Balustrady balkonowe - jak mocować i zabezpieczyć

[aleksander_a]

Witam,

Przymierzam się do kupna balustrad balkonowych z nierdzewki i powstało pytanie, jak je montować, aby było dobrze, ale przede wszystkim szczelnie (zamierzam sam je montować - kupić gotowy system do montażu).

Z opinii przeczytanych m.in. na FM zaleca się mocowanie do boku płyty balkonowej, dzięki czemu eliminuje się problem wody dostającej się do otworu montazowego balustrady do wylewki.
Jednakże z uwagi na kształt balkonów rozwiązanie takie nie wchodzi raczej w rachubę, gdyż niestety nie wyglądałoby to ciekawie, zwłascza, że jeden balkon powinien mieć balustradę w kształcie litery L, z czego w narożniku jest słup betonowy, a szerokość tej części mniejszej to raptem 1 m.

Z drugiej strony warstwa ocieplenia ma 20 cm, więc jeżeli miałyby być balustrady montowane od góry płyty, byłyby przez to cofniętę o te przynajmniej 25 cm w stosunku do lica elewacji.

Co więcej - w jaki sposób dobrze zaizolować/zabezpieczyć balustrady montowane od góry płyty przed dostawaniem się wody do miejsca montażu słupków z wylewką?

Planowane wartstwy na balkonie:
- płyta balkonowa
- warstwa wyrównująca ze spadkiem
- paroizolacja
- izolacja termiczna
- masa uszczelniająca
- jastrych zbrojony siatką

Wszelkie porady mile widziane.

Pozdrawiam,
Olek

[fighter1983]

hmmmm opis masz tutaj.... w tym montaz balustrad od czola w akapicie o w. dosciskowej i "korku żywicznym"
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5988518

[dozrc]

Zła kolejność warstw! Uszczelnienie pod jastrychem tzn. ze wpuszczamy wodę w jastrych, a uszczelnienie na termoizolacji? Mam nadzieje, ze to tylko pomyłka

[aleksander_a]

@dom-zrb

Faktycznie moja pomyłka

Powinno być:
- płyta balkonowa
- warstwa wyrównująca ze spadkiem
- paroizolacja
- izolacja termiczna
- jastrych zbrojony siatką
- masa uszczelniająca dwuskładnikowa

Pozdrawiam i dziękuję za zwrócenie uwagi

Olek

[micho3]

Witam,
Montaż z góry na płycie balkonowej najlepiej zrobić za pomocą dwu-składnikowego kleju do zamocowań konstrukcyjnych prętów gwintowanych w betonie. Klej ten po zastygnięciu jest wodoodporny i nie przepuszcza wody do wylewki betonowej. Po zamocowaniu słupka balustrady powinno się jeszcze zabezpieczyć np. za pomocą jednoskładnikowej masy uszczelniająco-klejącej (masa używana w blacharstwie samochodowym która zastyga ale pozostaje elastyczna) tego miejsca aby woda nie wpływała na stopę montażową przykrytą rozetą maskującą (tak jest to rozwiązane w naszym systemie balustrad nierdzewnych do samodzielnego montażu www.nierdzewnybalkon.pl ).

Jeżeli elewacja nie jest jeszcze wykończona można zastosować montaż do czoła balkonu ale należało by się dostać do płyty balkonowej przez wycięcie warstwy ocieplającej i zamocować stopę montażową bezpośrednio do betonu za pomocą kleju dwu-składnikowego (j.w.). Odległość stopy montażowej do słupka w naszym systemie można określić samemu i robimy nawet odległości rzędu 20-40 cm, ponieważ używamy prętów o pełnym przekroju (ze stali nierdzewnej). W tym przypadku również należy dość solidnie zamocować poręcz balustrady do ściany aby zapewnić sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Po montażu słupka balustrady wypełniamy ubytek styropianem na piance montażowej.

Jeżeli elewacja jest już wykończona tynkiem można wyciąć tylko tyle elewacji aby później stopa montażowa zakryła nam ten otwór. Dociąć kawałek rury lub profila kwadratowego bądź prostokątnego który będzie spełniał rolę destansu pomiędzy stopą montażową a ścianą i zamocować stopę za pomocą dłuższych prętów gwintowanych na kleju dwu-składnikowym (j.w.). Jest to metoda bardzo skomplikowana i nie każdy sobie z tym radzi.

Wiele osób nie myśli wcześniej o balustradach a powinno się o tym pomyśleć na etapie stanu surowego budynku. Jest balustrady które chcemy zamontować mają być mocowane do czoła balkonu lub do czoła nadproża w przypadku balkonów "bez balkonu" tzw. porte-fenetre to najlepiej jest to zrobić przed elewacją. Tak zamocowaną balustradę (wykonaną z każdego rodzaju materiału) należy zabezpieczyć np. folią przez zabrudzeniem klejem i tynkiem który później ciężko jest usunąć . Balustrada odpowiednio mocowana od czoła jest tak naprawdę na całe "życie" budynku ponieważ niestety płytki ceramiczne na balkonie należy co jakiś czas (średnio 5-7 lat) wymieniać chyba że zastosujemy odpowiedni klej oraz będziemy dbać o fugi i nie doprowadzimy do tego aby woda dostała nam się pod płytki.

Mam nadzieję że trochę pomogłem w tym temacie.
Pozdrawiam,
Marek

[fighter1983]

micho3 i stad sie pozniej biora reklamacje.... na hydroizolacje...
wpadacie z tymi barierkami i psujecie porzadne hydroizolacje.
Niestety przy balkonach i tarasach trzeba sie zawsze z firma montujaca barierki dogadac i zgrac harmonogram i wyprowadzic marki do mocowania balustrad.
Bo pozniej leje sie jak cholera..... wlasnie przez Wasze przejscia

[micho3]

fighter1983, tak nie do końca chyba wczytałeś się w mój tekst. Ja jestem głównie nastawiony na to aby uświadomić wszystkim że aby balustrada na tarasie albo balkonie nie naruszała żadnych izolacji najlepiej zrobić cała balustradę lub marki do jej zamocowania na stanie surowym budynku przed wszystkimi pracami związanymi z hydroizolacją i ociepleniem budynku. Niestety nikt o tym wcześniej przy ustalaniu harmonogramu nie pamięta i wszyscy chcą aby balustrady stawiać na gotowym już podłożu, i co wtedy ? Może doradzisz jakiś lepszy sposób jak taką balustradę zamontować ?

[fighter1983]

fighter1983, tak nie do końca chyba wczytałeś się w mój tekst. Ja jestem głównie nastawiony na to aby uświadomić wszystkim że aby balustrada na tarasie albo balkonie nie naruszała żadnych izolacji najlepiej zrobić cała balustradę lub marki do jej zamocowania na stanie surowym budynku przed wszystkimi pracami związanymi z hydroizolacją i ociepleniem budynku. Niestety nikt o tym wcześniej przy ustalaniu harmonogramu nie pamięta i wszyscy chcą aby balustrady stawiać na gotowym już podłożu, i co wtedy ? Może doradzisz jakiś lepszy sposób jak taką balustradę zamontować ?

no moze... sorki...
wlasnie teraz po raz kolejny przerabiam takie nieszczescie jak balustrady mocowane od gory, nie da sie zamocowac od czola.
Takie mocowanie jest problematyczne generalnie ja gdzies juz pisalem o korkach zywicznych i montazu od gory... pare postow wyzej w tym watku jest propozycja na korku zywicznym.
A od wczoraj z kolei mam przypadek, gdzie balustrady maja bardzo duza rozpietosc i bardzo cienka (4cm w okoliczach czola) w. dociskowa. Istnieje ryzyko wyrwania razem z czolem... i korki sie nie sprawdza, poza tym za plytko. Wiec myslimy na stopami z wyprowadzeniem marki pod balustrade.
Opisze jak juz dopracujemy ten detal wykonczenia

[micho3]

fighter1983 dziękuję ....

Moim głównym celem na FM jest uświadomienie wszystkim teraźniejszym i przyszłym inwestorom dlaczego warto wcześniej na etapie stanu surowego budynku (po wstawieniu ślusarki okiennej aby można było ustalić poziom „0”) zamontować balustrady do czoła płyty żelbetowej balkonu, tarasu bądź wykusza nad którym będzie balkon. W naszych produktach stosujemy w tym przypadku następujące rozwiązanie:

1. Marka (stopa montażowa) wykonana ze stali nierdzewnej bądź zwykłej ma grubość min. 6 mm (stal nierdzewna) bądź 8-10 mm (stal zwykła) i dolega ona bezpośrednio do żelbetu. Można ją zamocować za pomocą kotwy chemicznej bądź mechanicznej. Kotwa chemiczna może być zamocowana blisko krawędzi betonu na głębokości 8-10 cm. Kotwa mechaniczna musi być sporo odsunięta od krawędzi betonu aby podczas jej dokręcania nie spowodować jego pęknięcia. W tym wypadku częściej wykonujemy montaż na kotwach chemicznych nazwanych przez innych korkach żywicznych.

2. Do marki dospawane są lite pręty ze stali nierdzewnej fi 18-20 mm w zależności jaka ma być odległość pomiędzy marką a słupkiem balustrady. Rozstaw pomiędzy prętami wynosi 6-8 cm

3. Słupki wykonujemy zawsze z rur bądź profili o grubości ścianki 2,0 mm i pręty przenikające przez słupki są obspawane dookoła z dwóch stron. Rozstaw pomiędzy poszczególnymi słupkami wynosi 90-120 cm.

4. Poręcze wykonujemy zawsze z rur bądź profili o grubości ścianki 2,0 mm i mocowane są do słupków przez spawanie (metoda z montażem) bądź skręcanie (system do samodzielnego montażu). Poręcze powinny być zawsze zamocowane dodatkowo do ściany aby wzmocnić wytrzymałość statyczną balustrady.

5. Wypełnienie w zależności od gustu klientów może być wykonane poziomo, pionowo lub pełne za pomocą np. szkła mocowanego na uchwytach zaciskowych.

Tylko tak zamontowana konstrukcja wg. mnie spełnia wszystkie wymagania dotyczące wytrzymałości statycznej balustrady oraz nie powoduje uszkodzeń hydroizolacji.

Tak wykonany system można zobaczyć w realizowanych przez nas balustradach w budynkach wielorodzinnych klikając na poniższy link:

http://www.nierdzewnybalkon.pl/g2-do...orodzinne.html

[alkesaltzer]

Witam
podepnę się pod wątek ponieważ zakładać nie chce nowego.
Powiedzcie mi Panowie czy montaż balustrady od góry na kotwie chemicznej w murku z silki o grubości 12cm ma jakikolwiek sens ? czy istnieje duże ryzyko wyłupania się słupka.

Niestety od czoła murek jest już obłożony elewacją (styropian itd).

Bardzo proszę o poradę

[Charlie]

Nie ma sensu.

[agraf]

Micho3 napisz proszę dokładniej ile powinna być odsunięta kotwa chemiczna od krawędzi balkonu,żeby się spokojnie trzymało.

[alkesaltzer]

skoro nie ma sensu to jakie jest inne rozwiązanie ?
jaka jest minimalna grubość ścianki by słupek bezpiecznie się trzymał ?

[micho3]

Proszę bardziej rozwinąć temat tego murku z silki o grubości 12 cm tzn. proszę o podanie na jaką wysokość jest on wymurowany i jakiej wysokości miała by być balustrada ? Oczywiście najlepiej słupki balustrady zamocować w betonie ale można je również mocować w innych materiałach za pomocą jedynie kotew chemicznych. Należy wtedy zwrócić jedynie uwagę na mniejszy rozstaw pomiędzy słupkami (zagęszczenie) i dodatkowo montaż poręczy do ściany aby uzyskać jak największą wytrzymałość statyczną.

[micho3]

Micho3 napisz proszę dokładniej ile powinna być odsunięta kotwa chemiczna od krawędzi balkonu,żeby się spokojnie trzymało.

Jeżeli chodzi o odległość to moim zdaniem musi ona wynosić min 3cm od krawędzi betonu aby głównie podczas wiercenia z udarem nic się nie odłupało ale im dalej tym też lepiej.

[mp_krk]

micho3,
mógłbyś podesłać jakiegoś linka to takiej marki do montażu balustrady do czoła balkonu/tarasu? Mam już ocieplone styro 15cm (klej bez tynku), planowałbym wyciąć w miejscach montażu ocieplenie, zamontować markę do płyty na kołki rozporowe lub kotwę chemiczną..."dziurę" zapiankować i przeciągnąć klejem.

W takim wypadku marka musiałaby mieć odejście od ściany w poziomie jakieś min. 20cm...nie będzie problemu ze stabilnością?

Czy w przypadku zastosowania balustrady mieszanej z słupkami drewnianymi jest wogóle możliwość montażu balustrady do czoła?

[Charlie]

micho3,
.....

W takim wypadku marka musiałaby mieć odejście od ściany w poziomie jakieś min. 20cm...nie będzie problemu ze stabilnością?

Czy w przypadku zastosowania balustrady mieszanej z słupkami drewnianymi jest wogóle możliwość montażu balustrady do czoła?

Będzie problem ze stabilnością jeśli użyjesz złej konstrukcji marki. Udaj się w tej sprawie do fachowca - zapłać za odpowiednią konstrukcję marki łączęcej słupek nośny balustrady. Określ się jaka ta balustrada ma być - zabudowana w pełni szkłem lub hpl-em czy nie. Jeśli ma być pełna to powinna wytrzymać ok. 1,2 - 1,5 kN/m2 ( parcie + ssanie wiatru ). "Lżej" gdy masz ażurową konstrukcję balustrady.

Drewniane słupki i rygle można zamontować do policzka płyty stropowej z odejściem na 20 cm ale potrzebny jest odpowiedni gabaryt i marki i słupka drewnianego, żeby się to kupy trzymało.
Udaj się do fachowca

[Charlie]

Jeżeli chodzi o odległość to moim zdaniem musi ona wynosić min 3cm od krawędzi betonu aby głównie podczas wiercenia z udarem nic się nie odłupało ale im dalej tym też lepiej.

Z tymi 3 cm to się lepiej nie wychylaj przy INB - wywali Cię z hukiem z budowy .

[agraf]

Charlie a Twoim zdaniem ile powinna wynosić ta odległość od krawędzi w przypadku montażu na kotwie chemicznej?

[Charlie]

Charlie a Twoim zdaniem ile powinna wynosić ta odległość od krawędzi w przypadku montażu na kotwie chemicznej?

Jaka grubość stropu ?
Z czego wykonany strop ?
Jaka średnica otworu ?
Jaka głębokość otworu ?
To podstawowe dane - nie ruszymy bez tego.