"ANDROMEDA I" - tymi ręcami w miarę umiejetności i czasu.

[ggdh]

Pogdybam sobie na temat powietrznego GWC.

- rura, podobno może być zwykła kanalizacyjna, zakopana na głębokości 1.5-2.0m. OD CZEGO zależy ta głębokość? U mnie jest piasek i płytko woda. Zakładając bardzo dużą pojemność cieplną wody mogę założyć, że w moim przypadku będzie można dać rurę płytko?
- jak przyjdzie czas na kopanie GWC, a akurat będzie pora "deszczowa", to będzie problem, bo woda, jak już pisałem, jest płytko. Gdybam sobie czy aby w tej sytuacji nie użyć wiertnicy horyzontalnej i nie wciągnąć np dwóch rur fi 160, długość jaka mi się umyśli. Magda się rura PVC z kręgu?

Cdn.

[karster]

Wlasnie dzwoniłem do murarza, ktory mial mi murowac te bloczki fundamentowe ( ok 1200 sztuk za 1500zł w 3 dni) no i aktualnie nie ma czasu, zadzwonilem do innego to sypnął kwotą 1800 zł ale powiedział, ze i tak dla niego to "za daleko i ma dość pracy u siebie" wiec szukam dalej lub w środę zacznę sam z tatą murować fundamenty. Jeszcze moze gdzieś zadzwonie jak znajde kilka nowych kontaktów.

Ps. Dzis wylewalem lawy-mam idealne szalunki, powinno wejsc 24 kubiki betonu a ja dodatkowo zmniejszylem nieco szerokosc szalunku oraz zamowilem caly kubik wiecej czyli. 25metrow sześciennych no i wiecie co? Musialem poł metra dokupic!!! To nie do pomyślenia kupilem dodatkowy metr bo chcialem odrazu słupki ogrodzeniowe morować a przywieźli mi taką wodę, ze szkoda gadać. Zwlaszcza, ze pół godziny po zakonczeni układania betonu z powodu jego braku zaczęło lać- padać padało caly czas ale potem to juz byl obfity deszcz. Beton brałem z Betoru Toruń. To normalne, że zawsze tego betonu brakuje?

[sebcioc55]

Pogdybam sobie na temat powietrznego GWC.

- rura, podobno może być zwykła kanalizacyjna, zakopana na głębokości 1.5-2.0m. OD CZEGO zależy ta głębokość? U mnie jest piasek i płytko woda. Zakładając bardzo dużą pojemność cieplną wody mogę założyć, że w moim przypadku będzie można dać rurę płytko?
- jak przyjdzie czas na kopanie GWC, a akurat będzie pora "deszczowa", to będzie problem, bo woda, jak już pisałem, jest płytko. Gdybam sobie czy aby w tej sytuacji nie użyć wiertnicy horyzontalnej i nie wciągnąć np dwóch rur fi 160, długość jaka mi się umyśli. Magda się rura PVC z kręgu?

Cdn.

Takie powietrzne GWC to trzeba robić ze spadkiem na zewnątrz i na końcu dać pionową rurę głebiej żeby skropliny miały gdzie spływać, jak będziesz kiedykolwiek miał wodę wyżej niż dno tej pionowej rury to całe GWC będzie zatopione, co może się wiązać z zaciąganiem wody do centrali Jak woda płytko to chyba tylko glikolowy wymiennik. Żwirowca też Ci zaleje.

[Przemek Kardyś]

Można zrobić szczelnie i pompka do skroplin. Tak mam, ale jeszcze nie korzystam, więc się nie wypowiadam.

[ggdh]

Jakbym robił szczelnie (z rur kanalizacyjnych) to spadek musiałby być w stronę domu, bo tam:

1) łatwiej podprowadzić prąd do potencjalnej pompki,
2) łatwiej odprowadzić wypompowane skropliny do np drenażu/odpływu rynien.

Kupiliśmy nowego Bobcata E26 i może wezmę sobie go na działkę i wykopię "dziurę", zobaczymy jak to jest z tą wodą.


EDYTA:

Hmm, przeczytałem, że wężownicę glikolowca kładzie się na poziomie wód gruntowych, bo jak jest ona zalana to "doskonale wpływa to na pracę układu". Idąc tym torem logiki, zalane rury powietrznego (załóżmy, że są szczelne) też powinny działać jak talala.

[ggdh]

Hmmm. Nikt nie skomentował czy da się zrobić z rur kanalizacyjnych na tyle szczelnie, żeby to mogło stać w wodzie. Więc założę, że nie powinno. Jest jeszcze jedno rozwiązanie: jak robimy przewierty to najczęściej dajemy rurę fi 110 kupowaną po 100m w kręgu. Ale jak trzeba to możemy dać większą średnicę i do tego mamy zgrzewarkę do rur, chyba do max fi 200. Więc szczelnie, wręcz hermetycznie, by się dało zrobić na pewno. Pozostaje kwestia jak to położyć, kiedy woda wysoko. I jak pozbywać się skroplin? Może dać zwykłą kinetę kanalizacyjną i dobrze uszczelnić połączenie ze zgrzaną rurą? Ma sens co piszę czy to tylko bełkot budowlańca od Internetów?

Poza tym ostatnio zastanawiam się nad kominami: gdzieś widziałem, że systemowych nie łączy się ze stropem, przez który przechodzą, ale daje się dylatację (wciska styro lub pianka z puszki). Prawda li to? Bo kominy chcę zdobić sam - nie wygląda to na skomplikowany proces. Wystarczy pilnować pionów, nie dopuścić do sklejenia rury ceramicznej z pustakami, dać odpływ na kondensat. W przypadku robienia kominów samemu mógłbym zaszalować otwór naokoło, a KOMINY dorobić w miarę czasu.

Kolejna kwestia: szalunki stropów. Będą Ackermany, więc pełne szalowanie. Stęple drewniane czy wynająć stalowe? Nie za bardzo w okolicy znalazłem wypożyczalnię, ale na ok 200szt trzeba wydać z 1000zl za miesiąc. Podobnie wychodzi z drewnianymi, ale te przynajmniej miałbym do kominka. Deski czy płyty? Pewnie na końcu wylądują na więźbie, więc może i warto kupić OSB - mniej roboty z docinaniem.

Decyzję, decyzje...

[ggdh]

Wpiszcie na yt "gwc global-tech". Zgrzewają dokładnie jak to sobie wymyśliłem


Napisałem babola, bo z kręgu dajemy rurę 75, a 110 tą są właśnie rury zgrzewane. Nie powinno być problemu ze 160. Co do kombinacji z kinetą i jak to wyprowadzić nad ziemię - znalazłem kształtki do zgrzewania / klejenia, więc z tym nie powinno być problemu. Na końcu, gdzie ma być spadek i mają gromadzić się skropliny da się trójnik: w dół będą lecieć skropliny, w górę powietrze do reku. Chyba bez pompki się nie obejdzie.


Co do szalunku pod strop to znalazłem, że deskowanie podpiera się co 60cm belkami, a te co około 80-100cm stęplami. Jak OSB to wychodzi belka na łączeniu płyt i po środku (bo szerokość płyty to 125cm). Jak było u was?

[ggdh]

Monologu cd...

Jesteśmy "po słowie" z murarzem i ustaliliśmy plan działania. Murowanie ma się zacząć tak szybko jak na to pozwoli pogoda. Wystarczy, że przez jakiś czas nie będą zapowiadać przymrozków i działamy. Wyszło mniej więcej tak, że za całość weźmie ok 12k pln, więc bardziej mi się kalkuluje pracować i czasem pomoc na budowie niż robić to samemu. I to by było na tyle marzeń o własnoręcznie wybudowanym domu . Chociaż pomogę ile będzie się dało.

Pustaki ceramiczne kupię w styczniu, bo na trzech różnych składach budowlanych powiedziano mi, że wtedy zazwyczaj są najtańsze. Mam się zaopatrzyć w betoniarkę tak ok 130L zasypowe, żeby było na taczkę zaprawy. Puszki z 8 kubików. Stali od cholery. Pustaki 8cm, żeby obmurować wieńce (dwa, bo jest też na kolankowej). Drewno na szalunek, z tym że nie będzie pełnego, ale podparte na łączeniu akermanów. Powinno być taniej.

Odpowiednio wcześniej muszę udać się do PGE, żeby zamówić licznik i pewnie zrobią prawie od ręki (bo robimy im przyłącza od paru lat ). Jeszcze co muszę sprawdzić to jak będzie sobie radzić pompa hydroforowa na mojej szpilce. Problemów nie przewiduję. Mam kupioną hydraulikę, żeby mieć jednocześnie tę pompę + abisynkę.

Zastanawiam się jeszcze czy jakoś trzeba zabezpieczać budowę na zimę?

[karster]

Puszki z 8 kubikow??? No a betoniarka do wiencow, belek itp? Czy ceramike bedziesz robil na zaprawie? Ja caly czas jestem nastawiony na dryfixa. No ale to jeszcze niestety sporo czasu bo dopiero mam moze 15% fundamentu wymurowanego.

[ggdh]

Piasku ahhh ta autokorekta ceramika na zaprawie, ale nie z wora. Będę pilnował, żeby było jej jak najmniej. Mam zamiar zrobić przesuwną ramkę, dzięki której za każdym razem będzie kładziona warstwa 1cm.

[karster]

Widzialem taki patent, wlasnie przy jakiejs ceramice i powiem ze do bloczkow fundamentowych tez bym chcial miec cos podobnego ale jak zwykle brak czasu.
Co do piasku, czy tam tych puszek myslisz, ze źle jest murować bloczki fundamentowe na plukany żwir?

[ggdh]

Niestety, ale pytasz nieodpowiedniej osoby. Ja się znam tylko tyle co przeczytam lub ktoś mi doradzi. A co do ramki to to jest banalne do zrobienia w godzinkę. Jak wrócę do domu to wrzucę projekt w Sketchupie co i jak planuję zrobić.

[ggdh]

Ramka z kątowników 1x1cm:



Zrobię tak, aby ramka leżąca na pustaku zostawiała zewnętrzne 1cm z obu stron nieprzykryte zaprawą - będzie mniej czyszczenia.

Tak mi jeszcze przyszło do głowy spróbować na zaprawę z wora, ale nie wiem skąd wziąć to ustrojstwo do nakładania z rolką i zasobnikiem na półpłynny klej. Coś mi się zdaje, że murarz w ogóle tego nie zna. Ale widać, że jednak fachowiec i mimo wieku raczej otwarty na nowe.


Hmmm, ciekawe czy da się wklejać GIFy...



Chyba działa trochę małe, ale widać jak i co będzie robione. Mam WIELKIE problemy z ogarnięciem dachu, nic mi nie wychodzi


Aha. W międzyczasie zmierzyliśmy fundament, a raczej jego wysokość. Okazało się, że jest całkiem nieźle i różnice są niewielkie. Skrajna różnica to 22mm, do tego na jednej ścianie, więc uda się to zgubić na jednej warstwie zaprawy

[karster]

Fajnie mieć wprawę w Sketchupie

PS. Słyszałem o tym, że system profi (ten właśnie z wałkiem) czasami jest rozwiązywany za pomocą zwykłego wałka do malowania. Nie wiem czy generalnie o tym samym piszesz mając na myśli

to ustrojstwo do nakładania z rolką i zasobnikiem na półpłynny klej

Czym jest ten środkowy kątownik? Tzn ten już u góry, on sie rusza czy tylko usztywnia konstrukcję?

[ggdh]

Tylko usztywnia. Im dłuższa ramka tym pewnie będzie bardziej chybotliwa i więcej trzeba będzie zrobić poprzeczek.

Teraz dopiero ogarnąłem różnicę między PROFI a zwykłymi - pierwsze są szlifowane właśnie pod zaprawę cienkowarstwową. Myślę, że jednak zostanę przy zwykłej z betoniarki, bo PROFI są ok. 1/3 droższe.

[karster]

bo PROFI są ok. 1/3 droższe.

czyli po ile je możesz kupić?
Jak gdzieś juz pisałem (być może w Twoim temacie) na dryfixa aktualna oferta, którą otrzymałem to 5,5zł z HDS, lub duży TIR = własny rozładunek po 5.20zł/ sztuka.
Liczyłem niedawno koszt postawienia ściany z solbetu 600 oraz tego dryfixa i różnica wynosiła chyba 4zł niby na korzyść solbetu ale ta łatwość pracy z dryfixem (oby faktycznie tak było) przekłada się dla mnie na znaczą oszczędność czasu = pieniędzy.
Zdaje się solbet 1mkw kosztował 54,60zł (bez zaprawy/kleju, transportu) a dryfix 58,85(z pianą włącznie i transportem/ rozładunkiem). Do kalkulacji miałem solbet po 7.8zł (czyli nie tanio) za to koszt samej zaprawy zdaje sie jest akurat niewielki bo wydajność kleju z worka na mkw ściany jest dość spora a sam woreczek kleju nieprzesadnie drogi.

[ggdh]

Nie pytałem o cenę PROFI, ale sugeruję się cennikiem dla partnerów handlowych (chociaż w składach ceny są znacząco niższe niż w tym cenniku). Tak czy tak, ok 1/3 profi droższe niż 30/E3/P+W. Cena za metr to około 56zl, ale u mnie będzie ściana 30cm o współczynniku przenikania ciepła 0.62W/m2K, gdzie u Ciebie raczej 0.95W/m2K przy ścianie 25cm - tyle mi wyszło z obliczeń (10.7szt/m2 * 5.5zl/szt = 58.85zl/m2). Chociaż Ty będziesz miał już zaprawę w tej cenie.

[ggdh]

Jest kilka baboli np. "zadaszenie" nad wyjściem na taras jest niezagospodarowane, a tam będzie normalnie pomieszczenie. Albo nie ma jednej działówki na górze i drzwi do pokoju. Albo wyjścia z tyłu domu. Okna dachowe i jedna lukarna? Szczegóły. Grunt, że ogarnąłem jak się robi GIFy w photoshopie w pełnej rozdzielczości, a nie tylko miniaturki!

AHA. To co widać na animacji to jest dom z już podniesionym dachem o około 2 pustaki (~48cm). Myślę, że nie wygląda to najgorzej i nie rzuca się w oczy, że proporcje zostały w jakikolwiek sposób zaburzone.

[ggdh]

Jeszcze mam takie pytanie, pewnie z tych banalnych, ale co ze stawianiem palet na posadzce? Przypominam, że pod spodem jest 20cm EPS100 i siatka zbrojeniowa zalana w betonie. Każda paleta pustaków 30cm to około 1150kg. Wydaje się, że to pikuś w stosunku do 100kPa podanych w specyfikacji (ponad 10 ton / m2 spowoduje ściśnięcie o 10%).

Ale wolę zapytać.

[ggdh]

Hmmm. Co poza tym? Znalazłem ofertę na pustaki 30cm od Leiera o właściwościach termicznych ciut lepszych od Porothermu i w cenie znacznie niższej. Wychodzi poniżej 48zl/m2 ściany. Cena bez transportu, ale bym dorzucił do tego pustaki na działówki i obmurowanie wieńca, więc by się koszt dowozu i rozładunku rozłożył na dużo większej ilości.