Stoi od 2012 i nie chce być inaczej ( dom z PTH dryfix ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy może mi ktoś podpowiedzieć jaka jest prawidłowa kolejność prac po SSZ zbudowanym z Porotherm Dryfix?
W większości dyskusji znajduję informację, że najpierw wykonuje się tynki wewnętrzne a potem elewację. Znalazłam też gdzieś informację, że w przypadku porotherm Dryfix kolejność powinna być odwrotna, ze względu na możliwe przemakanie ścian podczas deszczu (brak połączeń pionowych między pustakami - tylko system pióro-wpust).
Pomóżcie, bo dostałam za zadanie szukanie kolejnych ekip i logistykę i próbuję ustalić kolejność działań
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie pomogę, za to jestem bardzo ciekawy Twoich wrażeń na temat używania dryfixa. Już tyle lat na rynku, a opinii wciaź bardzo mało.
ile warstwowe ściany stawiałeś? jak grube? dziury wypełnione czy nie? Jak ekipa się spisała? czy nie było problemów z postawieniem pierwszej warstwy? prosiłeś o pomoc od wienerbergera? No i ogólnie jak wrażenia?
Dzięki serdeczne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż odpowiadam:
Protherm dryfix 24, dziury niewypełnione.
Przekrój ściany zewnętrznej (w wersji projektowej jeszcze z Porotonem):
Pomocy od Wienerbergera nie było, ekipa w porządku (kilka domów na koncie wybudowanych z dryfix). Co do wrażeń: bardzo pozytywne, bo czysto i szybko czyli to co mówi większość. KB również nie miał zastrzeżeń, każda następna ekipa lub goście na budowie chwalili równość i estetykę wykonania.
Z pierwszą warstwą nie było problemu, chociaż będąc szczerą - nie miałam pojęcia (może to i dobrze), że takie trudności bywają.
Faktem jest, że trzeba obejrzeć pustaki przy odbiorze - bywają spękane, ale u nas na szczęście nie były to głębokie szczeliny i nie w takiej ilości jakie można spotkać na filmikach krążących po necie.
Ostatnio edytowane przez Miłosiak ; 01-12-2017 o 18:19
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli tynkujesz gipsem to absolutnie od strony gdzie wieje wiatr trzeba ocieplić żeby ciśnienie wiatru nie wdmuchiwało deszczu do ściany. Jeśli w jakieś cementowego to to raczej nie powinno być problemu bo to tylko wilgoć. Ja tynkuje gipsem więc w domu ociepliłem z zewnątrz 20 cm swissporem white, natomiast z garażem ryzykuje bez ocieplenia ale garaż niski więc nie ma takich porywów wiatru jak u góry na chałupie
Plusy:
- budowałem sam więc sprawa prosta (tylko maszynki do pierwszej warstwy od Wieneberge trzeba sprawdzić bo oni pożyczają firmą więc czasami jest różnica lub są rozklekotane strasznie)
- najważniejsze: m2 ściany ze wszystkim przy zakupie prosto z fabryki wyszedł mi 56 zł - no to nie ma taniej nigdzie
- ściany są równe więc można kleić styropian bez kołków na pełnej powierzchni,
- kładłem płyty żerańskie i wszystko ładnie leży to też zasługa kątów i poziomów, o które łatwo w dryfixie,
- wytrzymałość zaprawy w sztyfie jest bardzo dużo (raz wybijałem pustak i rozwaliłem go w drobny mak a zaprawa ciągle się trzymała)
- brak połamanych pustaków czy spękanych przy zakupie z fabryki (nie miałem ani jednego),
- budujesz ile chcesz warstw - nie jak przy zaprawie cementowej do 5 max - w dryfixie może cały dom jednego dnia postawić,
- nie ma znaczenie pogoda, ja budowałem nawet jak padało - no chyba że leje to warkocze piany zmaltretuje ale to już aberracja a nie budowa
Minusy:
- nośność ściany zwykłem 6 MPa a dryfix 3,3 Mpa max
- szlifowany ma 0,3 mm dokładności ale inne wymiary ścian mają tolerancję 4 % - to bardzo dużo gdy ktoś chce budować w systemie 30 lub grubszym. Ja jechałem 25 cm więc i tak ciąłem,
- pustak 25 jest do ściany wewnętrznej, dlatego ciężko założyć kołek - inny układ lamelek (dotyczy tylko grubości 25 cm) - można wybrać pustak 30 i większy aby temu zaradzić ,
- trzeba otynkować i ocieplić żeby uzyskać pełną wytrzymałość i ciepłotę ściany (styropian elewacyjny kleić nie na placki, ale na pełne obwódki lub całościowo smarować - inaczej będzie wiało z gniazdem i dom nie będzie szczelny),
- zaprawa ma date przydatności max rok,
- czasami trzeba przy szlifować szlifierką ale rzadko - ja budowałem dwie pełne kondygnację więc wiatr
Tyle mi tak na szybko przyszło do głowy - w razie co prośże pytać - pozdrawiam Dyfixerów
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-12-2017 o 21:18 Powód: Łączenie psów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam dryfixa a zwykły porothhhhem. Nie polecam tego materialu ze względu na szczelnosc, pustki w środku. To przede wszystkim. Jeśli ktoś myśli czym będzie ogrzewał dom przed budową to tego materiału nie wybierze. Niestety ja zrobiłem błąd i poszedłem owczym pędem bo "u mnie wszyscy" budują z ceramiki. Ogrzewać też chciałem ekogroszkiem. Na szczescie tego ostatniego udało się uniknąć.
Teraz wybrałbym silikaty. Lepsza szczelność i akumulacyjnosc.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeszcze zapytam o tynki - jakie wybraliście na porotherm? Nie mam na myśli pytania które są lepsze, bo wiadomo że jeden i drugi typ ma zwolenników i przeciwników. Mam na myśli parametry techniczne i trwałość - co się lepiej nakłada, co się lepiej 'trzyma', co lepiej schnie itd. na ceramice ? Czy to nie ma znaczenia i trzeba skupić się na tym czy wolę gładkie i do malowania czy trwalsze, ale porowate?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych