dom prawie pasywny

[kamilb1987b]

kilka wizualizacji, mnie się podoba i nie mogę się doczekać aż zacznę budowę.

[imrahil]

tak by to było i mam nadzieję że już zbliżam się do ostatecznej wersji
Załącznik 250088
jak myślicie czy warto na ścianę wew dać cegłę z rozbiórki starego domu? zamiast tynkowania tej ściany i działowa może między kuchnia a salonem też z cegły? tak dekoracyjnie żeby było, uda się czy nie warto?

ja dałbym cegłę na działówkę, jeśli masz dostęp i możesz sobie sam wybrać ładne sztuki

[kamilb1987b]

z rozbiórki starego domu cegły będzie dużo. może na działówki na parterze użyję, między pom.gosp. i schodami też cegły mogę dać. jeszcze w salonie zamiast tynkować i malować to może na ściany dam. zobaczy się ile tego będzie. może cegły pomogą na jakaś akumulację w lecie. też zastanawiam sie nad opcja aby połać dachu wydłużyć na południowej stronie aby chronić się przed słońcem w lato, mniej więcej tak:

taki okap + rolety myślę że dadzą dobra ochronę przed przegrzewaniem się. jak myślicie?

[17jan]

Witaj kamilb1987b,

chciałbym przedstawić Ci moją wersje domu.:
zacznijmy od dołu tj. płyty fundamentowej, na rysunku, który zrobiłeś naniósł bym poprawki: na dnie pod płytą dałbym 30 cm piachu i zagęścił. Następnie 30 cm kamień tłuczeń o ziarnistości do 8 cm, który należy też zagęścić. Następnie dajesz XPS a na to EPS. grubość jest uzależniona od parametrów jakie chcesz osiągnąć nie miej niż 20 cm. Następnie folia PE na folię daję zbrojenie do zbrojenia podłączamy uziemienie i instalację odgromową beton. Teraz ściany zewnętrzne ja bym budował z silki 17,5 cm na to dałbym wełnę grubość od 30cm wzwyż ( dlaczego wełna? bo mieszkasz w III strefie przemarzania i zimą przy -15 ^o C wystąpi punkt rosy, który będzie się utrzymywał do maja). Dom skierowany na stronę SO -7^o. Dom parterowy bez gołębników i schodów ok.130m². Zaznaczam to jest moja wersja domu Ty możesz przeanalizować swoją i moją wersję. Zauważyłem, że dużo czytasz na temat domów pasywnych i samowystarczalnych. Dom samowystarczalny prawie niczym się nie rożni od pasywnego, jest droższy bo korzysta z własnych źródeł energii i ma swoje źródła en. elektrycznej, swoją oczyszczalnie ścieków.
Patrzałem na twoje szkice, dla mnie są trochę dziwne bo: piszesz że domy pasywne są drogie, ale ty sam sobie podrażasz jesteś rozrzutny. Policz ile dałeś drzwi? Po co Ci tyle drzwi na taras. Wystarczą jedne i okna nie otwierane bez skrzydeł same ramy będzie taniej przecież planujesz WM i GWC. Ja bym usunął ścianę między pokojem a kuchnią, wtedy żona pichcąc w kuchni ma kontakt z gośćmi w pokoju i może też zerknąć na dzieci jeżeli są małe lub spojrzeć na jakiś serial TV . Do obliczenia strat ciepła w przegrodach może obliczyć Ci kolega nasz z forum nie pamiętam jego nazwy, ale on jest ze Świdnicy. Wadziłem kiedyś na forum jego obliczenia, które robił na programach niemieckich. Twój dom zrobi w 15 minut . Spróbuj go znaleźć myślę że nie odmówi pomocy.

Pozdrawiam

Janek

[מרכבה]

Teraz ściany zewnętrzne ja bym budował z silki 17,5 cm na to dałbym wełnę grubość od 30cm wzwyż ( dlaczego wełna? bo mieszkasz w III strefie przemarzania i zimą przy -15 o C wystąpi punkt rosy, który będzie się utrzymywał do maja).

gratulujemy wiedzy ...
oczywiście wełna ... bo by się ściana nie udusiła, a to że nie będzie przy tym izolacji to już szczegół ... prof z CzAT wiedzą najlepiej ... a potem boże ratuj ... bo pod wełną tynkiem na wełnie wody odchodzą.

[17jan]

gratulujemy wiedzy ...
oczywiście wełna ... bo by się ściana nie udusiła, a to że nie będzie przy tym izolacji to już szczegół ... prof z CzAT wiedzą najlepiej ... a potem boże ratuj ... bo pod wełną tynkiem na wełnie wody odchodzą.

Witaj,
ot typowa odpowiedź ze złośliwościami typowe dla czołgisty. Przelicz jeżeli nie masz programu dla profesjonalnego przeliczania strat w przegrodach to będziesz miał problem z obliczeniami na piechotę bo tego nie uczyli cię w technikum mech. A dopiero wtedy wal ze swojej armaty. Nawet to twoje technikum było jakieś szemrane bo na jednym z forum zalecałeś śruby, które są przeznaczone do blach wkręcać w drewno. Te czasy kiedy można było wszystko do wszystkiego stosować się skończyły i odgryź tą pempowinę.
Czytałem ten dział i co się rzuca w oczy jak ktoś wejdzie inny niż wasze kółko różańcowe zaraz zaczynacie go atakować. Wszedł kol. TB zaraz go atakujecie chociaż miał dożo racji a on tak samo jak ty siedzi na forum zarobkowo. Wiesz jak mi się to kojarzy?. Na wsi jak pojawi się obcy na rowerze to zaraz wszystkie kundelki obszczekują go i próbują ugryźć. Koledze proponujesz żeby sobie zainstalował Autoskecht dobrze wiesz że ten program jest dla kreślarzy i aby na nim coś zrobić trzeba poświęcić czasu na naukę obsługi tego programu. I co chcesz pokazać jaki ty jesteś mądry czołgista?. Weź na spokojnie popatrz na co ty robisz czy czasami nie przypominasz tej wioski?. Przykro mi bardzo że jesteś niedoinformowany. Ty nie potrafisz rozmawiać na tematy zawodowe, bo ty jesteś wykształcony w inny kierunku.
"... prof z CzAT wiedzą najlepiej ..." niektórych ludzi bozia lub natura obdarza wysoką inteligencją osobistą i zawodową, niektórym ludziom poskąpiła wszystkiego. Mam nadzieje że ty do nich nie należysz.

Pozdrawiam

Janek

[17jan]

gratulujemy wiedzy ...
a potem boże ratuj ... bo pod wełną tynkiem na wełnie wody odchodzą.

Witaj,
ja nigdzie nie napisałem o tynkowaniu wełny. Ty chyba masz urojenia, musisz więcej popracować nad swoją osobowością. Trzeba się nauczyć czytać ze zrozumieniem a nie strzelać.

Pzdr.

Janek

[kamilb1987b]

nie tak nerwowo. w parterówkę nigdy nie pójdę bo za drogo a domy pasywne muszą być dwukondygnacyjne bo inaczej ciężko ten standard osiągnąć. pisząc że dom pasywny jest bardzo drogi chodziło mi że firmy budowlane za taki dom liczą sobie ceny sufitowe a jak się chce budować pasywny aby dostać certyfikat to trzeba kupować od razu droższe elementy do domu z papierkami a to są koszta. można kupić np. pompę za 30tyś albo typowo przeznaczoną do domu pasywnego za 60tyś lub więcej tylko dla tego że jest hasło pasywny. więc ja chcę budować sam z pomocą rodziny i prawie pasywny bo nie chcę ganiać za niepotrzebnymi papierami. czy na ściany dam 20cm czy 25cm styro to różnica w cenie nie jest duża a będzie cieplej a wełny na pewno nie będę dawać bo nie mam zamiaru na to przepłacać. co do płyty to ogólnie tylko o niej myślę bo to architekt zdecyduje co wsypię do dziury. w abakonie jak byłem to gościu twierdził że dziura na pół metra powinna wystarczyć i pospółka do zasypu i ubicia ale tak orientacyjnie mówił, aby wiedzieć dokładnie to badanie gruntu trzeba zrobić. co do okien to masz rację same w ramie będą ok i tak właśnie myślę. wczoraj wysłałem zapytanie o takie okna i opisałem że chce pakiet szybowy w ramie aby było taniej a przy okazji cieplej. dokładnie to opisałem bo dali mi ofertę na okna w profilu i ramię mimo że chciałem fixy ale zobaczę co odpiszą. jeszcze napisałem że chcę rolety między oknem a murem aby na to dać ocieplenie z zewnątrz więc otwór pod okno musi być mniejszy o roletę. zobaczę co odpiszą. na południowej elewacji temu chcę dać 2x drzwi bo w przyszłości jak będę stary i zrobię w salonie pokój to żebym miał tam otwarcie. a na ściany co dam to się okaże później gdy aslot będzie mi robić OZC na wersję domu z silki i BK600. ale bardziej jestem nastawiony na BK bo cieplejszy. na szczęście mam na to jeszcze czas.

[17jan]

nie tak nerwowo. w parterówkę nigdy nie pójdę bo za drogo a domy pasywne muszą być dwukondygnacyjne bo inaczej ciężko ten standard osiągnąć. pisząc że dom pasywny jest bardzo drogi chodziło mi że firmy budowlane za taki dom liczą sobie ceny sufitowe a jak się chce budować pasywny aby dostać certyfikat to trzeba kupować od razu droższe elementy do domu z papierkami a to są koszta. można kupić np. pompę za 30tyś albo typowo przeznaczoną do domu pasywnego za 60tyś lub więcej tylko dla tego że jest hasło pasywny. więc ja chcę budować sam z pomocą rodziny i prawie pasywny bo nie chcę ganiać za niepotrzebnymi papierami. czy na ściany dam 20cm czy 25cm styro to różnica w cenie nie jest duża a będzie cieplej a wełny na pewno nie będę dawać bo nie mam zamiaru na to przepłacać. co do płyty to ogólnie tylko o niej myślę bo to architekt zdecyduje co wsypię do dziury. w abakonie jak byłem to gościu twierdził że dziura na pół metra powinna wystarczyć i pospółka do zasypu i ubicia ale tak orientacyjnie mówił, aby wiedzieć dokładnie to badanie gruntu trzeba zrobić. co do okien to masz rację same w ramie będą ok i tak właśnie myślę. wczoraj wysłałem zapytanie o takie okna i opisałem że chce pakiet szybowy w ramie aby było taniej a przy okazji cieplej. dokładnie to opisałem bo dali mi ofertę na okna w profilu i ramię mimo że chciałem fixy ale zobaczę co odpiszą. jeszcze napisałem że chcę rolety między oknem a murem aby na to dać ocieplenie z zewnątrz więc otwór pod okno musi być mniejszy o roletę. zobaczę co odpiszą. na południowej elewacji temu chcę dać 2x drzwi bo w przyszłości jak będę stary i zrobię w salonie pokój to żebym miał tam otwarcie. a na ściany co dam to się okaże później gdy aslot będzie mi robić OZC na wersję domu z silki i BK600. ale bardziej jestem nastawiony na BK bo cieplejszy. na szczęście mam na to jeszcze czas.

Witaj kolego,
ja bym na twoim miejscu ten stary domek zatrzymał i zmienił sposób użytkowania na budynek gospodarczy i w części adoptował na garaż. Jak ktoś już pisał za bud. gospodarczy płacisz mniejsze podatki niż za garaż. To musisz osobiście sprawdzić w urzędzie. Stawianie nowego budynku na części po starym jest niewskazane. nikt cię nie zapewni, że grunt pod budynkiem będzie równo osiadać po pewnym okresie. Co do izolacji ja pozostaje przy swoim ty potrzebujesz czasu, żeby wszystko ogarnąć ok na dzień dzisiejszy pozostajesz przy styro. Ach znalazłem forumowicza, który ma programy do obliczenia strat ciepła U i występowania punktu rosy nazywa się "Barth3z" ja osobiście go nie znam . Z moich pobieżnych obliczeń wychodzi przy BK 24cm i styro 20cm około 0,119kg wody na metr kwadratowy. Są programy gdzie można zobaczyć jakie są straty energii przy parterówce a jednopiętrowym budynku, ale to nie są programy polskojęzyczne nie wiem czy będą ci pomocne.

Pzdr.

Janek

[kamilb1987b]

raczej się nie przyda. stary dom chcę rozebrać do fundamentu i na starym fundamencie zrobić wzmocnienie i na nim garaż postawić a dom za nim z tyłu na płycie postawić. mnie BK wydaje się dobrym rozwiązaniem a cięzko jest znaleźć argumenty przemawiające za jednym lub drugim rozwiązaniem jednoznacznie, nawet pytając ludzi to każdy chwali to co zna. ludzie tu na forum pasywne budują z silki ale jeden gościu z firmy ogólno-budowlanej twierdzi że silka jest zimna i lepszy jest porotherm, kiedyś tez myślałem o porothermie ale ściana z BK jest jeszcze cieplejsza i łatwiej do niej coś przykręcić i szybciej się muruje. więc cięzko jest być pewnym że z tego robić lub z tego.

[kamilb1987b]

zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. w domach energooszczędnych z rekuperacja zaleca się fixy i nad takimi się zastanawiam, ale zastanawia mnie drobny szkopuł. otóż jak przyjdzie czas tynkowania, szpachlowania i szlifowania to w domu będzie siwy dym i jak sobie z tym poradzić? wyciągnąć pakiet szybowy z ramy? czy otwarcie drzwi wystarczy żeby się nie udusić?

[מרכבה]

Miałem być Jaś do Ciebie złośliwy, bo mnie takie gadanie Roha Kowalskiego drażni.
Rozkaz to rozkaz ... weź pierwsze do ręki tego blachowkręta wiertarkę, czy wkrętarkę i
użyj do skręcania. Gwarantuje Ci że przybiegniesz tu i grzecznie przeprosisz.
To nie jest że do każdej rzeczy, ale jak byś znał specyfikę drewna to nawet byś tematu nie podejmował. W 5mm grubości i szerokiej na 1cm listewce z sosnowego drewna wkręć, lub wbij coś 5mm od kraju. Czy płyty paździerzowe skręcaj doczołowo.

Wełna, to gdzie zaprzeczyłeś że nie będzie tynku ? chcesz powiedzieć kolego rób zabudowę lekką suchą pod wełnę... było to gdzieś powiedziane ?
nie... są wełny typowo pod tynkowe ... elewacyjne...

A nie wyjeżdżaj z tekstami że Kolega Barth policzy ... policzyć policzy .. ale pytanie kto dał im bakcyla do obliczeń ? kto ich zachęcał do tego ?

zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. w domach energooszczędnych z rekuperacja zaleca się fixy i nad takimi się zastanawiam, ale zastanawia mnie drobny szkopuł. otóż jak przyjdzie czas tynkowania, szpachlowania i szlifowania to w domu będzie siwy dym i jak sobie z tym poradzić? wyciągnąć pakiet szybowy z ramy? czy otwarcie drzwi wystarczy żeby się nie udusić?

widzisz ... jak ktoś nie trąbi i w fanfarach nie wchodzi na forum jaki to on nie jest ... za je .. nie lubię się puszyć .. swoim potencjałem.

Jaśku do Ciebie piszę troszkę się opanuj z radami jak nie masz w ręku obliczeń .. a tylko złote myśli.

[17jan]

[QUOTE=mpoplaw;6421505]jednostki ci się pomyliły albo zakres czasowy, powinno wyjść 0,00119kg na rok albo 0,119kg na 100 lat przy możliwości odparowania 1Mg

Witaj,

podpinam wyliczenie nie wiem czy mi się uda.

Pzdr.

Janek

[17jan]

[QUOTE=מרכבה;6421543]Miałem być Jaś do Ciebie złośliwy, bo mnie takie gadanie Roha Kowalskiego drażni.
Rozkaz to rozkaz ... weź pierwsze do ręki tego blachowkręta wiertarkę, czy wkrętarkę i
użyj do skręcania. Gwarantuje Ci że przybiegniesz tu i grzecznie przeprosisz.
To nie jest że do każdej rzeczy, ale jak byś znał specyfikę drewna to nawet byś tematu nie podejmował. W 5mm grubości i szerokiej na 1cm listewce z sosnowego drewna wkręć, lub wbij coś 5mm od kraju. Czy płyty paździerzowe skręcaj doczołowo.

Witaj ,
Mnie chodzi o wkręt samonawiertny (nie wiem czy użyłem prawidłowej nazwy). Jeżeli wkręt wierci otwór to materiał ze skrawany pobiera gwint i rozsadza (rozpiera) otwór nawiercany w materiale, a jakie to ma skutki to chyba wiesz. Nie można lecieć na łatwiznę. Kończę bo jest późno.
Pzdr.

Janek

Ps obliczenia zrobiłem sam są do wglądu.

[17jan]

raczej się nie przyda. stary dom chcę rozebrać do fundamentu i na starym fundamencie zrobić wzmocnienie i na nim garaż postawić a dom za nim z tyłu na płycie postawić. mnie BK wydaje się dobrym rozwiązaniem a cięzko jest znaleźć argumenty przemawiające za jednym lub drugim rozwiązaniem jednoznacznie, nawet pytając ludzi to każdy chwali to co zna. ludzie tu na forum pasywne budują z silki ale jeden gościu z firmy ogólno-budowlanej twierdzi że silka jest zimna i lepszy jest porotherm, kiedyś tez myślałem o porothermie ale ściana z BK jest jeszcze cieplejsza i łatwiej do niej coś przykręcić i szybciej się muruje. więc cięzko jest być pewnym że z tego robić lub z tego.

Witaj,

Ja nie widzę nic ciężkiego. Prosta sprawa idź do biura projektowego i zleć im wykonanie przeliczeń ścian na punkt rosy. Jest tyko jeden problem to kosztuje, ale wtedy nie będzie ci ciężko. I porównaj z moimi. Ja uważam że warto jest zapłacić i spokojnie spać.

Pzdr.

Janek

[מרכבה]

Jeżeli wkręt wierci otwór to materiał ze skrawany pobiera gwint i rozsadza (rozpiera) otwór nawiercany w materiale, a jakie to ma skutki to chyba wiesz. Nie można lecieć na łatwiznę. Kończę bo jest późno.
Pzdr.

Janek

Janie to właśnie taki wkręt. może nie zrozumiałeś, biorę listewkę #5x10x100mm drewno jodłowe czy sosnowe i wkręcam 5mm od kraju wkręta tego co wspomniałem, weź i sam sprawdź.
Gwóźdź fi 5mm rozłupie listewkę,
wkręt typowo do drewna też.
Tego wkręcisz i nic ! właśnie przez to że nie łupie, szczypie, drewno nie pęka, czy nawet płytę paździerzową trzyma do czoła !
Właśnie przez to iż jest bardzo delikatny dla drewna go stosuję i polecam.
Gwarantuję Ci jak sprawdzisz i przyznasz rację.

Ja nie widzę nic ciężkiego. Prosta sprawa idź do biura projektowego i zleć im wykonanie przeliczeń ścian na punkt rosy. Jest tyko jeden problem to kosztuje, ale wtedy nie będzie ci ciężko. I porównaj z moimi. Ja uważam że warto jest zapłacić i spokojnie spać.

Mogę Ci powiedzieć iż 90% biur ma w nosie takie obliczenia. Ponieważ jest napchane starymi inż gdzie takie tematy były i są niestety im obce.

http://www.forch.pl/product.aspx?p=c...6-f17f36cd1b20 przynajmniej tak musi mieć nacięty przodek jako wiertełko inaczej łupie drewno lub taki
http://www.forch.pl/product.aspx?p=4...6-f17f36cd1b20 i ten jest jednym z najlepszych ... właśnie ma ciut mniejszy przodek do wiercenia jak blachowrkęt ... ale też i mocniej przez to trzyma.
Blachowkręt trzyma około 1,5 do 2x tego co gwóźdź.

nie potrzeba gdzieś latać .. za free masz obliczone.
Dodać jeszcze farbę od środka I klasa na szorowanie.. lateksy itp ...
Zielona linia ciśnienie rzeczywiste ... niebieska to linia po przekroczeniu której następuje kondensacja, tj zielona musi być nad niebieską

teraz przykład z wełną ... z pozoru zielona linia na styku muru i wełny jest niżej ...
ale jak ktoś jest optymistą .. to niech patrzy ... tam gdzie jest styk wełny i tynku.
Teraz jak arkylowcem pokryjesz to niczym byś wór na tą wełnę nałożył !
polimeorwymy itp... to masz tam wiadro wody na 1m^2 odsyłam do literatury BO TOM II Fizyka Budowli jak ktoś nie wierzy.

[מרכבה]

To lecimy ... pierwszy przykład wełna i tynk silikonowy


około 0,4 litra wody pod tynkiem.
teraz tynk dawany przeze "fachowców" przeciętny akrylowiec.

[מרכבה]

jak widać wełna to zakała ... ale .. co tam niech oddycha .. na problemy z wodą w sam raz jak braknie.

[מרכבה]

Te same warunki co ostatnia wełna.
Widać jaka różnica .. EPS wygrywa !! ale najlepiej radzić komuś jak się nie rozumie ruchu pary wodnej w przegrodzie.
I odsyłanie gdzieś po wsi za obliczeniami. Ma to za Free.

[kamilb1987b]

dzięki, ale i tak na styro bym się decydował bo jest o wiele tańszy i lepszy. a co punkt w moim przypadku będzie miał za znaczenie skoro jak będę miał tłuczeń ubity na równo z terenem i na to pójdzie styro i płyta to mury będą zaczynać się jakieś 50cm nad ziemią, a od samej ziemi będzie izolacja to co się może stać?