PDA

Zobacz pełną wersję : Ocieplam poddasze - krotkie pytania...



Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

denes
02-04-2007, 11:03
Witam.
1. Jaka zastosowac folie paroizolacyjna? (jakiego producenta i typ folii polecacie)
2. Jaka tasme dwustronnie klejaca do laczenia folii zastosowac?
3. Czy jest sens dolozyc troche kasy i w pomieszczeniach niewilgotynych (np sypialnie) stosowac zielona plyte KG?

jabko
02-04-2007, 11:25
Moje zdanie:
1) obojętnie. Żółta folia min 0,2mm
2) Zakładka 40cm i bez taśmy. Ale i z taśmą może być
3) NIe warto. Różnica teraz to 10zł na płycie

denes
03-04-2007, 08:26
Moje zdanie:
1) obojętnie. Żółta folia min 0,2mm
2) Zakładka 40cm i bez taśmy. Ale i z taśmą może być
3) NIe warto. Różnica teraz to 10zł na płycie
Dzieki za odpowiedz. Zolta folia to jakas specjalna paroizolacyjna na poddasze?

denes
11-04-2007, 13:20
Moje zdanie:
1) obojętnie. Żółta folia min 0,2mm

Odbylem wizyte u handlarzy, dla nich to nie obojetne, musi byc koniecznie odporna, z folia aluminiowa, i takie tam. Cena takiej folijki to ponad 6zl/m2. No i co tu wybrac...

Gryfpc
11-04-2007, 13:29
To jedź do Leroy Merlin, albo Castoramy, tam kupisz folię paroizolacyjną ZWYKŁĄ w cenie ok. 2 PLN/m2. I niech Ci nie wciskaja kitu!!! Że niby co ma znaczyś ta warstwa aluminium?! Odbija ciepło?! Ha ha ha...

denes
11-04-2007, 13:37
To jedź do Leroy Merlin, albo Castoramy, tam kupisz folię paroizolacyjną ZWYKŁĄ w cenie ok. 2 PLN/m2. I niech Ci nie wciskaja kitu!!! Że niby co ma znaczyś ta warstwa aluminium?! Odbija ciepło?! Ha ha ha...
Tak drogo? W hurtowniach okolicznych mam za ok. 1 zl/m2. Czy folia paroizolacyjna rozni sie czyms od np. folii budowlanej?

Gryfpc
11-04-2007, 13:41
To jedź do Leroy Merlin, albo Castoramy, tam kupisz folię paroizolacyjną ZWYKŁĄ w cenie ok. 2 PLN/m2. I niech Ci nie wciskaja kitu!!! Że niby co ma znaczyś ta warstwa aluminium?! Odbija ciepło?! Ha ha ha...
Tak drogo? W hurtowniach okolicznych mam za ok. 1 zl/m2. Czy folia paroizolacyjna rozni sie czyms od np. folii budowlanej?
Pisałeś, że masz ofertę w cenie 6 PLN/m2, więc dałem Ci przykład ceny marketowej. Jak masz w cenie 1 PLN/m2 to nad czym się zastanawiasz?!
Folia paroizolacyjna jest cieńsza od budowlanej, bardziej miękka (lepiej się ja "wpasowuje" np. w różne skosy i załamania) i wykonana jest chyba z innego rodzaju tworzywa. Ale to już nie moja działka...

denes
11-04-2007, 13:46
Pisałeś, że masz ofertę w cenie 6 PLN/m2, więc dałem Ci przykład ceny marketowej. Jak masz w cenie 1 PLN/m2 to nad czym się zastanawiasz?!

Jasne, zastanawiam sie jednak co wybrac. Przy 130 m2 1zl w ta, czy w tamta nie robi wielkiej roznicy. Cena generalnie znaczy jakosc (choc nie zawsze). Jestem pewien, ze moge kupic folie w kazdym zakresie cenowym od 1-10zl/m2, pytanie zatem co warto. Tanie znaczy g...., ale z drugiej strony czy warto kupowac marketing (wszelkie wodotryski)?



Folia paroizolacyjna jest cieńsza od budowlanej, bardziej miękka (lepiej się ja "wpasowuje" np. w różne skosy i załamania) i wykonana jest chyba z innego rodzaju tworzywa. Ale to już nie moja działka...
Tez sie niestety nie znam a nie chcialbym sie za kilka lat obudzic z grzybem w welnie spowodowanym nieszczelnosciami w folii paroizolacyjnej....

Gryfpc
11-04-2007, 13:56
Folia paroizolacyjna jest cieńsza od budowlanej, bardziej miękka (lepiej się ja "wpasowuje" np. w różne skosy i załamania) i wykonana jest chyba z innego rodzaju tworzywa. Ale to już nie moja działka...
Tez sie niestety nie znam a nie chcialbym sie za kilka lat obudzic z grzybem w welnie spowodowanym nieszczelnosciami w folii paroizolacyjnej....
To sobie zafunduj wełnę skalną Rockwool'a. ;) :) :D

Edybre
11-04-2007, 13:58
Wełna rockwool też może zawilgotnieć. Wydaje mi się, że nie można zastosować zwykłej folii budowlanej bo ona nie jest paroizolacyjna. Szukaj folii paroizolacyjnej przeznaczonej do izolacji wełny.

denes
11-04-2007, 13:59
Wełna rockwool też może zawilgotnieć. Wydaje mi się, że nie można zastosować zwykłej folii budowlanej bo ona nie jest paroizolacyjna. Szukaj folii paroizolacyjnej przeznaczonej do izolacji wełny.
A znasz jakiegos konkretnego producenta i typ?

denes
11-04-2007, 14:00
To sobie zafunduj wełnę skalną Rockwool'a. ;) :) :D
Tam rowniez grzybki rozwina sie znakomicie, niezaleznie od skalnej czy szklanej welny.... Welna nie jest dla nich pozywka.

Gryfpc
11-04-2007, 14:00
Wełna rockwool też może zawilgotnieć. Wydaje mi się, że nie można zastosować zwykłej folii budowlanej bo ona nie jest paroizolacyjna. Szukaj folii paroizolacyjnej przeznaczonej do izolacji wełny.

Toć przeca dałem buźki... :lol:

Edybre
11-04-2007, 14:01
Jestem dopiero przed tym etapem więc jeszcze nie szukałam. Na pewno większość (a może wszystkie?) są żółte.

Edybre
11-04-2007, 14:02
Wełna rockwool też może zawilgotnieć. Wydaje mi się, że nie można zastosować zwykłej folii budowlanej bo ona nie jest paroizolacyjna. Szukaj folii paroizolacyjnej przeznaczonej do izolacji wełny.

Toć przeca dałem buźki... :lol:

Sorry, chyba jestem dziś poważnie ustosunkowana i nie łapię dowcipów. :D

denes
11-04-2007, 14:03
Jestem dopiero przed tym etapem więc jeszcze nie szukałam. Na pewno większość (a może wszystkie?) są żółte.
Dorken ma srebrna :P

KaiM
11-04-2007, 18:31
Wełna rockwool też może zawilgotnieć. Wydaje mi się, że nie można zastosować zwykłej folii budowlanej bo ona nie jest paroizolacyjna. Szukaj folii paroizolacyjnej przeznaczonej do izolacji wełny.
A znasz jakiegos konkretnego producenta i typ?

Polecam Dorken Delta Reflex (http://bank.muratorplus.pl/produkt/?IdProduktu=12397). Gruba, wytrzymała, z warstwą aluminium, kompletny system z klejami i taśmami do łączenia. Wykosztowałem się ale tego nie mam zamiaru już nigdy poprawiać więc musi być trwałe.

fato
11-04-2007, 19:00
Ja bym zamiast folii paroizolacyjnej położył lepiej membrane jest o 100 razy lepsza od folli, a poza tym to mój dobry znajomy pracuje w PSB i pokazał mi folie i membranę. Wzioł taką folię paroizolacyjną która leżała już 3 lata na placu nie zabezpieczona i sie sama darła w rękach bez żadnych szapnięć itp. Więc ja bym to przemyśłał 2 razy taka membrana jaką ja mam kosztowała 3,33 zł.

denes
12-04-2007, 10:08
Polecam Dorken Delta Reflex (http://bank.muratorplus.pl/produkt/?IdProduktu=12397). Gruba, wytrzymała, z warstwą aluminium, kompletny system z klejami i taśmami do łączenia. Wykosztowałem się ale tego nie mam zamiaru już nigdy poprawiać więc musi być trwałe.
Niestety sa dla mnie za drodzy, do tego sprzedaja tylko w rolkach po 75m, tak wiec musialbym zaplacic za dodatkowe 50m.

denes
12-04-2007, 10:09
Ja bym zamiast folii paroizolacyjnej położył lepiej membrane jest o 100 razy lepsza od folli, a poza tym to mój dobry znajomy pracuje w PSB i pokazał mi folie i membranę. Wzioł taką folię paroizolacyjną która leżała już 3 lata na placu nie zabezpieczona i sie sama darła w rękach bez żadnych szapnięć itp. Więc ja bym to przemyśłał 2 razy taka membrana jaką ja mam kosztowała 3,33 zł.
A jaka to konkretnie membrana? Np. cos takiego: http://niewiadomski.com.pl/do/item/6.5/Membranaparoizo ?

Duży Boban
12-04-2007, 10:20
Ja bym zamiast folii paroizolacyjnej położył lepiej membrane jest o 100 razy lepsza od folli, a poza tym to mój dobry znajomy pracuje w PSB i pokazał mi folie i membranę. Wzioł taką folię paroizolacyjną która leżała już 3 lata na placu nie zabezpieczona i sie sama darła w rękach bez żadnych szapnięć itp. Więc ja bym to przemyśłał 2 razy taka membrana jaką ja mam kosztowała 3,33 zł.

Membrana dachowa też nie jest odporna na UV i po 3 latach na słoneczku również by się rozłaziła w rękach. Nawet papy od UV się rozwalą - dlatego wierzchnie są z posypką ceramiczną.

fato
13-04-2007, 17:45
ja mam taką proszę http://www.muzimer.pl/produkt.php?id=165

KaiM
13-04-2007, 23:38
Polecam Dorken Delta Reflex (http://bank.muratorplus.pl/produkt/?IdProduktu=12397). Gruba, wytrzymała, z warstwą aluminium, kompletny system z klejami i taśmami do łączenia. Wykosztowałem się ale tego nie mam zamiaru już nigdy poprawiać więc musi być trwałe.
Niestety sa dla mnie za drodzy, do tego sprzedaja tylko w rolkach po 75m, tak wiec musialbym zaplacic za dodatkowe 50m.

Wyżej piszesz że potrzebujesz 130m2 - z tego wynika że dwie rolki dają Ci 150m2 - 10% na zakład = 135m2. To wręcz na styk ale wystarczy

robert58
13-04-2007, 23:57
wytłumaczcie mi prosty językiem dlaczego obie membrany mogą być zastosowane skoro:

http://www.muzimer.pl/produkt.php?id=165 posiada właściwości wysokoparoprzepuszczalne

natomiast

http://niewiadomski.com.pl/do/item/6.5/Membranaparoizo posiada właściwości paroizolacyjne

??

Gryfpc
14-04-2007, 09:09
wytłumaczcie mi prosty językiem dlaczego obie membrany mogą być zastosowane skoro:

http://www.muzimer.pl/produkt.php?id=165 posiada właściwości wysokoparoprzepuszczalne

natomiast

http://niewiadomski.com.pl/do/item/6.5/Membranaparoizo posiada właściwości paroizolacyjne

??
Ponieważ jedna jest do krycia dachu "pod dachówką", natomiast druga to właśnie folia do "przykrycia" wełny od środka. Dopiero na nią kręci się regipsy, boazerie, itp... Czy język wystarczająco prosty?! ;) :) :D

malgoss
14-04-2007, 12:12
To sobie zafunduj wełnę skalną Rockwool'a. ;) :) :D
Tam rowniez grzybki rozwina sie znakomicie, niezaleznie od skalnej czy szklanej welny.... Welna nie jest dla nich pozywka.

a jaka jest tak naprawdę różnica pomiędzy skalną a szklaną?
No... może taka że:
- skalna jest szara, z krótkimi włókienkami, wykonana z materiałów "naturalnych"
- szklana jest głównie żółta, z dłuższymi włóknami, wykonana ze "szkła" zaś to szkło również z materiałów "naturalnych"

w sumie przodkowie ci sami :lol: :lol:


Ja bym zamiast folii paroizolacyjnej położył lepiej membrane jest o 100 razy lepsza od folli, a poza tym to mój dobry znajomy pracuje w PSB i pokazał mi folie i membranę. Wzioł taką folię paroizolacyjną która leżała już 3 lata na placu nie zabezpieczona i sie sama darła w rękach bez żadnych szapnięć itp. Więc ja bym to przemyśłał 2 razy taka membrana jaką ja mam kosztowała 3,33 zł.

co za nieuk trzyma "na placu" folię i potem stara się ją wcisnąć naiwnemu klientowi ?

Poza tym poczytaj na forum i przemyśl czy przypadkiem nie masz zamiaru w upalny dzień ubrać się w grube futro 8) ładując membranę wysokoparoprzepuszczalną od góry i dołu.


wytłumaczcie mi prosty językiem dlaczego obie membrany mogą być zastosowane skoro:

http://www.muzimer.pl/produkt.php?id=165 posiada właściwości wysokoparoprzepuszczalne

natomiast

http://niewiadomski.com.pl/do/item/6.5/Membranaparoizo posiada właściwości paroizolacyjne

??

ten pierwszy link to jest faktycznie membrana i jak bardzo słusznie zauważył przedmówca Gryfpc służy do ułożenia pomiędzy dachówką a wełną "od góry".

Zaś jeśli chodzi o ten niższy link to jakaś idiotyczna pomyłka w opisie sprzedającego akurat tę folię. Osoba wrzucająca ten opis na stronę pana Niewiadomskiego bezmyślnie wrzuciła słowo "membrana" bo sam produkt (czego nie ma na ich stronie) to folia paroizolacyjna AQUA STOPPER 3 produkcji IVT co sugeruje też podpowiedź aby zastosować taśmę ALUFIX (również IVT).

edit:
jeszcze jedno, w budownictwie przyjęło się takie a nie inne nazywanie danego produktu ponieważ inwestor ma prawo nie znać się na materiałach tak jak wykonawca czy sprzedawca więc jest to podział produktów bardzo "umowny". W rzeczywistości membrana jest folią, zaś folia membraną. Tylko jak to wytłumaczyć upartemu inwestorowi/wykonawcy nie potrafiącemu wytłumaczyć o co chodzi? Analogia jak w hurtowniach "weekendowi" wykonawcy chcą kupić "atlasa" pozostawiając sprzedawcy domyślenie się czy chodzi o klej do płytek, do ocieplenia czy do jeszcze innego zastosowania :lol:

robert58
15-04-2007, 00:15
hm...

no tak tylko zapytałem ponieważ byłem przekonany, że wątek dotyczy problemu jaką folię zastosować (mówiąc językiem prostym) pomiędzy płyty GK a wełną (patrząc od środka)

Czy mylę się (patrząc od środka):
- płyta GK
- folia paroizolacyjna
- wełna (część między stelaż pod GK, część pomiędzy krokwie)
- folia paroprzepuszczalna
- szczelina
- membrany wysokoparoprzepuszczalne, deski, papy
- pokrycie dachu

Pogubiłem się trochę w tym wątku

siwy z gosławic
15-04-2007, 09:43
za dużo tych paroprzepuszczalnych :D

daj żółtą folie paroszczelną (tą po 1zł)
teraz jest tendęcja że zamiast tej foli daje się folie niskoparoprzepuszczalną :D

malgoss
15-04-2007, 09:51
hm...

(...)

Czy mylę się (patrząc od środka):
- płyta GK
- folia paroizolacyjna
- wełna (część między stelaż pod GK, część pomiędzy krokwie)
- folia paroprzepuszczalna
- szczelina
- membrany wysokoparoprzepuszczalne, deski, papy
- pokrycie dachu

Pogubiłem się trochę w tym wątku

Wszystko OK tylko:
- płyta GK
- folia paroizolacyjna (nie paroprzepuszczalna bo nikt nie otwiera szyberdachu w deszczu :lol: )
- wełna
- folia paroprzepuszczalna (w zależności od wymagań i kosztów wysoko lub niskoparoprzepuszczalna stosowana coraz mniej)
- pokrycie dachu

z tym że... szczelina wentylacyjna potrzebna jest gdy decydujesz się na pełne deskowanie lub folię niskoparoprzepuszczalną.

aqep
15-04-2007, 18:04
http://www.allegro.pl/item185563294_folia_paroizolacyjna_najtaniej_trans port_gratis.html

to samo w skladach budowlanych maja po 1-1,22//Jak pokazalem cenke to dostalem 76gr za m2....

denes
16-04-2007, 08:34
Inicjujac watek mialem na mysli folie/membrane paroizolacyjna, czyli taka miedzy plyta a welna. Jednak dalej nie wiem jakiego producenta i typ folii polecacie? Pierwsza lepsza z byle jakiego sklepu? Nie chcialbym zeby po jakims czasie ta folia zaczela sie pod plyta rozrywac, nawet bym o tym nie wiedzial...

A co myslicie o folii alu? Warto w to wchodzic? Cena nie jest zabojcza, np tutaj:
http://www.allegro.pl/item182081194_folia_paroizolacyjna_aluminiowa_stro tex_al_f_vat.html
Co o tym sadzicie?

denes
16-04-2007, 08:41
Wyżej piszesz że potrzebujesz 130m2 - z tego wynika że dwie rolki dają Ci 150m2 - 10% na zakład = 135m2. To wręcz na styk ale wystarczy
130m2 potrzbuje zwyklej folii z zakladami, dachu mam 100m2. Dorken ma system klejenia bez zakladow, czyli potrzebuje dokladnie 100m2.

denes
16-04-2007, 08:45
za dużo tych paroprzepuszczalnych :D

daj żółtą folie paroszczelną (tą po 1zł)
teraz jest tendęcja że zamiast tej foli daje się folie niskoparoprzepuszczalną :D
No wlasnie, chociaz w hurtowniach od dachow i w budowlanych robili na mnie wielkie oczy jak o to pytalem... O ile wiem to chyba tylko jeden producent ma taka folie: corotop

siwy z gosławic
16-04-2007, 14:43
Tak :D i z braku konkurencji nawet nie oznaczył foli, którą stroną kłaść i musieliśmy do niego dzwonić :D

denes
16-04-2007, 14:44
Tak :D i z braku konkurencji nawet nie oznaczył foli, którą stroną kłaść i musieliśmy do niego dzwonić :D
Ktora zatem? Moze tez ja kupie...

malgoss
17-04-2007, 00:10
(...) O ile wiem to chyba tylko jeden producent ma taka folie: corotop

to znaczy która to jest bo na ich stronie czegoś takiego nie znalazłam...

robert58
17-04-2007, 00:36
może ta:
http://www.paroizolacja.pl/corotop_ac.html
http://www.corotop.com.pl/shop/?page=shop/flypage&product_id=70&category_id=18468c1e919756b6b6d66eb588471b2b&#

widziana też tu:
http://www.allegro.pl/item184697538_aktywna_folia_paroizolacja_corotop_a ctive_control.html

???

malgoss
17-04-2007, 09:00
(...) teraz jest tendęcja że zamiast tej foli daje się folie niskoparoprzepuszczalną :D
No wlasnie, chociaz w hurtowniach od dachow i w budowlanych robili na mnie wielkie oczy jak o to pytalem... O ile wiem to chyba tylko jeden producent ma taka folie: corotop

Nie dziwi mnie że robili wielkie oczy :wink: :




link nr 1:

Inteligentna paroizolacja Corotop® Active Control jest produktem na bazie włókniny polipropylenowej wykorzystywanym przede wszystkim do izolacji poddaszy, ścian i stropów jako bariera chroniąca termoizolację przed parą wodną.


link nr 2:

Aktywna paroizolacja na bazie włókniny polipropylenowej przeznaczona do stosowania jako paroizolacja do poddaszy.

link nr 3:

AKTYWNA FOLIA PAROIZOLACJA COROTOP ACTIVE CONTROL

Wynika z tego iż nie ma tam nigdzie słowa o wykorzystaniu folii niskoparoprzepuszczalnej jako paroiziolacyjnej i nadal jest jasny podział na paroizolację i paroprzepuszczalną :-? :-?

denes
17-04-2007, 13:19
Troche z innej beczki, jak mocowac welne pomiedzy profilami CD60? O ile pierwsza warstwe wlozona pomiedzy krokwie i jetki mocuje sie sznurkiem, to w sytuacji welny pomiedzy profilami (chce dac 10cm grubosci) nie wiem czym ja przymocowac? Moze ktos podpowiedziec?

siwy z gosławic
17-04-2007, 13:51
niczym :D
tniesz wełnę o 1 cm szerszą i wciskasz między profile.

denes
17-04-2007, 14:05
niczym :D
tniesz wełnę o 1 cm szerszą i wciskasz między profile.
Szersza od czego? Od przestrzeni miedzy profilami? Czyli np. jezeli profile mam co 60cm, odleglosci pomiedzy krawedziami profili wynosza 54cm, czyli daje welne 55 cm? I to bedzie sie trzymac? Powtorze, ze welna 10cm. I wtedy w profil dodatkowe 6cm welny?

A moze takie rozwiazanie: welne przycinam na 60cm szerokosci, nozem robie naciecie odlegle o 3 cm od krawedzi welny na glebokosc 2-3cm. Welne wciskam tak, ze 3 cm wchodzi do profila a krawedz profila wchodzi w naciecie. W ten sposob 2 welny spotkaja sie wewnatrz profilu. Co o tym sadzicie?

Jeszcze jedno pytanie, jak laczyc dwa profile sasiednie, na styk? Czy moze lekko wcisnac jeden w drugi na dlugosci powiedzmy 1cm?

I jeszcze jedno pytanie, jezeli mam pokoj 4,6m a profil dl. 4m, jak przyciac profile? Zostawic 1x4m i dociac 0,6m? Czy lepiej dac 2,3m i 2,3m?

denes
17-04-2007, 14:06
Jeszcze jedno pytanie, czy profile przyscienne dajemy tylko tam, gdzie sa konce profili CD60 czy na calym obwodzie pokoju? Czy do profilu przysciennego rowniez przykrecamy plyte GK?

siwy z gosławic
17-04-2007, 21:14
ale tych pytań :D
1 profile co 40 cm
2 wełne w profile 6,5 cm a między profile 35 cm (tak jest najszybciej)
3 do profili przyściennych się nie przykręca
4 postaraj się aby skrajne profile były jak najbliżej ściany (trudne ale wykonalne)
5 płyta od ściany powinna odstawać ok 5 mm

denes
18-04-2007, 08:57
ale tych pytań :D ;)

1 profile co 40 cm
Gdzies czytalem, ze najlepiej dawac co 59cm, bo wtedy rolke latwo przecina sie na pol i mamy dwa pasy po 60cm idealnie pasujace do profili.

2 wełne w profile 6,5 cm a między profile 35 cm (tak jest najszybciej)
Ok, czyli jakby dac profile co 59, to wychodzi 6,5 + 54-55cm...

3 do profili przyściennych się nie przykręca
To po co wlasciwie sa te przyscienne, zeby przytrzymac profile CD60? Czyli przysciennych na scianach rownoleglych do CD60 sie nie daje? (no bo po co w takim razie?)

4 postaraj się aby skrajne profile były jak najbliżej ściany (trudne ale wykonalne)
Jak wtedy przykrecic CD60 do profila od strony sciany?

5 płyta od ściany powinna odstawać ok 5 mm
Az tak duzo? Jaki jest tego cel? Szpare wypelniam siatka z klejem do sciany, a moze czyms innym?

A co moglbys poradzic w tej kwestii:
-jak laczyc dwa profile CD60 sasiednie, na styk? Czy moze lekko wcisnac jeden w drugi na dlugosci powiedzmy 1cm? Chodzi o sytuacje taka, ze jeden profil sie konczy i za nim jest nastepny...
-jezeli mam pokoj 4,6m a profil dl. 4m, jak przyciac profile? Zostawic 1x4m i dociac 0,6m? Czy lepiej dac 2,3m i 2,3m?

Dzieki za pomoc!

piotru7
18-04-2007, 11:12
2 profile łączy się specjalnymi łącznikami wzdłużnymi,
koszt ok 50 gr sztuka. Jak masz pokój dłuższy niż
4 m to łącznikiem dokładasz następny profil, możesz je w celu
usztywnienia złapać z boku pchełkami (profil z łącznikiem).
Łączenia dawaj mijankowo tzn. żeby łączenia nie były
na całym suficie w jednej linii.

denes
18-04-2007, 11:15
2 profile łączy się specjalnymi łącznikami wzdłużnymi,
koszt ok 50 gr sztuka. Jak masz pokój dłuższy niż
4 m to łącznikiem dokładasz następny profil, możesz je w celu
usztywnienia złapać z boku pchełkami (profil z łącznikiem).
Łączenia dawaj mijankowo tzn. żeby łączenia nie były
na całym suficie w jednej linii.
Dzieki! W zadnym poradniku nie pisali o zadnych lacznikach wzdluznych...

siwy z gosławic
18-04-2007, 12:30
O tym zapomnialem ale właśnie tak jak napisał PIotru.
Wełnę między profile daj w płytach bo z rolki to przerą....
No może te 5mm to za duzo ale tak ze 3mm powinno byc.
Długość profila zależna jest od rozstawu esa i musi przynajmniej przykręcony być do 2 esów i tak samo jest z łączeniami że minimum 2-3 esy dalej (następny rząd)

Idealnym rozmieszczeniem profili to by było gdyby płytę wełny ciąć na pół czyli 29 cm między profilami. Co 60 cm to jest za rzadko.

denes
18-04-2007, 13:26
Wełnę między profile daj w płytach bo z rolki to przerą....
Too late... welna juz kupiona, Isover 100.


Długość profila zależna jest od rozstawu esa i musi przynajmniej przykręcony być do 2 esów i tak samo jest z łączeniami że minimum 2-3 esy dalej (następny rząd)
Nie bardzo lapie... moglbys to rozwinac? Chodzi o to, ze pojedynczy profil ma byc przytwierdzony 2-3 esami? 2 wystarcza?


Idealnym rozmieszczeniem profili to by było gdyby płytę wełny ciąć na pół czyli 29 cm między profilami. Co 60 cm to jest za rzadko.
Czemu za rzadko, nie utrzyma to plyty? Moge rolke 120cm ciac na 3 czesci, czyli bede mial profil co 40cm, tylko wyjdzie tych profili od cholery i troche :)

Podrąże jeszcze, co z profilami przysciennymi na scianie rownoleglej do profili CD60, musza byc, czy nie???

Rom-Kon
19-04-2007, 00:40
Nie zalecam (ja tak nie robię...) cięcia wełny i układania między profile i wciskania pasków wełny w profil. Niepotrzebne dodatkowe mostki spowodowane niedokładnością cięcia. Cięcie to ostateczność! Lepiej stelaż odsunąć o 3cm więcej od krokwi i wełne dać pod profile. Profile wstrzymują wełnę i żadne inne mocowanie nie jest potrzebne. Do takiego montażu najlepiej nadają się nie wieszaki ES tylko wieszaki do poddaszy tzw. krokwiowe. Mocuje się je z boku krokwi... "poziomuje" np. sznurkiem lub łatą... daje się wełne w krokwie... a później w dwie osoby drugą warstwę wełny... jeden trzyma wełnę a drugi zapina CD60... mocowanie na "klik" i już! Przy ES-ach trochę gorzej się wsuwa wełnę... ale nie ma rzeczy niemożliwych! Wełna po wełnie się nie ślizga ale wystarczy kawałek kartonu między płytami wełny i poślizg że ho ho! :D Ale tu profile muszą trochę bardziej odejść od krokwi... grubość wełny + trochę luzu. Na profile taśmą 2-stronną przykleić folię paroizolacyjną zachowując szczelność (zakładki na profilach a na pionowych łączeniach robić też zakładki i kleić jeszcze dobrą taśmą) a potem jeszcze tylko płyty... Folię kleić bezpośrednio przed płytowaniem bo po nocy potrafi szczelnie przykrywać... ale podłogę :D A jeśli już ktoś chce dawać wełnę pomiędzy profile to można mocować ją wstępnie np. taśmą szarą (pakową). Problem w tym, że profile są tłuste i ciążko taśmę do nich przykleić... ale dla upartego nic trudnego... można również cienki drucik ale cienki a nie np. wiązałkowy do zbrojenia albo z siatki ogrodzeniowej :D Sam już takie "coś" robiłem przy suficie podwieszanym i wełna nie spadała...

Rom-Kon
19-04-2007, 01:02
I jeszcze jedno pytanie, jezeli mam pokoj 4,6m a profil dl. 4m, jak przyciac profile? Zostawic 1x4m i dociac 0,6m? Czy lepiej dac 2,3m i 2,3m?
Pierwszy profil przycinasz na powiedzmy 3mb odpad zostawiasz jako materiał a nie do śmieci... drugi profil tniesz 1.6mb i łączysz łącznikiem wzdłużnym. W następnym rzędzie... pozostałe 2.4mb i z nowego tniesz brakujące 2.2mb i też łączysz i tak dalej... nie ma odpadów! a jak są to krótkie. Łączenie profili należy robić "na mijankę" a cięty kawałek powinien "wisieć" na wieszaku.

Rom-Kon
19-04-2007, 01:25
Zalecenia producentów systemów sufitów podwieszanych to... profile dawane co 40cm ale spokojnie można dać co 50cm i się nic nie dzieje... Dawniej dopuszczalne było co 60cm ale bywały z tym problemy (trochę wilgoci i płyty falowały). Ważne jest by krawędź cięta płyty była podparta na profilu! Gdy daje się profile co 50cm to płytę 2.6mb przycina się o 10cm (moduł 50cm a nie 40cm). Jeśli z jakiegoś powodu nie można dać łączenia płyt na stelażu to można podłożyć "na ślepo" kawałek profila na łączeniu i przykręcić do płyty i drugi kawałek płyty przykręcić do tego profila. Jeszcze lepiej użyć do tego wieszaków do sufitów jednopoziomowych - krzyżowych i wpiąć w sąsiednie profile. Takie połączenie gwarantuje sztywność i po zaspoinowaniu dobrą szpachlówką nie pęka.

Uff!!! Chyba przesadziłem z godziną... rano do pracy.... :wink:

Graczyk
19-04-2007, 08:37
Wracając do tematu foli to czy nie uważacie że lepiej zastosować folie i membranę jednego producenta tak aby wszelkie parametry były zbliżone. Nawet jeśli producent "pomylił" się :wink: to można przypuszczać że w obydwu produktach nastąpiła taka pomyłka i całość będzie zachowywać się stabilnie pod względem nie... i przepuszczalności pary wodnej.
Ja pod dachówkami mam Tyveka pro i zastanawiam się nad ich folią paroszczelną.

denes
19-04-2007, 12:10
I jeszcze jedno pytanie, jezeli mam pokoj 4,6m a profil dl. 4m, jak przyciac profile? Zostawic 1x4m i dociac 0,6m? Czy lepiej dac 2,3m i 2,3m?
Pierwszy profil przycinasz na powiedzmy 3mb odpad zostawiasz jako materiał a nie do śmieci... drugi profil tniesz 1.6mb i łączysz łącznikiem wzdłużnym. W następnym rzędzie... pozostałe 2.4mb i z nowego tniesz brakujące 2.2mb i też łączysz i tak dalej... nie ma odpadów! a jak są to krótkie. Łączenie profili należy robić "na mijankę" a cięty kawałek powinien "wisieć" na wieszaku.

Dzieki wielkie za obszerne opisy ! Pomysl z docinaniem jest prosty a genialny :)

denes
19-04-2007, 12:11
Wracając do tematu foli to czy nie uważacie że lepiej zastosować folie i membranę jednego producenta tak aby wszelkie parametry były zbliżone. Nawet jeśli producent "pomylił" się :wink: to można przypuszczać że w obydwu produktach nastąpiła taka pomyłka i całość będzie zachowywać się stabilnie pod względem nie... i przepuszczalności pary wodnej.
Ja pod dachówkami mam Tyveka pro i zastanawiam się nad ich folią paroszczelną.
No nie wiem, jezeli producent pomyli sie z odpornoscia np. na dzialanie gazu ziemnego, to szlag trafi od razu obie folie, a tak tylko jedna :)

denes
19-04-2007, 13:10
Jak zabudować konstrukcję dachową składającą się z mieczy i słupów? Czy należy zrobić ścianę osłonową na profilach UW i CW? Jak wtedy wykonać górną część ścianki, która kończy się skosem dachu? Czy może wykorzystać słupy i miecze do przytrzymania płyt GK?
Chciałbym dodatkowo w tej ściance zrobić drzwi, żeby możliwe było dostanie się do środka (jakieś półki, czy coś w tym stylu).

Rom-Kon
19-04-2007, 20:40
Jak zabudować konstrukcję dachową składającą się z mieczy i słupów? Czy należy zrobić ścianę osłonową na profilach UW i CW? Jak wtedy wykonać górną część ścianki, która kończy się skosem dachu? Czy może wykorzystać słupy i miecze do przytrzymania płyt GK?
Chciałbym dodatkowo w tej ściance zrobić drzwi, żeby możliwe było dostanie się do środka (jakieś półki, czy coś w tym stylu).
- Jak zabudować? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi... każde poddasze jest inne i stelaże tez się różnią.
- ściany osłonowe buduje się z profili ściennych CW i UW a jeśli są to niskie (40-50cm) ścianki kolankowe to można zrobić z CD60
- profile UW można mocować do skosu (płyty) za pomocą kołków typu MOLLY w ten sposób, że wierci się w narożniku profila otwory i kołkami mocuje bezpośrednio do płyty a jak się trafi w profil to trzyma że dzieci po dzieciach... profil tak mocowany "wisi" jednym narożnikiem na skosie a słupki usztywniają całą konstrukcję... dalsze stężenie następuje po położeniu płyt.
- nalezy unikać mocowania płyt bezpośrednio do słupów i mieczy np. za pośrednictwem profila UD przykręconego do drewna. Drewno pracuje i konstrukcja dachu również... może powodować naprężenia i pękanie łączeń płyt. Płyty "dochodzą" do słupa... szpachluje się i siatkuje na styk a później się "akryluje".
- drzwi w ściance mocuje się na standartowym oprofilowaniu jak normalne drzwi w ściankach działowych... te same zasady...

Gryfpc
19-04-2007, 22:10
Rom-Kon - czy mógłbyś doradzić mi w 3 trudnych dla mnie sprawach?! :) :lol:
1. Czy na tej ścianie najlepiej kleić płytę GK na placki, czy może lepiej jest zrobić stelaż z profili? Podłoga będzie montowana na kleszczach i wykonana zostanie z płyty OSB 18mm. Po obydwu stronach krokwie wspierają się na belkach koszowych.
http://images21.fotosik.pl/189/284ebe3712d496f3med.jpg

2. Ta ściana, natomiast, to właściwie komin i pusta przestrzeń. Żółtym kolorem zaznaczyłem krokiew, niestety tak z jednej, jak i z drugiej strony tej ściany krokwie są oddalone o ok. 35 - 40 cm. Na wysokość 3 pustaków nad podłogą, wymurowana jest jeszcze ściana od jednego skosu do komina. Pusta przestrzeń, którą chciałbym zabudować, to ta w kolorze brudnego pomarańczu w kształcie trapezu. Moje pytanie, to w jaki sposób wykonać stelaż. Czy zaczynać od podłogi (płyta OSB 18mm), czy może od górnego pustaka? Z jakich profili (CD60, CW, innych)? Dodam jeszcze, że już wykonałem stelaż pod zabudowę skosów z profili CD60 na wieszakach krokwiowych w rozstawie +/- 55 - 60 cm (mniej więcej tak, jak widać na pierwszej fotce). Całość jest już wypełniona wełną (15 + 5 cm) i oklejona folią paroszczelną. Profile przedłużyłem poza ewentualną ścianę, za następną krokiew.
http://images21.fotosik.pl/189/6428f5ccd541ec7emed.jpg

3. Jak wykonać poprawnie stelaż w tym koszu? Kąt nachylenia obu połaci, mierzony w krokwi koszowej, to 42*. Długość profili od murłaty do sufitu wynosi 245 cm. Murłata ma długość 170 cm. Szerokość sufitu równolegle do murłaty to 305 cm.
http://images20.fotosik.pl/244/93929dd88590bd93med.jpg

Błagam o pomoc i wskazówki, bo mój mały rozumek nie ogarnia powyższych kwestii... :roll: :oops: 8)

Rom-Kon
20-04-2007, 18:33
Gryfpc... chętnie odpowiem.... cierpliwości bo muszę znaleźć trochę czasu a mam teraz niezły młyn... sorry..

Rom-Kon
22-04-2007, 09:18
Gryfpc.....

1) Wybrałbym klejenie do ściany bo ściana jest stabilna a ścianka z profili będzie pracować wraz z podłogą z drewna... możliwiść pęknięć.

2) Są trzy warianty:
wariant 1: ścianka z profili... wady jak wyżej i do tego jeszcze zmniejszenie pomieszczenia... zaleta to łatwość wykonania. Profile UW mocowałbym do płyt na suficie za pomocą kołków MOLLY
wariant 2: układ mieszany - profile i klej. otwór oprofilować profilami UW i CW w ten sposób by lico ścianki z profili wystawało poza lico muru na przewidywaną grubość kleju. Klej nanieść na mur i płytę dołożyć do ściany równając do profili. Do profili normalnie przykręcić a dół i boki płyty będą klejone. Zalety... nie ma naprężeń od podłogi, nie zmniejsza pomieszczenia. Wady... trzeba przewidzieć jaka gruba warstwa kleju przyjdzie pod płytę.
wariant 3: zamurować otwór w tradycyjny sposób i kleić płytę

Rom-Kon
22-04-2007, 10:06
Gryfpc.....

3) najszybszy sposób bez zbędnej matematyki...( co do matematyki to nie mam z nią problemów ale w warunkach budowlanych nie chce mi się liczyć sinusów i cosinusów :P )
Na krokwi koszowej mocujesz wieszaki trochę powyginane szczypcami :wink: , na ścianie wstępnie mocujesz UD (wstępnie np. na gwoździach) tniesz CD60 dłuższe o parę cm by swobodnie wychodziły poza koszową. Wpinasz w uchwyty i wsuwasz w UD. Teraz wystarczy poziomica, dłuższa łata (np. kawałek profila) i miara by właściwie ustawić UD na ścianie. Trzeba uważać na "śmigło" tzn. skręcenie - zwichrowanie powierzchni, płaszczyzna nie może się chylić do ziemi ani celować w niebo :P do tego przydaje się wcześniej wyznaczone poziomy na wszystkich ścianach za pomocą poziomicy wężowej (wasser waga) i barwionego sznurka. Bez tych poziomów nie zaczynam pracy z sufitami i skosami.
... i wracam do skosu...
po "spoziomowaniu" skosu mocuje się UD do ściany mocuje resztę uchwytów do krokwi. Wystające profile CD60 poza koszową docina się szlifierką kątową po skosie (wyznaczonym np. łatą... sznurkiem...) i nasuwa profil UD. Z drugim skosem postępuje się identycznie... dobrze jak profile UD na koszowej zejdą się razem i można je połączyć np. wkrętami płytowanie to już standardowo... na krawędzi skosu daje się kątownik AL z rozwartym kątem...

Przy takim małym "skosiku" mała godzinka pracy i gotowe...

farida
22-04-2007, 22:33
Witam serdecznie.
Toczy sie tu fachowa rozmowa ,wiec chcialam o cos zapytac,jesli mozna.
Czy jesli krokiew ma np. 20 cm to welna, ktora trzeba tam wlozyc moze byc grobsza?Czy miedzy welna a membrana (ta pod dachowka) mosi byc jakas szczelina?
Dzieki z gory za odpowiedz na naiwne pytanie.pozdrawiam.

Rom-Kon
22-04-2007, 23:36
Witam serdecznie.
Toczy sie tu fachowa rozmowa ,wiec chcialam o cos zapytac,jesli mozna.
Czy jesli krokiew ma np. 20 cm to welna, ktora trzeba tam wlozyc moze byc grobsza?Czy miedzy welna a membrana (ta pod dachowka) mosi byc jakas szczelina?
Dzieki z gory za odpowiedz na naiwne pytanie.pozdrawiam.
Pomiędzy wełną a folią (membraną) paroprzepuszczalną daje się szczelinę wentylacyjną. Wyjątkiem są membrany wysoko paroprzepuszczalne gdzie można warstwę wełny dosunąć do samej membrany. Wełnę najczęściej daje się w dwóch warstwach. Grubość pierwszej warstwy to wysokość krokwi minus szczelina wentylacyjna ok.2-3cm. Grubość drugiej to pozostała część ogólnej - całkowitej grubości. Drugą warstwę daje się na krokwie tak by docieplić całkowicie powierzchnię... bez mostków termicznych na krokwiach. na to daje się ruszt z profili. Na profile folię paroizolacyjną i płyty G-K. Łączna grubość izolacji może w skrajnych przypadkach (domy pasywne i wysoko energooszczędne) przekraczać 40-50cm.

farida
23-04-2007, 08:08
Rom-Kon,bardzo dziekuje .Pytam,bo mam problem z dostaniem welny "18stki".Wiec ,nie wiem czy mozna ta 20sto centymetrowa dosunac do membrany(wysoko paro przepuszczalna jest),czy zostawic szczeline i welna bedzie troche wystawac poza krokiew?I na to ta wspomniana druga warstwe ,wezsza, welny i ta reszta o ktorej piszesz.

denes
23-04-2007, 09:42
- Jak zabudować? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi...
Dzieki za porady, postaram sie wkleic jutro jakies zdjecia, moze wtedy bedziesz mogl udzielic bardziej celowanych odpowiedzi :)

Gryfpc
23-04-2007, 10:26
Rom-Kon - ogromne dzięki!!!

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Właśnie tak myślałem wykonać stelaż skosu w koszu. Czyli z moją wyobraźnią i pomyślunkiem źle nie jest! ;)

Rom-Kon
23-04-2007, 23:41
farida jeśli jest to dobra folia - wysoko paroprzepuszczalna to można dosunąć do niej wełnę. Można też zamiast 18-nastki dać 10+8cm. Grubość wełny (poza standartową 5 cm) jest stopniowana co 2cm od 6cm do... chyba 22cm jeśli dobrze pamiętam... ale teraz mogą być kłopoty z zakupem innych niż 5-10-15-20cm.

Rom-Kon
23-04-2007, 23:47
Gryfpc...nie ma za co... jeśli tylko czas pozwoli to chętnie służę pomocą...

... obrobić kosz to małe piffko... ale wole oczko ...nie "kańciato" tylko po łukach... :wink: Tam dopiero trzeba myśleć... :D

denes
24-04-2007, 08:29
Wczoraj zaczalem ukladac profile i mam w zwiazku z tym pytanka:
- jak dobrze i szybko mocowac i poziomowac wieszaki? Wydaje mi sie to cholernie trudne (moze nie znam metody! :)), robilem w ten sposob: odmierzalem srodek wieszaka krokwiowego i poziomowalem poziomica wzgledem poprzedniego. Niestety wieszak moze nie byc ulozony idealnie prostopadle do podlogi i sufitu, przez co profil C bedzie sie skrecal wokol wlasnej osi...
- moze lepsze beda zatem wieszaki ES? nie trzeba tak mocno pilnowac sie przy wieszaniu wystarczy, zeby byly w jednej linii a potem poziomowanie juz przy montazu CD60? Jakie sa wady i zalety wieszakow krokwiowych i ES? Niestety przez to, ze mam juz welne zasznurkowana ciezko mi sie mocuje wieszaki krokwiowe (tzw. grzybki), sznurki czasem przypadaja dokladnie w miejscu wieszaka.

Rom-Kon
24-04-2007, 23:24
denes gdy masz już wełnę jest to trochę uciążliwe. Wieszaki przypadają pod kątem prostym w stosunku do krokwi więc można posłużyć się kątownikiem stolarskim :wink: A w poziomie? Mocujesz UD do ścian bocznych i w miejscu gdzie mają przypadać profile wkręcasz zwykły wkręt do płyt... do niego sznurek i do drugiego UD... a wieszaki równiuteńko do napiętego sznurka! Kątownik, sznurek, waga wodna i pion (no... może być poziomica) to najlepsze narzędzia do poddaszy! Reszta to już tylko dodatki :P Wiem! Prymityw ze mnie.... nie stosuję laserów :D :D :D

denes
25-04-2007, 08:44
Dzieki ponownie.
No wiec jestem po jednym dniu doswiadczen. Zrobilem niewiele, ale mam juz chyba metode, czy dobra? Prosze o ocene ;)

Po pierwsze waga wodna (wezyk) wyznaczam poziomy w 4 naroznikach pokoju. Nastepnie rysuje kreske pod profil UD. Wzgledem sciany przeciwleglej do skosu odmierzam dana dlugosc, zeby wyznaczyc koniec sufitu poziomego i poczatek skosu. Tu pojawia sie pierwszy problem, poniewaz pokoje moga byc czworobokami, a nie prostokatami. Jak sobie wtedy poradzic? Wzgledem czego mierzyc dlugosc boku sufitu? Jezeli tak jak ja, wzgledem sciany przeciwleglej, moze okazac sie, ze druga warstwa welny, jak rowniez karton gips rozjezdzaja sie wzgledem polaci dachu.

Na koncu odmierzonej odleglosci robie pion (dluga lata) i odmierzam w poziomie na wyznaczonej wysokosci druga odleglosc - koniec scianki kolankowej, a jednoczesnie jest to rowniez koniec skosu. To samo z drugiej strony.
Nastepnie przykrecam profile przyscienne. Odmierzam na jetkach najblizszych profili przysciennych odpowiednia odleglosc i zaznaczam miejsce na pierwszy wieszak. Poziomuje poziomica wzgledem profila i montuje w 4 naroznikach po jednym wieszaku. Potem sznurek po obwodzie i moge wtedy bezproblemowo zalozyc wieszaki na skrajnych jetkach.

Nastepnie mozemy puscic sznurki pomiedzy dopiero co zalozonymi wieszakami (beda one wyznaczac droge profili CD60). Wzgledem tych sznurkow mocujemy wieszaki i mamy praktycznie koniec zabawy z wieszakami.

Teraz welna: poniewaz pracuje sam z ojcem metoda opisywana przez Rom-Kon nie sprawdzila sie (chodzi o metode, w ktorej kladziemy pasek welny 120 cm wzdluz profili przebijajac welne w miejscu wieszaka). W dwie osoby nie da sie tego zrobic, welna spada, rozrywa sie. Sprawdzila sie natomiwast taka metoda: rolke tniemy przed rozwinieciem na 3 czesci po 40cm, zakladamy caly ruszt (lacznie z CD60) na wieszakach krokwiowych (tych w ksztalcie grzybka, typu klik-klik). Welne potem wciskamy miedzy profile robiac male naciecia na krawedz wieszaka.

Jezeli macie (w szczegolnosci Rom-Kon) jakies opinie, ewentualnie usprawnienia metody opisanej, prosze o komentarze... :)

denes
25-04-2007, 09:03
- Jak zabudować? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi...
Dzieki za porady, postaram sie wkleic jutro jakies zdjecia, moze wtedy bedziesz mogl udzielic bardziej celowanych odpowiedzi :)
Oto obiecane zdjecie:
http://images21.fotosik.pl/210/759d7c58ef7ed94a.jpg

Rom-Kon
26-04-2007, 21:39
denes
UUUUuuuuuuhhhhu! A co to za ustrojstwo!!! :o ...ooooo nie złe! :D Nad tym trzeba trochę pomyśleć! Jak to ma być zrobione? Rozumem że słupy i miecze (zastrzały) mają być widoczne a nie satanowić ścianki kolankowej... jak wełny nie będzie dużo to i płatew w części będzie widoczna... Chociaż??? Czy konstrukcja słupów i mieczy nie ma stanoić ściankim kolankowej? W jakiej wysokości jest płatew? Bo ścianka murowa pewnie ok. 40 cm a od psadzki ok. 30cm.

Rom-Kon
26-04-2007, 21:58
Teraz welna: poniewaz pracuje sam z ojcem metoda opisywana przez Rom-Kon nie sprawdzila sie (chodzi o metode, w ktorej kladziemy pasek welny 120 cm wzdluz profili przebijajac welne w miejscu wieszaka). W dwie osoby nie da sie tego zrobic, welna spada, rozrywa sie. Sprawdzila sie natomiwast taka metoda: rolke tniemy przed rozwinieciem na 3 czesci po 40cm, zakladamy caly ruszt (lacznie z CD60) na wieszakach krokwiowych (tych w ksztalcie grzybka, typu klik-klik). Welne potem wciskamy miedzy profile robiac male naciecia na krawedz wieszaka.
I o to właśnie chodzi!!! Trzeba zawsze myśleć! Nie można jedną metodą? Kombinować dalej! ...wełna się nie trzyma? Można odpady profili wpiąć tymczasowo w uchwyt i przytrzymać... nie można pionowo? Sprawdź poziomo... itp....ale znalazłeś inny sposób... też dobry... Przede wszystkim trzeba myśleć! ...czasem do tego potrzeba trzech ludzi... ale bywało że sam musiałem robić a wtedy bardziej głową pracowałem niż rękoma... a jestem prostym "fizykiem".... :wink: zawsze twierdziłem, że myślenie ma kolosalną przyszłość!!!... oj patrząc na naszą rzeczywistość to chyba się nie sprawdza.... :( ale to nie jest forum polityczne! :wink:

denes
27-04-2007, 08:15
denes
UUUUuuuuuuhhhhu! A co to za ustrojstwo!!! :o ...ooooo nie złe! :D Nad tym trzeba trochę pomyśleć! Jak to ma być zrobione? Rozumem że słupy i miecze (zastrzały) mają być widoczne a nie satanowić ścianki kolankowej... jak wełny nie będzie dużo to i płatew w części będzie widoczna... Chociaż??? Czy konstrukcja słupów i mieczy nie ma stanoić ściankim kolankowej? W jakiej wysokości jest płatew? Bo ścianka murowa pewnie ok. 40 cm a od psadzki ok. 30cm.
No wiec ta konstrukcja ma byc zabudowana i ma stanowic scianke, jednak chce tam zostawic male drzwiczki z boku, zeby miec taka jakby szafe wnekowa ;) Platew jest jest na okolo 1,60m, dokladnie nie wiem, musialbym zmierzyc. Zrobilem juz ruszt na polaci dachu, rowniez za ta konstrukcja. Zrobie zdjecia dzisiaj i je potem wkleje...

denes
27-04-2007, 08:20
...wełna się nie trzyma? Można odpady profili wpiąć tymczasowo w uchwyt i przytrzymać... O tym nie pomyslalem... :) Ale i tak byloby za duzo roboty najpierw przy nakladaniu welny, potem zdejmowaniu tych tymczasowych kawalkow i zakladaniu docietych profili. Welne docinam troche szersza, dwa sasiednie kawalki dociskaja sie, wiec mam nadzieje ze nie bedzie na styku mostka termicznego. Zreszta dalem 20 cm miedzy krokwie i jetki, na to 10cm, wiec chyba nie powinno byc problemu :)

Dzieki, pozdrawiam

Rom-Kon
28-04-2007, 21:16
Taki mostek to nic w porównaniu z obsunięciem się wełny położonej w jednej warstwie... na budowie w Poznaniu... deweloperka... po zimie odkręcali blachę na dachu i docieplali "odgórnie"

30 cm wełny to już jest niezły izolator teraz tylko dobrze wykonać paroizolację by ta wełna nie zawilżała... wełna wilgotna traci na izolacyjności.

casandra75
28-04-2007, 21:37
Witam
Jestem na etapie ocieplania poddasza - to znaczy mam juz wełnę i folię- fachowca się śpieszy z regipsami a ja nie mam jeszcze wylanej posadzki.
Uspokajaja mnie iż jak będzie zielony regips i będę wietrzyć dom to nic sie nie stanie jak najpierw ocieple poddasze -bez szpachlowania a dopiero póżniej wyleje posadzki. :-? mam pewne wątpliwosci czy aby nie chcą szybko zejść z roboty a mnie pozostawić póżniej z problemem...
Proszę o radę ...do poniedziałku musze podjąć decyzję... :-?
Pozdrawiam :D

Rom-Kon
28-04-2007, 22:54
Jak są dobrze położone płyty to nic się nie dzieje. Nie muszą być nawet zielone... szare też przetrzymają. Za to inna sprawa jeśli jeden wiesza płyty a drugi poźniej będzie je szpachlować! Jeśli nie będzie robić tego pod siebie to ja na to nie chciałbym na to wchodzić! Lepiej uzgodnić całościowo a nie etapami! Różne przypadki były! Płyta wisiała na 20 wkrętach! Cud! Wisiała! ...na takie szpachlowanie ja gwarancji nie daję... może pękać... nie wiem co ten przede mną pod spodem zrobił. Radzę poczekać i niech jeden wykonawca zrobi wszystko.

casandra75
29-04-2007, 16:26
ok ...rozumiem ale ja mam ruszt drewniany ? czy oby jak posadzka będzie schła to te drewniane listwy sie nie powypaczą- powyginają?
A jesli zdecyduję się poczekać z regipsami to jaki procent mam policzyć za położenie wełny do foli? a ile pozostawić na położenie regipsów? bo nie wykluczone że całkiem kto inny będzie kaładł regips.
Dodam jeszcze iz cene mam dobrą bo z regipsami 22,zł za m2-bez szpachlowania.

Rom-Kon
29-04-2007, 22:59
Nie kładzie się wełny i paroizolacji bez rusztu. Nie można wtedy dać drugiej warstwy wełny docieplającej krokwie... Ale z tego co czytam to ruszt już jest zrobiony... A co do drewnianego rusztu to nie mam w tym względzie doświadczenia... nigdy nie widziałem wylanej posadzki ani tynków po polozeniu płyt. Zawsze to były profile metalowe... Może jak się da szczelną paroizolację na ruszt to wilgoć nie wniknie w drewno... ogółnie odradzam stosowanie drewna zamiast profili... drewno pracuje bardziej od metalu i płyty pękają... lepszy pod tym względem jest profil metalowy.

denes
30-04-2007, 08:43
Aktualny stan:
http://images21.fotosik.pl/227/5a85dabbbb3485c9.jpg
http://images20.fotosik.pl/282/7a9977882a3b7253.jpg
http://images21.fotosik.pl/227/1e12a58aba394dbc.jpg

Jak najprosciej i najszybciej to zabudowac, uwzgledniajac fakt, ze maja tam byc jakies male drzwiczki?

Dzieki!

gunarb
30-04-2007, 11:43
ja mam pytanie odnośnie folii bo jestem w trakcie robienia poddasza i daję wełnę rockwool i wyczytałem na stronie producenta że folie paroszczelną dawać tylko w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka)?

Ponieważ wełna przepuszcza wilgoć z pomieszczenia.

Rom-Kon
03-05-2007, 08:25
ja mam pytanie odnośnie folii bo jestem w trakcie robienia poddasza i daję wełnę rockwool i wyczytałem na stronie producenta że folie paroszczelną dawać tylko w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka)?

Ponieważ wełna przepuszcza wilgoć z pomieszczenia.
Do usuwania wilgoci z pomeszczenia służy sprawna wentylacja (najlepiej mechaniczna) a nie "oddychające" mury czy sufity podwieszane. Producent moż podaje taką opcję ale już nie poda o ile spada izolacyjność zawilgoconej w ten sposób wełny! Idealna wełna to wełna 100% sucha! I dlatego daje się paroizolację we wszystkich pomieszczeniach.

Rom-Kon
03-05-2007, 08:51
Jak najprosciej i najszybciej to zabudowac, uwzgledniajac fakt, ze maja tam byc jakies male drzwiczki?
Ładnie wygląda Wasza praca! Ehh dostać takiego pracownika :D ...ale wracając do ścianki... W tym wypadku dałbym ściankę na profilach CW50 i UW50. Należy dobrać wysokość profili CW50 tak by z jednego profila wyszły dwa słupki. nie będzie zbędnych odpadów. Oprofilowanie pod drzwiczki trzeba zrobić tak jak pod normalne drzwi... podwójne profile słupkowe i poprzeczka nad otworem. Nie wiem jakie mają być drzwiczki. Jeśli z płyty to stelaż pod nie musi być stabilny! Płyta na takich drzwiczkach jest tylko elementem okładzinowym a nie stężającym konstrukcję bo będzie się wypaczać! Przy płytowaniu należy uważać by krawędź płyty nie wypadła w lini ościeża... należy łączenie przesunąć nad otwór drzwiowy i dać łączenie na wmontowanym słupku... nie będzie pękać.

denes
03-05-2007, 09:01
Ładnie wygląda Wasza praca! Ehh dostać takiego pracownika :D

Dzieki za slowa uznania :D Jednak gdybym mial to robic zarobkowo to nie zarobilbym na utrzymanie siebie samego, a co dopiero rodziny. Dach 100m2, bawie sie juz od 7 kwietnia i jeszcze nie jest skonczony :) Musze przyznac, ze praca ta nie jest moze jakas ciezka i meczaca, jednak cholernie uciazliwa. Pyl z welny po prostu dziala mi juz skrajnie na nerwy. Nie wytrzymuja juz tego ani moje pluca, ani oczy, ani skora :) Na szczescie juz koncowka....



...ale wracając do ścianki... W tym wypadku dałbym ściankę na profilach CW50 i UW50. Należy dobrać wysokość profili CW50 tak by z jednego profila wyszły dwa słupki. nie będzie zbędnych odpadów. Oprofilowanie pod drzwiczki trzeba zrobić tak jak pod normalne drzwi... podwójne profile słupkowe i poprzeczka nad otworem. Nie wiem jakie mają być drzwiczki. Jeśli z płyty to stelaż pod nie musi być stabilny! Płyta na takich drzwiczkach jest tylko elementem okładzinowym a nie stężającym konstrukcję bo będzie się wypaczać! Przy płytowaniu należy uważać by krawędź płyty nie wypadła w lini ościeża... należy łączenie przesunąć nad otwór drzwiowy i dać łączenie na wmontowanym słupku... nie będzie pękać.
Czy te profile slupkowe maja jakies specjalistyczne oznaczenie (cos jak CD60?). Drzwiczki beda jakies w stylu szafy wnekowej. Myslalem o jakichs rozsuwanych. Wlasciwie to tylko mialoby byc jedno skrzydlo przesuwane na jedna strone. Nie pomyslalem w sumie, ze drzwi mozna zrobic z plyty GK - taka wersja chyba najmniej rzuca sie w oczy.

Dzieki wielkie za porady.

denes
03-05-2007, 09:13
Mam jeszcze dodatkowe pytania: jak wykonac profile w ponizszych miejscach:
1: przy kibelku - bedzie z tylu sciana obudowujaca zbiornik i rury. Czy mozna profil UW przymocowac do profili cd60 (na razie tylko te dwa, bedzie ich wiecej)? Z prawej strony niestety nie moglem blizej dac profilu ze wzgledu na te rury, czy tak wystarczy? Moze dac jeszcze jakies wzmocnienie?
Zdjecia:
http://images21.fotosik.pl/241/3c49c0cbacc6a17b.jpg
http://images20.fotosik.pl/296/74d864f890707e6d.jpg

2. wylaz strychowy. Ma on dlugosc 120 cm, czy profile uw przykrecic do skrzynki? Czy lepiej dac jakis wymian miedzy profilami cd60 i na nich oprzec pozostale profile?
Zdjecia:
http://images21.fotosik.pl/241/fdaec22c54103bb4.jpg
http://images21.fotosik.pl/241/cc31fbcd8ef38db3.jpg

Z gory dziekuje za wszelkie porady.

Rom-Kon
03-05-2007, 10:30
Musze przyznac, ze praca ta nie jest moze jakas ciezka i meczaca, jednak cholernie uciazliwa. Pyl z welny po prostu dziala mi juz skrajnie na nerwy. Nie wytrzymuja juz tego ani moje pluca, ani oczy, ani skora :) Na szczescie juz koncowka....
...wyobraź sobie... lato... sierpień... 30*c w cieniu... dach deskowany i kryty czarną papą... bez dachówki... brak wiatru... na poddaszu jak nic 60*C!!!... docieplasz tą gryzącą wełną... :lol: :lol: :lol: Miłe... całkiem miłe! Nawet lepsze niż w górnictwie! ...a na płuca to maski przeciwpyłowe i okulary na oczy!!! Podstawa!

Rom-Kon
03-05-2007, 11:03
Mam jeszcze dodatkowe pytania: jak wykonac profile w ponizszych miejscach:
1) Górny profil trochę przesunąć wyżej... obciąć i zrobić coś jak wymian z UD i zamocować do niższego CD60 za pomocą np. pchełek lub nitów-zrywek. Szlifierka kątowa i szczypce... trochę głowy i dasz radę. "Latający" kawałek płyty może być za duży (nie wiem ile cm to by było) Czasem w takich wypadkach lepiej dać kawałek (30-50cm) sufitu prostego... ciężko obrabia się skos pod takim kątem przy ścianie a i wkręty idą z "winkla" :lol: (Pyrlandia pozdrawia inne regiony Polski!:wink: ) a wkręcone "szagą" :D ciężko się szpachluje.

2) Wyłazu w żaden sposób nie łączyłbym z profilami... skrzynka pracuje i to może przenosić się na cały sufit. Ruszt na około skrzynki w układzie mieszanym... wieszaki od sufitu jednopoziomowego-krzyżowego wpinane w profile CD60 i poprzeczki. I uwaga na łączenia płyt!!! w zadnym razie nie na narożnikach skrzynki!!! Zawsze będzie pękać! ja poświęciłbym jedną płytę by w całości "nałożyć" na tę "kastę". Jesli nie można(wymiary płyty i skrzynki) to na łączeniach obowiązkowo profil (kawałek na wstrzymanie łączenia)

Rom-Kon
03-05-2007, 11:06
Czasem w takich wypadkach lepiej dać kawałek (30-50cm) sufitu prostego...
Już widzę... odpada bo za mała wysokość... :-?

Rom-Kon
03-05-2007, 11:28
Czy te profile slupkowe maja jakies specjalistyczne oznaczenie (cos jak CD60?)
Profile do ścianek mają taki sam system oznaczeń jak do sufitu. Profil sufitowo-podłogowe to UW a słupki to CW. Oznaczenie CW50 to słupek do ścianki o grubości 50mm a CW75... grubość 75mm i tak dalej... Profile UW najczęściej kupuje się 4mb i tnie się na portrzebne wymiary... łączy się dokładając do siebie na styk (może być mała przerwa) i przykręca cię do sufitu-podłogi. Profile CW kupuje się na wymiar pomieszczenia... dostępne od 2.6mb do 4mb...stopniowane co 20cm (chyba :wink: ) Słupków nie łączy się... daje się w całości... ale Polak potrafi i wypadkowo można dać w miejscu łączenia profil UW :wink:

denes
09-05-2007, 13:00
1) Górny profil trochę przesunąć wyżej... obciąć i zrobić coś jak wymian z UD i zamocować do niższego CD60 za pomocą np. pchełek lub nitów-zrywek. Szlifierka kątowa i szczypce... trochę głowy i dasz radę. "Latający" kawałek płyty może być za duży (nie wiem ile cm to by było) Czasem w takich wypadkach lepiej dać kawałek (30-50cm) sufitu prostego... ciężko obrabia się skos pod takim kątem przy ścianie a i wkręty idą z "winkla" :lol: (Pyrlandia pozdrawia inne regiony Polski!:wink: ) a wkręcone "szagą" :D ciężko się szpachluje.

Chyba nie da sie w ten sposob... Z prawej strony (miedzy rurami a kominem) nie mam dojscia, wiec na scianie nie moglem dac UD, konczy sie on mniej wiecej w tym miejscu, gdzie jest profil. Ta przerwa to jakies 20-30cm, od przodu przyjdzie jeszcze zabudowa kibelka, moze to troche podtrzyma ten wiszacy kawalek. Co sie bedzie z tym dzialo?



2) Wyłazu w żaden sposób nie łączyłbym z profilami... skrzynka pracuje i to może przenosić się na cały sufit. Ruszt na około skrzynki w układzie mieszanym... wieszaki od sufitu jednopoziomowego-krzyżowego wpinane w profile CD60 i poprzeczki. I uwaga na łączenia płyt!!! w zadnym razie nie na narożnikach skrzynki!!! Zawsze będzie pękać! ja poświęciłbym jedną płytę by w całości "nałożyć" na tę "kastę". Jesli nie można(wymiary płyty i skrzynki) to na łączeniach obowiązkowo profil (kawałek na wstrzymanie łączenia)
Kurcze, juz to jakos zrobilem. Profile ud przykrecilem z jednej strony do wylazu, wsuniete w to sa profile cd i tylko do nich bedzie przykrecona plyta, tak wiec nie bedzie ona raczej pracowac tak jak wylaz. Co o tym sadzisz? Za chwile wkleje pare zdjec...

denes
09-05-2007, 13:03
Zdjecia:

http://images21.fotosik.pl/267/877772cd352be1fa.jpg
http://images20.fotosik.pl/321/933d73ee8ae9aeb7.jpg
http://images20.fotosik.pl/321/24ab4021525d317f.jpg
http://images21.fotosik.pl/267/87c737778cb134f1.jpg
http://images21.fotosik.pl/267/13f32a35431a37a1.jpg

Na dwoch ostatnich zdjeciach pokazany jest maly schowek, w ktorym druga warstwa zrobiona jest ze styropianu i uszczelniona welna. Niestety zabraklo mi welny na ten kawalek, a mialem troche stryopianu. Mam nadzieje, ze nie jest to bardzo zle rozwiazanie... Dam tu jeszcze folie paroizolacyjna, wiec wilgoc nei powinna sie skraplac. Nad tym jest oczywiscie welna miedzy krokwiami.

Rom-Kon
13-05-2007, 14:43
Sorry że nie odpowiedziałem wcześniej ale doba niestety ma tylko 24 godziny... przydalo by się jeszcze tak z 7-8 więcej... na sen :D
Na fotkach wygląda dobrze... co do wyłazu to gwarancji na to że pękać nie będzie to nie dam.. teraz jeszcze zależy jak przyjdą płyty - uwaga na łączenia! I może nie przykręcaj płyty do UD przy wyłazie. Ze styropianem to ciekawe płączenie... nigdy jeszcze takiego nie robiłem... ale jeśli wszystko się dobrze trzyma to ok. Ogólnie to sposób wykonania poddasza można dawać za przykład! Wielu fahofcuf powinno brać przykład!!! Wklejaj dalej fotki... teraz z płytowania... oglądalność tego tematu jest spora... może przydadzą się innym do dopilnowania ekip? A może jeszcze ktoś pokusi się o samodzielne wykonanie "tymi rencami" poddasza?

denes
16-05-2007, 14:39
Sorry że nie odpowiedziałem wcześniej ale doba niestety ma tylko 24 godziny... przydalo by się jeszcze tak z 7-8 więcej... na sen :D
Na fotkach wygląda dobrze... co do wyłazu to gwarancji na to że pękać nie będzie to nie dam.. teraz jeszcze zależy jak przyjdą płyty - uwaga na łączenia! I może nie przykręcaj płyty do UD przy wyłazie. Ze styropianem to ciekawe płączenie... nigdy jeszcze takiego nie robiłem... ale jeśli wszystko się dobrze trzyma to ok. Ogólnie to sposób wykonania poddasza można dawać za przykład! Wielu fahofcuf powinno brać przykład!!! Wklejaj dalej fotki... teraz z płytowania... oglądalność tego tematu jest spora... może przydadzą się innym do dopilnowania ekip? A może jeszcze ktoś pokusi się o samodzielne wykonanie "tymi rencami" poddasza?

Zabralem sie za plytowanie :) Na razie maly pokoj, nie jest to niesetyt latwa robota. W 3 osoby niezle sie trzeba nameczyc, zeby przykrecic taka plyte dlugosci 2,5m. Niestety zaczelismy troche krzywo i na laczeniu sufitu i skosu zostala nam szpara 3mm z jednej strony i ok. 10 z drugiej. Postaram sie wkleic pozniej jakies zdjecia. Jeszcze raz dzieki za pochwaly, chociaz nie wiadomo jaki bedzie efekt koncowy ;)

denes
18-05-2007, 13:11
Ok, wklejam kolejna partie zdjec, tym razem z plytowania:
Pierwsze koty za ploty, niestety zapomnialem o jednej rzeczy, o mijance. Tak wiec jest jedno polaczenie krzyzowe, pozniej juz tego nie robie. Mam nadzieje, ze nie bedzie pekac....

http://images21.fotosik.pl/303/5d11f17e6b2c0400.jpg
http://images21.fotosik.pl/303/9ea1b17f62876ee1.jpg
http://images21.fotosik.pl/303/893db8cf7d8753aa.jpg
http://images20.fotosik.pl/358/fdaca96056a27fa5.jpg
http://images21.fotosik.pl/303/d84dd013ad5e6b52.jpg
http://images20.fotosik.pl/358/eac022fa0f2a2b72.jpg

Ponizej przyrzad mojego patentu ;) Pomaga podtrzymac plyty na wysokosci.
http://images20.fotosik.pl/358/025b2c1384d797d2.jpg

denes
18-05-2007, 13:35
Opowiem jeszcze moze jak robie...:
1. Na kazdym profilu naklejam ok 10 cm dlugosci co 70 cm tasme dwukrotnie klejaca.
2. Do tego przyklejam folie Corotop napisem do wewnatrz.
3. Folie przyklejam do sciany oraz murlaty silikonem uniwersalnym.
4. Dwa pasy folii przyklejam na tasme dwustronnie klejaca.
5. Przykrecam 8 wkretami na profilu plyty GK zostawiajac odstepy ok 3-5 mm pomiedzy plytami i scianami. Niestety nie zawsze wychodzi jak sie chce i mam miejscami max. 1cm na styku skosu i sufitu.

pjotr
20-05-2007, 00:51
"denes" na Twoim ostanim zdjęciu widać jak profil CD60 jest usytuowany tuż nad górną częścią ścianki kolankowej - pytanie jeśli CD60 mocowane są na uchwytach ES to jak wkręcić wkręty od dołu tego profila by go zamocować, wkrętarką nie podejdzie. Ten sam problem jest na górze skosu. Czy macie koledzy jakiś patent na ten fragment roboty? Poradźcie coś!
I od razu drugie pytanie jak w najprostszy sposób wypoziomować powierzchnię (na skosach) gdy stosuje się uchwyty ES. Jakie są dopuszczalne odchyłki pod poziomicą (łatą) by po przykręceniu płyty jej nie łamało.

eranet
20-05-2007, 20:44
kupiłem dom, jest przykryty blachodachówką i czyms takim jak na zdjęciu widac, ale nie wiem co to jest, bo sie na tym nie znam.. pomoże ktoś?
http://tinypic.com/view.php?pic=67pooq8

denes
21-05-2007, 08:30
"denes" na Twoim ostanim zdjęciu widać jak profil CD60 jest usytuowany tuż nad górną częścią ścianki kolankowej - pytanie jeśli CD60 mocowane są na uchwytach ES to jak wkręcić wkręty od dołu tego profila by go zamocować, wkrętarką nie podejdzie. Ten sam problem jest na górze skosu. Czy macie koledzy jakiś patent na ten fragment roboty? Poradźcie coś!
I od razu drugie pytanie jak w najprostszy sposób wypoziomować powierzchnię (na skosach) gdy stosuje się uchwyty ES. Jakie są dopuszczalne odchyłki pod poziomicą (łatą) by po przykręceniu płyty jej nie łamało.
To sa wlasnie powody, dla ktorych cala zakupiona partie esow wymienilem na wieszaki krokwiowe (rowniez dzieki poradzie Rom-Kon) na wieszaki krokwiowe w ksztalcie takich grzybkow. Mocuje sie na nich znacznie szybciej i nie ma zadnych problemow z poziomowaniem. Poziomowanie grzybkow jest banalnie proste, musisz najpierw zamocowac w miare rowno uzywajac poziomicy wodnej (menzurki z rurka dl. kilku metrow z woda) w kazdym narozniku po jednym wieszaku a nastepnie rozwieszajac miedzy nimi sznurki przymocowywac wieszaki po obwodzie. Majac obwodowe wieszasz kolejne sznurki, zeby przymocowac wieszaki wewnatrz prostokata. Banalnie proste i zadnych problemow z poziomowaniem.

Szybszy sposob poziomowania, to sznurki przywieszone do profili przysciennych i wzgledem tych sznurkow poziomowac profile.

Co do dopuszczalnych odchylek, to pewnie nawet kilka milimetrow nie spowoduje pekania plyty, natomiast wyglad bedzie beznadziejny - falujacy sufit. Wyraznie widoczne szczegolnie jak wlaczysz swialo na suficie.

pjotr
21-05-2007, 23:34
Wielkie dzięki, niewiele słów maksimun treści. Ja też zauważyłem już po nie w czasie, że uchwyty grzybkowe są znacznie wygodniejsze od ES-ów i rozważam ich wymianę w newralgicznych miejscach.

denes
22-05-2007, 12:12
Wielkie dzięki, niewiele słów maksimun treści. Ja też zauważyłem już po nie w czasie, że uchwyty grzybkowe są znacznie wygodniejsze od ES-ów i rozważam ich wymianę w newralgicznych miejscach.
Jak dasz rade wymien wszystkie, stracisz pare zlotych (sa odrobine drozsze) ale zyskasz duzo czasu.

denes
22-05-2007, 12:15
Gdzie powinna isc plyta zabudowujaca ponizszy kibelek, czy rowno z tym czerwonym obramowaniem, czy raczej rowno z koncem styropianowego prostokatnego kanalu na przycisk? Jak to sie robi? W pierwszym rozwiazaniu styropianowa obudowe odcina sie rowno z plyta? Pomoze ktos? :)
http://images21.fotosik.pl/241/3c49c0cbacc6a17b.jpg

denes
22-05-2007, 12:17
kupiłem dom, jest przykryty blachodachówką i czyms takim jak na zdjęciu widac, ale nie wiem co to jest, bo sie na tym nie znam.. pomoże ktoś?
http://tinypic.com/view.php?pic=67pooq8
Nie bardzo wiem o co chodzi.. pytasz co to za material widoczny pod dachem? Wyglada to jak membrana paroprzepuszczalna, ale ze zdjecia trudno wyczuc co to. Zapytaj swojego kierownika budowy, bedzie wiedzial.

denes
22-05-2007, 14:42
Mam w sumie jeszcze kilka pytan zwiazanych ze spoinowaniem, czy ponizsza procedura jest poprawna:

- miejsca wkretow zaszpachlowuje np. Cekolem C45
- miejsca laczen plyt wypelniam cekolem c40 do laczenia beztasmowego. Czy warto mimo wszystko dawac tu jeszcze dodatkow tasme? Producent twierdzi, ze to wzmocni dodatkowo polaczenie.
- na cekol c40 daje nastepnie cekol c45 w celu wyrownania
- w laczenia plyt skosow i sufitow daje papierowa tasme z paskiem metalowym

Co dac w polaczenie plyty ze sciana? Co lepsze - uszczelnienie akrylem, czy pasek papieru na sciane i wypelnienie masa szpachlowa (utworzenie kontrolowanego pekniecia, uzupelnionego pozniej akrylem)

Wyjasnijcie mi jeszcze jakie sa roznice pomiedzy:
- CEKOL C-45 biała masa szpachlowa, gładki tynk gipsowy
- CEKOL GS-100 gips szpachlowy
- CEKOL GS-200 gładź szpachlowa

Nie chodzi mi konkretnie o te produkty, a raczej o ich typy

pjotr
26-05-2007, 23:52
Mam w sumie jeszcze kilka pytan zwiazanych ze spoinowaniem, czy ponizsza procedura jest poprawna:

- miejsca wkretow zaszpachlowuje np. Cekolem C45
- miejsca laczen plyt wypelniam cekolem c40 do laczenia beztasmowego. Czy warto mimo wszystko dawac tu jeszcze dodatkow tasme? Producent twierdzi, ze to wzmocni dodatkowo polaczenie.
- na cekol c40 daje nastepnie cekol c45 w celu wyrownania
- w laczenia plyt skosow i sufitow daje papierowa tasme z paskiem metalowym

Co dac w polaczenie plyty ze sciana? Co lepsze - uszczelnienie akrylem, czy pasek papieru na sciane i wypelnienie masa szpachlowa (utworzenie kontrolowanego pekniecia, uzupelnionego pozniej akrylem)

Wyjasnijcie mi jeszcze jakie sa roznice pomiedzy:
- CEKOL C-45 biała masa szpachlowa, gładki tynk gipsowy
- CEKOL GS-100 gips szpachlowy
- CEKOL GS-200 gładź szpachlowa

Nie chodzi mi konkretnie o te produkty, a raczej o ich typy

Podnoszę z racji tego że również jestem zainteresowany odpowiedzią na powyższe pytania, drodzy forumowicze doradźcie, please

Rom-Kon
27-05-2007, 00:47
Sorki za długą nieobecność....praca....

Ja robię to tak: do spoinowania używam albo Rigips Vario (najczęściej) lub Cekol C40. Zawsze bezwzględnie daję taśmę! Stosuję albo siatkową albo flizelinę... lub mieszane - siatkę i flizelinę. Zawsze daję podwójnie taśmę. Łączenia poprzeczne płyt (cięte) fazuję nożykiem i wstępnie wypełniam spoinówką. Po związaniu daję dopiero taśmy. Taśmę siatkową naklejam i szpachluje a flizelinę wtapiam. W narożnikach płyt wypełniam ubytki do ściany i naklejam taśmę do narożnika. Zostawiam kontrolowane pęknięcie. Nie zawijam taśmy na narożnik. Po szlifowaniu i zagruntowaniu taki narożnik akryluje i palcem a także pędzlem i wodą wyrabiam narożnik. Łączenie skosu i sufitu prostego spoinuje tak jak normalne łączenie płyt albo daję taśmę papierową z wkładką metalową (nie zawsze). Taśmę przed wtopieniem moczę wodą by nie odciągneła wilgoci z szpachlówki (niby są impregnowane ale jednak moczę). później to łączenie też przejadę akrylem. Wkręty też szpachluje spoinówką. Tak przygotowane płyty szpachluje "po całości" gipsem szpachlowym Dolina Nidy - jeśli trzeba to nawet 2x. Uważam by na łączeniach "ciętych" nie było górek! Górki "rozmywam" na większej powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu gipsu szlifuję pacą do szifowania i papierem ściernym "80". Efekt na bierząco kontroluje halogenem 500W podświetlając pod kątem. Po szlifowaniu gruntuje gruntem z wodą. Tani grunt - do 5l daje ok 2l wody do droższego więcej. po gruntowaniu wyrabiam akrylem narożniki. Teraz maluję farbą (białą) ale jeszcze rozcieńczoną wodą... tak by nie była za gęsta... to też jest gruntowanie. Ja stosuje dobre farby... np. Dekoral a najlepiej KABE - do tego gruntowania może być Kabe Perfekta. Po przemalowaniu farbą wyjdą wszystkie niedociągnięcia szpachlowania i szlifowania. Poprawki robię gotową szpachlówką z wiaderka... może byc Śnieżka lub podobna. Poprawki jeśli trzeba to delikatnie szlifuje i dalej to już malowanie najczęściej 2krotne na gotowo. Po takim szpachlowaniu jeszcze żaden klient nie miał "obiekcji" że ma garby na suficie albo widać przejście płyty (papieru) i szpachlówki (gipsu) a jeśli cena na początku wydawała mu się wysoka to po odbiorze gotowej pracy stwierdzał że uczciwie zarobiliśmy.Jeśli ruszt i płytowanie było bez błędów to na tak wykonaną pracę mogę dać gwarancję że nie będzie pękać!

Ja nauczyłem się szpachlować gipsem szpachlowym Dolina Nidy i po przetestowaniu wielu "wynalazków" typu Gipsar UNI i MAX różnego rodzaju gładzie np. Francuzką, gips z Gipsiko - wróciłem do Doliny Nidy. Gładzie dobrze się szlifują... tylko szlifują! Innych zalet w moich oczach nie mają.... może jeszcze nie trafiłem na "swoją"? Jeśli klient sobie życzy to też szpachluje gładziami ale wolę stary, tradycyjny, twardy gips szpachlowy! Tu wiem że nie będę miał niespodzianek! A jak się umie szpachlowac to i szlifowanie nie groźne... :wink:

denes
30-05-2007, 09:50
Dzieki za wyczerpujacy opis, chociaz mam kilka pytan...
1. Co daje podwojne tasmowanie? Jesli daje jedna tasme z wlokna przy cekolu c40 (beztasmowy), bo moze pekac?
2. Dlaczego wkrety szpachlujesz spoinowka, a nie zwyklym gipsem szpachlowym
3. Czy tasme do kontrolowanego pekniecia masz z klejem? Taka malarska?
4. Czym gruntujesz
5. Jak poprawnie wykonac laczenie skosu i sufitu? Niestety nie wychodzi mi to za dobrze, pomimo tasmy z metalowymi wkladkami. Nie wiem, czy tasma ma byc cala zatopiona w gipsie, czy tylko jej papierowe boki do wyrownania z plyta
6. W jakim celu akrylujesz laczenie skosu i sufitu? Co to da?
7. Czym lepiej szpachlowac, C45 - biała masa szpachlowa, gładki tynk gipsowy, czy CEKOL GS-200 gładź szpachlowa? Gdzie sie je stosuje, jakie sa miedzy nimi roznice (poza cena :))
8. Dlaczego szpachlujesz po calosci plyty?
9. Dlaczego dopiero po przemalowaniu farba widac niedociagniecia? Na czym to polega?
10. Dlaczego uzywasz po tym szpachlowki z wiaderka, a nie poprzedniego gipsu szpachlowego?

11. W dalszym etapie chce polozyc gladz na sciany (tynk CW), czego uzyc? C45, czy GS-200?


Sorry, za dluga liste pytan i dzieki za wyjasnienia
Pozdrawiam

ajus
07-06-2007, 16:16
Wyjasnijcie mi jeszcze jakie sa roznice pomiedzy:
- CEKOL C-45 biała masa szpachlowa, gładki tynk gipsowy
- CEKOL GS-100 gips szpachlowy
- CEKOL GS-200 gładź szpachlowa

Nie chodzi mi konkretnie o te produkty, a raczej o ich typy

Podnoszę z racji tego że również jestem zainteresowany odpowiedzią na powyższe pytania, drodzy forumowicze doradźcie, please


Ja też

Galain
21-06-2007, 16:13
Witam,
mam pytanie do niewatpliwych fachowcow w tej dyskusji:
- czym wylozyc luki (plyta GK, czy OSB)?
- czy do wykonczenia nie lepsze sa plyty OSB niz GK?

Dzieki, G.

faflusniak
21-06-2007, 22:10
Wiem że łącząc profile CD stosuje się specjalny łącznik. Czy to łączenie trzeba dodatkowo skręcić wkrętami?

faflusniak
21-06-2007, 23:57
Właśnie przeczytałem cały wątek i muszę przyznać, że bardzo sensowny i pomocny. Poniżej pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi po lekturze forum.

Chciałbym się jeszcze dowiedzieć jak mocować płyty (w obydwu wariantach rozstaw profili co 40 cm):
A) prostopadle do profili CD - na profilach łączone są krótsze krawędzie płyty (te fazowane ręcznie)
B) równolegle - na profilach łączone są dłuższe krawędzie płyty (te fazowane fabrycznie).

Rom-Kon
23-06-2007, 21:01
Dzieki za wyczerpujacy opis, chociaz mam kilka pytan...
1. Co daje podwojne tasmowanie? Jesli daje jedna tasme z wlokna przy cekolu c40 (beztasmowy), bo moze pekac?
2. Dlaczego wkrety szpachlujesz spoinowka, a nie zwyklym gipsem szpachlowym
3. Czy tasme do kontrolowanego pekniecia masz z klejem? Taka malarska?
4. Czym gruntujesz
5. Jak poprawnie wykonac laczenie skosu i sufitu? Niestety nie wychodzi mi to za dobrze, pomimo tasmy z metalowymi wkladkami. Nie wiem, czy tasma ma byc cala zatopiona w gipsie, czy tylko jej papierowe boki do wyrownania z plyta
6. W jakim celu akrylujesz laczenie skosu i sufitu? Co to da?
7. Czym lepiej szpachlowac, C45 - biała masa szpachlowa, gładki tynk gipsowy, czy CEKOL GS-200 gładź szpachlowa? Gdzie sie je stosuje, jakie sa miedzy nimi roznice (poza cena :))
8. Dlaczego szpachlujesz po calosci plyty?
9. Dlaczego dopiero po przemalowaniu farba widac niedociagniecia? Na czym to polega?
10. Dlaczego uzywasz po tym szpachlowki z wiaderka, a nie poprzedniego gipsu szpachlowego?

11. W dalszym etapie chce polozyc gladz na sciany (tynk CW), czego uzyc? C45, czy GS-200?


Sorry, za dluga liste pytan i dzieki za wyjasnienia
Pozdrawiam
Sorry ale dopiero teraz mam trochę czasu na odpowiedź... pewnie to już musztarda p obiedzie...

1) ...nie wiem ale sądzę że większa wytrzymałość spoiny - poddasze to pracujący stelaż...
2) wygodniej mi pierwszy raz "machnąć" w trakcie spoinowania...
3) kontrolowane pęknięcie to poprostu wybranie miejsca gdzie ma pęknąć a nie "jak mu się podoba" - zwykła taśma spoinowa dosunięta do narożnika a nie zachodząca na ścianę... pęknięcie wypadnie pod warstwą akrylu w samym narożniku
4) zwykłym gruntem rozcieńczonym wodą... proporcja zależy od "mocy" gruntu... im lepsza firma tym więcej wody - nawet 1:3
5) ja wyrabiam na zwykłej taśmie spoinowej...
6) maskuje ewentualne pęknięcie... jeśli się nie pojawią to strata mojego czas i akrylu inwestora :wink:
7) jestem tradycjonalistą i stosuję gips szpachlowy Dolina Nidy (twardy, szary i źle się szlifuje) lub z nowszych wynalazków to gładź francuzka Franspolu
8 ) nie widać przejść gips-karton płyty... znacznie lepsza jakość "pod światło"
9) przy szlifowaniu pozostaje pył który zamula drobne rysy i je maskuje... grunt zmywa pył a farba uwidacznie w pełni niedociągnięcia... dopiero pierwsze malowanie kolorem to "twoja chwila prawdy"... czasem "obraz nędzy i rozpaczy"
10) znacznie lepsza a cena też przystępna... 8kg poniżej 20zł (śnieżka) ...bardzo małe ziarno, biała , praktyczne bo gotowa z wiaderka a przy "dziobaniu" po ścianach mało się jej zużywa
11) mam małe doświadczenie z cekolem... oprócz C40 (spoinówki) raczej nie używam

Rom-Kon
23-06-2007, 21:06
Witam,
mam pytanie do niewatpliwych fachowcow w tej dyskusji:
- czym wylozyc luki (plyta GK, czy OSB)?
- czy do wykonczenia nie lepsze sa plyty OSB niz GK?

Dzieki, G.
Nie wiem o jakie luki chodzi... ale pod rozwagę daję to że materiał płyty OSB to drewno i płyta OSB pracuje też jak drewno... G-K nie ma takich przypadłości...

Rom-Kon
23-06-2007, 21:07
Wiem że łącząc profile CD stosuje się specjalny łącznik. Czy to łączenie trzeba dodatkowo skręcić wkrętami?
Nie jest to wymagane ale trochę usztywnia całość...

Rom-Kon
23-06-2007, 21:13
Właśnie przeczytałem cały wątek i muszę przyznać, że bardzo sensowny i pomocny. Poniżej pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi po lekturze forum.

Chciałbym się jeszcze dowiedzieć jak mocować płyty (w obydwu wariantach rozstaw profili co 40 cm):
A) prostopadle do profili CD - na profilach łączone są krótsze krawędzie płyty (te fazowane ręcznie)
B) równolegle - na profilach łączone są dłuższe krawędzie płyty (te fazowane fabrycznie).
Poprawne są i poprzecznie i wzdłużnie ale ze wskazaniem na poprzeczne... łączenie płyt z fazami wycinanymi jest podparte i przez to mocniejsze... stelaż też nie musi być aż tak dokładnie wykonany... zawsze trafi się z płytą na stelaż... mocowanie poprzeczne jest dużo łatwiejsze...

Rom-Kon
23-06-2007, 21:18
Jeszcze mała uwaga do jednej z moich porzednich wypowiedzi...

Do szlifowania gipsu szpachlowego Dolina Nidy (twardy) używam papieru "80" ale dosyć ostrożnie bo mogą wyjść rysy... do gładzi (miękkie) używam "100" a nawet "120"

faflusniak
24-06-2007, 17:25
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. W trakcie prac pojawiły się kolejne wątpliwości:
1. Czy przykręcać płyty G-K do profili UD zamocowanych do ściany?
2. Czy przy rozstawie 40 cm wystarczą tylko profile w jednym kierunku, przykładowo w poprzek płyty. Wtedy do profili nie są przykręcone dłuższe (fabryczne) krawędzie i te krawędzie będą w zasadzie połączone tylko siatką i szpachlą.
3. Znalazłem w sklepie taśmę do włożeni pomiędzy ścianę a profile UD (czytałem też o tym w materiałach RIGIPSA). Taśma jest z jakiejś gąbki i ma na calu izolowanie akustyczne sufity podwieszanego. Zastanawiam się i nie wiem czy to ma jakiś sens?

Rom-Kon
24-06-2007, 18:15
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. W trakcie prac pojawiły się kolejne wątpliwości:
1. Czy przykręcać płyty G-K do profili UD zamocowanych do ściany?
2. Czy przy rozstawie 40 cm wystarczą tylko profile w jednym kierunku, przykładowo w poprzek płyty. Wtedy do profili nie są przykręcone dłuższe (fabryczne) krawędzie i te krawędzie będą w zasadzie połączone tylko siatką i szpachlą.
3. Znalazłem w sklepie taśmę do włożeni pomiędzy ścianę a profile UD (czytałem też o tym w materiałach RIGIPSA). Taśma jest z jakiejś gąbki i ma na calu izolowanie akustyczne sufity podwieszanego. Zastanawiam się i nie wiem czy to ma jakiś sens?
1) są różne szkoły... ja czasem przykręcam i jak do tej pory nic się nie dzieje... ale przy większych sufitach (pow.20m2) też nie przykręcam... lepiej niech pływa...
2)fabryczne krawędzie są już profilowane i przez to połączenie jest mocniejsze... krawędź cię ta w tym wypadku jest podparta profilem i przez to wzmocniona.
3) przy sufitach podwieszanych może dojść do sytuacji gdy płyta na stelażu będzie przenosic dzwięki z piętra wyżej... efekt pudła rezonansowego... w takim przypadku powinno sie dać taśmę pod profil UD i pod wieszaki ES... zmniejsza ryzyko przenoszenia dźwięków... takie sufity powinno się wytłumić wełną mineralną... sufit może wpaść w drgania przy głośnej muzyce z ostrymi basami... niweluje to wełna mineralna... zamiast oryginalnej taśmy można użyć np. podwójnie złożonej pianki pod panele podłogowe albo piankowej taśmu dylatacyjnej do wylewek podłogowych.

denes
02-07-2007, 09:26
Dzieki za wyczerpujacy opis, chociaz mam kilka pytan...
[...]
Sorry ale dopiero teraz mam trochę czasu na odpowiedź... pewnie to już musztarda p obiedzie...

Gorzej lub lepiej, ale jakos sobie poradzilem :)

denes
02-07-2007, 09:30
Chociaz mialbym jeszcze jedno pytanie, jak zabudowac zbiornik od WC w taki sposob, zeby powstala półka? Zalozenie jest takie, ze tylko zbiornik jest obudowany, tak wiec caly bedzie wystawal ze sciany. Ma to wygladac tak, jakby ktos przylozyl pudelko zapalek w naroznik sciana-podloga. Jak zrobic stabilna konstrukcje pod plyty GK, czy sa jakies laczniki, ktore lacza w 3 wymiarach, robiac naroznik?

Dameks
24-07-2007, 22:47
Witam ,
panowie pieknie doradzacie tylko pamiętajcie o jednym i nie popełniajcie tego błędu tak jak niestety napisał nam jeden forumowicz. W przypadku cięcia profili aluminiowych nie stosuje się SZLIFIERKI KĄTOWEJ (DIAXA) tylko nożyce może że ktoś jest tak życzliwy i chce pomóc korozji profili. :P

Pozdrawiam Damian Zalewski

ps. W żadnym wypadku niechcę nikogo pouczać tylko przypominam , każdy może się zagalopować , a to rzecz ludzka.

ajus
25-07-2007, 10:29
Witam ,
panowie pieknie doradzacie tylko pamiętajcie o jednym i nie popełniajcie tego błędu tak jak niestety napisał nam jeden forumowicz. W przypadku cięcia profili aluminiowych nie stosuje się SZLIFIERKI KĄTOWEJ (DIAXA) tylko nożyce może że ktoś jest tak życzliwy i chce pomóc korozji profili. :P

Pozdrawiam Damian Zalewski

ps. W żadnym wypadku niechcę nikogo pouczać tylko przypominam , każdy może się zagalopować , a to rzecz ludzka.
Profile z aluminium też korodują? myślałem że tylko ocynkowane z uszkodzonym ocynkiem, ale nie wiem.

Rom-Kon
28-07-2007, 00:52
Witam ,
panowie pieknie doradzacie tylko pamiętajcie o jednym i nie popełniajcie tego błędu tak jak niestety napisał nam jeden forumowicz. W przypadku cięcia profili aluminiowych nie stosuje się SZLIFIERKI KĄTOWEJ (DIAXA) tylko nożyce może że ktoś jest tak życzliwy i chce pomóc korozji profili. :P

Pozdrawiam Damian Zalewski

ps. W żadnym wypadku niechcę nikogo pouczać tylko przypominam , każdy może się zagalopować , a to rzecz ludzka.
Człowieku! Ciebie te profile przeżyją! Nie róbta jaj! A profile nie są aluminiowe (chociaż już też wprowadzają takie) tylko zwykła blacha ocynkowana i to w większym lub mniejszym stopniu.
... a te wszystkie dziurki od wkrętów? To niby nie rdzewieją? :wink:
Oj!!! Macie pomysły....

Rom-Kon
28-07-2007, 00:56
Chociaz mialbym jeszcze jedno pytanie, jak zabudowac zbiornik od WC w taki sposob, zeby powstala półka? Zalozenie jest takie, ze tylko zbiornik jest obudowany, tak wiec caly bedzie wystawal ze sciany. Ma to wygladac tak, jakby ktos przylozyl pudelko zapalek w naroznik sciana-podloga. Jak zrobic stabilna konstrukcje pod płyty GK, czy są jakieś łączniki, ktore lacza w 3 wymiarach, robiac naroznik?Sorry przeoczyłem pytanie! Ale teraz mam trochę pracy i niestety nie zawsze mogę na bieżąco odpowiadać... sądząc z daty pytania to pewnie sobie już poradziłeś... jeszcze raz sorki...

denes
04-08-2007, 07:22
Sorry przeoczyłem pytanie! Ale teraz mam trochę pracy i niestety nie zawsze mogę na bieżąco odpowiadać... sądząc z daty pytania to pewnie sobie już poradziłeś... jeszcze raz sorki...
Nic sie nie stalo, popytalem troche na glownym forum:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1926893#1926893

Jeszcze nie zrobilem, ale przynajmniej wiem juz jak to zrobic.

Pozdr.

faflusniak
22-08-2007, 23:22
Trochę ożywię mój ulubiony wątek o poddaszu.

1. Czy profile CD należy łączyć z profilami UD (chodzi mi o te przykręcone do ściany) na krótki wkręcik zwany pchełką?

2. Co zrobić aby zachować jak największą szczelność folii paroszczelnej:
- przyczepić ja pod profilami CD - otwory zrobione przez wkręty
- przyczepić ja nad profilami CD - otwory zrobione przez wieszaki typu grzybek

3. Jak układać drugą warstwę wełny - tę pod krokwiami?

denes
22-08-2007, 23:38
Trochę ożywię mój ulubiony wątek o poddaszu.

1. Czy profile CD należy łączyć z profilami UD (chodzi mi o te przykręcone do ściany) na krótki wkręcik zwany pchełką?

2. Co zrobić aby zachować jak największą szczelność folii paroszczelnej:
- przyczepić ja pod profilami CD - otwory zrobione przez wkręty
- przyczepić ja nad profilami CD - otwory zrobione przez wieszaki typu grzybek

3. Jak układać drugą warstwę wełny - tę pod krokwiami?

1. Nie, sciana i plyty powinny byc niepolaczone, poniewaz inaczej pracuja.
2. Pod profilami - wkret na tyle mocna ja przycisnie, ze raczej nie bedzie ujscia dla pary.
3. W poprzek do warstwy pierwszej.

denes
22-08-2007, 23:44
Moze jeszcze rozszerze p.3. Ja profile dalem co 38 cm, dzieki temu walek welny przycinalem na 3 rowne czesci po 40 cm. Dajac grzybki a nie ESy elegancko welne dalo sie mocowac miedzy profilami, lekko ja nacinajac tak, aby grzybek bedacy prostopadle do CD60 wcial sie w welne ukladana wzdluz CD60. Welna lekko sie dociskala ze soba dzieki profilom co 38cm. Mniej wiecej widac jak to wyszlo na zdjeciach, ktore zamiescilem wczesniej w tym watku.

pzdr

hulio
28-08-2007, 16:02
Witam

Ja juz jestem po ocieplaniu ale mam problem z wentylacja dachu. Ojciec jakies 3-4 lata temu wziol sie sam za ocieplenie dachu (myslal ze zrobil to ok) . Mam dach szpiciasty z pelnym obiciem deskami i na tym papa termozgrzewalna . W krokwiach mam welne i nie jest zostawione miejsce na szczeline wentylacyjna to cale jest zakryte od wew gruba folia ktora nie przepuszcze powietrza. I zaczol sie problem deski w kalenicy w niektorych miejscach gnija i sa sprochniale oraz duzo wody sie osiada na foli. Teraz mam pytanie do fachowcow czy musialbym cala wate wyciagnac i na nowo izolowac by zostawic szczeline wentylacyjna czy przykladowo folia termoprzepuszczalna zalatwi problem .Dodam jeszcze ze fachowiec doradzil wyciac z 10 cm izolacji z kalenicy i tam zrobic wentylacje i to powinno wystarczyc.

Z gory dzieki za odp

Marzin
29-08-2007, 13:21
Ja też podczepię sie pod temat. Może ktoś będzie mógł coś doradzić.

1. Otóż lada dzień rozpocznie się ocieplanie poddasza. Majster, który będzie to robił proponuje żeby płyty dać podwójnie. Zamiast płyty o grubości 1,2 dać na przekładkę dwa razy płytę 0,9. Do tego wzmocnienie siatką lub flizeliną.

Jest sens? Koszty o 100% większe. (zakupu płyt, bo robocizny nie)

2. Pytanie zblizone tematyką do poprzednika. Mam deskowanie. Pomiędzy deskowaniem a wełną zostawiam szczelinę wentylacyjną ok 5 cm. Czy pozostawić wełnę żeby miała kontakt z powietrzem, czy dać jakąś scpecjalną folię?

pozdrawiam!

Marzin
29-08-2007, 13:44
Na pytanie nr 2 odpowiedź znalazłem na stronach Isover:


Izolacja dachu w przypadku pokrywania desek papą powinno składać się z folii paraizolacyjnej (od strony wewnętrznej), warstwy wełny, membrany dachowej (od strony zewnętrznej). Folia paraizolacyjna, jak i membrana dachowa zakupiona w Isover może bezpośrednio stykać się z wełną. Pomiędzy membraną dachową a deskowaniem należy zostawić szczelinę wentylacyjną (min. 2cm – budowy dachu).

i


Folia wiatroizolacyjna montowana jest pasami poziomymi. Górny pas folii nachodzić musi na dolny pas (montaż od dołu). W przypadku nieszczelności poszycia dachowego (dachówek, blachy) kapiąca woda, śnieg nie może dostać się do materiału izolacyjnego lecz powinien spłynąć po powierzchni folii. Zakładki powinny mieć szerokość około 10-15cm. Można je sklejać taśmami samoprzylepnymi dwustronnymi. Należy jednak pamiętać aby stosować odpowiednie taśmy wysokotemperaturowe.

VIP Jacek
20-11-2007, 11:03
odświeżam wątek. :D

Czy można teraz przy tej pogodzie zacząć ocieplać poddasze i zakładać płyty gk?
Czy wełna nie zawilgotnieje?
Trzy tygodnie temu zalano mi wylewki z mixokreta. Jeszcze niedostatecznie mi wyschły. Wiadomo pogoda jaka jest.
Jadę z robotą bo glazurnik chciałby wejść w lutym no i trzeba by było wtedy zacząć grzać.
No i co? :D

Wojciech Nitka
20-11-2007, 14:50
Ja juz jestem po ocieplaniu ale mam problem z wentylacja dachu. [...]Teraz mam pytanie do fachowcow czy musialbym cala wate wyciagnac i na nowo izolowac by zostawic szczeline wentylacyjna czy przykladowo folia termoprzepuszczalna zalatwi problem .Dodam jeszcze ze fachowiec doradzil wyciac z 10 cm izolacji z kalenicy i tam zrobic wentylacje i to powinno wystarczyc.
Zdecydowanie radziiłbym Ci usuąć całkowicie i wyrzucić dotychczasową izolację cieplą. Jak piszesz na foli stoi woda, to i wełna jest zamaczana; zatem do wyrzucenia.
Po usuuęciu izolacji będziesz musiął wymienić niektóre deski, a z tym wiąże się naprawa połaci dachu. Oczywiście podczas montażu nowej izolacji cieplnej, będziesz musiał pamiętać z zachowaniu szczeliny wentylacyjnej na całej połaci dachu. Ale sama szczelina Ci nic nie da jeżeli nie zapewnisz nawiewu pod okapem i wywiewu w kalenicy.
Kiedy już to wykoanasz będziesz miał pewość trawałości dachu na lata.

VIP Jacek
20-11-2007, 19:13
nikt nie doradzi odnośnie mojego pytania?

Rom-Kon
21-11-2007, 16:57
odświeżam wątek. :D

Czy można teraz przy tej pogodzie zacząć ocieplać poddasze i zakładać płyty gk?
Czy wełna nie zawilgotnieje?
Trzy tygodnie temu zalano mi wylewki z mixokreta. Jeszcze niedostatecznie mi wyschły. Wiadomo pogoda jaka jest.
Jadę z robotą bo glazurnik chciałby wejść w lutym no i trzeba by było wtedy zacząć grzać.
No i co? :D
Nie ma zasadniczo przeciwwskazań... wełna oczywiście w mniejszym lub większym stopniu zawilżeje ale wilgoć tą odda do atmosfery. Jedynie na początku rachunki za energię będą wyższe ale to już standard że w pierwszym roku budynek musi wyschnąć. Wysoka wilgotność powietrza może tylko przeszkadzać przy spoinowaniu... gdy się spoinuje przy wysokiej wilgotności to później przy gwałtownym wysychaniu mogą spoiny popękać ale wystarczy trochę uważać na podnoszenie temperatury i powoli wygrzewać pomieszczenia to nic się nie dzieje...
Jadę z robotą bo glazurnik chciałby wejść w lutym no i trzeba by było wtedy zacząć grzać.
AAaaa glazurnikowi zimno będzie a my docieplać to w mrozie mamy... :wink:
:lol: :lol: :lol:

nikt nie doradzi odnośnie mojego pytania?
...nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany... czasem trzeba troszkę poczekać... są jeszcze inne zajęcia niż siedzenie przed kompem np. praca zawodowa... :wink:

VIP Jacek
21-11-2007, 17:14
Rom-Kon, dzięki za rady. :D

Z tym zawilgoceniem wełny to mi też się nie chciało wierzyć.
Budynek postawiony był wcześniej, także dużej wilgoci już nie zawiera. Tylko co z wylewek. A przecież wełna i tak ma kontakt z powietrzem zew. i wilgocią z drugiej strony poddasza.
A glazurnikowi to postawię za plecami promiennik i tez będzie zadowolony. :wink:
Odnośnie tej wody, kąpany...itd. :D to może trochę niecierpliwy.

Rom-Kon
21-11-2007, 17:40
...a co do glazurnika.. facet może przeżyje ale uwaga bo kleje mają temperaturę stosowania do +5*C! I to może być problem technologiczny...

filipek
03-12-2007, 15:59
Czesc

Moze powinienem zapytac na "Psycholog dyzurny", ale podciagne temat.

Moi fachowcy najpierw mieli zamocowac wieszaki krokwiowe (grzybki) , a potem welne miedzy krokwie, a zamocowali tylko welne zostawiajac wieszaki na pozniej ( na razie tylko w jednym pokoju). Zastanawiam sie czy kazac im zdejmowac (moze jestem przewrazliwiony), czy pozwolic na pozniejsze zamontowanie wieszakow. Dla nich nic nie jest problemem. -welna sie wyprostuje po zgnieceni podczas przykrecania, sznurki sie przesunie jesli wypadnie tam uchwyt itp. Ja martwie sie bardziej, ze podczas przykrecania wepchna mi welne w szczeline wentylacyjna.
Czy ktos mocowal wieszaki (mocowane z boku krokwi) po wcisnieciu welny miedzy krokwie. Moze ja sie niepotrzebnie czepiam.

Pozdrawiam
filipek

Rom-Kon
03-12-2007, 17:58
Czesc

Moze powinienem zapytac na "Psycholog dyzurny", ale podciagne temat.

Moi fachowcy najpierw mieli zamocowac wieszaki krokwiowe (grzybki) , a potem welne miedzy krokwie, a zamocowali tylko welne zostawiajac wieszaki na pozniej ( na razie tylko w jednym pokoju). Zastanawiam sie czy kazac im zdejmowac (moze jestem przewrazliwiony), czy pozwolic na pozniejsze zamontowanie wieszakow. Dla nich nic nie jest problemem. -welna sie wyprostuje po zgnieceni podczas przykrecania, sznurki sie przesunie jesli wypadnie tam uchwyt itp. Ja martwie sie bardziej, ze podczas przykrecania wepchna mi welne w szczeline wentylacyjna.
Czy ktos mocowal wieszaki (mocowane z boku krokwi) po wcisnieciu welny miedzy krokwie. Moze ja sie niepotrzebnie czepiam.

Pozdrawiam
filipek
Jeśli się boisz o szczelinę to znaczy że coś jest nie tak... zbyt mała szczelina... brak sznurka na szczelinie... Mocowanie wieszaków po wełnie jest powszechnie praktykowane... dąży się do szybkiego położenia wełny ze względu na temperature - latem ciepło a zimą zimno. Szczelinę można zamknąć i to jeszcze szybciej układając drugą warstwę wełny i właśnie tego należy się bać...

filipek
03-12-2007, 21:28
Jeśli się boisz o szczelinę to znaczy że coś jest nie tak... zbyt mała szczelina... brak sznurka na szczelinie... Mocowanie wieszaków po wełnie jest powszechnie praktykowane... dąży się do szybkiego położenia wełny ze względu na temperature - latem ciepło a zimą zimno. Szczelinę można zamknąć i to jeszcze szybciej układając drugą warstwę wełny i właśnie tego należy się bać...

Dzięki. Trochę rozwiałeś moje wątpliwości. Jest sznurek, krokwie ~18cm, wełna 15cm UniMata, więc szczelina 2-3cm. Następna warstwa to bedzie 10cm SuperMaty. Przy układaniu drugiej warsty nie obawiam się, że wepchną pierwszą. Teraz żeby przykręcić kotwy trzeba punktowo wcisnąć wełnę na około 10 cm (wieszaki mają 18cm + wkrętarka) i tego się obawiałem.

Pozdr
filipek

sebo8877
04-12-2007, 09:54
A ja ma pytanie takie
Krokwie maja wysokość 16 cm - wełna ma 20 cm grubości
Tak sie jakoś złozyło że taką wełnę mam - pytanie jak to zrobić??
Nadbijac krokwoe (troche wg mnie chore) jak to posznurkować???
Membrana wysokoprzepuszczalna na dachu blachodachówka

Sebo8877

Rom-Kon
04-12-2007, 11:04
A ja ma pytanie takie
Krokwie maja wysokość 16 cm - wełna ma 20 cm grubości
Tak sie jakoś złozyło że taką wełnę mam - pytanie jak to zrobić??
Nadbijac krokwoe (troche wg mnie chore) jak to posznurkować???
Membrana wysokoprzepuszczalna na dachu blachodachówka

Sebo8877
No fakt... trochę przestrzeliłeś z grubością wełny... teraz to tylko nadbitka z łaty... jeśli to chore to trzeba już tylko leczyć... łatę dosunąć do jednej krawędzi krokwi i przybijać gwoździami pierścieniowymi albo co najmniej skrętnymi... do łat papiaki i sznurkowanie... z boku przykręcić wieszaki... i najlepiej jeszcze wełnę poprzecznie nie mniej niż 5 cm... a dalej to już standardowo...

sebo8877
04-12-2007, 12:24
Widzisz RonKon - tak się zlozyło że dach (kazda krokiew inna - wełna się napatoczyła (praktycznie za free) tak więc trzeba cos poradzić :)
Standardowo krokwie mają wys od 14-18 cm (co 60 cm) (więzba lat 70-tych ) stąd rózne przekroje krowi.
A można to co nalezy nadbic przykręcić śrubami?
A może by przysznurować tą węłnę taka tąsma ??

http://www.allegro.pl/item275827514_tasma_spinajaca_pp_polipropylenowa_1 6_x_0_6_mm.html

A możesz mi wytłumaczyć jak w pasywniakach montuje się te 30-35 cm wełny???

Sebo8877

zbigmor
04-12-2007, 13:04
Widzisz RonKon - tak się zlozyło że dach (kazda krokiew inna - wełna się napatoczyła (praktycznie za free) tak więc trzeba cos poradzić :)
Standardowo krokwie mają wys od 14-18 cm (co 60 cm) (więzba lat 70-tych ) stąd rózne przekroje krowi.
A można to co nalezy nadbic przykręcić śrubami?
A może by przysznurować tą węłnę taka tąsma ??

http://www.allegro.pl/item275827514_tasma_spinajaca_pp_polipropylenowa_1 6_x_0_6_mm.html

A możesz mi wytłumaczyć jak w pasywniakach montuje się te 30-35 cm wełny???

Sebo8877

A po co nadbijać? jest aż tak źle, że wełna nie będzie się trzymała między krokwiami? Ja bym zamocował wieszaki (grzybkowe), zamocował wełnę, drugą warstwę w poprzek (lub jeśli całkowita grubość ocieplenia ma być 20cm to uzupełnić wąskimi paskami nad krokwiami) i zamocować profile.

sebo8877
04-12-2007, 13:11
Dzięki Zbigmor

No własnie jeszcze tego nie sprawdziłem (zabieram się za to dopiero) liczę wsadzić 25 cm (20+5)

Ale sznurkować to czy nie??? - tu jest problem z tym sznurkowaniem

Wełna ta 20-stka to ursa DF 40 w rolce

Piątka będzie juz w płytach

Sebo8877

zbigmor
04-12-2007, 14:11
Dzięki Zbigmor

No własnie jeszcze tego nie sprawdziłem (zabieram się za to dopiero) liczę wsadzić 25 cm (20+5)

Ale sznurkować to czy nie??? - tu jest problem z tym sznurkowaniem

Wełna ta 20-stka to ursa DF 40 w rolce

Piątka będzie juz w płytach

Sebo8877

Sznurkowanie zależy tylko od tego czy wełna się trzyma czy nie między krokwiami. Jak wstawiałem końcówki płyt to sznurkowałem, a jak w jednym kawałku to się trzymały (wełna Paroc w płytach o grubości 18cm między takie same krokwie plus 5cm na nią)

Rom-Kon
04-12-2007, 15:28
Sznurek nie spełnia żadnej roli konstrukcyjnej... praktycznie jest to "przytrzymywadło" wełny "co by na pysk nie spadała" :P Jeśli wymyślisz inny sposób by wełna się trzymała do czasu oprofilowania i położenia drugiej warstwy wełny to nie ma sprawy...

http://www.allegro.pl/item275827514_tasma_spinajaca_pp_polipropylenowa_1 6_x_0_6_mm.html
Oooo Panie! Z niedźwiedziówką na przepiórki? :lol:
Normalnie używa się sznurka rolniczego TEX 1000 ...rolka 2km długości sznurka za 17-18zł :wink: z poddasza zostaje jeszcze na balotowanie słomy z 0.5ha ziemi... :lol:

A możesz mi wytłumaczyć jak w pasywniakach montuje się te 30-35 cm wełny???
Przedłuża się wieszaki... z dwóch robi się -nitując- jeden... składa się dwa a dziurki akurat pasują do nitów fi4... długich wieszaków nie ma w sprzedaży więc trzeba sobie radzić... :wink:

Rom-Kon
04-12-2007, 15:36
Wełna ta 20-stka to ursa DF 40 w rolce

jeśli rozstaw krokwi to ok. 60cm to jest duża szansa że będzie się trzymać bez sznurków. Wystarczy przycinać trochę z nadmiarem.... ale wieszaki przy krokwi 14cm już nie złapią... trzeba przedłużać...

qwert
04-12-2007, 15:55
a czy płyta GK ma być dokręcona bezpośrednio do wełny i folii ,czy ma być tam szpara, między płytą a folią. majster coś mi o tej szparze gada,że musi być.

zbigmor
04-12-2007, 16:09
a czy płyta GK ma być dokręcona bezpośrednio do wełny i folii ,czy ma być tam szpara, między płytą a folią. majster coś mi o tej szparze gada,że musi być.

"Szpara" musi być ale od drugiej strony wełny gdy jest membrana niskoparoprzepuszczalna lub deski i papa. Między płytą, a folią nic być nie musi.

Pepi_2005
27-12-2007, 19:45
Witam czy możecie mi pomóc w sprawie ocieplenia i zabudowy poddasza chodzi mi konkretnie o zrobienie sufitu podwieszanego. Jak najlepiej zrobić ten sufit w moim przypadku i jak zamocować na nim wełnę (15 cm + 5 cm). Problem polega na tym że ja nie mam kleszczy jak ta wełna ma się trzymać. Czy dopiero po zrobieniu całej konstrukcji i przykręceniu płyt rozkładać na suficie wełnę.
Przesyłam zdjęcie mojego poddasza.

http://images33.fotosik.pl/89/3f3189c3c9fc3f0b.jpg (www.fotosik.pl)

Rom-Kon
28-12-2007, 00:43
Witam czy możecie mi pomóc w sprawie ocieplenia i zabudowy poddasza chodzi mi konkretnie o zrobienie sufitu podwieszanego. Jak najlepiej zrobić ten sufit w moim przypadku i jak zamocować na nim wełnę (15 cm + 5 cm). Problem polega na tym że ja nie mam kleszczy jak ta wełna ma się trzymać. Czy dopiero po zrobieniu całej konstrukcji i przykręceniu płyt rozkładać na suficie wełnę.
Przesyłam zdjęcie mojego poddasza. ...bardzo prosto :wink: Sufit dwupoziomowy - krzyżowy.
Do krokwi wkręca się haczyki i na nich wiesza się pręty do wieszaków obrotowych. W wieszaki wpina się profile nośne i za pomocą łączników krzyżowych mocuje się dolne profile. Wełnę w tym przypadku (brak stryszku) układa się na profilach.

Newfie
28-12-2007, 07:38
Witam serdecznie.
Toczy sie tu fachowa rozmowa ,wiec chcialam o cos zapytac,jesli mozna.
Czy jesli krokiew ma np. 20 cm to welna, ktora trzeba tam wlozyc moze byc grobsza?Czy miedzy welna a membrana (ta pod dachowka) mosi byc jakas szczelina?
Dzieki z gory za odpowiedz na naiwne pytanie.pozdrawiam.
Pomiędzy wełną a folią (membraną) paroprzepuszczalną daje się szczelinę wentylacyjną. Wyjątkiem są membrany wysoko paroprzepuszczalne gdzie można warstwę wełny dosunąć do samej membrany. Wełnę najczęściej daje się w dwóch warstwach. Grubość pierwszej warstwy to wysokość krokwi minus szczelina wentylacyjna ok.2-3cm. Grubość drugiej to pozostała część ogólnej - całkowitej grubości. Drugą warstwę daje się na krokwie tak by docieplić całkowicie powierzchnię... bez mostków termicznych na krokwiach. na to daje się ruszt z profili. Na profile folię paroizolacyjną i płyty G-K. Łączna grubość izolacji może w skrajnych przypadkach (domy pasywne i wysoko energooszczędne) przekraczać 40-50cm.

Pytanie blondynki dla rozwiania wątpliwości - mam krokwie 18 cm. Czy prawidłowe będzie ocieplenie 15 cm wełny między krokwie (zostanie szczelina między wełną a membraną paroprzepuszczalną) + 5 cm na krokwie?

Rom-Kon
29-12-2007, 00:45
...będzie ok. ale 20cm wełny dzisiaj to absolutne minimum... teraz daje się 25cm i więcej... czyli 15+10cm i to dzisiaj już jest standardem (mój rekord to 30cm skosy i 35cm sufit)

Newfie
29-12-2007, 09:55
...będzie ok. ale 20cm wełny dzisiaj to absolutne minimum... teraz daje się 25cm i więcej... czyli 15+10cm i to dzisiaj już jest standardem (mój rekord to 30cm skosy i 35cm sufit)

Dziękuję za podpowiedź. Jestem przed zakupem wełny, więc skorzystam :)

Rom-Kon
29-12-2007, 11:51
Newfie jeszcze małe pytanie... czy masz folię dachową wysoko czy nisko paroprzepuszczalną? Przy membranach wysoko paroprzepuszczalnych nie potrzeba stosować szczeliny wentylacyjnej - wełna dochodzi do membrany.

majcia
29-12-2007, 13:29
Moze mi pomozecie.... mam problem z welna :evil: Mam zrobione juz ocieplenie- patrzac od zew. : papa,deski, przerwa, welna 20 cm i profile. Od tygodnia mam ogrzewanie chodzi tez osuszacz no i welna od zew. strony jest mokra jak cholera :evil: Pomozcie o co chodzi, gdzie tkwi bląd :oops: :cry:
Z gory dziekuje :D

Rom-Kon
29-12-2007, 14:50
Moze mi pomozecie.... mam problem z welna :evil: Mam zrobione juz ocieplenie- patrzac od zew. : papa,deski, przerwa, welna 20 cm i profile. Od tygodnia mam ogrzewanie chodzi tez osuszacz no i welna od zew. strony jest mokra jak cholera :evil: Pomozcie o co chodzi, gdzie tkwi bląd :oops: :cry:
Z gory dziekuje :D
Zjawisko normalne... po włączeniu ogrzewania budynek intensywnie oddaje wilgoć pewnie jeszcze słaba wentylacja i wilgoć wędruje przez wełnę (brak paroizolacji) i wychładza się i w efekcie skrapla zawilgacając wełnę. Teraz to tylko otwierać okna (intensywne wietrzenie) i dać szczelną paroizolację. Po odcięciu wilgoci z powietrza wełna zacznie (wolno) oddawać wodę (wilgoć) do atmosfery.

Powyższy post dedykuję wszystkim przeciwnikom dawania szczelnej paroizolacji. Zjawisko migracji pary wodnej zachodzi również ale w znacznie mniejszym stopniu również podczas normalnego użytkowania poddasza. A zawilgocona wełna to żadna izolacja...

Newfie
29-12-2007, 17:56
Newfie jeszcze małe pytanie... czy masz folię dachową wysoko czy nisko paroprzepuszczalną? Przy membranach wysoko paroprzepuszczalnych nie potrzeba stosować szczeliny wentylacyjnej - wełna dochodzi do membrany.

Mam wysokoparoprzepuszczalną :)

młody inwestor 40
29-12-2007, 19:47
Newfie mam pytanie jak dużo dokładnie jest paroprzepuszczalna twoja folia

Newfie
29-12-2007, 22:20
Newfie mam pytanie jak dużo dokładnie jest paroprzepuszczalna twoja folia

1800

Krzysztof G
03-01-2008, 15:06
Witam!
Według Waszych zaleceń chciałbym dać 15+10cm wełny. Te dodatkowe 10cm zbyt mocno obniży mi sufit na powierzchniach poziomych, na skosach mi to nie przeszkadza, bo ściana kolankowa ma 150cm.
Mam krokwie 20cm, deski i papę.
Pytanie brzmi: czy można na powierzchniach poziomych dać patrząc od góry 10cm na jętki i 15 cm między jętki, czy lepiej zrobić "tradycyjnie" czyli 15cm między jętki i tylko niestety 5cm pod jętki. Skosy zrobię normalnie czyli 15 między krokwie i 10 pod krokwie.
Pozdrawiam

Rom-Kon
03-01-2008, 15:31
Witam!
Według Waszych zaleceń chciałbym dać 15+10cm wełny. Te dodatkowe 10cm zbyt mocno obniży mi sufit na powierzchniach poziomych, na skosach mi to nie przeszkadza, bo ściana kolankowa ma 150cm.
Mam krokwie 20cm, deski i papę.
Pytanie brzmi: czy można na powierzchniach poziomych dać patrząc od góry 10cm na jętki i 15 cm między jętki, czy lepiej zrobić "tradycyjnie" czyli 15cm między jętki i tylko niestety 5cm pod jętki. Skosy zrobię normalnie czyli 15 między krokwie i 10 pod krokwie.
PozdrawiamJeśli nie można dać poniżej to trzeba dać powyżej... jeśli ma być podłoga na stryszku to trzeba zrobić nadbitkę z łat i dopiero do tych legarków przykręcać płyty lub deski. Jeśli krokwie 20cm to można dać wełnę 18cm i resztę w ruszt. Szczelina 5cm to trochę duża...

amrrowke
03-01-2008, 19:05
z uwagi iz jestem laikiem w powyzszej sprawie dot.poddaszy wiec chcialbym sie upwenic co do warstw
patrzac od zewnatrz budynku
1 papa
2 deski
3 szczelina 3 cm( krokwie 18cm )
4 welna 15 cm
5 welna 10 cm
6 folia paroizolacyjna
7 plyta Gk
jesli jest gdzies blad lub o czyms zapomnialem prosilbym o poprawe

jak sie ma folia aluminiowa( nie jest paroprzepuszczalna - przynajmniej tak mi powiedzieli w sklepie) do foli paroprzepuszczalnej czy jest sens ja dawac?

Krzysztof G
04-01-2008, 07:48
Dzięki Rom-Kon za szybką odpowiedź.
Tak się zastanawiam nad tą 18-stką, czy szczelina 2cm nie będzie zbyt mała? Chciałem dać 15+10, bo ważne jest aby izolacja była dobrze wentylowana. Jeśli dałbym 18 to pewnie wystarczyłoby 18+5. Co Ty o tym myślisz?
Dystans pomiędzy deskami a wełną chcę zapewnić poprzez nabicie pasków styropianu.
Stryszku u mnie nie będzie, bo zoztaje tylko 130cm max. więc patent z odwórceniem kolejności mogę chyba zastosować.
Pozdrawiam

MCB
04-01-2008, 08:31
z uwagi iz jestem laikiem w powyzszej sprawie dot.poddaszy wiec chcialbym sie upwenic co do warstw
patrzac od zewnatrz budynku
1 papa
2 deski
3 szczelina 3 cm( krokwie 18cm )
4 welna 15 cm
5 welna 10 cm
6 folia paroizolacyjna
7 plyta Gk
jesli jest gdzies blad lub o czyms zapomnialem prosilbym o poprawe


Podobno warto dać jeszcze:
3.1 folia paroprzepuszczalna
ponieważ w szczelinie jest silny prąd powietrza i potrafi po długim czasie wywiać wełnę.

MCB

qwert
04-01-2008, 11:24
a czy płyta GK ma być dokręcona bezpośrednio do wełny i folii ,czy ma być tam szpara, między płytą a folią. majster coś mi o tej szparze gada,że musi być.

"Szpara" musi być ale od drugiej strony wełny gdy jest membrana niskoparoprzepuszczalna lub deski i papa. Między płytą, a folią nic być nie musi.

czy ta szpara od rugiej strony też jest konieczna ,jeśli folia jest wysokoprzepuszczalna a na niej poziomo łaty/kontrłaty? i potem blachodachówka?

czy można wełnę dosunąć do folii czy był by to błąd?

lotnik
05-01-2008, 21:59
To sobie zafunduj wełnę skalną Rockwool'a. ;) :) :D
Tam rowniez grzybki rozwina sie znakomicie, niezaleznie od skalnej czy szklanej welny.... Welna nie jest dla nich pozywka.

a jaka jest tak naprawdę różnica pomiędzy skalną a szklaną?
No... może taka że:
- skalna jest szara, z krótkimi włókienkami, wykonana z materiałów "naturalnych"
- szklana jest głównie żółta, z dłuższymi włóknami, wykonana ze "szkła" zaś to szkło również z materiałów "naturalnych"

w sumie przodkowie ci sami :lol: :lol:


Wełna skalna jest hydrofobowa (nie chłonie wody), ma zaburzoną strukturę dzięki czemu sie nie rozwarstwia i nie osiada trzyma swoje parametry wymiarowe i termiczne, jest naturalna, wykonana z bazaltu - jest trwała jak skała, paroprzepuszczalna, całkowicie niepalna klasa A1 (tem topnienia 1200-1500). to tylko kilka zalet, o zaletach szklanej niech ktoś inny napisze bo jakoś nie mam sumienia

profus
05-01-2008, 22:42
Wełna skalna jest hydrofobowa (nie chłonie wody), ma zaburzoną strukturę dzięki czemu sie nie rozwarstwia i nie osiada trzyma swoje parametry wymiarowe i termiczne, jest naturalna, wykonana z bazaltu - jest trwała jak skała, paroprzepuszczalna, całkowicie niepalna klasa A1 (tem topnienia 1200-1500). to tylko kilka zalet, o zaletach szklanej niech ktoś inny napisze bo jakoś nie mam sumienia

Czy mam przez to rozumieć, że nie ulegnie zawilgoceniu w sytuacji jak napisał

... Od tygodnia mam ogrzewanie chodzi tez osuszacz no i welna od zew. strony jest mokra jak cholera....

Chcę już zacząć grzać i też chcę kłaść wełnę (narazie 1 warstwę - w lutym już firma resztę razem z g-k i malowaniem) i zastanawiam się czy nie poczekać z wełną tak 2 tygodnie po intensywnym grzaniu jak największa ilość wody już odparuje. Problem w tym, że instalator nie kwapi się z podłączeniem kotłowni (niskie temperatury),a firma ma termin do końca lutego.

lotnik
06-01-2008, 00:53
... Od tygodnia mam ogrzewanie chodzi tez osuszacz no i welna od zew. strony jest mokra jak cholera....

Chcę już zacząć grzać i też chcę kłaść wełnę (narazie 1 warstwę - w lutym już firma resztę razem z g-k i malowaniem) i zastanawiam się czy nie poczekać z wełną tak 2 tygodnie po intensywnym grzaniu jak największa ilość wody już odparuje. Problem w tym, że instalator nie kwapi się z podłączeniem kotłowni (niskie temperatury),a firma ma termin do końca lutego.[/quote]

To nie ja pisałem . Coś Ci się pomyliło w cytowaniu

profus
06-01-2008, 22:40
Sorry lotnik. Już poprawiłem. Pierwszy cytat jest twój, a drugi majci
Nie mniej jednak czekam na odpowiedź.

lotnik
07-01-2008, 14:20
Podczas produkcji wełny skalnej (przeważnie z bazaltu) są dodawane dodatki hydrofobowe (przeważnie oleje) które zapobiegają wchłanianiu wody przez wełnę skalną (woda spływa po niej jak po kaczce:-)) Wełna ta moze być mokra tylko powierzniowo, nie chłonie wody. Wełna skalna moze być mokra wewnątrz ale tylko wtedy gdy ma połamane włokna np: rozwijamy rolkę wełny skalnej w kałuży i depczemy po niej lub przejedziemy samochodem, wtedy włókna ulegają zniszczeniu i jest możliwośc zamoczenia takiej wełny wewnątrz.

zbigmor
07-01-2008, 15:38
Podczas produkcji wełny skalnej (przeważnie z bazaltu) są dodawane dodatki hydrofobowe (przeważnie oleje) które zapobiegają wchłanianiu wody przez wełnę skalną (woda spływa po niej jak po kaczce:-)) Wełna ta moze być mokra tylko powierzniowo, nie chłonie wody. Wełna skalna moze być mokra wewnątrz ale tylko wtedy gdy ma połamane włokna np: rozwijamy rolkę wełny skalnej w kałuży i depczemy po niej lub przejedziemy samochodem, wtedy włókna ulegają zniszczeniu i jest możliwośc zamoczenia takiej wełny wewnątrz.

Ale nie gdy wełna o niskiej gęstości (jak na dach) jest w stałym kontakcie z wodą. Wtedy to tylko kwestia czasu jak nasiąknie (choć raczej nie na wskroś).

Rom-Kon
07-01-2008, 22:41
Dzięki Rom-Kon za szybką odpowiedź.
Tak się zastanawiam nad tą 18-stką, czy szczelina 2cm nie będzie zbyt mała? Chciałem dać 15+10, bo ważne jest aby izolacja była dobrze wentylowana. Jeśli dałbym 18 to pewnie wystarczyłoby 18+5. Co Ty o tym myślisz?
Dystans pomiędzy deskami a wełną chcę zapewnić poprzez nabicie pasków styropianu.
Stryszku u mnie nie będzie, bo zoztaje tylko 130cm max. więc patent z odwórceniem kolejności mogę chyba zastosować.
Pozdrawiam ...dzięki za przypomnienie na GG i sorry za przeoczenie...

Szczelina 2 cm powinna wystarczyć. Przyjmuje się 2-3cm. By się nie zamknęła można dać sznurek... tak samo jak daje się na wełnę. Do tego można odsunąć profile o np.2 cm więcej niż to wynika z grubości wełny a grawitacja zrobi resztę.

Co do łącznej grubości wełny... normę spełnia 16cm wełny (jeśli dobrze pamiętam... nie chce mi się sprawdzać :wink: ) teraz absolutne minimum to 20 cm. Standardem jest 25cm... ale coraz częściej daje się już 28cm (18+10) i więcej. Ja najwięcej dawałem 30 cm na skosach i 35 na sufity...Ale to uważam już za "full wypas". Gdzie jest granica opłacalności? Różne wyliczenia "chodzą" na forum i każdy przekonuje do swojego... ja aż takich ambicji nie mam by to wyliczać wolę skupić się na technicznych aspektach...

Rom-Kon
07-01-2008, 23:42
Podczas produkcji wełny skalnej (przeważnie z bazaltu) są dodawane dodatki hydrofobowe (przeważnie oleje) które zapobiegają wchłanianiu wody przez wełnę skalną (woda spływa po niej jak po kaczce:-)) Wełna ta moze być mokra tylko powierzniowo, nie chłonie wody. Wełna skalna moze być mokra wewnątrz ale tylko wtedy gdy ma połamane włokna np: rozwijamy rolkę wełny skalnej w kałuży i depczemy po niej lub przejedziemy samochodem, wtedy włókna ulegają zniszczeniu i jest możliwośc zamoczenia takiej wełny wewnątrz.

Wełna może być (i bardzo często jest!) mokra w całej objętości! Para wodna migrując przez wełnę ochładza się wewnątrz i na igiełkach wełny wykrapla się woda. Woda zmniejsza opór cieplny i w efekcie nakręca (dodatnie sprzężenie zwrotne) dalsze zawilgocenie... taka wełna może być nasiąknięta jak gąbka i nawet cieknąć z niej woda! Zjawisko występuje jeśli na poddaszu położona jest wełna i brak paroizolacji - wewnątrz pomieszczeń jest wilgoć (technologiczna) a na zewnątrz niskie temperatury. Zjawisko to potęguje uruchomione ogrzewanie i brak lub niewystarczająca wentylacja. Do namoczenia wełny więc nie potrzebny samochód czy inna technika wystarczą zjawiska fizyczne występujące w mniejszym lub większym stopniu na budowie.

zbigmor
08-01-2008, 08:27
Podczas produkcji wełny skalnej (przeważnie z bazaltu) są dodawane dodatki hydrofobowe (przeważnie oleje) które zapobiegają wchłanianiu wody przez wełnę skalną (woda spływa po niej jak po kaczce:-)) Wełna ta moze być mokra tylko powierzniowo, nie chłonie wody. Wełna skalna moze być mokra wewnątrz ale tylko wtedy gdy ma połamane włokna np: rozwijamy rolkę wełny skalnej w kałuży i depczemy po niej lub przejedziemy samochodem, wtedy włókna ulegają zniszczeniu i jest możliwośc zamoczenia takiej wełny wewnątrz.

Wełna może być (i bardzo często jest!) mokra w całej objętości! Para wodna migrując przez wełnę ochładza się wewnątrz i na igiełkach wełny wykrapla się woda. Woda zmniejsza opór cieplny i w efekcie nakręca (dodatnie sprzężenie zwrotne) dalsze zawilgocenie... taka wełna może być nasiąknięta jak gąbka i nawet cieknąć z niej woda! Zjawisko występuje jeśli na poddaszu położona jest wełna i brak paroizolacji - wewnątrz pomieszczeń jest wilgoć (technologiczna) a na zewnątrz niskie temperatury. Zjawisko to potęguje uruchomione ogrzewanie i brak lub niewystarczająca wentylacja. Do namoczenia wełny więc nie potrzebny samochód czy inna technika wystarczą zjawiska fizyczne występujące w mniejszym lub większym stopniu na budowie.

Przepraszam za wyrażenie, ale proszę bzdur nie opowiadać. Na włóknach wełny nie wykrapla się wilgoć. Wełna (ale tylko ta miękka, dachowa) może być mokra nawet w całej objętości ale na pewno nie z powodu wykroplenia się w niej wilgoci z powietrza. Wilgoć może się wykroplić po przejściu przez wełnę na kolejnej przeszkodzie. Dla pary wodnej wełna jest jednorodnym materiałem, a wilgoć w jednorodnym materiale się nie wytrąci.
Bez obrazy pozdrawiam

Rom-Kon
08-01-2008, 10:38
Przepraszam za wyrażenie, ale proszę bzdur nie opowiadać. Na włóknach wełny nie wykrapla się wilgoć. Wełna (ale tylko ta miękka, dachowa) może być mokra nawet w całej objętości ale na pewno nie z powodu wykroplenia się w niej wilgoci z powietrza. Wilgoć może się wykroplić po przejściu przez wełnę na kolejnej przeszkodzie. Dla pary wodnej wełna jest jednorodnym materiałem, a wilgoć w jednorodnym materiale się nie wytrąci.
Bez obrazy pozdrawiam
Wełna podlega takim samym prawom fizyki jak mur i rozkład temperatury wewnątrz ma taki sam. Temperatura przechodzi od pokojowej (25*C) do zewnętrznej (-25*C) i wewnątrz wełny występuje właśnie taka gradacja temperatur. I nie wciskaj mi kitu że para wodna przechodząc przez wełnę od stanu np. 25*C - 85% wilgotności i ochładzając się po drodze do -25*C i na wyjściu nie wykropli się woda! To już jest para bardzo przechłodzona! Stabilność takiego układu jest możliwa (jeśli wogóle aż takie nasycenie jest możliwe!) jedynie gdy nie ma tzw. zalążków kondensacji. A w wełnie są igiełki w mieszaninie powietrza więc tych zalążków jest mnóstwo! A nawet jeśli się mylę i nie zawilgoci się wełna w ten sposób to zawilżenie wełny jest faktem bezspornym! Więc w ten czy w inny sposób wełna łapie wodę... pomimo swej hydrofobowości! Jeśli tak się dzieje a nie za sprawą wykraplania wewnątrz więc hydrofobizacja nie spełna swojej roli... gdyby było inaczej nie byłoby postów w stylu "wełna mokra... cieknie mi woda..." itp.

zbigmor
08-01-2008, 11:44
Przepraszam za wyrażenie, ale proszę bzdur nie opowiadać. Na włóknach wełny nie wykrapla się wilgoć. Wełna (ale tylko ta miękka, dachowa) może być mokra nawet w całej objętości ale na pewno nie z powodu wykroplenia się w niej wilgoci z powietrza. Wilgoć może się wykroplić po przejściu przez wełnę na kolejnej przeszkodzie. Dla pary wodnej wełna jest jednorodnym materiałem, a wilgoć w jednorodnym materiale się nie wytrąci.
Bez obrazy pozdrawiam
Wełna podlega takim samym prawom fizyki jak mur i rozkład temperatury wewnątrz ma taki sam. Temperatura przechodzi od pokojowej (25*C) do zewnętrznej (-25*C) i wewnątrz wełny występuje właśnie taka gradacja temperatur. I nie wciskaj mi kitu że para wodna przechodząc przez wełnę od stanu np. 25*C - 85% wilgotności i ochładzając się po drodze do -25*C i na wyjściu nie wykropli się woda! To już jest para bardzo przechłodzona! Stabilność takiego układu jest możliwa (jeśli wogóle aż takie nasycenie jest możliwe!) jedynie gdy nie ma tzw. zalążków kondensacji. A w wełnie są igiełki w mieszaninie powietrza więc tych zalążków jest mnóstwo! A nawet jeśli się mylę i nie zawilgoci się wełna w ten sposób to zawilżenie wełny jest faktem bezspornym! Więc w ten czy w inny sposób wełna łapie wodę... pomimo swej hydrofobowości! Jeśli tak się dzieje a nie za sprawą wykraplania wewnątrz więc hydrofobizacja nie spełna swojej roli... gdyby było inaczej nie byłoby postów w stylu "wełna mokra... cieknie mi woda..." itp.

Oczywiście nie twierdzę, że wełna się nie zawilgoci. Szczególnie ta miękka. Powtarzam jednak nawet do znudzenia, że para się nie wykropli w warstwie wełny tylko za nią i skroplona może się dostać do środka ocieplenia. Dlatego paroizolacja jest konieczna. Hydrofobowa jest głównie wełna fasadowa. Tą zamoczyć jest naprawdę trudno. Nie wiem skąd bierzesz swoje teorie, ale wrzuć kawałek płyty wełny do wody to zobaczysz, że będzie pływać po wierzchu i raczej nie doczekasz się aby zatonęła.

Krzysztof G
08-01-2008, 14:59
Dzięki Rom-Kon!
Przed rozpoczęciem roboty nurtuje mnie jeszcze jedna drobna sprawa, a mianowicie układanie folii paroizolacyjnej. Że trzeba robić zakłady i najlepiej je jeszcze kleić taśmą to wyczytałem na tym forum, ale powiedzcie mi jak układać te zakłady? Tak "jak na dachu" aby ewentualna woda spływała, czy odwrotnie. Pytanie dotyczy generalnie połaczeń poziomych.
Pozdrawiam

zbigmor
08-01-2008, 16:32
Dzięki Rom-Kon!
Przed rozpoczęciem roboty nurtuje mnie jeszcze jedna drobna sprawa, a mianowicie układanie folii paroizolacyjnej. Że trzeba robić zakłady i najlepiej je jeszcze kleić taśmą to wyczytałem na tym forum, ale powiedzcie mi jak układać te zakłady? Tak "jak na dachu" aby ewentualna woda spływała, czy odwrotnie. Pytanie dotyczy generalnie połaczeń poziomych.
Pozdrawiam

Wg mnie odwrotnie. para z ciepłym powietrzem migruje do góry. podejrzewam jednak, że w praktyce to bez znaczenia jeśli jest klejona na połączeniach.

Rom-Kon
08-01-2008, 22:05
Dzięki Rom-Kon!
Przed rozpoczęciem roboty nurtuje mnie jeszcze jedna drobna sprawa, a mianowicie układanie folii paroizolacyjnej. Że trzeba robić zakłady i najlepiej je jeszcze kleić taśmą to wyczytałem na tym forum, ale powiedzcie mi jak układać te zakłady? Tak "jak na dachu" aby ewentualna woda spływała, czy odwrotnie. Pytanie dotyczy generalnie połaczeń poziomych.
Pozdrawiam
Zakładki daję się tak na oko..ło 5-10cm i nie ma znaczenia czy jak... na tej folii nie ma prawa się skraplać woda. Wyjątkiem jest tylko okres podniesionej wilgotności bezpośrednio po tynkach i wylewkach. Może to być delikatna rosa która znika po wietrzeniu. A jeśli zacznie przeciekać dach do tego stopnia że poleci po paroizolacji to lepiej gdybyś się w porę o tym dowiedział! Zanim zgnije Ci dach! :wink: Ważniejsze jest szczelne połączenie brytów foli taśmą! To jest PAROizolacja!

Darek_P
09-01-2008, 11:41
Czy stosował ktoś do paroizolacji poddasza membranę firmy Kloeber o nazwie Wallint 3? Czy może ona stykać się bezpośrednio z płytami k-g, czy wymagana jest szczelina. Na rysunku katalogowym taka szczelina jest i nie bardzo mi ona pasuje, bo tracę cenne centymetry na poddaszu :-( .

Darek

cze
09-01-2008, 12:01
Witam wszystkich i dziekuje za dyskusje. Pilnie ja przesledzilem i bardzo mi to rozjasnilo sprawe, ale nie do konca - mam pytania:

1. folia paroizolacyjna na polaczeniu polaci dachu i sciany - powinna byc wywinieta na sciane i jakos do niej przymocowana, w miare szczelnie. Czym mocowac/kleic? Silikon, jakis specjaly klej?

2. Jak duzy zaklad (10cm/5cm)?

3. czy to ma byc pozniej zatynkowane (ocieplam przed tynkami)?

Pozdrawiam ekspertow obecnych i przyszlych.

Cze

coulignon
09-01-2008, 21:16
nie swięci garnki lepią. nastepna rzecz w domu do zrobienia samodzielnie. Nie będę tylko gipsował. Nienawidze tego.

Rom-Kon
09-01-2008, 21:30
(...) Nie będę tylko gipsował. Nienawidze tego.

A ja woję to szpachlowanie i nawet szlifowanie twardego gipsu "Nida" niż gryzącą wełnę...
:wink:

Rom-Kon
09-01-2008, 21:44
Witam wszystkich i dziekuje za dyskusje. Pilnie ja przesledzilem i bardzo mi to rozjasnilo sprawe, ale nie do konca - mam pytania:

1. folia paroizolacyjna na polaczeniu polaci dachu i sciany - powinna byc wywinieta na sciane i jakos do niej przymocowana, w miare szczelnie. Czym mocowac/kleic? Silikon, jakis specjaly klej?

2. Jak duzy zaklad (10cm/5cm)?

3. czy to ma byc pozniej zatynkowane (ocieplam przed tynkami)?

Pozdrawiam ekspertow obecnych i przyszlych.

Cze
Lepiej jest zawsze robić poddasze po tynkach... zgodnie ze sztuką... Jeśli już bardzo chcesz to nie spoinuj przed wyschnięciem tynków bo popęka.

...teraz najczęściej folię daję się na profile a wtedy przy ścianie folia jest wywinięta na nią a z wierzchu przyciśnięta płytą do profilu UD (przyściennego) moim zdaniem jest to połączenie na tyle szczelne że już niczym nie potrzeba uszczelniać. Jeśli nawet "coś" jednak przejdzie to chyba nie będzie to miało większego wpływu na całość izolacji i jest to marginalna sprawa. Jeśli już ma być szczelne to ja uszczelniłbym szczelinę pomiędzy profilem UD a murem... np.silikon lub inny uszczelniacz.

coulignon
10-01-2008, 17:25
(...) Nie będę tylko gipsował. Nienawidze tego.

A ja woję to szpachlowanie i nawet szlifowanie twardego gipsu "Nida" niż gryzącą wełnę...
:wink:

ta ja ułoże wełne na jakiejs Twojej budowie a Ty mi poszpachlujesz w chałupie i będziemy kwita....

amrrowke
10-01-2008, 21:05
tak czytam i czytam
nasunelo mi sie jedno pytanie

czy pomiedzy deski(pelene deskowani dachu) a welne trzeba dawac jakas folie czy wystarczy tylko sama ta szczelina powietrzna 3 cm?

cze
11-01-2008, 05:22
Lepiej jest zawsze robić poddasze po tynkach... zgodnie ze sztuką... Jeśli już bardzo chcesz to nie spoinuj przed wyschnięciem tynków bo popęka.

...teraz najczęściej folię daję się na profile a wtedy przy ścianie folia jest wywinięta na nią a z wierzchu przyciśnięta płytą do profilu UD (przyściennego) moim zdaniem jest to połączenie na tyle szczelne że już niczym nie potrzeba uszczelniać. Jeśli nawet "coś" jednak przejdzie to chyba nie będzie to miało większego wpływu na całość izolacji i jest to marginalna sprawa. Jeśli już ma być szczelne to ja uszczelniłbym szczelinę pomiędzy profilem UD a murem... np.silikon lub inny uszczelniacz.

Dzieki Rom-Kom. Wolalbym robic zgodnie ze sztuka, ale czasowo i organizacyjnie tak mi sie uklada. Robie teraz ocieplenie + folie (na profile), a plyty po tynkach. Rzeczywiscie uszczelnienie szczeliny miedzy profilem i sciana moze byc OK (sztywniejsze miejce).
Z tego co piszesz to ta ilosc folii wylozonej na sciane jest niewielka - tzn. na grubosc plyty. Mnie sie wydawlo (o ja naiwny), ze to ma byc z 10 cm - tylko jak to pozniej zatynkowac? :-? No to jest jasniej. :)

Pozdrawiam

Cze

Krzysztof G
11-01-2008, 08:45
Jako, że ja jestem jeszcze przed ocieplaniem, a tu grono "Wyjadaczy", pytanie pewnie wyda się wam dziwne:
1. czy, jeśli profil CD jest odsunięty od krokwi tak, że została szczelina 7cm, mogę poprzecznie układać wełnę 10cm (w miejscu profila będzie ona nieco ściśnięta)
2. czy lepiej odsunąć go na 5cm i położyć wełnę 5cm. W tym wariancie zostaje szczelina pomiędzy wełną a płytą wynikająca z grubości profila (czy po czasie ta wełna nie opadnie?)
Walczę o cenne centymetry w wysokości pomieszczeń, który wariant jest lepszy technicznie?
Pozdrawiam

Rom-Kon
11-01-2008, 18:37
Czy stosował ktoś do paroizolacji poddasza membranę firmy Kloeber o nazwie Wallint 3? Czy może ona stykać się bezpośrednio z płytami k-g, czy wymagana jest szczelina. Na rysunku katalogowym taka szczelina jest i nie bardzo mi ona pasuje, bo tracę cenne centymetry na poddaszu :-( .

Darek
...nie stosowałem jeszcze "paro regulatorów". Ale przy dzisiejszej technice stosowania wełny w 2 warstwach nie za bardzo idzie dać taką szczelinę... folię klei się na profile bo pod daje się wełnę a ta wełna trzyma się na profilach... można dać też taką membranę po pierwszej warstwie i mocować do krokwi i na to drugą warstwę wełny... trzeba tylko zachować proporcje: pierwsza warstwa wełny to 2/3 grubości folia (membrana) i druga warstwa wełny 1/3 grubości.

A czy stosowanie membran paro regulacyjnych coś daje? Według producentów tak... a zwykli ludzie muszą w to uwierzyć ...taki dogmat o oddychaniu ścian...
Ja jestem sceptycznie nastawiony do tego. Już prędzej uwierzę w folie metalizowane...

Rom-Kon
11-01-2008, 18:41
Jako, że ja jestem jeszcze przed ocieplaniem, a tu grono "Wyjadaczy", pytanie pewnie wyda się wam dziwne:
1. czy, jeśli profil CD jest odsunięty od krokwi tak, że została szczelina 7cm, mogę poprzecznie układać wełnę 10cm (w miejscu profila będzie ona nieco ściśnięta)
2. czy lepiej odsunąć go na 5cm i położyć wełnę 5cm. W tym wariancie zostaje szczelina pomiędzy wełną a płytą wynikająca z grubości profila (czy po czasie ta wełna nie opadnie?)
Walczę o cenne centymetry w wysokości pomieszczeń, który wariant jest lepszy technicznie?
Pozdrawiam
...dociskasz również wełnę pomiędzy krokwiami... mocniej ją kompresujesz a wełna ściśnięta to kamień a kamień nie izoluje tyko powietrze pomiędzy nim....
trudno wyczuć co będzie lepsze czy z 10 zrobić 7 czy dać luźną 5...

Rom-Kon
11-01-2008, 18:43
tak czytam i czytam
nasunelo mi sie jedno pytanie

czy pomiedzy deski(pelene deskowani dachu) a welne trzeba dawac jakas folie czy wystarczy tylko sama ta szczelina powietrzna 3 cm?
Większość nie daje membrany ale są tacy co myślą nad tym... co to daje? według mnie nic...

Rom-Kon
11-01-2008, 18:45
(...) Nie będę tylko gipsował. Nienawidze tego.

A ja woję to szpachlowanie i nawet szlifowanie twardego gipsu "Nida" niż gryzącą wełnę...
:wink:

ta ja ułoże wełne na jakiejs Twojej budowie a Ty mi poszpachlujesz w chałupie i będziemy kwita....
...nie podpuszczaj....
:lol: :lol: :lol:

lotnik
14-01-2008, 20:40
Przepraszam za wyrażenie, ale proszę bzdur nie opowiadać. Na włóknach wełny nie wykrapla się wilgoć. Wełna (ale tylko ta miękka, dachowa) może być mokra nawet w całej objętości ale na pewno nie z powodu wykroplenia się w niej wilgoci z powietrza. Wilgoć może się wykroplić po przejściu przez wełnę na kolejnej przeszkodzie. Dla pary wodnej wełna jest jednorodnym materiałem, a wilgoć w jednorodnym materiale się nie wytrąci.
Bez obrazy pozdrawiam
Wełna podlega takim samym prawom fizyki jak mur i rozkład temperatury wewnątrz ma taki sam. Temperatura przechodzi od pokojowej (25*C) do zewnętrznej (-25*C) i wewnątrz wełny występuje właśnie taka gradacja temperatur. I nie wciskaj mi kitu że para wodna przechodząc przez wełnę od stanu np. 25*C - 85% wilgotności i ochładzając się po drodze do -25*C i na wyjściu nie wykropli się woda! To już jest para bardzo przechłodzona! Stabilność takiego układu jest możliwa (jeśli wogóle aż takie nasycenie jest możliwe!) jedynie gdy nie ma tzw. zalążków kondensacji. A w wełnie są igiełki w mieszaninie powietrza więc tych zalążków jest mnóstwo! A nawet jeśli się mylę i nie zawilgoci się wełna w ten sposób to zawilżenie wełny jest faktem bezspornym! Więc w ten czy w inny sposób wełna łapie wodę... pomimo swej hydrofobowości! Jeśli tak się dzieje a nie za sprawą wykraplania wewnątrz więc hydrofobizacja nie spełna swojej roli... gdyby było inaczej nie byłoby postów w stylu "wełna mokra... cieknie mi woda..." itp.

Oczywiście nie twierdzę, że wełna się nie zawilgoci. Szczególnie ta miękka. Powtarzam jednak nawet do znudzenia, że para się nie wykropli w warstwie wełny tylko za nią i skroplona może się dostać do środka ocieplenia. Dlatego paroizolacja jest konieczna. Hydrofobowa jest głównie wełna fasadowa. Tą zamoczyć jest naprawdę trudno. Nie wiem skąd bierzesz swoje teorie, ale wrzuć kawałek płyty wełny do wody to zobaczysz, że będzie pływać po wierzchu i raczej nie doczekasz się aby zatonęła.

Widziałem takie doświadczenie:
Kawałki wełny zostały zwazone potem włożone do kuwet z wodą , leżały tak 24 godziny i zostały ponownie zważone, waga bardzo niewiele się różniła a ważone było na wadze laboratoryjnej. Dodam ze próba ta była robina na wełnie skalnej czyli Rockwool. Nie wiem jak jest z wełną szklaną

Rom-Kon
14-01-2008, 23:24
Ok. Panowie... Jeśli oboje macie rację to skąd ta woda - zawilgocenie wełny?
... z praktyki wiem że wełna potrafi się zawilgocić i to dosyć mocno więc który z panów ma rację?

... a może rzeczywiście obydwoje macie rację? Para wodna wykrapla się na przegrodzie (membranie-folii) i wnika we wełnę...

...wełna nie nasiąka wrzucona do wody... bo istnieje napięcie powierzchniowe (nawet igła krawiecka pływa po wodzie!) ale wystarczy trochę detergentu i zaczyna tonąć... w wełnie nie ma detergentu? To może tą rolę spełnia para wodna która przenika przez nią? Do tego czas... nie jak w eksperymencie 24h tylko dni... nawet tygodnie...

Ja jestem praktykiem i znam przypadki zawilżałej wełny... zresztą było już parę alarmistycznych postów w stylu " co robić... wełna mokra" itp.

Więc Szanowni Państwo proszę o merytoryczną dyskusję a nie naskakiwanie na mnie skąd takie czy inne moje teorie! A na pytanie "skąd wiesz" proszę o odpowiedź bardziej merytoryczną niż "wiem bo wiem i już"

Krzysztof G
17-01-2008, 15:08
Jeszcze jedno pytanie jeśli pozwolicie:
w sypialni na poddaszu chciałbym zrobić szafę z drzwiami suwanymi. Górna szyna będzie mocowana do sufitu, który będzie z płyty ("skos"). Czy dawać tam jakieś specjalne wzmocnienie, czy obfotografować i później starać się trafić szyną w profil CD?
Podobnie nurtuje mnie sprawa wieszania lamp/żyrandoli na tego typu sufitach.
Pozdrawiam

lotnik
17-01-2008, 15:44
Myślę że przydatne byłyby informacji jaka wełna zamokła, np jakiego producenta albo czy szklana czy skalna, wtedy moglibyśmy zdobyć więcej informacji. Pisząc te posty o właściwościach hydrofobowych cały czas podkreślałem ze pisze o wełnie skalniej i że nie wiem jak jest w przypadku szklanej,

Rom-Kon
21-01-2008, 00:53
Jeszcze jedno pytanie jeśli pozwolicie:
w sypialni na poddaszu chciałbym zrobić szafę z drzwiami suwanymi. Górna szyna będzie mocowana do sufitu, który będzie z płyty ("skos"). Czy dawać tam jakieś specjalne wzmocnienie, czy obfotografować i później starać się trafić szyną w profil CD?
Podobnie nurtuje mnie sprawa wieszania lamp/żyrandoli na tego typu sufitach.
Pozdrawiam
Przy zamiarze montowania takiego obciążenia jakim są drzwi przesuwane bezwzględnie trzeba zaprojektować wcześniej "oprofilowanie"! I to solidne! Takie obciążenie nie może wisieć na płycie tylko na profilach. Radzę również nie montować drzwi typu wiszącego tylko jeżdżącego po szynach w podłodze a tylko stabilizowanych górnymi profilami.

Co do lamp... standardowe lampy (typu lekkiego) montuje się bezpośrednio do płyty za pomocą odpowiednich śrub-kotew dostępnych bez problemu w sklepach budowlanych. Duże żyrandole trzeba montować do specjalnie w tym celu umiejscowionego profilu - przenosi on obciążenie na stelaż a nie wisi na płycie. Dobrze zrobione wzmocnienie można obciążyć nawet 50kg i więcej!

brzeszczot
31-01-2008, 13:47
Mam pytanie dotyczące poprawności wykonania ocieplenia poddasza nieużytkowego.

W największym skrócie sytuacja wygląda tak - mały domek - 100m2, niepodpiwniczony, parterowy, poddasze nieużytkowe, wiązary dachowe.
Rozstaw wiązarów od 80 do 110 cm. Szerokość wiązara 17 - 18 cm, coś koło tego.

Jak chcę zrobić.

Wełnę Knauf 040 w macie grubości 20 cm chcę umieścić między krokwiami a od spodu sznurkiem, sufit podwieszany - płyta gk opuszczana będzie na wieszakach jakieś 30 cm - może mniej może więcej.
Folię paroizolacyjną chcę na taśmie dwustronnej przylepić do profili a potem przykręcić płytę gk.

Pytania

1. Między płytą i folią tym samym a wełną będzie pustka powietrzna. Czy to dobrze?

2. Czy 20 cm starczy ? Jest 3 cm więcej niż w projekcie...

3. Czy jeślibym chciał dać jeszcze 5 cm to na górę na mijankę czy może bezpośrednio na folię i płytę. płyta przecież utrzyma

4. Czy biorąc pod uwagę prowadzenie elektryki górą, instalacji, kabli do żyrandoli itp - należałoby to zrobić przed położeniem wełny czy można to zrobić później

5. Czy to prawda że płytę gk najlepiej kłaść prostopadle do profili ?, skądinąd wyczytałem w dokumentacji Lafarge Nida że można też równolegle ale wtedy zmniejszyć rozstaw profili do 40 cm (normalnie 50)
Czy można zatem założyć, aby płytę gk kłaść tak (równolegle albo prostopadle) aby optymalnie wykorzystać jej wymiary - wiadomo bez cięcia się nie obejdzie przy ścianie musi być odpowiednia szerokość

Rom-Kon
31-01-2008, 15:11
Ja bym zrobił w ten sposób:
Najpierw elektrykę, później ruszt 2-poziomowy krzyżowy... dolne profile co 40cm i na ten ruszt wełna mineralna... wełnę rozkłada się bezpośrednio na profilach.
Grubość wełny? 20cm to podstawa ale raczej nie mniej niż 25cm... może być nawet 30cm. Reszta to już standardowo... paroizolacja... płyty....

Rom-Kon
31-01-2008, 15:15
5. Czy to prawda że płytę gk najlepiej kłaść prostopadle do profili ?, skądinąd wyczytałem w dokumentacji Lafarge Nida że można też równolegle ale wtedy zmniejszyć rozstaw profili do 40 cm (normalnie 50)
Czy można zatem założyć, aby płytę gk kłaść tak (równolegle albo prostopadle) aby optymalnie wykorzystać jej wymiary - wiadomo bez cięcia się nie obejdzie przy ścianie musi być odpowiednia szerokośćLepiej kłaść prostopadle... cięte łączenia (nie fabryczne) leżą na profilach i nie pękają. Również jak ruszt rozejdzie się o np. 1cm to nie tragedia a jeśli równolegle to profile muszą być idealnie! Bo płyta nie trafi na profil i będzie wisieć w powietrzu!

brzeszczot
31-01-2008, 17:32
ok dziękuję, Twój wpis dał mi do myślenia

tak z ciekawości, czy ten wariant z pustką powietrzną miedzy płyta gk a wełną to błąd w sztuce? Czy tak się nie robi?

Przy założeniu, że wata na profile to jest potrzeba rozciągnięciia sznurka? Dodatkowa wełna na mijanke na tej co będzie na profilach?

Rom-Kon
31-01-2008, 19:48
ok dziękuję, Twój wpis dał mi do myślenia

tak z ciekawości, czy ten wariant z pustką powietrzną miedzy płyta gk a wełną to błąd w sztuce? Czy tak się nie robi?

Przy założeniu, że wata na profile to jest potrzeba rozciągnięciia sznurka? Dodatkowa wełna na mijanke na tej co będzie na profilach?
Pustka powietrzna nad płyta jest zbędnym "kubikiem" powietrza do ogrzania... i nie jest to żaden akumulator bo raz tam ogrzane powietrze już nie "zejdzie" w dół.

Sznurek daje się tylko by wełnę przytrzymać pomiędzy krokwiami lub jętkami. jeśli wełna leży na profilach to nie trzeba dawać sznurka. Jeśli wełna jest w 2 warstwach to układa się tak by łączenia pierwszej i drugiej warstwy się mijały.

lotnik
31-01-2008, 21:27
Do dobrej wełny nie trzeba wcale sznurka bo się trzyma między krokwiami. Nie sensu kupować najtanszej wełny, zaoszczedzis 500zł na poddaszu ale o tyle zapłacisz wiecej za ogrzewanie w jednym sezonie

profus
31-01-2008, 23:15
Uważam, że mam dobrą wełnę bo Rockwool SuperRock i TopRock. Jednak gdy rozstaw krokwi jest ok. 80 cm to cięta o 2-3 cm więcej sama się nie trzyma. Przy rozstawie ok 60 cm jest ok i nie trzeba sznurka gdy więcej bez sznurka nie da rady.

Mice
04-02-2008, 17:01
W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ?

lotnik
04-02-2008, 19:27
W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ?

Paroizolację dajemy tylko w pomieszczeniach mokrych czyli kuchnia, łazienka, pralnia, itp. Natomias nie stosujmy w sypialni, pokoju itp

coulignon
04-02-2008, 20:54
W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ?

Paroizolację dajemy tylko w pomieszczeniach mokrych czyli kuchnia, łazienka, pralnia, itp. Natomias nie stosujmy w sypialni, pokoju itp

Taaaaa... Paroizolocja pełni rolę równiez wiatroizolacji... Flachowcy zapominaja tym??

lotnik
04-02-2008, 21:12
W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ?

Paroizolację dajemy tylko w pomieszczeniach mokrych czyli kuchnia, łazienka, pralnia, itp. Natomias nie stosujmy w sypialni, pokoju itp

Taaaaa... Paroizolocja pełni rolę równiez wiatroizolacji... Flachowcy zapominaja tym??

??????????????? :o

Wiatroizolację, folie paroprzepuszczalną czy też membranę dachową daje się pod wierzchnie pokrycie a paroizolację już na wełnę. Spełniają całkiem inne funkcje. Jest róznica fachowcu?

Rom-Kon
04-02-2008, 22:14
W sobotę przy okazji pobytu u znajomych usłyszałem rozmowę znajomego (inwestora) z przyszłym wykonawcą. Tenże twierdził, że nie trzeba dawać paroizolacji pod wełnę. Znajomy mówi, że to już drugi wykonawca który tak twierdzi. Więc pytanie, tak można ?

Paroizolację dajemy tylko w pomieszczeniach mokrych czyli kuchnia, łazienka, pralnia, itp. Natomias nie stosujmy w sypialni, pokoju itp
Wy lotnik może nie dajecie ale są inni na tym forum co dają... i to nawet metalizowaną... Więc proszę Was lotnik piszcie w l.pojedynczej lub zaznaczcie że są tacy co dają folię i są tacy co nie dają... jeden producent nie zaleca folii a reszta nadal twierdzi że jednak tak...
Taaaaa... Paroizolocja pełni rolę równiez wiatroizolacji... Flachowcy zapominaja tym?? Jeszcze są tacy co nie zapominają... lotnik zamontuj parę halogenów w płycie w sypialni... a poprawisz i to znacznie wentylację... zależy w którą stronę będzie wiać wiatr a będziesz miał nawiew lub wywiew :wink: chociaż by ta wiatroizolacja była skuteczna w takim przypadku to folia powinna być wewnątrz wełny... w 1/3 grubości izolacji patrząc od poddasza... bo przy kładzeniu paroizolacji na profilach to przy wierceniu pod lampy to i tak się ją uszkodzi... efekt: wieje wokół lampy... można temu zaradzić ale to akurat wyższa szkoła jazdy na hulajnodze i nie ma nic wspólnego z tymi postami...

dopisek:
...czasem ta wentylacja "wokółlampowa" jest dobrym rozwiązaniem gdy nie ma innej... :wink:

ertevu
04-02-2008, 22:26
Witam , przeczytałem uważnie pierwsze 2 strony tego tematu ( to tak dla usprawiedliwienia sie , bo być może dalej była by odpowiedź na moje pytanie). Ale do rzeczy . Zamierzam mieć w domu tynki CW . Myślałem o tym aby również ścianki kolankowe oraz ściany boczne na poddaszu też były CW. I czy to później dobrze połączy się z płytami GK ?.Połączy je wspólnie tylko farba czy coś jeszcze będzie potrzeba?.

Rom-Kon
04-02-2008, 23:02
Witam , przeczytałem uważnie pierwsze 2 strony tego tematu ( to tak dla usprawiedliwienia sie , bo być może dalej była by odpowiedź na moje pytanie). Ale do rzeczy . Zamierzam mieć w domu tynki CW . Myślałem o tym aby również ścianki kolankowe oraz ściany boczne na poddaszu też były CW. I czy to później dobrze połączy się z płytami GK ?.Połączy je wspólnie tylko farba czy coś jeszcze będzie potrzeba?.
By dobrze docieplić murłatę i nie porobić miejsc o innym oporze cieplnym (po np. 2 latach widac wyraźnie przejście - krawędź pomiędzy "zimnym" a "ciepłym") dobrze jest ściankę kolankową postawić jako oddzielną... z płyt na profilach. Można również przykleić płytę do ścianki murowej. Inna obróbka np. wklejka z płyty na murłatę czy obmurowanie cegłą ma swoje minusy... i traktowane jest jako błąd technologiczny. Chyba jednak najlepiej będzie sufit, skos i ścianka kolankowa z płyt a ściany boczne tynki CW.

Rom-Kon
04-02-2008, 23:13
Denes - założycielu tego wątku... jak Ci idzie... daj znak życia :wink:

gorgyus
05-02-2008, 00:14
witam serdecznie
czytam i czytam ale jakos znalesc nie moge
moze moje pytanie bedzie glupie ale musze je zadac bo spac nie moge:)
mam dach z pelnym deskowaniem ,pod deskami nie mam zadnej membrany ani foli ,na deskach jest tylko papa.
pytanie brzmi jak wlozyc folie miedzy krokwie(mam krokwie 15 cm i taka tez folie -juz zakupiona)
moj pierwszy pomysl byl by nabis do krokwi laty 2,5 cm i rozciagnac sznurek mieczy niki,tak aby stworzyc szczeline 2,5 cm
teraz znajomy mi podpowiada po co te laty jak mozna przybic folie odsuwajac ja 2,5 cm od desek
jak to zrobic?
folie mysle kupic 2m i przeciac ja w pol by miec na szerokosc krokwi (jest 80 cm ale po 10 cm do przybybicia do krokwi)
czy to dobry pomysl czy raczej dno?
mam oczywsicie calej waty 25 cm czyli 10+5+10 mam nadzieje ze dobrze choc pewnie powinna byc 15+10 ale tak kupilem i tak bedzie ,byla okazja
bo za cala wate na dach 300m2 zaplacilem 5500zl
prosze o rade jesli ktos moze
dziekuje za dobre rady

Rom-Kon
05-02-2008, 01:50
witam serdecznie
czytam i czytam ale jakos znalesc nie moge
moze moje pytanie bedzie glupie ale musze je zadac bo spac nie moge:)
mam dach z pelnym deskowaniem ,pod deskami nie mam zadnej membrany ani foli ,na deskach jest tylko papa.
pytanie brzmi jak wlozyc folie miedzy krokwie(mam krokwie 15 cm i taka tez folie -juz zakupiona)
moj pierwszy pomysl byl by nabis do krokwi laty 2,5 cm i rozciagnac sznurek mieczy niki,tak aby stworzyc szczeline 2,5 cm
teraz znajomy mi podpowiada po co te laty jak mozna przybic folie odsuwajac ja 2,5 cm od desek
jak to zrobic?
folie mysle kupic 2m i przeciac ja w pol by miec na szerokosc krokwi (jest 80 cm ale po 10 cm do przybybicia do krokwi)
czy to dobry pomysl czy raczej dno?
mam oczywsicie calej waty 25 cm czyli 10+5+10 mam nadzieje ze dobrze choc pewnie powinna byc 15+10 ale tak kupilem i tak bedzie ,byla okazja
bo za cala wate na dach 300m2 zaplacilem 5500zl
prosze o rade jesli ktos moze
dziekuje za dobre rady
Jesli masz pełne deskowanie to nie musisz już dawać membrany-folii paroprzepuszczalnej.
...warstwy od strony dachu:
- dachówka
- papa
- deski
- szczelina wentylacyjna
- sznurek (opcja)
- wełna pomiędzy krokwie
- sznurek
- druga warstwa wełny na krokwie
- stelaż z profili
- folia paroizolacyjna (czy dawać to patrz posty powyżej)
- płyty K-G

W Twoim przypadku dałbym sznurek w szczelinie wentylacyjnej by się nie zamknęła... i wełnę 10 + 5 ... znów sznurek przytrzymujący... i na krokwie wełnę 10

Pamiętaj o wlocie i wylocie szczeliny wentylacyjnej! Pod podbitką nad murłatą i w kalenicy!

gorgyus
05-02-2008, 02:00
serdecznie dzikekuje
a dlaczego mam tej foli nie dawac?
nic sie nie bedzie dzialo?
czy lepiej dac?
co do waty to mam jeszcze jedno pytanie
ona ma grubosc 15 ,w sumie, a krokwie maja tez 15 ,szczelina bedzie okolo2 cm wiec brakuje 2 cm,czy mam wypuscic ta wate ponad krokiwe?
czy upchnac na rowno?
dzieki jeszcze raz

Rom-Kon
05-02-2008, 02:20
serdecznie dzikekuje
a dlaczego mam tej foli nie dawac?
nic sie nie bedzie dzialo?
czy lepiej dac?
co do waty to mam jeszcze jedno pytanie
ona ma grubosc 15 ,w sumie, a krokwie maja tez 15 ,szczelina bedzie okolo2 cm wiec brakuje 2 cm,czy mam wypuscic ta wate ponad krokiwe?
czy upchnac na rowno?
dzieki jeszcze raz
W takim przypadku już folii nie potrzeba dawać... niepotrzebne koszty a brak korzyści. Rolą folii jest odprowadzać skropliny z dachu ale u Ciebie to już papa spełnia to zadanie. A że papa jest paroizolatorem więc trzeba dać szczelinę wentylacyjną.
A jeśli masz za grubą wełnę to daj nadbitkę na krokwiach... np. z deski grubości 2,5 - 3cm...

cookiez
07-02-2008, 15:12
witam debatujących

niedługo będę kładł wraz ojcem wełną
mam już zakupioną wełne rockwoola toprock 15 (krokwie 18cm) i na to superrocka 10cm

czy na taka konfigurację zalecane jest położenie paroizolacji ?
producent wiem ze nie sugeruje, ale jak to wypada w praktyce, koszt to niewielki a ewentualne przyszłe szkody olbrzymie


prosze o jednoznaczne określenie się i z góry dziękuję za odp

lotnik
07-02-2008, 18:34
witam debatujących

niedługo będę kładł wraz ojcem wełną
mam już zakupioną wełne rockwoola toprock 15 (krokwie 18cm) i na to superrocka 10cm

czy na taka konfigurację zalecane jest położenie paroizolacji ?
producent wiem ze nie sugeruje, ale jak to wypada w praktyce, koszt to niewielki a ewentualne przyszłe szkody olbrzymie


prosze o jednoznaczne określenie się i z góry dziękuję za odp

Kupiłes bardzo dobrą wełnę i zastosuj się do zaleceń producenta.
Osobiście bym stosował paroizolację tylko w pomieszczeniach mokrych, ale zaraz kolega Rom-Kon będzie odradzał. Zrobisz jak zechcesz

Rom-Kon
07-02-2008, 22:10
witam debatujących

niedługo będę kładł wraz ojcem wełną
mam już zakupioną wełne rockwoola toprock 15 (krokwie 18cm) i na to superrocka 10cm

czy na taka konfigurację zalecane jest położenie paroizolacji ?
producent wiem ze nie sugeruje, ale jak to wypada w praktyce, koszt to niewielki a ewentualne przyszłe szkody olbrzymie


prosze o jednoznaczne określenie się i z góry dziękuję za odp

...więcej na ten temat tu:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2316447#2316447

dominikams
08-02-2008, 14:26
Rom-Kon

Wysłałam ci e-maila :roll:

Rom-Kon
08-02-2008, 14:35
...właśnie przeglądam.... :wink:

brzeszczot
10-02-2008, 12:59
Mam pytanie jeszcze a propo systemu dwupoziomego krzyżowego. Chodzi oczywiście o sufit podwieszany (w moim przypadku do belek wiązarów)

Producenci systemów proponują - tak to widać na rysunkach - zastosowanie takiego wariantu - pojedynczy profil UD 30. Na nim to jest położony (położony !) - tak to rozumiem) profil CD 60, który jest podwieszany na wieszakach.

Dopiero nośny CD wchodzi w UD

Kupiłem profile, firma metpol - na ich stronach spotkałem się z innym sposobem

Dwa profile UD 30 jeden pod drugim/
Warstwa podwieszana jest w profilu UD (a nie na profilu),
warstwa nośna też jest w profilu UD

Co o tym sądzić i przede wszystkim co lepsze? Bo co tańsze już wiem.

Rom-Kon
10-02-2008, 15:27
Mam pytanie jeszcze a propo systemu dwupoziomego krzyżowego. Chodzi oczywiście o sufit podwieszany (w moim przypadku do belek wiązarów)

Producenci systemów proponują - tak to widać na rysunkach - zastosowanie takiego wariantu - pojedynczy profil UD 30. Na nim to jest położony (położony !) - tak to rozumiem) profil CD 60, który jest podwieszany na wieszakach.

Dopiero nośny CD wchodzi w UD

Kupiłem profile, firma metpol - na ich stronach spotkałem się z innym sposobem

Dwa profile UD 30 jeden pod drugim/
Warstwa podwieszana jest w profilu UD (a nie na profilu),
warstwa nośna też jest w profilu UD

Co o tym sądzić i przede wszystkim co lepsze? Bo co tańsze już wiem.


Wszyscy producenci tak zalecają... chyba wszyscy nie chce mi się sprawdzać... ale ogólnie to tak powinno być. Ale raczej stosujemy system "leżący" i chyba się nic z tym nie dzieje... bo i co? Tylko przy zachowaniu wymogów p-poż to ma znaczenie. Można dawać kawałki profili podwójne... tak z 20cm długości ale czy to ma sens?

...taki profil początkowo się buja na boki ale gdy przyjdzie dolny ruszt to usztywnia całość a profil CD jest podparty i przenosi obciążenia na UD...

...producenci dają pewien margines wytrzymałości na tzw. kreatywność wykonawców... i tak np. profile każą dawać co 40cm ...i jest 100% pewności że nic się nie będzie działo (zabezpieczenie producenta) praktyka to 50cm i tez nic się nie dzieje... są ludzie co dają 60cm... i też się nic nie dzieje ale to już jest granica! I wystarczy że coś będzie nie tak... a zacznie się dziać... nie dobrze... przykład: spałem pod płytą która była przykręcona 20 wkrętami!!! Na suficie!!! ...ja miałem tylko spoinować i szpachlować... i do dzisiaj te płyty wiszą!!! Czyli producent dale duży zapas "mocy"!!!

qbek4
12-02-2008, 00:12
witam debatujących

niedługo będę kładł wraz ojcem wełną
mam już zakupioną wełne rockwoola toprock 15 (krokwie 18cm) i na to superrocka 10cm

czy na taka konfigurację zalecane jest położenie paroizolacji ?
producent wiem ze nie sugeruje, ale jak to wypada w praktyce, koszt to niewielki a ewentualne przyszłe szkody olbrzymie


prosze o jednoznaczne określenie się i z góry dziękuję za odp

Kupiłes bardzo dobrą wełnę i zastosuj się do zaleceń producenta.
Osobiście bym stosował paroizolację tylko w pomieszczeniach mokrych, ale zaraz kolega Rom-Kon będzie odradzał. Zrobisz jak zechcesz

Proponuję rozważyć nowy produkt, który pojawił się ostatnio na rynku. To aktywnie oddychająca inteligentna paroizolacja. Działa to to w taki sposób, że w zimie dziurki w folii, które pełnią funkcje porów, zamykają się i nie przepuszczają wilgoci do wełny. W lecie, w następstwie róznicy temperatur, pory się otwierają i wypuszczają ewentualną wilgoć w druga stronę, osuszając folię.
Teraz zła wiadomość - drogie cholerstwo. Ostatnio docieplaliśmy dach taką folią z Isovera (folia Vario Duplex), a ponieważ nam zabrakło, dokupiliśmy już dużo tańszą z Castoramy. Jednak nie było warto - znaczna różnica w jakości, niestety na korzyść Isovera.
I nic tu na siłę nie reklamuję, żeby było jasne - klientom zawsze polecam wełnę Rockwoola :) Po prostu polecam moim zdaniem najlepsze produkty.

zbigmor
12-02-2008, 08:29
Jako, że ja jestem jeszcze przed ocieplaniem, a tu grono "Wyjadaczy", pytanie pewnie wyda się wam dziwne:
1. czy, jeśli profil CD jest odsunięty od krokwi tak, że została szczelina 7cm, mogę poprzecznie układać wełnę 10cm (w miejscu profila będzie ona nieco ściśnięta)
2. czy lepiej odsunąć go na 5cm i położyć wełnę 5cm. W tym wariancie zostaje szczelina pomiędzy wełną a płytą wynikająca z grubości profila (czy po czasie ta wełna nie opadnie?)
Walczę o cenne centymetry w wysokości pomieszczeń, który wariant jest lepszy technicznie?
Pozdrawiam
...dociskasz również wełnę pomiędzy krokwiami... mocniej ją kompresujesz a wełna ściśnięta to kamień a kamień nie izoluje tyko powietrze pomiędzy nim....
trudno wyczuć co będzie lepsze czy z 10 zrobić 7 czy dać luźną 5...

Najlepsze własności izolacyjne ma wełna o gęstości około 70kg/m3. Wełna do poddaszy ma z tego co pamiętam około 30kg/m3.

Radek1974
13-02-2008, 10:16
Witam,

A ja mam pytanie z innej beczki.

Chodzi mi o drugą warstwę wełny, ma być kładzonione 5 cm pomiędzy stelaż to lepiej dać wełnę z rolki czy taką w gotową w kwadratach.

Pozdrawiam,

Radek

Trociu
13-02-2008, 11:06
Ja będę dawał z rolki. Rolka ma 1m wysokości. Po przecięciu na pół masz dobre 5mb po 0,5m. Do tego zostawiasz między dwoma profilami po około 48cm i wciskasz między to wełnę. Szybciej praca pójdzie.

ertevu
16-02-2008, 11:06
Jeśli można chciałbym dołączyć się z kolejnym pytaniem. Otóż chciałbym dowiedzieć się , jak to praktycznie robi się otwory na wentylację poprzez warstwę waty. Myślę o tych pionowych odcinkach - czy są gotowe tuleje, czy tnie się je np. z rury kanalizacyjnej ? Od dołu będzie oczywiście jakaś okrągła kratka , a czy tę pionową tuleję mocuje się jakoś do jętek , czy po prostu opiera się tylko na poziomej płycie gipsowej?Jakie średnice takich tulej stosuje się praktycznie?.Pozdrawiam.

as24
16-02-2008, 19:04
Dzisiaj rozmawiałem z fachowcami, którzy twierdzili że zakładają folię paroizolacyjną pomiędzy pierwszą a druga warstwę wełny. Twierdzą, że na szkoleniu powiedzieli im że tak może być a im lepiej się ukłąda welne bo im się nie prószy ona na głowę.

Czy ktoś też tak robił??

Rom-Kon
16-02-2008, 19:55
Dzisiaj rozmawiałem z fachowcami, którzy twierdzili że zakładają folię paroizolacyjną pomiędzy pierwszą a druga warstwę wełny. Twierdzą, że na szkoleniu powiedzieli im że tak może być a im lepiej się ukłąda welne bo im się nie prószy ona na głowę.

Czy ktoś też tak robił??
...można tak robić jak zachowa się proporcję 2/3 - folia i 1/3 wełny... 1/3 grubości to druga warstwa na folii.

lbryndal
16-02-2008, 20:09
wszyscy ocieplają a nikt nie zamieszcza zdjęć :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Rom-Kon
16-02-2008, 23:44
wszyscy ocieplają a nikt nie zamieszcza zdjęć :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
...zamieszczają... zamieszczają... końcówka 1 i 2 strona... i w innych tematach też były.... ale tu są porady do konkretnych problemów a nie galeria :wink:

Wojciech Nitka
17-02-2008, 05:50
...można tak robić jak zachowa się proporcję 2/3 - folia i 1/3 wełny... 1/3 grubości to druga warstwa na folii.
Prawidłowe proporcje winne wyglądać następująco - od strony zewnętrznej > niż 2/3, od strony wewnętrznej < niż 1/3 całkowitej grubości izolacji cieplnej.

lbryndal
17-02-2008, 08:32
wszyscy ocieplają a nikt nie zamieszcza zdjęć :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
...zamieszczają... zamieszczają... końcówka 1 i 2 strona... i w innych tematach też były.... ale tu są porady do konkretnych problemów a nie galeria :wink:
acha no niech tak będzie, szukałem w innych tematach i mało tych zdjęć no ale niech będzie i tyle

Rom-Kon
17-02-2008, 11:42
...można tak robić jak zachowa się 1/3 grubości to druga warstwa na folii.
Prawidłowe proporcje winne wyglądać następująco - od strony zewnętrznej > niż 2/3, od strony wewnętrznej < niż 1/3 całkowitej grubości izolacji cieplnej.

Tak! Całkowita racja! Zabrakło znaczków<,> lub słów nie więcej i nie mniej... taki skrót myślowy... dla mnie oczywiste ale dla innych mogła to być wykładnia... po prostu podałem graniczne wartości... Przepraszam za niedokładność....

Czyli powinno być: proporcję - nie mniej niż 2/3 - folia i nie więcej niż 1/3 wełny...


czyli jeśli ktoś daje wełnę 15 + 10 to już nie jest to zachowane... ale przy 18 + 5 proporcje już są zachowane.... (oczywiście folia pomiędzy warstwami czyli w miejscu plusa)

...a swoją drogą to jednak skłaniam się do izolowania całej warstwy wełny <chociaż powyższy przykład jest zgodny ze sztuką budowlaną> to po co zawilgacać nawet nieznacznie prawie 1/3 izolacji? Nawet nieznaczne zawilgocenie wełny powoduje spadek izolacyjności przegrody...

...jak dobrze że jeszcze ktoś to czyta i zastanawia się nad tym co czyta :wink: dziękuję za sprostowanie....

ertevu
17-02-2008, 16:28
Jeśli można chciałbym dołączyć się z kolejnym pytaniem. Otóż chciałbym dowiedzieć się , jak to praktycznie robi się otwory na wentylację poprzez warstwę waty. Myślę o tych pionowych odcinkach - czy są gotowe tuleje, czy tnie się je np. z rury kanalizacyjnej ? Od dołu będzie oczywiście jakaś okrągła kratka , a czy tę pionową tuleję mocuje się jakoś do jętek , czy po prostu opiera się tylko na poziomej płycie gipsowej?Jakie średnice takich tulej stosuje się praktycznie?.Pozdrawiam.
Czy mógłbym jednak prosić o wyjaśnienie .

pepi
17-02-2008, 21:44
GRATULUJE WĄTKU!!!!!!!!!!!
Przeczytałem od dechy do dechy /żadko to robie/ Przyłącze się z pytaniami w swoim czasie.

pepi
18-02-2008, 16:28
Musze już teraz zapytać, nie moge się doczekać.
Posiadam dom z niezaadaptowanym poddaszem. Mam częściowo ocieplone poddasze, ale bez ścian działowych. Chciałem podzielić to wnętrze na kilka pomieszczeń, ale ze względu na strop nie moge wymurować z cegły. Oczywiście są miejsca gdzie będzie ściana murowana, ale będzie połączona ze ścianą z K-G. Moje pytanie jest jaka powinna być kolejność prac przy rozdzielaniu pomieszczeń tz. co powinienem z czym łączyć, jak łączyć skosy ze ścianą z K-G. Pewne jest to że murowane ściany są pierwsze i do nich mocujemy wszystkie niezbędne profile. A co z reszta prac.
Z góry dzięki :lol:

11małgosia
24-02-2008, 18:40
Za tyddzień wchodzi do mnie ekipa od docieplenia dachu. Pierwotnie przewidziana była grubośc wełny 20 cm, więc kupiliśmy 15 i 5 Isovera (Unimata?).15 cm weszło między krokwie. Myślę o pogrubieniu ilozacji do 25 cm. Podpowiedzcie jaką wełnę o grubości 5 cm dokupic - piszecie, że lepszy od Isovera jest Rokwool. Można tak łączyc dwa rodzaje wełny?

11małgosia
24-02-2008, 18:54
I jeszcze jedno pytanie? Izoluje się przestrzeń w pomieszczeniach nieogrzewanych czy nie? U mnie dach dwuspadowy został w całości pokryty wełną 15 cm między krokwiami - również w przestrzeni nad poddaszem użytkowym, gdzie planujemy stryszek... :-?

osek
24-02-2008, 19:19
wełny mozna mieszać (nraczej w niczym to nie przeszkadza)
jaka lepsza? ta która ma mniejszą przewodność cieplną ;) ("U").
odnośnie strychu... no jeśłi nie ogrzewany to moim zdaniem nie ma sensu tego ocieplać (wyrzucone pieniądze) i tak beize tam zimno ;) ale to nic nie przeszkadza- sa to normalne rozwiązania (nawet systemowe ;) )
a powiększanie izolacji poddasz to jaknajbardziej dobry pomysł ;)
pozdrawiam.

edit: jak to przeczytałem to sam nie zrozumiałem ;d
w skrócie- jeśli strych nie ogrzewany to wełna tam jest całkowicie nie potrzebna ;) (ten jeden dzień (ocieplenie wełną poddasza) ładnie Cie kosztował, co nie? :D)

CuoreRosso
24-02-2008, 21:17
GRATULUJE WĄTKU!!!!!!!!!!!
Przeczytałem od dechy do dechy /żadko to robie/ Przyłącze się z pytaniami w swoim czasie.

Ja też włączę się do dyskusji... niebawem.

snoopy429
24-02-2008, 22:06
Mam pytanie jakie zastosować wieszaki ES czy grzybki ?

osek
24-02-2008, 23:09
Mam pytanie jakie zastosować wieszaki ES czy grzybki ?
bardzo fajnie mają wszystko napisane ;)
polecam lekture:
http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/?m=prod
-nawet ceny są ;d

pepi
24-02-2008, 23:15
Ja zacząłem ocieplanie od ES-ów ale po rozmowach z fachofcem zmieniłem całą koncepcje na tzw. grzybki i nie żałuje bardzo wygodnie sposób montażu mimo to że już miałem wcześniej ułożoną wełne między krokwie. Polecam grzybki.

11małgosia
25-02-2008, 15:45
w skrócie- jeśli strych nie ogrzewany to wełna tam jest całkowicie nie potrzebna ;) (ten jeden dzień (ocieplenie wełną poddasza) ładnie Cie kosztował, co nie? :D)

Skąd wiesz ze ładnie? :D
Teraz zastanawiam się jak tą wełnę na stryszku przykryć - osb lub coś cieńszego a pod nie folia paraizolacyjna? A może zgonić na wykonawce, kazać zdjąć i wełnę wykorzystać do podłogi na styszku? Pozdrowienia

dominikams
25-02-2008, 17:36
Małgosiu, jest w tej chwili "równoległy" wątek - ocieplenie poddasza. Tam mówiłam o bezsensowności ocieplania stryszku (nieogrzewanego oczywiście). znajdziesz tam też linki do wątków na ten temat.

pepi
27-02-2008, 22:23
Czy murowana ściana działowa na strychu, wchodząca w połać dach powinna dochodzić (stykać) z drewnianymi elementami np. krokwiami. Jak głęboko wmurować ściane w połać?