dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 6 z 12
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 236
  1. #101
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar sys
    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Posty
    389
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    20

    Domyślnie

    Cytat Napisał magicc
    nie sądzę, aby właściciele bram rozwieranych byli na uprzywilejowanej pozycji. Siłowniki kosztują ok. 1700 zl, bez osprzętu. I o do bramy do max 3,8 m.

    Co do wyciagarki- do kosztów dolicz trafo 230/12V o odpowiedniej mocy . Takie trafo z prostownikiem będzie tez kosztować ok 150- 250 zł. Domyślam się, iż moc silnika to kilkaset Watt.
    proszę spojrzeć na link nieco wcześniej podany... przebrnąłem przez wszystkie 25 stron...kapitalne i tanie pomysły

    http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...+bramy&start=0

    co do bram przesuwnych gotowe napędy lecz również bez osprzętu można nabyć za ok 800-900zł... oczywiście można trafić okazyjnie za 500

  2. #102

    Domyślnie

    A jaki rodzaj przesuwania bramy myślałeś zastosować?przełożenie na linkę?czy listwę zębatą,pierwsze rozwiązanie jest tańsze ale gorzej w zimę z oporami,może się ślizgać.

  3. #103
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar sys
    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Posty
    389
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    20

    Domyślnie

    opierać miałoby się to na tradycyjnej listwie zębatej, sam napęd wykorzystałbym z wyciągarki lecz zamiast koła nawojowego dla linki zrobiłbym/dopasował koło zębate dostosowanej do listwy ( na allegro ok 55zł) ... sterowanie to już inna para kaloszy...
    ...nie trzeba zastosowywać żadnych przełożeń gdyż te wyciągarki zapindalają z prędkością 11m/min... czyli bramę 3 m będą otwierać w ok 15 sek

  4. #104
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    zbigmor

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    5.542

    Domyślnie

    Cytat Napisał sys
    opierać miałoby się to na tradycyjnej listwie zębatej, sam napęd wykorzystałbym z wyciągarki lecz zamiast koła nawojowego dla linki zrobiłbym/dopasował koło zębate dostosowanej do listwy ( na allegro ok 55zł) ... sterowanie to już inna para kaloszy...
    ...nie trzeba zastosowywać żadnych przełożeń gdyż te wyciągarki zapindalają z prędkością 11m/min... czyli bramę 3 m będą otwierać w ok 15 sek
    To jeszcze radzę sprawdzić warunki pracy takiego napędu, zapomnieć o gwarancji, podłączyć fotokomórki, wykonać mocowanie i zliczyć koszty. Jeśli po 2 latach użytkowania stwierdzisz, że warto było to albo nie uwierzę, albo pozazdroszczę.

  5. #105
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    bodzious

    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Posty
    2

    Domyślnie

    Proszę o pomoc w temacie regulacji bramy, gdyż po 3 miesiącach użytkowania brama w końcowym odcinku zamykania po prostu się zaciera. Sprawdziłem profil, wewnątrz jest czysty, natomiast jedna z rolek pionowych wózka do bramy w pewnym momencie zamykania ociera bokiem o wewnętrzną krawędź profilu bramy zacierając ją tym samym. Jeżeli w trakcie zamykania dociągnę bramę do siebie to wtedy jest ok. Wózki, które posiadam zamontowane są na betonowym fundamencie i posiadają cztery śruby regulacyjne, ale nie wiem jak to ogarnąć, żeby czegoś nie zepsuć.
    Pozdrawiam
    Bogdan

  6. #106
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    zbigmor

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    5.542

    Domyślnie

    Cytat Napisał bodzious
    Proszę o pomoc w temacie regulacji bramy, gdyż po 3 miesiącach użytkowania brama w końcowym odcinku zamykania po prostu się zaciera. Sprawdziłem profil, wewnątrz jest czysty, natomiast jedna z rolek pionowych wózka do bramy w pewnym momencie zamykania ociera bokiem o wewnętrzną krawędź profilu bramy zacierając ją tym samym. Jeżeli w trakcie zamykania dociągnę bramę do siebie to wtedy jest ok. Wózki, które posiadam zamontowane są na betonowym fundamencie i posiadają cztery śruby regulacyjne, ale nie wiem jak to ogarnąć, żeby czegoś nie zepsuć.
    Pozdrawiam
    Bogdan

    Co to znaczy rolka pionowa? To ta o osi poziomej?
    Ociera bokiem o wewnętrzną krawędź? To fizycznie niemożliwe.
    Prawdopodobnie trzeba lekko przestawić 2 wózek, ale jak uszczegułowisz to można mieć pewność jak.

  7. #107

    Domyślnie

    może wada wózka?? jedno z zabezpieczeń puściło i zrobił sie luz na rolce i dlatego kantuje o brzeg profila????
    PASJA połączona z pracą: artystyczne przetwarzanie metalu: bramy, ogrodzenia,schody, zadaszenia oczywiście kute

  8. #108

    Domyślnie

    Tak jak pisał przedmówca.Może porostu wadliwe rolki były czasem się zdarza że po krótkim użytkowaniu są do wymiany.Najlepiej trzeba by było z sunnoć bramę i zdementować(ewentualnie wymienić wadliwa rolkę)Jeżeli jest to wewnętrzna rolka to można wymienić bez prawie demontażu.

  9. #109

    Domyślnie

    Cytat Napisał sys
    Cytat Napisał magicc
    nie sądzę, aby właściciele bram rozwieranych byli na uprzywilejowanej pozycji. Siłowniki kosztują ok. 1700 zl, bez osprzętu. I o do bramy do max 3,8 m.

    Co do wyciagarki- do kosztów dolicz trafo 230/12V o odpowiedniej mocy . Takie trafo z prostownikiem będzie tez kosztować ok 150- 250 zł. Domyślam się, iż moc silnika to kilkaset Watt.
    proszę spojrzeć na link nieco wcześniej podany... przebrnąłem przez wszystkie 25 stron...kapitalne i tanie pomysły

    http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...+bramy&start=0

    co do bram przesuwnych gotowe napędy lecz również bez osprzętu można nabyć za ok 800-900zł... oczywiście można trafić okazyjnie za 500
    Poświęciłem trochę czasu i przeglądnąłem wątek na elektrodzie. I pomysł z podnośnikiem i silnikiem z wycieraczek jest dobry. Jednak w zadzie tylko dwie lub trzy osoby wykonały to tak, aby nie mieć problemów z użytkowanie przez wiele lat. Na dodatek problemy z estetyka wykonania- w niektórych przypadkach nie do przeskoczenia. Do tego dochodzą problemy ze sterowaniem- prawie wszyscy o nich pisali. Prawie nikt nie miał zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego.

    To wszystko powoduje że uważam iż lepiej kupić gotowe rozwiązanie. Mimo iż mam dostęp do warsztatu w pełni wyposażonego, nie zdecydowałem się na samodzielne wykonanie- dobre wykonie- estetyczne, trwałe itp- kosztowałoby więcej niż kupno.

    Pozdrawiam

  10. #110
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar sys
    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Posty
    389
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    20

    Domyślnie

    dlatego narazie rozmawiamy czysto teoretycznie... na wdrożenie pomysłu w praktyce przyjdzie właśnie czas po dywagacjach teoretycznych

  11. #111

    Domyślnie Brama przesuwna...

    Witam wszystkich!
    Przeglądałem tematy dotyczące samodzielnego wykonania bramy przesuwnej samonośnej i ciężko znaleźć informacje co do jej budowy.Chodzi mi konkretnie o spawanie.Brama dł.4m plus przeciwwaga z wypełnieniem z profilu 20x20.Jaki profil jezdny 80-tka? czy mniejszy?
    Widziałem bramy,które mają wypełnienie spawane bezpośrednio do profilu jezdnego (brak osobnej ramy bramy,profil jezdny jest dolną częścią ramy - nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem) - czy to nie jest błędem?
    Może ma ktoś jakieś konkretne zdjęcia,czy plany z uwzględnieniem najważniejszych rzeczy,na które trzeba uważać przy budowie bramy.Może coś o montażu...
    Pozdrawiam!

  12. #112

    Domyślnie

    brama 4m +przeciwwaga min.1,6m im większa tym lepsza ale w zupełności wystarczy.Chyba ze masz miejsce to daj przeciwwagę dł.2m.Wtedy kupujesz profil jezdny (ceownik pół zamknięty )6m i masz bez cięcia.
    Masz przykładowy rysunek odręczny w Paint na szybkiego wzór podstawowy


  13. #113

    Domyślnie Brama przesuwna...

    Dzięki za odpowiedź!
    Te informacje są dla mnie jak najbardziej jasne,(choć mam jeszcze parę pytań).
    A wracając jeszcze do pytania,czy brama musi mieć "własna ramę"dospawaną do profila jezdnego,czy mogę wypełnienie spawać bezpośrednio do profila jezdnego?
    Jak mocowana jest rolka prowadząca w przypadku montażu miedzy słupkami murowanymi (wolno stojący słupek stalowy mocowany do fundamentu,czy wysięgnik mocowany do słupka murowanego?).
    Jak mocowane jest gniazdo najazdu i rolka najazdowa?
    Widziałem rozwiązania,gdzie listwa zębata mocowana jest na 1/3 wysokości bramy(czy ma to jakieś plusy? - napęd jest mniej narażony na czynniki atmosferyczne - przez to że jest wyżej?).
    Jak to jest z wózkami?
    Montaż na dyblach?,wbetonowanie samych szpilek?,czy wbetonowanie jakiejś konstrukcji ze szpilkami pod wózki?
    Czy kładąc kostkę brukową mogę nią przykryć fundament pod wózki (montaż wózków przez kostkę - nie chcę żeby było widać fundament),czy też jakieś dystansy na grubość kostki i dopiero montaż wózków?
    Z tego co wiem rozstaw między wózkami jest mniej więcej równy długości przeciwwagi (popraw mnie, jeśli się mylę).

    Sorry,że się tak rozpisałem,ale mam tyle wątpliwości...i niestety w tej dziedzinie jestem świerzak...

    Pozdrawiam

  14. #114

    Domyślnie

    Nie radzę spawać wypełnienia do profilu jezdnego (spowoduje to jego wygięcie) ,zrób dodatkową ramkę.

    Nierozumnie dobrze ale Chodzi ci o prowadzenie na górze bramy (rolka z plastiku) ona trzyma tylko bramę w pionie może być mocowana do betonu (tylko dobrze)

    My rolki najazdowe kupujemy taką którą spawamy do słupka tam gdzie jest zamek i brama nachodzi na nią .Najazd chowa się w profilu jezdnym


    mocowanie listwy zębatej tyle ile fachowców tyle opinii ale dam na przykład instrukcja facc zaleca mocowanie listwy zębatej na profilu jezdnym.oczywiste w miarę nad ziemią ma to na celu ze mniej śnieg wtedy zalega.



    I również z montażem wózkami jest dużo technik.Jak kto woli.Ja robie stojak do którego są przyspawane szpilki i zalewam go w betonie w ten sposób aby wystawał sam gwint pod wózki.

    Z kostką będzie ciężko po postawieniu bramy masz tylko 7cm (w zależności od rodzaju rolek).światła między ziemia a profilem jezdnym.Obłóż na obkuło fundamentu.Lepiej niech tam będzie czysto.

    Tak rozstaw wózków to trochę miej niż przeciwwaga tak aby tylko wózki nie wystawały.[/img]

  15. #115

    Domyślnie Brama przesuwna

    No...i już się parę rzeczy powoli wyjaśnia...dzięki
    A z tą rolką...to chodzi mi o to ,czy słupek stalowy na którym zamontowana jest rolka prowadząca jest zamocowany do fundamentu czy do słupka murowanego,czy może do jednego i drugiego?
    Czy gniazdo najazdu jest mocowane podobnie jak rolka prowadząca(tzn.na słupku murowanym,czy na osobnym słupku metalowym montowanym do fundamentu) i gdzie usytuować rolkę najazdową?
    Pozdrawiam!

  16. #116

    Domyślnie Brama przesuwna

    ...Może tak będziesz wiedział o co mi chodzi...bo sam nie wiem czy to dobrze tłumaczę.
    http://img31.imageshack.us/img31/505...aprowadzca.jpg

  17. #117

    Domyślnie

    Rolka najazdowa w zależności od modelu ale do słupka na wysokości profila jezdnego.To robi się na końcu jak już wszystko jest zrobione zamykasz prawie bramę i patrzysz na jakiej wysokości .

    Jak masz możliwość zamurowania słupków to je zamuruj ale tez można przykręcić na kołki do podłoża .Zalecam zamurowanie obydwu słupków.


  18. #118

    Domyślnie Brama przesuwna

    Dzięki,o to mi chodziło.
    Ale to nie koniec...


    O co mi chodzi...no właśnie...listwa zębata jest mocowana poprzez tulejkę dystansową(jeżeli dobrze rozumiem),jak to mocujesz?

  19. #119

    Domyślnie

    Są dwa rodzaje mocowań tuleje spawane lub przykręcane.polecam spawane .Tuleja jest spawana do profila jezdnego a do niej przykręca się listwę zębatą.Osobiście polecam listy stalowe, nie żadne plastikowe

  20. #120

    Domyślnie Brama przesuwna

    Czyli tuleja jest gwintowana?(bo inaczej śruby wchodziły w profil jezdny i uniemożliwiałoby to pracę wózka).
    Jaki jest wymiar tulei? (o ile odsadzona jest listwa zębata od profila jezdnego) - czy jest tu jakiś standart?
    Proszę naświetl mi jeszcze sprawę montowania tej rolki najazdowej i gniazda najazdu...

Strona 6 z 12

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony