PDA

Zobacz pełną wersję : Ocieplam poddasze - krotkie pytania...



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50

Ermua
10-02-2015, 22:43
Nie czaje rysunku. poprzednio sufil był jakby za wysoko do plaszczyzny skosu. ud w koszu poszedl mi tak ze prawie dotykal w gornej czesci krokwi koszowej. ps. nie wiem czy o to sie pytasz

profi45
11-02-2015, 08:34
Profile można zawsze przyciąć szlifierka kątową , tylko musisz wyznaczyć w którym miejscu, do tego potrzebny jest narożnik sufitu (musi być odpowiednio ustawiony) , przykręcasz sznurek murarski na samym rogu sufitu a drugi punkt to narożnik ścian kolankowej, zaznaczasz linie według sznurka i obcinasz profil około 5mm krócej aby zmieścił sie profil ud, przy pomocy łaty/poziomicy ustawiasz w linii ud następnie przykręcasz do niego drugi ud, tym sposobem masz wyznaczony skos z jednej strony z drugiej strony robisz podobnie...
Ważne abyś ustawił prawidłowo sufit, jest kilka sposobów zależy od tego jak "skoszona" jest więźba, np. mozesz ustawić kat prosty z profili skrajnych sufitu, nastepny sposób to zmierzyć odstęp jednego i drugiego końca profila od np.deskowania303720
Trzeci sposób to zmierzyć od kantu profila do linii ścianki kolankowej( trzeba przedłużyć linię kolankowej pod sufit aby nie mierzyć po skosie), wymiary powinny być niemal identyczne przy dobrze wykonanej więźbie.
:( skąd forumowicz ma wiedzieć jak skoszona jest więźba ? zapytać cieśle co mu robił ?

Andrzej & Grażyna
11-02-2015, 10:17
Jeszcze jedno moje pytanie związane z zabudową wnęki pod schodami, jak najlepiej rozwiązać łączenie prostopadłe płyty K-G z wytynkowaną ścianą murowaną, już istniejącą. Planuję uniflot ale czy stosować dodatkowo papier lub flizelinę wywiniętą na istniejącą ścianę (chyba wyglądało by to mało estetycznie).
Pytanie 2 - rozumiem że należy gruntować wszystkie przecięcia płyt K-G ale czy powierzchnię papierowa płyty też gruntować np. pod uniflot, a później pod gładź wapienną

Pytanie 3 - czy pracował ktoś z gładzią gipsową NIda Gładka z firmy Siniat - ktoś doradzi??

palacz66
11-02-2015, 20:57
Witam. Poszukuję kogoś, kto pomógłby mi w zabudowaniu wanny prostokątnej. Z każdej strony musi być odsunięta z tyłu wanny 36cm a z boków o ok 9cm a z przodu ma być wnęka ale nie na dole tylko na środku zabudowy wanny? Jakby był ktoś miły to proszę o email na PW prześlę projekt czy jest to w ogóle do wykonania. A i jeszcze jedno posadzka w tym miejscu co wanna ma stać opuszczona jest o 12cm gdyż jest pod skosem poddasza.
Pozdrawiam

rafał2011
11-02-2015, 21:34
:( skąd forumowicz ma wiedzieć jak skoszona jest więźba ? zapytać cieśle co mu robił ?

Nie musi tego wiedzieć, wystarczy ze skorzysta z któregoś rozwiązania które podałem a najlepiej aby wszystkie były zastosowane/sprawdzone...

Rom-Kon
12-02-2015, 09:33
Witam. Poszukuję kogoś, kto pomógłby mi w zabudowaniu wanny prostokątnej. Z każdej strony musi być odsunięta z tyłu wanny 36cm a z boków o ok 9cm a z przodu ma być wnęka ale nie na dole tylko na środku zabudowy wanny? Jakby był ktoś miły to proszę o email na PW prześlę projekt czy jest to w ogóle do wykonania. A i jeszcze jedno posadzka w tym miejscu co wanna ma stać opuszczona jest o 12cm gdyż jest pod skosem poddasza.
Pozdrawiam

Nie znam szczegółów ale obudowy wanny i zabudowy wokół niej lepiej się robi z bk czyli supreksu. Najcieńsze bloczki to 5cm a to w zupełności wystarcza. Jeśli chodzi o fachowca to znajdź dobrego glazurnika. Każdy glazurnik to też hydraulik, elektryk, tynkarz, szpachlarz, malarz i fachowiec od zabudowy z G-K.

palacz66
12-02-2015, 12:09
Nie znam szczegółów ale obudowy wanny i zabudowy wokół niej lepiej się robi z bk czyli supreksu. Najcieńsze bloczki to 5cm a to w zupełności wystarcza. Jeśli chodzi o fachowca to znajdź dobrego glazurnika. Każdy glazurnik to też hydraulik, elektryk, tynkarz, szpachlarz, malarz i fachowiec od zabudowy z G-K.

Nie za bardzo wiedzą o co biega. Jak mogłbyś mi email podesłać to bym Ci wysłał o co biega jak masz pojęcie jak to zrobić a napisałeś fachowiec od zabudowy G-K a nim jesteś bez wątpienia

Rom-Kon
12-02-2015, 17:12
Nie za bardzo wiedzą o co biega. Jak mogłbyś mi email podesłać to bym Ci wysłał o co biega jak masz pojęcie jak to zrobić a napisałeś fachowiec od zabudowy G-K a nim jesteś bez wątpienia
Fotki dostałem. Obejrzałem i...

Nie za bardzo wiedzą o co biega.
Przecież to prostota! Nic z kosmosu ...dobra bez fałszywej skromności - dla mnie proste ;) Faktycznie chyba lepiej wyrobić na płycie albo część płyta a część bk. Ja nie widzę w tym nic skomplikowanego. Widzę za to dosyć dużą pracochłonność i to że najlepiej robić etapami. Czyli ścianka z tyłu wanny, już na gotowo z płytkami bo wanna będzie przeszkadzać i można ją niechcący uszkodzić. Później wstawić wannę i zrobić przód. Bo chociaż wanna leży na zabudowie to może być problem z jej wstawieniem po całkowitej zabudowie. Po prostu mało miejsca. Dawniej był problem z oświetleniem bo zamiast LED były węże świetlne a one "chodziły" na 230V i były bardziej skomplikowane w mocowaniu. Teraz oryginalne profile do taśm LED to duże ułatwienie.
Reasumując - łazienka dla dobrego fachowca ale też za dobre pieniądze. A czasochłonność? W tym czasie dwie łazienki bym klepnął byle proste ;)

Jeszcze uwaga! Ze względu na brak rewizji (brak sensownego miejsca na nią) i praktycznie niemożność dojścia pod wannę i do przyłączy za nią należy dać syfon czyszczony od góry a przyłącza baterii na tzw. "sztywnych wężykach" albo nawet na rurach a samą baterię mocowaną od góry. Jeśli zastosować baterię sztorcową z mocowaniem od dołu i z wylewką prysznicową na chowanym wężu (taka jak na projekcie) to trzeba pomyśleć o rewizji - zdejmowanej półce. Takie baterie są awaryjne - szczególnie wąż prysznica. Ładnie - nie zawsze praktyczne. A rewizje dziś w dobie silnych magnesów neodymowych to nie problem zrobić.

ps. Inwestor nie chciał zamieszczać rysunków i ja to rozumiem- prywatność. Nadmienię tylko ze zabudowa jest z podświetleniami LED. I pewnie to pogrążyło niektórych wykonawców.

Rom-Kon
13-02-2015, 00:08
do zrobienia bez takich komplikacji o jakich piszesz.
Czyli że co? Że zamurować na mocno a jak za 5 lat puści coś to rozkuwać? Z przodu rewizji nie zrobisz a nawet jak zrobisz to nie rozkręcisz syfonu by wyjąć wannę - pamiętaj że wanna stoi na stropie a nie na posadzce. Czyli 10cm niżej. Nie rozkręcisz bo nie dojdziesz. Wiem coś o tym bo raz tak wannę osadzałem ale miałem prostą ściankę bez wnęki, zrobiłem rewizję i jakoś doszedłem ale ciężko. Z boków masz ściany - rewizja odpada. Czyli wanna nie do ruszenia. Jedyna możliwość to syfon czyszczony od góry. Zostaje sprawa baterii. Tu widzę tylko ruchomą - demontowaną półkę. Półka to prosta sprawa. Pozostaje jeszcze sprawa wilgoci pod wanną... jest otwór na wąż prysznica to będzie również woda... ja to średnio widzę. A reszta to prosta sprawa. Ja bym zrobił na technologii mieszanej czyli z wykorzystaniem suporeksu i... no właśnie. Ze względu na przewidywany problem z wilgocią unikałbym płyt G-K. Lepsze byłyby albo płyty Nida Hydro (płyty zewnętrzne - nie zielone!) lub płyty z pianki PCI Pecidur. ...przydałaby się wentylacja strefy pod wanną. Ale jak ją zrobić? Otwory - szczeliny w panelach oświetleniowych? Problem do rozwiązania podczas prac.

...no i jeszcze jedna sprawa. Lubię wklejać mozaikę w trudno dostępne miejsca. Szczególnie krzywą mozaikę i do tego wyeksponowaną światłem. No jest to coś co misie lubią najbardziej ;)

Rom-Kon
13-02-2015, 00:17
I jeszcze jedno. Jeśli przyłącze baterii robi się na wężykach to co 2 lata należy je bezwzględnie wymienić. Inaczej można się zdziwić. Lepiej podejście do baterii zrobić na "sztywnym wężyku" czyli rurce karbowanej a przez to elastycznej. Ale ta rurka jest na tyle sztywna że może uniemożliwić zamknięcie półki jeśli półka będzie z baterią. A zrobić rewizję obok baterii to znów problem ze swobodnym dojściem w razie wymiany. To są problemy do pokonania ale wcześniej trzeba to przewidzieć.

palacz66
13-02-2015, 06:43
I jeszcze jedno. Jeśli przyłącze baterii robi się na wężykach to co 2 lata należy je bezwzględnie wymienić. Inaczej można się zdziwić. Lepiej podejście do baterii zrobić na "sztywnym wężyku" czyli rurce karbowanej a przez to elastycznej. Ale ta rurka jest na tyle sztywna że może uniemożliwić zamknięcie półki jeśli półka będzie z baterią. A zrobić rewizję obok baterii to znów problem ze swobodnym dojściem w razie wymiany. To są problemy do pokonania ale wcześniej trzeba to przewidzieć.
Dzięki Rom za rady.
prawdopodobnie z rezygnujemy z tej wnęki na środku wanny z przodu a będzie tylko wnęka na dole będzie to dużo łatwiej zrobic. Czyli obmurujemy tył i i boki położony wanne a wtedy przód się zrobi z rewizja po lewej stronie. Wanne kupimy z odpływem bocznym będzie wtedy można dojść do syfonu i baterii. Czyli bloczek 12 tniemy na dole
Tak żeby została wnęka ok 12 x 5 cm. Będzie łatwiej to wykonać? A i podswietlenie będzie też na dole wanny

Henryka1
13-02-2015, 07:21
Witam,
mam krótkie pytanie. Czy styk płyty ze skosu z płytą poddasza powinien być:
1. na styk tylko kantem,
2. na zakładkę,
3. czy może jedna płyta wchodzić kilka centymetrów pod płyte drugą,
4. czy płyty moga się w ogóle nie stykać (przerwa np. 2-3 mm).
Który wariant jest prawidłowy.
Wiesiek

Rom-Kon
13-02-2015, 08:13
widać, że korzeniami sięgasz czasów spędzonych przy betoniarce.
Widać że w przeciwieństwie do Ciebie parę łazienek w płytkach, z hydrauliką, elektryką i zabudowami zrobiłem.

Rom-Kon
13-02-2015, 08:15
Witam,
mam krótkie pytanie. Czy styk płyty ze skosu z płytą poddasza powinien być:
1. na styk tylko kantem,
2. na zakładkę,
3. czy może jedna płyta wchodzić kilka centymetrów pod płyte drugą,
4. czy płyty moga się w ogóle nie stykać (przerwa np. 2-3 mm).
Który wariant jest prawidłowy.
Wiesiek

Ja robię na styk. Jak wychodzi przerwa to ją szpachluję Vario lub Uniflotem

Rom-Kon
13-02-2015, 08:40
Dzięki Rom za rady.
prawdopodobnie z rezygnujemy z tej wnęki na środku wanny z przodu a będzie tylko wnęka na dole będzie to dużo łatwiej zrobic. Czyli obmurujemy tył i i boki położony wanne a wtedy przód się zrobi z rewizja po lewej stronie. Wanne kupimy z odpływem bocznym będzie wtedy można dojść do syfonu i baterii. Czyli bloczek 12 tniemy na dole
Tak żeby została wnęka ok 12 x 5 cm. Będzie łatwiej to wykonać? A i podswietlenie będzie też na dole wanny
Najpierw trzeba zrobić ściankę za wanną, później dopiero wannę. Rezygnacja z wnęki z przodu umożliwi wstawienie rewizji. Duże ułatwienie ale ładniej będzie wyglądać z wnęką.

Chcesz zrobić podcięcie -wnękę na nogi. Jest problem... bo jeśli dasz po całości to wtedy rewizja będzie wyżej. Nad podcięciem. Ze względu na obniżenie wanny wyjdzie akurat w miejscu gdzie jest już ściana wanny i lipa z dostępu pod nią. Ogólnie to wnęka na nogi trąci trochę minioną epoką gdzie do wanny musiał być dobry dostęp bo we wannie robiło się pranie a i spora grupka dzieciaków czekała na mycie. Dziś rezygnuje się z podcięcia ze względów estetycznych. ja bym za dużo nie przerabiał projektu bo ładnie to wygląda a zmiany jakie proponujesz są istotne dla ogólnego wygladu.

...a obudowę-obmurówkę wanny to robi się trochę inaczej. Nie wycina się rowków w bloczkach tylko układa się je tak by nachodziły jeden na drugi. Jedne na leżąco (przycięte po szerokości) a inne na stojąco. I oczywiście różne grubości. Masz do wyboru od 5cm (Ytong) do 36cm

palacz66
13-02-2015, 12:56
Najpierw trzeba zrobić ściankę za wanną, później dopiero wannę. Rezygnacja z wnęki z przodu umożliwi wstawienie rewizji. Duże ułatwienie ale ładniej będzie wyglądać z wnęką.

Chcesz zrobić podcięcie -wnękę na nogi. Jest problem... bo jeśli dasz po całości to wtedy rewizja będzie wyżej. Nad podcięciem. Ze względu na obniżenie wanny wyjdzie akurat w miejscu gdzie jest już ściana wanny i lipa z dostępu pod nią. Ogólnie to wnęka na nogi trąci trochę minioną epoką gdzie do wanny musiał być dobry dostęp bo we wannie robiło się pranie a i spora grupka dzieciaków czekała na mycie. Dziś rezygnuje się z podcięcia ze względów estetycznych. ja bym za dużo nie przerabiał projektu bo ładnie to wygląda a zmiany jakie proponujesz są istotne dla ogólnego wygladu.

...a obudowę-obmurówkę wanny to robi się trochę inaczej. Nie wycina się rowków w bloczkach tylko układa się je tak by nachodziły jeden na drugi. Jedne na leżąco (przycięte po szerokości) a inne na stojąco. I oczywiście różne grubości. Masz do wyboru od 5cm (Ytong) do 36cm

Masz rację z tym, że nie zrobi rewizji. Zrobimy jednak przód z K-G zielonego i juz za gruntujemy płytę i dam folie w płynie i będzie git myślę co?

rafał2011
13-02-2015, 17:57
Witam,
mam krótkie pytanie. Czy styk płyty ze skosu z płytą poddasza powinien być:
1. na styk tylko kantem,
2. na zakładkę,
3. czy może jedna płyta wchodzić kilka centymetrów pod płyte drugą,
4. czy płyty moga się w ogóle nie stykać (przerwa np. 2-3 mm).
Który wariant jest prawidłowy.
Wiesiek

Ja robię w taki sposób:
304328

Henryka1
13-02-2015, 19:04
dziękuję za odpowiedź Rom i Rafał2011.
Mam drugie krótkie pytanie:
Czy między ścianką kolankową nieotynkowaną a przedścianką kolankową z płyt gk na stelażach (wyskość 90 cm) może być wełna tak jak na skosach i suficie, czy styropian może czy powinna zostać pustka. Na tym forum jest odpowiedź pana Wilhelmi ( jak dotąd jedyna), że w przypadku ocieplenia wełną należy uważac na punkt rosy. I nic więcej. Czy ten punkt rosy w tym przypadku jest poważny wykluczający zastsowanie wełny czy jest to bład o małym znaczeniu tzw. pomijany ( często tego słowa używa Rom) i smiało można wełaną ocieplić.
Co robić?

Ermua
15-02-2015, 20:02
To jest jedna z trudniejszych rzeczy na poddaszu, musisz zrobic najpierw trójkąt zaznaczony na żółto, następnie linię niebieską, obie te linie tak jak pisał Rom wyznaczasz za pomoca linii czarnych czyli kolankowa i sufit. Musisz prawidłowo ustawić skrajny profil na suficie aby mieć "bazę" bo na kolankowej ze zdjecia widać że jest chyba poprawna, ale pewien nie jestem.303707

Pierdole nie umiem chyba tego. Dlaczego najpierw musze zrobic ten na zółto? mam ten na dole profil dałem ten przy suficie i przy sznurku traserskim jest ok ale na skraju profilu juz cos brakuje. chyba sie poddam po raz pierwszy w robocie na poddaszu.

Akrimka
16-02-2015, 10:28
W UK byłem dwa lata temu i ocieplenie od środka robili w nowych budynkach, więc z zabytkami nie miały nic wspólnego.
Tam po prostu stosują technologie która w ich kraju sprawdza się najlepiej.

10 lat temu w Szkocji w Edynburgu... stawiali dom z pustaka ala betonowego albo podwójnej sciana. Od środka na zewnętrznych scianach kleili regips z 5cm wartwa piany na placki, na podłogę na parterze na chiudziak dawali styrodur niebieski 5cm pomiędzy legary, na legarach od spodu nabita była pianka na wytłumienie, na to szły płyty ala OSB na póro kecone do legarów na to dywany.
Od zewnątrz tynkowali to zparwa cementową, a ostania wartstwę tynków dawali kolorową pacą na gładko wrzucająć na to na świerzo kamyczki które wtapiały się w to.
Poddasza nie pamiętam, ale wełnę dawali ale nie wiem co i jak z folią było.

Tomek W
16-02-2015, 15:25
dziękuję za odpowiedź Rom i Rafał2011.
Mam drugie krótkie pytanie:
Czy między ścianką kolankową nieotynkowaną a przedścianką kolankową z płyt gk na stelażach (wyskość 90 cm) może być wełna tak jak na skosach i suficie, czy styropian może czy powinna zostać pustka. Na tym forum jest odpowiedź pana Wilhelmi ( jak dotąd jedyna), że w przypadku ocieplenia wełną należy uważac na punkt rosy. I nic więcej. Czy ten punkt rosy w tym przypadku jest poważny wykluczający zastsowanie wełny czy jest to bład o małym znaczeniu tzw. pomijany ( często tego słowa używa Rom) i smiało można wełaną ocieplić.
Co robić?

Można ocieplić wełną (tą samą co w połaciach dachowych) ale pod płytę g-k trzeba zastosować folię paroizolacyjną. Jeżeli ścianka kolankowa jest z zewnątrz docieplona to nie powinno być problemu z kondensacją pary w przegrodzie.

m@rio
17-02-2015, 13:58
Jak kleić profil do ściany w przypadku kiedy nie możemy wiercić bo są np. kable.


Dziękuję Rom-Kon i wszystkim za wyjaśnienie i pomoc odnośnie profili bocznych UD do ścianek działowych z porotherm.

Henryka1
17-02-2015, 16:52
Można ocieplić wełną (tą samą co w połaciach dachowych) ale pod płytę g-k trzeba zastosować folię paroizolacyjną. Jeżeli ścianka kolankowa jest z zewnątrz docieplona to nie powinno być problemu z kondensacją pary w przegrodzie.

Bardzo Panu dziekuję za odpowiedź. Oczywiście folia paroizolacyjna pójdzie też na ściankę kolankową. Co prawda Państwo nie zalecacie folii przy tej wełnie co u Was kupiłem Rockwool Toprock Super (poa łazienką) ale ja postanowiłem dać folię, myślę że nie zaszkodzi, najwyżej będzie "robić" za wiatrochronną nie będzie przewiewać, a wiatry w Elblągu makabryczne.

kamihi
17-02-2015, 17:03
Ja również mam ocieplona ściankę kolankową wełną + folia pod płytę zobaczymy jak to będzie spisywało się w przyszłości...

Henryka1
18-02-2015, 10:35
Mam pytanie czy na poddaszu przy suficie podwieszanym ( do 30m2) mocowanym do jętek, krokwi i innych wymian (czy też desek na sztorc), wysokość podwieszenia około 80 cm, lepsze są:
1. wieszaki obrotowe na prętach stalowych, czy
2. wieszaki obrotowe na łącznikach noniuszowych, czy
3. inny sposób mocowania ( na niektórych zdjęciach w tym wątku widziałem mocowanie na kawałkach profilu CD, ale nie wim czy to był dowcip czy naprawdę)
i dlaczego ?
Bardzo będę wdzięczny za fachową poradę.

kamihi
18-02-2015, 11:03
Ja mam podobną odległość od jętek i mam zastosowane wieszaki obrotowe i pręty stalowe .Leży na tym 30cm wełny 035 przewody od wentylacji PE i jeszcze docelowo dodam 15cm jakiejś lichej wełny 044 . Wisi wszystko jak do tej pory:rolleyes:
ps. O podkładkach pod wkręty do prętów warto niezapomnieć

greggy
18-02-2015, 11:08
Może się komuś przydać.
Spasowanie wieszaka do poddaszy (grzybka) Z-WP270 (Koelner, Knauf) z profilem CD60 gr 0,6mm firmy MetPol.
Pojedyńczy wieszak na sucho wpina się bez problemu. Po wpięciu profil CD60 siedzi sztywno. Robiłem zwrot CD60 firmy BudMat, które były zrobione z blachy 0,45. Oficjalnie na stronie BudMat dostepna deklaracja dla profili od 0,5. W nich wieszak miał wyraźny luz.

304967

Rom-Kon
18-02-2015, 11:09
Mam pytanie czy na poddaszu przy suficie podwieszanym ( do 30m2) mocowanym do jętek, krokwi i innych wymian (czy też desek na sztorc), wysokość podwieszenia około 80 cm, lepsze są:
1. wieszaki obrotowe na prętach stalowych, czy
2. wieszaki obrotowe na łącznikach noniuszowych, czy
3. inny sposób mocowania ( na niektórych zdjęciach w tym wątku widziałem mocowanie na kawałkach profilu CD, ale nie wim czy to był dowcip czy naprawdę)
i dlaczego ?
Bardzo będę wdzięczny za fachową poradę.
Za wieszakami obrotowymi na prętach przemawia łatwość montażu i cena wieszaków. Wieszaki z noniuszem są upierdliwe w montażu. No ale jak trzeba.... ostatni raz stosowałem je dokładnie rok temu.

Rom-Kon
18-02-2015, 11:21
Może się komuś przydać.
Spasowanie wieszaka do poddaszy (grzybka) Z-WP270 (Koelner, Knauf) z profilem CD60 gr 0,6mm firmy MetPol.
Pojedyńczy wieszak na sucho wpina się bez problemu. Po wpięciu profil CD60 siedzi sztywno. Robiłem zwrot CD60 firmy BudMat, które były zrobione z blachy 0,45. Oficjalnie na stronie BudMat dostepna deklaracja dla profili od 0,5. W nich wieszak miał wyraźny luz.

304967

Zgadzam się że niektóre mają wyczuwalny luz ale wieszak działa na zasadzie haka. Profil z całą zabudową "ciągnie" w dół i wieszak ma poddać się (zniszczyć się) dopiero - jak dobrze pamiętam z kart technicznych - przy obciążeniu 80kg. Dobre wieszaki i dobre profile a na stelażu można się powiesić.

Inna sprawa - tu moja teoria - że zbyt spasowane wieszaki powodują "strzały" na poddaszu. Jak więźba pracuje to profile się przesuwają. Tam gdzie jest luz to dźwięk jest mniejszy ale jeśli wieszak mocno trzyma to w pewnym momencie jak puści to "strzeli". Jest to wyraźnie słyszalne przy silnym wietrze lub przy obciążeniu dachu śniegiem.

Henryka1
18-02-2015, 15:08
Za wieszakami obrotowymi na prętach przemawia łatwość montażu i cena wieszaków. Wieszaki z noniuszem są upierdliwe w montażu. No ale jak trzeba.... ostatni raz stosowałem je dokładnie rok temu.

dziękuję Rom - Kon i kamihi za szybką odpowiedź. Będę kupował tak jak doradziliście wieszaki obrotowe na prętach, skoro nie ma znaczącej róznicy między nimi a tymi noniuszowymi, a montaż jest łatwiejszy. U mnie też ma być 30 cm wełny na tym ruszcie przykrytej geowłókniną. No wentylacji mechanicznej już nie, na stare lata już ani mnie ani żonie w te nowinki raczej wchodzić się nie chce (wentylacja mechaniczna, solary, pompy ciepła, pustaki na klej i te wiele innych), raz że się do końca życia by nie zwróciły a dwa to po co. Zimy coraz cieplejsze, słońce będzie świecic zawsze, otworzę okno przewietrzę. Gaz póki co jeszcze płynie, a ma być jeszcze łupkowy itd..., Wchodzę w dobry materiał ( wełna, styropian) niskie lambda itd., ale z rozsądkiem. To tak jak z rowerem wyścigowym co by nie wymyślał to i tak koła będą zawsze okrąłe a nie np. kwdratowe i jak ktoś jest cienki to wyścigu nie wygra.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.

kamihi
18-02-2015, 15:19
No masz rację lepiej mieć dom i mieszkać niż dom z hiper bajerami w sferze marzeń , zgadzam się w 100%. pozdro.

Rom-Kon
18-02-2015, 16:10
dziękuję Rom - Kon i kamihi za szybką odpowiedź. Będę kupował tak jak doradziliście wieszaki obrotowe na prętach, skoro nie ma znaczącej róznicy między nimi a tymi noniuszowymi, a montaż jest łatwiejszy. U mnie też ma być 30 cm wełny na tym ruszcie przykrytej geowłókniną. No wentylacji mechanicznej już nie, na stare lata już ani mnie ani żonie w te nowinki raczej wchodzić się nie chce (wentylacja mechaniczna, solary, pompy ciepła, pustaki na klej i te wiele innych), raz że się do końca życia by nie zwróciły a dwa to po co. Zimy coraz cieplejsze, słońce będzie świecic zawsze, otworzę okno przewietrzę. Gaz póki co jeszcze płynie, a ma być jeszcze łupkowy itd..., Wchodzę w dobry materiał ( wełna, styropian) niskie lambda itd., ale z rozsądkiem. To tak jak z rowerem wyścigowym co by nie wymyślał to i tak koła będą zawsze okrąłe a nie np. kwdratowe i jak ktoś jest cienki to wyścigu nie wygra.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Ja bym jednak zainwestował w dobrą wentylację czyli wentylację mechaniczną. Inna się w domach jednorodzinnych nie sprawdza. I nie chodzi tu o odzysk ciepła tylko o sprawne wentylowanie pomieszczeń. A jeśli chodzi o energooszczędność to właśnie na tzw. stare lata to się może przydać. zawsze lepiej za prąd płacić 100zł a nie 200zł. ...ludzie pamiętajcie! Żyjemy w Polsce i z Waszych emerytur będziecie musieli utrzymać również wnuki! ;)

Jan P.
18-02-2015, 17:20
[QUOTE=Rom-Kon;6779i z Waszych emerytur będziecie musieli utrzymać również wnuki! ;)[/QUOTE]

Rom, wypluj te słowa :eek:; właśnie zostałem dziadkiem:) Jan

Rom-Kon
18-02-2015, 18:46
Rom, wypluj te słowa :eek:; właśnie zostałem dziadkiem:) Jan
Ok. Może faktycznie powinienem zawołać: ludzie! Rozmnażajcie się! Im więcej tym lepiej bo na starość ktoś będzie musiał Was utrzymać! ...bo chyba w emeryturę z ZUS-u nie wierzycie ;)

Moje gratulacje! I aby wnuczka lub wnuczek dobrze się chował!!!

Ermua
18-02-2015, 19:37
ma ktos z was koledzy może zdjęcia jak rozciągać instalację elektryczną pod folią paroizolacyjną? czego unikać, na co zwracać szczególną uwagę?

plusfoto
18-02-2015, 20:58
Rom, wypluj te słowa :eek:; właśnie zostałem dziadkiem:) Jan
Psiakrew to ja mam już 4:)

kkkk-kp
18-02-2015, 23:59
Będę kupował tak jak doradziliście wieszaki obrotowe na prętach, skoro nie ma znaczącej róznicy między nimi a tymi noniuszowymi, a montaż jest łatwiejszy.

Jeżeli już się zdecydowałeś, na ten typ zawiesia, to musisz zastosować wkręty do drewna o większej grubości i większym łbie. Oczko tego zawiesia (a dokładnie prętu), jest przystosowane do pojedynczych dybli stalowych ( w typowych zawiesiach do konstrukcji drewnianych masz minimum dwa punkty mocowania).

Rom-Kon
19-02-2015, 08:27
ma ktos z was koledzy może zdjęcia jak rozciągać instalację elektryczną pod folią paroizolacyjną? czego unikać, na co zwracać szczególną uwagę?
Czego unikać? Łączenia kabli pod płytą a jak już się zdarzy to lutować i nie żałować izolacji. A reszta? Zgodnie z przepisami i będzie dobrze.

Henryka1
19-02-2015, 10:29
Jeżeli już się zdecydowałeś, na ten typ zawiesia, to musisz zastosować wkręty do drewna o większej grubości i większym łbie. Oczko tego zawiesia (a dokładnie prętu), jest przystosowane do pojedynczych dybli stalowych ( w typowych zawiesiach do konstrukcji drewnianych masz minimum dwa punkty mocowania).
Tutaj na forum znalazłem takie dwie opinie ,że : " średnica oczka prętu 6,5mm czyli kupić oryginalne wkręty spax, piszą że np. przy średnicy 6mm, nie jest wymagane nawiercanie" i druga czyjaś opinia "Ja żadnej podkładki nie dawałem. Kupiłem wkręty 6X40 do drewna. Pręt (oczko nie wypada) i mocno trzyma.
Czyli te 6x40 byłyby dobre ?. Gdzieś też czytałem na tym wątku, że nie kupować tych czarnych bo lubią pękać.
Będę Ci wdzięczny jakbyś mógł te w/w opinie uporządkować i doprecyzować, bo faktycznie to mocowanie jest bardzo ważne. Dziękuję.

plusfoto
19-02-2015, 10:46
Przy oczku użycie wkrętów stożkowych bez podkładki może się źle skończyć.

Henryka1
19-02-2015, 21:52
Mam teraz dla odmiany pytanie trochę lżejsze, nie techniczno-budowlane, ale ważne, myślę że może ktoś to z forumowiczów już przerabiał . Czy kupując w komplecie materiały (płyty, wieszaki, profile i inne) na całe poddasze to obwoiwązuje też taka sama zasada jak przy zakupie porothermu, dachówki, elektryki i hydrauliki czyli jest jakaś kosmiczna cena nazywana u nas "katalogową" publikowana w intrnecie przeważnie przez posredników i duże hurtownie i którą już wstępnie przejżałem (bo producenci przeważnie umywają od tego ręcę i nie sprzedają i ceny też nie podają) i można śmiało nazwijmy to negocjować dużo w dół ( tak jak ostatnio przy zakupie hydrauliki było to około 40%).
Czy to przerabialiście, jakieś namiary, czy są dostawy na odległość np. 300 km ( 2 tygodnie temu wełnę Rockwoola na 220 m2 kupiłem z drugiego końca Polski o 2000 zł taniej niż u siebie w mieście po wszystkich rabatach). Oczywiście chodzi mi o tych producentów (marki), których tu polecacie ( głownie dwóch, czy trzech)

kkkk-kp
19-02-2015, 21:58
Tutaj na forum znalazłem takie dwie opinie ,że : " średnica oczka prętu 6,5mm czyli kupić oryginalne wkręty spax, piszą że np. przy średnicy 6mm, nie jest wymagane nawiercanie" i druga czyjaś opinia "Ja żadnej podkładki nie dawałem. Kupiłem wkręty 6X40 do drewna. Pręt (oczko nie wypada) i mocno trzyma.
Czyli te 6x40 byłyby dobre ?. Gdzieś też czytałem na tym wątku, że nie kupować tych czarnych bo lubią pękać.


Opinii znajdziesz tyle co montujących.
W mojej ocenie, wkręt 6X40 jest ciut za gruby i zdecydowanie za krótki. Raczej 5X50 tzw. "złote" na bita PZ. Czemu L50 a nie 40; wkręty do innych zawiesi (jak najbardziej czarne :) ) przy mocowaniu do drewna mają mieć L45mm,a tu dochodzi jeszcze grubość samego pręta i ewentualnie podkładki (tak jak wspominał kolega Plusfoto.
Mała rada: jeżeli nie masz wkrętarki z udarem, a wkręt ciężko wchodzi; to przed wkręceniem czubek wkręta "moczysz" w pojemniku ze smarem.

kkkk-kp
19-02-2015, 22:25
( 2 tygodnie temu wełnę Rockwoola na 220 m2 kupiłem z drugiego końca Polski o 2000 zł taniej niż u siebie w mieście po wszystkich rabatach). Oczywiście chodzi mi o tych producentów (marki), których tu polecacie ( głownie dwóch, czy trzech)
Twój zysk Henryka1, ale problem dla firmy ROCKWOOL, że nie potrafi utrzymać "w ryzach" polityki cenowej swoich produktów w hurtowniach dla klienta detalicznego.

palacz66
19-02-2015, 22:34
Witam.
Czym mam gruntować świeżo po szpachlowane i przeszlifowane poddasze? W pobliżu tylko mrówka a w niej tylko coś takiego http://www.leroymerlin.pl/farby/przygotowanie-podloza/grunty/opinie-farba-lateksowa-gruntujaca-sentic,p337772,l1787.html
czy to się nadaje?

Henryka1
20-02-2015, 00:39
Opinii znajdziesz tyle co montujących.
W mojej ocenie, wkręt 6X40 jest ciut za gruby i zdecydowanie za krótki. Raczej 5X50 tzw. "złote" na bita PZ. Czemu L50 a nie 40; wkręty do innych zawiesi (jak najbardziej czarne :) ) przy mocowaniu do drewna mają mieć L45mm,a tu dochodzi jeszcze grubość samego pręta i ewentualnie podkładki (tak jak wspominał kolega Plusfoto.
Mała rada: jeżeli nie masz wkrętarki z udarem, a wkręt ciężko wchodzi; to przed wkręceniem czubek wkręta "moczysz" w pojemniku ze smarem.

o.k. przekonuje mnie to że mają być dłuższe (chcę spokojnie spać). Znalazłem już w google te złote 5x50 i 6x50, sprawdzę czy ten grubszy 6x50 będzie wchodził w ten mocujący pręt, plus podkładka, jak nie to pójdą te 5x50. wielkie dzięki za pomoc

kkkk-kp
20-02-2015, 07:38
Witam.
http://www.leroymerlin.pl/farby/przygotowanie-podloza/grunty/opinie-farba-lateksowa-gruntujaca-sentic,p337772,l1787.html
czy to się nadaje?
Przeczytaj co jest napisane na odwrocie opakowania. Z reguły jest taki dopisek: podłoża silnie chłonne (a do takich należą gładzie) wcześniej zagruntować.




Znalazłem już w google te złote 5x50 i 6x50, sprawdzę czy ten grubszy 6x50 będzie wchodził w ten mocujący pręt, plus podkładka, jak nie to pójdą te 5x50. wielkie dzięki za pomoc
Bez problemu znajdziesz te wkręty w Darmecie i w ToWo.

Rom-Kon
20-02-2015, 09:03
o.k. przekonuje mnie to że mają być dłuższe (chcę spokojnie spać). Znalazłem już w google te złote 5x50 i 6x50, sprawdzę czy ten grubszy 6x50 będzie wchodził w ten mocujący pręt, plus podkładka, jak nie to pójdą te 5x50. wielkie dzięki za pomoc
Jeśli wieszak będzie montowany od spodu jętki-krokwi i wkręt będzie narażony na wyrywanie to ok. Trzeba mocniejsze i dłuższe. Ale jeśli wieszak będzie mocowany z boku - a tak się przeważnie montuje - to wtedy wkręt jest narażony na siły ścinające a nie wyrywające więc nie ważna jest jego przesadna długość. W takim wypadku 30-35mm długości spokojnie wystarczy. Nie wierzysz? Weź na próbę przykręć pręt z wieszakiem na zwykłym wkręcie do płyt z gwintem do drewna o długości 35mm (TD3,5x35) i uwieś się na tym. Jeśli nie ważysz 300kg to daję głowę że nie zerwiesz wkręta.

Zawiesie jet tak mocne jak mocne jest najsłabsze ogniwo. Dla dobrego wieszaka siłą niszczącą jest około 80kg, ale najsłabsze ogniwo to profil wpięty w wieszak. Jeśli stelaż jest systemowy jednego producenta to można przyjąć że 80kg jest obciążeniem niszczącym całość (nośność obliczeniowa to 40kg). Dla profili 0.5 to jeszcze mniej. Ale oczywiście spokojnie można przewiercić jętkę i zamocować pręt na szpilkach M8 z podkładkami poszerzonymi i nakrętkami... tylko ja się pytam po co?

Jak dasz wkręty żółte 4-4,5 x 35-40 to spokojnie słonia powiesisz a będziesz wkręcać wkrętarką a nie młotem udarowym ;)

Rom-Kon
20-02-2015, 09:09
Przeczytaj co jest napisane na odwrocie opakowania. Z reguły jest taki dopisek: podłoża silnie chłonne (a do takich należą gładzie) wcześniej zagruntować.




(...)

No to jak już będzie zagruntowane to po co gruntować drugi raz farbą?
A może lepiej zastosować tą farbę: Farba Forste (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231805-Chemia-budowlana-prosto-od-producenta!)

Rom-Kon
20-02-2015, 09:11
o.k. przekonuje mnie to że mają być dłuższe (chcę spokojnie spać). Znalazłem już w google te złote 5x50 i 6x50, sprawdzę czy ten grubszy 6x50 będzie wchodził w ten mocujący pręt, plus podkładka, jak nie to pójdą te 5x50. wielkie dzięki za pomoc

Jak już wspomniałem zawsze można przewiercić na wylot i dać szpilkę M8 z podkładkami poszerzonymi i nakrętkami.... sen będzie spokojniejszy ;)

Henryka1
20-02-2015, 11:16
Jak już wspomniałem zawsze można przewiercić na wylot i dać szpilkę M8 z podkładkami poszerzonymi i nakrętkami.... sen będzie spokojniejszy ;)

DZIĘKI Rom-Kon rozumiem Cię. Ale jak to się mówi dla komfortu psychicznego (bedę pod tym spał) to wolę dać maksymalne tak jak doradził kolega kkkk-kp, tym bardziej że koszt porównywalny, a otwór w haku (dzwoniłem dzisiaj) jest c.a. 6,5 czyli 6,0 wlezie. Z bajerami różnej maści to mogę dać se spokój, ale tam gdzie bezpieczeństwo to wolę na zimne dmuchać.
Przepraszam, że przez tylko zwykłe śruby rozkręciłem aż tak ten wątek, ale jak tutaj ludzie prubóją monować to sami ( ja też) to napewno się to przyda.

Rom-Kon
20-02-2015, 14:13
DZIĘKI Rom-Kon rozumiem Cię. Ale jak to się mówi dla komfortu psychicznego (bedę pod tym spał) to wolę dać maksymalne tak jak doradził kolega kkkk-kp, tym bardziej że koszt porównywalny, a otwór w haku (dzwoniłem dzisiaj) jest c.a. 6,5 czyli 6,0 wlezie. Z bajerami różnej maści to mogę dać se spokój, ale tam gdzie bezpieczeństwo to wolę na zimne dmuchać.
Przepraszam, że przez tylko zwykłe śruby rozkręciłem aż tak ten wątek, ale jak tutaj ludzie prubóją monować to sami ( ja też) to napewno się to przyda.

Jak już tak bardzo chcesz te fi6 to weź wkręty z łbem maszynowym na klucz. Założysz kluczyk nasadowy na wkrętarkę. Zaletą tego jeszcze będzie to że można przykręcać bez podkładek. Tylko do takich średnic to już bardzo porządna wkrętarka - zakrętarka z udarem.

...zdasz relację jak idzie wkręcanie wkrętów 6x50? Może być ciekawie ;)

kkkk-kp
20-02-2015, 17:47
No to jak już będzie zagruntowane to po co gruntować drugi raz farbą?
A może lepiej zastosować tą farbę: Farba Forste (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231805-Chemia-budowlana-prosto-od-producenta!)

Zrozumiałbym pytane zadane przez amatora, ale nie rozumiem czemu o takie rzeczy pyta się wykonawca.
Farba, którą zalinkowałeś również w pewnych sytuacjach wymaga wcześniejszego gruntowania, a w przypadku gipsów można je zagruntować: http://chems.pl./tfile/Forste_KT.pdf

kamihi
20-02-2015, 18:59
Ron Chyba zaczne powoli kleić te płyty temp w nocy koło zera mają być więc chyba zaryzykuje. Co prawda na klejach do katon gipsu piszą że minimalna temp +5 ale dom mam z zewnątrz ocieplony to może w nocy nie będzie aż tak bardzo spadać . Doradzisz co byś zrobił na moim miejscu ? Może jakis piecyk gazowy wstawię na poddasze ?

Henryka1
20-02-2015, 20:33
Jak już tak bardzo chcesz te fi6 to weź wkręty z łbem maszynowym na klucz. Założysz kluczyk nasadowy na wkrętarkę. Zaletą tego jeszcze będzie to że można przykręcać bez podkładek. Tylko do takich średnic to już bardzo porządna wkrętarka - zakrętarka z udarem.

...zdasz relację jak idzie wkręcanie wkrętów 6x50? Może być ciekawie ;)

o.k., ale dopiero około lipca, teraz zdobywam dopiero wiedzę na tym formu głownie i szukam promocji w materiałach

Rom-Kon
20-02-2015, 22:43
Ron Chyba zaczne powoli kleić te płyty temp w nocy koło zera mają być więc chyba zaryzykuje. Co prawda na klejach do katon gipsu piszą że minimalna temp +5 ale dom mam z zewnątrz ocieplony to może w nocy nie będzie aż tak bardzo spadać . Doradzisz co byś zrobił na moim miejscu ? Może jakis piecyk gazowy wstawię na poddasze ?
Tylko nie piecyk gazowy!!! Zawilgocisz wszystko! Spaliny z gazu mają dużo wody. Gaz nie nadaje się do ogrzewania na budowie.

Rom-Kon
20-02-2015, 22:59
Zrozumiałbym pytane zadane przez amatora, ale nie rozumiem czemu o takie rzeczy pyta się wykonawca.
Farba, którą zalinkowałeś również w pewnych sytuacjach wymaga wcześniejszego gruntowania, a w przypadku gipsów można je zagruntować: http://chems.pl./tfile/Forste_KT.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fchems.pl.%2Ftfile% 2FForste_KT.pdf)

Bo wykonawca ma już dwudziestoletnie doświadczenie i niejedną próbę przeprowadzoną na farbach Perfekta i Forste. I stwierdzam że gładzie gipsowe można malować - gruntować tymi farbami bez wcześniejszego gruntowania. Jedna i druga farba przeszły próbę naklejonej taśmy (Forste w zeszły wtorek) i to taśmy wzmocnionej do wykładzin, dwustronnej. Po naklejeniu taśmy i "przyprasowaniu" jej palcem oderwałem ją (oczywiście delikatnie zgodnie ze sztuką odklejania taśm) a farba pozostała nieuszkodzona. Więc co ma dać gruntowanie unigruntem? Dodam jeszcze że te farby psuję ze względu na większy dodatek wody niż zalecają to producenci. Przy perfekcie to jest około 20% wody a przy forste 10%. I tak zepsuta przeze mnie farba przechodzi ekstremalny test ekstremalnej taśmy. Czyli jednym słowem muszą to być bardzo dobre farby.

kkkk-kp
21-02-2015, 00:29
Jaką pierwszą rzecz robi wykonawca (czy to amator czy profesjonalista) gdy ma do czynienia z nieznanym sobie produktem? Czyta co jest na nim napisane, ewentualnie uzupełnia informacje na stronie producenta i w razie niejasności kontaktuje się z działem technicznym. To chyba jasne? Więc jeżeli użytkownik palacz66 pyta się czy może użyć farby gruntującej bezpośrednio na gips, to logicznym się powinna wydawać moja odpowiedź, żeby uważnie przeczytał co jest napisane na opakowaniu. Tak się składa, że większość tych farb gruntujących wymaga jednak mało chłonnych podłoży, i w takim przypadku jest zamieszczona informacja, że podłoże takie musi być wcześniej zagruntowane. Na rynku są dziesiątki produktów, i użytkownik kkkk-kp nie musi ich wszystkich znać.
Wracając do produktu który tak ładnie zareklamowałeś. Zakładam, że jest to dobry produkt. To czy mając stan zastany (na ściany nałożoną wcześniej gładź, którą można gołą ręką szlifować - wiesz o jakim produkcie myślę) to czy mimo to położyłbyś wspomnianą farbę bezpośrednio na nią, czy jednak tą gładź wcześniej byś wzmocnił? Oczywiście jest to pytanie retoryczne.

Rom-Kon
21-02-2015, 10:31
Jaką pierwszą rzecz robi wykonawca (czy to amator czy profesjonalista) gdy ma do czynienia z nieznanym sobie produktem? Czyta co jest na nim napisane, ewentualnie uzupełnia informacje na stronie producenta i w razie niejasności kontaktuje się z działem technicznym. To chyba jasne? Więc jeżeli użytkownik palacz66 pyta się czy może użyć farby gruntującej bezpośrednio na gips, to logicznym się powinna wydawać moja odpowiedź, żeby uważnie przeczytał co jest napisane na opakowaniu. Tak się składa, że większość tych farb gruntujących wymaga jednak mało chłonnych podłoży, i w takim przypadku jest zamieszczona informacja, że podłoże takie musi być wcześniej zagruntowane. Na rynku są dziesiątki produktów, i użytkownik kkkk-kp nie musi ich wszystkich znać.
Wracając do produktu który tak ładnie zareklamowałeś. Zakładam, że jest to dobry produkt. To czy mając stan zastany (na ściany nałożoną wcześniej gładź, którą można gołą ręką szlifować - wiesz o jakim produkcie myślę) to czy mimo to położyłbyś wspomnianą farbę bezpośrednio na nią, czy jednak tą gładź wcześniej byś wzmocnił? Oczywiście jest to pytanie retoryczne.

Po pierwsze. Dzwoniłem do działu technicznego producenta z pytaniem czy można stosować taką to a taką farbę. Oficjalnie odpowiedział że produkują lepszą, specjalnie przystosowaną (i dużo droższą!) farb do takich celów i właśnie ta farba jest dedykowana... po chwili nieoficjalnie powiedział że farba o którą pytałem też jest dobra i spokojnie można jej użyć. Miałem wiele rozmów z działami technicznymi różnych firm i wiele rozmów było podzielonych na stanowisko oficjalne (uzgodnione z działem marketingu) i nieoficjalne czyli zdrowy rozsądek. Wiele produktów specjalistycznych jak np. farby typowo do łazienki czy kuchni to nic innego jak dobre farby ogólnego stosowania tyle że marketingowiec nakleił inną nalepkę na kubełek. Ale i tak wszystko jest lane z jednej beczki. Karty katalogowe też są tworzone pod dyktando marketingowców

Druga sprawa. Gładź szlifowalna kocim ogonem... i co? Unigrunt ma spowodować że ta gładź będzie się lepiej trzymała podłoża? Już lepiej ją przybić papiakami do ściany - lepsze rozwiązanie niż "wzmacnianie" gów... gładzi równie gów... gruntem. jak się spieprzy fundament to dachem już tego nie naprostujesz..

kkkk-kp
21-02-2015, 23:09
Karty katalogowe też są tworzone pod dyktando marketingowców
Nic w tym odkrywczego. Co innego z kartami technicznymi, to już jest dokument pod niczyje dyktando nie pisany.


Druga sprawa. Gładź szlifowalna kocim ogonem... i co? Unigrunt ma spowodować że ta gładź będzie się lepiej trzymała podłoża?
I znowu to samo :) Jesteś wykonawca ( jak sam napisałeś o sobie "z dwudziestoletnim doświadczeniem", i pytasz się mnie czy do wzmocnienia gładzi która do najmocniejszych nie należy, używać środka uniwersalnego? Tym razem Ci odpowiem; nie :)

Super*
21-02-2015, 23:31
Witam.
Czym mam gruntować świeżo po szpachlowane i przeszlifowane poddasze? W pobliżu tylko mrówka a w niej tylko coś takiego http://www.leroymerlin.pl/farby/przygotowanie-podloza/grunty/opinie-farba-lateksowa-gruntujaca-sentic,p337772,l1787.html
czy to się nadaje?

Ja zawsze gruntuje wszelkie gipsy , zeby przyspieszyc robote , dolewam farby do gruntu 1:4 (na oko to nie apteka ) i za jednym strzalem mam zagruntowane i lekko biale . Przy bialych gipsach lub bialej plycie G-K wystarcza jeszcze jedno malowanie i jest gotowe i pewne .

palacz66
22-02-2015, 07:14
Proszę kogoś z forum o wstawienie zdjęć po szlifowania poddasza? Z góry dziękuję.

Super*
22-02-2015, 08:55
jezeli szlifowales recznie ( a zakladam ze tak bylo i nie posiadasz zyrafy z odkurzaczem ) to zagruntuj szlifowane powierzchnie (opcjonalnie wymieszany z farba jezeli bedziesz malowal na bialo ) . Jezeli na kolor to nie ma sensu dikladac farby do gruntu bo i tak bedziesz malowal potem dwa razy .
A co bys chcial zobaczyc na takich zdieciach ?

palacz66
22-02-2015, 09:26
Po prostu wydaje mi się, że po wyszlifowane nam takie malutkie wglebienia dziesiąte milimetra wygląda to dziwnie i tylko to widać jak światło halogena pada na płytę od dołu i jest cien wtedy takie coś się pojawia i nie wiem czy to jeszcze raz szpachlowac czy dać se na spokój przecież nikt z halogen em po ścianach nie będzie latać. A po malowaniu pewnie wszystko delikatnie się zrowna

Rom-Kon
22-02-2015, 18:22
(...)(opcjonalnie wymieszany z farba jezeli bedziesz malowal na bialo ) . Jezeli na kolor to nie ma sensu dikladac farby do gruntu bo i tak bedziesz malowal potem dwa razy .
A co bys chcial zobaczyc na takich zdieciach ?

Efekt malowania farbą z gruntem (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233661-Farba-lateksowa-odesz%C5%82a-z-ta%C5%9Bm%C4%85-jak-tapeta-Co-by%C5%82o-nie-tak)

Super*
22-02-2015, 20:15
Po prostu wydaje mi się, że po wyszlifowane nam takie malutkie wglebienia dziesiąte milimetra wygląda to dziwnie i tylko to widać jak światło halogena pada na płytę od dołu i jest cien wtedy takie coś się pojawia i nie wiem czy to jeszcze raz szpachlowac czy dać se na spokój przecież nikt z halogen em po ścianach nie będzie latać. A po malowaniu pewnie wszystko delikatnie się zrowna

masz racje , nikt nie bedzie twoich scian ogladal pod halogen ( kiedys 500 wat , tera coraz czesciej 200 wat bo srodowisko ) . Ja robie tak : podczas pracy uzywam halogen 200 wat , jezeli cos widze to poprawiam , jezeli nie to znaczy ze przy 40 - tu watach (lub mniej , jak to czesto jest w domach ) nie zobaczysz nic . Maluj i ciesz sie ze sam to zrobiles . P.S. Nie zapomnij o parapetowce :p

Super*
22-02-2015, 20:17
Efekt malowania farbą z gruntem (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233661-Farba-lateksowa-odesz%C5%82a-z-ta%C5%9Bm%C4%85-jak-tapeta-Co-by%C5%82o-nie-tak)

Prosilbym rozszezyc , bo nie rozumiem :sick:

Super*
22-02-2015, 21:23
Obaj
A co to za różnica? Nie wychodzi wam robota? Wstydzicie się, bo pęka? Raczej nie, to w czym rzecz? Dobrze, że jest dużo różnorodnych materiałów i każdy może wybrać, co mu pasuje.
Dodam ci Rafale pewną moją teorię na temat taśm w USA. To goście, którzy bardzo przywiązują się do tradycji szeroko pojętej. Rozumiem zagadnienie, bo z dwoma pracowałem grubo ponad rok. (Nawet, jak w Europie wprowadzili model VW bora, to w stanach musieli zostawić jetta, bo bory nie chcieliby kupować). Jeśli przyzwyczaili się do taśm papierowych, to będą papierowe. Pomimo, że wszystkie nowe materiały typu tuff, aluminiowe narożniki rozwierne, itp. wymyślono w stanach, a lepiej sprzedają się poza. Amerykanie wymyślili też giętki klinkier, ale sprzedaje się tylko poza USA, bo przecież klinkier nie może być giętki. Na maszynkę można założyć wiele materiałów (po niewielkich przeróbkach). Maszynką pracowałem jakieś 8 lat temu - identyczna, jak ta do taśm klejących - więc żadne cudo. Nasze poddasza szybciej robi się bez maszynki, bo tą najlepiej stosować przemysłowo, na dużych prostych konstrukcjach. Gdyby u nas 90 procent powierzchni (jak w stanach) wykonane byłoby w systemie suchej zabudowy, to maszynki też byłyby w powszechnym użyciu.
Ty Rafał nastawiasz się negatywnie do niezgodnych z twoją teorią wypowiedzi i już nie wnikasz w treść - stąd nieporozumienia. Ja nie pisałem, że to zła technologia, lub że z papierem wychodzi wielkie g........ . Napisałem, że moim zdaniem, to miniona epoka i przejdzie do lamusa, bo nowe rozwiązania są lepsze. Bo np. taką tuff masz tak naprawdę do wszystkiego - połączenia, narożniki, wzmocnienia a nie wiem, czy wiesz, że stosowana jest nie tylko do g-k. Ponadto np. tuff jest idiotoodporna (to potoczne określenie i nie chcę nikogo urazić). A materiał, który wybacza błędy i zachowuje skuteczność, to bardzo, bardzo dużo.
Po co linkować filmy, jesteśmy profesjonalistami i to wszystko znamy. A brytfanki (foremki do ciast) z paskami na rękę stosowane do masy szpachlowej nie są fajne? Nie wydaje się wam, że to raczej sprawa osobistych preferencji i upodobań? Taka rzecz z masami szpachlowymi: ja nie lubię mas rigipsa, bo mi nie leżą. Czy ci, co je stosują, to głupole? Czy będę wam wmawiał, że tylko nida, bo ja jestem bardzo zadowolony?
Rozmawiałem z Romem o węgarku przy nadprożu okna. Przecież się nie pokłóciliśmy o to, kto ma rację. On widzi to tak, a ja inaczej. Obaj robimy skutecznie (mam nadzieję:yes:) i wymieniliśmy doświadczenia. Zawsze to nauka dla obu.
absolutnie popieram , ja np. uzywam zawsze tasmy z flizeliny i nigdy nie ma pekniec . cokomu lepiej lezy

Rom-Kon
23-02-2015, 09:28
Prosilbym rozszezyc , bo nie rozumiem :sick:
Wejdź w ten link i poczytaj.

Henryka1
23-02-2015, 14:52
No i jest problem. Z wiedzy na tym wątku dowiedziałem się, że ma być 19 cm wysunięty grzybek od krokwi na skosie ( 15 cm wełna, 3 cm profil i 1 cm luzu na wypadek w nierównościach krokwi ). Chcę zamówić cały komplet od jednego z tych ważniejszych producentów, a oni produkują grzybki maksymalnie 25 cm. Pozostaje 6 cm.
Czy te 6 cm ewentualnie 7 cm na zamocowanie do krokwi 2 wkrętami do drewna fi 5x30 (15 mm od krawędzi krokwi) jest wystarczające czy nie ?. Z góry dziękuję za pomoc. Kupno grzybka od innego producenta nie wchodzi w rachubę. Na grzybkach będzie CD 60 grubość 0,6.

Rom-Kon
23-02-2015, 17:33
No i jest problem. Z wiedzy na tym wątku dowiedziałem się, że ma być 19 cm wysunięty grzybek od krokwi na skosie ( 15 cm wełna, 3 cm profil i 1 cm luzu na wypadek w nierównościach krokwi ). Chcę zamówić cały komplet od jednego z tych ważniejszych producentów, a oni produkują grzybki maksymalnie 25 cm. Pozostaje 6 cm.
Czy te 6 cm ewentualnie 7 cm na zamocowanie do krokwi 2 wkrętami do drewna fi 5x30 (15 mm od krawędzi krokwi) jest wystarczające czy nie ?. Z góry dziękuję za pomoc. Kupno grzybka od innego producenta nie wchodzi w rachubę. Na grzybkach będzie CD 60 grubość 0,6.
teoretycznie powinno wystarczyć ale jeśli dach krzywy i będzie trzeba go naprostować to może grzyba nie wystarczyć. Ja wolę koelnera bo ma grzybki 270mm.

edit: i uprzedzam zarzut że koelner ma luzy - jeszcze nikomu sufity i skosy nie pospadały na głowę. A sam luz może mieć zbawienne właściwości bo profil który jest narażony na ruch (a na poddaszu zawsze coś pracuje!) może się swobodnie przesuwać. Zabudowa jest bardziej elastyczna. Ale to moje prywatne zdanie.

Henryka1
23-02-2015, 17:55
teoretycznie powinno wystarczyć ale jeśli dach krzywy i będzie trzeba go naprostować to może grzyba nie wystarczyć. Ja wolę koelnera bo ma grzybki 270mm.
tylko czy ten grzybek koelnera zadziała prawidłowo ( nie będzie dużych luzów, nie będzie się wypinał itp.) z tym CD 60 ULTRASTIL Rigipsa, czy ktoś to już przerabiał.

Rom-Kon
23-02-2015, 18:49
tylko czy ten grzybek koelnera zadziała prawidłowo ( nie będzie dużych luzów, nie będzie się wypinał itp.) z tym CD 60 ULTRASTIL Rigipsa, czy ktoś to już przerabiał.
No jakoś nie słychać by koelner się masowo wypinał i sufity spadały. Wieszaki rigipsa są dobre, mocne i drogie. W przypadku nastawienia na system p.poż to tylko one. Ale do systemu należy też 2x płyta fire. Same wieszaki i profile rigipsa to żaden system. Średnio co 10 budowę robię na rigipsie ;) a rszta to głównie koelner lub budmat.

kkkk-kp
23-02-2015, 21:53
Kupno grzybka od innego producenta nie wchodzi w rachubę. Na grzybkach będzie CD 60 grubość 0,6.
CD60 firmy Rigips nie ma grubości 0.6, ma grubość 0.55. ( tylko profile CW50, 75 i 100 Ultrastil mają grubość 0.6mm) Wysoką jakość ten profil zawdzięcza głębokiej ryfli. To że profil CD MUSI mieć grubość 0.6 by być godnym polecenia, jest tylko jednym z infantylnych mitów budowlanych Podaję Ci tę informacje, jako ciekawostkę :)

Wybrałeś mercedesa, to nie wypada w nim jeździć w sandałach i skarpetach..... czyli nie chodzimy na skróty. System tej firmy sprawdzi się tylko jeżeli pracujesz od początku do końca na materiałach firmy Rigips. Mała przestroga; każde zawiesie Rigips ma nabite logo, w razie problemów z systemem (gwarancja), nie trzeba nawet demontować płyt, żeby sprawdzić jakie i czyje elementy zostały użyte (kamera inspekcyjna).

Nie odpowiem na Twoje pytania (przynajmniej teraz) dotyczące długości wieszaków, sądzę że większą satysfakcję sprawi Ci jak sam rozwiążesz ten problem :) Ja Ci tylko wskażę, gdzie znaleźć odpowiedz na Twoje pytanie; porównaj dwa systemy Rigips 4.70.04 i 4.70.07

marcin.sto1
24-02-2015, 00:32
Mam mały domek z poddaszem częściowo nieużytkowym. Dach z dachówką bez deskowania+ membrana paro przepuszczalna.
Część tego nieużytkowego poddasza będzie "używana" na graciarnię,reszta w ogóle nieużywana i dobrze ocieplona na stropie. W tej części w ogóle nieużywanej chcę dać wełnę między krokwie bo mam ją już kupioną.
Pytanie-czy na wełnę coś tam dać (folie, folie paro przepuszczalną) ? czy tak to zostawić( sama wełna zasznurkowana ) ?
A co w części techniczno-użytkowej? Tam ocieplony tylko dach. Też folia i na to np płyta osb?

Henryka1
24-02-2015, 01:37
CD60 firmy Rigips nie ma grubości 0.6, ma grubość 0.55. ( tylko profile CW50, 75 i 100 Ultrastil mają grubość 0.6mm) Wysoką jakość ten profil zawdzięcza głębokiej ryfli. To że profil CD MUSI mieć grubość 0.6 by być godnym polecenia, jest tylko jednym z infantylnych mitów budowlanych Podaję Ci tę informacje, jako ciekawostkę :)

Wybrałeś mercedesa, to nie wypada w nim jeździć w sandałach i skarpetach..... czyli nie chodzimy na skróty. System tej firmy sprawdzi się tylko jeżeli pracujesz od początku do końca na materiałach firmy Rigips. Mała przestroga; każde zawiesie Rigips ma nabite logo, w razie problemów z systemem (gwarancja), nie trzeba nawet demontować płyt, żeby sprawdzić jakie i czyje elementy zostały użyte (kamera inspekcyjna).

Nie odpowiem na Twoje pytania (przynajmniej teraz) dotyczące długości wieszaków, sądzę że większą satysfakcję sprawi Ci jak sam rozwiążesz ten problem :) Ja Ci tylko wskażę, gdzie znaleźć odpowiedz na Twoje pytanie; porównaj dwa systemy Rigips 4.70.04 i 4.70.07
Zgadzam się z Tobą w 100%, dlatego się dziwię, że Rigips nie robi wieszaków 270 mm. Oni po prosu uważają, rozmawiałem dzisiaj z działem technicznym, że do wełny 15 cm długośc 250 mm jest jak najbardziej wystarczająca, gdyż nie widzą potrzeby wysuwania ich na 18 cm tylko na 15 cm, lekki docisk wieszaka nie szkodzi izolacyjności wełny. A wówczas jest 10 cm na przykęcenie do krokwi. Myślę, że trzeba im zawierzyć i tak zrobić. Dziekuję wszystkim za pomoc.

kkkk-kp
24-02-2015, 19:48
Jeden z systemów Rigips (4.70.07) pozwala na bezproblemowe zastosowanie docieplenia poddasza 35 - 40 centymetrową warstwą (właściwie to dwie warstwy) wełny :) Z tym dociskanie wełny, to naprawdę ostrożnie (szczelina wentylacyjna od strony deskowania) - w tym (prawidłowy montaż docieplenia) to najlepiej Ci doradzi obecny tu doradca techniczny firmy ROCKWOOL ( o ile pamiętam, to stosujesz ten produkt - też dobry wybór, trochę z tą wełną pracowałem).

Tomek W
24-02-2015, 20:50
Jako, że zostałem przywołany dorzucę swoje uwagi:
1. Wełna pod krokwiami nie musi być dociśnięta przez profil CD. Można paski wełny włożyć w profile, a następnie wypełnić przestrzeń pomiędzy profilami. Wówczas przy grubości 15 cm wieszak wypuszczamy 15 cm. Film (http://youtu.be/0OBdfQngh_M) na kanale Youtube przedstawia taki montaż.
2. Ściskanie wełny powoduje spadek jej oporu cieplnego. Opór cieplny to wynik podzielenia grubości wełny przez jego lambdę. Od kiedy wynik dzielenia dostajemy taki sam jeżeli licznik maleje, a mianownik pozostaje stały. Opór cieplny ściśniętej wełny R=0,13/0,035 =3,71 czyli 15% mniejszy niż opór cieplny R=0,15/0,035=4,28.
3. Na rynku jest jeszcze paru dostawców/producentów akcesoriów do suchej zabudowy np. Metpol (http://www.metpol.pl/pl,wieszaki,41,s.html)

Rom-Kon
24-02-2015, 21:08
Jako, że zostałem przywołany dorzucę swoje uwagi:
1. Wełna pod krokwiami nie musi być dociśnięta przez profil CD. Można paski wełny włożyć w profile, a następnie wypełnić przestrzeń pomiędzy profilami. Wówczas przy grubości 15 cm wieszak wypuszczamy 15 cm. Film (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0OBdfQn gh_M) na kanale Youtube przedstawia taki montaż.
(...)

Niestety film filmem a życie swoje. Technologia przeniesiona z czasów gdy drugą warstwę dawało się 5cm. I zdaje to egzamin tylko przy cienkich wełnach ale już przy 10-15cm to raczej nie. Każde cięcie to potencjalny mostek. A przy profilu są dwa cięcia. Wełna szklana jest jeszcze elastyczna i ewentualną szczelinę może zamknąć. Wełna skalna nie jest tak elastyczna i szczelina pozostanie. Do tego kawałki wełny pomiędzy profilami nie chcą się trzymać.- wełna skalna jest ciężka i wypada. Tak więc lepiej poświęcić te 3cm i nie utrudniać sobie życia a zarazem zrobić szczelniejszą izolację.

...spróbujcie uciąć równo pasek wełny grubości 15cm i szerokości 6cm czyli 6cm x 15cm x 100cm (długość). A później ten pasek jeszcze wsadzić bez uszkodzenia w profil... i tak 400mb profili. Powodzenia...

kkkk-kp
24-02-2015, 22:15
Jako, że zostałem przywołany
Nie pierwszy i nie ostatni raz ; i jako doradca, a może i czasami rozjemca :)

ad.1 Oczywiście, że wełna nie powinna być ściskana ( dobrze to opisałeś w punkcie 2 i Henryka1 też nie musi nic dociskać, wystarczy, że zamiast profili Ultrastil, zastosuje Rigistil i "grzybki" do nich 300mm), bo co w końcu jest izolatorem; wełna czy powietrze w niej się znajdujące? :) Co do wypełniania profili CD wełną, nie sposób nie zgodzić się z Romkiem. Często przy użyciu zawiesi ES wykonawcy "zapominali" o wypełnieniu profili wełną. Przy tzw. grzybkach nie ma tego problemu - przebijamy wełnę przez niego.

marcin.sto1
24-02-2015, 22:20
Ponawiam pytanie:

Mam mały domek z poddaszem częściowo nieużytkowym. Dach z dachówką bez deskowania+ membrana paro przepuszczalna.
Część tego nieużytkowego poddasza będzie "używana" na graciarnię,reszta w ogóle nieużywana i dobrze ocieplona(30cm styropianu na stropie). W tej części w ogóle nieużywanej chcę dać wełnę między krokwie bo mam ją już kupioną.
Pytanie-czy na wełnę coś tam dać (folie, folie paro przepuszczalną) ? czy tak to zostawić( sama wełna zasznurkowana ) ?
A co w części techniczno-użytkowej? Tam ocieplony tylko dach. Też folia i na to np płyta osb?

Henryka1
25-02-2015, 09:44
Jako, że zostałem przywołany dorzucę swoje uwagi:
1. Wełna pod krokwiami nie musi być dociśnięta przez profil CD. Można paski wełny włożyć w profile, a następnie wypełnić przestrzeń pomiędzy profilami. Wówczas przy grubości 15 cm wieszak wypuszczamy 15 cm. Film (http://youtu.be/0OBdfQngh_M) na kanale Youtube przedstawia taki montaż.
2. Ściskanie wełny powoduje spadek jej oporu cieplnego. Opór cieplny to wynik podzielenia grubości wełny przez jego lambdę. Od kiedy wynik dzielenia dostajemy taki sam jeżeli licznik maleje, a mianownik pozostaje stały. Opór cieplny ściśniętej wełny R=0,13/0,035 =3,71 czyli 15% mniejszy niż opór cieplny R=0,15/0,035=4,28.
3. Na rynku jest jeszcze paru dostawców/producentów akcesoriów do suchej zabudowy np. Metpol (http://www.metpol.pl/pl,wieszaki,41,s.html)

Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, przy kazji reasumując ten temat, bo podejrzewam że wielu ma ten sam problem, to:
1. jak pisze Tomek wystarczy wystawić na 15 cm przy wełnie 15 cm i ten lekki 3centymetrowy ścisk profili nie jest uważany za ścisk i wszystko jest o.k.,
2. wycinanie wełny tzw. "rzeźbienie" i wkładanie jej w sam profil nie jest konieczne a nawet szkodliwe jak pisze Rom-Kon, tym bardziej że ja kupiłem wełnę Toprock Super na pierwszą i na drugą warstwę. nie brałem na drugą warstwę tej zalecanej w płytach ze względów techniczno-ekonomicznych, gdyż przy jej wymiarach to na skosach byłyby same odpady, każdy wie o co chodzi,
3. natomiast to co pisze kkk-kp to na Rigistil już za późno, a po drugie nigdy nie wchodzę w żadne nowinki techniczne dopóki te nowinki nie staną się normalnością np. po 5-10 latach.
Czyli podsumowując po raz drugi: 15 wieszaki na 15 cm wełny i nic nie ciąć i nie wpychać w profil (przerost treści nad formą) i będzie prawidłowo. Jakby ktoś miał inne zdanie to bardzo bym prosił o jakieś konkretne uzasadnienie. Tak na mój rozum laika nie związanego z budownictwem to jak się ma ten lekki ścisk wełny i puste na 3 cm profile do okien dachowych 8 sztuk na poddaszu i ich przepuszcalności termicznej (okna mają bardzo dobrą lambda)

Rom-Kon
25-02-2015, 12:16
Dodam jeszcze że nabijanie wełny na wieszaki przed montażem sprawdza się tylko przy dachach prostych, 2-spadowych. Przy wielospadach nie zdaje egzaminu. Gdy mamy miejsce pod profilem to wełnę (najlepiej w płytach bo jest sztywniejsza) wciąga się pod profile a gdy miejsca nie ma bo ma być z dociskiem to wtedy tniemy na paski i układamy w poprzek. Łączenie wełny jest pod profilem.

Ermua
25-02-2015, 14:13
Może głupie pytanie, ale płyta wzmacnia czy osłabia profil. I dlaczego?:)

MasterCheat
25-02-2015, 14:53
Mam kilka pytań do fachowców.

1. Jak zrobić połączenie ścianki działowej z sufitem? Aktualnie jestem na takim etapie, że mam zamontowane wieszaki (grzybki) ,mam położoną wełnę i mógłbym kleić folię. Całą powierzchnie poddasza mam otwartą a potrzebuję zrobić w jezdny miejscu ściankę działową i zastanawiam się czy zrobić ją teraz i u góry złapać się do jętek profilem UW (w zasadzie do jednej jętki bo ścianka będzie szła w jej osi po całej długości). Zrobić stelaż, opłytować ściankę z obu stron dać profile UD i do nich wsunąć CD i wtedy dopiero zamykać sufit.
Czy tez może najpierw opłytować sufit po całości i dopiero do już gotowego przykręcać profile UW i stawiać ściankę?\
Jakie są wady drugiego rozwiązania?

2. Jak daleko może być zamontowany ostatni grzybek od profilu UD (bo u mnie jeśli ściankę dał bym najpierw a potem sufit to wyjdzie ponad metr)

3. Czy jeśli ostatni grzybek wychodzi blisko ściany 2-3 cm to czy potrzebny jest profil UD na tej ścianie?

4. jeśli ścianka miała by być stawiana najpierw to jak zachować ciągłości paroizloacji? no bo jak sufit robiony jest po całości to nie ma problemu. Po prostu rozwijam i przyklejam do profili, a jak będzie ścianka to w tym miejscy trzeba przeciąć i następna część folii dopiero za ścianką.

Henryka1
25-02-2015, 19:37
Jeśli nie ma jętek na suficie i stelaż jest krzyżowy na prętach 100 cm to czy można wełnę ( 20 cm i 10 cm dwie warstwy) układać od góry od pomieszczenia nieużytkowego, bezpośrednio na stelaż, byłoby to o dużo wygodniejsze i zdrowsze (wełna nie sypała by się w oczy). Stelaż na CD Rigipsa ( profilowany 0,50 czy 0,55 nie pamiętam) położony: profile główne co 50 cm i nośne co 50 cm jest wystarczająco wytrzymały na w sumie 30 cm wełny, bo z tych ich wzorów to laik nie wyliczy ?.

kkkk-kp
25-02-2015, 22:14
3. natomiast to co pisze kkk-kp to na Rigistil już za późno, a po drugie nigdy nie wchodzę w żadne nowinki techniczne dopóki te nowinki nie staną się normalnością np. po 5-10 latach.
Czyli podsumowując po raz drugi: 15 wieszaki na 15 cm wełny i nic nie ciąć i nie wpychać w profil (przerost treści nad formą) i będzie prawidłowo. Jakby ktoś miał inne zdanie to bardzo bym prosił o jakieś konkretne uzasadnienie. Tak na mój rozum laika nie związanego z budownictwem to jak się ma ten lekki ścisk wełny i puste na 3 cm profile do okien dachowych 8 sztuk na poddaszu i ich przepuszcalności termicznej (okna mają bardzo dobrą lambda)

Rigistil nie jest nowością w ofercie Rigipsa. Zaletą tego profilu jest łatwość montażu i demontażu. Profil ten jednak wymaga pracy z dużą dokładnością - jego szerokość to 45mm. Jest to zdecydowanie mój faworyt w zabudowach poddaszy.
Jeżeli nie dociepliłeś okien połaciowych przy ich montażu owczą wełną, to teraz masz mały problem (z reguły brak miejsca na docieplenie). Przy glifach zastosuj wełnę o jak najniższej lambdzie (dodatkowy zakup) oraz umieść ją we wszystkich profilach przy zabudowie okna.
Chcesz robić skosy na Ultrastilach i nie dociskać wełny; kup w tartaku trochę kantówki np.; 8X4cm umocuj je do krokwi (licując z krokwią od strony przyszłego zawiesia).


@Rom-Kon "Dodam jeszcze że nabijanie wełny na wieszaki przed montażem sprawdza się tylko przy dachach prostych, 2-spadowych."
Romek, to że Tobie coś się wydaje, nie oznacza że tak jest naprawdę.


@MasterCheat, przy wysokich wymaganiach akustycznych; wpierw ścianki, potem sufit. Jeżeli nie masz takich wymagań, możesz zrobić sufit, a potem montować ścianki.

Jan P.
25-02-2015, 23:01
Ścianek działowych nie mocuje się do więźby. ( pracuje). Zrób sufit , potem ściankę. łatwiej, taniej, szybciej, bez mostków. Jan

MasterCheat
25-02-2015, 23:39
dzięki za odpowiedzi.
Jutro elektryka i folia

a w weekend jadę z płytami :) wreszcie :)

Henryka1
26-02-2015, 00:16
Rigistil nie jest nowością w ofercie Rigipsa. Zaletą tego profilu jest łatwość montażu i demontażu. Profil ten jednak wymaga pracy z dużą dokładnością - jego szerokość to 45mm. Jest to zdecydowanie mój faworyt w zabudowach poddaszy.
Jeżeli nie dociepliłeś okien połaciowych przy ich montażu owczą wełną, to teraz masz mały problem (z reguły brak miejsca na docieplenie). Przy glifach zastosuj wełnę o jak najniższej lambdzie (dodatkowy zakup) oraz umieść ją we wszystkich profilach przy zabudowie okna.
Chcesz robić skosy na Ultrastilach i nie dociskać wełny; kup w tartaku trochę kantówki np.; 8X4cm umocuj je do krokwi (licując z krokwią od strony przyszłego zawiesia).


@Rom-Kon "Dodam jeszcze że nabijanie wełny na wieszaki przed montażem sprawdza się tylko przy dachach prostych, 2-spadowych."
Romek, to że Tobie coś się wydaje, nie oznacza że tak jest naprawdę.


@MasterCheat, przy wysokich wymaganiach akustycznych; wpierw ścianki, potem sufit. Jeżeli nie masz takich wymagań, możesz zrobić sufit, a potem montować ścianki.

Znowu Ci dziękuję. Z tym dobiciem łat z boku i przymocowaniem do krokwi i łaty to naprawdę super rozwiązanie. Czyli problem dociskania wełny mam już z głowy, wszystko będzie normalnie i mocowanie na brak ścisku wełny.
Tym razem ja się też podzilę z Wami już jednym doświadczeniem, a mianowicie negocjujcie ceny, różnica między tzw. cenami katalogowymi a cenami realnymi zakupu może być w niektórych pozycjach nawet o 35-40 % niższa, a 25% to praktycznie standard. Jak patrze tu na formu to w roku 2009 ceny np. grzybków były wyższe niż dzisiaj w 2015.

kkkk-kp
26-02-2015, 07:23
Ścianek działowych nie mocuje się do więźby. ( pracuje). Jan
Jeżeli wyliczenia ugięcia elementów przekraczają 10mm, to zastosuj połączenie teleskopowe.

Rom-Kon
26-02-2015, 08:12
@Rom-Kon "Dodam jeszcze że nabijanie wełny na wieszaki przed montażem sprawdza się tylko przy dachach prostych, 2-spadowych."
Romek, to że Tobie coś się wydaje, nie oznacza że tak jest naprawdę.



Życzę powodzenia w nabijaniu wełny na wieszaki przy takim poddaszu.

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/1898266_813027582047372_1652192858_n.jpg?oh=7e7b8c 84c9b708874dc639db9833b4bd&oe=55817AAD

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/1947574_813027472047383_1878948350_n.jpg?oh=100e40 e509f2689267b83d47990a7963&oe=558FCE84

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1962667_813027602047370_1984538996_n.jpg?oh=c9e456 1fe6c7037920845536404a6010&oe=554C4CAA&__gda__=1435172908_41e105b6460ad542a431fb2c4f47213 4

Albo inaczej. Pokaż jak się to robi! Zrób najpierw taki stelaż a później nabijaj na wieszaki wełnę. Jak pokażesz ze idzie to przyznam Ci rację ale najpierw pokaż! W gębie to tu wielu jest mocnych tylko jakoś się nie chcą chwalić jak to robią... normalnie w dobie smartfonów jakoś nie mają aparatów fotograficznych na budowie. Dziwne... ale na forum to wielkie fachury i co to oni nie robili!

Rom-Kon
26-02-2015, 08:15
Może głupie pytanie, ale płyta wzmacnia czy osłabia profil. I dlaczego?:)
Zgadzam się. Głupie pytanie ;)

Płyta usztywnia cały stelaż i powoduje że pracuje jako całość a nie poszczególne elementy.

Rom-Kon
26-02-2015, 08:40
Mam kilka pytań do fachowców.

1. Jak zrobić połączenie ścianki działowej z sufitem? Aktualnie jestem na takim etapie, że mam zamontowane wieszaki (grzybki) ,mam położoną wełnę i mógłbym kleić folię. Całą powierzchnie poddasza mam otwartą a potrzebuję zrobić w jezdny miejscu ściankę działową i zastanawiam się czy zrobić ją teraz i u góry złapać się do jętek profilem UW (w zasadzie do jednej jętki bo ścianka będzie szła w jej osi po całej długości). Zrobić stelaż, opłytować ściankę z obu stron dać profile UD i do nich wsunąć CD i wtedy dopiero zamykać sufit.
Czy tez może najpierw opłytować sufit po całości i dopiero do już gotowego przykręcać profile UW i stawiać ściankę?\
Jakie są wady drugiego rozwiązania?

2. Jak daleko może być zamontowany ostatni grzybek od profilu UD (bo u mnie jeśli ściankę dał bym najpierw a potem sufit to wyjdzie ponad metr)

3. Czy jeśli ostatni grzybek wychodzi blisko ściany 2-3 cm to czy potrzebny jest profil UD na tej ścianie?

4. jeśli ścianka miała by być stawiana najpierw to jak zachować ciągłości paroizloacji? no bo jak sufit robiony jest po całości to nie ma problemu. Po prostu rozwijam i przyklejam do profili, a jak będzie ścianka to w tym miejscy trzeba przeciąć i następna część folii dopiero za ścianką.

1) są dwa sposoby. I jeden i drugi ma zalety i wady. Parę miesięcy temu to dokładnie rozpisywaliśmy. Poszukaj - nie chce mi się znów pisać elaboratów na ten sam temat.

2) Ponad metr (ile ponad? 50cm ;) ) to już trochę dużo. ja przyjmuję jako granicę 90-100cm. Czasem trzeba wstawić "fałszywą krokiew" z deski.

3) potrzebny choćby do klejenia paroizolacji i wyznaczania przebiegu zabudowy - duże ułatwienie jak jest.

4) no właśnie... ale przy odrobinie dobrej woli, czasu i pieniędzy wszystko idzie! Bywa że jest to przerost formy nad treścią ale wszystko idzie! Przykładem może być mój były inwestor. Miał wyjątkowe podejście do paroizolacji... chciał bym jego sposobem zrobił paroizolację bardzo upierdliwego przejścia rur od wentylacji. Zbuntowałem się i powiedziałem ze nie idzie... poświęcił cały weekend (w piątek zaczął a w niedziele skończył) ale udowodnił mi że można! ...no cóż. Można ale ile ten przepust by kosztował? Miałem robić 3 dni za darmo? A może z łaski za 50zł? Nie idzie i tyle! A jak inwestor chce to niech pokaże że idzie albo... uczciwie za to wynagrodzi ;) ...a tak na marginesie to następny przepust to już ja robiłem swoją metodą - folii tyle ile idzie a reszta dużą ilością pianki poliuretanowej z pistoletu. Piana pistoletowa jest zamkniętokomórkowa i ma duży opór dyfuzyjny..Nie tak dobry jak folia PE ale wystarczający by spowolnić migrację pary tak aby nie zawilgocić wełny.

I tak to czasem życie weryfikuje nawet najlepsze pomysły ;)

Rom-Kon
26-02-2015, 08:47
Jeśli nie ma jętek na suficie i stelaż jest krzyżowy na prętach 100 cm to czy można wełnę ( 20 cm i 10 cm dwie warstwy) układać od góry od pomieszczenia nieużytkowego, bezpośrednio na stelaż, byłoby to o dużo wygodniejsze i zdrowsze (wełna nie sypała by się w oczy). Stelaż na CD Rigipsa ( profilowany 0,50 czy 0,55 nie pamiętam) położony: profile główne co 50 cm i nośne co 50 cm jest wystarczająco wytrzymały na w sumie 30 cm wełny, bo z tych ich wzorów to laik nie wyliczy ?.

Też teraz mi się nie chce liczyć czy też szukać jaką ma to nośność ale jeśli jest tak jak piszesz ( chociaż nic nie napisałeś jakie jest rozmieszczenie zawiesi a mam nadzieję że nie większe niż 100x100) to spokojnie 30cm wełny można dać. Jest to około 12-15kg na m2 - przy wełnie skalnej a dużo mniej przy szklanej.

Układanie od góry jest zawsze lepsze niż od dołu byleby tylko było dobre dojście.

Rom-Kon
26-02-2015, 08:55
Rigistil nie jest nowością w ofercie Rigipsa. Zaletą tego profilu jest łatwość montażu i demontażu. Profil ten jednak wymaga pracy z dużą dokładnością - jego szerokość to 45mm. Jest to zdecydowanie mój faworyt w zabudowach poddaszy.
Jeżeli nie dociepliłeś okien połaciowych przy ich montażu owczą wełną, to teraz masz mały problem (z reguły brak miejsca na docieplenie). Przy glifach zastosuj wełnę o jak najniższej lambdzie (dodatkowy zakup) oraz umieść ją we wszystkich profilach przy zabudowie okna.
Chcesz robić skosy na Ultrastilach i nie dociskać wełny; kup w tartaku trochę kantówki np.; 8X4cm umocuj je do krokwi (licując z krokwią od strony przyszłego zawiesia).


(...)

...i ma jeszcze jedną zaletę. Niewielu o nim słyszało a jeszcze mniej na nim robiło. Pewnie ze względu na swoje zalety jest tak wielce popularny. Ja robiłem tylko raz na tym systemie... i nigdy więcej ;)

Rozumiem że Kolega jest ze stajni Rigipsa... teoretyk ale nie praktyk... jak pan Jan Skała na filmikach Rockwoola - jemu to się ta skalna (ciężka) wełna rewelacyjnie trzyma pomiędzy krokwiami bez sznurkowania! Chciałem go zaprosić do siebie na budowę by mi pokazał jak to się robi ale niestety terminy miał wyjątkowo napięte bo akurat występował w reklamie jogurtów a w kolejce czekały już środki na potencję... więc nie mógł do mnie przyjechać ;)

Rom-Kon
26-02-2015, 09:07
(...)
Tym razem ja się też podzilę z Wami już jednym doświadczeniem, a mianowicie negocjujcie ceny, różnica między tzw. cenami katalogowymi a cenami realnymi zakupu może być w niektórych pozycjach nawet o 35-40 % niższa, a 25% to praktycznie standard. Jak patrze tu na formu to w roku 2009 ceny np. grzybków były wyższe niż dzisiaj w 2015.

Ogólnie na przestrzeni lat ceny materiałów spadły albo pozostały na tym samym poziome czyli relatywnie staniały. pamiętam że 8 lub 9lat temu grzybki koelnera długie na 270mm kupowałem po 90gr/szt (w podwarszawskich Markach) ale były też po 1.60zł! (hurtownia na Modlińskiej w Warszawie) A dziś już nawet za 50gr. można kupić.

plusfoto
26-02-2015, 10:20
... jak pan Jan Skała na filmikach Rockwoola - jemu to się ta skalna (ciężka) wełna rewelacyjnie trzyma pomiędzy krokwiami bez sznurkowania! Chciałem go zaprosić do siebie na budowę by mi pokazał jak to się robi ale niestety terminy miał wyjątkowo napięte bo akurat występował w reklamie jogurtów a w kolejce czekały już środki na potencję... więc nie mógł do mnie przyjechać ;)
Już od dawna się zastanawiam czemu służą te wszystkie filmiki niby instruktażowe czy pokazujące jak się powinno coś robić. Od pewnego czasu nawet po prostu mnie śmieszą. Jakoś dziwnym trafem wełna i stelaże są robione na prostych bezproblemowych najlepiej dwuspadowych dachach, styropian pod wylewki to podłoga równiutka jak lustro i najlepiej trzy warstwy po 10 cm bo tam wszystko ładnie można rozłożyć i schować, montaż okien to najlepiej takich 1*1 a otwór pod nie to taki z pod igły i.t.d. I tak sobie myślę pojechał by taki jeden z drugim bałwan na normalną budowę i zrobił taki filmik ale w normalnych warunkach a nie laboratoryjnych i wtedy się trochę powymądrzał. Przynajmniej było by trochę pożytku dla szaraczka a nie tylko traktowanie nas inwestorów jak idiotów.

Henryka1
26-02-2015, 18:35
Też teraz mi się nie chce liczyć czy też szukać jaką ma to nośność ale jeśli jest tak jak piszesz ( chociaż nic nie napisałeś jakie jest rozmieszczenie zawiesi a mam nadzieję że nie większe niż 100x100) to spokojnie 30cm wełny można dać. Jest to około 12-15kg na m2 - przy wełnie skalnej a dużo mniej przy szklanej.

Układanie od góry jest zawsze lepsze niż od dołu byleby tylko było dobre dojście.

Wielkie dzięki za doradzenie, jest miejsce od góry, śmiało mogę kłaść od góry. Tylko myślałem, że są jakieś przeciwskazania ze wzgledów technicznych jak zwykle.
Patrzyłem w te ich tabele Rigipsa ( mam wełnę skalną) i jeśli jest tak jak podajesz 15 kg plus ciężar własny profili 15 kg czyli razem 30 kg a oni podają tam do 50 kg. Te zawiesia będą oddalone od siebie poniżej 100 cm, gdzieś co 80 cm gdzie uda mi się złapać (krokiew, płatew, wstawiona belka między krokwie co tylko będzie można chwycić tym prętem 100 cm z wieszakiem obrotowym.

MasterCheat
26-02-2015, 18:47
a tutaj moje puszki na oświetlenie halogenowe (ledowe)

średnica 175mm wysokość 85 mm

cena 2,22 zł/sztuka

materiał ... kto to wie jakieś tworzywo

a konkretniej są to doniczki zakupione w castoramie.

Henryka1
26-02-2015, 19:10
Ścianek działowych nie mocuje się do więźby. ( pracuje). Zrób sufit , potem ściankę. łatwiej, taniej, szybciej, bez mostków. Jan

Ja na tym forum dopiero sam się uczę, ale tutaj poniżej cytuję wcześniejszą odpowiedź kolegi Rom-Kona i albo ja żle interpretuję ale do czegoś tą ściankę u góry muszę przymocować, nie będzie stała w powietrzu. A czy to będzie więźba jak pisze Rom - Kon (poniżej cytat z wcześniejszych stron wątku) czy stelaż sufitu wzmocniony dodatkowymi CD to już wybór dowolny, ale mocować chyba powinno się.

Rom - Kon: Drugi temat to sufity...
Jestem zdania że lepiej ścianki mocować do stabilnych krokwi czy jętek lub jeśli ich brak to zrobionych "wymianów" z desek, łat czy nawet belek niż do stelażu sufitu podwieszanego. Tak samo sufity o dużej powierzchni... trzeba uwzględnić rozszerzalność materiałów i robić dylatacje... inaczej spoiny mają prawo pękać. Wydaje mi się że jeśli można to należy podzielić sufit na mniejsze powierzchnie...

kkkk-kp
26-02-2015, 22:18
Życzę powodzenia w nabijaniu wełny na wieszaki przy takim poddaszu.
Albo inaczej. Pokaż jak się to robi!
Romku, nie jestem tu dla celów komercyjnych, reklamowych. Jeżeli będę chciał przy pomocy forum, pozyskać klientów to opłacę swój profil. Postępuję fair play; nie opłacam, nie reklamuję.
Nie czuję też potrzeby udowadniania innemu wykonawcy czegokolwiek :) Nie potrafisz inaczej wykonać tego typu pracy, to Twój problem, mnie proszę nimi nie obarczać. Sugerowałbym poskromić swoje złośliwości wobec mojej osoby. Twoich zdjęć nie skomentuję, w końcu każdy jest kowalem swojego losu.



Rozumiem że Kolega jest ze stajni Rigipsa... teoretyk ale nie praktyk... jak pan Jan Skała na filmikach Rockwoola

I znowu - argumentum ad personam.
Nie jestem pracownikiem firmy Rigips, chociaż tę część Twojej wypowiedzi mogę uznać za komplement.

. Ja robiłem tylko raz na tym systemie... i nigdy więcej ;)

To Twój problem.

Henryka1
26-02-2015, 23:27
Panowie spokojniej, tak po części to każdy z Was ma rację, a my się tu (przynajmniej ja) dużo użyczymy. No bo gdzie przedzwonię, do tych jak powiedział Rom Kon co proszki do prania rekalmują, no nie, bo oni faktycznie udzielają lakonicznych odpowiedzi.
Wy macie naprawdę dużą wiedzę przktyczną, znam się na tym co prawda jestem w całkiem innej dziedzinie ale wiem co to znaczy praktyka. No a przy okazji jeśłi któryś z Was dzięki tej pomocy dla wszystkich darmowej "złapał by " gdzieś przy okazji doradzania nam pracę u innego forumowicza to bardzo miło i z tego bym się cieszył. Gdybym miał więcej kasy i nie budował się już 5-ty rok to też bym już dawno do kogoś z Was wysłał ofertę.
Jescze raz dziękuję za pomoc

Rom-Kon
27-02-2015, 08:29
a tutaj moje puszki na oświetlenie halogenowe (ledowe)

średnica 175mm wysokość 85 mm

cena 2,22 zł/sztuka

materiał ... kto to wie jakieś tworzywo

a konkretniej są to doniczki zakupione w castoramie.

Fajne te specjalistyczne miseczko-doniczki dohalogenowe typu poddaszowego :D 8,5cm + grubość płyty to powinno wystarczyć. Szkoda że nie są w kształcie walca wtedy byłaby większa możliwość przesunięcia otworu. A tak trzeba dosyć idealnie je zamocować.

Przypominam - bo już wcześniej to wspominałem - że do lampek zespolonych czyli w kształcie prostokąta nadają się skrzynki balkonowe. Też są różnej długości ale niestety w szerokości zadużego wyboru nie ma.

Rom-Kon
27-02-2015, 08:48
Romku, nie jestem tu dla celów komercyjnych, reklamowych. Jeżeli będę chciał przy pomocy forum, pozyskać klientów to opłacę swój profil. Postępuję fair play; nie opłacam, nie reklamuję.
Nie czuję też potrzeby udowadniania innemu wykonawcy czegokolwiek :) Nie potrafisz inaczej wykonać tego typu pracy, to Twój problem, mnie proszę nimi nie obarczać. Sugerowałbym poskromić swoje złośliwości wobec mojej osoby. Twoich zdjęć nie skomentuję, w końcu każdy jest kowalem swojego losu.




I znowu - argumentum ad personam.
Nie jestem pracownikiem firmy Rigips, chociaż tę część Twojej wypowiedzi mogę uznać za komplement.

To Twój problem.

Oczywiście że ad persona bo w poprzednich postach też wskazałeś palcem na mnie. Do czasu jak nie zaczniesz zamieszczać fotek i wyraźnych opisów jak Ty to robisz ( oczywiście tak przy okazji krytykować innych że robią coś inaczej - dobrze czy źle to nieważne ale inaczej ) to będę Cię traktował jak typowego hejtera. Ot po prostu przepisujesz wiedzę z katalogów i opisów wykonania zamieszczonych przez producentów. Tu jest wymiana doświadczeń. Ja mam swoje, udokumentowane i pokazuję - sprzedaję to co wypracowałem przez 20lat ale chcę również zobaczyć jak to inni robią. Nie chcesz się pochwalić? Twoja sprawa ale nie krytykuj innych!

Moich zdjęć nie musisz komentować - zamieść swoje i pokaż jak Ty to robisz.

ps. byłeś już tu na forum wcześniej pod innym nickiem? ;)

Rom-Kon
27-02-2015, 09:15
Panowie spokojniej, tak po części to każdy z Was ma rację, a my się tu (przynajmniej ja) dużo użyczymy. No bo gdzie przedzwonię, do tych jak powiedział Rom Kon co proszki do prania rekalmują, no nie, bo oni faktycznie udzielają lakonicznych odpowiedzi.
Wy macie naprawdę dużą wiedzę przktyczną, znam się na tym co prawda jestem w całkiem innej dziedzinie ale wiem co to znaczy praktyka. No a przy okazji jeśłi któryś z Was dzięki tej pomocy dla wszystkich darmowej "złapał by " gdzieś przy okazji doradzania nam pracę u innego forumowicza to bardzo miło i z tego bym się cieszył. Gdybym miał więcej kasy i nie budował się już 5-ty rok to też bym już dawno do kogoś z Was wysłał ofertę.
Jescze raz dziękuję za pomoc

Praktyka weryfikuje wszystkie pomysły producentów. Najczęściej jest tak że coś zalecają, że należy tak zrobić ale jak to wykonać to już niestety nie opisują - słynny temat odbijania promieniowania cieplnego przez folię metalizowaną ale tylko jak jest ta nieszczęsna szczelina. No i producent zaleca szczelinę ale jak ją zrobić tego już nie opisuje Ma być i tyle. Ile my się tu nagłowiliśmy jak to zrobić! jakie pomysły! A efekt? Idzie to wykonać ale jeszcze nikt z nas tego nie zrobił. Koszt wykonania znacznie przewyższa ewentualne zyski z tego "odbicia"

Ale najgorsze jest to że Inwestorzy naogladają się bezkrytycznie tych filmików a później moje 20lat praktyki schodzi na dalszy plan - po prostu nic nie znaczy. Więcej doświadczenia ma pan sprzedający farby niż ten który ich używa.

I jeszcze jedno... moda. Trzeba być na bieżąco z trendami w modzie. Wczoraj cool była tikkurila ale dziś już jest passe. teraz tylko benjamin... do tego dochodzi moda na oddychanie przegród budowlanych... itp.

kkkk-kp
27-02-2015, 17:18
Oczywiście że ad persona bo w poprzednich postach też wskazałeś palcem na mnie. Do czasu jak nie zaczniesz zamieszczać fotek i wyraźnych opisów jak Ty to robisz ( oczywiście tak przy okazji krytykować innych że robią coś inaczej - dobrze czy źle to nieważne ale inaczej ) to będę Cię traktował jak typowego hejtera. Ot po prostu przepisujesz wiedzę z katalogów i opisów wykonania zamieszczonych przez producentów. Tu jest wymiana doświadczeń. Ja mam swoje, udokumentowane i pokazuję - sprzedaję to co wypracowałem przez 20lat ale chcę również zobaczyć jak to inni robią. Nie chcesz się pochwalić? Twoja sprawa ale nie krytykuj innych!

Moich zdjęć nie musisz komentować - zamieść swoje i pokaż jak Ty to robisz.

ps. byłeś już tu na forum wcześniej pod innym nickiem? ;)
Romek, i co ja na to wszystko poradzę? :) Będziesz musiał nauczyć się z tym żyć :)

kkkk-kp
27-02-2015, 17:38
Gdybym miał więcej kasy i nie budował się już 5-ty rok to też bym już dawno do kogoś z Was wysłał ofertę.
Jescze raz dziękuję za pomoc

Heniu, czy Ty myślisz, że użytkownik kkkk-kp czyha na zlecenie od Ciebie??? Nie uprawiam kryptoreklamy :) Fo jest po to by podzielić się wiedzą (również takich jak ja teoretyków :) ) .... przynajmniej w moim rozumieniu istoty forum. I nie stresuj się, montaż systemów GK nie jest niczym trudnym, nic Ci nie będzie pękać, latać itp. W razie problemów podjadę do Ciebie i postaramy się je rozwiązać (pro bono - jak kolega koledze z forum), lub przyjedziesz do mnie i jeden skos, czy też kawałek sufitu poćwiczysz sobie w praktyce.
ps. mieszkamy w tym samym mieście :)

Rom-Kon
27-02-2015, 17:48
Romek, i co ja na to wszystko poradzę? :) Będziesz musiał nauczyć się z tym żyć :)
Czyli mam rację, Zwykły hejter jakich wiele w necie. Odważny bo kryje się za anonimowym nickiem :D

Henryka1
27-02-2015, 18:57
Heniu, czy Ty myślisz, że użytkownik kkkk-kp czyha na zlecenie od Ciebie??? Nie uprawiam kryptoreklamy :) Fo jest po to by podzielić się wiedzą (również takich jak ja teoretyków :) ) .... przynajmniej w moim rozumieniu istoty forum. I nie stresuj się, montaż systemów GK nie jest niczym trudnym, nic Ci nie będzie pękać, latać itp. W razie problemów podjadę do Ciebie i postaramy się je rozwiązać (pro bono - jak kolega koledze z forum), lub przyjedziesz do mnie i jeden skos, czy też kawałek sufitu poćwiczysz sobie w praktyce.
ps. mieszkamy w tym samym mieście :)

Wielkie dzięki, ale tym razem uparłem się że zrobię coś sam, chodzi głownie o satysfakcję że sam to zrobiem, tym bardziej, ze pierwszy dom tak mi spierdzielili, że praktrycznie wszystko robiłem po dwa razy, jeden dom a stawiany dwa razy. Fakt,że 16 lat temu nie było takich materiałów i np. dachówka sama spadała z dachu, 15 cm od od głowy przechodzącego mojego syna, budowa wtedy to był jeden wielki horor.
Przy okazji na imię ma Wieisiek, Henryka to moja żona. Natomiast co do Rom - Kona to powiem ci szczerez, że gdyby nie jego wpisy i porady to chyba bym tego wątku w ogóle nie czytał. Samych notatek z tych z tego co przeglądałem wstecz mam chyba z 50 stron. Ale twoje uwagi też są merytoryczne.

Jan P.
27-02-2015, 19:08
Co do dachówki. Kiedyś nie były gorsze. Na 90% błąd wykonawcy. Jan

kkkk-kp
27-02-2015, 22:28
Czyli mam rację, Zwykły hejter jakich wiele w necie. Odważny bo kryje się za anonimowym nickiem :D

Proszę tego typu wypowiedzi zachować dla swoich kolegów.
Chcesz oceny merytorycznej, tego co przedstawia zdjęcie zamieszczone przez Ciebie, proszę bardzo:
- podstawowy, szkolny błąd; spięcie pchełkami CU z CW. Inne naprężenia ma ściana, inne więźba dachowa. Usztywnienie tego połączenia pchełkami powoduje wcześniejsze lub późniejsze wystąpienie pęknięć na płytach GK. Proszę tak więcej nie robić, czasami tego typu zabudowy nazywa się "systemem pływającym" .

kamihi
27-02-2015, 22:36
Flizelinę można wklejać na seetrock czy tylko taśmę papierową i taśmy USA ???

Rom-Kon
28-02-2015, 08:04
Proszę tego typu wypowiedzi zachować dla swoich kolegów.
Chcesz oceny merytorycznej, tego co przedstawia zdjęcie zamieszczone przez Ciebie, proszę bardzo:
- podstawowy, szkolny błąd; spięcie pchełkami CU z CW. Inne naprężenia ma ściana, inne więźba dachowa. Usztywnienie tego połączenia pchełkami powoduje wcześniejsze lub późniejsze wystąpienie pęknięć na płytach GK. Proszę tak więcej nie robić, czasami tego typu zabudowy nazywa się "systemem pływającym" .
Ok. pokaż mi tą fotkę a może wybronię się z tego... jeśli nie to przyznam ze popełniłem błąd. A jeśli nie to właśnie udowodniłeś że jesteś hejterem.

A co do pęknięć... u mnie nie ma ani wcześniejszych ani późniejszych tylko żadnych pęknięć. Jak ja wybieram materiał to mogę dać dożywotnią gwarancję. A naprawę gwarancyjną poddasza to miałem raz - prawie 10lat temu i dotyczyła odspojenia się półnarożnika wykańczającego wyłaz na stryszek. Po prostu chciałem zrobić dobrze inwestorowi i zostawiłem zbyt małą szczelinę. Skrzynka schodków dotknęła do narożnika i stąd ta poprawka. Druga naprawa gwarancyjna to "krzywo" sufit w łazience ale za praktycznie otynkowanie sufitu wziąłem niezłe pieniądze bo krzywo było ale nie na suficie tylko glazurnik nie przeniósł idealnie poziomu płytek. Udowodniłem że sufit prosto wiec robota - skrzywienie sufitu za pieniądze.

Rom-Kon
28-02-2015, 08:04
Flizelinę można wklejać na seetrock czy tylko taśmę papierową i taśmy USA ???
Można wklejać wszystkie taśmy.

Henryka1
28-02-2015, 14:03
Pytanie na rozgrzewkę ( sprawdzalem na forum nie ma odpowiedzi). Czy w tych lukarnach, należy tak samo jak przy skosach ( dach z poszyciem stałym papa plus deski), zostawiać te 3 cm szczelinę na wentylację. Tam jest płyta OSB i styropian z zewnątrz, od środka będzie wełna 30 cm i płyta gk. Czy jest w ogóle sens robić tą szczelinę jak i tak ona nie ma żadnego kontaktu z wlotem i wylotem. No ale może coś ta szczelina daje, nie wiem jeśli daje to zrobię. Może będzie pustka powietrzna od OSB, druga postka na stelażu i ta wełna jeśli nawet trochę zwilotnieje to i sama wtedy lepiej wyschnie. Jakieś tam zawsze naturalne szczeliny też są w konstrukcji. Powierzchnia tej lukarny to taki trójkąt może z 5m2 z każdej strony. Tylko nie każcie mi wiercić jakieś otworki, kominki itp., bo nie uwierzę że tak ktoś naprawdę w praktyce robi. Jak patrzę na domki sąsiadów to nikt tam żadnych kominków nie ma. Chodzi mi tak praktycznie, czy ta wełna (wełna skalna) sama się obroni ( lukarny nie są w łazience tylko w pomieszczeniach suchych), latem wyschnie na pieprz, zimą trochę zwilgotnieje, ale będzie to w sumie zjawisko pomijalne.

FlashBack
28-02-2015, 17:10
Flizelinę można wklejać na seetrock czy tylko taśmę papierową i taśmy USA ???
Te Polskie? Taśma papierowa i taśmy "USA"

FlashBack
28-02-2015, 17:19
Pytanie na rozgrzewkę ( sprawdzalem na forum nie ma odpowiedzi). Czy w tych lukarnach, należy tak samo jak przy skosach ( dach z poszyciem stałym papa plus deski), zostawiać te 3 cm szczelinę na wentylację. Tam jest płyta OSB i styropian z zewnątrz, od środka będzie wełna 30 cm i płyta gk. Czy jest w ogóle sens robić tą szczelinę jak i tak ona nie ma żadnego kontaktu z wlotem i wylotem. No ale może coś ta szczelina daje, nie wiem jeśli daje to zrobię. Może będzie pustka powietrzna od OSB, druga postka na stelażu i ta wełna jeśli nawet trochę zwilotnieje to i sama wtedy lepiej wyschnie. Jakieś tam zawsze naturalne szczeliny też są w konstrukcji. Powierzchnia tej lukarny to taki trójkąt może z 5m2 z każdej strony. Tylko nie każcie mi wiercić jakieś otworki, kominki itp., bo nie uwierzę że tak ktoś naprawdę w praktyce robi. Jak patrzę na domki sąsiadów to nikt tam żadnych kominków nie ma. Chodzi mi tak praktycznie, czy ta wełna (wełna skalna) sama się obroni ( lukarny nie są w łazience tylko w pomieszczeniach suchych), latem wyschnie na pieprz, zimą trochę zwilgotnieje, ale będzie to w sumie zjawisko pomijalne.
Z relacji jakie zadałeś z warunków to szczelina jak najbardziej konieczna i to drożna (z wlotem i wylotem powietrza - wylot przez kalenicę).
Cytat zaznaczony boldem - Pustka nie wentylowana powoduje pogorszenie izolacyjności, a zarazem doprowadza do zawilgocenia warstwy izolacji co jeszcze bardziej pogarsza izolacyjność przegrody. A, że ta pustka wentylowana być nie może to, rób tak by wieszaki wysunąć na grubość izolacji. I zapamiętaj co mówią guru forum przegrody w twoim domu nie oddychają :D
edit: Kiedy twoja wełna będzie miała szanse na wyschnięcie? tydzień, dwa w roku jak jeszcze stworzysz do tego warunki :)

FlashBack
28-02-2015, 17:25
Jako, że zostałem przywołany dorzucę swoje uwagi:
1. Wełna pod krokwiami nie musi być dociśnięta przez profil CD. Można paski wełny włożyć w profile, a następnie wypełnić przestrzeń pomiędzy profilami. Wówczas przy grubości 15 cm wieszak wypuszczamy 15 cm. Film (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0OBdfQn gh_M) na kanale Youtube przedstawia taki montaż.
2. Ściskanie wełny powoduje spadek jej oporu cieplnego. Opór cieplny to wynik podzielenia grubości wełny przez jego lambdę. Od kiedy wynik dzielenia dostajemy taki sam jeżeli licznik maleje, a mianownik pozostaje stały. Opór cieplny ściśniętej wełny R=0,13/0,035 =3,71 czyli 15% mniejszy niż opór cieplny R=0,15/0,035=4,28.
3. Na rynku jest jeszcze paru dostawców/producentów akcesoriów do suchej zabudowy np. Metpol (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.metpol.pl%2Fpl %2Cwieszaki%2C41%2Cs.html)
(rękoma i nogami bronili się przed tym a tu proszę) po 7 latach wreszcie ktoś miał jaja i potwierdził, że naddatki wełny (do układania na lekki ;) wcisk) to mostki termiczne.

Henryka1
28-02-2015, 18:23
Z relacji jakie zadałeś z warunków to szczelina jak najbardziej konieczna i to drożna (z wlotem i wylotem powietrza - wylot przez kalenicę).
Cytat zaznaczony boldem - Pustka nie wentylowana powoduje pogorszenie izolacyjności, a zarazem doprowadza do zawilgocenia warstwy izolacji co jeszcze bardziej pogarsza izolacyjność przegrody. A, że ta pustka wentylowana być nie może to, rób tak by wieszaki wysunąć na grubość izolacji. I zapamiętaj co mówią guru forum przegrody w twoim domu nie oddychają :D
edit: Kiedy twoja wełna będzie miała szanse na wyschnięcie? tydzień, dwa w roku jak jeszcze stworzysz do tego warunki :)
Pytałem głownie o tą szczelinę pomiędzy OSB a wełną (poniżej do niej wrócę) a udało mi się dogłębnie wyjaśnić tą szczelinę pomiędzy wełną a płytą gk. Ten post i następny FlashBacka jako odpowiedź dla Tomka W pięknie to wyjaśnia, a mianowicie nie ma być ani pustki (choć we wcześniejszych postach niejeden guru mówił, że to nie przeszkadza w izolacyjności) i nie może byc ścisku profilem ( i tutaj też niejeden guru mówił że lekki ścisk samym profilem jego frubością nie powoduje zmniejszenia izolacyjności. Ale dobrze wybrnę z tego i położę wełnę bez ścisku i bez pustki po prostu będę nacinał wełnę, położoną z rolki, przy profilach i wkładał w profil. Tą metodę też ktoś wcześniej opisywał, troszkę więcej pracy ale się neispieszę robię sobie. Tylko mi ni eproponujćie drugiej warstwy wełny w płytach i wycinanie kawałków i wpychanie w profil, gdyż przy wełnie w płytach i rostawach profili CD nie stać mnie na tyle odpadów wełny.
Natomiast jeśl ma być ta pustka między OSB i wełną w lukarnach to ją zrobię, zgadzam się z tobą że powinna być. Ale jak ją połaczyć z kalenicą to tego już nie mogę sobie wyobrazić, musiałbym w tej najważniejszej krokwi rogowej wiercić chyba dziury, nigdy tego nie zrobię. Myślę, że natura sama sobie z tym poradzi i zawsze trochę przewiewu w tej lukarnie będzie

Rom-Kon
28-02-2015, 19:09
Pytanie na rozgrzewkę ( sprawdzalem na forum nie ma odpowiedzi). Czy w tych lukarnach, należy tak samo jak przy skosach ( dach z poszyciem stałym papa plus deski), zostawiać te 3 cm szczelinę na wentylację. Tam jest płyta OSB i styropian z zewnątrz, od środka będzie wełna 30 cm i płyta gk. Czy jest w ogóle sens robić tą szczelinę jak i tak ona nie ma żadnego kontaktu z wlotem i wylotem. No ale może coś ta szczelina daje, nie wiem jeśli daje to zrobię. Może będzie pustka powietrzna od OSB, druga postka na stelażu i ta wełna jeśli nawet trochę zwilotnieje to i sama wtedy lepiej wyschnie. Jakieś tam zawsze naturalne szczeliny też są w konstrukcji. Powierzchnia tej lukarny to taki trójkąt może z 5m2 z każdej strony. Tylko nie każcie mi wiercić jakieś otworki, kominki itp., bo nie uwierzę że tak ktoś naprawdę w praktyce robi. Jak patrzę na domki sąsiadów to nikt tam żadnych kominków nie ma. Chodzi mi tak praktycznie, czy ta wełna (wełna skalna) sama się obroni ( lukarny nie są w łazience tylko w pomieszczeniach suchych), latem wyschnie na pieprz, zimą trochę zwilgotnieje, ale będzie to w sumie zjawisko pomijalne.
Rozumiem że chodzi o bok lukarny - ten pionowy trójkąt. No i tu znów jest problem z tym co powinno być a z tym co można zrobić. Z zewnątrz na płycie OSB jest styropian. Niby zalecają tą szczelinę ale po pierwsze jest to szczelina pomiędzy warstwami izolacji a po drugie raczej nie będzie wentylowana. Jak zrobić wentylację tej szczeliny jeśli od góry zamyka ją płatewka lukarny? A skąd wziąć nawiew? Górne skosy mogą mieć wylot w kalenicy - wlot na płaszczyźnie według patentu naszego Kolegi z forum p. Wilhelmiego. Ale pionowa ściana lukarny? I tu sytuację ratuje to czego tak bardzo nie lubicie Szanowni Inwestorzy. Czyli to straszne przewiewanie wełny! Od wewnątrz staramy się zrobić maksymalnie szczelną paroizolację a ta wilgoć resztkowa zostanie odprowadzona poprzez delikatny, szkodliwy dla izolacyjności termicznej ale zbawienny dla odprowadzenia wilgoci przewiew wełny. Ta szczątkowa wilgoć która jednak się przedostała przez paroizolację nie wykropli się na OSB bo z zewnątrz jest styropian. Pozostanie jako para i jako para zostanie wywiana. Czyli reasumując: standardowo wełnę dosuwa się do płyty OSB nie robiąc szczeliny bo i tak niczemu by ona nie służyła. Pani Henryko (tak, wiem - to żona :) Pozdrawiam ) dokładnie to będzie zjawisko pomijalne! lubię Inwestorów którzy logicznie myślą - u takich bardzo dobrze się pracuje!

Rom-Kon
28-02-2015, 19:22
A jeśli chodzi o pustkę pomiędzy płytą a wełną to ona też jest pomijalna. Wełna nie jest sztywna jak deska więc szczelina będzie tylko blisko profila. A jeśli chodzi o zgniecenie wełny to mówimy tu o miejscowym a nie całościowym. Ile procentowo starci na izolacyjności takie poddasze jak co 40cm będzie wgniecenie na 3cm? Łącznie będzie 30cm wełny a w miejscu profila "tylko " 27cm. Jaki to promil dla całości? Kamera termowizyjna zauważy to? Od wewnątrz tak bo widzi same profile (obojętnie czy wełna ze ściskiem czy bez) ale od zewnątrz nie jest wstanie.

Nie poruszam tu przypadku gdy wełnę 15cm upchali pod profile odsunięte na 8-10cm - widziałem takie cudo na własne oczy!

FlashBack
28-02-2015, 19:24
Pytałem głownie o tą szczelinę pomiędzy OSB a wełną (poniżej do niej wrócę) a udało mi się dogłębnie wyjaśnić tą szczelinę pomiędzy wełną a płytą gk. Ten post i następny FlashBacka jako odpowiedź dla Tomka W pięknie to wyjaśnia, a mianowicie nie ma być ani pustki (choć we wcześniejszych postach niejeden guru mówił, że to nie przeszkadza w izolacyjności) i nie może byc ścisku profilem ( i tutaj też niejeden guru mówił że lekki ścisk samym profilem jego frubością nie powoduje zmniejszenia izolacyjności. Ale dobrze wybrnę z tego i położę wełnę bez ścisku i bez pustki po prostu będę nacinał wełnę, położoną z rolki, przy profilach i wkładał w profil. Tą metodę też ktoś wcześniej opisywał, troszkę więcej pracy ale się neispieszę robię sobie. Tylko mi ni eproponujćie drugiej warstwy wełny w płytach i wycinanie kawałków i wpychanie w profil, gdyż przy wełnie w płytach i rostawach profili CD nie stać mnie na tyle odpadów wełny.
Natomiast jeśl ma być ta pustka między OSB i wełną w lukarnach to ją zrobię, zgadzam się z tobą że powinna być. Ale jak ją połaczyć z kalenicą to tego już nie mogę sobie wyobrazić, musiałbym w tej najważniejszej krokwi rogowej wiercić chyba dziury, nigdy tego nie zrobię. Myślę, że natura sama sobie z tym poradzi i zawsze trochę przewiewu w tej lukarnie będzie
W lukarnie? aaa (edit: nie dach) tu wełna od osb do folii

Henryka1
28-02-2015, 20:56
W lukarnie? aaa (edit: nie dach) tu wełna od osb do folii

No całe szczęście, szybka reakcja Rom - Kona i zrozumienie FlashBacka że chodziło mi o pionowy bok lukarny a nie o skosy ( o skosy nie pytałem bo to już jest tak wyjaśnione przez Was, że nie ma tu żadnego problemu) i wszystko się wyjaśniło i dla mnie i innych forumowiczów którzy tutaj się uczą.

Henryka1
28-02-2015, 21:15
A jeśli chodzi o pustkę pomiędzy płytą a wełną to ona też jest pomijalna. Wełna nie jest sztywna jak deska więc szczelina będzie tylko blisko profila. A jeśli chodzi o zgniecenie wełny to mówimy tu o miejscowym a nie całościowym. Ile procentowo starci na izolacyjności takie poddasze jak co 40cm będzie wgniecenie na 3cm? Łącznie będzie 30cm wełny a w miejscu profila "tylko " 27cm. Jaki to promil dla całości? Kamera termowizyjna zauważy to? Od wewnątrz tak bo widzi same profile (obojętnie czy wełna ze ściskiem czy bez) ale od zewnątrz nie jest wstanie.

Nie poruszam tu przypadku gdy wełnę 15cm upchali pod profile odsunięte na 8-10cm - widziałem takie cudo na własne oczy!
Ponowne dzięki ( również pozdrowienia od żony). za praktyczne podejście do sprawy. Jak już będę latem kładł to ewentualnie jak będę widział, że można nożem przeciąć wełnę na głebokośc i szrokośc profila CD i będfzie ona się tam dobrze układać to się pobawię. Jeśli nie to tak jak piszesz spokojnie to pominę i będzie ten niewielki i nieszkodliwy ścisk.
Przy okazji prośba do wszystkich doradzających i znających temat o takie praktyczne i użyteczne porady jak Rom-Kon, bo nie ma nic gorszego jak zacząć pracę i już na starcie myśleć że się źle robi, albo że co by nie robił to i tak celu się nie osiągnie bo np. będzie jakiś mostek srostek. W naszych warunkach klimatycznych co by nie robił to i tak te 5.000-7000 tys rocznie za ogrzewanie gazem trzeba załacić i koniec. Ja nie chcę domu tak szczelnego żebym zaoszczędził z tego np. 3.000 zł a nad ranem był siny z braku powietrza, albo dostał raka płuc od brudnych filtrów z rekuperatora. Dom ma być wietrzony, okna otwierane, kratki wentylacyjne nie zasłonięte papierem i wszysko. Jka ktoś chce płącić 3.000 zł za rok ogrzewania domu to albo węgiel albo wyjazd na Kretę

MasterCheat
28-02-2015, 21:19
czy może ktoś mi na szybko podrzucić informację jak najlepiej połączyć folię (isover żółta) na suficie z folią na skosie?

jaką taśmą to skleić? może być zwykła pakowa szara? a możne lepiej 2-stronna? lub taka srebrna zbrojona? mam też taką do wyklejania linii na podłodze :) może się nada? :)

no i czy ma znaczenie która z tych folii będzie na wierzchu (od strony pomieszczenia)?

kkkk-kp
28-02-2015, 23:05
Pod zakład taśma dwustronna, zakłady taśma uniwersalna (srebrna). Przyklejasz folie od dołu do góry, wpierw skosy, potem sufit. Na PW wysłałem Ci nazwy taśm.

kkkk-kp
28-02-2015, 23:19
Ok. pokaż mi tą fotkę a może wybronię się z tego... jeśli nie to przyznam ze popełniłem błąd. A jeśli nie to właśnie udowodniłeś że jesteś hejterem.

Twoje zdjęcia z postu 11097. Wyraźnie widać pchełki UD z CD przy ściance. Nie zależy mi co mi przyznasz, i czy będziesz się próbował wybronić. Szkolny błąd i tyle, którego konsekwencją będzie to co napisałem wcześniej; pęknięcia na połączeniach.

zeusrulez
01-03-2015, 01:31
Ja nie chcę domu tak szczelnego żebym zaoszczędził z tego np. 3.000 zł a nad ranem był siny z braku powietrza, albo dostał raka płuc od brudnych filtrów z rekuperatora. Dom ma być wietrzony, okna otwierane, kratki wentylacyjne nie zasłonięte papierem i wszysko. Jka ktoś chce płącić 3.000 zł za rok ogrzewania domu to albo węgiel albo wyjazd na Kretę

Uważam, że źle myślisz . . .
Przy wentylacji mechanicznej właśnie z rana siny nie będziesz . . . Przesadzasz tutaj.
A co do tego reku i brudnych filtrów widziałeś takie ? Bo pragnę Ci przypomnieć, że je się wymienia, można nawet codziennie je czyścic jak już ktoś takim ekscentrykiem jest :)
Widziałem, już nie jedno mieszkanie gdzie ludzie mieli problem z brakiem wentylacji bo nowe okna bo paroizolacja itd, itd.
Mało tego w takim mieszkałem. I do szału doprowadzało mnie płacenie rachunków za ogrzewanie i wentylowanie, tak naprawdę wyrzucanie tych pieniędzy w błoto.
Wentylacja grawitacyjna zaczyna działać tylko zimą, później jej nie ma.
Ale to Twój dom, możesz w nim zrobić wszystko !

Pozdrawiam

zeusrulez
01-03-2015, 01:40
Twoje zdjęcia z postu 11097. Wyraźnie widać pchełki UD z CD przy ściance. Nie zależy mi co mi przyznasz, i czy będziesz się próbował wybronić. Szkolny błąd i tyle, którego konsekwencją będzie to co napisałem wcześniej; pęknięcia na połączeniach.

Forumowiczu kkkk-kp jaki szkolny błąd, co Ty piszesz ? Tak uczą w PL, ten sam producent w GB czy w IRL pokazuje na swoich filmach instruktażowych i w dtr pisze zupełnie coś innego i skręca wszystko co się da :)
Proszę przestań :) już o tym była mowa, każdy robi tak jak mu pasuje, to wykonawca daje gwarancję na swoja pracę.
Jest wiele dróg do celu . . .

Pozdrawiam !

Henryka1
01-03-2015, 09:07
Uważam, że źle myślisz . . .
Przy wentylacji mechanicznej właśnie z rana siny nie będziesz . . . Przesadzasz tutaj.
A co do tego reku i brudnych filtrów widziałeś takie ? Bo pragnę Ci przypomnieć, że je się wymienia, można nawet codziennie je czyścic jak już ktoś takim ekscentrykiem jest :)
Widziałem, już nie jedno mieszkanie gdzie ludzie mieli problem z brakiem wentylacji bo nowe okna bo paroizolacja itd, itd.
Mało tego w takim mieszkałem. I do szału doprowadzało mnie płacenie rachunków za ogrzewanie i wentylowanie, tak naprawdę wyrzucanie tych pieniędzy w błoto.
Wentylacja grawitacyjna zaczyna działać tylko zimą, później jej nie ma.
Ale to Twój dom, możesz w nim zrobić wszystko !

Pozdrawiam
No dobrze niech będzie. Zastanowię się może dam tylko na samym poddaszu jakąś wersję uproszczoną, jeden na całość ( 60 m2 poddasze). Jak do tego momentu dojdę to zacznę szperać i szukać i za i przeciw.

FlashBack
01-03-2015, 09:28
Forumowiczu kkkk-kp jaki szkolny błąd, co Ty piszesz ? Tak uczą w PL, ten sam producent w GB czy w IRL pokazuje na swoich filmach instruktażowych i w dtr pisze zupełnie coś innego i skręca wszystko co się da :)
Proszę przestań :) już o tym była mowa, każdy robi tak jak mu pasuje, to wykonawca daje gwarancję na swoja pracę.
Jest wiele dróg do celu . . .

Pozdrawiam !szkolny, szkolny.

kkkk-kp
01-03-2015, 10:20
Forumowiczu kkkk-kp jaki szkolny błąd, co Ty piszesz ? Tak uczą w PL, ten sam producent w GB czy w IRL pokazuje na swoich filmach instruktażowych i w dtr pisze zupełnie coś innego i skręca wszystko co się da :)
Proszę przestań :) już o tym była mowa, każdy robi tak jak mu pasuje, to wykonawca daje gwarancję na swoja pracę.
Jest wiele dróg do celu . . .

Pozdrawiam !

Kto tak uczy w naszym pięknym kraju nad Wisłą? Jeden wykonawca drugiego... i tak to się jakoś toczy. Rzecz w tym że to nie chodzi o "jakoś" tylko o jakość - tak to jest; wykonawca mówi szeptem; jakoś to będzie, a inwestor rozumie; jakość będzie!. :) Problem z akcentem. Chętnie zobaczę film producenta systemu który uczy Celtów usztywniania konstrukcji na poddaszach. Wymienieni przez Ciebie Irlandczycy rzadko stosują stelaże stalowe, dominuje szkielet drewniany ale jeżeli już stelaż stalowy, to też go nie usztywniają.

zeusrulez
01-03-2015, 11:00
Flash jesli wszystko co na sztwyno robione to blad to jakim cudem nie krytykujesz Rafala hmm ? On nie ukrywa, ze wszystko robi na sztywno, jesli on tak robi to jest ok, Rom tak zrobi to jest bleee i szkolny blad :yes:
Zaznaczam, ze nie krytykuje pacy Rafala, to "jego" technologia i on udziela na to gwarancji.
I uwazam ja za bardzo dobra tak samo jak Rom'a, czy Twoje Flash.
Dla mnie jest duzo drog do celu.
kkkk-kp prosze wpisz sobie np gyproc ceiling na YT, zdziwisz sie, ze marka Saint-Gobain, ma rozne technologie w innych krajach.
Co do Irlandczyków, moze byles i widziales tylko pana carpentera ktory cale zycie jedzie na drewnie i robi male kilku metrowe powierzchnie.
Wieksze firmy jada tylko na profilach bo nie maja czasu na drewno, jest to stara i za droga technologia dla nich.

Pozdrawiam

zeusrulez
01-03-2015, 11:08
Reasumujac Panowie. Wiecej luzu i mniej bicia biany !! Mamy to do siebie, ze bardzo lubimy krytykowac konkurencje, obysmy sie na tym nie przejechali !!

Pozdrawiam

FlashBack
01-03-2015, 11:14
Flash jesli wszystko co na sztwyno robione to blad to jakim cudem nie krytykujesz Rafala hmm ? On nie ukrywa, ze wszystko robi na sztywno, jesli on tak robi to jest ok, Rom tak zrobi to jest bleee i szkolny blad :yes:
Zaznaczam, ze nie krytykuje pacy Rafala, to "jego" technologia i on udziela na to gwarancji.
I uwazam ja za bardzo dobra tak samo jak Rom'a, czy Twoje Flash.
Dla mnie jest duzo drog do celu.
kkkk-kp prosze wpisz sobie np gyproc ceiling na YT, zdziwisz sie, ze marka Saint-Gobain, ma rozne technologie w innych krajach.
Co do Irlandczyków, moze byles i widziales tylko pana carpentera ktory cale zycie jedzie na drewnie i robi male kilku metrowe powierzchnie.
Wieksze firmy jada tylko na profilach bo nie maja czasu na drewno, jest to stara i za droga technologia dla nich.

Pozdrawiamnie krytykuję bo z tego co pamiętam Rafał robi na sztywno płytą, a nie jak flachowcy profilami.

zeusrulez
01-03-2015, 11:22
nie krytykuję bo z tego co pamiętam Rafał robi na sztywno płytą, a nie jak flachowcy profilami.

Zgadza sie masz racje, ale przez jeden wkret swiat sie nie zawali, a tym bardziej sufit.
Pamietam Twoje slowa, moja i Twoja "rozmowe", bo pytalem Cie o cos nt. scianek i padlo tam Twoje stwierdzenie nie usztywnia sie konstrukcji jesli nie jest to wymagane, na wyskapch ci sami producenci skrecaja CW z UW i rowniez dopuszczaja skrecanie nosnych z glownymi . . .
I badz tu madry.

Pozdrawiam

FlashBack
01-03-2015, 11:49
i by nie bylo co do rafala ... mowimy o sufitach
Zgadza sie masz racje, ale przez jeden wkret swiat sie nie zawali, a tym bardziej sufit.
Pamietam Twoje slowa, moja i Twoja "rozmowe", bo pytalem Cie o cos nt. scianek i padlo tam Twoje stwierdzenie nie usztywnia sie konstrukcji jesli nie jest to wymagane, na wyskapch ci sami producenci skrecaja CW z UW i rowniez dopuszczaja skrecanie nosnych z glownymi . . .
I badz tu madry.

Pozdrawiami chodzilo o skrecanie plyta profil np uw.
bo w filmach czesto ida na skroty chca w pelni pokazac swoja oferte (lub wszechstronnosc wkretarki) tak jest z wkretem wafer heads.

Henryka1
01-03-2015, 13:30
i by nie bylo co do rafala ... mowimy o sufitach i chodzilo o skrecanie plyta profil np uw.
bo w filmach czesto ida na skroty chca w pelni pokazac swoja oferte (lub wszechstronnosc wkretarki) tak jest z wkretem wafer heads.
Panowie wy się grzecznie sprzeczacie, a ja i podejrzewam wielu innych chcemy się coś nauczyć, czyli (proszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie):
1. nie skręca się CD z UD,
2. nie skręca się CU z UW na ściankach działowych,
3. nie skręca sie płyty gk z UD przy ścianie,
4. nie skręca się płyty gk z UW przy ściance działowej,
5. nie skręca się płyty gk z UA (profil drzwiowy w ściance).
Lub skręca się wszystko to co wyżej wymieniłem wtych 5-ciu punktach, ale jak uważa kolega Rom-Kon na powierzchniach niewielkich tj. do 20 m2. Nie wmawiajcie Rom-Konowi, że on zawsze skręca, przeczytalem przez 7 dni wszystkie strony tego postu i wiem, ż eon zaleca skręcanie tylko na małych powierzchniach.
No ale dobra podsumujcie Panowie czy tak ma być jak w tych 5-ciu punktach.

FlashBack
01-03-2015, 14:28
Panowie wy się grzecznie sprzeczacie, a ja i podejrzewam wielu innych chcemy się coś nauczyć, czyli (proszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie):
1. nie skręca się CD z UD,
2. nie skręca się CU z UW na ściankach działowych,
3. skręca sie płyty gk z UD przy ścianie, wyłączając umyślnie/z konieczności pływające
4. nie skręca się płyty gk z UW przy ściance działowej,
5.skręca się płyty gk z UA (profil drzwiowy w ściance).
Lub skręca się wszystko to co wyżej wymieniłem wtych 5-ciu punktach, ale jak uważa kolega Rom-Kon na powierzchniach niewielkich tj. do 20 m2. Nie wmawiajcie Rom-Konowi, że on zawsze skręca, przeczytalem przez 7 dni wszystkie strony tego postu i wiem, ż eon zaleca skręcanie tylko na małych powierzchniach.
No ale dobra podsumujcie Panowie czy tak ma być jak w tych 5-ciu punktach.
nie wiem dlaczego ciebie to interesuje? możesz coś więcej skrobnąć.
Powiem to,co mówię każdemu młodemu ruszt jest do tego by zapewnić wymaganą nośność, a płyta nadaje sztywność.
Inaczej nie przepłacaj płytą 12,5mm tylko stosuj płytę 9-9,5mm

Rom-Kon
01-03-2015, 18:00
(...) Inaczej nie przepłacaj płytą 12,5mm tylko stosuj płytę 9-9,5mm
Chciałbym przypomnieć że w tej chwili to płyty 9,5mm są dostępne tylko w dużych marketach budowlanych. taki element reliktowy. Ale jeszcze 15-20lat temu sufity robiło się głównie na płytach 9,5mm.

Rom-Kon
01-03-2015, 18:12
Panowie wy się grzecznie sprzeczacie, a ja i podejrzewam wielu innych chcemy się coś nauczyć, czyli (proszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie):
1. nie skręca się CD z UD,
2. nie skręca się CU z UW na ściankach działowych,
3. nie skręca sie płyty gk z UD przy ścianie,
4. nie skręca się płyty gk z UW przy ściance działowej,
5. nie skręca się płyty gk z UA (profil drzwiowy w ściance).
Lub skręca się wszystko to co wyżej wymieniłem wtych 5-ciu punktach, ale jak uważa kolega Rom-Kon na powierzchniach niewielkich tj. do 20 m2. Nie wmawiajcie Rom-Konowi, że on zawsze skręca, przeczytalem przez 7 dni wszystkie strony tego postu i wiem, ż eon zaleca skręcanie tylko na małych powierzchniach.
No ale dobra podsumujcie Panowie czy tak ma być jak w tych 5-ciu punktach.
Są tacy co skręcaj wszystko i są tacy co nie skręcają nic. Ja jestem pośrodku. Przy dzisiejszych materiałach i technologii spoinowania to trzeba naprawdę katastrofy budowlanej by na płytach coś pękło. Jak wyrzuciliśmy ze swojego "jadłospisu" siatki przyklejane bezpośrednio do płyty (a nie wtapiane) to nie ma prawa nic pękać.

Jeszcze raz. Skręcać tam gdzie jest potrzeba, gdzie nie ma potrzeby to po co? Myśleć przy konstrukcji. Czy jak nie dam pchełki to profil się przesunie? A jak się przesunie to co? Wypadnie? To dać! Nie wypadnie? To po co? Jak się wysunie i zmieni mi wymiar np. przy oknie to dać ale jak się tylko przesunie i nic się nie będzie działo to po co ta pchełka? Tak na sztukę by Inwestor widział że się staram? ...no czasem tak trzeba ;) Lepiej wkręcić pięć niepotrzebnych pchełek niż później tłumaczyć dwie godziny dlaczego akurat tam się nie dało... tak już bywa ;)

Henryka1
01-03-2015, 19:06
nie wiem dlaczego ciebie to interesuje? możesz coś więcej skrobnąć.
Powiem to,co mówię każdemu młodemu ruszt jest do tego by zapewnić wymaganą nośność, a płyta nadaje sztywność.
Inaczej nie przepłacaj płytą 12,5mm tylko stosuj płytę 9-9,5mm
Dziękuję za odpowiedź, teraz jest już wszystko jasne, odpowiedź jest w jednym poście, a było to wszystko porozrzucane i trochę zagatwane.
Dodam tylko bo wcześniej zapomniałem napisać, że nie sręca się też płyty gk tej w glifie w połączeniu z oknem dachowym, tam gdzie wchodzi w ten rowek.
I chyba też nie skręca się ( ale tutaj mogę się mylić) tymi pchełkami połaczenia profili nośnych z głównymi na łaczniku krzyżowym (tylko łącznik i bez pchełek )
Interesowało mnie to bo chcę mieć dobrze zrobione, innych też pewnie interesuje.

profi45
01-03-2015, 19:50
Kto tak uczy w naszym pięknym kraju nad Wisłą? Jeden wykonawca drugiego... i tak to się jakoś toczy. Rzecz w tym że to nie chodzi o "jakoś" tylko o jakość - tak to jest; wykonawca mówi szeptem; jakoś to będzie, a inwestor rozumie; jakość będzie!. :) Problem z akcentem. Chętnie zobaczę film producenta systemu który uczy Celtów usztywniania konstrukcji na poddaszach. Wymienieni przez Ciebie Irlandczycy rzadko stosują stelaże stalowe, dominuje szkielet drewniany ale jeżeli już stelaż stalowy, to też go nie usztywniają.
Mamy się uczyć od szkockich i irlandzkich cieśli ?

FlashBack
01-03-2015, 21:40
Dziękuję za odpowiedź, teraz jest już wszystko jasne, odpowiedź jest w jednym poście, a było to wszystko porozrzucane i trochę zagatwane.
Dodam tylko bo wcześniej zapomniałem napisać, że nie sręca się też płyty gk tej w glifie w połączeniu z oknem dachowym, tam gdzie wchodzi w ten rowek.
I chyba też nie skręca się ( ale tutaj mogę się mylić) tymi pchełkami połaczenia profili nośnych z głównymi na łaczniku krzyżowym (tylko łącznik i bez pchełek )
Interesowało mnie to bo chcę mieć dobrze zrobione, innych też pewnie interesuje. płyta tylko w felc nic więcej przy oknie, krzyżowy w suficie nie skręca.

kkkk-kp
01-03-2015, 22:47
kkkk-kp prosze wpisz sobie np gyproc ceiling na YT, zdziwisz sie, ze marka Saint-Gobain, ma rozne technologie w innych krajach.
Co do Irlandczyków, moze byles i widziales tylko pana carpentera ktory cale zycie jedzie na drewnie i robi male kilku metrowe powierzchnie.
Wieksze firmy jada tylko na profilach bo nie maja czasu na drewno, jest to stara i za droga technologia dla nich.

Pozdrawiam
Saint-Gobain to nie firma, tylko grupa firm działająca w sektorze budownictwa.
Masz rację; prace montażowe GK na konstrukcjach drewnianych wykonują najczęściej cieśle, prace na profilach stalowych firmy monterskie. Powierzchnie ich dachów dwuspadowych + lukarny i okna połaciowe (one występują najczęściej) są takie jak w Polsce.
Nie masz racji; konstrukcje na szkieletach drewnianych są zdecydowanie szybsze w wykonaniu niż na szkielecie metalowym.
Masz rację; konstrukcje drewniane są droższe (materiał) niż profil stalowy.
Irlandczycy w pracują tak samo z systemami jak Polacy, Niemcy czy na przykład Węgrzy.
To jaki szkielet tam teraz dominuje, nie wiem, wyjechałem z Irlandii ponad 15 lat temu.

kkkk-kp
01-03-2015, 23:28
Czytam wasze wypowiedzi i chyba rozumiem gdzie tkwi błąd. Wrzuciliście wszystkie systemy i firmy które te systemy opracowały, potrząsnęliście tym workiem. Teraz próbujecie znaleźć jedno lub dwa rozwiązania uniwersalne. Nie ma uniwersalnych rozwiązań. W XXI wieku chcąc profesjonalnie zajmować się montażem suchej zabudowy trzeba posiadać nie tylko praktykę, warsztat pracy ale i na bieżąco uzupełniać wiedzę, co niestety kosztuje. Pominięcie jednego z tych elementów nie doprowadzi nas do sukcesu.

Romku,materiały którymi teraz pracujemy przy spoinowaniu płyt, ułatwiają nam pracę, czyli sprawiają, że praca jest lżejsza, szybsza i przyjemniejsza. Ale przy niefachowym montażu ( broń Boże, nie odnoszę się teraz do Ciebie), nawet taśmy rodem z USA nie pomogą.

MasterCheat
01-03-2015, 23:46
w jakich odstępach daje się wkręty na suficie a w jakich na skosach?

na suficie profile cd mam co 35 cm na skosach średnio do 40 cm

kkkk-kp
02-03-2015, 00:08
Sufity i skosy max.15 cm. Wpierw płyta do sufitu, a potem do skosu/ów. Na suficie masz za mały rozstaw profili. Płytę przykręcisz, ale będziesz miał sporo odpadów. Rozstawa 40 lub 50 (i sufity i skosy) w zależności od systemu i kierunku montażu płyt. Najkorzystniejszy na skosach jest montaż prostopadły płyt GK (ze względu na ich naprężenia) do kierunku profili.

Rom-Kon
02-03-2015, 08:58
Czytam wasze wypowiedzi i chyba rozumiem gdzie tkwi błąd. Wrzuciliście wszystkie systemy i firmy które te systemy opracowały, potrząsnęliście tym workiem. Teraz próbujecie znaleźć jedno lub dwa rozwiązania uniwersalne. Nie ma uniwersalnych rozwiązań. W XXI wieku chcąc profesjonalnie zajmować się montażem suchej zabudowy trzeba posiadać nie tylko praktykę, warsztat pracy ale i na bieżąco uzupełniać wiedzę, co niestety kosztuje. Pominięcie jednego z tych elementów nie doprowadzi nas do sukcesu.

Romku,materiały którymi teraz pracujemy przy spoinowaniu płyt, ułatwiają nam pracę, czyli sprawiają, że praca jest lżejsza, szybsza i przyjemniejsza. Ale przy niefachowym montażu ( broń Boże, nie odnoszę się teraz do Ciebie), nawet taśmy rodem z USA nie pomogą.

Tyle że my mamy tylko jeden system na profilach CD, UD, CW i UW. System jest jeden tylko producentów wielu.

A jeśli chodzi o spoinowanie to właśnie kiedyś ułatwili nam życie i wyprodukowali samoprzylepną siatkę która właśnie przez to że była samoprzylepna była tragiczna w skutkach. gdyby nie miała kleju byłoby o wiele lepiej. Mój system - stary system z podwójną siatką zdawał egzamin właśnie z powodu że druga siatka była wtapiana. Taśmy pełne - obojętnie czy zwykły papier czy flizelina czy też amerykańska - wkleja się wolniej bo trzeba je wtapiać. Siatkę się przykleiło do płyty i na to szpachla.

A jeśli chodzi o zdanie że spoinowanie może nie uratować tego co się spieprzyło pod płytą to masz całkowitą rację. Ale wiem z doświadczenia że poddasza całkowicie spieprzone właśnie ratują porządne taśmy. W grudniu miałem takie poddasze które Inwestor sam zrobił - tragedia! Jeszcze tyle Vario, jeszcze tyle taśm na żadnym poddaszu (o podobnym metrażu) mi nie poszło! Oczywiście krzywizn tak do końca nie wyprostowaliśmy ale wynik naszych prac nawet mi się podobał - a u mnie o to trudno bo moje zdanie jest że zawsze coś lepiej mogło być ;)

MasterCheat
02-03-2015, 09:35
Sufity i skosy max.15 cm. Wpierw płyta do sufitu, a potem do skosu/ów. Na suficie masz za mały rozstaw profili. Płytę przykręcisz, ale będziesz miał sporo odpadów. Rozstawa 40 lub 50 (i sufity i skosy) w zależności od systemu i kierunku montażu płyt. Najkorzystniejszy na skosach jest montaż prostopadły płyt GK (ze względu na ich naprężenia) do kierunku profili.

odpadów nie będzie za dużo
mam prosty dach 2 spadowy
na sufit wchodzi mi od skosu do skosu jedna płyta przycięta do 240cm

na skosy też po jednej płycie w pionie skróconej na 255 cm

PS. czy łączenie płyt na skosach przesunąć względem łączeń na suficie?

Andrzej & Grażyna
02-03-2015, 12:05
Pojawiły mi się pęknięcia na nadmurowanej i wytynkowanej ściance kolankowej w miejscu spodu murłaty, dlatego chciałbym nakleić na ściankę kolankową płytę KG jak to najbezpieczniej kleić na grzebień czy na placki?
- planuję kleić klejem gipsowym będzie OK czy polecacie coś innego???
- czy jakoś dodatkowo trzeba te pęknięcia zabezpieczyć żeby nie pojawiło się pęknięcie na płycie KG???

Rom-Kon
02-03-2015, 12:37
Pojawiły mi się pęknięcia na nadmurowanej i wytynkowanej ściance kolankowej w miejscu spodu murłaty, dlatego chciałbym nakleić na ściankę kolankową płytę KG jak to najbezpieczniej kleić na grzebień czy na placki?
- planuję kleić klejem gipsowym będzie OK czy polecacie coś innego???
- czy jakoś dodatkowo trzeba te pęknięcia zabezpieczyć żeby nie pojawiło się pęknięcie na płycie KG???
jak ścianka kolankowa równa to spokojnie na grzebień a jeśli ma odchyłki to lepiej na placki - lepiej się równa ale więcej zabiera miejsca. Jest po prostu grubiej. Jeśli chodzi o pęknięcia to na płycie już nie wyjdą. Ogólnie płyta pomiędzy łączeniami nie pęka. Jest tylko jedna możliwość że płyta pęknie na płaszczyźnie - papier jest nacięty nożykiem. ktoś źle coś wymierzył, naciął a później poprawił w innym miejscu. Płyta choć nie złamana to w miejscu nacięcia pojawi się pęknięcie. W innym wypadku płyty na płaszczyźnie nie pękają.

...jest jeszcze jedna możliwość pęknięcia na płaszczyźnie płyty. Katastrofa budowlana. Ale w takim przypadku to pęknięci będzie najmniejszym problemem Inwestora ;)

MasterCheat
02-03-2015, 12:58
Ponawiam pytanie. Czy robic przesunięcia miedzy płytami sufitu a płytami skosu.

Sufit zacząłem os płyty odsunietej od ściany o 60 cm. Skos pasowalo by chyba od całej...?

Andrzej & Grażyna
02-03-2015, 14:33
jak ścianka kolankowa równa to spokojnie na grzebień a jeśli ma odchyłki to lepiej na placki - lepiej się równa ale więcej zabiera miejsca. Jest po prostu grubiej. Jeśli chodzi o pęknięcia to na płycie już nie wyjdą. Ogólnie płyta pomiędzy łączeniami nie pęka. Jest tylko jedna możliwość że płyta pęknie na płaszczyźnie - papier jest nacięty nożykiem. ktoś źle coś wymierzył, naciął a później poprawił w innym miejscu. Płyta choć nie złamana to w miejscu nacięcia pojawi się pęknięcie. W innym wypadku płyty na płaszczyźnie nie pękają.

...jest jeszcze jedna możliwość pęknięcia na płaszczyźnie płyty. Katastrofa budowlana. Ale w takim przypadku to pęknięci będzie najmniejszym problemem Inwestora ;)


Rozumiem, na tą płytę KG na ściance kolankowej planuję przykręcić profil V i w jakiej odległości powinien być pierwszy profil CD (mocowany na grzybkach do krokwi) od tego V ??? Jakie masz opinie o tym profilu w moim przypadku ROM.

Rom-Kon
02-03-2015, 20:43
Rozumiem, na tą płytę KG na ściance kolankowej planuję przykręcić profil V i w jakiej odległości powinien być pierwszy profil CD (mocowany na grzybkach do krokwi) od tego V ??? Jakie masz opinie o tym profilu w moim przypadku ROM.
Im dalej tym lepiej. Rozmierzanie można zacząć od V-profila jako 0 i dalsze profile (CD) co 40cm. Albo zacząć od pierwszego górnego i na końcu wymanewrować profilami tak by nie było więcej niż 40cm. jak trzeba to parę profili zawęzić lub rozszerzyć by ostanie nie wypadły np. 15cm od siebie. Profile rozmieszcza się co 40-50cm więc w tych granicach można manewrować. Ostatni przed V-profilem lepiej dać nie bliżej niż 25-30cm.

Rom-Kon
02-03-2015, 20:49
Ponawiam pytanie. Czy robic przesunięcia miedzy płytami sufitu a płytami skosu.

Sufit zacząłem os płyty odsunietej od ściany o 60 cm. Skos pasowalo by chyba od całej...?
Dla świętego spokoju ja też robię przesunięcie. Jest to u mnie regułą ale jak od każdej reguły są wyjątki. Wyjątkiem może być że szkoda mi płyty bo robi się za duży odpad. Ale że spoinuję na taśmach - tych wyśmiewanych - z USA wiec spokojnie na to daję gwarancję. Powiem więcej ostatnio nawet musiałem zrobić krzyże - do niedawna przestępstwo a nie odstępstwo od sztuki - no i zrobiłem ten krzyż w pełni świadomie bo mi lepiej pasowała płyta z wyłazem na stryszek. Dałem TeTetkę i mogę zapomnieć o tym. No chyba że cały sufit runie ale to wtedy będę miał inne zmartwienia ;)

kkkk-kp
02-03-2015, 22:00
Ponawiam pytanie. Czy robic przesunięcia miedzy płytami sufitu a płytami skosu.

Sufit zacząłem os płyty odsunietej od ściany o 60 cm. Skos pasowalo by chyba od całej...?

Nie zrobienie przesunięcia przy układaniu płyt prostopadle do profili nie jest błędem, ale nasze realia budowlane są inne, więc lepiej je zrobić; czyli rób przesunięcie.
ps. Osobiście nigdy nie zaczynam i nie kończę układania całą płytą, ale nie wynika to z technologii, tylko z doświadczenia.

Rom-Kon
03-03-2015, 08:07
Najlepiej zaczynać płytą od środka. Ściany najczęściej nie są prostopadłe wiec pierwsza płyta najczęściej idzie z klina. Jeśli się ma drugą płytę to ten klin można łatwo wyliczyć. Ale to już jest taki niuans który ułatwia pracę.

Henryka1
03-03-2015, 09:49
Sufit podwieszany na 0,9 m prętach i wieszakach obrotowych, bo nie ma niżej płatwi, legarów itp.,
To czy skrzynka schodów rozkładanych 60x120 też ma być podwieszona na tych prętach i po bokach przykręcona do wieszaków ? Nie będzie ona zbyt mocno pływająca, za luźna.
Bo wiem, że z konstrukcją krzyżową CD jej łaczyć kategorycznie nie wolno, tak piszecie.

Rom-Kon
03-03-2015, 10:51
Sufit podwieszany na 0,9 m prętach i wieszakach obrotowych, bo nie ma niżej płatwi, legarów itp.,
To czy skrzynka schodów rozkładanych 60x120 też ma być podwieszona na tych prętach i po bokach przykręcona do wieszaków ? Nie będzie ona zbyt mocno pływająca, za luźna.
Bo wiem, że z konstrukcją krzyżową CD jej łaczyć kategorycznie nie wolno, tak piszecie.
Skrzynka musi być stabinie przytwierdzona do jętek czy innego drewna. Trzeba zrobić taką konstrukcję by było to stabilne. Skrzynki wyłazu nie łączy się ze syfitem - stelażem podwieszanym. 0,9m to rzeczywiście wysoko i trzeba pomyśleć też na uzupełnieniem schodków.

Andrzej & Grażyna
03-03-2015, 11:22
Zastanawiam się jak przygotować dwa profile CD skręcane do łączenia skosu z sufitem, czy skręcacie je na dole czy jak wiszą już wpięte do wieszaków. (może nie trzeba wieszaków grzybkowych na jętkach jeśli są na krokwiach biorąc pod uwagę że profile CD są skręcone????)
I ewentualnie jaka powinna być odległość wieszaków grzybkowych tych na skosie mocowanych do krokwi od tych na suficie mocowanych do jętek. Macie na to jakiś patent??
I jeszcze jak wyznaczyć linię pierwszych grzybków za profilem V na ściance kolankowej (zakładając że krokwie nie są idealnie w płaszczyźnie) , widziałem na YT jak wyznaczali laserem ale sznurkiem chyba też można czy to błąd???

Henryka1
03-03-2015, 13:38
Skrzynka musi być stabinie przytwierdzona do jętek czy innego drewna. Trzeba zrobić taką konstrukcję by było to stabilne. Skrzynki wyłazu nie łączy się ze syfitem - stelażem podwieszanym. 0,9m to rzeczywiście wysoko i trzeba pomyśleć też na uzupełnieniem schodków.

Czyli jak zrozumiałem na prętach nie powinna być, nie byłaby stabilnie przymocowana. Postaram się opuścić ją w takim razie na profilach UW 100 ( na sztywno), mocując każdy bok skrzyni z UD i u góry UD mocowane do jętek.
Z uzupełnieniem schodków nie będzie już problemu bo będą miały oparcie na biegnącej obok ściance działowej a u góry do jętki. dzięki za pomoc.

MasterCheat
03-03-2015, 16:20
1. A czy płyty skosu od strony sufitu fazujecie lub przycinacie pod skosem?

Zastanawiam się czy i jak to zrobić?

myślałem o wyrzynarce ustawionej pod kątem dostawionej do poziomicy (jako prowadnicy)

teść wymyślił żeby spróbować piłą tarczową do drewna, ale obawiam się że z tego to może jakaś niezła masakra wyjść.. :)

2. druga sprawa to moja trochę nietypowa ścianka kolankowa którą nie wiem jak ugryźć. bo u mnie to jest ściana murowana tylko są krokwie pionowe. Zastanawia się czy nie przykręcić płyt bezpośrednio do nich.. ? Czy też może na profilach kapeluszowych ? :/

3. jak sobie poradzić z paroizolacją przy kominie?
wywinąć folie przed kominem (z każdej strony) w dół i zrobić do samej podłogi? I zabudować to płytami na jakimś stelażu?

profi45
03-03-2015, 19:12
Zastanawiam się jak przygotować dwa profile CD skręcane do łączenia skosu z sufitem, czy skręcacie je na dole czy jak wiszą już wpięte do wieszaków. (może nie trzeba wieszaków grzybkowych na jętkach jeśli są na krokwiach biorąc pod uwagę że profile CD są skręcone????)
I ewentualnie jaka powinna być odległość wieszaków grzybkowych tych na skosie mocowanych do krokwi od tych na suficie mocowanych do jętek. Macie na to jakiś patent??
I jeszcze jak wyznaczyć linię pierwszych grzybków za profilem V na ściance kolankowej (zakładając że krokwie nie są idealnie w płaszczyźnie) , widziałem na YT jak wyznaczali laserem ale sznurkiem chyba też można czy to błąd???
Jak masz 1 profilV zamontowany to teraz zamontuj te CD na sufit-skosie dopiero wtedy po montuje się wszystkie CD skosu i grzybki. CDki możesz skręcić na ziemi ze sobą lub dokręcić do sufitowego 1 zamontowanego 2gi i wtedy wstawić drugiemu grzybki lub nie.

kkkk-kp
03-03-2015, 21:14
1. A czy płyty skosu od strony sufitu fazujecie lub przycinacie pod skosem?

Zastanawiam się czy i jak to zrobić?


Bardzo dobrze to wymyśliłeś. Możesz użyć wyrzynarki, możesz spróbować piłą tarczową o bardzo drobnym zębie (przy pile zrób próbę na kawałku odpadu z płyty).
Możesz spróbować też wstępnie fazować nożem do płyt, a następnie dopracować to tarnikiem. Raczej bym Ci polecił wyrzynarkę przy prowadnicy. Fazowanie osłabia płytę i należy je wykonać bardzo starannie.

Nie możesz użyć profilu kapeluszowego. Nie możesz też przykręcić bezpośrednio do tych słupów płyt, za duży jest odstęp między nimi (80-90cm?). Zrób wymiany pomiędzy tymi słupami, używając kantówki drewnianej i metalowych kątowników. I dopiero stelaż ( w tym przypadku z CD i CU i uchwyty ES). Podwójna płyta, jeżeli przewidujesz montaż grzejników na ściance, lub wzmocnienie w miejscu mocowania grzejnika i pojedyncze opłytowanie.

Folie ( z tego co pamiętam stosujesz alu?) możesz przykleić bezpośrednio do komina, i obciąć jej nadmiar po montaży płyty bezpośrednio przy niej. Komin powinien być wcześniej otynkowany.

ps. Jeżeli możesz poczekać 2-3 dni z montażem ścianki kolankowej, to rozrysuję Ci jak ją zrobić bez drewnianych wymianów. Jak się spieszysz to zrób ją na wymianach.

profi45
03-03-2015, 21:59
Bardzo dobrze to wymyśliłeś. Możesz użyć wyrzynarki, możesz spróbować piłą tarczową o bardzo drobnym zębie (przy pile zrób próbę na kawałku odpadu z płyty).
Możesz spróbować też wstępnie fazować nożem do płyt, a następnie dopracować to tarnikiem. Raczej bym Ci polecił wyrzynarkę przy prowadnicy. Fazowanie osłabia płytę i należy je wykonać bardzo starannie.

Nie możesz użyć profilu kapeluszowego. Nie możesz też przykręcić bezpośrednio do tych słupów płyt, za duży jest odstęp między nimi (80-90cm?). Zrób wymiany pomiędzy tymi słupami, używając kantówki drewnianej i metalowych kątowników. I dopiero stelaż ( w tym przypadku z CD i CU i uchwyty ES). Podwójna płyta, jeżeli przewidujesz montaż grzejników na ściance, lub wzmocnienie w miejscu mocowania grzejnika i pojedyncze opłytowanie.

Folie ( z tego co pamiętam stosujesz alu?) możesz przykleić bezpośrednio do komina, i obciąć jej nadmiar po montaży płyty bezpośrednio przy niej. Komin powinien być wcześniej otynkowany.

ps. Jeżeli możesz poczekać 2-3 dni z montażem ścianki kolankowej, to rozrysuję Ci jak ją zrobić bez drewnianych wymianów. Jak się spieszysz to zrób ją na wymianach.
Nie czuje tej wyrzynarki do fazowania. Mógłbyś mi coś rozjaśnić ?

kkkk-kp
03-03-2015, 22:48
W wyrzynarkach istnieje możliwość regulacji kąta cięcia. Do tego prowadnica (łata, kawałek profilu, czy też prostej łaty) dwa zaciski stolarskie. Wpierw faza, potem dopiero przycięcie płyty na długość czy szerokość (odwrotnie niż przy fazowaniu nożem i tarnikiem do płyt). Generalnie lepiej, jak ktoś kto nigdy nie fazował płyty użyje takiego narzędzia niż noża. Przy kącie cięcia 45 stopni długość fazy powinna wynieść 16mm, przy nożyku w rękach amatora....... może być znacznie większa, a jak napisałem wcześniej; fazowanie osłabia płytę, czyli faza nie może być za duża.

Henryka1
03-03-2015, 22:59
Bardzo dobrze to wymyśliłeś. Możesz użyć wyrzynarki, możesz spróbować piłą tarczową o bardzo drobnym zębie (przy pile zrób próbę na kawałku odpadu z płyty).
Możesz spróbować też wstępnie fazować nożem do płyt, a następnie dopracować to tarnikiem. Raczej bym Ci polecił wyrzynarkę przy prowadnicy. Fazowanie osłabia płytę i należy je wykonać bardzo starannie.

Nie możesz użyć profilu kapeluszowego. Nie możesz też przykręcić bezpośrednio do tych słupów płyt, za duży jest odstęp między nimi (80-90cm?). Zrób wymiany pomiędzy tymi słupami, używając kantówki drewnianej i metalowych kątowników. I dopiero stelaż ( w tym przypadku z CD i CU i uchwyty ES). Podwójna płyta, jeżeli przewidujesz montaż grzejników na ściance, lub wzmocnienie w miejscu mocowania grzejnika i pojedyncze opłytowanie.

Folie ( z tego co pamiętam stosujesz alu?) możesz przykleić bezpośrednio do komina, i obciąć jej nadmiar po montaży płyty bezpośrednio przy niej. Komin powinien być wcześniej otynkowany.

ps. Jeżeli możesz poczekać 2-3 dni z montażem ścianki kolankowej, to rozrysuję Ci jak ją zrobić bez drewnianych wymianów. Jak się spieszysz to zrób ją na wymianach.

No to ja się pogubiłem. Bo najpierw wszędzie piszecie, że ma być odstep płyty od ścian, kominów i innych elementów stałych 5-8 mm, a teraz każecie dociskać folię do ściany czy też komina płytą. A może wystarczy przykleić specjalnym do tego klejem (prosiłbym o nazwę jeśli taki jest).

kkkk-kp
03-03-2015, 23:16
W czym się Wieśku zagubiłeś? :) Ma dokleić folię do komina, a nie płytę :) A ostęp o którym piszesz to dokładnie 1/2 grubości płyty, czyli przy płycie 12mm, będzie to 6mm. Tak mówią PN-y (Polskie Normy) :)

MasterCheat
03-03-2015, 23:40
Folię mam stopari żółtą. Komina raczej tynkował nie będę (jest jakiś cel w tynkowaniu komina?) będzie dookoła niego ścianka z karton gipsu na stelażu UW/CW. Generalnie dom mam szkieletowy więc ściany szczytowe mam obłożone płytą MFP (coś jak OSB). w ścianach wełna i folia już jest.
Na podłodze też MFP

Potestowałem dzisiaj wyrzynarkę i niestety mam jakąś lipną i ściąga (wygina) nóż....

Najlepiej idzie piłą tarczową ale się strasznie kurzy... nie wiem czy nie zostanę przy nożyku


No a na ściance kolankowej belki mam identycznie jak na konstrukcji dachu czyli co 80-100 cm.

MasterCheat
03-03-2015, 23:46
na ściankę kolankową mam 2 pomysły.

Pierwszy to dokręcić do belek jakiś profil np. CW lub UW ("plecami" do belek) przez całą długość. Do niego pd spodu złapać profil UW i w osi na podłodze też UW i wstawić profile CW jak w standardowej ściance. i do nich kręcić płyty.

Drugi pomysł to do każdej belki dokręcić kawałek kantówki tak aby wystawała w stronę pomieszczenia i dalej analogicznie jak w pierwszym rozwiązaniu od spodu kantówek profil UW i na podłodze UW i pionowo CW.

kkkk-kp
04-03-2015, 07:25
Ścianka - pierwszy sposób. Otrzymałeś 6 za kreatywność.
Komin - w takim razie zrób wszystkie stelaże, a potem dopiero folia.
W zabudowie ze ścianką, kolejność montażu płyty: sufit, ścianka i na końcu skosy.

profi45
04-03-2015, 07:34
W wyrzynarkach istnieje możliwość regulacji kąta cięcia. Do tego prowadnica (łata, kawałek profilu, czy też prostej łaty) dwa zaciski stolarskie. Wpierw faza, potem dopiero przycięcie płyty na długość czy szerokość (odwrotnie niż przy fazowaniu nożem i tarnikiem do płyt). Generalnie lepiej, jak ktoś kto nigdy nie fazował płyty użyje takiego narzędzia niż noża. Przy kącie cięcia 45 stopni długość fazy powinna wynieść 16mm, przy nożyku w rękach amatora....... może być znacznie większa, a jak napisałem wcześniej; fazowanie osłabia płytę, czyli faza nie może być za duża.
Szczerze fazowałeś płyty wyrzynarką ?czy tylko słyszałeś że tak można ? bo ja nikogo takiego nie znam co tak fazował .

kkkk-kp
04-03-2015, 07:54
Profi45, sądziłem że chcesz, dowiedzieć się jak można zafazować płytę wyrzynarką. A to miało być, jak widać, pytanie - pułapka. Odpowiedziałem z uzasadnieniem MasterCheat, który zadał konkretne pytanie; czy można użyć do tej czynności wyrzynarki lub piły. Następnie odpowiedziałem Tobie. Teraz też Ci odpowiem; fazuję jak najbardziej mechanicznie (nie przy użyciu wyrzynarki), zestawem który kosztował mnie blisko 700 zł. Każde następne Twoje pytanie (przynajmniej w najbliższym czasie) skierowane bezpośrednio do mnie będzie ignorowane. Nie mam czasu na odpowiadania na jakieś pułapkowe pytania. Tyle.

Rom-Kon
04-03-2015, 08:02
Widzę Profi że też to czujesz że teoria z praktyką nie idzie w parze... a fazować też można frezarką górnowrzecionową lub dolnowrzecionową. fajne też są maszyny do cięcia wodą pod wysokim ciśnieniem - ale tu raczej się nie sprawdzą. Za dużo wilgoci.

Henryka1
04-03-2015, 08:05
W czym się Wieśku zagubiłeś? :) Ma dokleić folię do komina, a nie płytę :) A ostęp o którym piszesz to dokładnie 1/2 grubości płyty, czyli przy płycie 12mm, będzie to 6mm. Tak mówią PN-y (Polskie Normy) :)

o.k. teraz jest jasne

Andrzej & Grażyna
04-03-2015, 08:31
Moje pytanie odnośnie fazowania czy docinania płyt na łączeniu skosu z sufitem:
- nie do końca rozumiem czy rzeczywiście trzeba fazować płyty na tym łączeniu czy nie wystarczy oryginalna krawędź płyty dociętej pod kątem prostym

- gdzieś wcześniej było omawiane że docinacie płyty pod kątem na tym łączeniu czy to nie osłabia płyty na krawędzi.

Może ktoś mi to wytłumaczyć bo jakoś tego nie czuję???

Andrzej & Grażyna
04-03-2015, 08:34
Ja robię w taki sposób:
304328


Tutaj to było i nie widzę tego fazowania jedynie docięcie płyty pod kątem.

MasterCheat
04-03-2015, 16:07
U mnie jest inaczej. Plyta sufitu wchodzi mi na ok 1.5 cm w ocienie, a nie na styk. Tak wiec płyta skosu bedzie całą powierzchnią ciętą dolegala do sufitu. No i u mnie profile cd nie sa na styku, tylko tak 10-15 cm odsunięte

profile skosu widać, a profil sufitu jest tam gdzie wkręty

MasterCheat
04-03-2015, 16:32
Czyli wyjścia mam dwa. Bez ścięcia pod kątem, albo ze ścięciem :)

profi45
04-03-2015, 16:57
Czyli wyjścia mam dwa. Bez ścięcia pod kątem, albo ze ścięciem :)
Teraz masz już tylko jedno wyjście . Możesz się tylko modlić żeby się nie rozeszło łączenie.

Rom-Kon
04-03-2015, 18:28
U mnie jest inaczej. Plyta sufitu wchodzi mi na ok 1.5 cm w ocienie, a nie na styk. Tak wiec płyta skosu bedzie całą powierzchnią ciętą dolegala do sufitu. No i u mnie profile cd nie sa na styku, tylko tak 10-15 cm odsunięte

profile skosu widać, a profil sufitu jest tam gdzie wkręty


Czyli wyjścia mam dwa. Bez ścięcia pod kątem, albo ze ścięciem :)


Teraz masz już tylko jedno wyjście . Możesz się tylko modlić żeby się nie rozeszło łączenie.
Dokładnie tak jak pisze Profi. Dlatego ja łączę profile - pierwszy sufitowy i pierwszy ze skosu razem. W narożnikach skręcam zwykłymi wkrętami do płyt. Profi za to zaleca odsunięcie tych dwóch profili i zastosowanie V-profila. Wtedy połączenie jest elastyczne. A takie jak to na fotce to ma prawo rozerwać. Chociaż widać że nie są to duże pomieszczenia więc może przy dobrym spoinowaniu uda się.

Jeśli chodzi o płytę - czy fazować czy też nie - ja zostawiam bez ścinania czy też szlifowania i szczelinę wypełniam Vario. Po prostu jest to szybsze i lepsze rozwiązanie niż mozolne dopasowywanie do siebie dwóch płyt. A lepsze bo nie ma szczeliny - jest szpachlówka spoinowa.

MasterCheat
04-03-2015, 20:22
no to kiszka:(
jak pisałem wcześniej sufit ma rozpiętość 2,4m a długi jest na około 10,5 m

skosy pod katem 40 stopni o długości około 2,5 m
i ścianka kolankowa 1 metr

konstrukcja dachu ścianki kolankowej i belki pod podłogą (tworzącej jednocześnie strop) to jedna całość. I wykonane z drewna c24 (suszone komorowo, 4 stronnie strugane).
Mam nadzieję, że nie będzie to mocno pracowało.

FlashBack
04-03-2015, 21:31
no to kiszka:(
jak pisałem wcześniej sufit ma rozpiętość 2,4m a długi jest na około 10,5 m

skosy pod katem 40 stopni o długości około 2,5 m
i ścianka kolankowa 1 metr

konstrukcja dachu ścianki kolankowej i belki pod podłogą (tworzącej jednocześnie strop) to jedna całość. I wykonane z drewna c24 (suszone komorowo, 4 stronnie strugane).
Mam nadzieję, że nie będzie to mocno pracowało.
połaczenie jakie linkowałeś jest jak najbardziej prawidłowe. zawsze mozesz jak rom gume na gume byle robic cos dla sztuki.

MasterCheat
04-03-2015, 22:12
ps. wydaje mi się że zrobiłem u siebie jak w mordę szczelił zgodnie z systemem rigipsa 4.70.04

http://www.rigips.pl/system-rigips,45478,Poddasza,wszystkie,0,poddasza-47004.htm

MasterCheat
04-03-2015, 22:42
Dokładnie tak jak pisze Profi. Dlatego ja łączę profile - pierwszy sufitowy i pierwszy ze skosu razem. W narożnikach skręcam zwykłymi wkrętami do płyt. Profi za to zaleca odsunięcie tych dwóch profili i zastosowanie V-profila. Wtedy połączenie jest elastyczne. A takie jak to na fotce to ma prawo rozerwać. Chociaż widać że nie są to duże pomieszczenia więc może przy dobrym spoinowaniu uda się.

Jeśli chodzi o płytę - czy fazować czy też nie - ja zostawiam bez ścinania czy też szlifowania i szczelinę wypełniam Vario. Po prostu jest to szybsze i lepsze rozwiązanie niż mozolne dopasowywanie do siebie dwóch płyt. A lepsze bo nie ma szczeliny - jest szpachlówka spoinowa.

Rom, a na to Vario to co dajesz? fizelinę? papier? czy już nic? A może z taśmą poślizgową?
Bo tak im dłużej się zastanawiam to tym bardzie mi się widzi żeby jednak tych płyt nie nacinać pod kątem tylko załatać vario.

kkkk-kp
05-03-2015, 07:19
Widzę Profi że też to czujesz że teoria z praktyką nie idzie w parze...
Wstyd żeby wykonawca takie rzeczy pisał.
Zdziwisz się, ale do tych prac jest dedykowany specjalny frez, i nie jest to żadna nowinka.

kkkk-kp
05-03-2015, 07:33
Czyli wyjścia mam dwa. Bez ścięcia pod kątem, albo ze ścięciem :)
W jednym i drugim przypadku zachowujesz w tym połączeniu niewielką szczelinę (około 2mm).
Fazowanie pomaga szybko wykonać równą linie np. taśmami rodem z USA. Przy całej płycie jest ta praca bardziej pracochłonna.
Żaden producent suchej zabudowy nie przewiduje fazowania płyt, ale nie jest to błędem, co możesz sprawdzić w dziale technicznym producenta systemu którego używasz.

Rom-Kon
05-03-2015, 09:03
połaczenie jakie linkowałeś jest jak najbardziej prawidłowe. zawsze mozesz jak rom gume na gume byle robic cos dla sztuki.
Jest prawidłowe pod warunkiem że dasz zalecany przez Rigipsa profil elastyczny. A system "guma na gumę" (powiedzenie mojego byłego inwestora) u mnie (na poddaszach - w życiu osobistym nie stosuję ;) ) się sprawdza. A mój system czyli skręcanie profili ma tą przewagę że przebieg narożnika wyznaczają profile a nie wolne kawałki płyty. Jak coś nie pasuje to zaraz to widać a nie dopiero po płytowaniu. A roboty tyle samo czy ja ten profil jeden do drugiego dosunę i paroma wkrętami złapię czy też rozsunę je.

Rom-Kon
05-03-2015, 09:06
Wstyd żeby wykonawca takie rzeczy pisał.
Zdziwisz się, ale do tych prac jest dedykowany specjalny frez, i nie jest to żadna nowinka.
Naprawdę? No nie może być! To jeszcze powiedz że dostępny w liroju :D Poczekaj zaraz zejdę i poszukam moją wyrzynarkę do płyt tyle że nie stosuję jej do fazowania!

Już mogę pokazać moją wyrzynarkę. Starsza od węgla, na długim kablu. Bez stolika bo stolik niewygodny. Służy do wycinania większych otworów itp. Prowadzi się ją jak nóż. Rzadko używana ale czasem się przydaje.

https://scontent-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10401519_1058927400790721_7294169459591394575_n.jp g?oh=3332a70b9f307606398b2f6708755fc2&oe=558466A8

https://scontent-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11044524_1058927384124056_4050691196969147460_n.jp g?oh=56271246c0332bd571b3c0d3cd3ac65f&oe=5585B735

Andrzej & Grażyna
05-03-2015, 09:15
Witam
może ktoś polecić jakiś sprawdzony sklep internetowy (np. na priv), potrzebuje kupić kilka rzeczy do zrobienia poddasza (min wieszaki 270) co sądzicie o wieszakach KOELNER bo czytałem że jest z nimi problem.

kamihi
05-03-2015, 10:26
Ja tu kupowałem gadżety http://domenergooszczedny.eu/pl/ mam te wieszaki KOELNER i jest Ok

Rom-Kon
05-03-2015, 13:48
Witam
może ktoś polecić jakiś sprawdzony sklep internetowy (np. na priv), potrzebuje kupić kilka rzeczy do zrobienia poddasza (min wieszaki 270) co sądzicie o wieszakach KOELNER bo czytałem że jest z nimi problem.
Ja tam nie mam z wieszakami Koelnera problemów. Tysiące metrów na nich zrobione. Nawet musiałem nieraz je przedłużać bo jeszcze za krótkie były i jakoś żadne poddasze jeszcze nie spadło. A jeśli już ktoś chce naprawdę solidnie zrobić to najlepiej jeszcze pospawać ;)

Andrzej & Grażyna
05-03-2015, 14:41
Dołączę się jeszcze do pytania: Co ROM dajesz na połączenie sufit-skos po nałożeniu Vario??? A co na łączenie ścianka kolankowa - skos (na kolankowej naklejona płyta K-G).

Pytanie nr. 2 czy wszyscy stosujecie taśmy akustyczne pod profil UD???

Rom-Kon
05-03-2015, 16:18
Dołączę się jeszcze do pytania: Co ROM dajesz na połączenie sufit-skos po nałożeniu Vario??? A co na łączenie ścianka kolankowa - skos (na kolankowej naklejona płyta K-G).

Pytanie nr. 2 czy wszyscy stosujecie taśmy akustyczne pod profil UD???

Wszystkie narożniki rozwarte wyrabiam midflexem

2) taśmy akustyczne stosuję średnio na co 10 budowie. No niech będzie że na co 8 budowie.

Berni1983
05-03-2015, 19:00
Witam,

Proszę o pomoc gdyż mąż ukończył ocieplenie poddasza ale niestety za późno się dowiedział o szczegółach. Rozstaw miedzy profilami cd dał 60 cm i co teraz??? Wszędzie pisze że ma być 40 czy ma wszystko zmieniać, czym grozi taki rozstaw???

profi45
05-03-2015, 20:22
Witam,

Proszę o pomoc gdyż mąż ukończył ocieplenie poddasza ale niestety za późno się dowiedział o szczegółach. Rozstaw miedzy profilami cd dał 60 cm i co teraz??? Wszędzie pisze że ma być 40 czy ma wszystko zmieniać, czym grozi taki rozstaw???
Jak dobre materiały zastosował i solidnie wykonał montaż to powinno być git.

kkkk-kp
05-03-2015, 22:47
Pytanie nr. 2 czy wszyscy stosujecie taśmy akustyczne pod profil UD???

Pytanie 2 skierowane do ogółu, to pozwolę sobie zabrać głos. Zdecydowana większość tych co przykręca płyty (bo montażem suchej zabudowy ciężko to nazwać) nie stosuje taśm akustycznych. Budownictwo nie znosi demokracji i większość w tym przypadku nie ma racji. Nie zastosowanie taśmy aku pod profile U (a w przypadku ścianek, również skrajnych CW) powoduje powstanie mostka akustycznego .

Rom-Kon
06-03-2015, 08:43
Pytanie 2 skierowane do ogółu, to pozwolę sobie zabrać głos. Zdecydowana większość tych co przykręca płyty (bo montażem suchej zabudowy ciężko to nazwać) nie stosuje taśm akustycznych. Budownictwo nie znosi demokracji i większość w tym przypadku nie ma racji. Nie zastosowanie taśmy aku pod profile U (a w przypadku ścianek, również skrajnych CW) powoduje powstanie mostka akustycznego .
Owszem. Masz rację ale to Inwestor kupuje materiał i Inwestor decyduje o tym czy chce te taśmy. A swoją drogą jaki to duży mostek powstanie z braku tej taśmy? 0,00...nic ale rzeczywiście zawsze coś. Tak samo jest ze ściankami. Najlepiej ścianki stawiać na stropie ale tylko raz i to w zeszłym roku widziałem takie rozwiązanie. A tak prawdę mówiąc to właśnie przy ściankach jest większa różnica - większe korzyści. Przy sufitach i skosach na poddaszu to są minimalne korzyści. Za to taśma akustyczna dobrze uszczelnia połączenie UD-ściana. Jest to dobre rozwiązanie jeśli Inwestor jest bardzo mocno nastawiony na paroizolację ekstremalną.

MasterCheat
06-03-2015, 22:19
Nie możesz użyć profilu kapeluszowego. Nie możesz też przykręcić bezpośrednio do tych słupów płyt, za duży jest odstęp między nimi (80-90cm?). Zrób wymiany pomiędzy tymi słupami, używając kantówki drewnianej i metalowych kątowników. I dopiero stelaż ( w tym przypadku z CD i CU i uchwyty ES). Podwójna płyta, jeżeli przewidujesz montaż grzejników na ściance, lub wzmocnienie w miejscu mocowania grzejnika i pojedyncze opłytowanie.


Z ciekawości chciałem jeszcze wrócić do tego.
Czy jest jakieś uzasadnienie niemożliwości użycia profili kapeluszowych?
Myślę tu o profilach mocowanych w poziomie.

kkkk-kp
07-03-2015, 00:08
Profil kapeluszowy (układany poziomo) jest jak najbardziej używany przy konstrukcji ścian, są to tak zwane systemy specjalne, na przykład ściana kinowa.
W Twoim przypadku chodziło mi tylko o zbyt duży rozstaw słupów. Generalnie dla ścian stosuje się rozstawy 60cm przy szkielecie stalowym.

Henryka1
07-03-2015, 00:52
Jeśli jętki są w odległości 90 cm od sufitu podwieszanego to problem stelażu i skrzynki od włazu już wyjaśniliśmy, za co wielkie dzięki.
A jak zamocować górne UW od ścianki działowej przy takiej odległości ?

FlashBack
07-03-2015, 08:41
Z ciekawości chciałem jeszcze wrócić do tego.
Czy jest jakieś uzasadnienie niemożliwości użycia profili kapeluszowych?
Myślę tu o profilach mocowanych w poziomie.
Pod ruszt oczywiście możesz użyć profili kapeluszowych, do tego one są.

MasterCheat
07-03-2015, 18:20
Jeszcze pociągnę temat tej ścianki kolankowej. Czy mozna stelaż takiej ścianki wykonac z profiku cd60? To znaczy do podłogi ud u góry ud a pionowo co 40 lub co 60 cm profile cd60. ?
Wysokość ścianki niecaly metr.
Pytam bo zostało mi troche profili cd. Szkoda je wywalac. A ta scianka i tak ma poszyci. Plytami tylko z jednej strony.

FlashBack
07-03-2015, 18:24
Jeszcze pociągnę temat tej ścianki kolankowej. Czy mozna stelaż takiej ścianki wykonac z profiku cd60? To znaczy do podłogi ud u góry ud a pionowo co 40 lub co 60 cm profile cd60. ?
Wysokość ścianki niecaly metr.
Pytam bo zostało mi troche profili cd. Szkoda je wywalac. A ta scianka i tak ma poszyci. Plytami tylko z jednej strony.
Dziwię się, że nie zamocowałeś wieszaków grzybkowych tak jak do krokwi :D

kkkk-kp
07-03-2015, 19:21
Czy mozna stelaż takiej ścianki wykonac z profiku cd60? To znaczy do podłogi ud u góry ud a pionowo co 40 lub co 60 cm profile cd60. ?


Możesz wykonać ścinkę kolankową z w/w profili. Odstęp max. 60 cm.

kkkk-kp
07-03-2015, 19:38
Możesz też zagospodarować tę przestrzeń na przykład w ten sposób.

edit: sorry za jakość zdjęcia.

MasterCheat
07-03-2015, 22:05
w zasadzie to planuję coś podobnego. ale nie pomiędzy tymi belkami, bo by był straszny kłopot zrobić tam paroizolację i do tego kupa obudowywania.
Ścianka, którą będę stawiał będzie plecami szafek a z przodu (przesunięte w stronę pomieszczeń o jakieś 50 cm) chcę zrobić drzwi przesuwne.
coś ja na tych obrazkach.

Zibi146
08-03-2015, 11:01
Witam ponownie. Jakiś czas temu pytałem o obróbkę okien dachowych i niestety nikt nie potrafił pomóc. Tak więc wynająłem inną ekipę od dachów niż ta co wykonywała dach, która rozebrała mi prawie cały dach (kryty blachą) by na nowo obrobić okna. Na dzień dzisiejszy mam pytanie do Rom-Kona. Oglądałem Twoje zdjęcia dot. obróbki okien. Przy jakiej "grubości" bocznego glifu od krokwi robisz obróbkę na piankę a od jakiej grubości na wełnę. U mnie glify okna do krokwi będą miały od 2 do 5 cm. I dlatego się zastanawiam czym to obrobić aby nie było niepotrzebnego przemarzania boków okien. Dodatkowo dół okna na wysokość murłaty od wewnątrz pomieszczeń obrobiony mam styropianem + tynk CW i taka obróbka jak u Ciebie na zdjęciach jest trochę ... Umieszczenie obróbki dolnej części okna pod kątem prostym do futryny będzie kończyło mi się jakieś 5-10 cm nad tym styropianem a z odróbką nie chcę wychodzić do środka pomieszczenia i nie chcę "przykrywać" kaloryfera. Czy masz jakieś inne zdjęcia "trudnych obróbek" z których można by było coś wykorzystać w moim przypadku? Myślałem o wycięciu fragmentu tynku ze styropianu i wklejeniu w tym miejscu kawałka płyty g-k na zasadnie V-profila. Czy może lepiej od strony okna wkleić płytę na profile CW a w pionie po ścianie po prostu "dotynkować" te 5-10 cm do załamania z profilem CW i płytą. Nadmieniam, że obróbka dołu okna jest trochę utrudniona ponieważ okna są dosyć nisko obsadzone w stosunku do murłaty a odległości futryny do krokwi są znikome tj. 2 -5 cm.

Henryka1
08-03-2015, 13:41
Jeśli jętki są w odległości 90 cm od sufitu podwieszanego to problem stelażu i skrzynki od włazu już wyjaśniliśmy, za co wielkie dzięki.
A jak zamocować górne UW od ścianki działowej przy takiej odległości ?

Czy mam ciągnąć profile CW i UW aż do jętek ( 90 cm ponad sufit na stelażu krzyżowym) czy jest może jakiś inny sposób np. najpierw sufit podwieszany a potem UW do sufitu mocować, ale czy to będzie stabilne.

Andrzej & Grażyna
09-03-2015, 08:43
W jakiej odległości dajecie ostatni profil CD od ściany równoległej do ściany kolankowej??? Bo rozumiem że na ścianę równoległą do ściany kolankowej nie dajecie już profilu UD bo i po co (no chyba że o czymś nie wiem ????)

Andrzej & Grażyna
09-03-2015, 08:51
Jak łączycie profile CD w przypadku gdy pomieszczenie ma np 4,5 m szerokości, czy używacie tylko łączników wzdłużnych do profili czy macie jakieś inne sposoby. O czym należy pamiętać przy łączeniu profili??? czy samo przesunięcie wystarczy tzn. aby łączenie profili CD nie były w jednej lini ??? czy coś jeszcze?????

kkkk-kp
09-03-2015, 13:59
Do łączenia profili służy łącznik wzdłużny, nie ma innego sposobu (tzn. są, bo sam widziałem taki "patent" - porażka). Łącznik wzdłużny to groszowy wydatek.
W suchych zabudowach jest zasada przesunięć elementów łączonych.

MasterCheat
09-03-2015, 14:36
Pracę mają się ku końcowi:)

MasterCheat
09-03-2015, 14:39
dokończyć płytowanie 2-giego skosu. Dalej konstrukcja i płytowanie kolankowej, opłytować ściany szczytowe. Konstrukcja ścianki działowej i jej płytowanie i będzie można myśleć o gipsówkach.

kkkk-kp
09-03-2015, 15:07
Wykonałeś kawał solidnej roboty.

Rom-Kon
09-03-2015, 19:35
Witam ponownie. Jakiś czas temu pytałem o obróbkę okien dachowych i niestety nikt nie potrafił pomóc. Tak więc wynająłem inną ekipę od dachów niż ta co wykonywała dach, która rozebrała mi prawie cały dach (kryty blachą) by na nowo obrobić okna. Na dzień dzisiejszy mam pytanie do Rom-Kona. Oglądałem Twoje zdjęcia dot. obróbki okien. Przy jakiej "grubości" bocznego glifu od krokwi robisz obróbkę na piankę a od jakiej grubości na wełnę. U mnie glify okna do krokwi będą miały od 2 do 5 cm. I dlatego się zastanawiam czym to obrobić aby nie było niepotrzebnego przemarzania boków okien. Dodatkowo dół okna na wysokość murłaty od wewnątrz pomieszczeń obrobiony mam styropianem + tynk CW i taka obróbka jak u Ciebie na zdjęciach jest trochę ... Umieszczenie obróbki dolnej części okna pod kątem prostym do futryny będzie kończyło mi się jakieś 5-10 cm nad tym styropianem a z odróbką nie chcę wychodzić do środka pomieszczenia i nie chcę "przykrywać" kaloryfera. Czy masz jakieś inne zdjęcia "trudnych obróbek" z których można by było coś wykorzystać w moim przypadku? Myślałem o wycięciu fragmentu tynku ze styropianu i wklejeniu w tym miejscu kawałka płyty g-k na zasadnie V-profila. Czy może lepiej od strony okna wkleić płytę na profile CW a w pionie po ścianie po prostu "dotynkować" te 5-10 cm do załamania z profilem CW i płytą. Nadmieniam, że obróbka dołu okna jest trochę utrudniona ponieważ okna są dosyć nisko obsadzone w stosunku do murłaty a odległości futryny do krokwi są znikome tj. 2 -5 cm.

Jeśli chodzi o glif okna to 2cm to pianka - można też nakleić na krokiew płytę z pianki PIR lub PUR i doszlifować tak by nie wystawała i nie kolidowała z płytą glifu. 5cm to już spokojnie wełna. Ale może być również płyta PIR-PUR

Jeśli chodzi o drugą część to... sorry ale nie rozumiem o co chodzi. Jakoś nie widzę tego. Ten dół okna...

Rom-Kon
09-03-2015, 19:38
W jakiej odległości dajecie ostatni profil CD od ściany równoległej do ściany kolankowej??? Bo rozumiem że na ścianę równoległą do ściany kolankowej nie dajecie już profilu UD bo i po co (no chyba że o czymś nie wiem ????)
UD dajemy na wszystkie ściany. Na ścianach równoległych do profili też. Jeśli profil UD służy do przykręcana płyty to pierwszy profil CD daję na 40cm. Jeśli do UD nie kręcimy płyty to pierwszy profil nie dalej niż 15cm. Ale praktycznie wszędzie się kręci do UD.

Rom-Kon
09-03-2015, 19:41
Jak łączycie profile CD w przypadku gdy pomieszczenie ma np 4,5 m szerokości, czy używacie tylko łączników wzdłużnych do profili czy macie jakieś inne sposoby. O czym należy pamiętać przy łączeniu profili??? czy samo przesunięcie wystarczy tzn. aby łączenie profili CD nie były w jednej lini ??? czy coś jeszcze?????
Do łączenia profili służą łączniki wzdłużne. Łączony kawałek powinien wisieć na wieszaku. Robi się przesunięcia łączeń.

Rom-Kon
09-03-2015, 19:45
Pracę mają się ku końcowi:)

Trzeba pochwalić. Co prawda na fotkach nie widać czy to wszystko trzyma linie ale pewnie tak. Mogę się przyczepić tylko do tego że pierwsze profile ze skosu i sufitu są albo za mało rozsunięte albo za dużo - zależy od techniki wykończenia tego elementu. Ale porządne spoinowanie powinno załatwić sprawę.

Rom-Kon
09-03-2015, 19:48
Do łączenia profili służy łącznik wzdłużny, nie ma innego sposobu (tzn. są, bo sam widziałem taki "patent" - porażka).(...)

Na temat takich patentów to można długo pisać... pewnie książka by wyszła.

darek 2015
09-03-2015, 22:34
Ale przy płytach fire lepiej jest 0,6mm. W cieńszych wkręty się przekręcają - zrywa się gwint. A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają.


Dla mniej wtajemniczonych. Płyty ognioodporne mają twardszy papier i wkręty się nie zagłębiają...

pierwszy raz slysze zeby dawac wkrety do drewna w metal!!bzdura

kamihi
09-03-2015, 23:10
pierwszy raz slysze zeby dawac wkrety do drewna w metal!!bzdura

Widocznie nie miałeś do czynienia z płytą czerwoną . Ron dobrze pisze ...

Rom-Kon
10-03-2015, 08:47
pierwszy raz slysze zeby dawac wkrety do drewna w metal!!bzdura
A jaką masz w tym praktykę? Dużo już tego przerobiłeś? Najpierw sprawdź a potem się wypowiadaj. ;)

...informacja dla innych: jeśli nie robi się całego systemu tylko Inwestor wpadnie na pomysł że damy płyty fire bo są mocniejsze ale stelaż idzie po oszczędności czyli biedne 0,5mm (czyli realnie pewnie 0,45) - i to jest właśnie bzdura... ale co zrobić, Inwestor ma zawsze rację - to zwykłe wkręty do metalu nie schowają się w płycie - zanim wkręt się zagłębi w tej twardej płycie to gwint się zerwie. No i lipa. A wkręty z gwintem do drewna (rigips TD 3,5x25) właśnie w tych cienkich profilach lepiej trzymają! Wypróbowane trochę przez przypadek (były pomieszane wkręty) ale się sprawdza! A że nie systemowe... taki system fire na pojedynczej płycie i cienkich profilach to żaden system! Więc wkręty to najmniejszy problem.

MasterCheat
10-03-2015, 10:32
Wykonałeś kawał solidnej roboty.

dzięki .

jeszcze sporo przede mną, ale już raczej z górki :)

zeusrulez
10-03-2015, 12:33
dzięki .

jeszcze sporo przede mną, ale już raczej z górki :)

jak Ty się tam poruszasz :p

Rom-Kon
10-03-2015, 12:44
jak Ty się tam poruszasz :p
Spoko! Sam stwierdziłem że też tak idzie! ...ostatnio miałem jeszcze gorzej jak spoinowałem poddasze :D

MartynaG.pl
10-03-2015, 13:21
.;

MasterCheat
10-03-2015, 13:59
jak Ty się tam poruszasz :p

teraz to jest luksus ;) wcześniej była masakra :) ale jak nie masz gdzie wynieść gratów to co zrobić..

kamihi
10-03-2015, 19:36
Przy wklejaniu taśm papierowych(na łączenia GK_) mogą się one krzyżować czy lepiej unikać i docinać je do czoła ?

Rom-Kon
10-03-2015, 19:53
Przy wklejaniu taśm papierowych(na łączenia GK_) mogą się one krzyżować czy lepiej unikać i docinać je do czoła ?
Papierowe są na tyle cienkie że spokojnie mogą nachodzić jedna na drugą. Natomiast Tuff Tape niestety jest na to za gruba.

kkkk-kp
10-03-2015, 20:04
Dokonałeś dobrego wyboru wybierając taśmę papierową. Daje ona najmocniejsze połączenia. Zakładam, że wiesz, że taśmy papierowej nie wtapia się suchej?
Osobiście taśmę papierową wtapiam tylko na połączenia wklęsłe płyty ( o ile klient jest skłonny za takie połączenie zapłacić więcej, niż za standard z fizeliną . Przy taśmie papierowej jest więcej pracy. ) Na połączenia płaskie (wcześniej lekko fazowane ręcznym strugiem) stosuję taśmę fizelinową. Taśmy nie nachodzą na siebie.

edit: Jeżeli pierwszy raz używasz taśmy papierowej, wpierw poćwicz na dwóch kawałkach płyty. W razie problemów, użyj fizeliny.

kkkk-kp
10-03-2015, 20:17
dzięki .

jeszcze sporo przede mną, ale już raczej z górki :)

Dasz radę :)
edit: Do tej pory miałeś geometrię, fizykę i mechanikę. Teraz została sama chemia :)

kamihi
10-03-2015, 20:28
[QUOTE=kkkk-kp;6803755]Dokonałeś dobrego wyboru wybierając taśmę papierową. Daje ona najmocniejsze połączenia. Zakładam, że wiesz, że taśmy papierowej nie wtapia się suchej?
Osobiście taśmę papierową wtapiam tylko na połączenia wklęsłe płyty ( o ile klient jest skłonny za takie połączenie zapłacić więcej, niż za standard z fizeliną . Przy taśmie papierowej jest więcej pracy. ) Na połączenia płaskie (wcześniej lekko fazowane ręcznym strugiem) stosuję taśmę fizelinową. Taśmy nie nachodzą na siebie.

edit: Jeżeli pierwszy raz używasz taśmy papierowej, wpierw poćwicz na dwóch kawałkach płyty. W razie problemów, użyj fizeliny.[/QUOTE

Na łączenia wstępnie dałem Vario , taśmy papierowe wklejam na sheetrock zielony ( kilka pierwszych odrywałem i były wtopione w mase całkiem spoko) Z taśmami papierowymi mam do czynienia pierwszy raz ( wcześniej flizeliny używałem ) trzeba koniecznie zwilżać wodą taśmę papierową ?

FlashBack
10-03-2015, 20:53
[QUOTE=kkkk-kp;6803755]Dokonałeś dobrego wyboru wybierając taśmę papierową. Daje ona najmocniejsze połączenia. Zakładam, że wiesz, że taśmy papierowej nie wtapia się suchej?
Osobiście taśmę papierową wtapiam tylko na połączenia wklęsłe płyty ( o ile klient jest skłonny za takie połączenie zapłacić więcej, niż za standard z fizeliną . Przy taśmie papierowej jest więcej pracy. ) Na połączenia płaskie (wcześniej lekko fazowane ręcznym strugiem) stosuję taśmę fizelinową. Taśmy nie nachodzą na siebie.

edit: Jeżeli pierwszy raz używasz taśmy papierowej, wpierw poćwicz na dwóch kawałkach płyty. W razie problemów, użyj fizeliny.[/QUOTE

.... trzeba koniecznie zwilżać wodą taśmę papierową ?
nie

kkkk-kp
10-03-2015, 21:40
trzeba koniecznie zwilżać wodą taśmę papierową ?
Odmierzasz potrzeby Ci odcinek taśmy, na około 20 minut wkładasz do pojemnika z wodą, po tym czasie ją wyciągasz. Taśmę umieszczasz między palcem wskazującym i środkowym, a drugą ręka ją przeciągasz (palce zadziałają jak ściągaczka do nadmiaru wody). Procedura zatapiania taśmy w masie podobna do fizeliny, z tym, że fizelina dzięki swojej strukturze dobrze usuwa powietrze, a papier wymaga więcej cierpliwości. Spróbuj, na pewno Ci się uda, a jak zabraknie Ci cierpliwości, to tak jak pisałem wcześniej; fizelina.

kamihi
10-03-2015, 22:02
Przetestuje . dzięki

Rom-Kon
10-03-2015, 22:04
...żeby mi się dzisiaj tak chciało jak mi się nie chce. Ale może jutro się zachce? :D

Rom-Kon
11-03-2015, 08:51
Ok. Dziś mi się chce więc coś skrobnę.

Jesli chodzi o moczenie taśmy papierowej. Są dwie szkoły. jedna na sucho - Flash i Rafał - a druga na mokro czyli kkkkk-coś tam i ja ;) I obie szkoły działają! Tyle ze Flash i Rafał spoinują na gotowych masach, kkkkk-coś tam nie wiem a ja główne spoiny na gipsach vario lub uniflot a obwodowe taśmy na gotowych masach - głównie akrylputz.

Jak ja moczę taśmy: mam zrobiony przyrząd - rolkę z dwóch długich kołków do styropiany związanych opaskami (trytytkami) przyrząd ten stabilizuje mi rolkę taśmy we wiaderku by się nie przewracała. Wkładam to do wiaderka z wodą - woda z odrobiną detergentu np. płynu do mycia naczyń by zmniejszyć napięcie powierzchniowe. Taśmę odwijam z rolki i składam w harmonijkę o długości około 70cm. Odwijam parę metrów taśmy i złożoną jeszcze raz zanurzam w wodzie. Taką cieknącą taśmę wkładam do reklamówki. Po około 20minutach taśma wchłonie wodę tak że jest wilgotna a nie cieknąca. Taśma w reklamówce może leżeć parę dni i nie wysycha - jest w każdej chwili gotowa do użytku. A dlaczego składam w harmonijkę? Bo przy wklejaniu zakładam - przerzucam ją sobie przez ramię i praktycznie sama się odwija. Podczas wklejania taśmy (papierowych i innych) pomagam sobie pinezką. Taśmę do wymiaru obcinam dokładając do płyty szpachelkę i normalnie odrywam przy niej.


Pinezka - mała rzecz a cieszy ;)


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10325543_872490466101083_2899360446815762340_n.jpg ?oh=2f1ad2cc262e7040092354b193ee9464&oe=5585E7C0&__gda__=1433789866_4ae1aa0d1774d7dadee3284f22b986a d

kkkk-kp... może zapamiętam... 4k-kp.... aleś sobie Kolego nicka wymyślił! Ja zmienię na >>*^&^%$%#@<< i niech mnie cytują :D

kamihi
11-03-2015, 09:28
Potrzeba matką wynalazków :rolleyes: Mówisz Ron że na akryl putzu-a też papierową wklejasz ?Ja wczoraj miałem pierwszy kontakt z tym sheetrockiem i jestem miło zaskoczony (konsystencją itp)choć cena troche zaporowa. Napewno jako finisz (bo mam zamiar całe płyty pogłaskać ) kupię coś tańszego może nawet w proszku (w castoramie akryl putz jest więc może ją)

Rom-Kon
11-03-2015, 10:43
Potrzeba matką wynalazków :rolleyes: Mówisz Ron że na akryl putzu-a też papierową wklejasz ?Ja wczoraj miałem pierwszy kontakt z tym sheetrockiem i jestem miło zaskoczony (konsystencją itp)choć cena troche zaporowa. Napewno jako finisz (bo mam zamiar całe płyty pogłaskać ) kupię coś tańszego może nawet w proszku (w castoramie akryl putz jest więc może ją)
Tylko nie kupuj akrylputza jako finisz do głaskania całych płyt. Ciężko się szlifuje. Ręcznie jeszcze jakoś-jakoś ale maszyną to tragedia. Chcesz dobry produkt - nie tani ale dobry - jako finisz? Zaproponuję Semin ETS2. Prawie jak stiuk.

kkkk-kp
11-03-2015, 13:56
Są dwie szkoły.
To nie są żadne szkoły, tylko technologia spoinowania płyt GK przy użyciu taśmy papierowej. I ma ona tyle lat co historia suchej zabudowy. Spoinowanie taśmy papierowej "na sucho" jest niezgodne z technologią. Tyle.
Zbyt krótkie moczenie taśmy powoduje nie pełne namoczenie celulozy, zbyt długie; rozmiękczenie jej, a co za tym idzie - osłabienie połączenia. Optymalny czas to 20-30 minut.

MasterCheat
11-03-2015, 17:34
no proszę a jak ja spoinowałem narożniki wewnętrzne w pokojach to się właśnie zastanawiałem na ile te taśmy moczyć...

i w sumie tylko pod kranem moczyłem przez chwilę.... :)

Wklejałem na vario. Jedyne co mnie wkurzało to, że czasem jakaś fałda wyszła, którą nie za bradzo wiedziałem jak zlikwidować..

Ale wypróbuję to dłuższe moczenie jak będę robił poddasze.

Na połączenie skosów też papier na vario wystarczy ?

zostało mi tez w sumie trochę taśmy takiej z paskami aluminiowymi, ale nie za dobrze mi się tym robiło. Lepiej zwykłym papierem.



ps. ostatnio pokój warstwę finiszową robiłem zwykłym śmigłem gotowym i całkiem dobrze mi się tym robiło. Wcześniej robiłem rigipsem Premium Light i jakoś lepiej mi wcale nie szło.

FlashBack
11-03-2015, 19:57
To nie są żadne szkoły, tylko technologia spoinowania płyt GK przy użyciu taśmy papierowej. I ma ona tyle lat co historia suchej zabudowy. Spoinowanie taśmy papierowej "na sucho" jest niezgodne z technologią. Tyle.
Zbyt krótkie moczenie taśmy powoduje nie pełne namoczenie celulozy, zbyt długie; rozmiękczenie jej, a co za tym idzie - osłabienie połączenia. Optymalny czas to 20-30 minut.O nowe pomysły rigipsa :D

kkkk-kp
11-03-2015, 21:23
O nowe pomysły rigipsa :D

????
Nida, bodajże w roku 1990 tą technikę dokładnie opisała.
ITB przeprowadziła badania wytrzymałości połączeń przy użyciu taśm papierowych.
Reguluje to PN EN 13963.

kkkk-kp
11-03-2015, 21:48
i w sumie tylko pod kranem moczyłem przez chwilę.... :)

Lepiej przez chwilę niż wcale.
Z tego co się orientuję (ktoś mi to opowiadał jako ciekawostkę, nawet tego nie weryfikowałem), na sucho wklejano papier w USA. Był to papier manila i szpachlówka na bazie kazeiny. :)
Taśmy papierowe do połączeń płaskich, taśma w wkładką metalową do naroży.
Zamiast taśm możesz spokojnie użyć fizeliny, a do naroży taśm o których pisał Romek - ich atutem jest przystępna cena. Już dwie firmy produkujące systemy suchej zabudowy mają podobne taśmy w swojej ofercie. Do tego typu taśm należy powoli się przyzwyczajać :) Jest kwestią czasu, kiedy narożniki aluminiowe przejdą do lamusa. Na dzień dzisiejszy taśma do naroży zewnętrznych jest kilkanaście razy droższa od alu, + specjalne rolki (które kosztują od 450 do 600 złotych) do montażu..... ale efekt pracy jest nieporównywalny.

Rom-Kon
12-03-2015, 08:47
????
Nida, bodajże w roku 1990 tą technikę dokładnie opisała.
(...)

Dokładnie! To nic nowego. Nie tylko Nida ale również Knauf w tamtych latach nakazywał moczenie taśm papierowych. W tamtych czasach były tylko papierowe i siatki. Era jeszcze przed taśmami z flizeliny. Jako że ja w tamtych latach się uczyłem (wiadomo że uczę się cały czas a i tak głupim umrę ;) )to mi ciężko zaakceptować suchą taśmę. Chociaż widzę że spokojnie na gotowe masy polimerowe można na sucho wklejać - przykładem jest Flash (z pewnym zastrzeżeniem - wiesz jakim;) ) i Rafał. Ja spoinuję na gipsach wiążących hydraulicznie więc - może też z przyzwyczajenia - taśmy papierowe moczę. Zawsze to robiłem i u mnie się sprawdza a jak się sprawdza to nie kombinuję i na siłę nie zmieniam. Nie jest to jakieś duże utrudnienie bym musiał szukać oszczędności w czasie.

MasterCheat
12-03-2015, 09:57
Lepiej przez chwilę niż wcale.
Z tego co się orientuję (ktoś mi to opowiadał jako ciekawostkę, nawet tego nie weryfikowałem), na sucho wklejano papier w USA. Był to papier manila i szpachlówka na bazie kazeiny. :)
Taśmy papierowe do połączeń płaskich, taśma w wkładką metalową do naroży.
Zamiast taśm możesz spokojnie użyć fizeliny, a do naroży taśm o których pisał Romek - ich atutem jest przystępna cena. Już dwie firmy produkujące systemy suchej zabudowy mają podobne taśmy w swojej ofercie. Do tego typu taśm należy powoli się przyzwyczajać :) Jest kwestią czasu, kiedy narożniki aluminiowe przejdą do lamusa. Na dzień dzisiejszy taśma do naroży zewnętrznych jest kilkanaście razy droższa od alu, + specjalne rolki (które kosztują od 450 do 600 złotych) do montażu..... ale efekt pracy jest nieporównywalny.

hmm.

Cały parter u siebie w domu zrobiłem tak:

na połączenie płaskie, vario-fizelina-vario-rigips premium light lub śmig
na narożniki zewnętrzne, vario- narożnik alu- vario- fizelina po obu stronach - rigips premium light lub śmig
narożniki wewnętrzne - vario - taśma papierowa(zwykła- mokra) - vario - rigips premium light lub śmig

na jednym zewnętrznym narożniku próbowałem tasmy papierowej z wkładkami ale jakoś mi to nie wychodziło...


aha na połączenia ściana sufit kg-kg poszła tylko i wyłącznie akryl soudal ściany sufity.
ps. tym soulem zrobiłem też na próbę 4 narożniki w ganku :) na razie nic się nie dziej:)
dodam tylko że u mnie wszystkie ściany są z płyty mfp i bezpośrednio do niej przykręcone są płyty KG.

Rom-Kon
12-03-2015, 10:10
(...)

na jednym zewnętrznym narożniku próbowałem tasmy papierowej z wkładkami ale jakoś mi to nie wychodziło...

...bo to "szit" jest nieprzeciętny. Ale tańszy o połowę od Midflexa. Kiedyś się tym robiło bo nie było innych - lepszych a jak były np. ultraflex to zabijało ceną. Dziś jeszcze ultraflex zabija... kosztuje 165zł za 30mb. :o

Taśma Ultraflex 325 zmieniła nazwę na EasyFlex Pro ale nadal jest najlepszą taśmą narożnikową na polskim rynku.

RST
12-03-2015, 10:28
akurat trafiłem na rozmowy o taśmach :)
mam do Was pytanko o narożniki pod kątem 45 stopni.

"Obrobiłem" okno trochę niekonwencjonalnie ...
Na marginesie to ogromną ilość czasu mnie to kosztowało
i pytanie czym najlepiej to teraz wykończyć ?
Nie robiłem tych faz na styk co widać na fotce,
czy zostawić tak jak mam czy lepiej poprawić żeby nie było tyle "wolnego" do szpachlowania?

308303 308304 308305