Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę

[Kaizen]

Śmiesz polemizować z tutejszym bożyszczem kaizenem? Głupiś?

Gdzie tu dostrzegasz polemikę drogi Watsonie z takim stwierdzeniami:

Źródeł takich informacji jest wiele, że najwyższy COP jest daleko od minimum i maksimum mocy.
Tak jest w tabelach Mitsubishi ale też w wielu wykresach i artykułach. Dla przykładu dosyć popularny wykres stąd


Zresztą to logiczne, że im mniejsza moc cieplna sprężarki, tym większy "narzut" wentylatorów i elektroniki, więc COP całej klimy spada.

Czy do wpisu o doborze PC wg OZC z sygnaturki.

[Boreczkowiak]

Dlatego warto jednak mieć z zapasem mocy, a nie dobierać tylko wg kryterium 'aby nie taktowała'.
.

Jedno nie wyklucza drugiego, można mieć klimatyzator z zapasem mocy i z dobra modulacja.
Np. taki Daikin Comfora 7kW potrafi modulować do około 280W, to taki skrajny przykład.

[Kaizen]

Jedno nie wyklucza drugiego, można mieć klimatyzator z zapasem mocy i z dobra modulacja.
Np. taki Daikin Comfora 7kW potrafi modulować do około 280W, to taki skrajny przykład.

Tyle potrafi produkować ciepła? W jakich warunkach?
Masz do niej tabelę tego typu:


Moc minimalna 3,63kW dla PC PW nominalnie 8kW. W konkretnych warunkach (A12W55). Ale dla A20W25 to już moc MINIMALNA jest 12,37kW - ponad 1,5 x większa, niż nominalna.
To, że przy -20* klima potrafi zejść do 280W jest bez znaczenia bo wtedy pytanie, czy moc maksymalna wystarczy. Moc minimalna może mieć jakiekolwiek znaczenie gdy jest na sporym plusie i chcemy ciut dogrzać. IMO nie ma to znaczenia, bo lepiej grzać krótko z większą mocą niż długo czy stale z minimalną.

[Seedog]

Wiecie może, w którym miejscu producenci 'chwalą się' tym, że dana jednostka ma EEV? Teoretycznie, powinna mieć większą maksymalną moc grzewczą, ale nie chciałbym polegać na prawdopodobieństwie. Zawierają takie informacje w folderach, instrukcjach serwisowych czy tym podobnych materiałach?
To będzie dla mnie podstawowe kryterium wyboru klimy

[Boreczkowiak]

Tyle potrafi produkować ciepła? W jakich warunkach?
Masz do niej tabelę tego typu:


Moc minimalna 3,63kW dla PC PW nominalnie 8kW. W konkretnych warunkach (A12W55). Ale dla A20W25 to już moc MINIMALNA jest 12,37kW - ponad 1,5 x większa, niż nominalna.
To, że przy -20* klima potrafi zejść do 280W jest bez znaczenia bo wtedy pytanie, czy moc maksymalna wystarczy. Moc minimalna może mieć jakiekolwiek znaczenie gdy jest na sporym plusie i chcemy ciut dogrzać. IMO nie ma to znaczenia, bo lepiej grzać krótko z większą mocą niż długo czy stale z minimalną.

Co ty mi tu z pompą ciepła gdzie standardowo podaje się moc grzewczą, gdy przy klimatyzacji moc chłodzenia.
Co do tego Daikin Comfora 7kW, to sobie zobacz certyfikowane parametry na:
http://www.eurovent-certification.co...show/201925100
Co to za certyfikat i przez kogo wydawany i jak są dokonywane pomiary to już nie chce mi się pisać, wszystko jest tam opisane.
Ogólnie warto tam tam sprawdzać parametry pomp ciepła i klimatyzatorów.


Jak jest -20 stopni to klimatyzator nie będzie pracował z minimalną mocą, ciągle tylko porównujesz skrajne wartości
Po to jest sprężarka inwerterowa aby pracowała w szerokim zakresie mocy.
Wcale nie lepie grzać krótko z większą mocą i mocniejszym nawiewem, lepiej grzać stale mocą akurat potrzebną do utrzymania temperatury, co zapewnia większy komfort cieplny.

[Boreczkowiak]

Wiecie może, w którym miejscu producenci 'chwalą się' tym, że dana jednostka ma EEV? Teoretycznie, powinna mieć większą maksymalną moc grzewczą, ale nie chciałbym polegać na prawdopodobieństwie. Zawierają takie informacje w folderach, instrukcjach serwisowych czy tym podobnych materiałach?
To będzie dla mnie podstawowe kryterium wyboru klimy

Moc grzewczą możesz sprawdzić na http://www.eurovent-certification.com/en/
Przeważnie wystarcza wpisać nazwę jednostki zewnętrznej aby wyszukać dany model.
No chyba że dany producent naopowiadał bajek o wydajności i ma gdzieś jakieś niezależne pomiary i certyfikaty

[Kaizen]

Co to za certyfikat i przez kogo wydawany i jak są dokonywane pomiary to już nie chce mi się pisać, wszystko jest tam opisane.

I gdzie tu jest podana MINIMALNA moc cieplna w różnych temperaturach zewnętrznych?
I co "Heating Average Climate" ma do Polski? Daj dla "Colder".

Ogólnie warto tam tam sprawdzać parametry pomp ciepła i klimatyzatorów.

Które? Tam nie ma danych ani o mocy minimalnej. Nie ma też SCOP dla naszego klimatu.

Jak jest -20 stopni to klimatyzator nie będzie pracował z minimalną mocą, ciągle tylko porównujesz skrajne wartości

Ja to wiem. Pytam, w jakich warunkach potrafi zejść " do około 280W".

Po to jest sprężarka inwerterowa aby pracowała w szerokim zakresie mocy.

Po to, żeby ładniej wyglądały deklaracje. Mam jedną klimę on/off i tylko dlatego kolejne były inwerterowe, że nie można już było starej, taniej technologii sprzedawać.

Wcale nie lepie grzać krótko z większą mocą i mocniejszym nawiewem, lepiej grzać stale mocą akurat potrzebną do utrzymania temperatury, co zapewnia większy komfort cieplny.

Nie, bo komfort cieplny na niskich obrotach wentylatora ma niski zasięg, słabo ogrzewa przegrody, ma niski COP i wymaga grzania gross w drogiej strefie.

[Seedog]

Moc grzewczą możesz sprawdzić na http://www.eurovent-certification.com/en/
Przeważnie wystarcza wpisać nazwę jednostki zewnętrznej aby wyszukać dany model.
No chyba że dany producent naopowiadał bajek o wydajności i ma gdzieś jakieś niezależne pomiary i certyfikaty

Tak, znam tą stronę. I mimo że nie jest doskonała (wręcz drażniąco niedoskonała), zdecydowanie bardziej wolę korzystać z niej, niż tabelek w folderach. Takiego certyfikatu raczej nie da się łatwo kupić i można traktować go poważnie. Bo chyba nie posiadamy nic pewniejszego, na czym moglibyśmy się oprzeć.

No trudno Kaizen że nie ma tam klimatu zimnego, ale mimo wszystko, można zobaczyć jakie mają parametry przy -7, -10 i często przy -15. A to już cenne info porównawcze. Widziałem niejedną jednostkę, gdzie w folderze było -20-25*, a tutaj certyfikat ma zrobiony do np. -10 czy -15 stopni. Dlaczego? Odpowiedź chyba jest prosta. Folderowy marketing a zrobienie certyfikatu to inne światy, gdzie w pierwszym można upiększyć obraz, w drugim nie da się rzeczywistości.

Moim zdaniem bardzo przydatna strona, jednak twórcy powinni wylecieć z roboty za bardzo ograniczoną funkcjonalność.

Nadal jednak poszukuję informacji, czy i gdzie producenci umieszczają info o zaworze rozprężnym

[Kaizen]

mimo wszystko, można zobaczyć jakie mają parametry przy -7, -10 i często przy -15. A to już cenne info porównawcze.

Nie ma mocy minimalnej, COP dla minimalnych obrotów sprężarki, dla maksymalnych itd. Teoretycznie SCOP powinien uwzględniać realne warunki pracy w danym klimacie - ale skoro nie ma go dla Colder, to nie ma na czym bazować. Weźmy tego nieszczęsnego GAP - będzie przez tę grzałkę tacy miał znacznie pogorszony SCOP w naszym klimacie względem klimy, która takiej grzałki nie ma albo będzie miała ją sensownie sterowaną. Bazując na danych z tej strony łatwo o błędną decyzję.

Odpowiedź chyba jest prosta. Folderowy marketing a zrobienie certyfikatu to inne światy, gdzie w pierwszym można upiększyć obraz, w drugim nie da się rzeczywistości.

Wiesz o co chodzi z tymi temperaturami minimalnymi? Miałem klimę Panasonica co niby tylko -15* obsługiwała. Poniżej -20 grzała bez problemu. Tylko nie próbowałem jej odpalać w taki mróz - chodziła wcześniej. Bo problemem jest brak grzałki karteru i rozsądny producent robi zabezpieczenie, żeby taka klima się nie odpaliła gdy czynnik zmieszany z olejem ma za niską temperaturę bo by popłynął na naprawach gwarancyjnych. Za niska temperatura powoduje zmieszanie oleju z płynnym czynnikiem --> słabe smarowanie --> zatarta sprężarka przed końcem gwarancji (raczej nie od razu). Wystarczy odpalać gdy nie ma zbyt dużego mrozu - jak już chodzi, to żaden mróz nie straszny.

[Seedog]

Jeśli się nie mylę, ten certyfikat uwzględnia wszystkie dodatkowe żródła poboru, takie jak grzałki itp. Ale nie chce mi się jeszcze raz czytać opisu, coś takiego mi w głowie jednak zostało (no chyba że już pomyliłem strony - nie ważne)

No ale właśnie przypuszczam dlatego, że nie mają grzałek karteru, nie były w stanie zdobyć certyfikatu dla niższych temperatur. Oczywiście że klimy pójdą niżej, ale już na Twoją odpowiedzialność. A chyba nie o to chodzi, aby dojeżdżać sprzęt.
Co do mojej GAP, ma grzałkę karteru, ale u mnie i tak chodzi non stop bez wyłączania więc to tylko takie zabezpieczenie, które nota bene warto mieć.

Co do tych mocy min, max itd. Ok, nie masz tutaj wypisanych, ale masz 'pewność' że test w odpowiednich temperaturach został przeprowadzony rzetelnie, a nie w zaciszu firmowego laboratorium
Wystarczy porównać sobie jak np. każda 2,5kW wygląda przy 12, 7, 2 i -7. Jaką oferują moc i dany przy niej COP. Tu są duże różnice i pokazują jak niektóre bardzo spadają z mocą przy -7 i jak słabą mają wydajność w stosunku do tych z drugiej strony. Są to już jednak wartości, na podstawie których można opierać się podczas wyboru

Ogólnie jestem już tak zmęczony szukaniem odpowiednich jednostek na górę, że chyba wezmę najmniejsze GAP i zamknę temat. Mnie te grzałki nie przerażają, zużycie u siebie uważam za przyzwoite, jednostki są bardzo dobrze wyposażone i mają wszystko co konieczne. Trzy lata pracy, zero awarii, super wydajność i bardzo dobra cena w stosunku do 'prawdziwych japończyków' o podobnych lub gorszych parametrach.
Albo wywalę całkowicie myślenie i wezmę najtańszą Gree przypodłogową, która również na tej powierzchni zrobi swoją robotę. Tylko ciężko mając świadomość co i jak wygląda, kupić coś wbrew rozumowi

[Kaizen]

Jeśli się nie mylę, ten certyfikat uwzględnia wszystkie dodatkowe żródła poboru, takie jak grzałki itp.

Tylko nie uwzględnia tego, że dla Average godzin pracy grzałki będzie X, a dla Colder (czyli u nas ogólnie rzecz biorąc - bo znowu co innego będzie pod Wrocławiem, a co innego w Białymstoku czy Białce Tatrzańskiej) 12X. A to wpływa na SCOP.

Oczywiście że klimy pójdą niżej, ale już na Twoją odpowiedzialność. A chyba nie o to chodzi, aby dojeżdżać sprzęt.

Chyba za mało dobitnie napisałem. Nie jest potrzebna w realnym świecie grzałka karteru. Jak temperatura spada poniżej -15 to od dawna klima pracuje i grzałka do niczego nie jest potrzebna. Można się nią przejmować w domku letniskowym (chociaż też jest mało prawdopodobne, żebyś akurat przyjechał gdy za oknem jest -15 albo zimniej), do którego przyjedziesz na weekend - ale nie w domu, w którym mieszkasz.

Co do mojej GAP, ma grzałkę karteru, ale u mnie i tak chodzi non stop bez wyłączania więc to tylko takie zabezpieczenie, które nota bene warto mieć.

Jak już jest i, w przeciwieństwie do bezsensownego sterowania grzałki tacy, nie odpala się, gdy nie trzeba to nie zaszkodzi. Ale żeby to traktować jako kryterium decyzyjne czy dopłacać za to? IMO nie ma sensu. A jak ma skopane sterowanie i działa niepotrzebnie, to tylko marnuje energię grzejąc powietrze na zewnątrz.
A sprawdzałeś, kiedy się odpala?

Co do tych mocy min, max itd. Ok, nie masz tutaj wypisanych, ale masz 'pewność' że test w odpowiednich temperaturach został przeprowadzony rzetelnie, a nie w zaciszu firmowego laboratorium

To podważasz dane z tej strony? Nie, nie mam pewności. Po to są normy, żeby parametry mierzone wg tej samej normy były porównywalne. Jednak normy nie opisują różnych temperatur, różnych mocy. A po co producent miałby kłamać na nieswoją korzyść jak np. minimum mocy - 1,5x mocy znamionowej gdy za oknem ciepło?

Wystarczy porównać sobie jak np. każda 2,5kW wygląda przy 12, 7, 2 i -7. Jaką oferują moc i dany przy niej COP.

Do znudzenia powtarzam, że nie ma patrzeć na to, co producent napisał w nazwie klimy czy PC albo co nazywa mocą nominalną. Ba, nie ma co patrzeć na COP czy moc nominalną w danej temperaturze - ważna moc i COP potrzebna w danej temperaturze. Więc gdy jest zimno istotna moc i COP na wysokich obrotach sprężarki, a gdy ciepło na małych. Dane nominalne są bez znaczenia bo sporadycznie będzie PC na nich działać.

Tu są duże różnice i pokazują jak niektóre bardzo spadają z mocą przy -7 i jak słabą mają wydajność w stosunku do tych z drugiej strony.

Owszem. O tym też pisałem tutaj
Co nie znaczy automatycznie, że Econo jest lepsze czy gorsze od Luxury - trzeba tylko porównać porównywalne modele, a nie o tej samej mocy nominalnej czy cyferce w nazwie.

[Seedog]

Tylko nie uwzględnia tego, że dla Average godzin pracy grzałki będzie X, a dla Colder (czyli u nas ogólnie rzecz biorąc - bo znowu co innego będzie pod Wrocławiem, a co innego w Białymstoku czy Białce Tatrzańskiej) 12X. A to wpływa na SCOP.

Ale przeglądając stronę o której mówimy, nie patrzę na etykietę czy tabelkę producenta, tylko na to, jaka przy danej temperaturze jest wydajność. I coraz mniej interesuje mnie SCOP, który w każdym roku może być inny, tylko COP w danej sytuacji. Ja już sobie policzyłem, że grzałka tacy w mojej jednostce kosztuje jakieś 70zł za sezon (teraz po podwyżce będzie pewnie w okolicy 100) i jest dla mnie całkowicie do przyjęcia biorąc pod uwagę, że rachunek w najzimniejszym miesiącu oscyluje w okolicy 450-500zł.

Chyba za mało dobitnie napisałem. Nie jest potrzebna w realnym świecie grzałka karteru. ...

Jak już jest i, w przeciwieństwie do bezsensownego sterowania grzałki tacy, nie odpala się, gdy nie trzeba to nie zaszkodzi. Ale żeby to traktować jako kryterium decyzyjne czy dopłacać za to? IMO nie ma sensu. A jak ma skopane sterowanie i działa niepotrzebnie, to tylko marnuje energię grzejąc powietrze na zewnątrz.
A sprawdzałeś, kiedy się odpala?

Teoretycznie nie jest. Nie działa podczas pracy klimy, załącza się w momencie przerwy (która jak piszesz, nie następuje przy większych mrozach).
Nie dopłacałem, była standardowo. Nie sprawdzałem kiedy się odpala, nie mam możliwości.

To podważasz dane z tej strony? Nie, nie mam pewności. Po to są normy, żeby parametry mierzone wg tej samej normy były porównywalne. Jednak normy nie opisują różnych temperatur, różnych mocy. A po co producent miałby kłamać na nieswoją korzyść jak np. minimum mocy - 1,5x mocy znamionowej gdy za oknem ciepło?

Właśnie nie podważam, tylko traktuję jako coś oficjalnie przetestowanego i na pewno bardziej wierzę tym certyfikatom niż broszurkom producentów.
Ale przy tych normach masz właśnie np. temp -7, wydajność przy -7 i moc pobraną przy -7.
Chyba nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi z tego akapitu, albo gdzieś się zagubiłeś bo nie mogę złapać sensu.

Do znudzenia powtarzam, że nie ma patrzeć na to, co producent napisał w nazwie klimy czy PC albo co nazywa mocą nominalną. Ba, nie ma co patrzeć na COP czy moc nominalną w danej temperaturze - ważna moc i COP potrzebna w danej temperaturze. Więc gdy jest zimno istotna moc i COP na wysokich obrotach sprężarki, a gdy ciepło na małych. Dane nominalne są bez znaczenia bo sporadycznie będzie PC na nich działać.

Ale ja się z tym zgadzam. W zasadzie z całym stwierdzeniem. Tyle tylko że nigdy nie dowiesz się z jaką prędkością akurat działa sprężarka i jaki ma COP. Jedynym punktem zaczepnym, o który możemy się oprzeć to właśnie te normy takie same dla każdej jednostki. Jeżeli dana klima zachowuje się lepiej od innej w każdej z tych norm, to można przypuszczać, że jest po prostu lepsza, ma bardziej dopracowane sterowniki i podzespoły.
Po prostu, patrząc na termometr zewnętrzny że mamy -4* a do nadrobienia 0,5* wewnątrz, nie wiemy z jaką częstotliwością pracuje właśnie sprężarka i jaki mamy w danym momencie COP. To musiałby być podłączony komp do klimy z odpowiednim programem. A z norm, jeśli ktoś potrafi choć troszkę analizować, będzie w stanie wyciągnąć właściwe wnioski.

Co nie znaczy automatycznie, że Econo jest lepsze czy gorsze od Luxury - trzeba tylko porównać porównywalne modele, a nie o tej samej mocy nominalnej czy cyferce w nazwie.

I z tym też się zgodzę Przeglądając dane z eurovents mogę stwierdzić, że niejednokrotnie jednostki np. za 3500 mają bardzo zbliżone wyniki testu do tych droższych o 1000 czy 2000 innego producenta, powiedzmy z wyższej czy bardziej uznanej półki. I tak jak moc nominalna podana przez producenta nie jest wyznacznikiem lepsza-gorsza, tak cena również nie zawsze o tym mówi

[Kaizen]

Ja już sobie policzyłem, że grzałka tacy w mojej jednostce kosztuje jakieś 70zł za sezon (teraz po podwyżce będzie pewnie w okolicy 100) i jest dla mnie całkowicie do przyjęcia biorąc pod uwagę, że rachunek w najzimniejszym miesiącu oscyluje w okolicy 450-500zł.

Zupełnie nie rozumiem takiego podejścia. Grzałka tacy nic nie daje, kosztuje w zakupie, kosztuje znaczące pieniądze w utrzymaniu. Więc po co ją mieć? Jakby wyszło, że z jakichś powodów wybrałem taką klimę (np. gdyby przez promocję wyszła najtaniej z tych, które biorę pod uwagę) to bym odłączył. Przerobiłem 5 klim tam, gdzie mieszkałem - żadna nie miała grzałki tacy ani karteru, żadna się nei zepsuła (najstarsza ma z 15 lat i AFAIK ciągle chodzi). To nie kwestia "czy stać mnie" tylko "czy się opłaca" przy czym opłaca to stosunek użyteczności jaką daje w stosunku do kosztów w porównaniu z innymi rozwiązaniami dającymi tę samą użyteczność (o ile tej użyteczności potrzebuję oczywiście).

Nie dopłacałem, była standardowo. Nie sprawdzałem kiedy się odpala, nie mam możliwości.

Przed chwilą pisałeś, że masz źródło danych testujące w warunkach domowych (swoją drogą ciekaw jestem, jak można nie w warunkach laboratoryjnych zmierzyć moc grzewcza klimy - PC PW da się, ale PC PP?), a tu twierdzisz, że nie ma możliwości.
Dopłacałeś, bo klimy z "bajerami" (powtórzę dla jasności - zbędnymi) są strandardowo droższe od tańszych modeli. Podawałem przykład Luxury i Econo. Jednak po sprowadzeniu do wspólnego mianownika (trzeba porównywać Luxury z modelem o oczko słabszym nominalnie Econo) Luxury wychodzi nie tak dużo drożej, jak wygląda na pierwszy rzut oka porównując modele o tej samej mocy nominalnej. I to jest realna dopłata za bajery.

Właśnie nie podważam, tylko traktuję jako coś oficjalnie przetestowanego i na pewno bardziej wierzę tym certyfikatom niż broszurkom producentów.

Tylko że tu nie ma większości potrzebnych danych, żeby jakoś sobie ocenić. Masz zbadaną moc i COP w jakichś warunkach - co Ci z tego, że masz moc i COP nominalną @ -15* gdy przy takiej temperaturze sprężarka będzie chodziła na 90 czy 100% i będzie miała zupełnie inną moc i COP czy co po mocy maksymalnej @+2* gdy wtedy potrzebujesz jakieś 30%? Z danych oficjalnych to warto patrzeć tylko na moc maksymalną w mrozy o ile nie masz dodatkowego źródła ciepła. Fajnie byłoby porównywać SCOP dla naszego klimatu - ale bardzo mało producentów to podaje.

Ale przy tych normach masz właśnie np. temp -7, wydajność przy -7 i moc pobraną przy -7.
Chyba nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi z tego akapitu, albo gdzieś się zagubiłeś bo nie mogę złapać sensu.

To tak jak z pomiarem spalin i dieselgate. Nie wierzę, żeby producent podawał nieprawdziwe dane powołując się na normę. Warto zwracać uwagę, bo nie wszystkie klimy są badane wg tej samej normy a niektóre nawet nie podają normy - i takie wyniki można między bajki marketingowe włożyć. Znaczy pewnie są prawdziwe w jakichś warunkach, jednak mogą uwzględniać pobór mocy wyłącznie przez sprężarkę czy czy jakieś inne warunki mogą być inne co powoduje, że można porównywać wyłącznie parametry zmierzone wg tej samej normy. Ale nawet wtedy, gdy w danych warunkach klima jest lepsza to nie znaczy, że w innych będzie też lepsza od konkurencji. A przy -7* klima produkuje może kilka procent kWh ciepła w roku. A przy obrotach sprężarki które były w czasie pomiarów może poniżej procenta, a może wcale.

Ale ja się z tym zgadzam. W zasadzie z całym stwierdzeniem. Tyle tylko że nigdy nie dowiesz się z jaką prędkością akurat działa sprężarka i jaki ma COP.

Z jaką działa możesz się dowiedzieć. Ale nie o to chodzi. Producent może ustawić tak, żeby @-7* sprężarka działała na obrotach dających maksymalny COP (przyjmijmy dla przykładu 60%). Inny tego nie zrobi (albo zepsuje) i masz teoretycznie gorszą klimą - a w realnych warunkach, gdy przy takiej temperaturze potrzebujesz 40% mocy ta "gorsza" będzie lepsza. Analogicznie z obrotami wentylatorów i ich automatyką. Im wyższe obroty przy danej mocy tym niższa temperatura wymiennika i tym wyższy COP (analogicznie do temperatury wody w tabeli Mitsubishi). Czyli tak, masz rację - nie ma co patrzeć na dane laboratoryjne w określonych warunkach które (czy to producent, czy "niezależne" źródło) podają. Nie da się inaczej. Ale jak masz takie szerokie dane o różnych warunkach, jak w tabelach Mitsubishi, to możesz sobie oszacować patrząc na dane klimatyczne z najbliższej stacji meteo uwzględniając, że w większe mrozy trzeba patrzeć na moc i COP w okoliach maksimum, a na plusie na minimum (i wtedy dojdziesz do wniosku, że lepiej puszczać krócej a z większą mocą - czyli w dzinnym okienku taniej strefy bo za ogrzanie zapłacisz z 1/3 a może i 1/4 tego, co odpalając później z minimalną mocą). Patrz wpis o doborze PC z sygnaturki. Przy PP zasada ta sama.

Jedynym punktem zaczepnym, o który możemy się oprzeć to właśnie te normy takie same dla każdej jednostki. Jeżeli dana klima zachowuje się lepiej od innej w każdej z tych norm, to można przypuszczać, że jest po prostu lepsza, ma bardziej dopracowane sterowniki i podzespoły.

Dieselgate. Nie ma takiej prostej zależności. Nawet gdy jest taka sytuacja, że za oknem masz te -7* to czy klima będzie działała na takich obrotach, jak w labie? Marne szanse, żeby w Twoim domu akurat tyle W mocy było trzeba co by się przełożyło na taki sam COP i moc pobieraną. A co przez postałe 90%+ czasu?
Dużo większe znaczenie dla faktycznego SCOPu ma jak używasz klimy, niż jak wypadła w labie. Niskie obroty wentylatora to wysoka temperatura wymiennika i niski COP (za to cicho), wysokie obroty to wysoki COP (przy tej samej mocy grzewczej).
Niskie obroty sprężarki --> niski COP.
I dlatego przy on/off było prościej i wyniki z labu bliższe rzeczywistości. Bo w rzeczywistości sprężarka chodziła zawsze na tych samych obrotach, co w labie - a przy inwerterze sporadycznie. I w praktyce, jak ktoś puszcza na auto to ma znacznie gorsze wyniki, niż w labie. I nie, Twoja ulubiona strona nie podaje wyników ze świata rzeczywistego.
A jak ktoś puszcza głównie okresowo na wysokich obrotach - ma lepszy SCOP niż w labie. I to pomimo ustawienia wyższej temperatury zadanej (a jednak przy wysokich obrotach wentylatora wymiennik ma niższą temperaturę). A jak puszcza w czasie taniej strefy - ma drastycznie taniej, niż puszczając 24/7 a gdy klima tak chodzi gdy nikogo nie ma w domu/w pomieszczeniu w którym chodzi klima, to i jedyny minus takiego rozwiązania (hałas) nie przeszkadza.

że niejednokrotnie jednostki np. za 3500 mają bardzo zbliżone wyniki testu do tych droższych o 1000 czy 2000 innego producenta,

Lomo i Econo to ten sam producent.

[goguś]

Jeśli się nie mylę, ten certyfikat uwzględnia wszystkie dodatkowe żródła poboru, takie jak grzałki itp. Ale nie chce mi się jeszcze raz czytać opisu, coś takiego mi w głowie jednak zostało (no chyba że już pomyliłem strony - nie ważne)

No ale właśnie przypuszczam dlatego, że nie mają grzałek karteru, nie były w stanie zdobyć certyfikatu dla niższych temperatur. Oczywiście że klimy pójdą niżej, ale już na Twoją odpowiedzialność. A chyba nie o to chodzi, aby dojeżdżać sprzęt.
Co do mojej GAP, ma grzałkę karteru, ale u mnie i tak chodzi non stop bez wyłączania więc to tylko takie zabezpieczenie, które nota bene warto mieć.

Co do tych mocy min, max itd. Ok, nie masz tutaj wypisanych, ale masz 'pewność' że test w odpowiednich temperaturach został przeprowadzony rzetelnie, a nie w zaciszu firmowego laboratorium
Wystarczy porównać sobie jak np. każda 2,5kW wygląda przy 12, 7, 2 i -7. Jaką oferują moc i dany przy niej COP. Tu są duże różnice i pokazują jak niektóre bardzo spadają z mocą przy -7 i jak słabą mają wydajność w stosunku do tych z drugiej strony. Są to już jednak wartości, na podstawie których można opierać się podczas wyboru

Ogólnie jestem już tak zmęczony szukaniem odpowiednich jednostek na górę, że chyba wezmę najmniejsze GAP i zamknę temat. Mnie te grzałki nie przerażają, zużycie u siebie uważam za przyzwoite, jednostki są bardzo dobrze wyposażone i mają wszystko co konieczne. Trzy lata pracy, zero awarii, super wydajność i bardzo dobra cena w stosunku do 'prawdziwych japończyków' o podobnych lub gorszych parametrach.
Albo wywalę całkowicie myślenie i wezmę najtańszą Gree przypodłogową, która również na tej powierzchni zrobi swoją robotę. Tylko ciężko mając świadomość co i jak wygląda, kupić coś wbrew rozumowi

Moja GAP 7kw przerobiona na pompę ciepła przy minus 19 stopniach normalnie grzała i szła na praktycznie 30 proc mocy swojej tak ak by jej ten mróz zwisał i to było na oryginalnym sterowniku jednostki wewnętrznej , teraz mam inny sterownik specjalnie robiony pod GAP. COPER HANTER, INNOVA TITANIUM. i to dopiero jest bajeczka , myślę że ten sterownik z powodzeniem można podłączyć pod klimatyzator ,modulacja wzorowa a wentylator zew cichszy o połowę , nazywa się to AHU 32bit

[Seedog]

Zupełnie nie rozumiem takiego podejścia. Grzałka tacy nic nie daje, kosztuje w zakupie, kosztuje znaczące pieniądze w utrzymaniu. Więc po co ją mieć?

W GAP jest standardowo, tak jak karteru. Nic nie dopłacałem. A nie chce mi się już po raz 30-ty tłumaczyć dlaczego jest mi potrzebna

Przed chwilą pisałeś, że masz źródło danych testujące w warunkach domowych (swoją drogą ciekaw jestem, jak można nie w warunkach laboratoryjnych zmierzyć moc grzewcza klimy - PC PW da się, ale PC PP?), a tu twierdzisz, że nie ma możliwości.

Coś Ci się chyba przewidziało. Pisałem że co ja mam???
Zwykłą apkę, która pokazuje mi zużycie i pobór w czasie rzeczywistym. O jakim źródle danych Ty mówisz?

Dopłacałeś, bo klimy z "bajerami" (powtórzę dla jasności - zbędnymi) są strandardowo droższe od tańszych modeli. Podawałem przykład Luxury i Econo. Jednak po sprowadzeniu do wspólnego mianownika (trzeba porównywać Luxury z modelem o oczko słabszym nominalnie Econo) Luxury wychodzi nie tak dużo drożej, jak wygląda na pierwszy rzut oka porównując modele o tej samej mocy nominalnej. I to jest realna dopłata za bajery.

No patrz. A ja myślałem że dopłaciłem za EEV i sprężarkę dwustopniową. Klima 3,5kW przewyższająca parametrami niejedną 5kW. Jeżeli ładują grzałki do najtańszych modeli, to dziwne byłoby nawet, żeby z marketingowego punktu widzenia nie zrobili tego przy najwyższym modelu. My wiemy o co chodzi, 95% kupujących mówi "ooo, ma grzałki - jest do grzania". Ale daj już spokój z tymi grzałkami. Fajnie że sobie odłączyłeś, bardzo prawdopodobne że gdybym mógł, pewnie też bym to zrobił.

Tylko że tu nie ma większości potrzebnych danych, żeby jakoś sobie ocenić. Masz zbadaną moc i COP w jakichś warunkach - co Ci z tego, że masz moc i COP nominalną @ -15* gdy przy takiej temperaturze sprężarka będzie chodziła na 90 czy 100% i będzie miała zupełnie inną moc i COP czy co po mocy maksymalnej @+2* gdy wtedy potrzebujesz jakieś 30%? Z danych oficjalnych to warto patrzeć tylko na moc maksymalną w mrozy o ile nie masz dodatkowego źródła ciepła. Fajnie byłoby porównywać SCOP dla naszego klimatu - ale bardzo mało producentów to podaje.

Czyli tak na prawdę, wg Ciebie w ogóle nie ma co patrzeć na jakikolwiek dane. Bo te o których mówisz (mając nawet dużo racji) są niedostępne nigdzie i nikomu (mówię o parametrach pracy jednostki w danym momencie). Moc maksymalna i dziękuję. W takim razie po tym stwierdzeniu już wiem, że Fujitsu i inne tam Toshiby czy Mitsu chowają się ze swoimi jednostkami przy mojej GAP 3,5kW. Tyle da się wyciągnąć z tego co mówisz, bo przecież nie ma co patrzeć na żadne dane. Wystarczy moc maksymalna.

i wtedy dojdziesz do wniosku, że lepiej puszczać krócej a z większą mocą - czyli w dzinnym okienku taniej strefy bo za ogrzanie zapłacisz z 1/3 a może i 1/4 tego, co odpalając później z minimalną mocą). Patrz wpis o doborze PC z sygnaturki. Przy PP zasada ta sama.

Tak robię, ale nie ze względu na to żeby musiała zapierda..ć, tylko ze względu na to, że jak już wiadomo nie schodzi za nisko. A 10 godzin taniej taryfy pozwala mi grzać tylko w tych godzinach do momentu, kiedy dzienne zużycie nie przekracza 7-8kWh. Bo tyle jest w stanie uzupełnić bez różnicy dla komfortu przy w miarę stabilnej pracy. I tyle, bez żadnej dodatkowej filozofii.

Lomo i Econo to ten sam producent.

Akurat miałem tutaj na myśli różnych producentów

[Seedog]

Moja GAP 7kw przerobiona na pompę ciepła przy minus 19 stopniach normalnie grzała i szła na praktycznie 30 proc mocy swojej tak ak by jej ten mróz zwisał i to było na oryginalnym sterowniku jednostki wewnętrznej , teraz mam inny sterownik specjalnie robiony pod GAP. COPER HANTER, INNOVA TITANIUM. i to dopiero jest bajeczka , myślę że ten sterownik z powodzeniem można podłączyć pod klimatyzator ,modulacja wzorowa a wentylator zew cichszy o połowę , nazywa się to AHU 32bit

Moja 3,5kW w tym roku, przy ok -20* chodziła na ok 80% mocy maksymalnej. Brała jakieś 1900W. Ja nie widzę potrzeby zmiany sterownika, ale dobrze wiedzieć że coś takiego istnieje. Może przyda mi się na górze jak przesadzę z mocą
Dużo kosztuje taka impreza?

[Kaizen]

Przed chwilą pisałeś, że masz źródło danych testujące w warunkach domowych

Coś Ci się chyba przewidziało. Pisałem że co ja mam???

masz 'pewność' że test w odpowiednich temperaturach został przeprowadzony rzetelnie, a nie w zaciszu firmowego laboratorium

Uważasz, że to źródło testuje nie w laboratorium. Czyli w realnych warunkach - w domu. Tak? Czy co miałeś na myśli?

Zwykłą apkę, która pokazuje mi zużycie i pobór w czasie rzeczywistym.

Apka Ci pokazuje, ile ciepła klima wyprodukowała? Jaki ma COP? Bo sam pobór prądu o niczym nie świadczy.

Jeżeli ładują grzałki do najtańszych modeli, to dziwne byłoby nawet, żeby z marketingowego punktu widzenia nie zrobili tego przy najwyższym modelu. My wiemy o co chodzi, 95% kupujących mówi "ooo, ma grzałki - jest do grzania". Ale daj już spokój z tymi grzałkami. Fajnie że sobie odłączyłeś, bardzo prawdopodobne że gdybym mógł, pewnie też bym to zrobił.

Co odłączyłem skoro:

Przerobiłem 5 klim tam, gdzie mieszkałem - żadna nie miała grzałki tacy ani karteru

Czytaj ze zrozumieniem.
Który to niby najniższy model ma grzałki?

Czyli tak na prawdę, wg Ciebie w ogóle nie ma co patrzeć na jakikolwiek dane.

Czytaj ze zrozumieniem.

Do znudzenia powtarzam, że nie ma patrzeć na to, co producent napisał w nazwie klimy czy PC albo co nazywa mocą nominalną. Ba, nie ma co patrzeć na COP czy moc nominalną w danej temperaturze - ważna moc i COP potrzebna w danej temperaturze. Więc gdy jest zimno istotna moc i COP na wysokich obrotach sprężarki, a gdy ciepło na małych. Dane nominalne są bez znaczenia bo sporadycznie będzie PC na nich działać.

Bo te o których mówisz (mając nawet dużo racji) są niedostępne nigdzie i nikomu (mówię o parametrach pracy jednostki w danym momencie). Moc maksymalna i dziękuję.

No i patrzysz na moc maksymalną w mrozy. A jak producent podaje SCOP dla Colder - to to uwzględniasz. I dziękujesz.

[Seedog]

Rany, Kaizen. Znowu nie czytasz albo nie rozumiesz co czytasz. Zadajesz pytania do wypowiedzi, ale jakbyś nie czytał o czym sobie pisaliśmy.

Uważasz, że to źródło testuje nie w laboratorium. Czyli w realnych warunkach - w domu. Tak? Czy co miałeś na myśli?

Słowo klucz mojej wypowiedzi 'firmowego laboratorium'. Certyfikatu nie dostaje się poprzez wysłanie pdfa z tabelką. Wspomniałeś dieselgate. Wylejmy teraz dziecko z kąpielą, bo jakaś firma sterowała działaniem produktu pod konkretną czynność certyfikującą. Zapewne takie przypadki były, są i będą, ale to nie znaczy że wyrzućmy wszystkie do kosza bo była Dieselgate.

Apka Ci pokazuje, ile ciepła klima wyprodukowała? Jaki ma COP? Bo sam pobór prądu o niczym nie świadczy.

Kolejne. A czytałeś to co napisałeś wcześniej? Pytałeś o to czy wiem ile bierze grzałka karteru sprężarki. Odpowiedziałem że nie wiem, bo nie mam jak sprawdzić. Mam tylko apkę z pomiarem poboru. Odnoszę wrażenie że w ogóle nie pamiętasz tego o co sam pytałeś, a odpowiedź podpinasz pod coś tam takiego, o czym aktualnie myślisz. Nigdy nie napisałem niczego takiego, czego dotyczy Twoje pytanie.

Który to niby najniższy model ma grzałki?

Grzałki mają wszystkie Gree, poza Pularem. Lomo Eco jest już - jeśli się nie mylę - wycofany.
Fairy
Clivia
G-Tech
Lomo Luxury
Amber Standard.. mają
Więc trudno, żeby najdroższy Amber Prestige jej nie miał

Tego chyba nie ma dalej sensu ciągnąć. Uczepisz się przecinka i zadajesz do niego pytania, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie poznawcze. Grzałki i moc maksymalna. Nic poza tym.

[goguś]

Moja 3,5kW w tym roku, przy ok -20* chodziła na ok 80% mocy maksymalnej. Brała jakieś 1900W. Ja nie widzę potrzeby zmiany sterownika, ale dobrze wiedzieć że coś takiego istnieje. Może przyda mi się na górze jak przesadzę z mocą
Dużo kosztuje taka impreza?

No prawie 1200 zł ,do klimy pewnie niezbyt istotne ale już jako do pompy ciepła z niej to tak jak najbardziej, wszystko tam można ustawić a i COP pokazuje na CO oraz CWU ,częstotliwość sprężarki da się ustawić a co za tym idzie jak ktoś ma przewymiarowaną jednostkę to jak znalazł , przełączanie zaworu 3 drogowego, ciężko wszystko wymieniać a sporo tego tam., krzywa grzewcza oczywiście też a jakżeby inaczej.

[Seedog]

No fajna zabawka, ale też nie tania