Indywidualny na płycie

[bcgarage]

Powiedzcie mi szczerze, bo mam 6 warstw bloczka betonowego i jedna warstwa solbetu. Długość 1 warstwy ok 50m, czyli przy 7 wyjdzie 350m = ok 80 worków/770zł. Opłaca się to robić na gotowej np z linku powyżej czy kupować piasek (koszt transportu większy niż koszt piasku), do tego cement itp? Minus jest taki że betoniarki nie mam (mogę kupić tylko na 7 warstw mi troszkę szkoda bo później klej) - czyli w kaście budowlanej bym mieszał mieszadłem wolnoobrotowym np. po 1 worku. Robił ktoś tak czy lepiej nie kombinować?

[karster]

Ja a kaście urabiałem ręcznie dla ponad 700 bloczków i teraz gdy jestem przy ścianach (które będą na piankę) to pierwszą warstwę oraz filarki z cegły będę robił na zaprawie z wora M50 systemowa do porothermu. Strasznie odstrasza mnie ręczne mieszanie preparowanej na budowie zaprawy...

Pozdrawiam
Karol

[aiki]

Kaste weź na jakiś wózek podwyższony bo kręgosłup trzeba oszczędzać. Ja robiłem betoniarką bo miałem.
I kaste to chyba taką na 2 worki bo jeden to szybko znika

[Regius]

Jak już jesteśmy w temacie mieszania zaprawy, poniżej wczorajszy nabytek (w tle pomagiery od skręcania).



Jutro mam zamiar wrócić do nierównej walki z murowaniem silikatami. Udało mi się nawet zwerbować do pomocy tatę, który bardzo szanuje Święto Pracy i nigdy w życiu w tym dniu nie pracował.

[Regius]

Sądząc po pierwszym kawałku ściany, który wymurowałem dom będzie chyba przypominać ten z Sopotu:

Pierwsze lessons learned: naciągć sznurek przy wietrznej pogodzie.

Pytanie: skąd braliście rusztowanie na budowę i jaki był orientacyjny koszt? Ma ktoś może do odsprzedania?
Zastanawiam się czy lepiej zbijać koziołki (np. ze stępli), czy kupić jakieś modułowe rusztowanie (np. typu warszawskiego na kółkach).

[aiki]

Na kółkach. Przyda się wiele razy

[Daniellos_]

Ja kupywałem rusztowanie. Chyba 39pln za ramkę. Do tego kółka z allegro. Ostatnio musiałem dokupić 6 ramek jak obklejałem szczyty styro.
Po budowie się sprzeda.

Wracając do murowania. Pamiętaj, że samorobom zawsze na początku wychodzi najgorzej i z czasem efekty są coraz lepsze. Dlatego trzeba każdy etap zaczynać od miejsca najmniej widocznego. Ja zawsze zaczynam od kąta za garażem.

[Regius]

Dlatego trzeba każdy etap zaczynać od miejsca najmniej widocznego. Ja zawsze zaczynam od kąta za garażem.

Kąt za garażem niestety zajęty (tam muruje tata i wychodzi mu prosto). Mnie została ściana garażu od strony domu, gdzie stawiam swój krzywy mur.


Chciałbym od razu zrobić wnękę w murze na rozdzielnicę elektryczną (nad nią nadproże) i zastanawiam się, czy taka jak na obrazku poniżej mi wystarczy, czy trzeba założyć coś większego (fajerwerków jak u Wariata raczej nie planuję, ewentualnie dodatkową rozdzielniczkę w kotłowni).

[Kamil_]

Musisz się zastanowić jakie będziesz miał obwody oraz ile ich będzie.
Jak dla mnie ta ze zdjęcia jest za mała.
Lepiej dać większą rozdzielnicę, później mniej zabawy z upychaniem

[Regius]

Planuję wykonanie kilku otworów serwisowych w ścianach pomiędzy domem a garażem (np. na skrzynkę rozdzielacza ogrzewania podłogowego, na przepusty rurek ogrzewania podłogowego, przepusty rur wentylacji, na rozdzielnicę elektryczną itp). Otwory mają szerokość maksymalnie 100 cm (4 bloczki).

Chciałbym wykonać na budowie nadproża nad tymi otworami (jako alternatywę dla nadproży gotowych) - szerokość nadproży 24 cm, wysokość nadproży 22 cm (tak jak szerokość i wysokość bloczka).

Czy robił ktoś z Was nadproża wylewane na budowie? Zastanawiam się nad zbrojeniem. Na razie zapytałem Kierbuda i czekam na odpowiedź, ale może Wy będziecie mi w stanie pomóc.

Czy zbrojenie: 2 pręty fi 12 lub fi 10 górą i 3 pręty fi 12 lub fi 10 dołem było by wystarczające?
Czy w strefach przypodporowych muszę zagęścić strzemiona, czy wystarczy, że wszystkie będą w jednakowych odstępach co około 20 cm?

Kombinuję jeszcze nad przewiązywaniem ścian nośnych. W dwóch miejscach (poniżej zaznaczone) nie mam rdzeni żelbetowych na połączeniu ścian nośnych i teoretycznie musiałbym przewiązać albo zastosować kotwy stalowe. Zastanawiam się jednak, czy to ma sens w domu posadowionym na płycie ze stropem żelbetowym. Poza tym ... jeśli będą jakieś większe naprężenia, to ściana i tak się zarysuje. Co mi da przewiązanie ścian w tych dwóch miejscach?

[sebcioc55]

Takie zbrojenie wystarczy, zobacz jak sa zbrojone gotowe Lki to Twoje zbrojenie bedzie pancerne
Co do przewiazania scian to przewiaz, te metalowe kotwy to sciema tylko troche trzymaja sciane zeby sie nie gibala na boki. Przewiaz normalnie i sie nic nie stanie.

[B_i_U]

Nie chcę Cię martwić, ale "krzywienie" ścian zwykle następuje od 5-6 warstwy. Nawarstwiają się błędy.

Ja rusztowanie dokupowałem w Leroy Merlin płacąc 44PLN za ramkę (warszawskie). Strasznie liche ale lekkie. Kup wielokrotność 4. Ja mam razem 12szt, dzięki czemu mogę ustawić trzy kolumny mając w zasięgu całą ścianę.

Nadproża wylewane są dużo mocniejsze od systemowych. Wystarczy jak dasz cztery pręty i strzemiona co 25cm. Dopiero w nadproża powyżej 2,5m daj więcej zbrojenia. Zakładam oczywiście, że nad nadprożami będzie jeszcze wieniec żelbetowy.

Ściany możesz później przewiązać za pomocą dużych gwoździ (250-300mm).

Pozdrawiam
Bartek

[Regius]

Dzięki Panowie!

Bartek, możesz napisać coś więcej o przewiązywaniu gwoździami?

Nad nadprożami będzie jeszcze wieniec, ale w przypadku niektórych otworów nadproża umiejscowione będą już przy 2-giej warstwie bloczków (np. przepusty na rurki podłogówki), albo 5-tej warstwie bloczków (np. otwór na skrzynkę rozdzielacza).

[karster]

Też jestem ciekaw tego przewiązania gwozdziami. U mnie tata upiera się, że jak są takie fałdki w ceramice to po przyklejeniu pustaka na np klej do płytek lub inną mocną zaprawę nie będzie szans na przewalenie ściany działowej. Trochę się z tym zgadzam ale i tak daję te uchwyty do regipsów (szlifuję pustak, walę dużo pianki) ponieważ czasami mi się zapomni o kotwie na co drugiej warstwie, dodam kilka drutów lub gwoździ jak to Bartek wspomina. Bede wiercił+ szlifował pustak na spoinie lub po prostu wiercił w nośnej i w działowej na środku wysokości.

Regius, dajesz nadproża na zagłębieniach pod szafki instalacyjne a nawet nad rurkami do podłogówki? Tak trzeba bo silka ciężka czy to standard? U siebie też muszę chyba jednak dać nadproże nad skrzynką podłogówki bo to ok 100x56cm, a gdzieś nad nią bezpieczniki...

W garażu na styku ścian domu/garażu w narożniku masz po prostu słup więc przewiązanie ścian na różnych wysokościach spoin Ci odpada tak? Ja mam z tym problem, bede teraz wycinał dziury w ścianach domu by połączyć je ze ścianami garażu (wolę tak niż zostawiać gotowe strzępia). Wytnę dziury na ok 6cm głębokie i pustak przykleję na jakąś mocną zaprawę. Dobrze będzie?

Pozdrawiam
Karol

[Regius]

Regius, dajesz nadproża na zagłębieniach pod szafki instalacyjne a nawet nad rurkami do podłogówki? Tak trzeba bo silka ciężka czy to standard? U siebie też muszę chyba jednak dać nadproże nad skrzynką podłogówki bo to ok 100x56cm, a gdzieś nad nią bezpieczniki...

Tak, daję nadproża pod szafki instalacyjne o dużej głębokości i jedno w miejscu gdzie wszystkie rurki podłogówki będą przechodziły przez ścianę do rozdzielacza. Planuję to zrobić mniej więcej tak (instalacji wewnętrznych nie miałem w projekcie):

Tak trzeba bo silka ciężka czy to standard? U siebie też muszę chyba jednak dać nadproże nad skrzynką podłogówki bo to ok 100x56cm, a gdzieś nad nią bezpieczniki...

Podejrzewam, że tak nie trzeba, ale boję się, że wykucie sporych wnęk pod szafki (gdzie nie ma nadproża) mogłoby osłabić ścianę, więc postanowiłem zrobić wnęki od razu na etapie murowania.

W garażu na styku ścian domu/garażu w narożniku masz po prostu słup więc przewiązanie ścian na różnych wysokościach spoin Ci odpada tak?

U mnie garaż i dom są oddyletowane od siebie, więc mam osobną ścianę garażu, osobno ścianę domu a między nimi styropian.
A przez słupy rzeczywiście nie martwię się o różnicę poziomów pomiędzy ścianami. Każda pierwsza warstwa jest wypoziomowana, ale dopuszczam, że poziomy poszczególnych ścian będą się różnić o kilka mm (nad wszystkimi ścianami będzie wieniec, który muszę wypoziomować).

[Regius]

Co lepsze:
1) Okna z poszerzeniami i zakrycie poszerzeń izolacji od zewnątrz
2) Obłożenie otworów okiennych i drzwiowych 10 cm warstwą XPS'a

Czas na otwory okienne i nie chciałbym zrobić gafy. Na razie skłaniam się do rozwiązania z XPS'em.

Zakładam następujące otwory w murze: wymiar okna jak w projekcie (np. 120 x 150) + po 10 cm z każdej strony na XPS. Czy to się sprawdzi?
Dla drzwi tarasowych popełniłem błąd i dodałem jeszcze po 6 cm z boków na montaż jak dla drzwi wejściowych (będę musiał dać grubszy styropian, żeby zmieścić standardowy wymiar).

Czy zwykła płyta XPS (ewentualnie lekko wyprofilowana tarką) przyklejona do otworu okiennego i wysunięta poza mur na szerokość izolacji będzie pełniła rolę ciepłego parapetu?
Czy warto dodatkowo kombinować z przyklejeniem kawałka XPS, który wchodziłby pod profil okna i oddzielał parapet zewnętrzny (parapet zewnętrzny będzie prawdopodobnie wykonany z płytek klinkierowych) i wewnętrzny?

[sebcioc55]

Czy zwykła płyta XPS (ewentualnie lekko wyprofilowana tarką) przyklejona do otworu okiennego i wysunięta poza mur na szerokość izolacji będzie pełniła rolę ciepłego parapetu?
Czy warto dodatkowo kombinować z przyklejeniem kawałka XPS, który wchodziłby pod profil okna i oddzielał parapet zewnętrzny (parapet zewnętrzny będzie prawdopodobnie wykonany z płytek klinkierowych) i wewnętrzny?

własnie taki zwykły kawałek XPS to nie ciepły parapet, bo takowy ma specjalne "prowadnice" zależne od rodzaju profilu, w które okno się tak jakby wczepia i tam oprócz uszczelniacza niczego więcej sie nie daje, żadnych dybli itp.
Ten kawałek o którym myślisz jak najbardziej warto/trzeba zrobić bo zauważ że parapet z czego by nie był powinien wejść pod profil okna (zobacz w oknie domu gdzie teraz mieszkasz) aby woda spływająca po szybie skapywała z ramy na parapet, jak zrobisz tak jak chcesz że płytki na tą samą płytę na której stoi rama okna to obawiam się że nie będzie szczelnie, a na pewno nie po jakimś czasie.

EDIT: co to za moda na te poszerzenia ? bo nie rozumiem tej idei... poszerzenia to ostateczność w niektórych sytuacjach, w każdym innym przypadku to naciąganie inwestora.

[Regius]

Dzięki Sebcioc55,
Zastanawiam się czy warto kombinować i kupić np. samą listwę przyparapetową
http://allegro.pl/ciepla-listwa-przy...542869282.html
i przykleić najzwyklej w świecie np płyty XPS.

Jeśli chodzi o poszerzenia, to myślałem, że mogłaby to być jedna z metod ograniczenia mostka termicznego (żeby nie przykrywać całej ramy styropianem), a dodatkowo mógłbym szerzej otwierać okno (chociaż z drugiej strony przy WM okien się chyba zbyt często nie otwiera, żeby nie zaburzyć jej pracy)

[sebcioc55]

Dzięki Sebcioc55,
Zastanawiam się czy warto kombinować i kupić np. samą listwę przyparapetową
http://allegro.pl/ciepla-listwa-przy...542869282.html
i przykleić najzwyklej w świecie np płyty XPS.

Jeśli chodzi o poszerzenia, to myślałem, że mogłaby to być jedna z metod ograniczenia mostka termicznego (żeby nie przykrywać całej ramy styropianem), a dodatkowo mógłbym szerzej otwierać okno (chociaż z drugiej strony przy WM okien się chyba zbyt często nie otwiera, żeby nie zaburzyć jej pracy)

Ja uważam że ciepły parapet jest wypas, zwłaszcza dla samoroba. Osadzanie parapetów zew. i wew. to bajka, pianka i ogień. Niestety swoje kosztuje i jak można go zrobić/kupić taniej to tym lepiej. Policz sobie ile kosztuje kawałek XPS pod parapet + ta listwa co pokazałeś. Poszukaj w paru miejscach tu masz np 47zł/mb i zobacz co będzie tańsze. Gotowy parapet na pewno łatwieszy i szybszy w montażu, dodatkowo ma na zewnątrz już zrobiony spadek, ale jak chcesz dawać płytki to sobie poradzisz, ja dawałem blaszany wiec zleciłem wygięcie parapetów z takim kontem jaki jest na ciepłym parapecie i po prostu przykleiłem go klejem w piance.
Ja mam otwierane jedynie okno tarasowe i mieszkam już prawie rok, nie umarłem więc da się żyć

[Regius]

Wyszło mi, że kombinowany sposób wychodzi około 2x taniej za mb. Muszę przeliczyć to sobie dokładnie, ale wstępnie wychodzi mi, że nie warto kombinować (różnica dla całego domu wychodzi mi około 250-300 PLN)