Ocieplam poddasze - krotkie pytania...

[buzzer11]

ale leń !!!!!!!!!

http://www.rigips.pl/system-rigips,5...zany-40525.htm

Nie leń Widziałem to ale kurcze zgłupiałem.

Profile nośne daje co 40cm w poprzek jętek, a profile główne wzdłuż jętek co 20cm???? Tak wychodzi z tego linku który mi podałeś.

dzięki za info.

[Rom-Kon]

Czyli co ruszt jednopoziomowy krzyżowy? W takim razie jaki będzie prawidłowy rozstaw profili?

dzięki za odpowiedź

Ale się uparłeś na ten krzyżowy. Jak nie 2poziomowy to teraz 1poziomowy ale krzyżowy.
Nie możesz zrobić normalnie? Czyli profile co 40cm na wieszakach "grzybkowych" a na to płyta w poprzek. Łączenia cięte płyt obowiązkowo na profilach. Na to porządna taśma pełna (ja zalecam TT ale Rafał woli papier) i jak się zaspoinuje zgodnie ze sztuką to nie ma prawa nic się stać. Po co jeszcze pakować dodatkowe profile. Przed położeniem folii już musisz dokładnie wiedzieć gdzie przypadnie płyta by wstawić "króciak". Po położeniu folii nie dasz rady przesunąć.

[Rom-Kon]

cześć,

krótkie pytanie do znających temat: chcę zastosować rozwiązanie Knauf przy połączeniu przedścianka ściany kolankowej i skosu. Jak poniżej.
Załącznik 250660

Jednak z powodu drobnej korekty położenia przedścianka (czytaj: braku doświadczenia ), już po zamocowaniu wieszaków musiałbym to zrobić tak:
Załącznik 250666

sądzicie że będzie dobrze, czy jednak zakasać rękawy i przekładać wieszaki?

Układ z drugiego rysunku umożliwia wkręcenie wkręta w narożnik profila UD i złapania profila CD na skosie.

Jeśli nie trafisz w profil to możesz zastosować kołki typu molly i mocować bezpośrednio do płyty.

[buzzer11]

Ale się uparłeś na ten krzyżowy. Jak nie 2poziomowy to teraz 1poziomowy ale krzyżowy.
Nie możesz zrobić normalnie? Czyli profile co 40cm na wieszakach "grzybkowych" a na to płyta w poprzek. Łączenia cięte płyt obowiązkowo na profilach. Na to porządna taśma pełna (ja zalecam TT ale Rafał woli papier) i jak się zaspoinuje zgodnie ze sztuką to nie ma prawa nic się stać. Po co jeszcze pakować dodatkowe profile. Przed położeniem folii już musisz dokładnie wiedzieć gdzie przypadnie płyta by wstawić "króciak". Po położeniu folii nie dasz rady przesunąć.

Nie no nie uparłem się na ten krzyżowy. Wspomniałem tylko bo ktoś w Was znających temat zalecił taki ruszt przy wymiarach mojego sufitu.

Przypomnę: 1 pokój - 3,30m x 5,60m ; 2 pokój - 4,90m x 4,20m ; 4,30m x 2m ; reszta pomieszczeń mniejsza. Na górze mam stryszek na graciarnie gdzie będę wchodził raz na rok

Skoro tak powiadasz to zrobię tak jak mi teraz napisałeś. Taśmę kupie te amerykańskie co kiedyś polecałeś.

Jeszcze raz Wielkie dzięki za pomoc.

[stibdom]

Wiatm
proszę powiedzcie jak wykończyć połączenia płyty K-G z ścianą cementowo wapienną. Gładzi nie będzie bo wiadomo dlaczego. Etap szpachlowania prawie się zaczyna i powstaje pytanie jak robi się strukturę tynku na szpachlowanej części. Skosy poddasza i proste połączenia sufitów ze ścianą. Chciałbym zastosować bo akurat mam Stabilla -gips szpachlowy start i Nidy tez chyba gips, co Wy na to ?

[Radek.s69]

Buzer
Nie ma mnie, bo robię działkę na bóstwo. Co do twojego pytania. Najczęściej stosuję profile Knaufa, bo są tanie i wystarczająco dobre, ale nawet w hurtowni, w której na stałe się zaopatruję kręcą nosami, bo mówią, że tylko praktycznie ja je biorę. Nie za bardzo chcą sprowadzać małe ilości. Póki co są. Również używam Metpol właśnie te 0,5 (to ich średnia klasa, bo produkują w 3). Kiedyś jeździłem do Dawidów Bankowych (pod Warszawą - siedziba Metpolu) i tam kupowałem, bo tylko tam początkowo można było kupić profile V. Do brzegu: 0,5 dobrego producenta są wystarczająco dobre. Kiedyś używałem też wyrobów pana Więcka (BudMat), ale moim zdaniem teraz ....... no już nie używam. W zasadzie najczęściej ja wybieram materiał dla kilienta. Niestety, Rigips robię bardzo rzadko. Generalnie pewnie postępuję, jak ty: biorę do ręki i sprawdzam organoleptycznie na zasadzie doświadczenia. Na pewno unikam produktów bez nadruku lub takich z nieznaną nazwą. Jeśli chodzi o płyty, to zdecydowanie preferuję Knaufa, chociaż ta nowa 20mm Nidy jest niezła. Knauf dla tego, że często robię łuki. Jeśli jest ich dużo i płyta specjalna (6mm) nie wchodzi w grę (cena), to używam zwykłej i tu mi jakość płyt wyraźnie daje o sobie znać.
Zdarza się też tak, że mimo, iż profil niby gruby, to przy wkręcaniu łatwo zrywa wkręt - pewnie to znasz - miękka, licha blacha z Chin. Schodzi wtedy dłużej, bo trzeba bardzo uważać przy dokręcaniu,a ryzyko i tak zostaje, co będzie w czasie eksploatacji. Nadmieniam, że wkrętarki mam prima sort.
Tak więc wiele ci nie powiedziałem. Całkowite ryzyko i tak zawsze zostaje po naszej stronie.

[slusar]

Czyli nie masz podbitki tylko nadbitkę. W takim przypadku można wstawić metalowe siatki. Siatki z blachy perforowanej a nie plecione. Albo jeszcze lepiej - otworzyć szczelinę od strony deskowania. Jak zrobić takie nawiewniki pokazał A. Wilhelmi. Przeszukaj parę stron wstecz.

gdzie?

[Radek.s69]

Stibdom
Tak, jak piszesz. Szpachlowanie powierzchni pionowej nie wchodzi w grę, więc szpachlujesz do styku ze ścianą tylko powierzchnię poziomą sufitu. Tak, tak dobrze myślisz, że to przeje............ , bo ściany nie można pobrudzić - gips zaszlichci strukturę tynku cementowego. Trzeba starannie docinać płyty, żeby za dużo szpachlowania nie było i po obwodzie wykonać połączenie ślizgowe. Jeśli kupisz szerszy papier, to wystającą część utnij dopiero po wyszpachlowaniu i wyszlifowaniu - nie ubrudzisz wtedy ściany gipsem. Następnie po położeniu gruntu pod malowanie - najlepiej białego - walniesz po obwodzie stosowny do g-k akryl i pozamiatane.

[buzzer11]

Buzer
Nie ma mnie, bo robię działkę na bóstwo....

Ok..ok...spoczko. wiosna się zaczęła więc czas ogarnąć trochę podwórko ))))

Dzięki za informację.
Pozdrawiam ....no i szybkiego uporania się z działką

[Radek.s69]

Slusar
takich rzeczy nie kupisz. To bez problemu wykonuje dekarz na budowie układając dach. Jeśli sam go układasz, to udaj się to hurtowni dachów i blach i tam poproś, to ci dotną i ukształtują zgodnie z życzeniem. Przeciętny arkusz blachy (2m2), to koszt rzędu 80zł. Jeśli będziesz mał dachówkę, to zamawiasz odpowiednią ilość dachówek wentylacyjnych i po temacie. Nadmieniam, że ta wentylacja nie ma nic wspólnego z wentylowaniem wełny z warstwy termoizolacji.
Jak wykonać okładzinę drewnianą w płaszczyźnie skosu połaci? w poprzek do planowanego ułożenia desek (zabezpieczenie smarujesz po obu stronach deski szalowej - co tam nasz: lazurę, olej, czy lakier) mocujesz łaty drewniane 50x40, i do nich te deski. Najpierw wyszlifuj krokwie, bo na pewno będą widoczne - przynajmniej w części. Nie wiem, w jakim stanie masz wiatrownicę, pewnie ją też trzeba oszlifować i zabezpieczyć. I przy tej wiatrownicy zostaw ok. 10mm szczelinę. Nie będzie widoczna, a owady i tak się dostaną, nawet z siatką. Zanim to zrobisz musisz pociągnąć termoizolację na odpowiednią wysokość i otynkować ją. Nie będziesz się później użerał z oklejaniem desek. Tu też zostaw szczelinę. I oczywiście szczelinę między termoizolacją ściany a deskowaniem dachu. Jeśli chcesz być zgodny z przepisami, to na każde 100m2 połaci jest ściśle określona powierzchnia otworów wentylacyjnych w podbitce (tylko się nie przestrasz) - ile, to wie twój kierownik budowy, nie będę odbierał mu chleba. Wtedy musisz w ułożonej desce szalowej wykonać stosowne otwory i wpasować w nie standardowe kratki.

[stibdom]

Stibdom
Tak, jak piszesz. Szpachlowanie powierzchni pionowej nie wchodzi w grę, więc szpachlujesz do styku ze ścianą tylko powierzchnię poziomą sufitu. Tak, tak dobrze myślisz, że to przeje............ , bo ściany nie można pobrudzić - gips zaszlichci strukturę tynku cementowego. Trzeba starannie docinać płyty, żeby za dużo szpachlowania nie było i po obwodzie wykonać połączenie ślizgowe. Jeśli kupisz szerszy papier, to wystającą część utnij dopiero po wyszpachlowaniu i wyszlifowaniu - nie ubrudzisz wtedy ściany gipsem. Następnie po położeniu gruntu pod malowanie - najlepiej białego - walniesz po obwodzie stosowny do g-k akryl i pozamiatane.

super, dzieki za odp. płyty mam dopasowane no tak mi sie wydaje zastanawiam sie tylko nad tym "szerszym papierem" o którym piszesz. teraz z pod płyt wystaje mi folia paroizolacyjna wiec nei bardzo wiem jak to ma wyglądać. bardziej kombinowałem ze to folia będzie spełniać role połączenia ślizgowego albo cos pokręciłem. kilka prostych domowych sufitów podwieszanych spoinowałem na taśmie fizelinowej z papierem nigdy nie miałem do czynienia co do akrylu to jak najbardziej TAK

[neko]

Moje zdanie jest takie: UD obwodowo powinien być wszędzie.
Możesz robić i bez ud, widziałem coś takiego, zadzwonił do mnie gostek żeby wycenić szpachlowanie bo przerosła ich ta robota, ich mam na myśli inwestora razem z ojcem. Po podotykaniu w kilku miejscach mówię że w tym miejscu nie ma ud i płyta lata jak starej k.....e c.....c nie dosłownie i na to łączenie gwarancji ja nie daję chyba że poprawicie i płyta nie będzie się ruszać, na co on mówi że nie będzie pękać no i takie tam ple ple ple.
Więc widać że można dać i bez profilu przyściennego

W instrukcji Knaufa D11.pl "Sufity podwieszane" podają kilka wariantów. Poniżej przykładowe dwa:

- Wariant 1: Połączenie swobodne (nie stanowi obciążenia ścian)

+ bez profila obwodowego UD
+ z profilem obwodowym UD jako montażowym (wkręty co 1m)
+ wieszak profila nośnego ok 15 cm od ściany
+ profil nośny wsunięty w UD
+ płyty nie są przykręcane do UD (płyta dochodzi do ściany pod profilem UD)

- Wariant 2: Połączenie sztywne

+ profil obwodowy UD
+ rozstaw zamocowań profilu UD do ścian < 62 cm
+ wieszak profil nośnego w odległości od ściany według wymagań systemu
+ profile nośne wsunięte w profile obwodowe UD na głębokość min 2cm
+ wymagane przykręcenie płyt do profila UD który jest równoległy z profilami CD (płyta dochodzi do ściany pod profilem UD)

Który wariant jest lepszy i dlaczego? Czy to obciążanie ścian to istotna zaleta?

Po co montować w wariancie swobodnym profil UD równolegle do profila nośnego skoro wieszak jest tak blisko ściany (15 cm)? Czy dla ułatwienia wyprowadzenie powierzchni? Czy może dla ochrony przeciwpożarowej lub akustycznej (z taśmą)?

Czy wielkim błędem było zastosowanie wariantu swobodnego, gdzie profil UD jest tylko prostopadle do profili nośnych (gdzie wydaje się być potrzebny?

[bartus7]

Dzięki Rom-Kon.

Zapytam o jeszcze jedno, wg katalogu Knauf należy usztywnić profil w obszarze gdzie do sufitu montujemy ścianę działową. Spotkał ktoś gdzieś takie cięgna usztywniające jak na rysunku poniżej? Może znacie jakiś inny sposób usztywnienia?

[Rom-Kon]

Buzer
Nie ma mnie, bo robię działkę na bóstwo. Co do twojego pytania. Najczęściej stosuję profile Knaufa, bo są tanie i wystarczająco dobre, ale nawet w hurtowni, w której na stałe się zaopatruję kręcą nosami, bo mówią, że tylko praktycznie ja je biorę. Nie za bardzo chcą sprowadzać małe ilości. Póki co są. Również używam Metpol właśnie te 0,5 (to ich średnia klasa, bo produkują w 3). Kiedyś jeździłem do Dawidów Bankowych (pod Warszawą - siedziba Metpolu) i tam kupowałem, bo tylko tam początkowo można było kupić profile V. Do brzegu: 0,5 dobrego producenta są wystarczająco dobre. Kiedyś używałem też wyrobów pana Więcka (BudMat), ale moim zdaniem teraz ....... no już nie używam. W zasadzie najczęściej ja wybieram materiał dla kilienta. Niestety, Rigips robię bardzo rzadko. Generalnie pewnie postępuję, jak ty: biorę do ręki i sprawdzam organoleptycznie na zasadzie doświadczenia. Na pewno unikam produktów bez nadruku lub takich z nieznaną nazwą. Jeśli chodzi o płyty, to zdecydowanie preferuję Knaufa, chociaż ta nowa 20mm Nidy jest niezła. Knauf dla tego, że często robię łuki. Jeśli jest ich dużo i płyta specjalna (6mm) nie wchodzi w grę (cena), to używam zwykłej i tu mi jakość płyt wyraźnie daje o sobie znać.
Zdarza się też tak, że mimo, iż profil niby gruby, to przy wkręcaniu łatwo zrywa wkręt - pewnie to znasz - miękka, licha blacha z Chin. Schodzi wtedy dłużej, bo trzeba bardzo uważać przy dokręcaniu,a ryzyko i tak zostaje, co będzie w czasie eksploatacji. Nadmieniam, że wkrętarki mam prima sort.
Tak więc wiele ci nie powiedziałem. Całkowite ryzyko i tak zawsze zostaje po naszej stronie.

Zgadzam się że organoleptycznie najlepiej sprawdzić jakość ale do tego trzeba mieć spore doświadczenie. Inwestor łapiąc profil nie wyczuje tego co my. Profile rigipsa mają przewagę nad innymi 0,6 że są głęboko przetłaczane - ryflowane. Przez to są dodatkowo jeszcze sztywniejsze ale to akurat potrzebne jest do konstrukcji wyjątkowo mocno obciążonych lub (i) ogniochronnych. Wykorzystywać drogi rigipsowy profil do sufitów bez obciążenia to dla mnie duże marnotrawstwo. Ten sam stelaż przy obciążeniu 80kg/m2 i 15kg/m2? (wartości podane "z czapy")...oczywiście można ale po co?

Jeśli chodzi o płyty. Moje odczucie jest takie, te same płyty kupione w upalne lato są inne i jesienią też inne - wilgoć. Rigips, Knauf, Nida... wszystko na jedno kopyto. Na szczęście chyba nie mamy na rynku badziewia z Chin. Nie jest to produkt który może produkować pan Zdzisio za stodołą.

O zrywanniu gwintu już pisałem. Zestawienie płyty fire z profilem 0.5 i mniej to porażka. Łepek wkrętu się nie chowa w płytę a już zrywa gwint. Kiedyś miałem takie zestawienie (nie mój wymysł!) i przez przypadek odkryłem że wkręty do drewna lepiej trzymają. Mają co prawda pojedynczy zwój gwintu ale za to gruby. Odkryłem to jak miałem pomieszane wkręty - ktoś resztki z pasów wsypał do jednego pojemnika. No i te do drewna lepiej wchodziły! Zrobiłem jeszcze próbę kontrolną no i w efekcie blachowkręty poszły w odstawkę - dokończyliśmy na wkrętach TD rigipsa. Rafał może się z tego śmiać ale tu właśnie zadziałało wieloletnie doświadczenie i "obserwacja otoczenia ze zrozumieniem" i analiza związków przyczynowo-skutkowych.

[Rom-Kon]

Wiatm
proszę powiedzcie jak wykończyć połączenia płyty K-G z ścianą cementowo wapienną. Gładzi nie będzie bo wiadomo dlaczego. Etap szpachlowania prawie się zaczyna i powstaje pytanie jak robi się strukturę tynku na szpachlowanej części. Skosy poddasza i proste połączenia sufitów ze ścianą. Chciałbym zastosować bo akurat mam Stabilla -gips szpachlowy start i Nidy tez chyba gips, co Wy na to ?

Po zrobieniu stelaży a jeszcze przed foliowaniem naklej taśmę separacyjną (tu bardziej ochronną) do ściany Na tynku cem-wap. ciężko się kleji. Trzeba dobrać taśmy. Czasem zwykła żółta a czasem normalna pakowa - unikaj brązowej bo zostawia klej! Przed naklejaniem taśmy zagruntuj ścianę (miejscowo pędzlem i dobrym gruntem np. CT17) i odczekaj 24h do wyschnięcia. Na tak przygotowaną ścianę taśmy się lepiej kleją. Jeśli nadal będą problemy to taśmę przyklej skrajem do profila UD - i to jest chyba najlepsza metoda. Jeśli potrzebujesz szerzej zabezpieczyć ścianę to naklejaj taśmę na taśmę. Jak już nakleisz taśmę to dalej folia (lub bez jeśli niepotrzebna) i płyty. Wystającą folię delikatnie obcinasz nie naruszając taśmy separacyjnej - folię naciągasz by po przycięciu by schowała się pod płytą. Dalej spoinówka, spachle a przy szlifowaniu taśmę po prostu obcinasz nożykiem. Po zagruntowaniu płyt w narożniku dajesz akryl z tuby.

...i to cała filozofia.

taki off zamiast ps.
zrobiła się ładna pogoda eFki i Migi zaczęły znów latać! Jak padało to nie latali co by im maszyny za te myliony nie zardzewiały. Ech nasze Narodowe Siły Zbrojne...


Edit: doczytałem następny post i... po ptokach bo masz już folię i płyty. Ale może się będzie taśma trzymać.

[Rom-Kon]

Slusar
takich rzeczy nie kupisz. To bez problemu wykonuje dekarz na budowie układając dach. (...)

...tiaaa. Tyle że 90% dekarzy nie wie o co chodzi , a 5% gdzieś i coś słyszało, 4% wie o co chodzi ale to dodatkowa i mało płatna robota więc nic nie powie... a reszta to... A. Wilhelmi ale on wszystkich na forum nie jest wstanie obrobić

[Rom-Kon]

Dzięki Rom-Kon.

Zapytam o jeszcze jedno, wg katalogu Knauf należy usztywnić profil w obszarze gdzie do sufitu montujemy ścianę działową. Spotkał ktoś gdzieś takie cięgna usztywniające jak na rysunku poniżej? Może znacie jakiś inny sposób usztywnienia?

Ta taśma to zwykła "bednarka" perforowana.

[Rom-Kon]

Tu jest post A.Wilhelmiego o wentylacji:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6122906

[neko]

Dzięki Rom-Kon.
Zapytam o jeszcze jedno, wg katalogu Knauf należy usztywnić profil w obszarze gdzie (...)

A ja mam pytanie jak poradzić sobie z poniższą sytuacją, która nie jest opisana w żadnym ze znanych mi materiów instruktażowych, ale jak sądzę występuję dość często w domach jednorodzinnych z wentylacja mechaniczną i szerokim rozstawem krokwi:

a) mamy skos z oknem połaciowym wciśniętym ciasno między dwie krokwie, przy czym od jednej z tych krokwi (czyli de facto od krawędzi okna) do ściany szczytowej jest ok. 40-50 cm i nie ma żadnej innej krokwi między ścianą a oknem, tj. kolejna krowkiew jest poza budynkiem (jako fragment okapu)

Czy tutaj jedynym rozwiązaniem jest (niestety) skręcenie profila UD na ścianie szczytowej z profilami CD (z których każdy na wysokości okna jest wciśnięty w tylko jeden grzybek)? Czy może należy do zrobić inaczej?

b) jak wyżej, ale dodatkowe utrudnienie: przy samej ścianie szczytowej mamy rurę wentylacji która nie chowa się całkowicie w płaszczyźnie dachu ale wystaje poza planowaną połać skosów jakieś 5 cm.

Jak obudować takie okno i rurę stelażem? Można oczywiście obniżyć całą płaszczyznę skosu (zamiast wysuwać grzybki 10cm wysunąć na 15cm), ale preferowane byłoby zrobienie uskoku na rurę. Czy jest jakiś patent na taki przypadek aby było zgodnie ze sztuką bez zbytniego kombinowania?

[neko]

W jednym z wcześniejszych postów napisałeś:

(...) stwierdziłem że na małych powierzchniach domków jednorodzinnych i stosując hiper taśmy amerykańskie nie trzeba stosować ślizgów, ruchomych połączeń CD-UD itp. Wystarczy taśma separacyjna na ścianach a płyty kręcę do obwodowych UDeków czyli wszystko na sztywno. Ta technologia sprawdzała się jeśli robiło się spoinowanie na siatki ale teraz prędzej krokiew się złamie niż płyta pęknie!

czyli - jak rozumiem - stosujesz rozwiązanie a la "wariant sztywny" Knauf-a o którym pisałem wyżej (przy dodatkowych założeniach: dobre taśmy, mała powierzchnia)? Czy to jest lepsze rozwiązanie dla inwestora czy może ułatwienie dla wykonawcy? A co wtedy z połączeniem ścianki kolankowej? Czy profil V jest konieczny czy można bez?