dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Marlukas88

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pszów
    Kod pocztowy
    44-370
    Posty
    27

    Domyślnie Kominek w domu szkieletowym z płyt Superisol

    Witam ponownie. Czy ktoś z Państwa miał już doczynienia z kominkiem w domu szkieletowym zbudowanym z płyt Superisol? Jestem zainteresowany tym rozwiązaniem, wydaje mi się, że jest to dobry materiał na obudowę kominka tym bardziej w domu szkieletowym. Tutaj widać miejsce w którym ma stanąć kominek jak i sam wkład kominkowy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20130207_104617.jpg
Wyświetleń:	165
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	171534
    Jak widać firma obudowa komin systemowy cegłą od strony kominka. Po bokach jest przykręcona wpierw płyta MFP 12mm a na to płyta gk ognioodporna firmy norgips również 12 mm. W jaki sposób musiałbym wykończyć tą ściankę tymi płytami superisol w tym wypadku?? Kominek będzie przez nas używany okazyjnie. Głównym źródłem ciepła jest piec w kotłowni. Kominek raczej będzie spełniał funkcję estetyczną lecz wolę dmuchać na zimne i dobrze zabezpieczyć ściany przed ciepłem kominka. Zastanawiałem się nad tym czy w miejsce cegły nie wkleić jeszcze płyty gk ognioodpornej po to aby wyrównać ściankę na równo z tymi bocznymi płytami gk. Albo tego nie robić i od razu zbudować całą konstrukcję z płyt superisol? Kwestia jeszcze jakiej grubości płyt użyć do konstrukcji tego kominka? Kominek będzie stał dokładnie tak jak jest to pokazane na zdjęciu (w rogu salonu) tylko nieco wyżej. Tutaj narysowałem linię zabudowy kominka na czarnoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20130207_104617.jpg
Wyświetleń:	105
Rozmiar:	89,1 KB
ID:	171535 Najmniejsza odległość ścianek wkładu od ściany w takim ułożeniu wynosi około 7,5cm więc jest zachowana ta wartość która powinna wynosić chyba około 5cm. Tutaj przesyłam jeszcze link do zdjęcia na którym widać dokładnie ten sam przykład takiego kominka w tym samym domu tylko w lustrzanym odbiciu http://z500.pl/thumb.php?src=temp%2F...ze=&height=738
    Ostatnio edytowane przez Marlukas88 ; 19-02-2013 o 12:12

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar InezDomyKanadyjskie
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Warszawa / Mroków
    Posty
    192

    Domyślnie

    Płyty krzemianowe są bardzo dobrym izolatorem.
    Radzę położyć ja na obu ścianach za kominkiem. Potem wyłożyłabym ścianki wełną kominkową (może być ta cieńsza), a resztę ścian zrobiłabym z płyty ognioochronnej (ona nie jest ognioodporna ) ocieplonej wełną mineralną 3cm.
    Odległość między ścianką (w tym wypadku wełną) a wkładem kominkowym sprawdź w instrukcji wkładu. To producent wie, ile trzeba się odsunąć.

    Możesz ściągnąć ze strony http://www.blogibudowlane.pl/blog/L7...anadyjskie/349
    Pozdrawiam,
    Agnieszka Lipka

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Marlukas88

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pszów
    Kod pocztowy
    44-370
    Posty
    27

    Domyślnie

    A czy można by było zrobić całą obudowę z płyt superisol nie bawiąc się już w wełnę mineralną itp? Wybrałem płyty superisol żeby już nie trzeba było używać wełny i raczej chciałbym tego uniknąć. Np na tylną ściankę dać 2 płyty (jedna na drugą) o grubości 3cm a przednią część obudowy zrobić z jednej płyty 3cm? W jaki sposób łączyć takie płyty? Myślałem nad oryginalnym klejem i gruncie do tych płyt. A sam skręcanie szkieletu z takich płyt pewnie wystarczą takie same wkręty jak do płyt gk?

  4. #4
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    owezyrek

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-806
    Posty
    4

    Domyślnie

    Nie jestem z dunem ale czytałem,że wełne używa się do izolacji płyt k-g,a płyty superisol nie wymagają dodatkowej izolacji.Wkręty trzeba zastosować fosfatowane.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar InezDomyKanadyjskie
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Warszawa / Mroków
    Posty
    192

    Domyślnie

    owezyrek, masz rację: na płyty krzemianowe nie trzeba kłaść wełny.
    Problem w tym, że płyty krzemianowe są dość kruche, więc u nas zakleja się je, żeby nie pyliły.
    Pozdrawiam,
    Agnieszka Lipka

  6. #6
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    owezyrek

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-806
    Posty
    4

    Domyślnie

    Wystarczy zagruntować. Dodatkowa izolacja jest zbędna ,obudowa kominka musi się nagrzewać aby przekazywać ciepło na pokój.

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar InezDomyKanadyjskie
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Warszawa / Mroków
    Posty
    192

    Domyślnie

    Cytat Napisał owezyrek Zobacz post
    Wystarczy zagruntować. Dodatkowa izolacja jest zbędna ,obudowa kominka musi się nagrzewać aby przekazywać ciepło na pokój.
    A broń panie!
    Nie może się nagrzewać! Od przekazywania ciepła na pokój to są kratki w kominku! I sam wkład (szyba). Kratki w dodatku powinny być w takiej ilości, jak zaleca producent wkładu. Im mocniejszy wkład tym większe kratki - zarówno te w komorze grzewczej, jak i pod kominkiem.
    Dobrze wykonana obudowa kominka powinna być co najwyżej lekko ciepła.
    Pozdrawiam,
    Agnieszka Lipka

  8. #8

    Domyślnie

    Co się nie może nagrzewać... właśnie może i powinno! Ja też mam kominek stawiony w rogu, w dodatku z tej samej firmy. Tył mam z podobnych płyt a przód z termobetonu (coś w stylu szamotu). Pięknie się całość nagrzewa, równomiernie oddaje ciepło i przez jakiś czas trzyma. Oddawanie ciepła z kratek najlepiej redukować najbardziej jak się da- oczywiście wszystkie wartości powinny być zgodne z tymi podanymi przez producenta wkładu.

    edit:

    Obudowa z samych płyt izol też jest możliwa. Widziałem taki kominek wysoki na prawie trzy metry, doklejono do ścianek płytki i wszystko się pięknie trzyma. Nie wiem czasem czy nie wklejano poprzednio siatkę, wkręty to swoją drogą.
    Ostatnio edytowane przez szycha-wlkp ; 14-03-2013 o 13:06

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Marlukas88

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pszów
    Kod pocztowy
    44-370
    Posty
    27

    Domyślnie

    Witam. Dopiero teraz przeczytałem ostanie posty z marca. Uznałem że płyty super isol są dla nas za drogie. Znalazłem zastępcze płyty izolacyjne firmy Promat czyli płyty PROMASIL i PROMATECT, które posiadają takie same właściwości co płyty super isol a są o połowę tansze (na allegro płyta super isol to koszt ok 80zł a płyta Promasil 50zł). Teraz pytanie czy zrobić np w ten sposób, że ścianę za kominkiem i komorę dekompresyjną zrobię z płyt Promasil 30mm a ścianę czołową z jednej płyty Promatect 30mm (ma duże wymiary). Dzięki bardzo za odpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez Marlukas88 ; 31-03-2013 o 16:01

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    Możesz użyć tych płyt. Zadbaj jednak o bardzo dobrą wentylację wkładu. Daj regips na ścianę z cegieł w celu zlicowania. Następnie bardzo precyzyjnie wyłóż wszystko płytami.Płyty się skleja. Przed sklejeniem gruntuje. Nie gruntuj płyt od strony wkładu. Nadmiar kleju usuwaj bo przy temperaturze będzie czuć. Wykonaj komorę dekompresyjną. Pod wkład daj dwie kratki 17x40. Na górze daj wylot 17x50. Dzięki takim kratkom kominek nie przegrzeje obudowy.
    Pozdrawiam
    Tu była reklama...

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Marlukas88

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pszów
    Kod pocztowy
    44-370
    Posty
    27

    Domyślnie

    Cytat Napisał DANIEL SIS Zobacz post
    Możesz użyć tych płyt. Zadbaj jednak o bardzo dobrą wentylację wkładu. Daj regips na ścianę z cegieł w celu zlicowania. Następnie bardzo precyzyjnie wyłóż wszystko płytami.Płyty się skleja. Przed sklejeniem gruntuje. Nie gruntuj płyt od strony wkładu. Nadmiar kleju usuwaj bo przy temperaturze będzie czuć. Wykonaj komorę dekompresyjną. Pod wkład daj dwie kratki 17x40. Na górze daj wylot 17x50. Dzięki takim kratkom kominek nie przegrzeje obudowy.
    Pozdrawiam
    No i w końcu konkretna odpowiedź jak co po kolei zrobić WIELKIE DZIĘKI!! Też tak myślałem żeby zlicować miejsce w którym są cegłe z resztą ściany płytą ognioochronną i tak zrobię. Ja sądzę że grubość 30mm powinna w zupełności starczyć tym bardziej, że będzie to kominek używany "odświętnie" a po co popadać w wielkie koszty dając np 2 czy 3 warstwy tych płyt 30mm. Tak jak napisałem, najlepszym wyjściem będzie zastosowanie płyt Promasil na ściance za wkładem a z czoła dać jedną płytę promatect. Teraz jeszcze pytanie....w jaki sposób przytwierdzić te płyty promasil do płyt gk? Wystarczy na tym kleju z firmy Promat?

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    Tak przyklejaj je do ściany. Pamiętaj o gruncie - gruntujesz powierzchnie, które będą klejone. Możesz też dodatkowo przykręcić płytę czarnym wkrętem, po kilka na sztukę. Pamiętaj, aby łepki od śrubek zaszpachlować klejem elastycznym np. do glazury czy terakoty.
    Pozdrawiam serdecznie
    Tu była reklama...

  13. #13
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Marlukas88

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pszów
    Kod pocztowy
    44-370
    Posty
    27

    Domyślnie

    Zastanawiam się jeszcze nad tym czy zamiast płyty promatect na czoło obudowy nie dokupić płyt promasil i z nich zrobić przód obudowy. Łączenia płyt na przedniej ściance wyglądały by tak:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Wyświetleń:	69
Rozmiar:	63,5 KB
ID:	180471
    Ostatnio edytowane przez Marlukas88 ; 31-03-2013 o 23:46

  14. #14
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    Możesz tak zrobić jak najbardziej. Później, jak skończysz obudowę, to wszystko zagruntuj od zewnątrz. Następnie klej elastyczny na płyty i wtopienie siatki elewacyjnej. Później już właściwy tynk - gładź, jakaś struktura, cokolwiek nawet można obkleić płytkami.
    Jak tak zrobisz, będziesz miał bardzo sztywną i wytrzymałą konstrukcję tanim kosztem.
    Pozdrawiam.
    Pamiętaj tylko o komorze dekompresyjnej i właściwym podłączeniu kominka do komina.
    Tu była reklama...

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Marlukas88

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pszów
    Kod pocztowy
    44-370
    Posty
    27

    Domyślnie

    Co masz na myśli: właściwe podłączenie kominka do komina? Wiadomo porządna rura kominowa o dobrej grubości. Pytanie: czy na łączeniach rury trzeba kleić uszczelniacz wysokotemperaturowy?
    Ps. Czy grunt do gruntowania łączeń płyt musi być konkretnie z firmy Promat (jest strasznie drogi)?Czy można dowolnym gruntem zagruntować np. unigruntem z atlasu?
    Ostatnio edytowane przez Marlukas88 ; 01-04-2013 o 10:25

  16. #16
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    Możesz użyć unigruntu z atlasu choć lepszy jest oryginał.
    Rura czarne spalinowe 2mm grubości. Producenci to DARCO, BERTRAMS,PARKANEX.
    Wszystkie łączenia koniecznie uszczelniać czarnym klejem czy uszczelniaczem1200 stopni. Dostępny jest w każdym sklepie budolanym.
    Nie wiem jaki masz komin, jak ceramiczny to zastosuj koniecznie przejście ceramiczne ze sznurem a jak murowany to zastosuj wkładkę dwuścienną do kominów murowanych .
    Tu była reklama...

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kruszon11
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    1.292
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    357

    Domyślnie

    Cytat Napisał DANIEL SIS Zobacz post
    Rura czarne spalinowe 2mm grubości. Producenci to DARCO, BERTRAMS,PARKANEX.
    Wszystkie łączenia koniecznie uszczelniać czarnym klejem czy uszczelniaczem1200 stopni.
    Bez sensu jest pomysł uszczelniania łączeń. Rura będzie pracować pod wpływem temperatury - zwiększać i zmniejszać swoją objętość. Efektem tego będzie prędzej, czy później popękanie stwardniałego pod wpływem temperatury uszczelniacza. Rury mają połączenia na mufę i szpilkę, kilka cm, które zapewniają szczelność połączenia.

  18. #18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    DANIEL SIS

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Pisz
    Kod pocztowy
    12-200
    Posty
    705

    Domyślnie

    Cytat Napisał kruszon11 Zobacz post
    Bez sensu jest pomysł uszczelniania łączeń. Rura będzie pracować pod wpływem temperatury - zwiększać i zmniejszać swoją objętość. Efektem tego będzie prędzej, czy później popękanie stwardniałego pod wpływem temperatury uszczelniacza. Rury mają połączenia na mufę i szpilkę, kilka cm, które zapewniają szczelność połączenia.
    no wiesz, jeżeli nie wiesz jak się uszczelnia rury spalinowe to lepiej nie warto pisać takich nieprawdziwych informacji. Mastykę, czy klej ogniotrwały, taki czarny, stosujemy w celu uszczelnienia łączonych ze soba rur spalinowych. A robi sie to tak, że na sam rant zwężenia nakładasz klej, nastepnie wsuwasz to w kolejna rurę. Klej rozchodzi się po całej, 5 cm mufie i stanowi uszczelnienie. Nic nie wydostaje sie na zewnątrz, bo to oczywiście się wykruszy.
    pzdr
    Tu była reklama...

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony