MYSŁAWY BUDUJĄ DOM (projekt indywidualny, mamy nadzieję że energooszczędny)

[jak_to_mozliwe]

Bardzo lubię czytać Twój dziennik, więc tak tylko na boku napiszę, że czytam śledzę i gorąco kibicuję!

[geedymin]

Witam Kolegę,
co do łazienki...
Znam to z autopsji.
1/ w moich łazienkach brakuje mi miejsca na ręczniki
2/ jeśli ręczniki będziesz suszył na kaloryferze to pamiętaj o tym, żeby drabinka była z odpowiednimi rozstawami w jedną i drugą stronę. U mnie w jednej z łazienek, kupiłem kaloryfer o dużych rozstawach pomiędzy drabinkami, ale jest za płytki i ciężko wygodnie manewrować dużymi ręcznikami
3/ poleciłbym Ci jeszcze jedną rzecz- w tej zabudowie, gdzie planujesz tą ukrytą szafkę, zrób szufladę, lub uchylny front, na bieliznę. Osobiście nie lubię chodzić do pralni i wrzucać do kosza, bieliznę, ubrania.
4/ oświetlenie- mam tak zrobione i wygląda to naprawdę super. Przy wejściu do łazienki czujka ruchu uruchamia mi ledy- półka podprysznicowa- wygląda genialnie oraz pod szafką umywalkową.
5/ zastanów się czy nie zrobić półek nad WC, zaś na ich miejscu nie powiesić kaloryfera, który zdecydowanie będzie praktyczniej umieszczony- pod kątem ręczników.
6/ co do umywalki- zdecydowanie szersza będzie bardziej praktyczniejsza
7/ polecam tylko zestaw podtynkowy- najlepiej grohe- duży serwis części zamiennych i bezawaryjność.

mam nadzieję, że z któryś porad skorzystasz.

pozdrowionka

[thoreg]

Jeżeli chodzi o szczegóły i materiał:

Ściany w łazience - szare płytki to: Cerrad Batista STEEL (rozważamy dwa wymiary: 600x600x10 lub 1200x600x10)

[...]

Jeżeli są pytania, uwagi do szarego domu, etc.. śmiało

Jakbyś się zdecydował na ten większy rozmiar, to zostało mi kilka/kilkanaście płytek. Moglibyśmy się dogadać na jakąś dobrą cenę.

[pestka56]

Geedymin, znakomite, bardzo przytomne uwagi. Podpisuję się obiema łapkami.
Tylko co do wielkości umywalki nie mam uwag. Nasza szklana kwadratowa nablatowa ma bok 40 cm i nie sprawia problemow z chlapaniem.

[Mysław]

Jakbyś się zdecydował na ten większy rozmiar, to zostało mi kilka/kilkanaście płytek. Moglibyśmy się dogadać na jakąś dobrą cenę.

Cześć,

jasne, już się zdecydowaliśmy - wrzucaj focie jak to wygląda real - widzieliśmy na żywo, ale na ścianie to inna bajka
ile Ci tego zostało? jaka kwota? mail/ telefon /pw?

[Mysław]

Witam Kolegę,

Witam, witam

co do łazienki...
Znam to z autopsji.
1/ w moich łazienkach brakuje mi miejsca na ręczniki

To jest gościnna łazienka, 1-2 się zmieszczą obok szafki po prawej, wychodząc spod prysznica, oraz 1-2 przy umywalce na ścianie po lewej, stojąc doń przodem... takie założenie... zastanawiałem się nad drabinką w tym miejscu.. do rozważnie - patrz odp. na punkt 5.

2/ jeśli ręczniki będziesz suszył na kaloryferze to pamiętaj o tym, żeby drabinka była z odpowiednimi rozstawami w jedną i drugą stronę. U mnie w jednej z łazienek, kupiłem kaloryfer o dużych rozstawach pomiędzy drabinkami, ale jest za płytki i ciężko wygodnie manewrować dużymi ręcznikami

ok, rozważamy dwa modele, ale widziałem je na żywo i o ile między szczebelkami jest miejsce, to drabinka jest tylko 3cm od ściany odsunięta...

3/ poleciłbym Ci jeszcze jedną rzecz- w tej zabudowie, gdzie planujesz tą ukrytą szafkę, zrób szufladę, lub uchylny front, na bieliznę. Osobiście nie lubię chodzić do pralni i wrzucać do kosza, bieliznę, ubrania.

Generalnie, to łazienka gościnna, i dolna... ta z pralnią jest na górze, i tam jest też nasza druga... ale wezmę pod uwagę ten aspekt... bo fakt - teraz nie ma gdzie, a kosz nie pasowałby do całości... nie wprost i nie to co jest w sklepach...

4/ oświetlenie- mam tak zrobione i wygląda to naprawdę super. Przy wejściu do łazienki czujka ruchu uruchamia mi ledy- półka podprysznicowa- wygląda genialnie oraz pod szafką umywalkową.

Podobnie myślimy w tym zakresie - też chcę załączać oświetlenie LED czujnikiem, a reszta z potrzeby

5/ zastanów się czy nie zrobić półek nad WC, zaś na ich miejscu nie powiesić kaloryfera, który zdecydowanie będzie praktyczniej umieszczony- pod kątem ręczników.

Rozważałem ten scenariusz- nawet wtedy matę elektryczną pod płytki, zamiast kaloryfera... ale wtedy półki mniej dostępne, nie bezie już moim zdaniem takiego efektu tego wbudowania... i do tego będą wysoko, a tu schodzą nisko... i ta decha nad zabudową spłuczki też miała jakiś urok... teraz mam czarną lśniącą szafkę we wnęce nad stelażem, z przestrzenią pod półką na podręczne duperele, właśnie nad i też z oświetleniem, więc wiem jak to wygląda.. wadą jest chęć wchodzenia na miskę ustępową jak na drabinę/krzesło i już jedną deskę musze wymienić... i klapę i siedzisko... ale dla spojrzenia... przerysuję i wieczorem Mysława dostanie zagwozdkę

Co mnie najbardziej odstrasza? Przeróbka podłączenia - niby mam zapas na pętli do grzejnika, ale przeniesienie go w inne miejsce wymaga już kombinacji... da się.. ale czy chce mi się... zdecyduje wygląd po zmianie aranżacji...

6/ co do umywalki- zdecydowanie szersza będzie bardziej praktyczniejsza

rozważamy, ale teraz mamy 35cm okrągłą i o ile my nie chlapiemy, to dzieciaki strasznie... ale dzieciaki to i za wannę nachlapią choćby było w niej 10cm wody...

7/ polecam tylko zestaw podtynkowy- najlepiej grohe- duży serwis części zamiennych i bezawaryjność.\

Naciągacie mnie na prace w ścianie nośnej z SILKI... na szczęście ścianie wewnętrznej... sam nad tym myślę, w sumie cenowo wychodzi nieźle, ale nam zależy na termostacie itd... a nie chcę tam robić zabudowy GK.. więc rycie w ścianie trochę mnie odstrasza i męczy... nic - zdecyduje pewnie cena i czas wolny... do środy niewiele czasu

mam nadzieję, że z któryś porad skorzystasz.

każda uwaga daje nam sporo do myślenia - i bardzo serdecznie dziękuję za uwagi - nawet jeżeli nie użyjemy wprost, na pewno rozważymy i wyciągniemy wnioski

pozdrowionka

i wzajemnie

[Myslawa]

Myslaw nie mecz się z wizualizacja Myslawa nie lubi zapachu ręczników suszonych na grzejniku

[Mysław]

Bardzo lubię czytać Twój dziennik, więc tak tylko na boku napiszę, że czytam śledzę i gorąco kibicuję!

Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do częstszego odwiedzania i komentowania

[Mysław]

Myslaw nie mecz się z wizualizacja Myslawa nie lubi zapachu ręczników suszonych na grzejniku

A witam Mysławę
OK Mniej roboty w domu, mogę dłużej popracować w pracy... serio to więcej na wybieranie armatury...

[Wekto]

Mysław, dwie kwestie instalacyjne.

Gdzieś pisałeś o zabezpieczeniach instalacji przed przepięciami. Co masz zastosowane u siebie albo inaczej... co zastosować aby zabezpieczyć sprzęt elektroniczny w domu? Chodzi mi nie tylko o instalacje elektryczny ale również instalację telefoniczną (neostrada).

Druga sprawa to zablokowanie ewentualnego nieautoryzowanego dostępu do sieci wewnętrznej przez instalację kamer zewnętrznych.(zasilanych przez poe). Jak to u siebie zrealizujesz?

[Mysław]

Mysław, dwie kwestie instalacyjne.

Gdzieś pisałeś o zabezpieczeniach instalacji przed przepięciami. Co masz zastosowane u siebie albo inaczej... co zastosować aby zabezpieczyć sprzęt elektroniczny w domu? Chodzi mi nie tylko o instalacje elektryczny ale również instalację telefoniczną (neostrada).

Druga sprawa to zablokowanie ewentualnego nieautoryzowanego dostępu do sieci wewnętrznej przez instalację kamer zewnętrznych.(zasilanych przez poe). Jak to u siebie zrealizujesz?

Cześć, pisałem trochę o tym, i najszybciej temat ujmując:

1. Dobre uziemienie
2. Instalacja odgromowa
3. Jeżeli masz płytę fundamentową - powinieneś dobrze wykonać uziemienie płyty (izolacja płyty jest izolatorem dla prądu - pisałem o tym)
4. Dobrze wykonane połączenia ekwipotencjalne (wyrównujące potencjały - temat GSU i GSW)
5. Na wejściu zasilania do domu zastosuj dobrej klasy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (ochronnik SPD typu I+II - ja stosuję DEHNVentil dla sieci TNS czyli L1, L2, L3, N, PE - już po podziale, możesz zamontować ochronnik dl TNC przed podziałem, w praktyce - zależy jak masz doprowadzone zasilanie, jakie są odległości - dałem o tym cały post)
6. Jeżeli masz delikatny sprzęt (automatyka, elektronika), dodaj zabezpieczenie klasy III dl elektroniki
7. Wszystkie obwody magistralne, oraz wychodzące na zewnątrz oddziel do tych wewnętrznych, dobezpiecz ochronnikami/ochronnikiem, oraz wydziel bezpiecznikami odpowiednimi dla instalacji (12/24/48/230V)
8. Dołóż nadzoru lub staranności w wykonywanych pracach - szczególnie przy podziale PEN'a i ekwipotencjalizacji, oraz wykonywaniu instalacji uziemienia i odgromówki - pilnuj, by urządzenia zewnętrzne, kable zewnętrzne, nie stykały się i nie przechodziły w bezpośredniej bliskości instalacji odgromowej...


Co do kamer (kwestia przed czym chcesz się chronić - przed wpięciem do sieci/podsłuchem, czy przed wyładowaniami - uznaję że przed jednym i drugim i taką rekomendację piszę):

1. Najlepiej używaj kamer analogowych (tzn, COMPOSITE nie IP)
2. Jeżeli musisz użyć kamer IP, zastosuj oddzielny switch i oddzielną sieć i nie zasilaj ich ze switcha PoE, a z oddzielnych zasilaczy, gdzie zasilanie dostarczysz oddzielnym modułem z ochroną przeciwprzepięciową (są takie np. w sklepie DIPOL'a) lub totalnie oddzielną linią zasilania (różne kamery mają różnie, ale zazwyczaj w kamerach IP masz gniazdo zasilania 12/16-19 V, oraz złącze IP, i wyjście COMPOSITE, jeżeli możesz, poprowadź oddzielne zasilanie - jak masz już skrętkę ułożoną - jedna para (dwa druty) to sygnał dla composite podłączony na obu końcach przez transformator/symetryzator, a kolejne dwie pary użyj do zasilania - powinno dac radę, jak nie masz tam 30W źródła IR)
3. Jeżeli PoE i oddzielny switch - zastosuj separację tej sieci poprzez światłowód (do kupienia konwerter CU-FO, sam FO i kolejny FO-CU)...
4. Jeżeli musisz połączyć kamery do sieci LAN (chcesz widzieć je w komputerze, chcesz widzieć je przez telefon, etc..) nie obędzie się bez dobrego rozwiązania typu ROUTER + FIREWALL + trochę konfiguracji
5. Jeżeli nie musisz, lub masz rejestrator z separowanymi portami (porty do obsługi kamer + oddzielny port MGMT/ADM i nie widzisz kamer z portu MGMT/AD oraz nie widzisz sieci z portu kamer... do sprawdzenia PING. ECHO, generalnie protokoły ICMP, TELENT/SSH do testów) użyj oddzielnego switcha dla domu i dla kamer zewnętrznych...
6. Jeżeli możesz, stać cię, etc... użyj nie jednego a dwóch rejestratorów - jeden do domu i dostępny w sieci, drugi dla punktów zewnętrznych - i to niezależnie, czy masz zewnętrzne kamery IP czy COMPOSITE

Uwagi i zalecenia są może paranoiczne, ale uwierz, że do paranoi - jeszcze kilka punktów bym dorzucił

Gdybyś potrzebował tłumaczenia - wybacz mało czasu - pisz tu na forum, wyjaśnię, a w niedzielę wieczorem może znalazłbym trochę czasu to dopisał więcej - co jest zagrożeniem i jak je mitygować.

Pozdrawiam

[Mysław]

Ok, to tak tylko informacyjnie - sobota i niedziela minęła bardziej z rodziną niż z budową.

Glazurnik vel posadzkarz wchodzi w następny poniedziałek (teraz ma urlop)
Panowie od GK mają wejść za 2 tygodnie
Panowie od elewacji wejdą pod koniec września

Zatem ogarniam instalacje elektryczne, szukam kogoś od ogrodzenia i podjazdu, oraz porządkowania ogrodu (na razie wyczyszczenie i wyrównanie, usunięcie piachu z pierwszą warstwą i resztek akacji).

Wracam zatem do planowania schodów i pozostałych dwóch łazienek... (i szukania wykonawcy schodów...)

W Sobotę szperaliśmy razem z rodziną za deską warstwową do podłogówki - nie zalecają nam deski jednolitej z powodu gorszego wsp. przenikania.

Nasze w(ybory)achania to na razie bieganie między ceną, kolorem i "ciekawością" faktury/usłojenia... a gdy to zawodzi cenowo - za kolorem):

- Parkiety/Deski Jabłoński - Orzech Amerykański Natural lub Orzech Amerykański Select ale cena nas zwala z nóg bo zaczyna się od 350 zł /1m2 + 8%VAT - jest to koszt z ułożeniem (80*350=28 tyś zł + 8% VAT = ~30 tyś zł sam parter...)

- Fertig parkiet dąb country 14x70x490 - cena 115zł 1m2 netto olej, fazowany + 9 zł /1m2 + koszt ułożenia ~200zł 1m2 z VAT 8%

- Bambus prasowany deska 14x130x1850 cynamonowy - cena 116zł 1m2 netto lakier + koszt ułożenia ~180zł 1m2 z VAT 8%

- Parkiet lakierowany Iroko 11x70x490 Natura (QP) - cena 120zł 1m2 netto lakier + koszt ułożenia ~200zł 1m2 z VAT 8% (sęki i przebarwienia co daje pewnej naturalności)

- Fertig Parkiet Jesion thermo koniak 14x70x490 - cena 135zł 1m2 netto olej, fazowany + 10 zł /1m2 + koszt ułożenia ~220zł 1m2 z VAT 8%

- Fertig parkiet Jesion thermo bursztyn 14x70x490 - cena 135zł 1m2 netto olej, fazowany + 10 zł /1m2 + koszt ułożenia ~220zł 1m2 z VAT 8%

- Deska Merbau lakierowana 15x90x300-1200 - cena 136zł 1m2 netto lakier + koszt ułożenia ~200zł 1m2 z VAT 8%

- Deska bambus prasowany olej kolor 14x130x1850 kolorowany lakierami OSMO - cena 145zł 1m2 netto + koszt ułożenia ~210zł 1m2 z VAT 8%

- Deska Merbau lakierowana 15x120x400-1800 NATUR - cena 156zł 1m2 netto lakier + koszt ułożenia ~220zł 1m2 z VAT 8%

nie wyceniane:

- Deska dębowa lakierowana szczotkowana Kalahari

- Deska jesion thermo Koniak olej 14x140x900-1200

- Fertig Deska Jesion thermo Bursztyn 14x140x900-1200

- Deska Iroko kl I AB 15x120x300-1600

- Sucupira Bengalska lakierowana 15x120x400-1800 NATUR

- Fertig Deska Orzech amerykański Elegance 14x140x900-1200 - cena 252 zł 1m2/netto


Generalnie mamy misz-masz w głowie ale chyba już zdecydowane, że szukamy:
- ciekawej deski - na którejś coś się dzieje - najlepsza wydaje się deska z orzecha...
- warstwówki na ogrzewanie 2-3 warstwy z dobrego drewna
- dąb, jesion, termo traktowany lub coś ciemnego naturalnie (koniak, troszkę ciemniej, mniej pomarańczowo, brązy, nawet lekkie zielenie w odcieniach bierzemy pod uwagę), nie czarne!

pozostaje poszukiwanie pod katem jakość/cena vs ciekawość i kolor...

ehhh

[Wekto]

Dopiero wróciliśmy z wyjazdu więc o zabezpieczeniach innym razem. Dzięki w każdym razie za obszerne informacje.


Na szybko odnośnie podłogi. Jakiś czas temu miałem podobne dylematy. Jeśli nie trafiłeś to zerknij na stronę http://galeria-parkietu.pl/drewno-na-ogrzewaniu-podlogowym/

U nas stanęło na materiale bardzo gęstym, jednolitym czyli dobrze przewodzącym ciepło. Jednocześnie bardzo stabilnym wymiarowo przy zmianach wilgotności. Oczywiście klejonym do podłoża. Bambus prasowany. Gdzieś wyczytałem min.:

Drewno lite również nadaje się na ogrzewanie podłogowe i ma mniejszy opór cieplny od podłóg warstwowych. Dla przykładu Twoja warstwówka grubości 15 mm ma opór cieplny = 0,096 m2K/W natomiast grubsza 16mm, lita deska dębowa stawia niższy opór dla przenikania ciepła i wynosi on ok. 0,080 m2K/W. A to już blisko 20% zysku w bilansie cieplnym.
Podłogi warstwowe mają tę przewagę nad litymi, że nie są obarczone reżimami technicznymi tak, jak podłogi lite. Jednak dobry fachowiec plus wybór gatunku drewna oraz kształt desek pozwala na solidne wykonanie litej podłogi z drewna na ogrzewanym podkładzie i w dodatku o lepszym współczynniku przenikania ciepła.

Opór cieplny bambusa jest tylko 3x gorszy niż okładzin kamiennych. Niestety wartość oporu cieplnego dla bambusa prasowanego znalazłem swego czasu tylko u jednego importera. Nie potrafię trafić ponownie na ich stronę.

Wygląd bambusa... kwestia gustu. Nam się bardzo podoba a przy tym nie potrzebujemy wyraźnego rysunku usłojenia. Oprócz sporej powierzchni (zwróć uwagę, że drewno na podłodze i dom pasywny to trochę niebezpieczny temat) mamy też wykonane z tego samego materiału schody. Stolarz dostał kilka paczek desek bambusowych i zrobił z tego materiał (klejąc na sklejce) na okładzinę schodów betonowych.

Szukasz wykonawcy? Fulmen z Białołęki. Jak potrzebujesz sprawdzić jak to wygląda w praktyce to wpadnij do mnie.

[emigrus]

Cześć, pisałem trochę o tym, i najszybciej temat ujmując:

5. Na wejściu zasilania do domu zastosuj dobrej klasy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (ochronnik SPD typu I+II - ja stosuję DEHNVentil dla sieci TNS czyli L1, L2, L3, N, PE - już po podziale, możesz zamontować ochronnik dl TNC przed podziałem, w praktyce - zależy jak masz doprowadzone zasilanie, jakie są odległości - dałem o tym cały post)

Czemu DehnVentil TNS 4+0? Nie lepiej 3+1 z iskiernikiem sumującym, czyli DehnVentil TT(Modular combined lightning current and surge arrester for TT and TN-S systems (3+1 configuration))? Pamiętaj, że DehnVentile mają warystor równolegle połączony z iskiernikiem. Warystor ma jedną, dość poważną wadę. Starzeje się, z upływem czasu zwiększą się prąd upływu, czego nie ma w iskierniku. Ogranicznik przepięć w systemie 3+1 zapewnia nie tylko ochronę przeciwprzepięciową od wyładowań doziemnych, ale także ochronę przeciwporażeniową. Dziś już chyba rzadko kto używa 4+0. Zwłaszcza niewskazane jak SPD T1+T2 ma w sobie warystory. Oczywiście mówimy o poważnych SPD, przemysłowych jakim jest DehnVentil. Tutaj możesz sobie przeczytać http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?p=8562 @Jack dobrze wyjaśnia oba systemy. Temat z 2007 roku, ale to nie ma znaczenia.
Prędzej wygrasz w totolotka niż uświadczysz wyładowania doziemnego w dom czy pobliską linię niskiego napięcia. Warystor może sobie zdechnąć za ileś tam lat i może zrobić się dość nieciekawie w 4+0.

[Wekto]

Dzięki za sporo informacji. Część jeszcze przetrawiam

5. Na wejściu zasilania do domu zastosuj dobrej klasy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (ochronnik SPD typu I+II - ja stosuję DEHNVentil dla sieci TNS czyli L1, L2, L3, N, PE - już po podziale, możesz zamontować ochronnik dl TNC przed podziałem, w praktyce - zależy jak masz doprowadzone zasilanie, jakie są odległości - dałem o tym cały post)

Z tego co wyczytałem, to albo coś takiego jak DEHN albo nic bo nic innego nie zadziała.
Polecono mi i mam zamontowany SM-65/4P SMART. Rozumiem, że mogę go wymontować i sprzedać bo i tak w razie czego przed niczym mi instalacji nie ochroni?

6. Jeżeli masz delikatny sprzęt (automatyka, elektronika), dodaj zabezpieczenie klasy III dl elektroniki

Coś takiego, dopuszkowego ma w ogóle sens ? SIMTEC SM3D



czy Simtec D SM10D

[emigrus]

Z tego co wyczytałem, to albo coś takiego jak DEHN albo nic bo nic innego nie zadziała.

DEHN też może w ogóle nie zadziałać a nawet wprowadzić niebezpieczeństwo przy udarze piorunowym jak jest nieprawidłowo podłączony. Jak daleko masz GSU(główną szynę uziemiającą) od rozdzielnicy? Od zacisku uziemiającego w SPD do GSU przewód nie może być dłuższy niż 50 cm dla T1 lub T1+T2. Wynika to ze spadku napięcia podczas udaru piorunowego. W testach w laboratorium wysokich napięć prądem udarowym o kształcie 10/350 us już była ogromna różnica miedzy 30 cm a 50 cm. Im krótszy przewód tym lepiej. Jak GSU jest zaraz pod rozdzielnicą to SPD najlepiej montować na samym dole rozdzielnicy, żeby maksymalnie skrócić przewód odprowadzający prąd udarowy. Najlepiej skorzystać z układu V jak SPD na to pozwala.

Tutaj masz prawidłowo zamontowany GSU pod rozdzielnicą. Tylko tak na oko przewód do SPD to chyba ma ponad 50cm. A wystarczyło SPD dać na samym dole... Abstrahując od tego, że jest zamontowany zły SPD, T1 na warystorach, brak członu odcinającego. https://www.youtube.com/watch?v=WuYi5VyGeWo

[Mysław]

Dopiero wróciliśmy z wyjazdu więc o zabezpieczeniach innym razem. Dzięki w każdym razie za obszerne informacje.

Na szybko odnośnie podłogi. Jakiś czas temu miałem podobne dylematy. Jeśli nie trafiłeś to zerknij na stronę http://galeria-parkietu.pl/drewno-na-ogrzewaniu-podlogowym/

U nas stanęło na materiale bardzo gęstym, jednolitym czyli dobrze przewodzącym ciepło. Jednocześnie bardzo stabilnym wymiarowo przy zmianach wilgotności. Oczywiście klejonym do podłoża. Bambus prasowany. Gdzieś wyczytałem min.:

Opór cieplny bambusa jest tylko 3x gorszy niż okładzin kamiennych. Niestety wartość oporu cieplnego dla bambusa prasowanego znalazłem swego czasu tylko u jednego importera. Nie potrafię trafić ponownie na ich stronę.

Wygląd bambusa... kwestia gustu. Nam się bardzo podoba a przy tym nie potrzebujemy wyraźnego rysunku usłojenia. Oprócz sporej powierzchni (zwróć uwagę, że drewno na podłodze i dom pasywny to trochę niebezpieczny temat) mamy też wykonane z tego samego materiału schody. Stolarz dostał kilka paczek desek bambusowych i zrobił z tego materiał (klejąc na sklejce) na okładzinę schodów betonowych.

Tak zgadzam się z tym co napisałeś... i to co pisze w galerii parkietu, też czytałem i poniekąd się zgadzam, ale nie każde drewno lite nadaje się z powodów stabilności, oraz odkształcalności... ale to już inna bajka...

Zastanawiamy się na górę nad 11mm deską litą ze stabilnych surowców, a na dole nad dwuwarstwową o grubości 14mm, lub deską litą o grubości 14mm... wszystko zależy, od ceny jednak i dostępności materiału... a poniżej 14mm, nie mogę zejść ponieważ mam podniesione wylewki pod żywicę/mikrobeton vel mikrocement w kilku pomieszczeniach.

Szukasz wykonawcy? Fulmen z Białołęki. Jak potrzebujesz sprawdzić jak to wygląda w praktyce to wpadnij do mnie.

Już tam byliśmy i dostaliśmy w piątek wycenę na kilka materiałów.
Zadowolony jesteś z usługi?
Masz tylko bambus? Olej czy lakier?

Zastanawiamy się, czy nie zrobić czegoś droższego na parterze w części reprezentacyjnej, a na górze ogarnąć ułożenie samemu - kupując wszystko wraz z chemią na 8% właśnie tam.

[Mysław]

Czemu DehnVentil TNS 4+0? Nie lepiej 3+1 z iskiernikiem sumującym, czyli DehnVentil TT(Modular combined lightning current and surge arrester for TT and TN-S systems (3+1 configuration))? Pamiętaj, że DehnVentile mają warystor równolegle połączony z iskiernikiem. Warystor ma jedną, dość poważną wadę. Starzeje się, z upływem czasu zwiększą się prąd upływu, czego nie ma w iskierniku. Ogranicznik przepięć w systemie 3+1 zapewnia nie tylko ochronę przeciwprzepięciową od wyładowań doziemnych, ale także ochronę przeciwporażeniową. Dziś już chyba rzadko kto używa 4+0. Zwłaszcza niewskazane jak SPD T1+T2 ma w sobie warystory. Oczywiście mówimy o poważnych SPD, przemysłowych jakim jest DehnVentil. Tutaj możesz sobie przeczytać http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?p=8562 @Jack dobrze wyjaśnia oba systemy. Temat z 2007 roku, ale to nie ma znaczenia.
Prędzej wygrasz w totolotka niż uświadczysz wyładowania doziemnego w dom czy pobliską linię niskiego napięcia. Warystor może sobie zdechnąć za ileś tam lat i może zrobić się dość nieciekawie w 4+0.

Zaproponowałem DEHN/a dla TNS lub TNC, zależnie od tego co u kolegi już jest.... nie wskazałem konkretnego produktu, tylko odwołałem się do swojej poprzedniej wypowiedzi, a tam wskazałem opracowanie DEHN i dokumenty referencyjne.. więc nie wyciągaj daleko idących wniosków

[Mysław]

Dzięki za sporo informacji. Część jeszcze przetrawiam

Z tego co wyczytałem, to albo coś takiego jak DEHN albo nic bo nic innego nie zadziała.
Polecono mi i mam zamontowany SM-65/4P SMART. Rozumiem, że mogę go wymontować i sprzedać bo i tak w razie czego przed niczym mi instalacji nie ochroni?

Hmm, ciężko mi się wypowiadać, badań nie widziałem, w ogóle pierwszy raz widzę ten produkt i trochę nie wierzę, ze w tej maleńkiej obudowie tyle upchali... kolejna sprawa porównaj zestaw SPD I+II Eatona/Moellera, a mają ogólnie bardzo kiepską opinię... a przy tym SMART... to tak cienko "rozmiarowo nawet" wygląda... więc nie spodziewałbym się fajerwerków (tzn, pewnie by były, ale nie te co byś chciał )

Masz DEHN'a, Phoenix'a... to z takich na pewno sprawdzonych firm... (i niestety niezbyt tanich)...

Coś takiego, dopuszkowego ma w ogóle sens ? SIMTEC SM3D



czy Simtec D SM10D

Na pewno nie zaszkodzi pod warunkiem, ze sprawne i co jakiś czas sprawdzane... a przed tym elementem masz ochronę SPD I+II (niezależnie czy w jednym urządzeniu w głównej rozdzielni, czy rozbitą między rozdzielnię i podrozdzielnie... ale to kolejny temat rzeka...

Kolega Emigrus tutaj dorzucał propozycje 3+1 tzn, ochrona L1, L2, L3 względem N, oraz sumarycznie ochrona PE względem N (co jednocześnie ma powodować, że ochrona PE nie jest pod stałym napięciem, oraz że nie pojawi się tam prąd indukowany wyładowaniem...)

Tak z mojego podejścia, do odprowadzania prądu udarowego jest piorunochron ... a ten ma oddzielne uziemienie, nie połączone galwanicznie z otokiem budynku czy uziemieniem instalacji elektrycznej (połączone jest na pewno przez rezystancję gruntu, ale to tyle połączenia...)

A SPD ma ochronić tylko przed prądem indukowanym, nic więcej... SPD nie ma stanowić ochrony przewodu PE i nie do końca rozumiem takie tłumaczenie... tym bardziej, ze zacytowany link Emigrusa, nie wskazuje na zwycięzcę, a zeszyt techniczny SEP o uziemieniu... nie traktuje 3+1 jako systemu dla TNS...

Ale nie neguję, takiej możliwości - trzeba by to pewnie na spokojnie przeanalizować.

[emigrus]

Hmm, SPD ma też chronić od prądów udarowych(bezpośrednich) o kształcie 10/350 us, który może wystąpić w instalacji. To nie jest prąd indukowany. Prąd indukowany to prąd wyładowczy o kształcie 8/20 us. Przynajmniej w teorii połowa prądu udarowego zostanie odprowadzona instalacją odgromową i druga połowa rozejdzie się po instalacji przez GSU/GSW/PE/PEN. Nie bez powodu ograniczniki mają odporność udarową 12.5(25), 25(50), 50(100), 100(200)kA. Stąd się wzięły te połówki. Taki DEHN Ventil ma odporność udarową 25kA na moduł. Przy wyładowaniu doziemnym w instalację odgromową prądem udarowym np. 40kA, 20kA pójdzie w ziemię i 20kA rozejdzie się po instalacji. Więc jak widać taki ochronnik nas ochroni. W sumie ochroni to za dużo powiedziane. Nie zostaną wyrwane przewody ze ścian od sił elektrodynamicznych i unikniemy pożaru. Nie ma co się łudzić, delikatna elektronika od wyładowań bezpośrednich i tak zostanie spalona. Nawet T3 przy samych urządzeniach nie pomoże. Poza tym SPD nie jest zadaniem ochrona sprzętu a wyrównanie różnicy potencjałów przy udarze.

Piorunochron nie może mieć oddzielnego uziemienia. Wszystko ma być pod jednym potencjałem. Jak budynek ma uziom otokowy to instalację odgromową i GSU łączymy razem pod ziemią. Coś tu kolega za mocno zaszalał ze swoimi wnioskami, może ta 4 rano?

Co do 3+1 i 4+0 to hmm, kwestia dyskusyjna rzeczywiście co jest lepsze dla TNS. Według mnie 3+1. Ludzie z SEP, niektórzy do dziś PEN nazywają zerem...
Co do postu #798 to miałem na myśli Ciebie, że taki kupiłeś albo masz zamiar kupić 4+0.

ps. Nie wiem czy zauważyłeś, ale Phoenix produkuje tylko 3+1 dla TNS. Oczywiście ten SPD też jest dla TT. Nie wiem jak u Ciebie, ale niektóre ZE nie pozwalają przekształcać TN-C na TNC-S poprzez rozdział PEN na PE i N. Do domu chodzi TN-C i w ZK robiona jest wyspa TT. Dla mnie to chore, idiotyzm. Układ sieci TT to układ przemysłowy, problematyczny, wymagający bardzo niskiej rezystancji uziemienia dla obiektu/domu. Wyśrubowane parametry, żeby poprawnie zadziałała ochrona przeciwporażeniowa.