dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 5 z 23
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 451
  1. #81

    Domyślnie

    Drewno panie , drewno na pewno.
    Ps. rozumiem że chodzi koledze o tzw zbrojenie rozproszone ( no ale kto go tam wie ).

  2. #82
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    sysrq

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    śląsk
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał hemiquda Zobacz post
    Witam
    Co by było jakby rury od ogrzewania podnieść na spinkach tak by były zatopione centymetr od góry wylewki. przyjmując że będzie 7cm to 4 bedzie od rury w dół, czyli wylewka odwrona a stosunku do tego co jest standardem.
    Proszę o podzielenie się uwagami co do mojego pomysłu.
    Jesli tak zrobisz, wylewka Ci popęka. Ponadto nie wiem jakim sposobem tak można wylać jastrych, by rurki pozostały nienaruszone wsparte tylko spinkami.
    Możesz tylko pogorszyć sprawę. Część rurek zatopi się 1cm, część 3 lub 4 i będziesz miał miejsca o różnej temperaturze.
    Ja zrobiłem inaczej. Położyłem gęściej rurki przez co zwiększyłem powierzchnię oddawania ciepła.
    Podłoga nagrzewa się wystarczająco szybko. Nie narzekam. Podłogówka w całym domu. Tam gdzie są panele robiłem odstępy 10cm. Tam gdzie płytki - max 15cm. Na forum ktoś pisał, że robił 7cm - moim zdaniem przesada - osłabiony jastrych i strata materiału. Chociaż znajdą się tacy, którzy powiedzą, że w moim przypadku też Najważniejsze to robić pętle o równych długościach (max 70m), wtedy wszędzie pięknie i równo się nagrzewa, niestety wyjdzie więcej pętli = będzie większy rozdzielacz, ale szybciej się podłoga nagrzeje.
    Narazie dom nie ocieplony (cegła porotherm 30cm, zaprawa w poziomie, w szczeliny pomiędzy cegłami wbita pianka) bez drzwi wewn, w trakcie wykończeń. Przy ostatnich mrozach -25, na podłogę puszczałem 35st co mi dawało temperaturę w pomieszczeniach 16st. Aktualnie przy -1, -4 puszczam w podłogę 23st i mam 15st w pomieszczeniach. Temperatura odczuwalna 1-2st większa.
    Pamiętaj, ze OCIEPLENIE TO PODSTAWA. Nie będę się tutaj rozpisywał, ale wszystko robiłem sam, więc wszystko starannie i lekko ponad normę.
    1 Piętro poddasze (skosy) 30cm wełny rockwool (lambda 0.035), sufity( 35cm). Ściany będę docieplał 18cm styro. Jestem już ciekaw następnej zimy

  3. #83
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    maciek1000000

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    kraków
    Posty
    109

    Domyślnie

    podbijam pytanie, czy w wylewce 4 cm moge zrobic ogrzewanie podlogowe oraz czy moze to byc zwykla wylewka z miksokreta czy musi to byc anhydryt a jesli juz to jaka moze byc przyblizona kwota wykonania takiej wylewki

  4. #84

    Domyślnie

    Wg mnie można. Ja mam właśnie w tych granicach, ale uprzedziłem że wymagam najwyższej jakości mieszanki. Poszły też wszelkie zbrojenia stalowe, plastyfikatory i włókna. Pamiętaj o dylatacjach, daj zamiast pianki styro przy ścianie i porządnie wygrzej posadzkę przed płytkami, a już na pewno przed ich fugowaniem.
    I już mieszkamy !

  5. #85
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    maciek1000000

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    kraków
    Posty
    109

    Domyślnie

    czyli po zrobieniu wylewki trzeba ja grzac podlogowka przed polozeniem plytek i paneli????????
    mam jeszcze pytanie czy te 4 cm to nie za malo bo sama podlogowka to okolo 2 cm ma przeciez wiec przestrzen nad nia bedzie niewielka

    i przy okazji masz zwykla mieszanke z miksokreta czy ten caly anhydryt?

  6. #86

    Domyślnie

    Proponuję abys poświęcił jednak trochę czasu na lekturę postów, bo widać, że nie masz kompletnie pojęcia o obu technologiach. I nie jest to złośliwa dygresja, bo tak może zabrzmieć. Anhydrytu nie zbroisz i on przy warstwie 4cm jest właściwie katalogowy. Po co się dylatuje i wygrzewa wylewkę szczególnie pod ceramikę i jak się to robi, to już poczytaj sobie na forum.
    I już mieszkamy !

  7. #87

    Domyślnie

    Koszt 4cm anhydrytu i miksokreta z dodatkami i zbrojeniem może okazać się identyczny , zadzwoń do tej firmy http://www.wolplan.pl/ , robili mi posadzki , niech ci wycenią na gotowo z dojazdem .
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  8. #88

    Domyślnie

    Jak ma blisko do firmy od anhydrytu to może i coś wynegocjuje, ale nie liczyłbym na choćby zbliżoną kwotowo cenę. I nalezy pamiętać przy anhydrycie o jednym. Poziom pod wylanie powinien być prawie idelany. Inaczej wszelkie "dołki" mogą spowodować drastyczny wzrost ceny.
    I już mieszkamy !

  9. #89

    Domyślnie

    U mnie to dopiero były schodki , przed wylaniem wszystkie podłogi majster z tej firmy sprawdził poziomicą (elektroniczna waserwaga).
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  10. #90

    Domyślnie

    Mnie podczas rozmów na temat anhydrytu oświecono, że chudziak, czy jak w moim przypadku zbrojona płyta podłogowa, muszą być wykonane praktycznie idealnie w poziomie. Inaczej koszty mogą być większe nawet o 30% niż początkowe wyliczenia. Dla tego już przy stanie zero trzeba mieć świadomość co się planuje i jakie moga być konsekwencje popełnionych błędów lub niedoróbek. A przyznajmy, że często na poczatkowych etapach wyznacznikiem jest machający się na wietrze sznurek. Konkluzja jest taka, że miksokret wybacza błędy, anhydryt juz niekoniecznie.
    I już mieszkamy !

  11. #91

    Domyślnie

    Zawsze można wyrównać styropianem , na wyrównanie musiałem użyć styropianów 2,4 i 6 cm , powstałe schodki szlifowałem tarką . W planach miałem miksokreta ale wykonawca postraszył mnie że do grubości styro jaką planuję muszę mieć 10-12cm "kreta" a to było za wysoko.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  12. #92

    Domyślnie

    Zgodzę się z równaniem styropianem, ale trzeba uważać na jego elastyczność. Coś co wydaje nam się wyrównaniem, może się skończyć później niekontrolowanym pękaniem posadzki. Chodzi mi o "krótsze" nieówności. Płyty leżące na takim dołku mają tendencję do uginania się, ale dopiero pod większym ciężarem. I zbrojony siatką miksokret wytrzyma w takim miejscu chwilowy nacisk. Anhydryt może puścić. A wracając do kumulacji/przewodności. Anhydryt ładnie przewodzi ciepło, ale go już nie kumuluje tak jak cementowa posadzka. I teraz widzę u siebie, przy dobrze zaizolowanym domu ogrzewanym olejem,ze gdy kocioł odpala się tylko dwa razy dziennie temperatura jest ok, ale podłoga ma różną temperaturę w przeciągu całego dnia. Nie jest oczywiście zimna, ale zaraz po skończonym cyklu pracy kotła jest odczuwalnie ciepła, później dopiero neutralna. Gdybym miał anhydryt to podejrzewam, że te różnice byłyby jeszcze bardziej odczuwalne. Wniosek nasuwa mi sie taki, że anhydryt fajnie by się sprawdził z podłogówką, przy żródłach ciepła pracujących w trybie ciągłym, np kocioł na groszek. Akumulacja wtedy nie jest chyba tak istotna.
    I już mieszkamy !

  13. #93

    Domyślnie

    Cytat Napisał compi Zobacz post
    A wracając do kumulacji/przewodności. Anhydryt ładnie przewodzi ciepło, ale go już nie kumuluje tak jak cementowa posadzka. I teraz widzę u siebie, przy dobrze zaizolowanym domu ogrzewanym olejem,ze gdy kocioł odpala się tylko dwa razy dziennie temperatura jest ok, ale podłoga ma różną temperaturę w przeciągu całego dnia.
    To samo mam z ogrzewaniem ściennym. Niby ta sama temperatura wewnątrz, a przy dużych mrozach (jak prawie non stop grzało) komfort o wiele lepszy. Może to bardziej odczucie subiektywne, jednak ciepła ściana działa podobnie jak słonko przez okno.

  14. #94

    Domyślnie

    No u mnie doszło początkowo do małych pretensji żony, czemu posadzka nie jest odczuwalnie ciepła cały czas, a tylko chwilowo. Wytłumaczyłem że kocioł musiałby pracować na okrągło, a nadwyżkę ciepła chyba przez okno trzebaby było wypuszczać, natomiast podłoga ma być neutralna, choćby ze względu na zdrowie. Jest oczywiście jeszcze opcja nastawienia na sterowniku mniejszej amplitudy załączeń, np nie co jeden stopień, a co 0,5, wtedy jednak wystarczy czasem uchylony chwilowo wyłaz strychowy lub dzrwi w wiatrołapie i sterownik to wychwyci. Nauka nie idzie w las, więc coś jeszcze pokombinuję.
    I już mieszkamy !

  15. #95
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    O wygrzewaniu posadzki po jej wylaniu jest chyba w przedostatnim Muratorze "papierowym" bardzo dokładny opis. Myślę, że na stronie Muratora też coś znajdziesz.

  16. #96

    Domyślnie

    Przypomniało mi się ile mnie kosztowało to wygrzewanie olejem mojej podłogówki. 200l oleju po 3,6 chyba wtedy. Drogo było. Najgorsze, że było jeszcze w miarę zimno, ale jednak juz była wiosna i cała ta temperatura poszła sobie do nieba. Czysta strata, więc i to warto przewidzieć : ).
    I już mieszkamy !

  17. #97

    Domyślnie

    Panowie, odgrzewam temat, może ktoś pomoże w dylemacie. Jeśli będę grzał pompą ciepła ale przy założeniu, że chcę maksymalnie wykorzystywać 2 taryfę to zgodnie z prawami fizyki jaka wylewką będzie się bardziej nadawała - anhydryt,który szybciej oddaje ciepło czy tradycyjna, która dłużej kumuluje. Czy fakt dłuższego kumulowania ciepła przez tradycyjną wylewkę będzie miał przewagę pod kątem jego późniejszego oddawania w momencie kiedy nad ranem pompa przestanie grzać czy wręcz na odwrót? Prośba o pomoc.

  18. #98

    Domyślnie

    Przestanie grzać chyba o 6 rano, a nie nad ranem. Będzie wtedy ciepła i ma oddawać ciepło do chyba 13-tej. Brałbym zwykłą.
    I już mieszkamy !

  19. #99
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Zwykła wylewka dość gruba - 7-8 cm i będzie OK.

  20. #100

    Domyślnie

    Pytanie .We wrzesniu 2011 mialem wykonana wylewke anhydrytowa.Do dzisiaj nie byla ona ogrzewana.Czy mozna tego lata polozyc plytki na ta podloge i zostawic je przez cala nastepna zime nie ogrzewajac domu??
    Dom bedzie ocieplony latem.
    Dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym pow.150m² z garazem.Calosc podlogowka .Rozstaw.co 15cm pokoje i co 10cm strefy brzegowe i lazienki ,garaz co 20 cm
    .Ocieplenie odloga 20cm styropian 0.035.
    Sciany Silikat 24 cm -ocieplenie 20cm styropian grafitowy 0.031.
    Strop drewniany ocieplony 20+10 cm welna 0.035.
    Okna 3 szybowe wsp.dla calego okna 0.8.przeszklenia 30m²
    Wylewka Anhydrytowa 5cm.
    Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
    Zaprojektowana PC NIBE 6KW DZ dwa odwierty po 70m

Strona 5 z 23

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony