Dom pasywny/prawie pasywny pytania laika

[bartis]

Witam serdecznie wszystkich użytkowników
Razem z żoną przymierzamy się do budowy domu, wybór padł na dom pasywny.
Byliśmy już u architekta, przedstawiliśmy mu całą koncepcje i w styczniu zacznie rysować projekt. Do tego czasu chciałbym co nieco dowiedzieć się o materiałach na dom pasywny, aby być przygotowanym z nim na rozmowę.
Dom to typowy prawie prostokąt (Homekoncept 38 + poddasze użytkowe i bardzo dużo zmian, także można powiedzieć, że projekt indywidualny)

Zacznę od podstaw,

1. Dom będzie usytuowany względem stron świata, nie muszę tego rozwijać, bo jest to dla mnie w miarę zrozumiały temat, architekt powiedział, że mamy dobre położenie działki więc mam się niczym nie martwić.

2. Fundamenty, zdecydowaliśmy się na tradycyjne ławy fundamentowe ocieplone od zewnątrz i od wewnątrz, architekt powiedział, że taki sposób wykonania fundamentów będzie alternatywą dla płyty fundamentowej. Oczywiście dobór materiałów będzie jeszcze do przedyskutowania, dlatego piszę tutaj abyście nam doradzili



Te czerwone prostokąty z painta to zaproponowane rozwiązanie przez architekta, dodatkowe ocieplenie

3. Podłoga, chcemy ogrzewanie podłogowe 100% i w łazienkach dodatkowo grzejniki, ile ocieplenia na podłogę, jakim materiałem, co polecacie

4. Ściany, i tutaj jest problem.. Dotarłem na sam koniec internetu i mam mętlik i bałagan w głowie. Chcemy żeby ściany były ciche, wytrzymałe, ale zarazem spełniały standardy domów pasywnych. Wyczytałem, żeby nie patrzeć na parametry cieplne ściany tylko na jego akustykę i wytrzymałość, a po prostu później na to dać 25-30 cm styropianu grafitu.
My ogólnie rozmyślaliśmy nad YTONGIEM ENERGO 24 400 + 30 cm grafitu lambda 0,031/32
A wy co byście doradzili ? Jest sens płacić 7,3 zł/szt za ytonga czy lepiej coś taniego, a nadrobić grubym styropianem grafitowym z lambda 0,031/32 ?

5. Strop będzie teriva, też nie wiem jakie ocieplenie, z jakiego materiału

6. Dach, zdecydowaliśmy się na blacho-dachówke, ale teraz jakie ocieplenie włożyć, jakie materiały, grubość

7. Okna, jakie okna, jaki współczynnik, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób je montować, montaż w ociepleniu czy jak ?

Co do ogrzewania to myślimy nad PC powietrzną + wm z odzyskiem ciepła lub ogrzewanie kalami grzejnymi w II taryfie + wm z odzyskiem ciepła, nie chcemy żadnych węglowych śmieciuchów. Co o tym myślicie, co możecie doradzić. Jak wszyscy, chcemy tanio ogrzewać dom, powierzchnia użytkowa będzie około 140-150m2

Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam

@edit
Czy może rzeczywiście zdecydować się na płyte fundamentową ? Czy duża będzie różnica w cenie ?

[kamilb1987b]

Jeżeli chcecie dom pasywny to zmieńcie architekta bo ten się nie zna na domach pasywnych. Może coś tam słyszał ale z tego miodu nie będzie.
Podstawowe pytanie jest takie, czy chcecie dom pasywny o zapotrzebowaniu do 15kWh/m2 o niskiej mocy grzewczej czy dom energooszczędny który będzie miał niskie zużycie jak w pasywnym? Po tym jak piszesz wnioskuję że firma będzie Ci budować dom bo Ty nie masz o tym pojęcia. Skoro firma to ja bym szedł w prefabrykację. Według mnie nie opłaca się budować domów murowanych o grubych murach które spełnią warunki domów pasywnych no chyba że Ty jesteś ukierunkowany tylko na dom murowany to proszę o taką informację zanim zaczniemy dalej dyskutować.

[firewall]

z Homekoncept'a 38 na ławach zrobić pasywny? To niezły magik z tego architekta

[bartis]

Dziękuje za odzew. Nie chciałem do końca ufac architektowi dlatego postanowiłem zaczerpnąć trochę porad z forum.
Zmieniać architekta raczej nie będę, ale przecież zawsze można mu powiedzieć czego chcemy i nie będzie problemu żeby zrobił po naszemu

Kamilb1987b
Odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, to szczerze nie mam bladego pojęcia czym to się różni, chcemy dom energooszczędny który będzie miał niskie zużycie jak pasywny. Prefabrykatów nie chcemy, zostajemy jednak przy wersji murowanej.
Tak budować będzie firma, ja nie mam kompletnie zielonego pojęcia. Mam pojęcie jak zarabiać pieniądze, niestety o budowie nie wiem nic. Dlatego założyłem konto na forum, żeby dowiedzieć się od ludzi kumatych w tych sprawach.

Firewall
Chyba jednak zastanowię się nad płytą fundamentową. Tylko teraz jaka ta płyta fundamentowa, z jakich materiałów. Czy ogrzewanie kablami grzejnymi w II taryfie będzie ok ? Czy lepiej PC powietrze-powietrze i do tego podłogówka wodna, czy zatapiać kable grzejne w płycie czy co
I przede wszystkim, czy różnica w cenie jest spora między zwykłymi fundamentami a płytą ?

Pozdrawiam

Znalazłem coś takiego:

[coulignon]

zerknij do mojego dziennika - tam są zdjęcia z wykonania płyty. Wtedy byłem pionierem, teraz łatwiej znależć projektanta który zaprojektuje sensowną płytę.

Edit: droga redakcjo, gdzie mi wj...ło znaczy zjadło dziennik?????

drugi edit:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=p160+dziennik

się znalazł.

[firewall]

odnośnie pytań do mnie. Płyta to już zadanie konstruktora,który na podstawie rzutów, masy ścian,dachu,etc. policzy jej grubość i zbrojenie. Jeśli chodzi o grubość izolacji to dwie warstwy płyt xps.Grubsze przy parterówce,trochę cieńsze przy domu z piętrem lub poddaszem użytkowym ( choć mogą być takiej samej grubości).Jeśli ściany mają silnie tłumić hałas z zewnątrz to masywne -cegła pełna lub silikat.
Ogrzewanie? To zależy jak dużo masz pieniędzy. Pompa ciepła - jeżeli działka jest bardzo duża to może być powietrzna ( wtedy sąsiadów nie będzie targać cholera hałasującą jednostką zewnętrzną w nocy). Może być też z podziemnym wymiennikiem ciepła - poziomy na dużej działce,pionowy na małej.
Przy małym metrażu mogą być kable lub klasyczna podłogówka z kotłem elektrycznym,a na wypadek szaleństw Antoniego M. z podpięciem do kominka z płaszczem wodnym.
IMHO im bardziej kompaktowy dom i superocieplony z wykorzystaniem słonka zimowym czasem tym mniejszy sens pomp ciepła.
Aha, płyta trochę droższa od fundamentu klasycznego,ale za to daje mniejsze straty cieplne.

[bartis]

Dobrze, czyli trochę już się dowiedziałem.
Na pewno będzie płyta fundamentowa. Resztę policzy konstruktor.
Przeszklenia będą od strony południowej (salon z dużymi przeszkleniami) także słonka trochę się wykorzysta.
Dom będzie z poddaszem użytkowym.
Co do metrażu to myślę, że 140 m2 to będzie maksimum powierzchni użytkowej, dlatego może zdecyduje się na kable grzejne + kominek w salonie z płaszczem wodnym, a żeby sobie od czasu do czasu umilić wieczór.
Garaż dodatkowo ocieplimy od wewnątrz, bo będzie raczej nieogrzewany.
Co do ścian to nie muszą silnie tłumić hałasu, bo do ulicy mam jakieś 150 metrów, a do torów kolejowych jakieś 2 kilometry.
Może silikat 18 + 30 grafitu/eps 0,031 lambda wyjdzie taniej bo z początku myślałem o ytong energo 24 + 30 cm grafitu 0,031 lambda
Co do podłogi na parterze to jak będzie płyta to chyba nie trzeba już jej ocieplać więc temat pominę.
Strop 18-20cm wełny ?
Dach to wełny 40 cm + pianka poliuretanowa do krokwi ?
Okna to jakiś ciepły montaż, ale jaką dokładnie metodę polecacie ? MOWO bardzo drogie, jest jakaś tańsza alternatywa ?

[Przemek Kardyś]

Chcesz ocieplać strop i dach osobno? Po co? Napakuj ze 30-40cm styropianu na strop w dwóch warstwach, poklej pianką, nakryj jakąś tanią podłogą z płyt HDF choćby i tyle.

[kamilb1987b]

Nie wiem czemu jesteś na NIE co do prefabrykatów tym bardziej że są lepsze od domów murowanych ale to już Twoja sprawa.
Jeżeli chcesz dom pasywny to płyta fundamentowa ( w skr. PF) to jest podstawa energooszczędności. Czy jest droższa? Jeżeli fundament tradycyjny robiłbyś tak jak Ci doradził architekt to myślę że będzie to droższe oraz dalej będzie mostek a mostki termiczne generują też znaczne straty. Nie da się tak zaizolować tradycyjnego fundamentu aby nie stanowił mostka termicznego. Nawet jakbyś ławę wylał w specjalnych kształtkach to i tak to nie pomoże a przy okazji rosną koszty fundamentu. Najlepiej jest zrobić PF. Jeżeli chcesz zrobić tak aby było dobrze i niedrogo to do ogrzewania najlepiej zastosować pompę ciepła. Jak wiesz pompy są różnego rodzaju. Jeżeli działka jest spora i na -2m są wody gruntowe to można pójść w pompę gruntową z kolektorem poziomym bo to będzie sporo tańsze od odwiertów i jako jedyne ma jakiś sens. Przy takiej opcji PC będzie pracowała z dobrym COPem ponad 4 a to oznacza że będzie tyle razy mniej pobierać prądu a da taki sam efekt co grzejąc czystym prądem. Skoro grzejąc kotłem elektrycznym poszłoby 4000kWh energii elektrycznej to dzięki pompie pójdzie 1000kWh albo nawet jeszcze mniej. Ogrzewając pompa ciepła nie ma sensu pchać się w bardzo grube ocieplenie bo się to nie opłaci, jednym słowem nie ma to sensu ekonomicznego. Też dzięki pompie ciepła nie trzeba przesadzać z wielkimi rygorami jakie są stawiane domom pasywnym, można dać na luz. Pisałeś że chcesz wodną podłogówkę więc do tego pompa ciepła i będzie tanie ogrzewanie. Przy takim metrażu co chcesz to pompa będzie o mocy maks.7kW. Skoro pompa to ja uważam że najlepiej pod płytą dać 10cm XPSa a na płycie 10-20cm EPSa podłogowego i na to ułożyć wodną podłogówkę i zalać jastrychem o gr.5cm. Pozwoli to lepiej reagować na możliwe zyski słoneczne. Można też dać 20cm XPSa i w płycie zastosować ogrzewanie ale wtedy będzie ciężko sterować temperaturą ze względu na bardzo dużą bezwładność płyty. No chyba że nie planujesz większych okien niż to co normy nakazują to wtedy taka opcja też może być. Sama płyta raczej nie powinna być grubsza niż 25cm więc tyle możesz przyjąć że raczej będzie miała bo jak sam pisałeś domek ma być piętrowy. Skoro piętrowy to warto pójść w pełne piętro bez skosów. Łatwiej tez jest uniknąć mostków od murłaty bo wtedy zastosuje się wiązary i będzie lepiej i szybciej a przy okazji unikasz skosów. Według mnie ściany zewnętrzne powinny lepiej izolować termicznie a wewnętrzne akumulować więc zewnętrzne nośne ściany dobrze jest zrobić z BK. Może być do tego ytong. Oczywiście pod względem akustycznym lepiej się spisują ciężkie materiały takie jak silka lub sam beton ale wtedy trzeba dawać grubsze ocieplenie aby zachować odpowiedni współczynnik U ściany. Przy BK dałbym 20cm szarego styro a przy silce 25cm szarego. Przy BK okna montowałbym w licu ściany (najwyżej wystawiając o 2cm w ocieplenie) z taśmami jako ciepły montaż a przy silce to lepiej jest okna całkiem w ociepleniu montować a to są już spore koszty bo taki montaż jest drogi. Silka ma 3razy gorszą lambdę temu łatwiej przewodzi ciepło w porównaniu do BK więc temu myślę że BK jest lepszy na ściany zewnętrzne. Silkę dobrze jest wykorzystać na ściany wewnętrzne. Ytong i silka z XELLi to jest jedna firma i mają bloczki o wysokości 20cm więc ściany zewnętrzne można zrobić z BK a wewnętrzne nośne z silki. To jest chyba jedyna taka opcja aby móc połączyć BK z silką dzięki czemu łączy się zalety izolacji z akumulacją. Budując z innych materiałów to ściany muszą być wtedy typowo z tego materiału jeżeli chodzi o ściany nośne. Bo wybierając przykladowo termalicę to trzeba z tego robić zewnętrzne nośne jak i wewnętrzne nośne bo nie ma silki o wys.25cm aby to można było razem połączyć pamiętając że musi być wiązanie murarskie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych. To z czego będziesz chciał aby był Twój dom to murarze wymurują i chyba nawet w tej samej cenie niezależnie od wybranego materiału więc w tym przypadku ja bym wybrał ten sposób YTONG + SILKA z XELLi a działówki typowo z silki o gr.12cm. Aby też poprawić akustykę to tynki można zrobić cementowo-wapienne o gr.10-15mm. Też jeżeli akustycznie domek ma być fajny to okna mają większe znaczenie od ścian bo jak będą kiepskie to nawet mur z betonu nie pomoże a i tak będziesz słyszał każdy samochód przejeżdżający po drodze obok. Okna trzeba szukać oczywiście 3-szybowe z szybą o Ug=0,5W/m2 i g=52%. To są chyba obecnie najlepsze szyby patrząc na to aby dom tracił mało ciepła przez nie a zarazem dużo zyskiwał ale też nie przesadnie by w lato przez nie też wpada ciepło powodują przegrzewanie. Pod względem zapotrzebowania na ciepło lepsze są szyby o większym g (oznacza ilość ciepła słonecznego które przejdzie przez szybę do domu w postaci zysków słonecznych) ponad 60% ale w lato też tyle więcej tego ciepła wejdzie powodując potrzebę większego chłodzenia a dom musi być komfortowy cały rok, również latem. Można zastosować klimę ale też można nie przesadzać z współczynnikiem szyby "g" i nie będzie najgorzej. Obecnie każdy lubi mieć duże okna aby wpadało jak najwięcej światła a przy okazji fajnie to wygląda więc przy okazji trzeba zadbać o zacienienie okien aby chronić się przed zbyt dużą ilością słońca wtedy gdy nie trzeba. Oczywiście chodzi o stronę południową więc tu przyda się jakiś okap na długość min.120-150cm w postaci jakiegoś daszku lub markiza http://markizy-tarasowe.eu/img/marki...esobox-051.jpg nie wspominając o roletach które też się przydadzą. Więc mogą być rolety i markiza. Pewnie będziesz szedł w jakąś opcję inteligentnego domu więc sobie rolety podłączysz pod to i samo będzie Ci sterować pod Twoją nieobecność aby się nie przegrzewało od słońca a jak będziesz w domu to sobie rozwiniesz markizę i nie będziesz musiał mieć ciemnicy w domu przez zasłonięte rolety. To sobie już dobierzesz wedle uznania. Jak chcesz w miarę fajny komfortowy domek to rzuć okiem na ten http://lipinscy.pl/projekt/tarent-pasywny-5 co prawda projektowany jest jako pasywny ale można dać mniej ocieplenia by miało uzasadnienie zastosowanie pompy ciepła. Na pewno łatwiej jest w takim projekcie o energooszczędność bo ma prostą bryłę a mimo to jest elegancki, komfortowy i ustawny.

[Przemek Kardyś]

tl;dr

Słyszałeś o akapitach?

[kamilb1987b]

tl;dr

Słyszałeś o akapitach?

To się czyta na jednym tchu.

[bartis]

Jednak zmiana planów, z żoną jednak doszliśmy do wniosku, że dom zostanie parterowy (ze względu na wygląd zewnętrzny, jakoś nie wyobrażamy sobie Homekoncepta38 podwyższonego przez poddasze użytkowe + nie potrzeba nam aż tyle m2 użytkowej).

Jeśli będzie parterówka, to trzeba będzie ocieplić strop, 40 cm wełny wystarczy ? Rozumiem, że dachu już nie bede musial ocieplać ? Aaa i strop będzie drewniany, przy nieużytkowym poddaszu nie ma sensu robić ciężkiego stropu.
Na "strychu" będą jedynie instalacje, kanały od wentylacji mechanicznej, zimą/latem chyba nic się nie stanie przy nieocieplonym dachu ?
Powiedzcie mi jeszcze co z garażem, który jest 1/2 w bryle domu ? Ocieplenie od wewnątrz czy może coś innego ?

[Przemek Kardyś]

Jak strop drewniany, to ocieplenie wełną, albo regranulatem styropianu, tylko to trzeba zrobić dobrze, szczelnie, z użyciem folii zabezpieczającej przed przewiewami, no i na górę pasuje dać jakąś podłogę. Tak robił Sebastian w dziale samorobów (Duris 3).

Ocieplenie dachu nie jest konieczne, ale daj sobie folię wstępnego krycia, czy tam membranę dachową. Ja nie dałem i żałuję, bo mam problem zamarzania wilgoci na blasze (na szczęście niewielki), no a gdybym chciał zrobić na poddaszu jakieś pomieszczenie, to wtedy będzie kłopot z ociepleniem. Zaoszczędziłem może z 1500zł i chyba nie było warto.

Garaż spróbowałbym postawić oddylatowany od domu za pomocą styropianu. Pewnie to trzeba jakoś specjalnie zaprojektować. Garaż miałby wtedy 3 ściany i stykał się z ociepleniem domu, ale to wymagałoby jakiś pewnie słupów, czy podciągów. Natomiast energetycznie wyszłoby to najlepiej.

[firewall]

bartis,zwróć uwagę na to że zrobienie płyty w jednym kawałku i braku ogrzewania garażu spowoduje że część garażowa płyty stanie się wielkim radiatorem wysysającym ciepło z części mieszkalnej.

[bartis]

Czyli najlepiej bedzie ogrzewac garaz, ale to bez sensu, bo otworze brame w zime i w kilka sekund się wychłodzi.

A jakby zrobić coś w tym stylu - http://lipinscy.wroclaw.pl/www_data/...20160621162459

Płyte fundamentową pod dom, a pod garaż fundamenty na ławach ?

[Przemek Kardyś]

Całkiem rozsądnie.

[bartis]

Garaż to moje odwieczne marzenie, nie mogę z niego zrezygnować. Zresztą ten dom bez garażu straci wygląd.

Czyli co, pod dom płyta fundamentowa, a pod garaż osobno fundamenty na ławach bez ocieplenia podłogi żeby ciepło ziemi sobie grzało garaż ? Całość bryły normalnie od zewnątrz styropianem razem z garażem + w garażu ocieplony strop + dodatkowo garaż styropianem od wewnątrz żeby nie wychładzał ścian domu ?

[firewall]

Nie wiem czy w przypadku tego domu jest to możliwe ze względu na wejście garażu w dom i rodzaj dachu jaki tam jest. Na to odpowie konstruktor. Takiego mieszańca mam ja i dzisiaj bym tego nie robił.Tylko de facto dwie płyty na raz. Ale u mnie są to dwa przylegające do siebie
prostokąty z osobnymi dachami.

[fotohobby]

Założyciel wątku trochę tu zamieszał i poplątał.
Bo albo budujemy pasywnie, podporządkowując temu wybór projektu, technologi (ekipy), sposobu montażu okien w ociepleniu, progów, oddzieleniu termicznym od garażu, w zamian za to rezygnujemy z drogiej kotłowni i systemu CO na rzecz kabli w podłodze, albo jesteśmy mniej restrykcyjni, odpuszczamy trochę na izolacji, oknach, drzwiach, za to wstawiamy pompę ciepła, która da nam takie same, a może i niższe rachunki za ogrzewanie (a przede wszystkim) ciepłą wodę.

Ja preferowałbym drugie rozwiązanie.

[kamilb1987b]

Nie wiem czy w przypadku tego domu jest to możliwe ze względu na wejście garażu w dom i rodzaj dachu jaki tam jest. Na to odpowie konstruktor. Takiego mieszańca mam ja i dzisiaj bym tego nie robił.Tylko de facto dwie płyty na raz. Ale u mnie są to dwa przylegające do siebie
prostokąty z osobnymi dachami.

Jestem na 95% pewny że nie da rady tak zrobić aby dom był na płycie a garaż na tradycyjnych ławach. Konstrukcyjnie nie jest to możliwe. Co innego jak garaż jest poza bryłą doklejony do domu bo wtedy mamy dwie osobne bryły i można działać. W przypadku gdy garaż wchodzi w bryłę domu to żaden konstruktor tego nie podbije ze względu na osiadanie. Można zrobić albo płytę albo tradycyjny fund. w przypadku HK38