Zobacz pełną wersję : styropian na elewacje
jack_2000
23-12-2007, 21:24
jaki planujecie lub już daliście stryropian na elewacje? 12cm? 15cm? a może wystarczy 10cm?
Czy warto kłaść frezowany aby zniwelować mostki termiczne?
Też mam ten dylemat choć dopiero budowę mam przed sobą . Myślę ,że wybiorę 12 lub 15 cm w wersji frezowanej.
Mój wykonawca poleca mi ocieplenie minimum 12 cm ,a buduję z suporexu.
jack_2000
23-12-2007, 21:54
ale wykonawcy coś nie lubią frezowanego :-(
Jak rozmawiałem z moim przyszłym wykonawcą - nie było dla niego problemu. Taki czy owaki - kasa na stół robota będzie zrobiona . Zresztą mówił mi ,że frezowany sam woli .
jack_2000
23-12-2007, 22:03
ciekawe czy eps 70 zejdzie do 100zł za m3? czy frezowany do ok 110?
Właśnie ceny styropianu są dość wysokie - ale wełna mineralna cenowo to jeszcze inna bajka.
3241mirek
24-12-2007, 06:18
Witam. U mnie jaet tak: bk 24cm + 15 cm styro. Dla próby kocioł wyłączyłem ( sam się wyłączył) o 6 rano a na sterowniku mam nastawione 20.5 stC przez cały dzień ni pozwolił,em mu się załączyć i temp w domu spadła do 19 stC. Nie dogrzewałem kominkiem a w kuchni też tylko sporadyczne gotowanie. Temp na dworze ok -2 stC i mały wiatr.
_Robert_K
24-12-2007, 07:40
My kładziemy styropian 12 cm na BK 24 cm. - ogrzewanie na paliwo stałe. 15 cm może być byle nie więcej - lepiej zainwestować w nawiewniki i szyby klasy 0,6
Pzd!
http://www.icmarket.pl/product_info.php?cPath=379_390&products_id=4545
Można poniżej 100 zł.
Przy tych cenach zrobiłbym jak mpoplaw, 20 cm.. Wówczas ściana nośna to tylko kwestia wyboru, co komu odpowiada i na czym mu bardziej zależy. Wszystko będzie ciepłe, a i punkt rosy w styro..
Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt.
Witam
Ja u siebie połozyłem na suporeks 24cm styro 12cm termoorganiki, sciany są cieplutkie budynek trzyma ciepło.
Podczas uruchomienia pieca koleś z serwisu powiedział że na szkoleniach mówią im iż wiesza grubość niż 12cm jest nie opłacalna.
Gdyż każde następne cm nie wiele dają a powiekszają znacząco koszty gdzie oszczędności na ogrzewaniu nie zwrócą się w szybkim tempie na wydany wiekszy styropian.
Podsumowując z wypowiedzi serwisanta wywnioskowałem że nie warto jest kłaść styropian większy niż 12cm (możecie się zgodz lub nie to wasza decyzja jaki sytro bedzie leżał na waszych scianach).
Pozdrawiam
PS
Życzę wszystkim wesołych świąt, szczęsliwego nowego roku oraz szybkie zamieszkania we własnym dokmu.
jack_2000
26-12-2007, 20:45
chyba dam 12 cm frezowany
iwonka i tomaniu
26-12-2007, 21:13
ja dalem 12 frezowany...
nie wiem jak bedzie, ale to taki standard
a ty oczywiście w ciemno przyjąłeś te słowa i nawet nie zapytałeś się z którego roku pochodzi ta uwaga, albo jakich cen źródeł ciepła ona dotyczy ?? bo jak na razie mamy rok 2007 i przy dzisiejszych prognozach wzrostu cen w stosunku do ceny styropianu to wychodzi z obliczeń już 18 cm, a co będzie w 2010 albo w 2020 ?? co zrobisz ze swoim domkiem wtedy ?? zwróć uwagę że kiedyś w 1995 roku mówiło się 8 cm i nigdy grubiej, a tymczasem już po 10 latach tamci co mają 8 cm zastanawiają sie jak docieplić bo nie za bardzo technicznie teraz się da
Co do cen to dotyczą one aktualnych które były/sa w 2007r.
Jednak jak nie wierzysz to zrób sobie wyliczenia, ja się nie martwie jeżeli chodzi o grubość styropianu, ze względu na to iż mam suporeks kładziony na klej (spoina 2-3 mm), w scianach głównie przemarzanie jest przez spoiny.
Dodatkowo mam ocieplone nadproża (wszystkie).
Styropian jak styropian może i masz racje że w 1995 mówiono że 8cm wystarczy a teraz jest 12 cm zobacz mamy prawie 2008 tj prawie 13 lat a grubośc styropianu wzrosła o 4cm.
Nie zaprzeczam że za 10/15 lat styropian 12cm będzie to za mało jednak patrząc na klimat jaki w Polsce się kształtuje to pokusze się o stwierdzenie że 15 cm styropianu na elewacje to max na co najmniej 20 lat ze względu na ocieplanie się klimatu.
To prawda ze powyzej 12 cm grubosci styropianu jest to juz nie oplacalne ostatnio byl nawet taki art w Inzynierze budowlanym
Ja bym dal z marginesem 15 :)
Jednak wszystko to powinno byc obliczone dla danej konstrukcji
Co do frezowany czy nie to nie ma zadnej roznicy
Frezowany kladziemy na frezy a nie frezowany 2 warstwami na zaklad ( czyli np 2x6 cm ) wtedy tez nie ma mostkow termicznych
I Ci co mówią, że 12 cm na elewację starcza, potem dodają, "utrzymanie domu jest droższe niż mieszkania w bloku". Nijak nie mogą zejść poniżej 6 tysięcy złotych za olej. Pół biedy, jeżeli na tym twierdzeniu się kończy. Mam takiego znajomego, który siedzi przy 17 stopniach.
A ja spaliłem 400 litrów oleju i drzewa w kominku za 300 zł (drobna sosna odpady) i jestem zadowolony.
To ja szczęśliwy posiadacz domu ocieplonego 25 cm.
PS. Z wyliczeń jeżeli liczysz pełne koszty (mniejszy piec, mniejszy magazyn paliwa, mniejsze grzejniki itd) wychodzi około 22 cm.
jaki planujecie lub już daliście stryropian na elewacje? 12cm? 15cm? a może wystarczy 10cm?
Czy warto kłaść frezowany aby zniwelować mostki termiczne?
Ja planowałem 20cm, ale po wyliczeniach w OZC pozostanę przy 15cm ;)
Wykonawca stwierdził, że 15 to tylko z felcem (frezowany?) na zakładkę.
RomanP
To wszystko zalezy z jakiego materialu sie stawia domek
Wiadomo ze jedne maja mniejszy wspolczynnik lambda a inny wiekszy dlatego wszystko nalezy policzyc
W zagadnieniu chodzilo o to ze powyzej 12 cm grubosci styropianu wzrost izolacyjnosci jest juz nieduzy
Jak ty masz 25 cm ocieplenie to musisz sie czuc jak w bunkrze jak patrzysz przez okno ( chodzi o wneki )
mpoplaw
Wlasnie go szukam ale nie wiem gdzie ojciec wsadzil jak znajde to postaram sie wrzucic to tylko kilka stron bylo
Żona protestowała jak widziała to w paczkach (po dwie płyty na paczkę). Po przyklejeniu już nie. 25 cm to nie jest duża wnęka. Ci co nie znali budynku dziwią się, że jest na nim tyle.
Zgadza się, że ciepło domu zależy od dużo więcej czynników niż tylko grubość izolacji.
osobiscie nie jestem za kładzeniem więcej niż 15 cm styro lepiej poszukać oszczędności ciepła gdzie indziej np w wentylacji lub lepszych oknach
I Ci co mówią, że 12 cm na elewację starcza, potem dodają, "utrzymanie domu jest droższe niż mieszkania w bloku". Nijak nie mogą zejść poniżej 6 tysięcy złotych za olej. Pół biedy, jeżeli na tym twierdzeniu się kończy. Mam takiego znajomego, który siedzi przy 17 stopniach.
A ja spaliłem 400 litrów oleju i drzewa w kominku za 300 zł (drobna sosna odpady) i jestem zadowolony.
To ja szczęśliwy posiadacz domu ocieplonego 25 cm.
PS. Z wyliczeń jeżeli liczysz pełne koszty (mniejszy piec, mniejszy magazyn paliwa, mniejsze grzejniki itd) wychodzi około 22 cm.
Stare mieszkanie 50 m2 w kamienicy.
Narozne, sciany 36 cm grubosci z cegly pelnej, brak ocieplenia na scianach.
Strop trzcinowo-wapienny, bez ocieplenia, nawet 1 cm jakiejs izolacji, brak strychu - nad stropem jest deska i papa.
Roczny koszt ogrzewania to 3000 zl przy sredniej temperaturze w mieszkaniu 21 stopni (noc 20 stopni, dzien 22 stopnie).
Wyliczyłem wiec ze jesli w nowobudowanym domu 100 m2 z porothermu, dam 12 cm styropianu i 25 cm wełny na poddasze to nie moge zaplacic wiecej niz 2000 zl za sezon grzania.
Sugerujesz ze jak dam 25 cm styropianu to roczny koszt ogrzewania wyniesie 1000 zl?
Ile spalisz w domu nie zależy tylko od grubości ocieplenia. Jest to tylko jeden z czynników i im cieplejszy dom tym jego udział jest mniejszy. Powiedz mi jaki twój dom ma współczynnik A/V (kubatura do ścian zewnętrznych – może się wahać od 0,5 do ponad 1) to ja Ci powiem ile zaoszczędzisz na grubszym styropianie.
Oczywiście z grubsza, bo ważne jest również gdzie Twój dom stoi, jak jest ustawiony w stosunku do stron świata, jak umieściłeś w nim okna w stosunku do słońca i wiele innych czynników (np. balkony, kolumienki, mostki termiczne). Dom ciepły trzeba traktować kompleksowo.
W kamienicy Twój współczynnik A/V wynosił ile, ile ścian ocieplali Ci sąsiedzi.
W zagadnieniu chodzilo o to ze powyzej 12 cm grubosci styropianu wzrost izolacyjnosci jest juz nieduzy
Mur 24cm z BK + 12cm styro + tynk = wsp. przenika ciepła 0,22W/m2K
Mur 24cm z BK + 20cm styro + tynk = wsp. przenika ciepła 0,15W/m2K
W przypadku mojego domu (parterówka, 109mkw) daje to różnicę zużycia energii na ogrzewanie o 900kW rocznie, co stanowi około 15% całkowitego zapotrzebowania. 900kW to około 300-400zł. Po 3-4 latach jestem do przodu. A ceny energii będą rosły (zapewne nie jakoś dramatycznie, ale jednak).
W zagadnieniu chodzilo o to ze powyzej 12 cm grubosci styropianu wzrost izolacyjnosci jest juz nieduzy
Mur 24cm z BK + 12cm styro + tynk = wsp. przenika ciepła 0,22W/m2K
Mur 24cm z BK + 20cm styro + tynk = wsp. przenika ciepła 0,15W/m2K
W przypadku mojego domu (parterówka, 109mkw) daje to różnicę zużycia energii na ogrzewanie o 900kW rocznie, co stanowi około 15% całkowitego zapotrzebowania. 900kW to około 300-400zł. Po 3-4 latach jestem do przodu. A ceny energii będą rosły (zapewne nie jakoś dramatycznie, ale jednak).
Tu wyliczyłes tylko i wyłącznie dla sciany wsp. przenikania i podajesz koszty ogrzewania podaj jeszcze może różnice w koszcie zakupu styropianu, a i weź poprawkę na ocieplenie klimatu.
Do kosztów oszczędności trzeba byłoby wyliczyć jeszcze inne powiązane elemęty tak jak współczynnik okien itp.
Tu wyliczyłes tylko i wyłącznie dla sciany wsp. przenikania i podajesz koszty ogrzewania podaj jeszcze może różnice w koszcie zakupu styropianu,
Nie rozumiem? Wyliczyłem współczynniki dla ściany bo to o nich dyskutujemy. Przy ociepleniu ściany (w moim przypadku) styro 12cm zamiast 20cm roczne zużycie energii zwiększy się o 900kW.
Cena dodatkowych 8cm, czyli u mnie ~12m3 to ~1500zł. Stąd te 3-4 lata zwrotu inwestycji.
a i weź poprawkę na ocieplenie klimatu.
Być może - ale to globalne ocieplenie to o ile? 1-2 stopnie średniej temperatury.
Do kosztów oszczędności trzeba byłoby wyliczyć jeszcze inne powiązane elemęty tak jak współczynnik okien itp.
??
Do kosztów oszczędności trzeba byłoby wyliczyć jeszcze inne powiązane elemęty tak jak współczynnik okien itp.
??
Tu mi chodziło o całkowity koszt oszczednosci (w tym temacie tego nie potrzeba), dla tego napisłem że do "kosztów oszczędnosci".
Jednak co do sciany styropianu to się zgodzę z tobą. Tu też trzeba było by też wziąść pod uwagę firmę której zakupiony został styropian.
Firma firmie nie równa a i inne technologie produkcji (jednak to mniej ważny aspekt).
Ile spalisz w domu nie zależy tylko od grubości ocieplenia. Jest to tylko jeden z czynników i im cieplejszy dom tym jego udział jest mniejszy. Powiedz mi jaki twój dom ma współczynnik A/V (kubatura do ścian zewnętrznych – może się wahać od 0,5 do ponad 1) to ja Ci powiem ile zaoszczędzisz na grubszym styropianie.
Oczywiście z grubsza, bo ważne jest również gdzie Twój dom stoi, jak jest ustawiony w stosunku do stron świata, jak umieściłeś w nim okna w stosunku do słońca i wiele innych czynników (np. balkony, kolumienki, mostki termiczne). Dom ciepły trzeba traktować kompleksowo.
W kamienicy Twój współczynnik A/V wynosił ile, ile ścian ocieplali Ci sąsiedzi.
A czy nie jest odwrotnie?
Bo scian zewnetrznych mam 203 m2 a kubature 451 m3?
Balkonow, wykuszy, lukarn i kolumienek brak.
Dom wolnostojacy ale w lekkim zagłebieniu.
Od południa i zachodu znaczne przeszklenia a od północy garaz i sypialnia nad nim (tak jak w miniaturce).
A w kamienicy tylko 1 sciane mam z sasiadem 1 z klatka schodowa i 2 zewnetrzne.
Widze ze dyskusja zrobila sie goraca
W ktorejs ze swoich wypowiedzi wypowiedzi troszke zle sie wyrazilem
Chodzilo mi o to ze przy stosowaniu styropianu o grubosci powyzej 12 cm koszt wykonania ocieplenia drastycznie rosnia co nie przeklada sie na oszczednosci zwiazane z ogrzewaniem
Zalaczam skany artykulu
Na wykresie 1 widac jak drastycznie skacze krzywa koszto ocieplenia miedzy gruboscia styropianu 12 a 14 a jak niewielka jest roznica w oszczednosci kosztow ogrzewania
http://img180.imageshack.us/img180/6853/30283121sb2.jpg (http://imageshack.us)
http://img206.imageshack.us/img206/3110/24803827od4.jpg (http://imageshack.us)
http://img206.imageshack.us/img206/2740/79586982vr2.jpg (http://imageshack.us)
Pluszku, nie, nie jest odwrotnie. Tylko musimy doliczyć do tego wszystkie przegrody stykające się z powietrzem zewnętrznym (np. dach). Będzie nieco gorzej niż 0,45, które wychodzi tylko ze ścian. Jednak i tak gratuluję „ciepłego” projektu. Jeżelijeszcze tego nie wiesz, ale dzięki pracy myślowej, a nie tylko kasie „wygrałeś niezłą kwotę i przy budowie i corocznym użytkowaniu”. Mało danych, ale w przybliżeniu mogę policzyć opłacalną grubość styropianu. Gdy skończę to się odezwę.
PS. A w kamienicy tylko sąsiad grzeje? Na klatece schodowej hula wiatr jak na dworze? Sąsiad z dołu choćby był najbardziej zimnolubny trzyma powyżej 10 stopni.
Pluszku, nie, nie jest odwrotnie. Tylko musimy doliczyć do tego wszystkie przegrody stykające się z powietrzem zewnętrznym (np. dach). Będzie nieco gorzej niż 0,45, które wychodzi tylko ze ścian. Jednak i tak gratuluję „ciepłego” projektu. Jeżelijeszcze tego nie wiesz, ale dzięki pracy myślowej, a nie tylko kasie „wygrałeś niezłą kwotę i przy budowie i corocznym użytkowaniu”. Mało danych, ale w przybliżeniu mogę policzyć opłacalną grubość styropianu. Gdy skończę to się odezwę.
PS. A w kamienicy tylko sąsiad grzeje? Na klatece schodowej hula wiatr jak na dworze? Sąsiad z dołu choćby był najbardziej zimnolubny trzyma powyżej 10 stopni.
Calkowita powierzchnia dachu to 175 m2, odejmujac 25 m2 na okapy to pozostaje 150 m2. Ta wielkosc jest troche z naddatkiem bo nad jętkami jest niegrzewany stryszek, w ktorym jak przypuszczam beda panowac temperatury posrednie miedzy temp. w pomieszczeniach a temp. zewnetrznymi.
W kamienicy fakt i z dolu jest cieplo i na klatce schodowej jest +15 stopni - niemniej zdaje sobie sprawe, ze najwieksza strate ciepla mam przez calkowicie niezaizolowany strop.
Obliczyłem opłacalność dodatkowego styropianu na ścianach. Wychodzi mi tak:
Założenia: ściana nie ocieplona – przenikalność – 1,43, powierzchnia ściany 203 m.kw.
Ocieplenie do normy przenikalności 0,3 – gr.styropianu 10,5 cm – strata energii 6150 kWh
Do przenikalności 0,2 – gr.styropianu 17,2 cm – strata energii 4100 kWh
Do przenikalności 0,15 – gr.styropianu 23,9 cm – strata energii 3075 kWh
Dodatkowe koszty (koszt styropianu przyjęto 110 zł/m.sześć.)
Współczynnik 0,2 – 13.6 m.sześć. – 1496 zł
Współczynnik 0,15 – 27,2 m.sześć – 2992 zł
Prosta stopa zwrotu:
Węgiel 5,5 kWh/kg (450 zł/t)– (wsp.0,2) 373 kg/168 zł – (wsp.0,15) 559 kg/252 zł
Olej 10,18 kWh/l – (wsp.ścian o,2) 201l/546 zł – (wsp.0,15) 302 l/846 zł
En.elektr I i II taryfa średnio 0,31zł/kWh – (wsp.ścian 0,2) – 636 zł – (wsp.0,15) – 953 zł.
Mniejsze zużycie energii to również mniejsze grzejniki w mieszkaniu, mniejszy magazyn paliwa (m.kw. domu kosztuje), mniejszy piec (od paruset złotych przy miałowcu do paru tysięcy przy pompie ciepła), itd.itd.. Nie uwzględniono tu również sprawności pieca i przesyłu ciepła, która również poprawia opłacalność dodatkowej izolacji. Nie wiem dlaczego nikt nie uwzględnia tych oszczędności, ale one są. Może dlatego, że należałoby liczyć je indywidualnie dla każdego domu.
Nawet bez uwzględnienia tych dodatkowych czynników okres zwrotu inwestycji wynosi:
Węgiel – gr. styropianu 17,2 cm - 8,9 lat
Gr.styropianu 23,9 cm – 11,9 lat
Olej – gr.styropianu 17,2 cm – 2,7 lat
Gr.styropianu 23,9 – 3,5 lat
Energia elektryczna gr.styropianu 17,2 cm – 2,4 lat
Gr.styropianu 23,9 cm – 3,1 lat
Pluszku według mnie opłaca Ci się dodatkowo ocieplić, nawet jak opalasz węglem. Jeżeli osadzisz cwanie okna wysuwając je trochę w styropian to nawet głębokość wnęki 25 cm nie wygląda źle.
PS. Moim zdaniem nie powinno oddzielnie rozważać się ścian, okien, rekuperacji. Powinno się uwzględniać je razem. Wtedy można od wartości dodatkowych kosztów odjąć oszczędności, które przytoczyłem powyżej. Jeżeli się to wszystko uwzględni, dobierze dobry projekt tak jak ty, to dom 5 litrowy nie wychodzi wiele drożej od „normalnego”. Dodatkowe koszty zwrócą się za parę lat.
Dodatkowo dochodzi jeszcze klasa energetyczna budynku. Obowiązuje od przyszłego roku. Za parę lat ciężko będzie sprzedać chałupę z klasą C,D lub jeszcze gorzej. Przypomnij sobie jak szybko znikły ze sklepów lodówki z klasą poniżej A. A dodatkowe ocieplenie już ocieplonego domu zawsze bardzo dużo kosztuje.
Wyliczyłem wiec ze jesli w nowobudowanym domu 100 m2 z porothermu, dam 12 cm styropianu i 25 cm wełny na poddasze to nie moge zaplacic wiecej niz 2000 zl za sezon grzania.
Sugerujesz ze jak dam 25 cm styropianu to roczny koszt ogrzewania wyniesie 1000 zl?
oczywiście...
a jak dasz 35cm to energetyka zacznie Ci dopłacać - o ile ogrzewasz dom prądem :wink:
jack_2000
30-12-2007, 22:18
podciągam po dyskusja zrobiła się ciekawa
jack_2000
02-01-2008, 23:19
ok - dam 12cm tylko nie wiem czy nie kupic frezowanego.
i bardzo sprytnie z tą pianką. ja tez daje 20, juz kupiony. Budzet styropianowy na to pozwolil z uwagi na aktualne niskie (b. niskie?) ceny tegoż produktu. Czy sie zwróci czy się nie zwróci - nie robię domu po to by się zwrócił.
To co polecaja wykonawcy to czesto kpina: jeden gada 10 drugi 12 trzeci 8 a jak zapytasz kazdego z nich dlaczego tyle to rybka albo "bo tyle sie daje". Grubosc styro dopasujcie do mozliwosci finansowych, wymagan optycznych (calkowita grubosc sciany) oraz do oczekiwanej energooszczednosci budynku (tu tak jak pisali przedmowcy - nie samym styropianem czlowiek zyje tj ścianami). I pol metra styro na scianie nic nie da jesli dachem czy przy murłacie ciepło bedzie uciekac.
No dobra cwaniaczki :lol: A jakiego producenta styropian? Ma to duze znaczenie? Na co trzeba zwracac uwage ( oprocz dokladnosci wykonia ) ?
ja zwrocilem uwage na cene ;) Genderka. Plyty przyszly proste, frez ok.
Czy miales ten symbol EPS 70-040 FASADA czy EPS 80-038??
Mam cene 118 zl za m3 z frezami na dzien dzisiejszy z dostawa gratis( allegro) . Jest gdzies taniej?
nie pamietam sprawdze jutro, ale raczej ten FASADA
cene chyba mialem 96zl netto, dostawa gratis - icmarket.pl - bralem tam jeszcze wiecej itemow roznej masci, bardzo fajny sklep i obsluga.
tomekwil
07-01-2008, 19:46
Witam
Swisspor - Płyta styropianowa, EPS 040 Fasada 88 zł netto/m3,
Swisspor - Płyta styropianowa, EPS 038 Dach/Podłoga 118 zł netto/m3,
Dostawa gratis
No to rzeczywiście ceny spadły, w lecie ub. roku kupowalismy Austrotherm EPS 70 - 038 za 175 brutto/m3 - tylko pozazdrościć. Kolega kupował nawet chyba o 10 zł drożej. Grubość 12 cm, ocieplenie poddasza 20 cm Rockwool (Superrcok+Toprock) - w domu ciepło, zobaczymy jakie przyjdą rachunki za gaz :-? , liczymy na łagodną zimę i sprawność kondensata. Teraz zdecydowałbym się jedynie na frezowany, bo biegałem jak osiołek z pianką i zatykałem dziury - z doświadczenia jakoś tak nie ufałem do końca wykonawcom że zrobią to solidnie. 12 cm może za mało w opinii niektórych forumowiczów, ale 20 cm to chyba bym na ściany nie dał - to już jednak kawałek szpalety przy oknie wychodzi, chociaz może rzeczywiście to się opłaca na dłuższą metę.
Obecnie jak sprawdzałem cena za 1m3 była 125pln (Styropak, frezowany) a w innym składzie za Ekobud (frez) 137pln
Ja zamierzam wybrać 6cm ale na scianę z Ytonga 36,5.
Mój wykonawca sam polecił abym kupił frezowany, bez znaczenia jakiej firmy, byle nie termoorganika, eps70.
Gośc jest z polecenia, przetestowany u różnych znajomych i stąd chce mu zaufać... iśc w to? :)
Albinos jeśli już zdecydowałeś się na docieplenie ścian to zastanów się nad tą grubością jeszcze i nie słuchaj tych,którzy mówią : x cm wystarczy :o
Co to w ogóle znaczy ??
Co wystarczy?Dla kogo wystarczy?Dla tej ekipy,doradców czy dla Ciebie ??? :lol:
Mając tego Ytonga 36 spełniasz normę i to już jest ciepły mur!
Zastanów się co chcesz osiągnąć! Budujesz dom przeciętny i w miare ciepły czy energooszczędny ?
Do tego właśnie dobierz grubość tego Styro ! Jeśli Zależy Ci na energooszczędności to docieplając w tym momencie ściany a nie mając ciepłych okien,wentylacji mech. z odzyskiem ciepła,20 cm w podłodze i 30 wełny w dachu wiele nie zdziałasz!
Jeśli to o czym napisałem masz(lub będziesz miał) to warto docieplić ale nie 6 cm !!
Policz to ! Przyjmij 0,15 W/m2K bo to dobry wynik !
A'propos liczenia. Jak to można policzyć? Jakie dane potrezbuję? Czy z rysunku technicznego projektu wystarczą dane? Planuję budowę domu z BK 24 + styropian. Tylko ile?
Dom ma regularna bryłę zbliżoną do kwadratu, parterowy z poddaszem do późniejszej adaptacji.
"Mając tego Ytonga 36 spełniasz normę i to już jest ciepły mur! "
Jasne. Jeszcze dodaj ze trzeba tą sciane postawic ekipą dla której rygor technologiczny nie jest czyms obcym. Czyli trzeba to zrobic bardzo dokladnie. Wielu postawilo sobie 'cieply' mur po czym docieplalo styropianem czy wełną.
Co do styropianu: Genderke sprawdzcie sobie ceny, powinna byc najtansza, jakosc ok (przetestowane na 3 budowach). ICMarket to dobre zrodlo cen - w mojej okolicy wszedzie bylo drożej.
W kwesti reszty postu Piczmana - jak najbardziej sie zgadzam - ocieplac 'grubo' warto jesli robi sie dom oszczędny, szczegolnie jesli zrodlo ciepla bedzie drogie (prąd, gaz, olej opalowy). Gadanie majstra ze "wystarczy" to po prostu tragizm polskich "ekip budowlanych". nie wiedza co chce osiagnac inwestor ale wiedza ze "wystarczy".
0,15W to bardzo mily wynik ;)
Zastanawiam się czy i w jaki sposób ocieplić dom zbudowany z pustaka maxa, cegła dziurawka i styropian 5cm w środku?
wiem ze odbiegam od tematu ale czy mozna przyjac ze dana grubosc styropianu (planuje 15-20 cm ocieplenia) odpowiada tej samej grubosci welny mineralnej.
Niestety nie znam się na liczeniu ciepła i nie umiem sobie tego wyobrazić. Czytam i staram się brać to na "chłopski rozum".
Z tego co wyczytałem to Y36.5 nie trzeba docieplać jeśli komuś wystarcza norma ale ta mnie nie zadowala. Poza tym budowa była systemem gospodarczym, więc muszę się liczyć, że nie wszystko jest postawione jak bozia kazała. Stad ta opcja docieplenia styropianem, który miałby przykryć ewentualne mostki.
Czy wybór styro 8cm będzie miał znaczenie?
Z tego co czytałem to i tak takie drobne docieplenie pozwala na lekkie oszczędności w zużyciu energii w ciągu roku. Ogrzewać będę gazem, a podłogę planuje 6x6 plus wylewka 7cm.
Dałbym 8x8 i cieńszą wylewkę ale ma być ogrzewanie podłogowe więc te 6cm na wylewkę musi być. Okno balkonowe jest na wysokość całkowitej posadzki 21cm (do max 22 - w zależności jaka będzie sama podłoga, drewno czy panele).
wiem ze odbiegam od tematu ale czy mozna przyjac ze dana grubosc styropianu (planuje 15-20 cm ocieplenia) odpowiada tej samej grubosci welny mineralnej.
Można tak przyjąć, choć różnice mogą być w obie strony.
Tu jest kalkulator do obliczeń,działa prawie dobrze :
http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm
W takim razie dla mojego załozenia BK 24 i styro 15 współczynnik przenikania ściany wychodzi 0,18. Całkiem nieźle :D
W takim razie dla mojego załozenia BK 24 i styro 15 współczynnik przenikania ściany wychodzi 0,18. Całkiem nieźle
Przyzwoity wynik!
Ja też będę miał BK 24 cm,dam 20 cm styro i będzie 0.15 jak w mordę :lol:
Ale ja buduje energooszczędny, tak koło 5-litrowego :D
Dzięki za kalkulator, wg niego jakbym zostawił sam pustak, wychodzi Współczynnik przenikania ściany (przegrody) ostateczny [W/m2*K]
0.41
Dokładając styropian 6cm wychodzi 0,25
Jeśli uwzględnię 8cm (nad którym się teraz zastanawiam) będzie 0,22
Patrząc pod tym kątem to zdecydowanie wolę dołożyć do materiału z 500pln i wybrać 8cm - ale może ja czegoś dalej nie rozumiem...
Oto MOJA rada :
Daj te 8 cm jeśli nie masz went. mech. z odzyskiem ciepła i nie budujesz energooszczędnego a 15 cm jeśli masz j.w. !
Myślisz dobrze,staraj się logicznie podchodzić do tematu i podejmować decyzje SAM na podstawie doświadczeń i porad INNYCH !
Nigdy odwrotnie ,,, :lol:
Dzięki za radę.
Went. mech. nie mam, dom nie jest energooszczędny bo brak mi takiej wiedzy aby tak go zaplanować.
Staram się jedynie zminimalizować przyszłe koszta utrzymania pakując trochę więcej w materiał.
Drugie schody to wybór samego producenta styropianu.
Właściwie mam do wyboru dwóch Styropak i Ekobud w okolicy, ale taniej wychodzi mi styropak bo ma lepszy rabat w tym składzie.
wiem ze odbiegam od tematu ale czy mozna przyjac ze dana grubosc styropianu (planuje 15-20 cm ocieplenia) odpowiada tej samej grubosci welny mineralnej.
Nie
styropiany mają lambda od 0,04 do 0,031 wełna od 0,05 do 0,036 i to wyłącznie w stanie suchym, niestety wełna w porównaniu do styropianu jeśli jest wilgotna to znacznie pogarsza się jej opór cieplny, styropian prawie nie chłonie wilgoci i jemu jest obojętne czy stoi w wodzie czy nie
Nie da się ukryć, że w tym stwierdzeniu jest część prawdy, ale też nie cała.
Nie wiem kto produkuje wełnę o lambdzie 0,05, ale porównywać należy chyba produkty najczęściej stosowane i ta różnica w lambdzie się zaciera bo najczęściej stosowany styropian ma lambdę w okolicach 0,04, a wełna w płytach 0,037-0,038 i w lamelkach 0,041. Wełna stosowana na fasady nie nasiąka, albo raczej należy powiedzieć, że nasiąkliwość ma podobną do styropianu. Różnica jest tylko taka, że to co wsiąknie to i szybko odparuje, a to co wsiąknie w styropian (a wsiąknie) to już tak szybko nie odparuje. Oczywiście ma to znaczenie tylko w wyjątkowych wypadkach jak powódź lub kompletne skopanie elewacji.
grubosc styropianu to temat rzeka.
Na mojej budowie gosciłem juz wykonawce, ktory zalecał max. 8 cm, drugi zalecał min 18 cm a trzeci powiedział, ze przy scianie z 30 cm porothermu nie ma potrzeby dawac styropianu w ogole.
Pozostane przy swoich 12 cm z projektu, nurtuje mnie jednak cos innego.
Elewacja ze styropianu + siatka z klejem + tynk jest mało odporna mechanicznie.
Wystarczy wejsc na drabine oparta o sciane aby miec trwale odcisniety slad na elewacji. Czy zatem nie jest uzasadnione by dorzucic pare zl i robic ocieplenie z twardego styropianu - takiego jaki sie daje w podłoge?
a czy nie prosciej nie wchodzic na drabine?
lub zastosowac na gorze drabiny takiegos czegos co przeniesie nacisk na wieksza powierzchnie.
Z tego co wiem i doswiadczylem nie ma sie czego bac, oparcie roweru o elewacje nie zniszczy jej napewno :)
mozna przeciez polozyc 2 lub 3 warstwy siatki, kto broni....
W styropian nic nie wsiaka i co za tym idzie styropian nic nie wypuszcza na zewnatrz, kolo sie zamyka i trzeba miec dobra wentylacje grawitacyjna (tracimy wowczas to co zyskalismy przez ocieplenie) lub jeszcze barzdiej dobra mechaniczna - wtedy ten termos ktory stworzylismy przez ocieplenie domu styro moze byc regularnie i skutecznie przewietrzany
Od tego aby material izolacyjny nie byl mokry podczas jego urzytkowania odpowiedzialna jest zaprawa zbrojaca i tynk ktory na nia sie kadzie.
Ja tam zdecydowalem sie na welne (jednak !!!) daje 15 cm - przekonuje mnie izolacyjnosc termiczna jak i akustyczna (na tej drugiej ze wzg. na polozenie dzialki rowniez bardzo mi zalezalo).
wiem ze odbiegam od tematu ale czy mozna przyjac ze dana grubosc styropianu (planuje 15-20 cm ocieplenia) odpowiada tej samej grubosci welny mineralnej.
Nie
styropiany mają lambda od 0,04 do 0,031 wełna od 0,05 do 0,036 i to wyłącznie w stanie suchym, niestety wełna w porównaniu do styropianu jeśli jest wilgotna to znacznie pogarsza się jej opór cieplny, styropian prawie nie chłonie wilgoci i jemu jest obojętne czy stoi w wodzie czy nie
Czy na pewno tak jest ?
Zobacz TUTAJ :
http://forum.muratordom.pl/post2698571.htm#2698571
Aedifico
27-08-2008, 08:40
Różnica jest tylko taka, że to co wsiąknie to i szybko odparuje, a to co wsiąknie w styropian (a wsiąknie) to już tak szybko nie odparuje
trafiłeś w sedno sprawy, to co wsiąknie w wełnę odparuje wraz z bardzo pokaźna energią, a to co wsiąknie w styropian nie odparuje w ogóle bo w styropian nic nie wsiąka, badania producenta styropianu pokazują jednoznacznie nawet po całorocznym moczeniu styropianu w wodzie jego waga nie wzrasta o więcej niż 3% a ESP poniżej 1,5%, styropian jest całkowicie odporny na zawilgocenie w porównaniu do wełny
http://www.ikb.poznan.pl/mariusz.gaczek/poradnik_cz1.pdf
drugi zalecał min 18 cm
i ten miał rację, przy dzisiejszych śmiesznie niskich cenach na styropian a ciągle drożejących cenach energii opłaca się już 18 cm styropianu, co będzie jutro, pewnie zacznie się opłacać budować domy pasywne bez ogrzewania w ogóle
PS ten co twierdził że nic nie dawać też mia rację, zamiast 2 ton węgla na sezon spalił byś 20 ton ale z tym żyć się da od tego się nie umiera
Mylisz się. Remontowałem stropodach i był izolowany styropianem. Pory były w pełni wypełnione wodą.
to co wsiąknie w styropian nie odparuje w ogóle bo w styropian nic nie wsiąka, badania producenta styropianu pokazują jednoznacznie nawet po całorocznym moczeniu styropianu w wodzie jego waga nie wzrasta o więcej niż 3% a ESP poniżej 1,5%, styropian jest całkowicie odporny na zawilgocenie
Mylisz się. Remontowałem stropodach i był izolowany styropianem. Pory były w pełni wypełnione wodą.
Sprawdzałem na próbce styropianu EPS 70, takiego jakim mam ocieplony dom, że nie jest on powietrznie szczelny, w odróżnieniu od np. Hydomaxu. Róznica pomiedzy tymi dwoma rodzajami styropianu polega ich strukturze. Zwykły styropian ma pory otwarte, i powietrze, a więc i para wodna, fakt, że z pewnym oporem, przez niego przechodzi. Co będzie się działo, gdy w takim styropianie wystąpi punkt rosy? Woda oczywiście się wykropili i częściowo wypełni pory znacznie pogarszając jego właściwości izolacyjne. Mniejsza izolacyjność, to przesuwanie punktu rosy w stronę ściany wewnętrznej, nawet do tej ściany.
Sam styropian jest odporny na grzyby (nie mają tam odpowiedniej pożywki), ale czy tak samo odporna jest ściana konstrukcyjna?
Oczywiście, żeby takie zjawisko mogło zajść, do styropianu musi dotrzeć odpowiednio duża ilość pary wodnej. Tak będzie w sytuacji, gdy ściana konstrukcyjna ma niski opór dyfuzyjny (np. gazobeton). Niektóre powłoki malarskie znacznie ten opór dyfuzyjny zwiększają.
Sprawę radykalnie poprawiła by paroizolacja od strony wewnętrznej, tylko jak ja zastosować przy ścianie dwuwarstwowej, która z założenia miała być tania ?
Ważna jest też strona zewnętrzna. Tu z kolei opór dyfuzyjny powinien być możliwie niski. Np tanie, akrylowe wyprawy elewacyjne mają znaczny opór dyfuzyjny.
Nasiąkniecie styropianu przy całorocznym moczeniu w wodzie może dawać mylące wyniki. Jeżeli pustą szklankę odwróconą do góry dnem włożysz do wody, to po roku czasu jej wnętrze też prawdopodobnie będzie prawie suche.
Powietrze zawarte w porach styropianu nie dopuszcza do głębokiego wnikania wody do ich wnętrza. Inaczej zachowuje się para wodna, jeżeli po obu stronach styropianu ma różną prężność.
Aedifico
27-08-2008, 18:13
Mylisz się. Remontowałem stropodach i był izolowany styropianem. Pory były w pełni wypełnione wodą.
Zwykły styropian ma pory otwarte, i powietrze, a więc i para wodna, fakt, że z pewnym oporem, przez niego przechodzi. Co będzie się działo, gdy w takim styropianie wystąpi punkt rosy? Woda oczywiście się wykropili i częściowo wypełni pory znacznie pogarszając jego właściwości izolacyjne
pytanie do was obydwóch znacznie czyli o ile pogorszyły się opór cieplny styropianu z porami wypełnionymi wodą ??
PS ja teraz przekładam styropian na strychu, od spodu jest wilgotny, prawdopodobnie dlatego ze wilgoć idąca sobie przez strop utknęła na styropianie i dalej już nie mogła się przedostać, czy z tego powodu pogorszyła mi się izolacja cieplna i o ile ??
Poszukam choć nie mam chyba w domu starego podręcznika z fizyki budowli gdzie to było zawarte w tabeli.
PS ja teraz przekładam styropian na strychu, od spodu jest wilgotny, prawdopodobnie dlatego ze wilgoć idąca sobie przez strop utknęła na styropianie i dalej już nie mogła się przedostać, czy z tego powodu pogorszyła mi się izolacja cieplna i o ile ??
Zważ płytę i podaj co ci wyszło a będzie wiadomo czy pogorszyła się jej izolacyjność.
PS ja teraz przekładam styropian na strychu, od spodu jest wilgotny, prawdopodobnie dlatego ze wilgoć idąca sobie przez strop utknęła na styropianie i dalej już nie mogła się przedostać, czy z tego powodu pogorszyła mi się izolacja cieplna i o ile ??
Czy nie dało Ci do myślenia. skąd ta wilgoć ? To dowód na wystąpienie
punktu rosy na jego powierzchni. Mamy więc ciekawą sprawę : punkt rosy
na styropianie i to kiedy- latem ? O właśnie, skąd taka niska temperatura
teraz na powierzchni styropianu ?
Spokojnie: wysoka temperatura i skraplanie się pary ? Czy jednocześnie
wystąpiło to skraplanie na innych powierzchniach w pomieszczeniu ?
Zdradź jakieś szczegóły co do tych płyt styropianu: na czym położone, czy były osłonięte folią z jednej lub z drugiej strony, może jakaś warstwa tynku ?
[quote=Aedifico]Poszukam choć nie mam chyba w domu starego podręcznika z fizyki budowli gdzie to było zawarte w tabeli.
http://www.muratorplus.pl/images/wyk_8(1).jpg
Dalsza część tego wykresu wygladałaby następująco:
20% - lambda 0,071
30% - lambda 0,1
40% - lambda 0,14
50% - lambda 0,18
60% - lambda 0,24
70% - lambda 0,31
80% - lambda 0,4
90% - lambda 0,52
95% - lambda 0,6
Ciekawe jak wyglada taki wykres dla welny.
Pewnie niedlugo okaze sie, ze 20 cm styro jest gorsze od 8 cm welny :-?
Aedifico
28-08-2008, 08:25
Ciekawe jak wyglada taki wykres dla welny.
Pewnie niedlugo okaze sie, ze 20 cm styro jest gorsze od 8 cm welny :-?
?
Co do ocieplania sie klimatu (ktos wyzej pisal).
Jakis miesiac temu podjezdzam na dzialke. Na kompie w samochodzie temp. zewn. 33 st. Czyli goraca jak cholera. Wchodze do domu - przyjemny chlod 8) .
Aedifico
28-08-2008, 09:15
Co do ocieplania sie klimatu (ktos wyzej pisal).
Jakis miesiac temu podjezdzam na dzialke. Na kompie w samochodzie temp. zewn. 33 st. Czyli goraca jak cholera. Wchodze do domu - przyjemny chlod 8) .
Chciałbym mieć takie zdolności jak ten ktos kto pisał wyżej aby wiedzieć czy za 10 lat średnia temp. stycznia będzie -1 czy może -25.
Co do ocieplania sie klimatu (ktos wyzej pisal).
Jakis miesiac temu podjezdzam na dzialke. Na kompie w samochodzie temp. zewn. 33 st. Czyli goraca jak cholera. Wchodze do domu - przyjemny chlod 8) .
Chciałbym mieć takie zdolności jak ten ktos kto pisał wyżej aby wiedzieć czy za 10 lat średnia temp. stycznia będzie -1 czy może -25.
Nie zrozumiales mnie - twierdze, ze porzadna izolacja jest dobra zarowno w gdy jest zimno jak i gdy jest goraca.
Oczywiście, żeby takie zjawisko mogło zajść, do styropianu musi dotrzeć odpowiednio duża ilość pary wodnej. Tak będzie w sytuacji, gdy ściana konstrukcyjna ma niski opór dyfuzyjny (np. gazobeton). Niektóre powłoki malarskie znacznie ten opór dyfuzyjny zwiększają.
Sprawę radykalnie poprawiła by paroizolacja od strony wewnętrznej, tylko jak ja zastosować przy ścianie dwuwarstwowej, która z założenia miała być tania ?
Ważna jest też strona zewnętrzna. Tu z kolei opór dyfuzyjny powinien być możliwie niski. Np tanie, akrylowe wyprawy elewacyjne mają znaczny opór dyfuzyjny.
To jakaś nadinterpretacja. Płyty styropianu nie ulegają zawilgoceniu, niezależnie od oporu dyfuzyjnego wyprawy tynkarskiej. Nawet zastosowanie na ściany konstrukcyjne betonu komórkowego nie doprowadza do zawilgocenia warstwy izolacyjnej styropianowej. Oczywiście piszę o ścianach zewnętrznych a nie np. fundamentowych. Co więcej nawet jeśli wymurujemy ścianę ze świeżego betonu komórkowego (w którym może być nawet 200 litrów wody/m3 - wilgoć technologiczna) i ocieplimy ją oraz otynkujemy to ta ściana będzie z tej wilgoci wysychała. Co prawda opór dyfuzyjny styropianu opóźnia ten proces, ale nie zwiększa się zawilgocenie płyt styropianowych.
Inaczej trochę jest z płytami z wełny mineralnej. Te raczej się zawilgocą czasowo od wilgoci technologicznej z bk, ale za to konstrukcja murowana szybciej się ustabilizuje wilgotnościowo.
To jakaś nadinterpretacja. Płyty styropianu nie ulegają zawilgoceniu, niezależnie od oporu dyfuzyjnego wyprawy tynkarskiej. Nawet zastosowanie na ściany konstrukcyjne betonu komórkowego nie doprowadza do zawilgocenia warstwy izolacyjnej styropianowej. Oczywiście piszę o ścianach zewnętrznych a nie np. fundamentowych. Co więcej nawet jeśli wymurujemy ścianę ze świeżego betonu komórkowego (w którym może być nawet 200 litrów wody/m3 - wilgoć technologiczna) i ocieplimy ją oraz otynkujemy to ta ściana będzie z tej wilgoci wysychała. Co prawda opór dyfuzyjny styropianu opóźnia ten proces, ale nie zwiększa się zawilgocenie płyt styropianowych.
Inaczej trochę jest z płytami z wełny mineralnej. Te raczej się zawilgocą czasowo od wilgoci technologicznej z bk, ale za to konstrukcja murowana szybciej się ustabilizuje wilgotnościowo.
Myślę, że jednak to Ty wpadasz w przesadny optymizm. Wyszukałem trochę różnych opinii na ten temat :
http://www.kozien.com.pl/index.php?v=Styropian
Dzięki ogromnej porowatości i zamkniętej strukturze porów spieniony polistyren jest nie tylko świetnym materiałem izolacji cieplnej, ale również w znacznym stopniu ogranicza dyfuzję pary wodnej w głąb przegrody. Pozwala to uniknąć kondensacji wilgoci we wnętrzu przegrody i w efekcie jej zawilgocenia. Obecność szczelnej, zewnętrznej warstwy osłonowej np. z cegły klinkierowej jest w przypadku łatwo przepuszczalnej wełny mineralnej powodem wykraplania pary wodnej pod cegłą. Zastosowanie styropianu eliminuje to zjawisko, w żadnym punkcie przegrody para wodna nie osiąga stanu nasycenia i nie dochodzi do zawilgocenia materiałów.
Ale w tym samym miejscu dalej :
Natomiast w każdej przegrodzie, niezależnie od rodzaju materiału izolacyjnego i zastosowanego układu warstw, nieciągłe wykonanie warstwy termoizolacji lub pozostawienie szczelin na stykach płyt może powodować wykraplanie i gromadzenie się wilgoci, destrukcję materiału izolacyjnego i niszczenie przegrody.
http://www.otopr.pl/pr/styropian-czy-welna---tytan-professional-eos-,art,1022.html
Drugim, nieco droższym niż styropian materiałem do wykonywania warstwy izolacyjnej ociepleń, jest wełna, której główna cecha to paroprzepuszczalność, co pozwala na większą wymianę wilgoci pomiędzy pomieszczeniem. Wilgoć z budynku może swobodnie przepływać na zewnątrz, co zmniejsza znacznie możliwość występowania grzybów i pleśni. Wełna zalecana jest tam, gdzie istnieje potrzeba zwiększonej dyfuzyjności pary wodnej. Jest ona podstawowym materiałem izolacji termicznej w budownictwie drewnianym. Ocieplamy nią także zabytkowe budynki, zapewniając starym ścianom możliwość „oddychania”. Należy także pamiętać, aby przy ocieplaniu ścian izolowanych wełną stosować systemy ociepleń posiadające podobne właściwości paroprzepuszczalne, czyli mineralne lub silikatowe. Takim systemem jest Tytan EOS Oddychający/naturalny, o wysokich parametrach dyfuzyjnych.
Dlaczego zalecają styropian perforowany, zamiast zwykłego? Wg Ciebie zwykły wystarczy.
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/ (http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/D0D050CBD4AE3C8BC12572AE0027323B?OpenDocument&View=n&Cat=np&Count=10)
Prawidłowo zaprojektowane ocieplenie z zastosowaniem styropianu nie spowoduje zawilgocenia ścian, bez względu na to z jakiego materiału są one wzniesione. Nie ma znaczenia czy będą to elementy ceramiczne, silikatowe, beton, komórkowy itp. – praktycznie zawsze istnieje możliwość docieplenia ich styropianem. Namawiam więc gorąco, aby zwrócił się Pan do przedstawiciela firmy oferującej system ociepleń z prośbą o wykonanie odpowiednich obliczeń cieplno-wilgotnościowych.
Prawidłowo zaprojektowane, to nie znaczy "niezależnie od oporu dyfuzyjnego wyprawy tynkarskiej".
Nie widzę, w tych wyszukanych przez ciebie przykładach niczego co podważałoby to co napisałem, albo, żeby potwierdzało zacytowany przeze mnie fragment twojej wypowiedzi.
Ale przytoczę fragment art. Jerzego Pogorzelskiego opublikowany w "Materiałach Budowlanych" 8/2005
Na rysunku 5 przedstawiono obliczony przebieg wysychania ścian z betonu komórkowego o wilgotności początkowej 20%. Na osi poziomej podano czas wysychania w latach, na osi pionowej zawartość wilgoci w murze [kg/m3]. Dla porównania zestawiono wysychanie ścian z betonu komórkowego bez izolacji cieplnej i z izolacją cieplną, a także z różnymi wyprawami zewnętrznymi.
Spadek wilgotności betonu komórkowego we wszystkich rodzajach ścian jest największy w ciągu pierwszego roku, a następnie stopniowo się zmniejsza. Jednocześnie w ciągu pierwszego roku w różny sposób wzrasta zróżnicowanie wilgotności betonu komórkowego między ścianami nieocieplonymi i ocieplonymi. Oznacza to, że izolacja cieplna z płyt z wełny mineralnej przyspiesza wysychanie w stosunku do ścian nieocieplonych; w przypadku wyprawy mineralnej ściany wysychają nieco lepiej, niż w przypadku pozostałych wypraw. Izolacja cieplna ze styropianu opóźnia wysychanie w stosunku do ścian nieocieplonych; rodzaj wyprawy nie ma wpływu.
Całkowite wysychanie ścian nieocieplonych trwa do 3 lat, w przypadku ścian ocieplonych płytami z wełny mineralnej okres ten skraca się do 2 lat, a ścian ocieplonych styropianem wydłuża nawet do 4 lat.
Innym problemem jest kondensacja pary wodnej w warstwie izolacji cieplnej. Na rysunku 6 przedstawiono, jak w procesie wysychania zmienia się wilgotność płyt z wełny mineralnej i styropianu w ścianach przy wilgotności początkowej betonu komórkowego równej 20%. Zawilgocenie izolacji cieplnej ma charakter kondensacyjny i występuje w cienkiej warstwie pod wyprawą zewnętrzną, chociaż na rysunku odnoszone jest do całej grubości warstwy izolacji.
Jak widać, zawilgocenie występuje tylko w przypadku płyt z wełny mineralnej i jest zróżnicowane w zależności od oporu dyfuzyjnego wyprawy zewnętrznej. W przypadku tynku mineralnego izolacja ulegała tylko krótkotrwałemu i umiarkowanemu zawilgoceniu kondensacyjnemu w okresie pierwszej zimy, a czas wysychania izolacji wynosił najwyżej rok; przy oporze dyfuzyjnym wyprawy jj = 200 zawilgocenie wełny mineralnej dochodziło do 3 - 6 kg/m2, w zależności od wilgotności początkowej ściany, a czas wysychania wynosił 2-3 lata. Przy oporze wyprawy \i = 1000 zawilgocenie wełny mineralnej dochodziło do 4,5 - 9 kg/m2, a czas wysychania wynosił 3-4 lata.
Izolacja termiczna ze styropianu okazała się natomiast mało wrażliwa na znaczniejsze zawilgocenie kondensacyjne, nawet w przypadku tynku o zwiększonym oporze dyfuzyjnym. Ekstremalna wilgotność styropianu dochodziła do 0,2 kg/m2, i to tylko w okresie jednej zimy - było zatem kilkadziesiąt razy mniejsze od wilgotności płyt z wełny mineralnej.
Te różnice w zawilgoceniu płyt z wełny mineralnej i styropianu wynikają z faktu, że styropian ma ponad 20-krotnie większy opór dyfuzyjny od płyt z wełny mineralnej. W przypadku 12 cm warstwy izolacji jest to już opór znaczny, wynoszący ok. 85 m2. h • hPa/g. W konsekwencji na grubości izolacji następuje znaczny spadek prężności pary wodnej, co zasadniczo ogranicza częstość i wielkość kondensacji.
Wyniki obliczeń symulacyjnych wskazują, że na szybkość wysychania przegrody zewnętrznej z jej początkowego zawilgocenia znacząco wpływa szereg czynników, zwłaszcza rodzaj zastosowanej izolacji termicznej oraz rodzaj tynku zewnętrznego.
Cały artykuł :
http://sigma-not.pl/ (http://sigma-not.pl/publikacja-10633-fizyka-budowli---cze%C5%9B%C4%87-xiv.-stan-wilgotno%C5%9Bciowy-przegr%C3%B3d-budowlanych-%283%29-194-materialy-budowlane-2005-8.htm)
Nie widzę, w tych wyszukanych przez ciebie przykładach niczego co podważałoby to co napisałem, albo, żeby potwierdzało zacytowany przeze mnie fragment twojej wypowiedzi.
Ale przytoczę fragment art. Jerzego Pogorzelskiego opublikowany w "Materiałach Budowlanych" 8/2005
Na rysunku 5 przedstawiono obliczony przebieg wysychania ścian z betonu komórkowego o wilgotności początkowej 20%. Na osi poziomej podano czas wysychania w latach, na osi pionowej zawartość wilgoci w murze [kg/m3]. Dla porównania zestawiono wysychanie ścian z betonu komórkowego bez izolacji cieplnej i z izolacją cieplną, a także z różnymi wyprawami zewnętrznymi.
Spadek wilgotności betonu komórkowego we wszystkich rodzajach ścian jest największy w ciągu pierwszego roku, a następnie stopniowo się zmniejsza. Jednocześnie w ciągu pierwszego roku w różny sposób wzrasta zróżnicowanie wilgotności betonu komórkowego między ścianami nieocieplonymi i ocieplonymi. Oznacza to, że izolacja cieplna z płyt z wełny mineralnej przyspiesza wysychanie w stosunku do ścian nieocieplonych; w przypadku wyprawy mineralnej ściany wysychają nieco lepiej, niż w przypadku pozostałych wypraw. Izolacja cieplna ze styropianu opóźnia wysychanie w stosunku do ścian nieocieplonych; rodzaj wyprawy nie ma wpływu.
Całkowite wysychanie ścian nieocieplonych trwa do 3 lat, w przypadku ścian ocieplonych płytami z wełny mineralnej okres ten skraca się do 2 lat, a ścian ocieplonych styropianem wydłuża nawet do 4 lat.
Innym problemem jest kondensacja pary wodnej w warstwie izolacji cieplnej. Na rysunku 6 przedstawiono, jak w procesie wysychania zmienia się wilgotność płyt z wełny mineralnej i styropianu w ścianach przy wilgotności początkowej betonu komórkowego równej 20%. Zawilgocenie izolacji cieplnej ma charakter kondensacyjny i występuje w cienkiej warstwie pod wyprawą zewnętrzną, chociaż na rysunku odnoszone jest do całej grubości warstwy izolacji.
Jak widać, zawilgocenie występuje tylko w przypadku płyt z wełny mineralnej i jest zróżnicowane w zależności od oporu dyfuzyjnego wyprawy zewnętrznej. W przypadku tynku mineralnego izolacja ulegała tylko krótkotrwałemu i umiarkowanemu zawilgoceniu kondensacyjnemu w okresie pierwszej zimy, a czas wysychania izolacji wynosił najwyżej rok; przy oporze dyfuzyjnym wyprawy jj = 200 zawilgocenie wełny mineralnej dochodziło do 3 - 6 kg/m2, w zależności od wilgotności początkowej ściany, a czas wysychania wynosił 2-3 lata. Przy oporze wyprawy \i = 1000 zawilgocenie wełny mineralnej dochodziło do 4,5 - 9 kg/m2, a czas wysychania wynosił 3-4 lata.
Izolacja termiczna ze styropianu okazała się natomiast mało wrażliwa na znaczniejsze zawilgocenie kondensacyjne, nawet w przypadku tynku o zwiększonym oporze dyfuzyjnym. Ekstremalna wilgotność styropianu dochodziła do 0,2 kg/m2, i to tylko w okresie jednej zimy - było zatem kilkadziesiąt razy mniejsze od wilgotności płyt z wełny mineralnej.
Te różnice w zawilgoceniu płyt z wełny mineralnej i styropianu wynikają z faktu, że styropian ma ponad 20-krotnie większy opór dyfuzyjny od płyt z wełny mineralnej. W przypadku 12 cm warstwy izolacji jest to już opór znaczny, wynoszący ok. 85 m2. h • hPa/g. W konsekwencji na grubości izolacji następuje znaczny spadek prężności pary wodnej, co zasadniczo ogranicza częstość i wielkość kondensacji.
Wyniki obliczeń symulacyjnych wskazują, że na szybkość wysychania przegrody zewnętrznej z jej początkowego zawilgocenia znacząco wpływa szereg czynników, zwłaszcza rodzaj zastosowanej izolacji termicznej oraz rodzaj tynku zewnętrznego.
Cały artykuł :
http://sigma-not.pl/ (http://sigma-not.pl/publikacja-10633-fizyka-budowli---cze%C5%9B%C4%87-xiv.-stan-wilgotno%C5%9Bciowy-przegr%C3%B3d-budowlanych-%283%29-194-materialy-budowlane-2005-8.htm)
Podparłeś się niezłym autorytetem :
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/osoby/38000/o38821.htm
jednak nie zmienia to faktu, że to są tylko obliczenia symulacyjne oparte na określonych założeniach.
Czy obliczenia te zostały poparte doświadczalnie ?
Całego artykułu nie ściągałem, bo http://sigma-not.pl/theme/images/lock.gifcena: 6,10 zł :(.
Skróć ten link, bo rozwala cały wątek :(.
O Stanie wilgotnościowym przegród budowlanych można też poczytać w książce Budownictwo Ogólne tom II Fizyka Budowli, gdzieś w okolicy strony 290.
Inne symulacje procesów zachodzących w ścianach pokazują m.in.:
zastosowanie tynku mineralnego lub akrylowego jako zewnętrznej wyprawy ściany ma mniej istotny wpływ na stan jej zawilgocenia, gdyż zwiększony opór dyfuzyjny tego ostatniego jest kompensowany jego większą odpornością na zawilgocenie podczas opadów deszczu.
To Analizy zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych ocieplonych metodą lekką mokrą.
dr hab. inż. Dariusz Gawi
Materiały Budowlane 3/2005
tomekxkonc
29-08-2008, 12:12
mam pytanie. stawaim sciany zewnetrzene z pustaka edera 36,czy bede musial docieplac styropianem czy wystarczy tylko tynk termoochronny.w sumie mur bedzie mial 40cm grubposci.z doswiadczenia kierownika budowy slyszalem ,aby uciekac od dociplania steropianem,a lepiej dac grubszego pustaka.
tomekxkonc
29-08-2008, 12:18
jest tez oczywiscie mozliwosc dac edera 42 i wtedy w zupelnosci to wystarczy.chcialbym zanc zdanie "fachowcow" czy lepiej jednak docieplic styropianem.pozdrawiam
z doswiadczenia kierownika budowy slyszalem ,aby uciekac od dociplania steropianem,a lepiej dac grubszego pustaka.
Czyli zamiast 10 cm styropianu dać 1 m cegły? :o No tak tez można ,,,
Ciekawa teoria, a czemu On tak nie lubi tego styropianu?
Typowy budowlaniec,który pamięta czasy węgla po 200 zł za tonę :lol:
Zasada jest prosta,im więcej styropianu tym mniej ciepła przez ściany Ci ucieknie! Doda trochę więcej w podłogę i dach a będzie całkiem przyjemnie w zimie :D
cooky.gdynia
29-08-2008, 19:14
Nie słuchaj bzdur. Styropian, czy wełna na ocieplenie, to mniejsze wydatki na ogrzewanie. http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator No i trzeba pamiętać o wentylacji. Poczytaj wątki na ten temat.
tomekxkonc
30-08-2008, 08:23
czesc!
dziekuje za odpowiedz.jednak dalej mnie to nurtuje.mianowicie zauwazlem,ze w polsce zdecydowanie do ocieplenia budynku stosuje sie przede wszystki styropian.natomiast pracujac na codzien w niemczech, a zwlaszcza teraz w austrii zauwazylem i pytalem tutejszych budowlancow,ktorzy w mijscowosci w ktorej mieszkam buduja dwa domki,ze absolutnie wykluczaja docieplenie styropianem.stosuja zazwyczaj grubszzego pustaka np 36 lub 42,do tego elewacja,tynki wewnetrzne i to wedlug nich wystarczy.a wiemy,ze zimy tu takze nie sa lagodne,a tam gdzie mieszkam w pl,dolny slask,zimy w porownaniu z reszta kraju sa cieplejsze. ewentualnie zawszse mozna p jakims czasie docieplic budynek.pozdrawiam
wedlug nich wystarczy
No to sprawa jest jasna! :lol:
Docieplenie styropianem da Ci cieplejszy mur! Czy to takie trudne zrozumieć?
Nie chcesz mieć takiego to nie klej!
Może Tobie "wystarczy" średnio ciepły albo całkiem zimny :o
To jaki chcesz ? Wybór należy do Ciebie!
PS. Chcesz spełnić normę Polską na dzień dzisiejszy to 36 cm WYSTARCZY
Pozdr.
Tomek, nie kombinuj - pustak 24/25 cm
+ 20 cm styro i bedzie git. Chodzi tez o izolacje od upalow.
O Stanie wilgotnościowym przegród budowlanych można też poczytać w książce Budownictwo Ogólne tom II Fizyka Budowli, gdzieś w okolicy strony 290.
Inne symulacje procesów zachodzących w ścianach pokazują m.in.:
zastosowanie tynku mineralnego lub akrylowego jako zewnętrznej wyprawy ściany ma mniej istotny wpływ na stan jej zawilgocenia, gdyż zwiększony opór dyfuzyjny tego ostatniego jest kompensowany jego większą odpornością na zawilgocenie podczas opadów deszczu.
To Analizy zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych ocieplonych metodą lekką mokrą.
dr hab. inż. Dariusz Gawi
Materiały Budowlane 3/2005
Pewnie chodziło o : dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ
http://kfb-lx.p.lodz.pl/darekg_pl.html ;).
Masz rację, że ścianie nie grozi zawilgocenie, jeżeli poszczególne warstwy zostały poprawnie dobrane (obliczone pod względem cieplno wilgotnościowym) oraz poprawnie wykonane.
Jednak nadal uważam, że Twoja wypowiedź :
Płyty styropianu nie ulegają zawilgoceniu, niezależnie od oporu dyfuzyjnego wyprawy tynkarskiej. jest nadmiernie optymistyczna.
Poszukam choć nie mam chyba w domu starego podręcznika z fizyki budowli gdzie to było zawarte w tabeli.
http://www.muratorplus.pl/images/wyk_8(1).jpg
Dalsza część tego wykresu wygladałaby następująco:
20% - lambda 0,071
30% - lambda 0,1
40% - lambda 0,14
50% - lambda 0,18
60% - lambda 0,24
70% - lambda 0,31
80% - lambda 0,4
90% - lambda 0,52
95% - lambda 0,6
Zwrócę tylko uwagę na to, że jest to wykres w zależności od wilgotności objętościowej. Przy wilgotności 95% (o ile taka jest wogóle możliwa) płyta styropianowa która w stanie suchym waży ok. 15-30kg/m3 ważyłby ok. 960kg/m3.
Już przy wilgotności objętościowej 20% gęstość styropianu wynosiłaby 215-230kg/m3, czyli wzrosłaby min. 7krotnie.
Piszecie sporo na temat dyfuzji, nasiąkliwości itd. styropianu.
Ale jeżeli styropian nie nasiąka, to dlaczego zaleca się stosowanie do ocieplenia ścian fundamentowych styropian ekstrudowany? Może to wyrzucenie pieniędzy w błoto (przy 16 cm grubości jak u mnie).
A może rację miała firma Kabe, która proponuje styropian perforowany, jako alternatywa dla wełny?
http://www.farbykabe.pl/?pid=39&cid=15&prid=127
http://www.farbykabe.pl/pub/File/foldery_i_ulotki/ulotka_Nowoczesny_system_ocieplen_KABE_THERM_NV_KL IMA.pdf
Bardzo proszę o opinię...
monikaitomek
13-09-2009, 12:48
Skończyliśmy ocieplać dom,styropianem 15 cm :lol:
Mam pytanie,ponieważ nie wiem czy również musimy ocieplić filar aby był równo z domem,miał tą samą grubość i aby wyglądał ładnie.Na filar będzie położona płytka elewacyjna.I teraz czy również muszę obłożyć go styropianem 15 czy 10,12 cm starczy!!!
To ten domek
http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_domu/kwarc/132
Hm taki filar to chyba mocny mostek lepiej ocieplić tylko jak za gruby to straci urok
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin