dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 11 z 16
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 307
  1. #201
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    W czym problem? Z grubością? Nie ma problemu - jeżeli facet jest nieco starszej daty - wie co mówi. Grubość tego co narzuca może regulować twardością - mocą tynku. Im słabszy tynk tym grubiej go można nakładać, im więcej ciasta wapiennego tym jest fajniejszy do nakładania. A to co mówi o beczce wannie i czasie ma jak najbardziej ręce i nogi....

  2. #202
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    593

    Domyślnie

    Balto już teraz wszystko wiem, jeszcze raz dziękuję za wszystkie sugestie i pomoc...
    W razie czego, w czasie prac będę tutaj się dopytywał

  3. #203
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar gubik
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Miłocin
    Kod pocztowy
    24-150
    Posty
    230

    Domyślnie

    U mnie poszło tak:

    1-Weber TP 541,
    2-Weber TP 572,
    3-Baumit Tynk drobnoziarnisty extra.

  4. #204
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar semcio
    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Trzebnica/Świątniki
    Posty
    251

    Domyślnie

    Witajcie,
    mam mały problem z naprawą tynków CW. Jakbym sie nie starał, to nie mogę jakoś osiągnąć efektu, jaki mam na całej reszcie ścian. Uszkodzenia sa wiadomo - po instalacjach, po różnyck "pomysłach" w trakcie budowy i wykończeniówki. Mam też jeden "portal" w którym pierwotnie miały być drzwi, a potem z nich zrezygnowaliśmy - tam trzeba wstawić narożniki i go otynkować. Problem jest jednak dość poważny - przy moich próbach poprawki wyglądają naprawdę słabo - zdecydowanie odróżniają się od wygładzonych przez fachowców tynków. Tynki CW mam robione maszynowo, a tynk to Dublet. Moja metoda to oczywiście rozrobienie go na w miarę papkowatą konsystencję, nałożenie, wyrównanie z minimalną górką. Potem po paru godzinach zacierałem mokrą pacą z filcem.

    Czy robię coś źle?
    Dziennik budowy i komentarze - "Z miasta na wieś, czyli Prosty 1 do celu"
    Start 10.03.2014.Mieszkamy od 03.01.2015 ale do końca daleko
    Stodoła 148m2+garaż 44m2.Płyta 20cm EPS200(0,35).Silikat 24cm+20cm styro(0,31).Dach:wełna 18cm+10cm(0,33),strych 18cm(0,33).Podłogi:10cm styro parter+5cm poddasze(0,039).Okna Veka 7-kom,3 szyby(0,5) U całego okna 0,8.Drzwi zewn Delta Prestige 88(0,64).Ogrzewanie 100% podłogówka.PC Buderus WPS8 K-1,odwierty 2x80m.Reku Aeris LuxeVV 350.Oczyszczalnia biologiczna.

  5. #205
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    semcio: i tak naprawdę jeśli były nakładane maszynowo, to próba łatania dziur przy pomocy ręcznego nakładania tynku bez naprawdę okrutnej wprawy zawsze będzie widać poprawki, choćby widoczne w samej fakturze...

  6. #206
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar semcio
    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Trzebnica/Świątniki
    Posty
    251

    Domyślnie

    Balto - to co zrobić, żeby to jakoś wyglądało? Czy naprawa tynków maszynowych przy zacieraniu też maszynowym da spodziewane efekty? Mam szlifierkę mimośrodową, która może pracować na wolnych obrotach z przystawką z filcem jakimś może? Jesli to nić nie da, to może naprawić i zaciągnąć gładzią cementową uszkodzenie? Jeśli nic z powyższego to mogę też poprosić o poprawki ekipę, która robiła tynki, ale czy oni będą w stanie naprawić to tak, że nie będzie śladu? Bo kurcze niektóre uszkodzenia są w dość newralgicznych miejscach...
    Dziennik budowy i komentarze - "Z miasta na wieś, czyli Prosty 1 do celu"
    Start 10.03.2014.Mieszkamy od 03.01.2015 ale do końca daleko
    Stodoła 148m2+garaż 44m2.Płyta 20cm EPS200(0,35).Silikat 24cm+20cm styro(0,31).Dach:wełna 18cm+10cm(0,33),strych 18cm(0,33).Podłogi:10cm styro parter+5cm poddasze(0,039).Okna Veka 7-kom,3 szyby(0,5) U całego okna 0,8.Drzwi zewn Delta Prestige 88(0,64).Ogrzewanie 100% podłogówka.PC Buderus WPS8 K-1,odwierty 2x80m.Reku Aeris LuxeVV 350.Oczyszczalnia biologiczna.

  7. #207
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    Problem leży w tym, że tak naprawdę musiałby iść dokładnie ten sam tynk, jaki był wcześniej. Dwa tynki wystarczy, że różnią się od siebie chłonnością (czy dokładniej dyfuzją) i będzie widać jak i gdzie są czy były dziury, jeśli nie będzie tak samo zatarte - to będzie widać różnicę w fakturze, jako jaśniejsze lub ciemniejsze plamy...
    Pytanie czy ich np. nie pomalować jakąś farbą wtedy przygotówka pod nią wyrówna chłonność (grunt) a ona nada kolor i w teorii powinna wyrównać ew. braki w jednolitej strukturze...

  8. #208
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    593

    Domyślnie

    Jak należy pielęgnować tynki C-W, tradycyjne z kielni? Unikam przeciągów....czy należy je delikatnie zraszać wodą?

  9. #209
    grend
    Guest
    grend

    Domyślnie

    nigdy nie widziałem aby ktoś zraszal tynk wodą. Mokre musi być podloże aby tynk związał...

  10. #210
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Zarejestrowany
    Apr 2011
    Skąd
    Rumia
    Kod pocztowy
    84-230
    Dzielnica
    Trójmiasto :)
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał Hanss Zobacz post
    Jak należy pielęgnować tynki C-W, tradycyjne z kielni? Unikam przeciągów....czy należy je delikatnie zraszać wodą?
    Można je zraszać, ale bardzo delikatnie, tak aby nic nie wypłukać z tynku.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU

  11. #211
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    Zraszanie tylko i wyłącznie w wypadku kiedy były nakładane przy wysokiej temperaturze i na słońcu, albo silnym wietrze. Słońce, temperatura czy wiatr są czynnikami wyganiającymi wilgoć. Łatwo poznać, że tynki nie związały - ścierają się pod ręką i są słabe. Wtedy zrosić je delikatnie tzw. "mgiełką wodną" najlepiej na wieczór... by coś z tej wilgoci zostało.

  12. #212

    Domyślnie

    Witam
    Mam pytanie odnośnie dogaszania wapna hydratyzowanego. Po roztarciu w palcach takiego wapna okazuje się że znajdują się w nim drobne frakcje których się już rozetrzeć nie da. Frakcje rzędu 0,1mm i mniejsze. Czy tak ma być w przypadku wapna hydratyzowanego. Wapno lasowane dawniej z kamienia a następnie przelane przez sito do dołu bodajże takiego czegoś nie miało. Było jak twarde masło. Wiem to ponieważ odkopałem przypadkowo zasypany ziemią dół z resztą takiego wapna obok starej stodoły którą rozebrałem.
    Czy może przyczyna leży w tym iż wapno leżało na dworze na palecie pod przykryciem oczywiście już z 2 miesiące i jakieś jego frakcje uległy karbonatyzacji?

  13. #213
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    To też, poza tym wapno mogło dostać wilgoci i zaczęło wiązać najzwyczajniej w świecie. Dawno dawno temu wapno gaszono w czasie liczonym w tygodniach, za naszych dziadków jak byli oseskami - zimę, a wcześniej za ich dziadów - lat kilka...

  14. #214
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    fox503

    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-701
    Posty
    132

    Domyślnie

    Witam,

    Mam takie pytanie - czy tynk powinien być zaciągniety aż do poziomu chudziaka na parterze.

    Obecnie tynkarze nie wykańczają tynku conajmniej 15 cm od chudziaka. W jednym miejscu jest chlapnięte, w drugim już nie.

    Hydraulik oglądając obecnie wykonane prace, zalecił aby tynk był zaciągnięty aż do chudziaka. Twierdzi, że przeciwnym wypadku będą problemy z równym ułożeniem styropianu na podłodze, a między nim a murem pozostaną szczeliny grubości 2 cm (grubości tynku). Pogorszona też będzie akustyka pomieszczenia.

    Czy hydraulik ma rację ? Czy jest sens tynkować aż do chudziaka ? Przecież później te 15 cm zostanie przykryte styropianem i wylewką.
    Ostatnio edytowane przez fox503 ; 09-09-2015 o 10:35

  15. #215
    grend
    Guest
    grend

    Domyślnie

    to ma być szczelne a jeżeli zrobisz to tynkiem uzupełnisz pianką czy wyczyścisz do poziomu posadzki to nie ma znaczenia. Aczkolwiek ja w swoim domu wybrałem wariant z czyszczeniem bo po co dawać tynk gdy lepszy jest styro...

  16. #216
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    basteklisia

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Lisia Góra
    Kod pocztowy
    33-140
    Posty
    7

    Domyślnie

    Doradzcie prosze ktora marke tynku cementowo-wapiennego wybrać ... ja wiem ze ile ludzi tyle odpowiedzi... Po prostu chcialby zastosować cos dobrego i sprawdzonego

  17. #217
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Ja też mam rozterkę.
    Na wiosnę chcę otynkować dom. W tej chwili jest 20cm grafitowego Austrotherm, szary klej do siatki Caparola, siatka Caparola 160.
    Elewacja ma byś jasna - biel delikatnie złamana szarością, z drewnopodobnych wstawkami miedzy oknami.
    Dom jest w spokojnej dzielnicy podmiejskiej, no ale to Śląsk i jednak trochę kominów w sąsiedztwie dymi.
    Biorę pod uwagę trzy rozwiązania:
    1. Tynk silikonowy Caparola, barwiony w masie.
    2. Tynki mineralny barwiony w masie (tylko jaki ?), ze świadomością konieczności malowania za 5-6lat
    3. Biały tynk mineralny (Caparol ?), który pomalowałbym za 2-3 sezony.


    Do tej pory najbardziej przekonany byłem do opcji 1. ale trzecia kusi ceną, a ogrodzenie też przydałoby się upgrade'ować.
    Najmniej wiem w sumie o mineralnym barwionym w masie. Czy to trwałe rozwiązanie ?
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  18. #218
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    KolorowySłoń

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Częstochowa
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    222

    Domyślnie

    Mineralny barwiony w masie jest dość ryzykownym pomysłem. Wymaga sporego doświadczenia i dokładności od wykonawcy. Osobiście jakoś nie byłem nigdy do takiego rozwiązania przekonany ale być może jestem uprzedzony . Tak więc osobiście brałbym pod uwagę opcje 1 oraz 3 z przewagą tej pierwszej. Oczywiście tynk barwiony w masie jest rozwiązaniem droższym ale pozwala zapomnieć na długi czas o problemie i jest dość szybki w wykonaniu. Faktycznie opcja 3cia pozwala trochę zaoszczędzić ale do tematu będzie trzeba wrócić.

  19. #219
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Na pewno nie ryzykowałbym mineralnego, barwionego w masie, gdyby był to jakiś ciemniejszy kolor. Przy "niemal" białym chyba jest to w miarę bezpieczne ?
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  20. #220
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    Kilka spraw: tynk barwiony w masie może być bezpieczny, jest patent, z tym że musi to robić ktoś bardzo mocno "oblatany" w robocie. Może być barwiony w masie pigmentem. Zasada wykonania - jak wcześniej. Delikatne niedoskonałości w wykonaniu odbiją się na fakturze a to z kolei - na kolorze. To jedno. Kolejne: jeśli ktoś chce malować tynki barwione w masie co kilka lat - to po co je barwić. Robi się po to by nie malować.
    Tynki mineralne - malowane - nie ma sprawy, z tym że malować je farbami silikonowymi. Czyli najpierw tynk i faktura potem malowanie. Powtórne lub czyszczenie zależy od jakości farby.
    Tynk silikonowy - jak chcesz, ja uważam, że najlepszy jest tynk mineralny cementowo - wapienny lub wapienno - cementowy.

Strona 11 z 16

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony