dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 3 z 16
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 307
  1. #41
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Takao
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Łuków
    Kod pocztowy
    21-400
    Posty
    126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Nie chciałbym się jednak wgonić później w koszt np. gruntowania szprycy przed nałożeniem narzutu więc zapytam - czy po przerwie od zrobienia szprycy (około 3 miesiące) wystarczy przed narzuceniem kolejnej warstwy skropić ściany wodą czy skończy się to zakupem jakiegoś gruntu? Do tynkowania myślałem kupić piasek płukany (taki miałem do wylewek z miksokreta i po przytarciu struktura jest naprawdę gładka).
    Czy przy ścianach z betonu komórkowego przed narzuceniem szprycy trzeba je pokropić wodą aby były wilgotne?

  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    Takao: prosta sprawa: jeśli tynku w sumie będzie gruba warstwa te 40 - 50 mm, gruntować nie trzeba, jeśli przewidujesz, że będzie cienko - zagruntuj. Kiedyś w to się nie bawiono. Przed nałożeniem warstwy tynku: zwilż ścianę / podkład i idź za słońcem.

  3. #43

    Domyślnie

    Zwilż ściany wodą aby uzyskać lepszą przyczepność oraz usunąć kurz na ścianach i tyle

  4. #44
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    tynkarz: nie po to by była lepsza przyczepność, ale po to by ściana nie wchłonęła wody z nakładanego tynku, a ten za szybko nie wysychając nie stracił czy lepiej nie uzyskał pożądanej wytrzymałości...

  5. #45
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Takao
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Łuków
    Kod pocztowy
    21-400
    Posty
    126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Kupiłem wczoraj dwa worki wapna superbiałego. Według producenta nie trzeba go moczyć jednak producent sugeruje jednocześnie, iż namoczenie poprawia urabialność itp. Zastanawiam się jak to moczenie przekłada się na właściwości zaprawy tynkarskiej - czy poprawa jest wyraźnie odczuwalna (zaprawa się lepiej trzyma ściany itp.) czy jest to raczej efekt niewielki. Pytam bo zastanawiam się czy jest sens kombinować wannę czy sypać wapno niemoczone - zaznaczam, że będę dawał wapno superbiałe bo w przypadku gorszych klas producent już wyraźnie zaleca moczenie. Gdzieś wyczytałem na forum wypowiedź, że szanujący się tynkarz moczy wapno - zastanawia mnie tylko efekt tego moczenia, tj. czy jest znaczącą poprawą czy raczej ma charakter starych przyzwyczajeń z lasowania wapna. Mile widziana opinia tynkarzy.

  6. #46
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    Ekhm producent pitoli głupoty: moczenie wapna hydratyzowanego przez dwa - trzy dni, to jego gaszenie, w wyniku którego otrzymasz dwa produkty bodajże mleczko wapienne - używane np do białkowania ścian, oraz ważniejszy dla nas - ciasto wapienne - niezbędny składnik starych klasycznych zapraw typu c/w i tynków. Dawniej tylko na tym robiono.
    Wapno w formie hydratyzowanej plastyfikuje zaprawę i działa biobójczo, w formie zgaszonej dodatkowo wybiela zaprawę oraz sprawia że jest "puchata" czyli napowietrza. O fakcie, że zaprawa z takim wapnem potrafi zachowywać się jak masło - nie wspominam.
    Dawniej na zaprawy wapno musiało się gasić bodajże 6 tygodni, na tynki - 8. (albo 4 i 6 odpowiednio? skleroza), a przez drugą światową ów proces wymagał sezonowania wapna.

  7. #47
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Takao
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Łuków
    Kod pocztowy
    21-400
    Posty
    126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Balto rozumiem, że w Twojej opinii moczenie wapna hydratyzowanego przez kilka dni zdecydowanie poprawia właściwości zaprawy i nie warto z tego rezygnować.

  8. #48
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    Jeśli będziesz nakładał to ręcznie - to tak. Fachowo nazywa się to gaszenie i wystarcza, z racji że wapno hydratyzowane tak naprawdę jest wapnem nazwijmy to "wstępnie" gaszonym do momentu kiedy jest jeszcze proszkiem, jeśli będzie gasiło się te 2 - 3 dni przed nałożeniem, ale im dłużej tym lepiej. Nie oznacza, że nie zrobisz tynku c/w ręcznie na wapnie hydratyzowanym, ale będzie troszkę inaczej się nakładał.
    Wapno zaś Superbiałe (Lhoist, Bukowa; czeski odpowiednik to bodajże Cartak z tymi ptaszkami i kreskami odpowiednio nad c i którymś a) to najlepsze i najczystsze wapno dostępne w naszym kraju.

  9. #49
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Takao
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Łuków
    Kod pocztowy
    21-400
    Posty
    126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Wapno namoczone - moczy się już kilka dni. Niestety nasunął mi się kolejny dylemat, mianowicie jak to wapno później odmierzać. Podpatrzyłem różne przepisy i chce dać szpryc 1/1/6 i narzut 1/2/9 (cement/wapno/piasek - proporcje objętościowe). Rozumiem, że te proporcje są pewnie dla suchych składników więc jak to teraz ugryźć jak jeden składnik jest namoczony Czy dając namoczone wapno daje się go więcej czy raczej po namoczeniu wapno "tężeje" i zamiast składu np. 1/2(wapno suche(/9 dajemy 1/1,5/(wapno namoczone)9. A może nie ma różnicy czy suche czy namoczone i dajemy tyle samo???

  10. #50
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    maksimus773

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    łódz
    Kod pocztowy
    90-002
    Posty
    15

    Domyślnie

    Cytat Napisał p1oterek Zobacz post
    Jeśli najpierw zrobisz szprycę to potem nie zamontujesz równo listew prowadzących. Szpryca to bardzo rzadka zaprawa cement/piasek (i/lub wapno) i nie "chwyci" tych listew.
    tak jest szpryca i prowadnica

  11. #51
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    tynkarz: proporcje zwykle podaje się wagowo! Ale z drugiej strony nie ma problemu z przeliczaniem na objętości. Gdzieś jest ciężar wapna gaszonego, cementu i piasku - bierz przeliczniki i dawaj. Gdzieś mi się po oczach obijał stary przepis wykorzystujący najłatwiejsze miary, czyli dla piasku - zwykłego wilgotnego i cementu masę, wapna - objętość...

  12. #52
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Anabol18

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Pawłowice
    Kod pocztowy
    43-251
    Posty
    26

    Domyślnie

    Panowie mam pytanie odnośnie tynkowania .
    Mam ściany nośne z ceramiki a działówki z szarego betonu komórkowego i właśnie o te działowe mi chodzi... w jaki sposób położyć na nie tynk cementowo-wapienny ? czy wcześniej trzeba je gruntować ? jeśli tak to jakim gruntem ?

  13. #53
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Takao
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Łuków
    Kod pocztowy
    21-400
    Posty
    126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Mam jeszcze kilka pytań związanych z tynkowaniem. Zacząłem tynkować - tynkuje w dwóch warstwach, tj. szpryc i narzut, który przycieram na gotowo (no prawie na gotowo). Robię to na listwach więc wychodzi prosta płaszczyzna ściany i jedyna sprawa do korekty to struktura tego tynku. Tynkuje żwirem płukanym, który został mi z posadzek - jest dosyć drobny ale przy docieraniu miejscami nie jestem w stanie wyprowadzić ściany na odpowiednią gładkość więc chcę dać jakąś gładź. Gipsowej gładzi nie chcę więc zostaje wapienna. Słyszałem jednak że tynki można przytrzeć gładzią wykonaną z pisaku kwarcowego z dodatkiem wapna i chyba cementu. Mam pytanie czy tak można robić, czy to się nakłada pacą jak gładź i wreszcie jaka jest receptura na tą miksturę. Zastanawia mnie też to czy nie będzie się to odspajać od położonego tynku - kupcze gładzie mają jakąś chemię, która trzyma to wszystko w kupie.

  14. #54
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    Skład zależy od tego czy i jak twarde tynki chcesz mieć. Zwykle powinno wystarczyć coś ok 1 : 1 : 4/6 (to ostatnie w zależności od rodzaju cementu i tego jak twarda ma być ściana, oraz od grubości piasku kwarcowego. Są piaski o grubości nawet 0,2 mm...)

  15. #55
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Takao
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Łuków
    Kod pocztowy
    21-400
    Posty
    126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Jestem zielony w tym temacie więc dopytam.
    1. Te proporcje 1:1:4/6 oznaczają cement: wapno: piasek kwarcowy? Sporo tego cementu - myślałem, że taka gładź zawiera śladowe ilości cementu - cement daje II 32,5. Tynkuje ściany z betonu komórkowego więc tynk powinien być słabszy.
    2. Kolejna sprawa to czy można to nakładać na tynk, który ma już 2/3 tygodnie?
    3. Jak go nakładać - pacą jak gładź i potem docierać pacą styropianową z gąbką/ filcem?
    4. Czy taka gładź ma jakąś minimalną grubość? Chce tylko wygładzić strukturę tynku więc nie chciałbym nakładać tego dużo.

  16. #56
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Nawojowa Góra
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    3.011

    Domyślnie

    Tak, to oznacza takie proporcje. Cement 32,5 II pewnie BV-ka to do takich zabaw ein Schmelz... ale to detal. Jest go tyle bo piasek jest drobniutki. Tynk może mieć i 300 tygodniu byle był czysty i suchy. Tak taka jest technika, przy czym ostatnia warstwa jest cieniutka tylko po to aby zrobić tę finalną gładź. Grubość powinnna być już zrobiona wcześniej.

  17. #57

    Domyślnie

    Mnie czeka wyrównanie obwódki wokół otworu pod brame garażową segmentową tynkiem cementowo wap (ale kupie z wora) ... może z 3m2 ściany ...

    czy listwy podtynkowe mogę zamonowac na klej do płytej akurat takowy (ATLAS PLUS) posiadam a goldbanda musiał bym kupić worek 30kg

    Może ktoś jeszcze napisze taka listwę to porpostu sie wyrywa ze ściany ???
    Ostatnio edytowane przez hokejgk1 ; 02-07-2014 o 08:55

  18. #58
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    darkob

    Zarejestrowany
    Aug 2010
    Skąd
    warszawa
    Dzielnica
    wawer
    Posty
    247

    Domyślnie

    Mi najlepiej obsadzało sie listwy na klej gipsowy.Goldband itp. za dlugo sechł.Listew nie wyrywałem.

  19. #59
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    darkob

    Zarejestrowany
    Aug 2010
    Skąd
    warszawa
    Dzielnica
    wawer
    Posty
    247

    Domyślnie

    Cytat Napisał Takao Zobacz post
    Jestem zielony w tym temacie więc dopytam.
    1. Te proporcje 1:1:4/6 oznaczają cement: wapno: piasek kwarcowy? Sporo tego cementu - myślałem, że taka gładź zawiera śladowe ilości cementu - cement daje II 32,5. Tynkuje ściany z betonu komórkowego więc tynk powinien być słabszy.
    2. Kolejna sprawa to czy można to nakładać na tynk, który ma już 2/3 tygodnie?
    3. Jak go nakładać - pacą jak gładź i potem docierać pacą styropianową z gąbką/ filcem?
    4. Czy taka gładź ma jakąś minimalną grubość? Chce tylko wygładzić strukturę tynku więc nie chciałbym nakładać tego dużo.

    Ja też miałem dużo chęci do pracy (podobna ilość metrów do wytynkowania) ale efekt tynkowania jest słaby.Za szybko narzucana zaprawa schła i ciężko było rownać łatą.Wapno moczyłem 1-2 dni wcześniej ale wydaje mi sie że chyba za mało go dawalem bo zaprawa była za mało plastyczna.Chyba większe ma tu znaczenie ilość wsypanego wapna niż to czy było moczone czy nie.W innym terminie robiłem tynki w garażu i mieszałem pół na pół z gotową zaprawą z worka i robiło mi sie bardzo dobrze. W mieszkaniu już na początku pracy wiedziałem że będzie trzeba robić gładź gipsową....a tynkowanie sufitu to przejeb....

  20. #60

    Domyślnie

    Cytat Napisał hokejgk1 Zobacz post
    Mnie czeka wyrównanie obwódki wokół otworu pod brame garażową segmentową tynkiem cementowo wap (ale kupie z wora) ... może z 3m2 ściany ...

    czy listwy podtynkowe mogę zamonowac na klej do płytej akurat takowy (ATLAS PLUS) posiadam a goldbanda musiał bym kupić worek 30kg

    Może ktoś jeszcze napisze taka listwę to porpostu sie wyrywa ze ściany ???
    Witam, jestem na etapie tynkowania. Listwy osadzam na klej do dociepleń. Myślę, że klej do płytek będzie dobry. Gipsy nie są najlepsze "trzymają" wodę i nawet po zatynkowaniu przebijają mokre plamy. Listwy wyciągam. Zerknij do dziennika, może coś Ci się przyda. Powodzenia.
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.

    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.

Strona 3 z 16

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony