Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła

[Łukasz,]

Witam to mój pierwszy post w tym temacie dopiero zacząłem go czytać. Pierwsze moje pytanie jaką minimalną grubość ścianki powinien mieć bufor taki około 1m3 cylindryczny?

[adam_mk]

Około 3-4mm wystarcza.

Adam M.

[romano78]

Mój bedzie miał 2mm orginalny baniak reflex sam dół był tylko przerdzewiały odciąłem tą cześć i będzie dospawane płaskie dno z blachy 3mm bo taka akurat mam jeśli to będzie stało bez nóżek płasko na równej powierzchni na podwyzszeniu z bloczków i na 3cm styroduru to raczej na to dno nie będą działały żadne siły?

[adam_mk]

Ależ - BĘDĄ!
Tylko... Będą się też RÓWNOWAŻYĆ.
Patrząc z zewnątrz - nic się nie będzie działo.
O to Ci chodzi?

Zład zagrzany ponad 54stC zrzuci kamień, odgazuje się i stanie się nieaktywny. Te 2mm wytrzyma i 100 lat.
Byle go kto kilofem nie kuł...

Adam M.

[romano78]

Wpadłem jeszcze na pomysł aby zasilanie zimnej wody do wężownicy zrobic od góry zejsc na dół wewnątrz w otulinie kałczukowej do solarów nie chce mi się dołem podpinac bo tam na dole jest dosyć ciasno a u góru spokojnie sobie oba przyłącza polutuje
Zastanawiam sie jeszcze jak polutować to wszystko chyba na razie polutuje bez konopi a potem przetnę tą 15 po obu stronach tak z 10cm od trójnika skręce na konopie i wstawie dwie mufki podobnie robiłem w moim pierwszym buforze ale tam była zupełnie inna wężownica prawie cała na samej górze zbiornika. czy te 10 cm od trójnika wystarczy żeby nie wypalić konopi?

Ze zwijaniem wężownicy poszło nieżle ale na końcu gdy wpadłem na pomysł zeby zasilanie weżownicy zrobic na górze odwinołem jeden zwój i przy ponownym wyginaniu i puszczaniu go na góre delikatnie się przygiął w dwóch miejscach mam nadzieje ze przez ta petle woda nie będzie płyneła wolniej.w razie czego górny dekiel ma być odkręcany jak przy pierwym buforze.

[Okta]

Witam to mój pierwszy post w tym temacie dopiero zacząłem go czytać. Pierwsze moje pytanie jaką minimalną grubość ścianki powinien mieć bufor taki około 1m3 cylindryczny?

U mnie 3 mm z blachy konstrukcyjnej. Wybrałem 3mm bo jednak ze spawaczami różnie bywa . Dennice z 5mm. Przy spawaniu dennic zażyczyłem sobie szew pachwinowy czyli dennica większa od cylindra o ok 12mm i spaw na zewnątrz. Spowodowało to wyoblenie dennic na ok 15mm w płaszczyźnie. W sumie wyszło to na dobre bo centralnie na górnej umieściłem odpowietrzenie Próba zrobiona na 7 bar - dennice dodatkowo wyobliły się na jakieś 30mm łącznie.

pozdro

[romano78]

Mamka gotowa

[romano78]

[QUOTE=chris1;7289577]Nie wiem czy dobrze zrozumiałem przeróbkę układu nilsana. Załącznik 369227


A czy po przerobieniu układu Nilsana wstawiając zawór termostatyczny trójdrożny nie będzie tak że nie będzie chodziło na grawitacji tak jak trzeba bo woda będzie sobie krążyła na krótkim obiegu do czasu załączenia pompki?.Ja dokładnie dak bym chciał wykonac instalacjie ale mam watpliwości czy np w przypadku braku prądu woda będzie szła w bufor.

Ijeszcze jedno powrót w buforze do koła mam wyżej jakieś 20cm którą opcie wybrac z kolankami 90 stopni czy pokombinowac coś że 45stopni czy to ma wogóle jakieś znaczenie i czy jak jest powrót wyżej to jest lepiej jak by były na jednym poziomie?
Naczynie chce zrobić z kega akurat posiadam takiego całe 50l czy wystarczy. bufor ok.700l 50m2podłogówka 8 grzejników 60na100cm. i piec ok.chyba 60l.

[מרכבה]

szkic ideowy podłączenia buforu.
Bufor 1300L
Knuje tak, krótki obieg pieca, aby ciągle kocioł chodził na tych np 80 st, i 3 drogowym zaworem rozdzielenie -ładowanie, powrót na piec.
Z buforu 3 drogowy zawór z siłownikiem i wyjście na grzejniki np temperatury +45
i krótkim obejściem powrót w bufor. Najbardziej nurtuje mnie zatrzymanie obiegu wody, po naładowaniu zbiornika.

[misiowy]

Mnie nurtują natomiast pytania:
1. Jaki zawór termostatyczny 3D kupić ?
2. Dla ochrony temp. powrotu musi być o takim przekroju jak reszta instalacji?
ewentualnie w drugiej opcji według tego rysunku nilsana jaki DN powinien mieć układ baypasu z pompą i zaworem termostatycznym?
przyłącza kotła i bufora mam 6/4, kocioł ma 25KW bufor na razie 1m3 będą na tym samym poziomie około 2m od siebie
zamierzałem połączyć je rurą 6/4 ale w hurtowni za rogiem nie ma czarnej jest tylko ocynk jeszcze gorzej ze zdobyciem trójników itd....
da się to kupić wysyłkowo ale zawsze to problem jak coś braknie
3. Koniecznie muszą być czarne?

[מרכבה]

To mamy podobny układ do podłączenia. Czarne tylko jeśli chcesz spawać układ.
Zawory potrzeba dwa, jedne na obieg pieca, drugi na obieg grzejników.
U mnie problemów nie ma z zakupem 6/4 czy 2" rur czarnych, trójników ..
http://allegro.pl/zawor-3-dr-trojdro...916471271.html jeden taki - drugi z siłownikiem..
bo jeden będzie tylko ustawiony na 80st i tych nastaw nikt raczej zmieniał nie będzie ciągle ..
A drugi grzejnikowy wypada mieć możliwość regulacji zdalnej .. aby móc puścić więcej temp ..
do tego głowice na grzejniki.

[misiowy]

To mamy podobny układ do podłączenia. Czarne tylko jeśli chcesz spawać układ.
Zawory potrzeba dwa, jedne na obieg pieca, drugi na obieg grzejników.
U mnie problemów nie ma z zakupem 6/4 czy 2" rur czarnych, trójników ..
http://allegro.pl/zawor-3-dr-trojdro...916471271.html....

Wszędzie mam podłogówkę i odpowiedni zawór mieszający już mam ESBE520 jeśli dobrze pamiętam do Cwu też tylko mniejszy
raczej chciałbym termostatyczny tylko z jaką wkładką 77' 56'C? no i przy 6/4 to już się robi wydatek
o tu sobie oglądam https://kotly.com.pl/kategoria-trojd...-104.html?l=pl

Z tą czarną to ktoś kiedyś wspominał że ocynk się nie nadaje do gorącej wody a ja zamierzam
mieć tam najgorętszą jak tyko się da bo mam za mały bufor....

[מרכבה]

Planuje prostą regulację - jedyny wodotrysk to chęć nie chodzenia do piwnicy i przestawiania na większą / mniejsza temperaturę.
Upust z bufora tak aby puszczać od +25 np na grzejniki do +90 i tu chciało by się mieć automat.
Aby nie ustawiać manualnie np 3 zaworów kulowych .. bo do tego się układ sprowadza

da bo mam za mały bufor....

zobaczysz - dołożysz drugi.
Też rozważam taką ewentualność - choć jest 1300 L + jakieś 300L w C.O. i może baniaczek na 160 L.

[Okta]

1. Jaki zawór termostatyczny 3D kupić ?
2. Dla ochrony temp. powrotu musi być o takim przekroju jak reszta instalacji?
3. Koniecznie muszą być czarne?

W "zmodyfikowanym" układzie na podstawie układu nilsena zawór 3D chroni powrót kotła poprzez obieg wymuszony pompą. Przy kotłach ~25kW z zakładaną deltąT 20*C beda to przepływy na poziomie 1m3 wody. W/g mnie 1" w zupełności wystarczy a zawór już tutaj wymieniany na forum to teplomix HERZ http://www.herz.com.pl/grafiki/kt_7766_teplomix.pdf. Jeśli wybierzemy DN25 to wtedy cały "bypass" jest na 1".

Pozostaje ta część instalacji, która miała by pracować ewentualnie na grawitacji czyli połączenie zasilania kotła z góra bufora oraz dołu bufora z powrotem kotła poprzez zawór klapowy.

W moim przypadku kocioł i bufor mają dolne częsci na tych samych poziomach więc grawitacja będzie tylko jako awaryjna z tego tez powodu mimo, że mam wyjście z kotła i króciec na buforze 2" to samo połączenie będzie 5/4".

Odległości sa u mnie nie duże więc kilka metrów 1" i kilka 5/4" to w zupełności może być miedź.

...chciałbym termostatyczny tylko z jaką wkładką 77' 56'C?

Jeśli ten termostatyczny chroniłby powrót to drugą sprawe, którą trzeba było by wziąśc pod uwagę to zakładane deltaT na kotle przy mocy nominalnej.

Przykładowo przy mocy nominalnej 25kW i zakładanym przepływie 0,5m3/h wymuszonym przez pompę deltaT będzie na poziomie 43*C co przy wkładce 77*C mogło by spowodowac wieczne gotowanie. Z wkładką 77*C przepływ przez kocioł 25kW musiałby być w granicach 1,5m3/h a i tak woda podgrzewała by się na ok 92*C.
Wkładka 60*C pozwala przy przepływie 1,5m3/h dla kotła 25kW na podgrzewanie góry bufora do temp. początkowo 75*C a jak dół osiągnie taką temperature to na "doładowanie" bufora do 90*C (dodatkowe 18kWh dla bufora 1000l) albo i wyżej jak ktoś ma doświadczenie ile, czego dołożyc do kotła aby w końcowej fazie ładowania bufowa nie spowodować zagotowania wody.
Jak dla mnie jesli udało by się osiągnąc przepływ 2m3/h to i lepiej bo wtedy ładujemy bufor do ok 71*C a potem już tylko go doładowujemy.
Zaleca się stosowanie wkładki 72*C dla kotłów zgazowujacych drewno więc w takim przypadku warto było by tak podobierać przekroje i pompę aby ewentualnie mieć możliwosć zwiększenia przepływu wody przez kocioł.

pozdro

[misiowy]

W "zmodyfikowanym" układzie na podstawie układu nilsena zawór 3D chroni powrót kotła poprzez obieg wymuszony pompą. Przy kotłach ~25kW z zakładaną deltąT 20*C beda to przepływy na poziomie 1m3 wody. W/g mnie 1" w zupełności wystarczy a zawór już tutaj wymieniany na forum to teplomix HERZ http://www.herz.com.pl/grafiki/kt_7766_teplomix.pdf. Jeśli wybierzemy DN25 to wtedy cały "bypass" jest na 1".

Pozostaje ta część instalacji, która miała by pracować ewentualnie na grawitacji czyli połączenie zasilania kotła z góra bufora oraz dołu bufora z powrotem kotła poprzez zawór klapowy.

W moim przypadku kocioł i bufor mają dolne częsci na tych samych poziomach więc grawitacja będzie tylko jako awaryjna z tego tez powodu mimo, że mam wyjście z kotła i króciec na buforze 2" to samo połączenie będzie 5/4".

Odległości sa u mnie nie duże więc kilka metrów 1" i kilka 5/4" to w zupełności może być miedź.

pozdro

Dzięki za rzeczową odpowiedź
więc zawór mam już wybrany będzie Dn25 i cały bajpas zrobię na na 1".

Tak dzisiaj w kotłowni siedziałem i myślałem jak to spiąć razem i wpadł mi do głowy pomysł
że mogę przecież podnieść baniak o jakieś 50cm ponad powrót od kotła
musiałbym dospawać jakieś 3 solidne nogi do istniejących uchwytów da się to zrobić ale czy warto?
Dużo zyskam w ten sposób na obiegu grawitacyjnym? powrót z bufora i tak wyjdzie niżej od zasilania kotła.
Na pewno stracę na stabilności konstrukcji- środek ciężkości będzie wyżej i 1200kg by miało stać na nóżkach zrobionych np z rury 2"

Co z tym ocynkiem? chyba Adam przestrzegał przed wkładaniem ocynku w kontakcie z miedzią i stalą węglową

[מרכבה]

Cynk nie jest problemem ! to miedź powoduje korozję ! a nie cynk.

Ustawienie zaworu klapkowego - → w schemacie nilsan'a jest zawór ZZK w którym kierunku ma być zawór ?

[romano78]

Ja też obejście z pompką robię 1cal a zawór na podmieszanie powrotu miałem dać temostatyczny z regulacją esbe vrg 1cal dzisiaj zamówiłem przez telefon w lokalnym sklepie ale z tego co teraz przeczytałem to nie jest termostatyczny jutro miałem je odebrac i składac reszte instalacji a tu znowu kicha jeśli chodzi o taki zawór ze stałą nastawą to kiedys miałem u siebie taki chyba 60stopni ale wywaliłem bo więcej szło opału jak wcześniej, zresztą sam Nilsan gdzieś kiedys pisał że przy instalacji z buforem nawet 35 stopni na powrocie to nie problem bo bufor ładuje się na pełnym ciągu kominowym i zjawisko roszenia nie wystepuje jak przy zwykłej instalacji i w pełni się z tym zgadzam u siebie nigdy nie zauważyłem żadnego roszenia i piec jest czyściutki mimo że idzie na początku nawet 20stopni.

Rury łączące piec z buforem 6/4 cala powrót udało się poskładac z samych kształtek tak jest blisko nawet nie udało mi się zmieści drugiego zaworu na powrocie ale to dobrze bo moim zdaniem nie jest tam wogóle potrzebny jedynie gdyby trza wymienić zawór klapkowy trza by spuścić wode z pieca ale gdyby trzeba było kiedyś z jakiegoś odłączyć piec od bufora to na wszelki wypadek śrubunek daje pomiędzy zaworem klapkowym a zaworem przy buforze dzieki czemu wody z pieca nie trzeba będzie spuszczać bo zatrzyma ją zawór klapkowy
Rura zasilająca piec z buforem idzie z czarnej rury będe gwintował i łączył na kolana w sumie będzie jej ok. 1mb w trzech kawałkach .kolana ocynkowane
Cała reszta w kotłowni będzie już z miedzi fi 28 jedynie zasilanie wężownicy i połączenia z zaworem temostatycznymVta 3.4cala do cwu albo fi 22 lub 18

[Okta]

...podnieść baniak o jakieś 50cm ponad powrót od kotła
musiałbym dospawać jakieś 3 solidne nogi do istniejących uchwytów da się to zrobić ale czy warto?
Dużo zyskam w ten sposób na obiegu grawitacyjnym? ...

Wesprę się słowami już wielokrotnie tutaj powtarzanymi, że każdy centymetr wyżej dla bufora jest korzystny dla grawitacyjnego jego ładowania. Sam założyłem, że u mnie grawitacja ma być tylko awaryjna albo do wolnego doładowywania bufora w lato małą ilością paliwa tak aby połowa albo 3/4 zładu się naładowało. Z tym ładowaniem grawitacyjnym szczególnie przy starcie procesu kiedy na buforze są niskie temperatury 20-30*C nie chronimy powrotu i przez długi czas (aż nie "obróci" zładu) będzie wkraplanie na dolnych wymiennikach (pogadaj z neokuba22 na ten temat).

...w którym kierunku ma być zawór ?

Tak aby przepływająca grawitacyjnie woda otwierała klapkę zaworu czyli zgodnie ze strzałkami na rysunku - od bufora do kotła. Załączona pompa próbuje niejako "przepchnąć" wodę w odwrotnym kierunku przez ten zawór czyli w kierunku od kotła do bufora tym samym powodując zamknięcie zaworu klapowego. To samo będzie próbowała zrobić grawitacyjnie wychładzająca się woda w kotle po skończonym paleniu.

Mnie teraz czeka dobranie takiego zaworu. Z jednej strony pamiętam jak robiłem próby ładowania grawitacyjnego u siebie na "tym co miałem" i bufor z kotłem był połączony rurkami 20x2 gdzie najwęższe były dwie złączki gdzie średnica wewnętrzna ich była coś koło 12mm. Ładowanie grawitacyjne za pomocą takiej prowizorki z tego co pamiętam trwało ok 30cm warstwy bufora od góry na 2h czyli, że osiągane przepływy były na poziomie 75l/h. Tutaj przy ładowaniu grawitacyjnym każdy dodatkowy opór hydrauliczny spowalnia ten proces a zawór klapowy, niestety czym większy, tym klapa stawia większy opór. To powoduje, że zbyt mały zawór klapowy będzie pracował na 95-100% otwarcia powodując zbyt duży opór hydrauliczny na swojej za małej średnicy. Zbyt duży zawór klapowy, którego klapa będzie"za ciężka" będzie pracował na 2-5% otwarcia klapy i tu znowu opór hydrauliczny się kłania.

Niestety mam za małą wiedzę aby taki zawór dobrać do swojej instalacji dlatego może ktoś podzielił by się swoim doświadczeniem w tym temacie?
Jaka średnica zaworu klapowego była by odpowiednia dla układu kocioł 20-25kW i bufora ustawionego na tym samym poziomie co kocioł? W sumie to trochę determinuje średnice rurek łączących bufor z kotłem.


pozdro

[romano78]

[QUOTE w schemacie nilsan'a jest zawór ZZK w którym kierunku ma być zawór ?[/QUOTE]

Ty tak na poważnie ?

[misiowy]

Cynk nie jest problemem ! to miedź powoduje korozję ! a nie cynk.

Ustawienie zaworu klapkowego -

Odwrotnie niż na widocznym przekroju
zresztą każdy ma strzałkę jednoznacznie określającą kier. przepływu...

W tym sęk że nie potrzebuję korozji w mojej instalacji....
dobra kupuję czarne złączki...