Zobacz pełną wersję : Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
eprom
Jestem na podobnym etapie budowy i zrobię jak artix1 a mianowicie na ,,chudy beton" ochronnie dam piankę pod panele najtańszą i na piankę folia budowlana 0,5 z atestem, jej opór dyfuzyjny jest kilkukrotnie większy niż podwójna folia 0,3.
Pozdrawiam kalizbi
eprom
Jestem na podobnym etapie budowy i zrobię jak artix1 a mianowicie na ,,chudy beton" ochronnie dam piankę pod panele najtańszą i na piankę folia budowlana 0,5 z atestem, jej opór dyfuzyjny jest kilkukrotnie większy niż podwójna folia 0,3.
Pozdrawiam kalizbi
Czy tą piankę będziesz zakładał po brzegach aby zachodziła na ścianę na wysokość wylewki?
Czy tą piankę będziesz zakładał po brzegach aby zachodziła na ścianę na wysokość wylewki?
Pianka będzie tylko na chudziaku w poziomie jako ochrona folii przed przecieraniem,z pewnym prawdopodobieństwem można też założyć że gdyby punkt rosy powstał na powierzchni chudziaka to wytrącona wilgoć pozostanie pod folią przeciwwilgociowa a nie nad.
Czy jest taka możliwość aby punkt rosy wystąpił w przegrodach podłogi?
zrobiłem tak jak napisał kalizbi, położyłem na chudziaka piankę 2mm na nią dałem folię budowlaną czarną podwójnie i następnie styropian 2x 10cm, poniżej zdjęcie zrobionego jednego pokoju, szczelinki między styro pouzupełniałem jeszcze pianką montażową, tak wygląd mój podkład pod ogrzwanie elektryczne akumulacyjne:
316273
Mam jeszcze pytanie odnośnie kabli grzejnych, na początku miały być devi, sklep wyliczył że na mój dom potrzeba 13kw, jednak wysłałem zapytanie do innej firmy emultimax i oni mi wyliczyli 10kw, i teraz nie wiem skąd taka rozbierzność, powierzchnia grzana ok 94m2. Jestem prawie zdecydowany na zakup w tej drugiej firmie, kwestia tylko czy te 10kW wystarczy.
Mam jeszcze pytanie odnośnie kabli grzejnych, na początku miały być devi, sklep wyliczył że na mój dom potrzeba 13kw, jednak wysłałem zapytanie do innej firmy emultimax i oni mi wyliczyli 10kw, i teraz nie wiem skąd taka rozbierzność, powierzchnia grzana ok 94m2. Jestem prawie zdecydowany na zakup w tej drugiej firmie, kwestia tylko czy te 10kW wystarczy.
Ja mam 6KW na na podobna powierzchnię co ty masz - tylko ze ja jestem w trochę innej strefie.... Odpowiedź powinno ci dać obliczenie zapotrzebowania. JA dałem kable Elektra 17W-VCD na 1 mb w rozstawie co 20 cm. Za same kable zapłaciłem 2600pln
Mam jeszcze pytanie odnośnie kabli grzejnych, na początku miały być devi, sklep wyliczył że na mój dom potrzeba 13kw, jednak wysłałem zapytanie do innej firmy emultimax i oni mi wyliczyli 10kw, i teraz nie wiem skąd taka rozbierzność, powierzchnia grzana ok 94m2. Jestem prawie zdecydowany na zakup w tej drugiej firmie, kwestia tylko czy te 10kW wystarczy.
ja mam łącznie zainstalowane na 120m2 7kW łącznej mocy i też nie narzekam, w części mam 17W/m a w części 10W/m co 15cm, tak że moim zdaniem spokojnie starczy ten 10kW wariant. wydaje mi się że lepiej gęściej słabsze bo lepszy rozkład temperatur w podlodze.. zrezta to łatwo policzyc - daje się (jak nie masz Ozc czy czegos ppdobnego) około 70W/m2 - ostrożni daja 100 i potem piszą że daliby mniej.. to masz prosto 7kW przy opcji "standard" a 10kW przy tej drugiej..
eprom pamiętaj gdzie mieszkasz!!! Masz OZC? Jakie masz ocieplenie? Też jestem za opcją 10 kW....
u mnie dla porównania dom z poddaszem użytkowym 140m2, ocieplenie: płyta fund. 35cm, fasada 22cm, poddasze 40cm, WM, okna 0,8....projektowe obciążenie cieplne 4150W - obliczone przez asolt'a......jak chcę akumulacyjnie piszą, aby pomnożyć przez 2,4 czyli wychodzi mi też ok. 10kW.....po całej podłodze będę dawał kable 10W co 15cm......wiadomo trochę inaczej w łazience
Nie mam ozc, gdzie i kto to wylicza? Strefa klimatyczna najzimniejsza, ocieplenie styropian 20cm grafit, podłoga na gruncie kładę styropian 20cm, okna 0,7 - 0, 8
a strop(skosy), WM?
Na forum liczy asolt - cena ok. 3stówek
Strop betonowy, na razie bez ocieplenia ale zamierzam dac styro z 5cm, na skosy dam wełnę z 20cm, oczywicie WM - jestem w trakcie wyboru.
Rozumiem, że poddasze użytkowe, strop tak jak piszesz 5cm, daj może ciut więcej, abyś pomieścił wszystkie instalacje techniczne w warstwie styro....w skosy to totalne minimum 30cm wełny.....choć bym polecał 40cm.....Sam piszesz Suwałki!!! Posłuchaj bo popłyniesz na gołym prądzie....
Poddasze użytkowe ale będzie tam strych na graty, centrala wentylacyjna i rozprowadzenia rur, dam pewnie wełnę i 40 jak tak, jeżeli 10 styro na stropie pomoże zaoszczędzić na ogrzewaniu to również zainwestuję.
A będzie poddasze ogrzewane? Chyba nie, jeżeli nie to :
- ekonomiczniej jest położyć o wiele więcej na strop, a mniej w skosy:yes:
poddasze nieogrzewane, czyli na strop dać 10cm styro a skosy 20 wełna, czy więcej ?
No na to wygląda :)
A tak się odżegnywali od grzania pompą ciepła jak diabeł od święconej wody,że aż zmienili tytuł wątku.
A tu widać,że jak nie do c.o to do cwu,nawet u kablarzy pompa ciepła z COP>1 króluje.
R&K,zatem jaki sens był zmiany tutułu wątku ?
powiedzmy sobie szczerze, sensu nie było żadnego. Będąc modem chciał pokazać reszcie (posiadaczom PC) że to jest "jego" wątek i on tu rządzi...
słoma.....dobrze że nie jest już modem
a na styropian dasz wylewkę ? czy np. OSB ?
co do rocznych rozliczeń..
w zasadzie u mnie już po pierwszym sezonie..
sezon zacząłem około 1 października, powiedzmy że 8 maja skończyłem, więc sezon trwał 7 miesięcy..
zużycie w pierwszym sezonie większe na pewno od kolejnego z paru powodów będzie:
początek października to jeszcze wygrzewanie posadzki i uczenie się o jej bezwładności i akumulacji - teraz już wiem co i jak - na to sądząc po odczytach liczników poszło jakieś 500-600kWh, poprawkę muszę też brać na nieskończone prace na ociepleniu strychu, budowaną w okolicach 1 listopada na szybko ściankę z osb na strych bo dawało się odczuć że tam ciepło ucieka.., potem w zimie jeszcze docieplałem rury od WM co dało dodatkowe 3 stopnie na rekuperatorze.. dodatkowo po przejściu do duonu i prądzie do czerwca za 0 zł "poszedłem na całość" i zacząłem eksperymenty z grzaniem wg temperatur powietrza/posadzek itp.
ale przechodząc do meritum.. na grzanie poszło mi około 8000 kWh, wszystko tylko i wyłącznie w taniej taryfie.. przy opłatach z PGE sezon wyszedłby mi 3200 zł..
natomiast z racji zmiany operatora i przejściu do duonu (w promocji do czerwca prąd za 0 zł a potem w taniej 0.11 netto) zapłaciłem za cały prąd brutto 811 - faktura od października do końca stycznia, plus 1130 - faktura w kwietniu) co daje łączną kwotę około 2000 zł (dane o zużyciu z podlicznika, na fakturze całość prądu)..
więc chyba nie mam co narzekać póki co..
na podstawie ustabilizowanego już zużycia po wszystkich kombinacjach zużycie w najbardziej niekorzystnych warunkach nie przekraczało 50 kWh (wieje i mróz), typowo przy -10 -13 na zewnątrz około 40 kWh.. w tym roku czeka mnie jeszcze dołożenie 15cm wełny na poddaszu przy robieniu zabudowy z GK, dodatkowo dodałem niedawno do systemu sterowania prosty licznik aktywności w domu (liczę uruchomienia czujek od alarmu w określonym czasie) i w związku z tym w trochę poprzestawiam sterowanie wentylacją - myślę o trybie zupełnie automatycznym, gdzie na podstawie aktywności w obiekcie wentylacja będzie odpowiednio zwiększać lub zmniejszać wydajność.. dobierając odpowiednio parametry jestem w stanie zwiększyć temperaturę nawiewu z reku o kolejne 1-2 stopnie.. czyli np. w nocy jak wszyscy śpią wentylację na minimum, w momencie jak zaczyna się ruch to podkręcamy, wszyscy wychodzą z domu znowu w dół. jak wracamy lub o konkretnej godzinie przyspieszamy lekko itp. myślę że w skali sezonu około 500kWh na tym też się zyska..
aha.. CWU:
od wprowadzenia się (połowa lipca 2014) do wczoraj zużycie na CWU wyniosło 1300kWh (podlicznik) - czyli średnio miesięcznie 130 kWh.. też wyłącznie w taniej taryfie.. co przy cenach w PGE daje 52 zł miesięcznie - niech będzie 600 zł za sezon..
czy ktoś mnie może przekonać do zakupu PC PP prostej żeby grzać tym wodę w lato? a może i zimę?
myślałem o takiej:
Pompa ciepła HEWALEX PCWU3,8 do zasobnika, pierwszy z brzegu link:
http://www.tanie-ogrzewanie.pl/pompa-ciepla/pompa-ciepla-hewalex-pcwu38-do-zasobnika,,rid,10419.html
zasobnik w wężownicą mam,
ale licząc tak, że teraz 600 zł rocznie płacę za prąd do grzałki
to za 10 lat wydam 6000 (teraz mam duon ale może być drożej więc powiedzmy że się zrówna).. jedyny koszt to anoda raz na ileśtam lat i jak się spali to grzałka za stówkę..
na taką pompę muszę wydać około 4000 (pompa plus jakieś szpeje do podłączenia, licząc COP3 to za prąd wydam 200 zł rocznie (w stosunku do tego co teraz wydaję) to wychodzi na to że zrównanie będzie za 10 lat.. nie znam kosztów serwisu i tego czy 10 lat pompa wytrzyma.. i mam dylemat czy kombinować w ogóle z PC do CWU ?
na styropian muszę coś dać, prawdopodobnie wylewka, gdyż pewnie wyjdzie taniej niż OSB, myślałem o płycie ale jednak chyba nie jest to oszczędność, a zależy też mi na tym aby nie przepłacać.
a jaką grubość tej wylewki? bo czasem nie ma miejsca
na taką pompę muszę wydać około 4000 (pompa plus jakieś szpeje do podłączenia, licząc COP3 to za prąd wydam 200 zł rocznie (w stosunku do tego co teraz wydaję) to wychodzi na to że zrównanie będzie za 10 lat.. nie znam kosztów serwisu i tego czy 10 lat pompa wytrzyma.. i mam dylemat czy kombinować w ogóle z PC do CWU ?
Ja też obmyślałem chytre plany jak mało płacić za ciepłą wodę. Solary - drogo, PC trochę taniej ale jednak kilka dobrych tysiaków trzeba dać. Wyszło mi że jedynym rozwiązaniem jest się nie myć. Nigdy jeszcze tego rozwiązania nie próbowałem, ale jak się zdecyduje to napiszę.
PS."Szpeje" to w jakim narzeczu ? :)
a jaką grubość tej wylewki? bo czasem nie ma miejsca
wylewka do 5cm
Pompa ciepła HEWALEX PCWU3,8 do zasobnika, pierwszy z brzegu link:
http://www.tanie-ogrzewanie.pl/pompa-ciepla/pompa-ciepla-hewalex-pcwu38-do-zasobnika,,rid,10419.html
zasobnik w wężownicą mam,
ale licząc tak, że teraz 600 zł rocznie płacę za prąd do grzałki
to za 10 lat wydam 6000 (teraz mam duon ale może być drożej więc powiedzmy że się zrówna).. jedyny koszt to anoda raz na ileśtam lat i jak się spali to grzałka za stówkę..
na taką pompę muszę wydać około 4000 (pompa plus jakieś szpeje do podłączenia, licząc COP3 to za prąd wydam 200 zł rocznie (w stosunku do tego co teraz wydaję) to wychodzi na to że zrównanie będzie za 10 lat.. nie znam kosztów serwisu i tego czy 10 lat pompa wytrzyma.. i mam dylemat czy kombinować w ogóle z PC do CWU ?
Taka pompa copem nie powala, w zimie przy mrozach nie działa wcale. Też myślałem, ale trzeba się nastawić, że na zimę tylko czysty prąd. Poza tym hałasuje w domu. Jak już, to albo wziąć normalną pompę powietrze-woda za 15 tyś., albo czasowo pozostać przy prądzie i kupić jak ceny spadną, ewentualnie jak się dozbiera resztę.
Też to liczyłem....kompletnie mi się nie opłaca przy 2osobach plus niedaleko 1......Ariston 80-100L kosztuje 400-900PLN....kiedy ta pompa się zwróci??? Znając życie jak zacznie się rozpadać! Nie wspominając o serwisie, zimowym COP i buczeniu.....
Jak masz w domu z 5-6osób można się zastanawiać....
Jak nie liczyć: wybrałem kable, to musi być CWU na czysty prąd;)
Ja do ogrzewania wody zamówiłem pompę ciepła hewalex, w zime będzie grzałka, a w lato pompa.
To zimą będziesz mógł tu pisać, a latem nie.
To zimą będziesz mógł tu pisać, a latem nie.
Dobre
Na jakich bezpiecznikach, różnicówkach podpinacie kable grzewcze? Mam 10 obwodów.
Ja do ogrzewania wody zamówiłem pompę ciepła hewalex, w zime będzie grzałka, a w lato pompa.
Nie wiem jaki model zamówiłeś, ale lepiej przeczytaj temat "Co zrobić z zepsutą trwale pompą?".
Poajwił sie dylemat, czy położyć rurki i kupić elektryczny kocioł kospel, czy położyć kable grzewcze, dzisiaj okazało się że koszty są podobne, za rurki z położeniem ok 3000 zł plus kocioł kospel 12kW 2500 zł, rozdzielnica 500 zł, czyli ok 6000 zł, za kable podobnie, tylko kable kłade sam, co radzicie, jednym i drugim można grzać w taniej taryfie, już muszę w tym tygodniu zamówić, pomocy!
Kupisz kable - zamkniesz sobie drogę do PC, kupisz rurki, nic Cię nie będzie ograniczać teraz i w przyszłości. Jestem zwolennikiem rurek.
, za rurki z położeniem ok 3000 zł
To ile masz tych rurek 40 metrów ?
Ja mam ofertę na montaż rurek; robocizna 29 zł/m materiał średni/dobry(Kan) 49 zł/m
Razem to 78 zł razy moje metry to daje ponad 13 tysięcy. Chyba że mówisz o rurkach do podłączenia grzejników ?
kupisz rurki, nic Cię nie będzie ograniczać teraz i w przyszłości..
Za dwadzieścia lat rurki to będą przestarzałym ogrzewaniem.Izolacja od zimna będzie najważniejsza a do ogrzewania wystarczy ciepło bytowe.
No chyba że nam się trafi epoka lodowcowa.;)
To ile masz tych rurek 40 metrów ?
Ja mam ofertę na montaż rurek; robocizna 29 zł/m materiał średni/dobry(Kan) 49 zł/m
Razem to 78 zł razy moje metry to daje ponad 13 tysięcy. Chyba że mówisz o rurkach do podłączenia grzejników ?
Mam ok 94m2, hydraulik mi policzył 4zł za mb rurki hertza, na 1m2 idzie ok 5mb, robicizna za całość ok 1000zł
Za dwadzieścia lat rurki to będą przestarzałym ogrzewaniem.Izolacja od zimna będzie najważniejsza a do ogrzewania wystarczy ciepło bytowe.
No chyba że nam się trafi epoka lodowcowa.;)
Ale to samo można przecież powiedzieć o kablach :).
Mam ok 94m2, hydraulik mi policzył 4zł za mb rurki hertza, na 1m2 idzie ok 5mb, robicizna za całość ok 1000zł
Czyli zaplanował rozstaw co 20 cm. Doradzę Ci, że wybierając bardzo fajną rurę Kan Blue Floor, zapłacisz za nią 2,5 zł/mb i to za fi 18, czyli będzie półtora raza taniej i tak samo dobrze albo i lepiej bo większa średnica (zakładam, że ten herz to fi 16).
Czytam o tych kotłach teraz i czytam, jak wygląda z doborem mocy sytuacja, czy jak kable miałem dobrane na ok 10-13kW, to czy kocioł 12kW wystarczy, czy trzeba mocniejszy? Oczywiście cały czas mam na myśli akumulacje.
Czytam o tych kotłach teraz i czytam, jak wygląda z doborem mocy sytuacja, czy jak kable miałem dobrane na ok 10-13kW, to czy kocioł 12kW wystarczy, czy trzeba mocniejszy? Oczywiście cały czas mam na myśli akumulacje.
Moc systemu grzewczego wynika bezpośrednio z obciążenia cieplnego budynku, a nie od systemu ogrzewania - to tak ogólnie. U mnie obciążenie cieplne to ok 3kW, ale kociołek kupię chyba 6 kW.
jednym i drugim można grzać w taniej taryfie, już muszę w tym tygodniu zamówić, pomocy!
Ja raczej nie zdecydowałbym się na grzanie kablami w rejonie Suwałk, choć u siebie jak najbardziej i decyzja jest ostateczna.Ten Twój hydraulik coś podejrzanie tanio kosztuje. Rurki to nie wszystko.
Musisz jeszcze rozważyć bufor grzany w taniej taryfie , miałem dokładnie takie same dylematy,
600 m rury - 1500 zł
rozdzielacz na 8 sekcji, porządny z rotametrami - 650 zł
szafka rozdzielacza - 200 zł
Z innymi pierdołami wyjdzie niecałe 3000 zł
Kurcze decyzję muszę podjąć w przeciągu max 2 dnie, bo za tydzień już z wylewkami wchodzą, kwestia doboru moce tego kospela, 12kW czy więcej. Na bufor już mam trochę za mało czasu.
Musisz jeszcze rozważyć bufor grzany w taniej taryfie , miałem dokładnie takie same dylematy,
Co wybrałeś i dlaczego ?
Kurcze decyzję muszę podjąć w przeciągu max 2 dnie, bo za tydzień już z wylewkami wchodzą, kwestia doboru moce tego kospela, 12kW czy więcej. Na bufor już mam trochę za mało czasu.
A czy musisz teraz podejmować decyzję? Kocioł można kupić w każdym czasie po zrobieniu podłogówki.
Kotły Kospela są produkowane w wersji P czyli przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Można na nich ustawić temperaturę maksymalną zasilania (jeśli się nie mylę, tak właśnie to działa). W tej sytuacji nie ma takiego znaczenia maksymalna moc kotła - po prostu nie będzie pracował z pełną mocą. Tak więc jak kupisz za duży to większego problemu nie będzie.
za duży kocioł po prostu szybciej osiągnie zadaną temperaturę + może generować wyższe dT (choć to zależy jeszcze od wydajności pompki)
Eprom, kładź rurki. Tym bardziej, że jeszcze nie bardzo wiesz jak, gdzie i ile kłaść izolacji w domu. Pamiętaj, że kable to zamknięta droga na ewentualną zmianę źródła ciepła.
Pilnuj hydraulika, aby położył Tobie podłogówkę z min. rozstawem 15cm a łazienki 10cm. Chyba, że masz naprawdę super ocieplony dom. Pamiętaj, że nasze województwo jest najzimniejsze.
tak do końca drogi do ogrzewania innym systemem niż kable nie zamknąłem, gdyż mam położone przewody grzejne do grzejników, gdyż brałem to pod uwagę jak mi na kablach wyjdzie bardzo drogo to kupię piec, grzejniki i tylko podłączam, ktoś może napisać, że grzejniki to bee ale zawsze jakaś alternatywa. Sam nie wiem czy rozkładać rurki czy zamawiać kable, według wstępnych wyliczeń koszt zakupu z robocizną wychodzi prawie tak samo, dzisiaj jeszcze pogadam z firmą w której zamawiałem reku i PC do CWU za ile mogą mi kospela sprzedać, jak z gwarancją i sterownikiem.
tak do końca drogi do ogrzewania innym systemem niż kable nie zamknąłem, gdyż mam położone przewody grzejne do grzejników, gdyż brałem to pod uwagę jak mi na kablach wyjdzie bardzo drogo to kupię piec, grzejniki i tylko podłączam, ktoś może napisać, że grzejniki to bee ale zawsze jakaś alternatywa. Sam nie wiem czy rozkładać rurki czy zamawiać kable, według wstępnych wyliczeń koszt zakupu z robocizną wychodzi prawie tak samo, dzisiaj jeszcze pogadam z firmą w której zamawiałem reku i PC do CWU za ile mogą mi kospela sprzedać, jak z gwarancją i sterownikiem.
Dostałeś już odpowiedź, kładź rurki. Skoro cena jest podobna to nad czym się dłużej zastanawiać? Kable to zamknięta droga, rurki to brak ograniczeń. Argumentów za rurkami usłyszałeś już kilka, przeciw nie było żadnego.
a jak ze sterowaniem, czy też w każdym pomieszczeniu można zastosować termostat, czy jest jeden główny ? W kablach bez problemu każdy termostat oddzielny obwód, a jak to wygląda z rurkami, czujnik temperatury też w każdym pomieszczeniu między rurkami tak jak przy kablach ?
a jak ze sterowaniem, czy też w każdym pomieszczeniu można zastosować termostat, czy jest jeden główny ? W kablach bez problemu każdy termostat oddzielny obwód, a jak to wygląda z rurkami, czujnik temperatury też w każdym pomieszczeniu między rurkami tak jak przy kablach ?
Regulujesz na rozdzielaczu jakie chcesz mieć temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i zapominasz o sterowaniu. Można zastosować sterowniki i siłowniki, ale moim zdaniem to przerost formy nad treścią.
Jak się bedziesz bał, to pociągnij od rozdzielacza kabelki do każdego pokoju i schowaj je np. w puszkach włączników światła. U mnie już tam są od siedmiu lat :)
Regulujesz na rozdzielaczu jakie chcesz mieć temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i zapominasz o sterowaniu. Można zastosować sterowniki i siłowniki, ale moim zdaniem to przerost formy nad treścią.
Jak się bedziesz bał, to pociągnij od rozdzielacza kabelki do każdego pokoju i schowaj je np. w puszkach włączników światła. U mnie już tam są od siedmiu lat :)
jakie to są kabelki, skrętka wystraczy, czy muszą być takie jak do zasilania? Zasilanie mam poprowadzone do każdego pomieszczenia, praktycznie wszystko przygotowane pod kable, także może się to wykorzystałoby?
Jak się bedziesz bał, to pociągnij od rozdzielacza kabelki do każdego pokoju i schowaj je np. w puszkach włączników światła. U mnie już tam są od siedmiu lat :)
Są niewykorzystane bo wykorzystac przy pompie on-off do sterowania pomieszczeniowego/strefowego praktycznie sie ich nie da. Były zbedne w momencie ich instalacji.
A w jaki sposób chcesz wykorzystać te kabelki przy innych źródłach ciepła?
Zapomnij o kabelkach, przy podłogówce sterowanie dynamiczne temperaturą nie ma sensu!!!
A w jaki sposób chcesz wykorzystać te kabelki przy innych źródłach ciepła?
Zapomnij o kabelkach, przy podłogówce sterowanie dynamiczne temperaturą nie ma sensu!!!
Zgadzam się :yes:
Jeśli chcesz pochwalić się przed gośćmi jakie to masz fajne ogrzewanie to lepiej dobrze zaizoluj dom, zrób wodną podłogówkę a wtedy będą zdziwieni, że podłoga nie jest ciepła tylko taka obojętna a w domu ciepełko jak u babci na piecu.
A w jaki sposób chcesz wykorzystać te kabelki przy innych źródłach ciepła?
Zapomnij o kabelkach, przy podłogówce sterowanie dynamiczne temperaturą nie ma sensu!!!
Przy podłogówce wodnej utrzymywanie temperatury zadanej w konkretnym pomieszczeniu nie tylko ma sens ale w praktyce sie sprawdza bardzo dobrze, jedynie w przypadku szybkiej zmiany temp. w danym pomieszczeniu to sterowanie nie zadziała tak szybko. Z drugiej strony jakl czesto zmieniamy na regulatorach temp., moze w czasie dłuzszego zimowego wyjazdu.
teraz kwestia oszczędności na ogrzewaniu, przy kablach ustawiam temperatury: w salonie i łazience 23st,, w technicznym i wiatrołapie na 18st, gabinet, sypialnia powiedzmy 21st, jakieś oszczędnością są gdyż nie wszędzie jest taka sama temp, a jak to zrobić w wodnej podłogówce ?
teraz kwestia oszczędności na ogrzewaniu, przy kablach ustawiam temperatury: w salonie i łazience 23st,, w technicznym i wiatrołapie na 18st, gabinet, sypialnia powiedzmy 21st, jakieś oszczędnością są gdyż nie wszędzie jest taka sama temp, a jak to zrobić w wodnej podłogówce ?
Zostało już napisane, że ustawisz to sobie na rotametrach.
Proponuję, poczytaj trochę o podłogówce.
dopisałem:
i rób pętle podłogówki nie dłuższe niż 80m z dobiegami, dzięki temu będziesz oszczędzał cały czas ...na prądzie obiegówek.
zacząłem czytać o tych wodny podłogówkach i jakiś odpychający stosunek teraz mam, kable zdecydowanie prostsze w położeniu i obsłudze, przy rurkach reduktory, jakieś pętle, dobiegi, regulacja temperatury mało precyzyjna. Trudna decyzja, za chwilę jadę do sklepu, przygotują mi wycenę całego systemu, może wtedy coś mi się przejaśni.
zacząłem czytać o tych wodny podłogówkach i jakiś odpychający stosunek teraz mam, kable zdecydowanie prostsze w położeniu i obsłudze, przy rurkach reduktory, jakieś pętle, dobiegi, regulacja temperatury mało precyzyjna. Trudna decyzja, za chwilę jadę do sklepu, przygotują mi wycenę całego systemu, może wtedy coś mi się przejaśni.
W przypadku braku prądu rurki i PC możesz zasilić z fotowoltaiki lub agregatu. Kable będzie ciężko (bardzo kosztowne) uruchomić na alternatywnym źródle zasilania.
tak piszecie o tych brakach prądu jakby co chwila wyłączali..
Są rejony Polski, które w ostatniej ziemie były pozbawione prądu przez wiele dni. Nie wiem gdzie kolega mieszka. Niech sam zadecyduje czy to znaczący argument.
zacząłem czytać o tych wodny podłogówkach i jakiś odpychający stosunek teraz mam, kable zdecydowanie prostsze w położeniu i obsłudze, przy rurkach reduktory, jakieś pętle, dobiegi, regulacja temperatury mało precyzyjna. Trudna decyzja, za chwilę jadę do sklepu, przygotują mi wycenę całego systemu, może wtedy coś mi się przejaśni.
Myślałem, że xałość robi Ci hydraulik...
Do wodnej podłogówki potrzebujesz tylko: rurki, rozdzielacze (bez mieszaczy!), rury dobiegowe, i trochę złączek, może parę trójników.
Wytłumacz nam wszystkim jak masz zamiar regulować temperaturą w domu w funkcji czasu, bo widzę, że niewiele wiesz na temat działania podłogówki.
Są rejony Polski, które w ostatniej ziemie były pozbawione prądu przez wiele dni. Nie wiem gdzie kolega mieszka. Niech sam zadecyduje czy to znaczący argument.
Kolega mieszka niedaleko ode mnie. Tam gdzie żyją zwierzęta, które oglądacie w zoo, czyli BIAŁE NIEDŹWIEDZIE ;)
u mnie braki energii zdarzają się bardzo sporadycznie, nie pamiętam kiedy ostatnio.
zacząłem czytać o tych wodny podłogówkach i jakiś odpychający stosunek teraz mam, kable zdecydowanie prostsze w położeniu i obsłudze, przy rurkach reduktory, jakieś pętle, dobiegi, regulacja temperatury mało precyzyjna. Trudna decyzja, za chwilę jadę do sklepu, przygotują mi wycenę całego systemu, może wtedy coś mi się przejaśni.
Ja miałem identyczne dylematy ( pętle, przepływy, rotametry, bezwzględne izolowanie rurek od rozdzielacza do miejsca gdzie się rozchodzą i takie tam)
dlatego zdecydowałem się na kable (choć rurki do potencjalnych grzejników będą).:)
Ja miałem identyczne dylematy ( pętle, przepływy, rotametry, bezwzględne izolowanie rurek od rozdzielacza do miejsca gdzie się rozchodzą i takie tam)
dlatego zdecydowałem się na kable (choć rurki do potencjalnych grzejników będą).:)
właśnie ja rurki do grzejników położyłem tak awaryjnie,a dylemat mam czy podłogówkę akumulacyjną rozwiązać na kablach czy rurkach z kotłem elektrycznym. Większość mi radzi rurki, Ty pierwszy napisałeś że kable.
fajne rozwiązaanie z tymi rurkami
Białystok to bardziej strefa numiarkowana w porównaniu do suwałk[jeden z najpiękniejszych regionów kraju]
fajne rozwiązaanie z tymi rurkami
Białystok to bardziej strefa numiarkowana w porównaniu do suwałk[jeden z najpiękniejszych regionów kraju]
Nie tak do końca. U mnie zazwyczaj temperatury w porównaniu do Suwałk są "równoległe", ale o 1-2 stopnie niższe. To niewiele.
Same Suwałki nie są najzimniejsze ale mamy miejsce oddalone o ok 10km gdzie temperatura spadła kilka lat temu do minus 40 stopni, w samych Suwałkach wtedy było minus 25
właśnie ja rurki do grzejników położyłem tak awaryjnie,a dylemat mam czy podłogówkę akumulacyjną rozwiązać na kablach czy rurkach z kotłem elektrycznym. Większość mi radzi rurki, Ty pierwszy napisałeś że kable.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=6860383&viewfull=1#post6860383
właśnie ja rurki do grzejników położyłem tak awaryjnie,a dylemat mam czy podłogówkę akumulacyjną rozwiązać na kablach czy rurkach z kotłem elektrycznym. Większość mi radzi rurki, Ty pierwszy napisałeś że kable.
ja ma też rurki w plycie (ale tylko rurki, nieuzbrojme w nic, zamurowane w scianie).. a grzeje kablami i na razie nie zamierzam zmieniac
ja ma też rurki w plycie (ale tylko rurki, nieuzbrojme w nic, zamurowane w scianie).. a grzeje kablami i na razie nie zamierzam zmieniac
A powiedz, dlaczego zamontowałeś kable, mając już rurki? Wystarczyło dokupić kospela i na pewno wyszłoby znacznie taniej?
bo założenie było takie, że będą kable.. sterowalnosć, mniej zawracania d.. i przede wszystkim całość zrobiłem sam.. itp. rurki poszły rezerwowo bo kiedys ma być gaz we wsi.. po pierwszym sezonie nie zamierzam uzbrajać i odpalać wodnej podłogówki..
Arturo72
14-05-2015, 19:28
A powiedz, dlaczego zamontowałeś kable, mając już rurki? Wystarczyło dokupić kospela i na pewno wyszłoby znacznie taniej?
Też tego nie zrozumiem nigdy bo i tak grzanie prądem by było a sterowalność w wylewce akumulacyjnej można między bajki włożyć,podobnie jak słynne NCO :)
.... a sterowalność w wylewce akumulacyjnej można między bajki włożyć,podobnie jak słynne NCO :)
Arturo byłes kiedy w domu gdzie jest sterowanie strefowe/pomieszczeniowe w wodnej podłogówce, to słynne NCO? zapewne nie byłes, nie widziałes, ale wypowidasz sie niczym znawca. Sa tu forum przykłady ze mozna utrzymywać temp zadaną z dokładnoscia do 0,1 oC (kwestia sterownika/regulatora) w poszczegolnych pomieszczeniach, co prawda grubosc wylewki to 6-10 cm i ona tak bardzo akumulacyjna nie jest w porównaniu z płytą, ale pewną akumulację ma. Jezeli nie wierzysz wpisom na forum to mogą podac adres budynku z takim sterowaniem na PW (Sosnowiec, chyba nie tak daleko od Ciebie)
Jeszcze pytanie odnośnie rurek zamiast kabli. Czy mając kocioł elektryczny bez dodatkowego bufora można tak samo akumulacyjnie grzać w wylewce jak kablami?
Jeszcze pytanie odnośnie rurek zamiast kabli. Czy mając kocioł elektryczny bez dodatkowego bufora można tak samo akumulacyjnie grzać w wylewce jak kablami?
Tak. Bufor przy kotle elektrycznym jest zbędny.
bo założenie było takie, że będą kable.. sterowalnosć, mniej zawracania d.. i przede wszystkim całość zrobiłem sam.. itp. rurki poszły rezerwowo bo kiedys ma być gaz we wsi.. po pierwszym sezonie nie zamierzam uzbrajać i odpalać wodnej podłogówki..
Jakbym miał rurki, to dokupiłbym rozdzielacz i kospela. Byłoby taniej i pewnie tak samo dobrze. Z kablami miałeś dodatkową robotę i koszt, a zysków nie widzę więc to dla mnie trochę dziwne.
Jakbym miał rurki, to dokupiłbym rozdzielacz i kospela. Byłoby taniej i pewnie tak samo dobrze. Z kablami miałeś dodatkową robotę i koszt, a zysków nie widzę więc to dla mnie trochę dziwne.
koszt kabli miałem raczej niższy niż kospela i rozdzielaczy razem wziętych plus robota fachowca itp. poza tym mogę sobie dowolnie tym sterować, z dokładnościa grzania co do minuty i 0.1* a w wodnej nie ma takiej opcji, do tego mam to kompletnie powiązane ze sterowaniem resztą systemów w domu..
poza tym jeden i drugi system jeśli chodzi o sprawność są porównywalne.. ja wybrałem kable bo lubie mieć wpływ na to jak to dziala, jak ktoś wybierze rurki i kospela tez pewnie będzie zadowolony..
poza tym jestem dziwny i zawsze robię dziwne rzeczy - zgodnie z tytułem mojego dziennika ;)
Do jakiej maksymalnej temperatury mogą się zagrzać kable grzejne podczas pracy?
sam kabel elektra VCD (ten gruby) nagrzewa się do maksymalnie 80* ale już zatopiony w wylewce która odprowadza ciepło osiąga zdecydowanie mniej (u mnie wylewka kilka cm od kabla mocniejszego chyba do 35ciu dochodzi) dlatego nie należy go włączać w rolce bo może się uszkodzić.. ale już w betonie praktycznie bez przerwy może pracować bez obaw o przepalenie..
Tak. Bufor przy kotle elektrycznym jest zbędny.
Horher- bufor magazynuje energię a kocioł jest jej źródłem,
więc staraj się przemyśleć tak zdecydowane opinie
Arturo72
14-05-2015, 23:18
Horher- bufor magazynuje energię a kocioł jest jej źródłem,
więc staraj się przemyśleć tak zdecydowane opinie
Zamiast pouczać przeczytaj jakie było pytanie:
Jeszcze pytanie odnośnie rurek zamiast kabli. Czy mając kocioł elektryczny bez dodatkowego bufora można tak samo akumulacyjnie grzać w wylewce jak kablami?
Horher miał racje.
sam kabel elektra VCD (ten gruby) nagrzewa się do maksymalnie 80* ale już zatopiony w wylewce która odprowadza ciepło osiąga zdecydowanie mniej (u mnie wylewka kilka cm od kabla mocniejszego chyba do 35ciu dochodzi) dlatego nie należy go włączać w rolce bo może się uszkodzić.. ale już w betonie praktycznie bez przerwy może pracować bez obaw o przepalenie..
Czyli kabel grzejny jest bardziej wydajnym źródłem niż kocioł elektryczny? W kotle maks temperatura wody 50 stopni przy ogrzewaniu podłogowym.
_artur_, widziałem że rurki masz osadzone w PF, a kable w wylewce. Jaką grubość masz wylewki?, i czy jest ona wystarcza do grzania kablami tylko w 2 taryfie ?
Myślałeś o inwerterze do dogrzewania ?
PS. Wg mnie rurki powinieneś osadzić w wylewce, a kable w PF.
miloszenko
15-05-2015, 10:10
koszt kabli miałem raczej niższy niż kospela i rozdzielaczy razem wziętych plus robota fachowca itp. poza tym mogę sobie dowolnie tym sterować, z dokładnościa grzania co do minuty i 0.1* a w wodnej nie ma takiej opcji, do tego mam to kompletnie powiązane ze sterowaniem resztą systemów w domu..
poza tym jeden i drugi system jeśli chodzi o sprawność są porównywalne.. ja wybrałem kable bo lubie mieć wpływ na to jak to dziala, jak ktoś wybierze rurki i kospela tez pewnie będzie zadowolony..
poza tym jestem dziwny i zawsze robię dziwne rzeczy - zgodnie z tytułem mojego dziennika ;)
Pamietaj tez, ze u Ciebie nie mozliwosci awarii calego systemu, mozliwa jest awaria np jednego sterownika, ale to bedzie oznaczalo problem w 1 pokoju.
Przy ogrzewaniu centralnym awaria pieca to brak ogrzewania w calym domu. Niby nic ale zapytajcie tych, co im piec nawalil przy najwiekszych mrozach i serwis jechal do nich 2,3 dni.
Edit: Jeszcze jedno. Przy kablach i bojlerze 1 awaria to problem z 1 ukladem: bojler lezy - brak CWU, jeden sterownik lezy - jeden pokoj bez grzania. Jak padnie kospel albo PC - brak i cieplej wody i ogrzewanie nie dziala :(
Jak padnie kospel albo PC - brak i cieplej wody...
A to niby dlaczego? Trzy dni kiedyś zimą nie grzałem PC (wysłałem sterownik do wgrania nowego softu) a ciepłą wodę miałem. Cuda?
jasiek, jesteś tu jeszcze?
U mnie różnica między najostrzejszą zimą a tą najbardziej łagodną, to około 100-200zł. Coś jest w tym o czym piszesz :yes:
miloszenko
15-05-2015, 10:33
A to niby dlaczego? Trzy dni kiedyś zimą nie grzałem PC (wysłałem sterownik do wgrania nowego softu) a ciepłą wodę miałem. Cuda?
Dopoki masz co zlewac z zasobnika albo padnie element, ktory nie blokuje dzialania kotla to ciepla woda jest. Nie wiem gdzie cuda widzisz, przeciez to dosc oczywiste, o jakie sytuacje chodzi :(
Dopoki masz co zlewac z zasobnika albo padnie element, ktory nie blokuje dzialania kotla to ciepla woda jest. Nie wiem gdzie cuda widzisz, przeciez to dosc oczywiste, o jakie sytuacje chodzi :(
Przecież ja mam w zasobniku zwyczajną grzałkę, którą raz w tygodniu przegrzewam legionellę. Nie szukaj demonów tam gdzie ich nie ma.
Zamiast pouczać przeczytaj jakie było pytanie:
Horher miał racje.
Nie tak dawno pisałeś że po przejściu na prąd dwutaryfowy czujesz wieczorem dyskomfort, kocioł i bufor łącznie zapobiegają takiej sytuacji,jeżeli wstawisz sam kocioł to zdolność budynku do akumulacji zależy od zbyt wielu czynników aby na forum można stwierdzać autorytatywnie tak lub nie
Arturo72
15-05-2015, 11:40
Nie tak dawno pisałeś że po przejściu na prąd dwutaryfowy czujesz wieczorem dyskomfort, kocioł i bufor łącznie zapobiegają takiej sytuacji,jeżeli wstawisz sam kocioł to zdolność budynku do akumulacji zależy od zbyt wielu czynników aby na forum można stwierdzać autorytatywnie tak lub nie
To była prawda wystarczyło jednak podnieść temp. zasilania o 1st. C i problem zniknął.
Ale tu chodziło o porównanie kabli do wodnej podłogowki gdzie zdolność akumulacji w wylewce będzie taka sama.
Czyli kabel grzejny jest bardziej wydajnym źródłem niż kocioł elektryczny? W kotle maks temperatura wody 50 stopni przy ogrzewaniu podłogowym.
Nie wiem czy bardziej.. temperatura a moc to różnica.. choćby powierzchnia grzania, rurka jest większa.. do tych celów chyba lepiej operować watami i pochodnymi
_artur_, widziałem że rurki masz osadzone w PF, a kable w wylewce. Jaką grubość masz wylewki?, i czy jest ona wystarcza do grzania kablami tylko w 2 taryfie ?
wylewka około 8-9 cm, nieodcięta od płyty (tylko folią poślizgową oddzielona) - wystarcza w zupełności do grzania dwutaryfowego - kable załączają się mniej więcej na 4-6 godzin w czasie taniej taryfy
Myślałeś o inwerterze do dogrzewania ?
w sumie trochę tak ale dopiero rozważę tą kwestię jak będę miał skończone poddasze i tam w pełni zaizolowane rury do WM.. no i ten inwerter musiałbym wpiąć do nadmuchu wentylacji.. ale szczerze mówiąc na dzień dzisiejszy nie mam takiego zamiaru.. ale nie mówię nie..
PS. Wg mnie rurki powinieneś osadzić w wylewce, a kable w PF.
a czemu? jakiś argument za takim rozwiązaniem - kable są bliżej podłogi więc jak się grzeje kabel to w obie strony od kabla ciepło się rozchodzi.. i bliżej ma do posadzki niż do dna płyty, dzięki czemu nie grzeję pod domem tylko w środku..
chyba ze błądzę to podaj mi argument za Twoim rozwiązaniem..
Pamietaj tez, ze u Ciebie nie mozliwosci awarii calego systemu, mozliwa jest awaria np jednego sterownika, ale to bedzie oznaczalo problem w 1 pokoju. Przy ogrzewaniu centralnym awaria pieca to brak ogrzewania w calym domu. Niby nic ale zapytajcie tych, co im piec nawalil przy najwiekszych mrozach i serwis jechal do nich 2,3 dni.
to wiem, w najgorszym razie to wtyczkę do kontaktu lub agregatu i działa
a czemu? jakiś argument za takim rozwiązaniem - kable są bliżej podłogi więc jak się grzeje kabel to w obie strony od kabla ciepło się rozchodzi.. i bliżej ma do posadzki niż do dna płyty, dzięki czemu nie grzeję pod domem tylko w środku..
chyba ze błądzę to podaj mi argument za Twoim rozwiązaniem..
Rurki dałeś zapewne po to, żeby w przyszłości grzać np. pompą ciepła. Grzanie pompą ciepła jest tanie, a w szczególności przy fotowoltaice nie musisz dzielić na taryfy. Wtedy warto, żeby rurki były płytko, aby czas reakcji był jak najkrótszy.
Kable zawsze będę wymagały drugiej taryfy, więc lepiej żeby były w PF, aby uwalniane ciepło docierało aż do późnego wieczora.
jasiek71
15-05-2015, 18:44
jasiek, jesteś tu jeszcze?
U mnie różnica między najostrzejszą zimą a tą najbardziej łagodną, to około 100-200zł. Coś jest w tym o czym piszesz :yes:
jesteś..., jesteś...:D
ilość dni słonecznych w poszczególnych porach roku też jest powtarzalna...:yes:
ale ja dalej "nie widzę " w tym monitorowaniu swojego rekuperatora...:mad:
U mnie już chyba postanowione- będą rurki i kospel bez bufora, czy ktos ma takie rozwiązanie, jak sterować takim kospelem, chciałbym jakiś fajny sterownik w salonie pokazujący aktualną temp powietrza, temperaturę ustawioną, programowanie czasowe itp. Co najlepiej zastosować?
karoka65
15-05-2015, 22:19
Tu się z kobra zgodzę,za darmo czy nawet za dopłatą nie zalozylbym takiego g..a na dach czyli PV.
U mnie estetyka gra pierwsze skrzypce.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/oze-nowe-przedzialy-taryf-dla-prosumentow,2124220,4141
O estetyce się nie wypowiem, Liwek chyba był mocno podniecony PV.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/oze-nowe-przedzialy-taryf-dla-prosumentow,2124220,4141 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fbiznes.interia.pl% 2Ffinanse-osobiste%2Fnews%2Foze-nowe-przedzialy-taryf-dla-prosumentow%2C2124220%2C4141)
O estetyce się nie wypowiem, Liwek chyba był mocno podniecony PV.
Ale czym się podniecasz bo nie rozumiem? Przecież ja nie sprzedam raczej ani jednej kWh tylko sam ją spożytkuję.
Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że przy tych możliwościach trzeba być imbecylem, lub kompletnym matołem, żeby budować dom ogrzewany węglem.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/oze-nowe-przedzialy-taryf-dla-prosumentow,2124220,4141
O estetyce się nie wypowiem, Liwek chyba był mocno podniecony PV.
Można i estetykę zachować. Baa .. może to nawet lepiej wyglądać niż nie jedna dachówka:
https://plus.google.com/photos/107849779933023454949/albums/6031144717742638273
Daniel__
17-05-2015, 09:28
Przeniosę swoje pytanie do tego wątku bo w oddzielnym temacie nikt nie zechciał odpowiedzieć. Cala dyskusja w temacie ogrzewania elektrycznego jest w tym wąteku i to on przekonał mnie do ogrzewania prądem wiec teraz pomóżcie w "projekcie" :)
Domek niewielki, projekt Miniaturka N z Archonu. Powierzchnia użytkowa to 101m2 (kondygnację po podłogach 2x57m2). EUco według biura projektowego to 48 kWh/m2 ale ja dokładam jeszcze wentylację mechaniczną z przyzwoitym rekuperatorem okna trzyszybowe(montaż standardowy), rezygnuje z dwóch okien dachowych i styropian grafitowy zamiast białego (20cm). Kalkulator na stronie Archonu daje po tych zmianach EUco około 18kWh/m2. Ale to chyba zbyt optymistyczny wynik.
Boje się dać kable które zamykają drogę do innych źródeł ciepła wiec chcę dać wodna podłogówkę i kocioł elektryczny. Oczywiście zakładamy maksymalne wykorzystanie drugiej taryfy.
Pytania:
-Jaką grubość wylewki zrobić na parterze a jaką na piętrze. Na poddaszu mam 12cm na styropian i wylewkę. Na parterze około 25cm. Parter płytki, poddasze panele.
- Jakiej mocy kocioł założyć
- Jaki rozstaw podłogówki?
- jakie sterowanie nadaję się do takiego ogrzewania? Kospel ze sterowaniem pogodowym byłby ok?
daje po tych zmianach EUco około 18kWh/m2. Ale to chyba zbyt optymistyczny wynik.
Boje się dać kable które zamykają drogę do innych źródeł ciepła wiec chcę dać wodna podłogówkę i kocioł elektryczny.
Tylko zabójca z pistoletem przy mojej głowie, zmusiłby mnie przy takim zapotrzebowaniu i powierzchni na montaż wodnej podłogówki.
Twój dom ogrzałby konwektor albo oszczędniej klimatyzator z funkcją grzania wpięty w WM.
Boje się dać kable
Faktycznie jest się czego bać - 650 zł/rok żywym prądem.... Niech to będzie nawet pół na pół w taniej i drogiej to masz całe ~900 zł/rok.
Daniel__
17-05-2015, 13:16
Tylko zabójca z pistoletem przy mojej głowie, zmusiłby mnie przy takim zapotrzebowaniu i powierzchni na montaż wodnej podłogówki.
Twój dom ogrzałby konwektor albo oszczędniej klimatyzator z funkcją grzania wpięty w WM.
Tak tylko podałem co wylicza kalkulator na stronie archonu. Tak jak sugerowałem nie wierze w tak małe zapotrzebowanie. Chyba podają BARDZO optymistyczne wartości aby zachęcić do projektu. Raczej założyłbym te realnie te 48kWh/m2. Niemniej dom raczej w przyzwoitym standardzie styro planuje 20cm grafit, poddasze pewnie 30cm welny, okna średnie trzyszybowe ale za to większość fix, rekuperacja, tylko jedno okno dachowe, bryła zwarta na planie kwadratu bez wykuszy i balkonów.
Musze na dniach zedcydowac po pierwsze ile wylewki na parterze i poddaszu a i co ile rozlozyc podlogowkę
Raczej założyłbym te realnie te 48kWh/m2.
Ja "poświęciłem" 3 stówy i sprawdziłem. Mam 165 m2 do grzania, OZC 33,1 kWh/m2/rok (przeszacowane) Będą kable. Mam przebłyski wątpliwości (duża powierzchnia) ale jak sobie poczytam o regulacjach, przepływach, rotametrach, pompach obiegowych to mi przechodzi. Nie sugeruj się jednak mną, bo ja bardzo wygodny jestem.
Daniel__
17-05-2015, 13:44
Ale ja mam projektowaną charakterystykę energetyczną budynku... mam również "kalkulator" na stronie biura... Zlecenie OZC niewiele zmieni. To że będą rurki jest pewne i na kable już się nie zdecyduje.
Do grubości wylewki nie ma znaczenia czy rurki czy kable.
Ale ja mam projektowaną charakterystykę energetyczną budynku... mam również "kalkulator" na stronie biura... Zlecenie OZC niewiele zmieni. To że będą rurki jest pewne i na kable już się nie zdecyduje.
Do grubości wylewki nie ma znaczenia czy rurki czy kable.
To czy zmieni tego nie wiesz ponieważ nie potrafisz oszcować błedu kalkulatora na stronie biura oraz charakterystyki energetycznej która zapewne jest razem z projektem i w której nie uwzgledniono zmian w grubosci i jakosci izolacji oraz aktualnych paramerów okien.
Ponieważ pytałes o rozstawy to na podstawie informacji które posiadasz a które są mało wiarygodne przyjmij rozstawy 10 cm wszedzie, moc kotła 12 kW, regulacje temp za pomoca regulatora wewnętrznego (wersja minimum), stosowanie pogodówki przy kotle elektrycznym niewiele da.
Daniel__
17-05-2015, 19:15
Może w tym kalkulatorze przesadziłem z dodawaniem poprawek. Największą zmianą jest wentylacja mechaniczna która może ograniczyć zużycie według charakterystyki o 30% co daje 33,6kWh/m2. Reszta to mniejsze zmiany które powiedzmy pokryją różnicę pomiędzy wykonawstwem a wyidealizowaną charakterystykę biura które zapewne nie brało pod uwagę żadnych nieprzewidzianych mostków i niedoróbek. Styro było 20cm tylko zamierzam dać grafit.
Mógłby ktoś doradzić jeszcze co do grubości wylewki?
Wivaldi jaką dajesz grubość wylewki na parterze a jaką na poddaszu?
Wivaldi jaką dajesz grubość wylewki na parterze a jaką na poddaszu?
Mam parterówkę -10 cm.
Daniel__
17-05-2015, 20:54
Mam parterówkę -10 cm.
Wynika to jakichś wyliczeń?
Daniel__
17-05-2015, 20:55
Mam parterówkę -10 cm.
Wynika to jakichś wyliczeń?
Wynika to jakichś wyliczeń?
Pewnie tak, ale nie pytałem o szczegóły instalatora. Może chodzi o rodzaj okładziny podłogowej - u mnie deska trójwarstwowa.
Czy ktos pod ogrzewanie podłogowe stosował matę termoizolacyjną-folia, pianka, folia?
Arturo72
17-05-2015, 21:17
Czy ktos pod ogrzewanie podłogowe stosował matę termoizolacyjną-folia, pianka, folia?
Ja mam pod rurkami piankę pod panele 0,5cm,jest to jedyna "izolacja" płyty od wylewki ;)
chodziło mi o maty typu alufox, zastanawiam się czy nie położyć tego jeszcze na styropian pod rurki, sprzedawcy piszą że 0,5cm takiej maty zastępuje 10cm styro, tylko czy tak jest w praktyce, czy ktoś to stosował, coś może napisać na ten temat ?
kerado28
17-05-2015, 21:57
Przeniosę swoje pytanie do tego wątku bo w oddzielnym temacie nikt nie zechciał odpowiedzieć. Cala dyskusja w temacie ogrzewania elektrycznego jest w tym wąteku i to on przekonał mnie do ogrzewania prądem wiec teraz pomóżcie w "projekcie" :)
Domek niewielki, projekt Miniaturka N z Archonu. Powierzchnia użytkowa to 101m2 (kondygnację po podłogach 2x57m2). EUco według biura projektowego to 48 kWh/m2 ale ja dokładam jeszcze wentylację mechaniczną z przyzwoitym rekuperatorem okna trzyszybowe(montaż standardowy), rezygnuje z dwóch okien dachowych i styropian grafitowy zamiast białego (20cm). Kalkulator na stronie Archonu daje po tych zmianach EUco około 18kWh/m2. Ale to chyba zbyt optymistyczny wynik.
Boje się dać kable które zamykają drogę do innych źródeł ciepła wiec chcę dać wodna podłogówkę i kocioł elektryczny. Oczywiście zakładamy maksymalne wykorzystanie drugiej taryfy.
Pytania:
-Jaką grubość wylewki zrobić na parterze a jaką na piętrze. Na poddaszu mam 12cm na styropian i wylewkę. Na parterze około 25cm. Parter płytki, poddasze panele.
- Jakiej mocy kocioł założyć
- Jaki rozstaw podłogówki?
- jakie sterowanie nadaję się do takiego ogrzewania? Kospel ze sterowaniem pogodowym byłby ok?
Obawiam się, że takimi zabiegami nie zmniejszysz parametrów o 70%.
Często popełnianym błędem w obliczeniach jest fakt złych danych zysków bytowych.
Daniel__
18-05-2015, 05:02
Obawiam się, że takimi zabiegami nie zmniejszysz parametrów o 70%.
Często popełnianym błędem w obliczeniach jest fakt złych danych zysków bytowych.
Tak jak pisałem:
" Może w tym kalkulatorze przesadziłem z dodawaniem poprawek. Największą zmianą jest wentylacja mechaniczna która może ograniczyć zużycie według charakterystyki o 30% co daje 33,6kWh/m2. Reszta to mniejsze zmiany które powiedzmy pokryją różnicę pomiędzy wykonawstwem a wyidealizowaną charakterystykę biura które zapewne nie brało pod uwagę żadnych nieprzewidzianych mostków i niedoróbek. Styro było 20cm tylko zamierzam dać grafit."
Ewentualnie jeśli ktoś jest w stanie doradzić w sprawie grubości wylewki i rozstawu rurek to proszę przyjąć te 33kWh.
Co do mocy kotła to jak obliczyć (oszacować) maksymalne zapotrzebowanie dobowe takiego domu? tak powiedzmy przy -10, czy -20 to ile dobowo muszę wtloczć do domu KWH? oczywiście przy założeniu tych 33kWh/m2/rok.
...
Co do mocy kotła to jak obliczyć (oszacować) maksymalne zapotrzebowanie dobowe takiego domu? tak powiedzmy przy -10, czy -20 to ile dobowo muszę wtloczć do domu KWH? oczywiście przy założeniu tych 33kWh/m2/rok.
I właśnie po to zleca się wykonanie OZC. 300-400pln za obliczenia to jest nic przy całej budowie, a będziesz świadomy czego możesz się spodziewać zimą.
jak obliczyć (oszacować) maksymalne zapotrzebowanie dobowe takiego domu? tak powiedzmy przy -10, czy -20 to ile dobowo muszę wtloczć do domu KWH? oczywiście przy założeniu tych 33kWh/m2/rok.
Spróbuj w "kalkulatorze zużycia energii" z mojej stopki.
Horher- bufor magazynuje energię a kocioł jest jej źródłem,
więc staraj się przemyśleć tak zdecydowane opinie
Również się postaraj. Ja wiem co piszę i podtrzymuję opinię.
co do ogrzewania rurkami vs kablami, to powiem że trochę jestem zawiedziony sposobem montażu rurek. Położyłem styropian na podłoże, pouszczelniałem szczeliny pianką poliuretanową aby było na ścisk a teraz okazuje się że jak rurki się przytwierdza do styropianu to trzeba się wpić specjalnymi kotwami, więc już nie robi się tak super szczelenie i przez te szczelinki będzie mi ciepło uciekało :-( Przy kabelkach pewnie nie byłoby takiego problemu.
Arturo72
21-05-2015, 11:52
co do ogrzewania rurkami vs kablami, to powiem że trochę jestem zawiedziony sposobem montażu rurek. Położyłem styropian na podłoże, pouszczelniałem szczeliny pianką poliuretanową aby było na ścisk a teraz okazuje się że jak rurki się przytwierdza do styropianu to trzeba się wpić specjalnymi kotwami, więc już nie robi się tak super szczelenie i przez te szczelinki będzie mi ciepło uciekało :-( Przy kabelkach pewnie nie byłoby takiego problemu.
A kabelki do styropianu na klej się mocuje ? ;)
kable montuje sie do siatki zbrojeniowej lub do wylewki betonowej - nie spotkalem sie z tym by ktos bezposrednio do styropianu je mocowal
Czy ktoś może używa kotłòw kospel ekco wraz centralą sterującą c.ps? Czy da się to bez problemów skonfigurować do grzania w tańszej taryfie?
Jak tam sezon grzewczy ?? rzeczywiście zakończony?? komu jeszcze "pyka" ?? U nas, jeśli pogoda się nie poprawi to za około dwie doby w północnych pomieszczeniach ogrzewanie pewnie się włączy :yes:
u mnie od miesiąca w pustym domu 20-21*C. wczoraj było 20*C. może dziś lub jutro będzie jeszcze chłodniej. w tej chwili nie ma zbytniej różnicy między pomieszczeniami północnymi a południowymi (odczuwalnie, bo w domu mam tylko dwa termometry), bo słońca i tak praktycznie brak, temperatura wyrównana.
przypuszczam, że gdybym miał szkieleciaka, to teraz byłoby już znacznie mniej niż 20*C, a jakiś czas temu znacznie więcej niż 21*C :)
ja dzisiaj definitywnie wyłączyłem bo i tak od dwóch tygodni w zasadzie po 1-2kwh na dobę więc w zasadzie koniec sezonu..
mialem brak pradu kilka dni temu - elektrycy cos grzebali w skrzynce i sterowniki stracily ustawienia - nie chcialomi sie biegac i ich programowac - w danej chwili nie mialem czasu to na tablicy odlaczylem ogrzewanie - we wrzesniu wlacze i zaprogramuje
Krzysiek_BB
26-05-2015, 14:19
U nas od przeszło tygodnia średnia temp. ~ 12*C brak słońca i deszcz.
Wczoraj zapaliłem w kominku a dziś puściłem podłogi 1 godz 30 min.
Wcześniej wyłączone 20-04-2015 ale w domu juz spadło do 20,7*C wiec załączyłem.
jasiek71
26-05-2015, 14:24
u nas jak co roku...
sezon grzewczy jeszcze trwa...:rolleyes:( oczywiście jak byśmy utrzymywali 20* to pewnie już by się skończył...;) )
zestawienie i porównanie jak zwykle po upływie miesiąca ...
miloszenko
26-05-2015, 14:24
U nas od przeszło tygodnia średnia temp. ~ 12*C brak słońca i deszcz.
Wczoraj zapaliłem w kominku a dziś puściłem podłogi 1 godz 30 min.
Wcześniej wyłączone 20-04-2015 ale w domu juz spadło do 20,7*C wiec załączyłem.
Juz myslalem, ze tylko u mnie powoli spada. Jeszcze nie odpalilem klimy na dogrzanie bo caly dzien ktos w domu i zyski bytowe starczaja. Ale dzis albo najpozniej jutro dmuchniemy z 30 minut, niech strace te 30gr :P
W takim razie zachód jest uprzywilejowany (pomimo przegranych wyborów :D ). Pompę wyłączyłem 1 maja i tylko raz w tym czasie ją ponownie załączyłem (w sumie niepotrzebnie, pracowała może z godzinę). Pierwszy raz również ani razu nie musiałem przepalić w kominku. W sumie to szkoda :)
Witajcie po dłuższym okresie milczenia ;) Tak żyje i jak i mój domek i moja podłogówka i wszyscy mamy się dobrze.
Minął 4 rok grzania na prąd i myślę, że teraz śmiało moge przedstawić moje ewentalne uwagii, sugestie i wnioski :
1. NIGDY nie zmieniłabym sposobu ogrzewania przy tak niedużym domu (100m) i do 140m robiłaym dokładnie taki sam system
2. Dałabym mniej wylewki w pokojach dzieci by osiągnąć jeszcze lepszą sterowalność (nadal upieram się, że udaje mi się częściowo sterować podlogówką :P)
3. Zmieniłabym sterowniki na centralne - czasem wkurza mnie że muszę zmienić tą godzinę co pół roku :P Wołałabym to robić z kompa lub z jednego miejsca w domu zarządzać wszystkim, być może jakiś pogodowy cud bym dołączyła ale dla frajdy bardziej.
4. Przypminam- dom 95m, podłoga 15cm styro, ściany 20 cm, dach - 35- 45 cm wełny, wylewki od 5 do 8 cm, okna zwykłe pakiet 2 szybowy, bez ciepłych ramek itd, wentylacja - grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
4. Jestem mega zadowolona że grzeje prądem i kablami, uzyskuje temperatury w domu: 23 w salonie i kuchni, łazienka, pokoje dzieci ok 22, sypialnia ok 20-21. Rachunki za samo ogrzewanie średnio kształtują się: październik 100 zł, listopad 150-200 zł, grudzień do 300 zł, styczeń - maks 500 zł przy 3 tygodniach -25 stopni, luty, marzec maks 300 zł, kwiecień 150 -200 zł, maj - 100 zł. czyli nie przekraczam 2 tysięcy na ogrzanie całego domu. Dochodzi bojler - maks 100 zł miesięcznie, codziennie pełna wanna wody plus min 3 prysznice. Czyli rocznie CO + CWU maks 3000 z ł.
Znalazłam post sprzed 3 lat i moje założenia i wydatki były bardzo podobne :P
Witajcie po dłuższym okresie milczenia ;)
:o jakbym ducha zobaczył....:P
4. Przypominam- dom 95m, podłoga 15cm styro, ściany 20 cm, dach - 35- 45 cm wełny, wylewki od 5 do 8 cm, okna zwykłe pakiet 2 szybowy, bez ciepłych ramek itd, wentylacja - grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
Teoretycznie taka wentylacja przy grzaniu prądem powinna Cię "puścić z torbami". Wygląda, że tych toreb nie miałaś.:)
Hmm...
Rocznie 3000zł za dom o 30% mniejszy od mojego. Czyli nie zwiększając CWU, przy mojej powierzchni wyszłoby 3600zł na rok. Obniżając zużycie CWU o jedną wannę może wyjść około 3400zł
Ja w tm roku zapłacę rzeczywiście poniżej 1000zł, ale pomijając darmowy grudzień będzie to około 1100zł.
Wychodzi na to, że mój wynik jest o około 2300zł niższy.
Nie chcę wywoływać następnej wojny, ale ja bym dołożył ocieplenia, albo zrezygnował z grzania prądem.
Wielu inwestorów taką kwotę wydaje w pół roku na papierosy...
A inni w dwa lata na CO i CWU ;)
Dobra, masz najlepsze, najoszczędniejsze, najsprawniejsze, najtańsze, najsrańsze i inne naj.. ogrzewanie.
Wszyscy inni to idioci i frajerzy bo płacą więcej.
Jesteś usatysfakcjonowany i dowartościowany?
Dziękuję i do widzenia się z Państwem.:P
Poniekąd masz rację :D
Rozważamy przecież o tym że ma być tanio, tak inwestycyjnie jak i w eksploatacji. Tu raczej nie jest tanio. Samo zużycie cieplej wody determinowało myślenie o innym systemie, ale ktoś się uparł na czysty prąd.
Dlaczego nie pozwolisz mi krytykować tego rozwiązania? :popcorn:
Tomek B..
27-05-2015, 13:03
Pompę ciepła w domu uznaję za bardzo dużą zaletę w porównaniu z wcześniejszym grzaniem energią elektryczną bez cop.
Ludziska jeszcze grzeją a ja przymierzam się do montażu klimakonwektora w celach chłodzenia.
Też się zastanawiam, czy dawać wszędzie 8cm wylewki czy 6cm. wystarczy???
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4150W
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 43,9 kWh/(m2·rok) przy 23*C w domu
u siebie mam G12, koszt CO+CWU tej zimy ok 2500zł
obciążenie cieplne trochę wyższe, ok 4,5 kW dla 22C
Arturo72
27-05-2015, 14:38
Witajcie po dłuższym okresie milczenia ;) Tak żyje i jak i mój domek i moja podłogówka i wszyscy mamy się dobrze.
Witaj swiki :)
Liwko 2300 zl rocznie oszczednosci ok fajnie ale musialabym wydac na dzien dobry jakies 50 tys wiecej (okna 10 tys wentylacja Mechaniczna 15 tys pompa ciepla 25 tys) czyli wychodze na zero po 12 latach gdzie wszystko nadaje sie do wymiany juz 2 razy. Wolalam sobie te 50 tys zainwestowac i teraz te pieniadze procentuja mi na tyle ze stac mnie placic 2300 wiecej ;)
Mam taryfe g12 czyli od 21 do 7 plus 2 godziny dzien. Srednio wychodzi mi ok 45 gr za kwH.
mirekaudi
28-05-2015, 05:45
Hmm...
Rocznie 3000zł za dom o 30% mniejszy od mojego. Czyli nie zwiększając CWU, przy mojej powierzchni wyszłoby 3600zł na rok. Obniżając zużycie CWU o jedną wannę może wyjść około 3400zł
Ja w tm roku zapłacę rzeczywiście poniżej 1000zł, ale pomijając darmowy grudzień będzie to około 1100zł.
Wychodzi na to, że mój wynik jest o około 2300zł niższy.
Nie chcę wywoływać następnej wojny, ale ja bym dołożył ocieplenia, albo zrezygnował z grzania prądem.
Nie zapomnij dodać, że dogrzewasz KOMINKIEM, pierzesz po nocach i komfort życia bez kagańca jest ci obcy.
Swiki, a czy mogłabyś napisać jak masz ocieploną podłogę, ściany i strop?
Liwko 2300 zl rocznie oszczednosci ok fajnie ale musialabym wydac na dzien dobry jakies 50 tys wiecej (okna 10 tys wentylacja Mechaniczna 15 tys pompa ciepla 25 tys)
Absolutnie się z tobą nie zgadzam. Pakiet trzyszybowy to na taki dom 1 może 2 tysiące więcej. Dołożenie małego rekuperatora (przecież wentylacje robiłaś) to niech będzie 3 tysiące. Do tego mała PC w cenie do 20 tysięcy i masz łącznie najwyżej połowę tej kwoty o której piszesz.
A tak szczerze mówiąc to nic bym nie zmieniał tylko wstawił tanią PC.
Nie zapomnij dodać, że dogrzewasz KOMINKIEM, pierzesz po nocach i komfort życia bez kagańca jest ci obcy.
Tak jak piszesz Mirku z audi :yes:
A wiecie że Mirek z audi wybudował osobny dom dla swojego kopciucha? Mówi że nie było go stać na PC :D
Chyba się do roboty spieszyłeś. Przeczytaj dokładnie post 37018.;)
śpieszyłem, przeoczyłem, dzięki :-) u mnie w sumie będzie podobnie, tylko okna 3 szyby i wentylacja mech, no i zamiast kabli rurki i piec elektryczny, zobaczymy co z tego wyjdzie w przyszłym roku.
To dlatego, że na Audika każdy sika.:D
http://emoty.blox.pl/resource/laie_67.gif
śpieszyłem, przeoczyłem, dzięki :-) u mnie w sumie będzie podobnie, tylko okna 3 szyby i wentylacja mech, no i zamiast kabli rurki i piec elektryczny, zobaczymy co z tego wyjdzie w przyszłym roku.
Rozsądnie.
Też się zastanawiam, czy dawać wszędzie 8cm wylewki czy 6cm. wystarczy???
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4150W
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 43,9 kWh/(m2·rok) przy 23*C w domu
Wystarczy 6cm wylewki dla akumulacji?
Taki temat.....
Mam Pci do CWU spięte z kotłem elektrycznym .tzn zasobnik PCi posiada wężownicę i ta jest spięta z kotłem.
Pci działa od +7 do +35 C
Czyli zimą działa jak zwykły bojler .Funkcja pompy jest wyłączona.
Dotychczas po sezonie grzewczym wyłączałem kocioł "ESEM" ale teraz kocioł od 10 kwietnia nie pracuje za to działa jego pompa .Czyli w WOP woda sobie cyrkuluje.
Co to spowodowało . Od 10 kwietnia nie ma potrzeby grzania. Nie ma spadków temp, Czy były wcześniej ? tj rok temu ???? nie pamiętam
Nie mówmy o temp bo to nie jest istotne .Istotne jest to że temp jest komfortowa
Teraz zasobnik działa ja bufor chociaż na dole wężownicy temp są" kiepskie" to są stabilne tzn przeważnie takie same.
Jak bedę pod rejestratorem to zapodam temp z reku z powietrza wyrzucanego z domu(nie poza dom) bo to jest wiarygodny obraz tego jakie temp są w domu
Taka sytuacja.......
Wystarczy 6cm wylewki dla akumulacji?
można by policzyć na podstawie powierzchni (czyli objętości) pojemność cieplną takiej wylewki i odnieść do do obciążenia cieplnego
Hanss, im cieńsza wylewka tym mniej ciepła do niej "zapakujesz"
W okresach przejściowych lepsza jest cieńsza np 6 cm, zimą lepsza grubsza bo jest szansa, że starczy Ci ciepła w niej zgromadzonego do momentu rozpoczęcia II taryfy. Jest jeszcze zależność grubości od tego z czego będzie podłoga, płytki panel czy deska.
W poniedziałek napiszę Ci co się dowiedziałem od forumowicza co pierwszy sezon grzeje dom o pow. 150 m2.
Dziękuję i czekam na info:yes:.....podłogi 100% płytki...
można by policzyć na podstawie powierzchni (czyli objętości) pojemność cieplną takiej wylewki i odnieść do do obciążenia cieplnego
Jak to policzyć:confused:
Podłóg mam 135m2 -> 65m2+70m2.....mam 24cm XPS, płyta 25cm.....i 12 lub 14cm styro 031 i odpowiednio ma być 6 lub 8cm wylewki......poddasze ma być 8 lub 10cm styro....
Jak to policzyć:confused:
Podłóg mam 135m2 -> 65m2+70m2.....mam 24cm XPS, płyta 25cm.....i 12 lub 14cm styro 031 i odpowiednio ma być 6 lub 8cm wylewki......poddasze ma być 8 lub 10cm styro....
dla wylewki 6 cm i 135 m2 wychodzi jakieś 16 ton betonu. pojemność cieplna to chyba 840 J/(kg*K), czyli masz na 1 stopień podgrzania wylewki 13,6 MJ energii = 3,6 kWh. obciążenie cieplne 4 kW, czyli między godz. 15 a 22 uciekną z domu 24 kWh. żeby to zgromadzić w samej wylewce musiałbyś rozgrzać wylewkę o 28/3.6 = 7,7*C, czyli sporo. prawda jednak jest taka, że poza wylewką w domu ciepło zakumulują też ściany i stropy oraz meble. poza tym w praktyce wystąpienie takiego obciążenia jest bliskie 0, szczególnie w godzinach popołudniowych, kiedy świeci słońce, coś się gotuje, działa tv i ludzie przebywają w domu.
wydaje mi się, że z powinno wystarczyć 6 cm, ale jak masz tyle izolacji, to jest z czego ubrać i zrobić 8 cm ;). grubsza wylewka to wg mnie mniejsze ryzyko uczucia chłodu w końcowych godzinach drogiej taryfy. ja zrobiłbym 8 cm
imrahil dziękuję za rozjaśnienie tematu:)
Obciążenie cieplne to chyba liczone dla minus 18*C......prosiłem asolta, aby policzył mi jakie będzie dla mojego domu przy -10*C i dla porównania dla 0*C.....
Moje założenia, że bym wolał 6cm ponieważ:
- mniej wylewki, oszczędność na materiale
- grubiej styropianu, cieplej
- łatwiej tym sterować
- ile dni w roku będzie te -18*C? Jeżeli nawet to jest jeszcze I taryfa:D
- lubię jak ciepło promieniuje dlatego może się włączyć powiedzmy o godz. 19-21............też się nie chcę dać zwariować do końca!!! Zabawa w DOM "półbańki", a człowiek się boi, że zapłaci "parę złotych" więcej za kWh w drogiej taryfie:bash: Nie kiedy mam w myślach, że jak zdecyduję się na G12.......to tak jak by w czasie I taryfy nie było w ogóle dostępu do prądu:bash:
mirekaudi
29-05-2015, 06:38
To dlatego, że na Audika każdy sika.:D
na Audika niech sobie sika, co by tam to nie było, ja tam sikam w WC
imrahil dziękuję za rozjaśnienie tematu:)
Obciążenie cieplne to chyba liczone dla minus 18*C......prosiłem asolta, aby policzył mi jakie będzie dla mojego domu przy -10*C i dla porównania dla 0*C.....
Moje założenia, że bym wolał 6cm ponieważ:
- mniej wylewki, oszczędność na materiale
- grubiej styropianu, cieplej
- łatwiej tym sterować
- ile dni w roku będzie te -18*C? Jeżeli nawet to jest jeszcze I taryfa:D
- lubię jak ciepło promieniuje dlatego może się włączyć powiedzmy o godz. 19-21............też się nie chcę dać zwariować do końca!!! Zabawa w DOM "półbańki", a człowiek się boi, że zapłaci "parę złotych" więcej za kWh w drogiej taryfie:bash: Nie kiedy mam w myślach, że jak zdecyduję się na G12.......to tak jak by w czasie I taryfy nie było w ogóle dostępu do prądu:bash:
-10 oC = 3411 W
0 oC = 2418 W
+10 oC= 1543 W
-10 oC = 3411 W
0 oC = 2418 W
+10 oC= 1543 W
Czy te straty rozkładają się w miarę liniowo? Tzn. jak dla -20/20 jest 5kW to dla -10/20 będzie 75% tego dla -20?
Czy te straty rozkładają się w miarę liniowo? Tzn. jak dla -20/20 jest 5kW to dla -10/20 będzie 75% tego dla -20?
Liniowo, z niewielkim przesunieciem wynikającym z mocy urzadzen zainstalowanych w domu (lodówka, oswietlenie ,tv, dekodery, itp)
Liniowo, z niewielkim przesunieciem wynikającym z mocy urzadzen zainstalowanych w domu (lodówka, oswietlenie ,tv, dekodery, itp)
Dzięki, wolę nie brać pod uwagę tych "zysków". W ciągu pracującego tygodnia to chyba niewiele ich występuje. Częściej wstawia się teraz oświetlenie ledowe, telewizory też zamiast plazmy itp....
-10 oC = 3411 W
0 oC = 2418 W
+10 oC= 1543 W
Dziękuję:)
Witajcie po dłuższym okresie milczenia ;) Tak żyje i jak i mój domek i moja podłogówka i wszyscy mamy się dobrze.
Minął 4 rok grzania na prąd i myślę, że teraz śmiało moge przedstawić moje ewentalne uwagii, sugestie i wnioski :
1. NIGDY nie zmieniłabym sposobu ogrzewania przy tak niedużym domu (100m) i do 140m robiłaym dokładnie taki sam system
2. Dałabym mniej wylewki w pokojach dzieci by osiągnąć jeszcze lepszą sterowalność (nadal upieram się, że udaje mi się częściowo sterować podlogówką :P)
3. Zmieniłabym sterowniki na centralne - czasem wkurza mnie że muszę zmienić tą godzinę co pół roku :P Wołałabym to robić z kompa lub z jednego miejsca w domu zarządzać wszystkim, być może jakiś pogodowy cud bym dołączyła ale dla frajdy bardziej.
4. Przypminam- dom 95m, podłoga 15cm styro, ściany 20 cm, dach - 35- 45 cm wełny, wylewki od 5 do 8 cm, okna zwykłe pakiet 2 szybowy, bez ciepłych ramek itd, wentylacja - grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
4. Jestem mega zadowolona że grzeje prądem i kablami, uzyskuje temperatury w domu: 23 w salonie i kuchni, łazienka, pokoje dzieci ok 22, sypialnia ok 20-21. Rachunki za samo ogrzewanie średnio kształtują się: październik 100 zł, listopad 150-200 zł, grudzień do 300 zł, styczeń - maks 500 zł przy 3 tygodniach -25 stopni, luty, marzec maks 300 zł, kwiecień 150 -200 zł, maj - 100 zł. czyli nie przekraczam 2 tysięcy na ogrzanie całego domu. Dochodzi bojler - maks 100 zł miesięcznie, codziennie pełna wanna wody plus min 3 prysznice. Czyli rocznie CO + CWU maks 3000 z ł.
Znalazłam post sprzed 3 lat i moje założenia i wydatki były bardzo podobne :P
do tego wszystkiego można dodać spokojną głowę przez cały okres eksploatacji bo raczej awarii kabli nie uświadczysz za swojego życia.
jasiek71
01-06-2015, 21:47
czas na podsumowanie maja...
zużycie energii na ogrzewanie 335,53kWh, rok temu było 408,42kWh...
całkowite zużycie energii na ogrzewanie 10202,51kWh, rok temu było 10219,02kWh
różnice pomiędzy sezonami na dzień dzisiejszy 16,51kWh
"życie" miesiąca w odniesieniu do poprzedniego sezonu...
+46, +61, +54, +26, +19, +3, -10, -29, --34, -33, -50, -59, -75, -93, -93, -89, -96, -103, -107, -100, -81, -65, -41, -26, -22, +12, +28, +13, 0, -16...
dni słonecznych od początku mojego sezonu grzewczego 73, w ubiegłym sezonie 77...
i ciągle nasuwające się pytanie ..., gdzie tu widać rekuperator...???!!!!!!
jasiek71
01-06-2015, 22:18
To znaczy zamontowałeś rekuperator a zużycie prądu nie spadło ?
jak widać...
rekuperator jest od połowy marca, temp. nawiewu podniosła się do ponad 21* ( obecnie jest 22*...), ostatnie kilka sezonów był tylko sam GWC a jak wiadomo na koniec sezonu to temp. nawiewu często jest niższa z gruntu niż bezpośrednio z zewnątrz więc powinna być widoczna różnica ale jak widać to raczej "nic nie widać"...:cool:
jak widać...
rekuperator jest od połowy marca, temp. nawiewu podniosła się do ponad 21* ( obecnie jest 22*...), ostatnie kilka sezonów był tylko sam GWC a jak wiadomo na koniec sezonu to temp. nawiewu często jest niższa z gruntu niż bezpośrednio z zewnątrz więc powinna być widoczna różnica ale jak widać to raczej "nic nie widać"...:cool:
Znaczy dom jest szczelny i straty na wentylacji były najmniejszymi jakie miałeś?? Gdzieś indziej tkwi problem... Podłoga i jej izolacja??
jasiek71
02-06-2015, 06:56
Znaczy dom jest szczelny i straty na wentylacji były najmniejszymi jakie miałeś?? Gdzieś indziej tkwi problem... Podłoga i jej izolacja??
akurat szczelność czy izolacje nie mają wpływu bo one są na takim samym poziomie od samego początku, różnica powinna być widoczna po zamontowaniu tego "ustrojstwa" bo zostały zmniejszone straty na wentylacji...
..., gdzie tu widać rekuperator...???!!!!!!
Ta zima w moim regionie była najcieplejsza odkąd mieszkam, za to była dłuższa niż w zeszłym roku. Może tu tkwi rozwiązanie...
miloszenko
02-06-2015, 10:40
akurat szczelność czy izolacje nie mają wpływu bo one są na takim samym poziomie od samego początku, różnica powinna być widoczna po zamontowaniu tego "ustrojstwa" bo zostały zmniejszone straty na wentylacji...
Z jednej strony wiekszosc powie niemozliwe :P Ale z drugiej strony wczesniej z GWC nawiewales jakies 15-18 stopni. Tak wiec roznica energii bedzie niewielka zeby nie powiedziec znikoma, zwlaszcza, ze cieplo przed wszystkim masz z promieniowania a nie konwekcji.
Ja mam u siebie wentylacje nawiewno-wywiewna, moj "reku" to troche rury na strychu karmionej stratami z domu i tez nie widze roznicy w rachunkach w porownaniu do tego, jak kiedys byl BRINK ze sprawnoscia 90%.
Tak czy inaczej bardziej u Ciebie roznica sie powinna pojawic a jej nie ma. Moze gdybys notorycznie zima wietrzyl otwierajac okna a teraz zaprzestal tego procederu to by sie roznica pojawila :)
Ciekaw tez jestem jaka jest srednia, niekontrolowana wymiana powietrza zima poza kontrolowanym obiegiem wentylacji. Ile tymi nieszczelnosciami "ucieka". Bo nimi dostaje sie powietrze o temperaturze zenwetrznej, to znacznie ponizej tego, co dostarczasz z GWC, wiec moze tutaj tkwi rozwiazanie zagadki - jesli bedzie super szczelny dom to w nim roznica bedzie do zauwazenia, jesli "przecietny" to nie za bardzo.
Tak czy inaczej na dzien dzisiejszy przy obecnych cenach energii zalecalbym kazdemu przynajmniej GWC i rozprowadzenie kanalow. Jesli zima pojawi sie dyskomfort zimnego nawiewu to dokupic polski reku za 2000 zl dla swietego spokoju :)
Chciałbym skromnie napomknąć, że straty ciepła określane są przy założonych temperaturach rzędu minus 18-20*C
Jak temperatury były w "zimie" dodatnie to i zyski z rekuperacji niewidoczne.
Więc po co przepłacać... ;)
Zgadzam się, to że jest rekuperacja czuję jak spadnie poniżej -15 i mi zaczyna się nawiewny wentylator wyłączać i czuję jak zaciąga do domu Syberię. Wtedy dopiero wiem że działa.
Tak czy inaczej na dzien dzisiejszy przy obecnych cenach energii zalecalbym kazdemu przynajmniej GWC i rozprowadzenie kanalow. Jesli zima pojawi sie dyskomfort zimnego nawiewu to dokupic polski reku za 2000 zl dla swietego spokoju :)
A ja twierdzę, że albo jedno, albo drugie. Łączenie tych systemów nie ma ekonomicznego sensu.
jasiek71
02-06-2015, 10:46
Ta zima w moim regionie była najcieplejsza odkąd mieszkam, za to była dłuższa niż w zeszłym roku. Może tu tkwi rozwiązanie...
chyba zauważyłeś że nakładam dwa sezony na siebie aby coś wyłapać, od początku sezonu grzewczego budynek reaguje dokładnie tak samo a powinna być widoczna jakaś zmiana od momentu założenia rekuperatora...
jasiek71
02-06-2015, 10:48
A ja twierdzę, że albo jedno, albo drugie. Łączenie tych systemów nie ma ekonomicznego sensu.
z moich dotychczasowych obserwacji i doświadczeń wynika że tylko sam GWC ma sens a całą reszta już nie ...:)
miloszenko
02-06-2015, 10:51
A ja twierdzę, że albo jedno, albo drugie. Łączenie tych systemów nie ma ekonomicznego sensu.
Wszystko zalezy.
Natomaist lepiej miec sredni GWC i sredni REKU i niz wypasiony reku i brak mozliwosci chlodzenia w upaly. Cena ta sama :)
z moich dotychczasowych obserwacji i doświadczeń wynika że tylko sam GWC ma sens a całą reszta już nie ...:)
Ile kosztują wentylatory i jakieś sterowanie?
jasiek71
02-06-2015, 10:54
Z jednej strony wiekszosc powie niemozliwe :P Ale z drugiej strony wczesniej z GWC nawiewales jakies 15-18 stopni. Tak wiec roznica energii bedzie niewielka zeby nie powiedziec znikoma, zwlaszcza, ze cieplo przed wszystkim masz z promieniowania a nie konwekcji.
zacznijmy może od tego że ja nie czepiam się jesieni kiedy to nawiew ma ok. 15* ...
centrala zostałą uruchomiona kiedy z GWC leciało ok. 8* i zostało "podbite" z dnia na dzień do ponad 20*, nawiew cały czas na poziomie 80-100m3/h co licząc na "piechotę" daje ok. 8,5kWh na dobę różnicy...
od momentu uruchomienia ( 75 dni...) powinno chyba się zauważyć te ok. 500kWh ...;)
jasiek71
02-06-2015, 10:55
Ile kosztują wentylatory i jakieś sterowanie?
poniżej 1k dla wydajności ponad 600m3/h...
poniżej 1k dla wydajności ponad 600m3/h...
Czyli za resztę zapłaciłem około 3000zł.
Jeżeli chodzi o GWC rurowiec i żwirowiec u mnie odpadał, wyszło na glikolowca. I nawet zakopałem dwie pętle po 75m rury fi25, i nawet kupiłem chłodnicę (ktoś nie chce?), ale prędzej to podłącze pod DZ pompy niż pod reku, będzie chyba lepszy pożytek.
jasiek71
02-06-2015, 11:09
Czyli za resztę zapłaciłem około 3000zł.
Jeżeli chodzi o GWC rurowiec i żwirowiec u mnie odpadał,
a to niby dlaczego...?
rurę można zakopać wszędzie...
a to niby dlaczego...?
rurę można zakopać wszędzie...
Jaką rurę?
Taką:
http://www.ground-therm.com/gwc
Lub taką jak wysokie wody
http://www.went-dom.pl/produkty/rekuperacja/gwc/gwc_rurowe/wymiennik_gruntowy_gwc_vallox/rura_kolektora_gruntowego_50mb/
Albo kanalizacyjna jak warunki pozwalają i termokurczki
Lub taką jak wysokie wody
http://www.went-dom.pl/produkty/rekuperacja/gwc/gwc_rurowe/wymiennik_gruntowy_gwc_vallox/rura_kolektora_gruntowego_50mb/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.went-dom.pl%2Fprodukty%2Frekuperacja%2Fgwc%2Fgwc_rurowe %2Fwymiennik_gruntowy_gwc_vallox%2Frura_kolektora_ gruntowego_50mb%2F)
Siedem lat temu ciężko było coś podobnego znaleźć (a w tematach nikt tego nie polecał), ale kupując tą rurę, płacąc za koparkę powoli zbliżamy się do ceny taniego reku. Dlatego mówię, albo reku, albo GWC, razem to jest bez sensu.
jasiek71
02-06-2015, 16:09
Lub taką jak wysokie wody
Albo kanalizacyjna jak warunki pozwalają i termokurczki
znam osobiście cztery wymienniki zrobione z pomarańczowej kanalizy bez żadnych tam termokurczek czy innych dodatkowych wynalazków, wszystkie są poniżej poziomu wód gruntowych ( dosłownie wykopy toną w wodzie ) i jakoś żaden z nich nie przepuszcza ani jednej kropli...
znam osobiście cztery wymienniki zrobione z pomarańczowej kanalizy bez żadnych tam termokurczek czy innych dodatkowych wynalazków, wszystkie są poniżej poziomu wód gruntowych ( dosłownie wykopy toną w wodzie ) i jakoś żaden z nich nie przepuszcza ani jednej kropli...
Pytanie jak długo.
jasiek71
02-06-2015, 16:29
Pytanie jak długo.
takie pytanie to można dopisać do wszystkiego...;)
takie pytanie to można dopisać do wszystkiego...;)
Dlatego cały czas mówię, albo jedno albo drugie ;)
A co zrobić jak się rozszczelni?
Zastosować rurę z długim kielichem i podwójną uszczelkĄ. Zwiększy to szczelność. Gdybym wiedział że te rury z długim kielichem mają podwójną uszczelkę i bym je kupił.
jasiek71
03-06-2015, 21:34
Zastosować rurę z długim kielichem i podwójną uszczelkĄ. Zwiększy to szczelność.
jak coś jest szczelne to nie może być jeszcze bardziej szczelne...;)
tak swoją drogą to ciekawe ile jeszcze różnych "pierdół" trzeba wymyślić aby stwierdzić że cały czas drepcze się w tym samym miejscu...
ktoś wymyślił rurę zakopaną w ziemi...
ktoś inny od razu stwierdził że to nic nie warte choć nie widział tego na oczy...
kolejny stwierdził że będzie przeciekało pomimo uszczelek...
następny zrobił uszczelnienie szczelnego połączenia za pomocą termokurczki choć tak naprawdę to nic nie zmieniło...
teraz już zaczynają się podwójne uszczelki...
może zanim zaczniecie naprawiać dobre to sprawdźcie jakie jest prawdopodobieństwo że ten wymiennik zostanie zalany wodą gruntową, jak na razie to jakoś nie widzę że ktoś "pochwalił się" że mu "rurę" zalało...
wszyscy ci co zrobili sobie GWC nie zastanawiając się nad przeciekami jakoś nie płaczą ...
następna sprawa to studzienka na skropliny ( tak swoją drogą to chyba jedyne miejsce przez które może ów wymiennik być zalany...), robi się coś w rodzaju studni chłonnej co by ta woda miała gdzie wsiąkać a czy ktoś widział kiedykolwiek kondensat w takim wymienniku...?
wszystkie wymienniki jakie znam a są usytuowane poniżej wód gruntowych maja zaślepione na szczelnie owe studzienki a jakiejkolwiek wilgoci ani śladu...
Ciężko mi to odszukać, ale na tym forum ktoś opisywał, że mu zalało "rurowca". Jak to naprawić?
jasiek71
04-06-2015, 15:44
Ciężko mi to odszukać, ale na tym forum ktoś opisywał, że mu zalało "rurowca". Jak to naprawić?
jak ktoś zrobił wymiennik na tyle niechlujnie że spadków nie umiał zrobić a przy montażu to nawet kielichy pękały raczej nie ma co oczekiwać na ratunek...:cool:
trzeba najpierw określić którędy przecieka, czy woda podchodzi studzienką czy gdzieś po drodze...
i oczywiście ile tej wody przecieka bo być może taka ilość będzie najzwyczajniej w świecie odparowywać na bieżąco podczas normalnej pracy ( taki minimalny przeciek często i gęsto sam "załazi" ...) a do tej pory wymiennik był nie używany i stopniowo wypełniał się wodą która po prostu sobie tam stoi...
w przeciętnym GWC mieści się ponad 1m3 wody więc wcale nie tak łatwo go wypełnić jakąś drobną nieszczelnością, jeżeli dość szybko nabiera wody to znaczy że ma połamane rury albo ktoś zapomniał uszczelek pozakładać wiec w tym przypadku "bye bye"...
Liwko: pakiet trzy szybowy plus ciepła ramka itd kosztowało mnie od 6 do 10 tys więcej za okna - wyceniałam różne wersje i koncepcj i wiem.
Rekuperator najtańszy - hm wg mojej wiedzy to min 5tys jakaś Luna a w miare ok ok 8 tys zł (przynajmniej za moich czasów)
PC dokłądnie do 20 tys - ale woda kosztuje mnie 1000 zł rocznie maks.... to gdzie zyskam na PC??
Pewnie chodzi o to, że jak będziesz grzała wodę pompą ciepła z COP 3 to zaoszczędzisz rocznie 660 zł.
Wniosek taki: przez najbliższe 30 lat oszczędności spłacą PC.
Interes życia.:D
Jeżeli ktoś dom ogrzewa CWU, to tak jak mówisz ;)
ja tam jestem chętny na rozmowy o oszczędnoćiach przy pompie:D
jak chcecie to czemu nie:yes:
ja tam jestem chętny na rozmowy o oszczędnoćiach przy pompie:D
jak chcecie to czemu nie:yes:
Twoja pompa wytrzyma 100 lat.
Bo nieużywana :D
Ostatnio poruszaliśmy tu (jakże na temat :D ), temat anody magnezowej. Oto moja po trzech latach
https://lh3.googleusercontent.com/-Syi2FsEODAg/VZYugnv5adI/AAAAAAAAA2k/T9BzgByYxTQ/s640/IMG_20150328_085950.jpg
Obejrzałem i wsadziłem z powrotem. Co ciekawe, poprzednia po trzech latach była niemal doszczętnie zżarta, al ta jest tylko ledwie ruszona. Pytanie czy anoda lepsza, czy woda się poprawiła...
może w tej magnezu mniej dali żeby się nie zużywała.. trzeba było zbiornik w środku oglądnąć
Mam pytania do Was co do ogrzewania domu na wątku o pompach ciepła zadałam pytanie ale chyba jednak będę z niej rezygonwać i zastanawiam się nad ogrzewaniem prądem.
Co myślicie o piecu Kospel który jednocześnie podgrzeje mi wodę oraz dom chcę zastosować ogrzewanie podłogowe wodne, jak się to ma do mocy ja mam 12 KW, czy zostać przy bojlerze którym ogrzeje wodę, a może sam podgrzewacz wody typu Kospel PPE2 electronic LCD i osobno piec elektryczny do ogrzewania podłogowego wodnego.
Dom ma 63 metry kwadratowe powierzchni użytkowej, zbudowany jest z betonu komórkowego firmy H +H 24 cm, 500,
Ocieplony jest w następujący sposób:
-ściana fundamentowa 12 cm styropian,
- podłoga 15 cm styropian grafit,
- ściana 15 cm styropian grafit,
- strop 20 cm wełna.
Będę wdzięczna za wszelkie rady .
Trochę duża moc jak na 63 m2. :o
Tak ze 3 razy za duza, ale to szczegół.
12kW to przyłącze prądu do domu. Joacie chodzi o to czy taka moc obsłuży cały dom.
spokojnie idż w prąd
ale sugeruje się zastanowić nad ociepleniem stropu
12kW to przyłącze prądu do domu. Joacie chodzi o to czy taka moc obsłuży cały dom.
Odpowiedz nie jest taka prosta jakby sie zdawało, wszystko zalezy od projektowego obciązenia cipelnego, mocy kotła elektrycznej i bojlera oraz mocy innych urządzen które pobierają duze moce. Byc moze koniecznym bedzie zainstalowanie przekaznikó priorytetowych dla utrzymania mocy przyłaczeniowej 12 kW
ale Wy sie skoncentrujcie się na odpowiedzi na zadane pytanie co lepsze
Co myślicie o piecu Kospel który jednocześnie podgrzeje mi wodę oraz dom chcę zastosować ogrzewanie podłogowe wodne, czy zostać przy bojlerze którym ogrzeje wodę, a może sam podgrzewacz wody typu Kospel PPE2 electronic LCD i osobno piec elektryczny do ogrzewania podłogowego wodnego.
Arturo72
09-07-2015, 13:24
Mam pytania do Was co do ogrzewania domu na wątku o pompach ciepła zadałam pytanie ale chyba jednak będę z niej rezygonwać i zastanawiam się nad ogrzewaniem prądem.
Co myślicie o piecu Kospel który jednocześnie podgrzeje mi wodę oraz dom chcę zastosować ogrzewanie podłogowe wodne, jak się to ma do mocy ja mam 12 KW, czy zostać przy bojlerze którym ogrzeje wodę, a może sam podgrzewacz wody typu Kospel PPE2 electronic LCD i osobno piec elektryczny do ogrzewania podłogowego wodnego.
Dom ma 63 metry kwadratowe powierzchni użytkowej, zbudowany jest z betonu komórkowego firmy H +H 24 cm, 500,
Ocieplony jest w następujący sposób:
-ściana fundamentowa 12 cm styropian,
- podłoga 15 cm styropian grafit,
- ściana 15 cm styropian grafit,
- strop 20 cm wełna.
Będę wdzięczna za wszelkie rady .
Jak masz już bojler to przy nim zostań,dokup Kospela do c.o,będzie i taniej w zakupie i w instalacji bo podepniesz go bezpośrednio do podlogowki bez mieszaczy a cwu będzie nie zależna od c.o.
9kW styknie.
karoka65
09-07-2015, 14:21
Ostatnio poruszaliśmy tu (jakże na temat :D ), temat anody magnezowej. Oto moja po trzech latach
https://lh3.googleusercontent.com/-Syi2FsEODAg/VZYugnv5adI/AAAAAAAAA2k/T9BzgByYxTQ/s640/IMG_20150328_085950.jpg
Obejrzałem i wsadziłem z powrotem. Co ciekawe, poprzednia po trzech latach była niemal doszczętnie zżarta, al ta jest tylko ledwie ruszona. Pytanie czy anoda lepsza, czy woda się poprawiła...
Postawiłbym na wodę.
Strop będzie ocieplony zapomniałam napisać, dzieki :)
Jeszcze nie mam bojlera zastanawiam się co wybrać docelowo czy piec elektryczny typu Kospel do centralnego i grzania wody czy bojler do wody i osobno piec do centralnego.
Arturo72
10-07-2015, 12:23
Jeszcze nie mam bojlera zastanawiam się co wybrać docelowo czy piec elektryczny typu Kospel do centralnego i grzania wody czy bojler do wody i osobno piec do centralnego.
Ja bym poszedł w drugie rozwiązanie i rozdzielil co od cwu.
klaudiusz_x
11-07-2015, 13:17
Ot taka ciekawostka.
Po ostatniej nawałnicy zostałem bez prądu na dokładnie 59 godzin.
Ot taka ciekawostka.
Po ostatniej nawałnicy zostałem bez prądu na dokładnie 59 godzin.
To pewnie bedzie u Was lokalny wyz demograficzny za 9 m-cy.
Moze poki jest szansa, to pokoik jeden dobuduj. ;)
Witam ponownie
Kolejne szybkie pytanie do praktyków. Czy przy układaniu paneli na posadzki z kablami dawaliście, oprócz specjalnego podkładu (np. arbitron thermo), folię przeciwwilgociową ?
Jeśli rozdzielę c.o od wody to do podgrzania wody lepiej użyć bojlera czy podgrzewacz elektryczny typu Kospel
jak będziesz używać 2 taryf to bojler a jak jednej to kospel
semiramida
13-07-2015, 13:36
hej. mam SSO dom i nie planuję ciągnąć instalacji wodnych na poddasze, bo całe nasze mieszkanie ma sie zamykać na parterze. Góra ma być uzytkowana sporadycznie, jako domek letniskowy, 2 małe pokoiki dla gości, duza sala bilardowa czy sala zabaw dla dzieci. 2 małe łazienki tam są. wiec może góra na prąd? ale czy faktycznie układać ogrzewanie elektryczne podłogowe, czy może lepiej ogrzewanie ścienne?. wszystko solidnie ocieplone, odizolowane od parteru grubą warstwą więc to byłaby taka szybka do nagrzania przestrzeń o małej ilości powierzchni akumulacyjnych (2 ścianki szczytowe daleko od siebie)
czy cos tu jest jeszcze potrzebne? aha, łazieneczki pewnie muszą mieć wodę oczywiscie...
budowlany_laik
24-07-2015, 07:38
Co to za temperatury na wykresie?
budowlany_laik
24-07-2015, 09:03
U mnie na razie wewnątrz 23,5*C. By-pass w reku chodzi, GWC też gdy trzeba, zasłaniam rolety rano od wschodu. Robotę robi silka na działówkach + płyta fundamentowa oraz 30 cm styro na ścianie.
Krzysiek_BB
24-07-2015, 14:58
Co to za temperatury na wykresie?
Zewnętrzne w Bielsku-Białej mierzone w cieniu czujnik w ciepłowni
http://www.therma.bielsko.pl/wykres/wykres/index.php?a=2
O proszę nawet nie wiedziałem ze Terma takie rzeczy udostępnia. W BB jest stacja monitorowania jakości powietrza, tam masz pełne dane pogodowe i dot. zanieczyszczenia powietrza.
dawiddur
26-07-2015, 21:41
Zacząłem się interesować ogrzewaniem elektrycznym z przeznaczeniem do małego, nowo budowanego domku i z przerażeniem stwierdziłem, iż ten wątek zbliża się do 2000 stron!
Jak zbudować dom, aby ekonomicznie ogrzać go prądem? Jakimi standardami powinienem się kierować?
Chcę zbudować dom, ok. 100m2, raczej napewno parterowy, być może taki: http://extradom.pl/projekt-domu-murator-m168-sentymentalny-WAJ2863 (bez garażu).
budowlany_laik
26-07-2015, 21:47
Znajdź projektanta, który zaadaptuje Ci odpowiednio projekt gotowy. Najlepiej takiego, który ogarnia za jednym razem OZC, dobór źródła ciepła oraz projekt płyty fundamentowej. Przy grzaniu prądem w takim domku, powinieneś mieć ok. 25-30 cm styropianu na ścianach. Rekuperator, GWC, rolety zewnętrzne.
Do tego każdego dnia pilnuj ekip.
No i przed budową, co najmniej rok się do niej przygotuj poprzez czytanie forum, prasy itp.
dawiddur
26-07-2015, 22:13
A czy budując dom i kierując się tymi wstępnymi wskazówkami, koszt jego budowy będzie wyższy w porównaniu do typowej chaty, w miarę ocieplonej, ogrzewanej Ekogroszkiem? W tym przypadku dochodzą kominy spalinowe i wentylacyjne, cała instalacja no i dodatkowa powierzchnia domu.
W "elektryku" w ogólnym rozrachunku koszt budowy będzie niższy?
budowlany_laik
27-07-2015, 06:06
Koszt budowy będzie wyższy, ale za CO będziesz płacił mniej. Jeśli ktoś powie, że nakłady się zrównają po iluś tam latach, to zapytaj go za ile sprzeda jeden i drugi dom np. po 20 latach (życie to różne historie). Dom energooszczędny będzie wart więcej, tak jak jego budowa. Natomiast kasa za opał w przypadku domu standardowego poszła w niebo i nigdy nie wróci.
Jeśli do tego wolisz spędzać czas niekoniecznie na wożeniu worków z opałem, rąbaniu drzewa, to wybieraj dom energooszczędny - tam opał jest w gniazdku, dostępny bez żadnej pracy z Twojej strony.
Jeszcze jego jedna zaleta - brak znacznych wahań temperatury w ciągu roku, także latem. Wiem jakie temperatury wewnątrz mają ludzie np. na moim osiedlu, a jakie mam ja.
Tomasz Brzęczkowski
27-07-2015, 06:13
Koszt budowy będzie wyższy, ale za CO będziesz płacił mniej. Jeśli ktoś powie, że nakłady się zrównają po iluś tam latach, to zapytaj go za ile sprzeda jeden i drugi dom np. po 20 latach (życie to różne historie). Dom energooszczędny będzie wart więcej, tak jak jego budowa. Natomiast kasa za opał w przypadku domu standardowego poszła w niebo i nigdy nie wróci.
Jeśli do tego wolisz spędzać czas niekoniecznie na wożeniu worków z opałem, rąbaniu drzewa, to wybieraj dom energooszczędny - tam opał jest w gniazdku, dostępny bez żadnej pracy z Twojej strony.
Jeszcze jego jedna zaleta - brak znacznych wahań temperatury w ciągu roku, także latem. Wiem jakie temperatury wewnątrz mają ludzie np. na moim osiedlu, a jakie mam ja.
Dzięki technologi izolacja ścian ma mniejsze znaczenie. Elektryczne ogrzewanie w każdym pomieszczeniu + 3.5kW kanałówka inwerterowa, grzejąca i chłodząc oraz odzysk ciepła z wentylacji) - to nawet źle izolowanym domu schodzi się poniżej 15kWh/m2 . Sprawdzone.
budowlany_laik
27-07-2015, 06:59
dawiddur, to teraz masz dwie drogi.
1. Wrzucasz kolegę wyżej na listę ignorowanych - wtedy dowiesz się czegoś z wątku.
2. Czytasz go - po paru dniach wiesz mniej niż teraz.
Sprawdzone.
Dzięki technologi izolacja ścian ma mniejsze znaczenie. Elektryczne ogrzewanie w każdym pomieszczeniu + 3.5kW kanałówka inwerterowa, grzejąca i chłodząc oraz odzysk ciepła z wentylacji) - to nawet źle izolowanym domu schodzi się poniżej 15kWh/m2 . Sprawdzone.
Izolacja scian tak naprawdę nie ma znaczenia, moze jej nie być, domy z lat 50 tylko dzieki wm i centralnemu ogrzewaniu pompą ciepła p-p bez trudu osiągają 30 kWh/m2.
Tomasz Brzęczkowski
27-07-2015, 07:51
Izolacja scian tak naprawdę nie ma znaczenia, moze jej nie być, domy z lat 50 tylko dzieki wm i centralnemu ogrzewaniu pompą ciepła p-p bez trudu osiągają 30 kWh/m2.
30 kWh/m2 jest bez pompy ciepła. I bez problemów, tylko trzeba znać podstawy termodynamiki i nie popełniać kardynalnych błędów generujących straty.
Zna Pan te błędy? Pisałem o nich.
Dzięki technologi izolacja ścian ma mniejsze znaczenie. Elektryczne ogrzewanie w każdym pomieszczeniu + 3.5kW kanałówka inwerterowa, grzejąca i chłodząc oraz odzysk ciepła z wentylacji) - to nawet źle izolowanym domu schodzi się poniżej 15kWh/m2 . Sprawdzone.
Moment, czy to nie Pan już 30 lat temu budował te słynne domy izolowane z 30cm izolacji?? (których notabene nikt nie widział) ?i teraz co? izolacja nie ma znaczenia?
Tomasz Brzęczkowski
27-07-2015, 08:18
Moment, czy to nie Pan już 30 lat temu budował te słynne domy izolowane z 30cm izolacji?? (których notabene nikt nie widział) ?i teraz co? izolacja nie ma znaczenia?
Nie 30 a 25 lat się tym zajmuję
Nie pisałem, że izolacja nie ma znaczenia. Napisałem, że izolacja ściany ma mniejsze znaczenie. Wynika to z technologii. Skoro rewersyjna pompa ciepłą powietrze powietrze ( klimatyzacja kanałowa) chodząc non stop w sezonie grzewczym, daje przy rekuperatorze kWh nawet poniżej 5gr to , znaczenie ma komfort termiczny podłogi ( izolacja od gruntu) i niskie koszty chłodzenia - izolacja dachu.
Rewersyjne pompy ciepła z silnikami DC to krótsza historia niż 25 lat. Zastąpiłem nimi gwc w 2010.
30 kWh/m2 jest bez pompy ciepła. I bez problemów, tylko trzeba znać podstawy termodynamiki i nie popełniać kardynalnych błędów generujących straty.
Zna Pan te błędy? Pisałem o nich.
Bez pompy bez ocieplenia i tak jest 30 kWh/m2. To super, juz nie trzeba ocieplac, tylko stosowac zalecenia TB
Znam Pana twórczosc, wiem ze nie powinno byc centralnego, a Pan uparcie je promuje. To centralne nie jest juz błedem, a moze centralne przy uzyciu pompy p-p nie jest błedem, a wszystkie inne centralne są. Juz sie pogubiłem z tym centralnym
Tomasz Brzęczkowski
27-07-2015, 08:21
Czy jest ktoś, kto ma ogrzewanie elektryczne bezpośrednie i wentylację z odzyskiem ciepłą ?
jeżeli tak
Czy zużycie na samo ogrzewanie( bez cwu itp.) przekracza 30kWh/m2 ?
Tomasz Brzęczkowski
27-07-2015, 08:23
Bez pompy bez ocieplenia i tak jest 30 kWh/m2. To super, juz nie trzeba ocieplac, tylko stosowac zalecenia TB
Znam Pana twórczosc, wiem ze nie powinno byc centralnego, a Pan uparcie je promuje. To centralne nie jest juz błedem, a moze centralne przy uzyciu pompy p-p nie jest błedem, a wszystkie inne centralne są. Juz sie pogubiłem z tym centralnym
Pan uważa, że to mało???
150m2 x 30 kWh x 0.6 zł : 5 miesięcy - to 540 zł za dom 150m2 bez oświetlenia i cwu!
Pompa ciepła (klimatyzacja jest do chłodzenia. A to że daje zimą ciepłe powietrze najtaniej ( 3-15 gr za kWh) to nie wykorzystywać tego?
Nie 30 a 25 lat się tym zajmuję
Nie pisałem, że izolacja nie ma znaczenia. Napisałem, że izolacja ściany ma mniejsze znaczenie. Wynika to z technologii. Skoro rewersyjna pompa ciepłą powietrze powietrze ( klimatyzacja kanałowa) chodząc non stop w sezonie grzewczym, daje przy rekuperatorze kWh nawet poniżej 5gr to , znaczenie ma komfort termiczny podłogi ( izolacja od gruntu) i niskie koszty chłodzenia - izolacja dachu.
Rewersyjne pompy ciepła z silnikami DC to krótsza historia niż 25 lat. Zastąpiłem nimi gwc w 2010.
Dlaczego Pan kłamie, przeciez pisze Pan ze domy z lat 50 nie wymagają ocieplenia a tylko wm i niecentralne ogrzewanie i tak bedą miały 30 lub mniej kWh/m2.
Jest róznica miedzy brakiem ocieplenia a stwierdzeniem ze izolacja scian ma mniejsze znaczenie.
Pan uważa, że to mało???
150m2 x 30 kWh x 0.6 zł : 5 miesięcy - to 540 zł za dom 150m2 bez oświetlenia i cwu!
Pompa ciepła (klimatyzacja jest do chłodzenia. A to że daje zimą ciepłe powietrze najtaniej ( 3-10 gr za kWh) to nie wykorzystywać tego?
Problem jest nie w liczbach które Pan podaje a panskim braku wiarygodnosci, o przekłamywaniu i ciagłych zmianach Pana "definicji" juz nie wspomnę.
Dzięki technologi izolacja ścian ma mniejsze znaczenie. Elektryczne ogrzewanie w każdym pomieszczeniu + 3.5kW kanałówka inwerterowa, grzejąca i chłodząc oraz odzysk ciepła z wentylacji) - to nawet źle izolowanym domu schodzi się poniżej 15kWh/m2 . Sprawdzone.
Pytałem gdzie sprawdzone i odpowiedzi się nie doczekałem. 25 lat doświadczeń i ani jednego domu którym można sie pochwalić?
Tomasz Brzęczkowski
27-07-2015, 08:29
Dlaczego Pan kłamie, przeciez pisze Pan ze domy z lat 50 nie wymagają ocieplenia a tylko wm i niecentralne ogrzewanie i tak bedą miały 30 lub mniej kWh/m2.
Jest róznica miedzy brakiem ocieplenia a stwierdzeniem ze izolacja scian ma mniejsze znaczenie.
Pan naprawdę nie rozumie co napisałem!!
Domy ( nawet te z lat 50-tych ) po odseparowaniu strat na instalacji i wentylacji zużywają do 30kWh/m2 - wszystko co powyżej to straty instalacji i błędy instalatora. Zgadza się?
Czy jest ktoś, kto ma ogrzewanie elektryczne bezpośrednie i wentylację z odzyskiem ciepłą ?
jeżeli tak
Czy zużycie na samo ogrzewanie( bez cwu itp.) przekracza 30kWh/m2 ?
Prosze dodac ze dom ma byc nieocieplony, tak jak te z lat 50.
Pan naprawdę nie rozumie co napisałem!!
Zgadza się?
Pana tak ciezko zrozumiec, inni tez mają z tym kłopoty
Nie, nie zgadza sie, to tylko Pana wymysł bez pokrycia
A czy budując dom i kierując się tymi wstępnymi wskazówkami, koszt jego budowy będzie wyższy w porównaniu do typowej chaty, w miarę ocieplonej, ogrzewanej Ekogroszkiem? W tym przypadku dochodzą kominy spalinowe i wentylacyjne, cała instalacja no i dodatkowa powierzchnia domu.
W "elektryku" w ogólnym rozrachunku koszt budowy będzie niższy?
Na etapie budowy zastanawiałem się nad pompą ciepła, kominkiem, gazem, czytałem FM i głupiałem coraz bardziej. W końcu wziąłem kartę papieru i podsumowałem wszystkie koszty każdego ze źródeł ogrzewania zaczynając od kosztów inwestycji az po koszty późniejszej ekspolatacji. W rezultacie wywaliłem z budynku przyłacze gazu, grzeję się czystym prądem i podpisują się pod tym co pisał budowlany_laik. Teraz obserwuję zabawy sąsiadów którzy właśnie zwożą, tną, rąbią drzewo do kominka budując malownicze hałdy zapasu na zimę.
Na etapie budowy zastanawiałem się nad pompą ciepła, kominkiem, gazem, czytałem FM i głupiałem coraz bardziej. W końcu wziąłem kartę papieru i podsumowałem wszystkie koszty każdego ze źródeł ogrzewania zaczynając od kosztów inwestycji az po koszty późniejszej ekspolatacji. W rezultacie wywaliłem z budynku przyłacze gazu, grzeję się czystym prądem i podpisują się pod tym co pisał budowlany_laik. Teraz obserwuję zabawy sąsiadów którzy właśnie zwożą, tną, rąbią drzewo do kominka budując malownicze hałdy zapasu na zimę.
A liczyłeś czy opłacałby Ci się dokupić do tych kabli inwerter ?
A liczyłeś czy opłacałby Ci się dokupić do tych kabli inwerter ?
Jakich kabli?
Tomasz Brzęczkowski
27-07-2015, 08:49
A liczyłeś czy opłacałby Ci się dokupić do tych kabli inwerter ?
To najsensowniejsze rozwiązanie.
- największy komfort
-najniższe opłaty
-niewielki koszt inwestycji
To najsensowniejsze rozwiązanie.
- największy komfort
-najniższe opłaty
-niewielki koszt inwestycji
Kurde nic nie rozumiem? Jeżeli chodzi o grzanie to mam wodne. Jeżeli o PV to mam dwa inwertery
Kurde nic nie rozumiem? Jeżeli chodzi o grzanie to mam wodne. Jeżeli o PV to mam dwa inwertery
Masz inwertery, ale inwerter w rozumieniu TB to pompa ciepła p-p i nie masz centralnego rozprowadzania ciepła przez ten inwerter. Takie rozwiazanie promuje TB i tylko ono jest jedynie słuszne
Jakich kabli?
Aaa, OK :) Doczytałem stopkę.
Masz inwertery, ale inwerter w rozumieniu TB to pompa ciepła p-p i nie masz centralnego rozprowadzania ciepła przez ten inwerter. Takie rozwiazanie promuje TB i tylko ono jest jedynie słuszne
Aaa ok. Nie, nie mam żadnych kombinacji. Mam zwykłą wodną podłogę zasilaną z bufora + grzałki el + wentylacja z odzyskiem - choć to bardziej ze względu na komfort niż ekonomię
Aaa ok. Nie, nie mam żadnych kombinacji. Mam zwykłą wodną podłogę zasilaną z bufora + grzałki el + wentylacja z odzyskiem - choć to bardziej ze względu na komfort niż ekonomię
To sie tym nie chwal, popełniłes wszystkie mozliwe błedy w instalacji wg TB, no moze poza wm
To sie tym nie chwal, popełniłes wszystkie mozliwe błedy w instalacji wg TB, no moze poza wm
Wiem, już mi to wytknął w innym wątku. Nie wiem jak to żona przyjmie jak powiem, że dom trzeba postawić od nowa.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin