Zobacz pełną wersję : Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
To zależy dla kogo.
Do przepływowego ogrzewacza potrzebna jest duża moc przyłączeniowa, a zaleta jest taka ze jak potrzebujesz ciepłej wody to ja masz a jak nie potrzebujesz to nie. Czyli mało strat.
Boiler grzeje wodę, przechowuje ją , i traci energie i znów ją grzeje nawet jak nie potrzebujemy. Ale ma takie zalety ze nie potrzebna jest duża moc przyłączeniową i nagrzewanie można realizować na drugiej taryfie która jest tańsza.
To by było na tyle.
jasiek71
03-07-2011, 09:47
To zależy dla kogo.
Do przepływowego ogrzewacza potrzebna jest duża moc przyłączeniowa, a zaleta jest taka ze jak potrzebujesz ciepłej wody to ja masz a jak nie potrzebujesz to nie. Czyli mało strat.
Boiler grzeje wodę, przechowuje ją , i traci energie i znów ją grzeje nawet jak nie potrzebujemy. Ale ma takie zalety ze nie potrzebna jest duża moc przyłączeniową i nagrzewanie można realizować na drugiej taryfie która jest tańsza.
To by było na tyle.
więc generalnie, grzejemy chwilowo droższym prądem,lub magazynujemy ze stratą w tańszym...
wychodzi na to samo;)
z zasobnikiem mamy mniejszy korowód z pulsowaniem temperatury.
to by było na tyle:D
No nie bardzo, przepływówka zawsze wyjdzie taniej, bo to jest grzanie chwilowe. Ale nie każdy ma możliwość wzięcia większej mocy przyłączeniowej.
jasiek71
03-07-2011, 10:05
No nie bardzo, przepływówka zawsze wyjdzie taniej, bo to jest grzanie chwilowe. Ale nie każdy ma możliwość wzięcia większej mocy przyłączeniowej.
jakaś racja w tym jest, ale każdy ma swoją...
czasami potrzebny czynnik psychiczny ( że się może skończyć) żeby było ekonomicznie, jak go nie ma to "hulaj dusza"
Niby tak, ale to następny element w układzie który może paść. Dla tego wole dopłacić do podgrzewacza.
Widzę z podpisu że odizolowałeś garaż, lecę zerknąć jak ci poszło :)
Nie słyszałem jeszcze żeby komuś w rodzinie czy u znajomych padła. Jak nie kupisz "padła" to Ci nie padnie:-)
coulignon
03-07-2011, 12:09
No nie bardzo, przepływówka zawsze wyjdzie taniej, bo to jest grzanie chwilowe. Ale nie każdy ma możliwość wzięcia większej mocy przyłączeniowej.
Tanie j tylko o straty na zasobniku. Nie podgrzeje taniej wody bo ilość kwh potrzebnych do ogrzania 100 l wody o 40 stC jest dokładnie taka sama dla bojlera jak i dla ogrzewacza przepływowego.
Przy bojlerze dochodzą jeszcze starty "przesyłowe", ale na korzyść bojlera wpływa grzanie w II taryfie.
kospel dla bojlera 80l podaje straty 0,82kWh/dobę tj ok 25kWh/mies
http://www.kospel.pl/pl/produkty/ogrzewacze-pojemnosciowe/osv-slim.html
coulignon
03-07-2011, 19:38
rocznie około 300 kwh - wcale to nie jest mało. Choć przyłącze 30kW też swoje kosztuje. I ew eksploatacja w drogiej taryfie.
Ja trochę "stoję w rozkroku" jak powiedziała Nelly Rokita - dla mnie każdy system ma tyle za co i przeciw. Wybrałem ogzrewacze pojomnościowe ze względu na moc przyłącza i niezbyt miłe doświadzcenia (stare i pewnie nieaktualne) z pulsującą temp. wody.
[QUOTE=coulignon;4795844]rocznie około 300 kwh - wcale to nie jest mało.
No nie do końca tak musi być. Jeżeli to jest dom pasywny, to w sezonie grzewczym, o ile bojler znajduje się w bryle budynku ( a tak właśnie jest ), to ta strata nie jest stratą- to ciepło pozostaje w bilansie grzewczym. A ideałem jest jak znajduje się w łazience. Ja liczę straty na bojlerze tylko przez 6 miesięcy. Uwzglęniając II taryfę , niższe koszty inwestycyjne oraz gwarancję stabilnej temperatury w/g mnie ogrzewacze pojemnościowe zdecydowanie wygrywają.
jasiek71
03-07-2011, 20:44
Przy bojlerze dochodzą jeszcze starty "przesyłowe", ale na korzyść bojlera wpływa grzanie w II taryfie.
przy zużyciu 6kwh na dobe, na przepływkę rocznie wydamy jakieś 1200zł. (taryfa całodobowa)
na podgrzewacz pojemnościowy ok. 750zł.(taryfa nocna)
straty na pojemnościowym (taryfa nocna) ok. 100zł.
różnica ok. 350zł. na korzyść pojemnościowego.
Tomi78__
04-07-2011, 06:25
Jesli przepływówka jest daleko od odbiornika to rowniez generuje straty przesyłowe, podobnie jak bojler....
coulignon
04-07-2011, 09:14
No nie do końca tak musi być. Jeżeli to jest dom pasywny, to w sezonie grzewczym, o ile bojler znajduje się w bryle budynku ( a tak właśnie jest ), to ta strata nie jest stratą- to ciepło pozostaje w bilansie grzewczym. A ideałem jest jak znajduje się w łazience. Ja liczę straty na bojlerze tylko przez 6 miesięcy. Uwzglęniając II taryfę , niższe koszty inwestycyjne oraz gwarancję stabilnej temperatury w/g mnie ogrzewacze pojemnościowe zdecydowanie wygrywają.
Tak jest - zafiksowałem sie na swoim przypadku - u mnie bojler jest na strychu - tak więc ma tylko stratę.
Ale na przyklad gaweł ma bojler w łazience i uzywa go jako suszarki do ręczników :-)
Czy w domu energooszczędnym ma sens zastosowanie takiego oto schematu ogrzewania:
http://foto3.m.onet.pl/_m/d8276ad5be34df5cb8f6eaee6fd2425f,10,19,0.jpg
Tomi78__
06-07-2011, 19:43
ja planuje bojler w garderobie 10cm od wanny po drugiej stronie sciany i ok 40cm od bateri prysznicowej, do umywalki bedzie juz jakies 5m rurki, do kuchni jakies 15m, a do WC-ta nie doprowadzam wody z boilera tylko bedzie przeplywowka
Ta przepływówka to dla tego ze za duża odległość? Bo 15m to też sporo, tzn konkretnie długość mojego domku :)
ja planuje bojler w garderobie 10cm od wanny po drugiej stronie sciany i ok 40cm od bateri prysznicowej, do umywalki bedzie juz jakies 5m rurki, do kuchni jakies 15m, a do WC-ta nie doprowadzam wody z boilera tylko bedzie przeplywowka
A w kuchni czemu nie dasz przepływówki? ja bym dał.
tez bym tak zrobił jak pisze marcin chyba ze zmywasz ręcznie
Ja do kuchni mam jakieś 12 m. Warto robić cyrkulacje?
Tomi78__
07-07-2011, 19:55
A w kuchni czemu nie dasz przepływówki? ja bym dał.
No nad tym sie dalej w sumie zastanawiam..., moze i racja ze lepiej przeplywowka w kuchni wyjdzie...
pewnie i mniejszy bojler można kupić ilu litrowy planujesz? ilość osób?
Tomi78__
07-07-2011, 20:30
bojler 120l,
No nad tym sie dalej w sumie zastanawiam..., moze i racja ze lepiej przeplywowka w kuchni wyjdzie...
Nim Ty sie doczekasz tej ciepłej wody to juz dawno umyjesz w zimnej, a ciepła zostanie w rurach i bedzie sie chłodzić. U mnie do najdalszej łazienki jest jakieś 5-6 metrów i już mnie szlak trafia jak odkręcam wodę w umywalce.
jasiek71
07-07-2011, 22:25
w kuchni mam zamontowany pod zlewem bojler 15l, średnio na dobę zużywa ok. 0,6kw. większość naczyń myta w zmywarce a pod bieżącą wodą tylko jakiś garnek ,patelnia itp. jak to w kuchni...
Tomi78__
08-07-2011, 05:54
Nim Ty sie doczekasz tej ciepłej wody to juz dawno umyjesz w zimnej, a ciepła zostanie w rurach i bedzie sie chłodzić. U mnie do najdalszej łazienki jest jakieś 5-6 metrów i już mnie szlak trafia jak odkręcam wodę w umywalce.
z tymi 15stoma metrami rurki do kuchni to przegiąłem, ale i tak przeplywowka sprawdzie sie tam lepiej..
andriuss
08-07-2011, 15:31
A czy ktoś bardziej doświadczony w rachunkach mógłby oszacować jak się ma godzinowa strata ciepła z takiej rury CWU w funkcji izolacji. Na przykład gdyby dać 10 cm styro lub waty wokół rury i założyć np. 50C, o ile spadnie ta temperatura po 12 godzinach? Opcja niestety dla nielicznych, ale warto rozważyć, w szczególności w połączeniu z dobrymi bateriami termostatycznymi.
Najważniejsze w sumie abyś to TY był zadowolony :)
A czy ktoś bardziej doświadczony w rachunkach mógłby oszacować jak się ma godzinowa strata ciepła z takiej rury CWU w funkcji izolacji. Na przykład gdyby dać 10 cm styro lub waty wokół rury i założyć np. 50C, o ile spadnie ta temperatura po 12 godzinach? Opcja niestety dla nielicznych, ale warto rozważyć, w szczególności w połączeniu z dobrymi bateriami termostatycznymi.
Tu http://www.jz24.pl/wiecej/elektra/ogrzewanie-rur-rurociagow.pdf znajdziesz wzór na obliczanie strat ciepła rurociągów.
hydraulik_
09-07-2011, 08:45
Proponuję uwzględnić w rozważaniach podgrzewacze elektryczne wyposażone w pompę ciepła.Oczywiście PC pobierającą powietrze z zewnątrz.Obecnie cena jest bardzo atrakcyjna. Np.ariston,ulrich,dimplex,termoval,chigo,itp.Dodat kowa zaletą może być możliwość wykorzystywania nadmiaru wytworzonej energii do celów ogrzewania w okresach przejściowych.
Rachunek jest prosty 2 do 3razy niższe koszty oraz ekologia.
Proponuję uwzględnić w rozważaniach podgrzewacze elektryczne wyposażone w pompę ciepła.Oczywiście PC pobierającą powietrze z zewnątrz.Obecnie cena jest bardzo atrakcyjna. Np.ariston,ulrich,dimplex,termoval,chigo,itp.Dodat kowa zaletą może być możliwość wykorzystywania nadmiaru wytworzonej energii do celów ogrzewania w okresach przejściowych.
Rachunek jest prosty 2 do 3razy niższe koszty oraz ekologia.
Jaka jest ta aktualnie atrakcyjna cena?
hydraulik_
10-07-2011, 10:38
Jaka jest ta aktualnie atrakcyjna cena?
można kupić od 3500 zł ja montuję takie po 7000 zł (6kW).Taka moc może wystarczyć do grzania domu.Pompa chodzi do -5.Ale nwet jeżeli odstawisz ją przy +10
To i tak znaczny czas grzania bez wegla ,ropy czy butanu
Pytanie kiedy to się zwróci w sensie porównania z przepywówkami oraz ogrzewaczami pojemnościowymi? Bo założyć można wszystko.
Z własnego doświadczenia.
Jeżeli w kuchni mamy zmywarkę lepiej zrobić podgrzewacz przepływowy. Mój kuchenny kran widzi ciepłą wodę tylko w momencie włączonej cyrkulacji. Najczęściej używany jest do nalania wody do czajnika.
Jeżeli umywalki używamy tylko do mycia zębów i golenia lepszy będzie przepływowy.
Gdy chcę brać prysznic odkręcam wodę zaraz po wejściu do łazienki, po kilkunastu sekundach woda jest ciepła.
Dla wanny nie ma to żadnego znaczenia.
Gdy tak zrobimy, możemy całkowicie zrezygnować z cholernej cyrkulacji.
hydraulik_
10-07-2011, 11:33
Dla pompy i podgrzewacza nie potrzeba dużej mocy zainstalowanej.
A kiedy sie zwróci?
Na wczasach mogłem jeść chleb z mielonką ale poszedłem do restauracji .Jakoś nie zastanawiałem się kiedy to sie zwróci.
Rozumie o co koledze chodzi. Ale mi chodzi o to żeby nie dublować systemów..
Ktoś instaluje PC ok, wybrał. Ale teraz jakbym go namawiał żeby zrobił przepływówkę byłoby to trochę dziwne.
Z własnego doświadczenia.
Jeżeli w kuchni mamy zmywarkę lepiej zrobić podgrzewacz przepływowy. Mój kuchenny kran widzi ciepłą wodę tylko w momencie włączonej cyrkulacji. .
czy kolega ma ciepłą wodę podłączoną do zmywarki? Czy źle zrozumiałem? Wiem ze tak można ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
Rozumie o co koledze chodzi. Ale mi chodzi o to żeby nie dublować systemów..
Ktoś instaluje PC ok, wybrał. Ale teraz jakbym go namawiał żeby zrobił przepływówkę byłoby to trochę dziwne.
A ja mam PC i uważam, że to tylko zależy od odległości odbiorników i od naszych upodobań. Z ciekawości można odkręcić syfony pod zlewem i umywalkami i podstawić wiadro. Zobaczycie, że tej wody idzie na tyle mało, że warto podpiąć zwykły przepływowy za psie pieniądze na 230W.
czy kolega ma ciepłą wodę podłączoną do zmywarki? Czy źle zrozumiałem? Wiem ze tak można ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
Nie, nie, nie ma to kompletnie sensu. Po prostu, jeżeli mamy zmywarkę to kranu używamy naprawdę sporadycznie.
Zróbcie test z wiadrem, sami zobaczycie;)
ok zły przykład dałem. Niech będzie ze oprócz tej PC będziesz sobie podgrzewał wodę w kotle na ekogroszek. Teraz już chyba nikt mnie nie przebije ;)
ok zły przykład dałem. Niech będzie ze oprócz tej PC będziesz sobie podgrzewał wodę w kotle na ekogroszek. Teraz już chyba nikt mnie nie przebije ;)
Przesył tak czy siak kosztuje, nie ważne czym grzejesz;)
A cyrkulacja to komfortowe draństwo:D
Dla pompy i podgrzewacza nie potrzeba dużej mocy zainstalowanej.
A kiedy sie zwróci?
Na wczasach mogłem jeść chleb z mielonką ale poszedłem do restauracji .Jakoś nie zastanawiałem się kiedy to sie zwróci.
Takie myślenie jest co najmniej niemądre i próżne. Zawsze wychodzę z założenia że zasobność portfela nie zwalnia od myślenia. Pytanie o czas zwrotu było jak najbardziej trafne, jeśli masz to gdzieś to najlepiej zrób wszędzie przepływówki i baterie termostatyczne, bedziesz miał wode na żądanie od momentu odkręcenia kranu, czemu tak nie zrobisz? Dlatego że koszt wody będzie za duży i nie chcesz przepłacać? To samo tyczy się inwestycji których zwrot ekonomiczny jest pozorny. Tu i tu wydajesz niepotrzebnie pieniądze. Tylko że jak kupisz PC do CWU to z samej nazwy będzie to eneregooszczedność, ale chyba tylko z nazwy.
hydraulik_
10-07-2011, 16:28
ok zły przykład dałem. Niech będzie ze oprócz tej PC będziesz sobie podgrzewał wodę w kotle na ekogroszek. Teraz już chyba nikt mnie nie przebije ;)
Ile wegla spalisz na miesiąc. ja płacę 40-50 zł na miesiąc .Mało tego po 2 godzinach grzania 200 l wody pompa sie wyłącza.Ale jak jej zabiorę ciepło poprzez drugą wężownice to grzeje grzejnik też taniej niż grochem .Oczywiście tylko do pewnych temp zewnetrznych
hydraulik_
10-07-2011, 16:35
Takie myślenie jest co najmniej niemądre i próżne. Zawsze wychodzę z założenia że zasobność portfela nie zwalnia od myślenia. Pytanie o czas zwrotu było jak najbardziej trafne, jeśli masz to gdzieś to najlepiej zrób wszędzie przepływówki i baterie termostatyczne, bedziesz miał wode na żądanie od momentu odkręcenia kranu, czemu tak nie zrobisz? Dlatego że koszt wody będzie za duży i nie chcesz przepłacać? To samo tyczy się inwestycji których zwrot ekonomiczny jest pozorny. Tu i tu wydajesz niepotrzebnie pieniądze. Tylko że jak kupisz PC do CWU to z samej nazwy będzie to eneregooszczedność, ale chyba tylko z nazwy.
To wg mnie gdybania .Policz.Ja pompę mam z montażem za 7000 zł za zbiornikiem 200.Miałem przepływówkę 19kW Teraz inny komfort.
Mam 250 m2 dwie łazienki ,wc, pralnie i kuchnie jest lepiej
To wg mnie gdybania .Policz.Ja pompę mam z montażem za 7000 zł za zbiornikiem 200.Miałem przepływówkę 19kW Teraz inny komfort.
Mam 250 m2 dwie łazienki ,wc, pralnie i kuchnie jest lepiej
Nie wiem czemu ten post ma służyć, możesz jaśniej.
Proponuję uwzględnić w rozważaniach podgrzewacze elektryczne wyposażone w pompę ciepła.Oczywiście PC pobierającą powietrze z zewnątrz.Obecnie cena jest bardzo atrakcyjna.
od tego się zaczęło, dla przypomnienia. Dla mnie sprawa była by oczywista gdyby takie PC kosztowały te 3500 o których wspomniałeś, 7000 pln to kwota moim zdaniem jeszcze zbyt wysoka żeby to miało sens. Gdzie jest ta aktualna atrakcyjność cen, dla mnie ceny PC nadal są sztucznie windowane. Dlaczego właśnie nie wybrałeś modelu za 3500zł?
andriuss
10-07-2011, 22:28
Tu http://www.jz24.pl/wiecej/elektra/ogrzewanie-rur-rurociagow.pdf znajdziesz wzór na obliczanie strat ciepła rurociągów.
Dzięki, wzoru się doszukałem, ale chciałem zweryfikować: czy to oznacza, że jak w metrze rury jest, powiedzmy pół litra wody o temperaturze wyższej od otoczenia o 30C, to przy dwu-centymetrowej dobrej izolacji temp. wyrówna się po 1-2h? Tak wychodzi z obliczeń. Czy wobec tego wniosek pt. nie ma sensu w ogóle izolować rur CWU (chyba, że biegną przez chłodnię) jest słuszny?
czy to oznacza, że jak w metrze rury jest, powiedzmy pół litra wody o temperaturze wyższej od otoczenia o 30C, to przy dwu-centymetrowej dobrej izolacji temp. wyrówna się po 1-2h? Tak wychodzi z obliczeń.
Jeżeli tak Ci wychodzi z obliczeń, to znaczy, że źle liczysz :(.
Temperatura wody i otoczenia wyrówna się po nieskończenie długim czasie. Ale możesz obliczyć po jaki czasie będzie np. o 15 st. niższa od temperatury pierwotnej :).
Czy to ogrzewania wogole ma sens?
Jaką temperaturę chcesz utrzymywać w domu i ile, Twoim zdaniem, będziesz płacił rocznie za ogrzewanie takiego domu?
hydraulik_
11-07-2011, 07:26
Marcin - pompa 3500 zł a z montażem i zasobnikiem 7000 zł
Witam.
Budujemy domek parterowy - 90 metrow. Fundamenty - 10 cm styropianu, sciana - beton komorkowy na zaprawie cementowej 24 cm + styropianu (bedzie dopiero) 15 cm (chcielismy najpierw 20 ale wg wszystkich kalkulatorow strasznie male U wychodzi- przy 15 wychodzi poniezej 2 wiec juz super a cenowo jednak 20 duzo drozsza by byla). Chudziak i na niego 15 cm styropianu na zaklad + jakies 7 cm wylewki. Nie ma stropu wogole - zamiast stropu plyty karton gips i bezposrednio na nie 20-30 cm welny. Dalej jakies od 15-80 cm powierzchni nieogrzewanej juz i dach blacha. Do tego zamonotowana bedzie rekuperacja. Okna standardowe ze zwykla szyba (chyba e uda sie kupic w promocji cos bo jak narazie rozbieznosc od 4, do 8,5 tys za okna... )
Chcemy grzac tylko pradem (wszyscy nas strasza) i podpowiedzcie czy to dobre rozwiazanie bedzie:
1. Ogrzewanie podlogowe tylko w 2 taryfie (do pokojow dzieci zalozone 80kW ze wzgledu na panele, do innych pomieszczen 120 kW? zalozenia przyjete przez firme sprzedajaca kable) ogrzewanie ma grzac w nocy i powodowac by podloga ie byla taka zimna - ale nie musi byc goraca, czy to zda egzamin? Nie moze wogole zalaczac sie w 1 taryfie.
2. Piece akumulacyjne ale statyczne ladujace sie w nocy i oddajace cieplo w dzien gdy podloga przestanie dzialac (chyba - tak sobie mysle by tak to zrobic nie wiem czy da sie)
3. Woda z bojlera min 200l takze tylko taryfa nocna.
No i moje pytanie; czy da sie tak zrobic by te 2 systemy widzialy sie?
Czy sa jakies sterowniki pod ktore podepne i podlogowke i piece?
Czy to ogrzewania wogole ma sens?
A niby po co dwa systemy? Wystarczy przecież jeden. Szczególnie ze domek 90m2 to wprost idealny :)
JA bym zrobił tak:
1. Tylko kable grzejne. Jeśli chcecie na drugiej taryfie grzać to wystarczy odpowiednio zwiększyć grubość wylewni nad kablami
2. Te 20-30cm wełny to ja bym radził przemyśleć i dać normalnie 0,5m.
Autorus
A niby po co dwa systemy? Wystarczy przecież jeden.
Jeden system wystarczy, jeżeli zadba się o niskie zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, czyli odpowiednią izolację ścian, stropu, posadzki na gruncie, okna, drzwi, a także wentylację. Jeżeli na każdym z tych elementów chce się zaoszczędzić, to wzrośnie zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i tym samym korzystanie tylko z ogrzewania podłogowego w 2 taryfie będzie mało komfortowe, a i koszty eksploatacji znacznie wzrosną.
Marcin - pompa 3500 zł a z montażem i zasobnikiem 7000 zł
Chyba złotymi kluczami to przykręcali;-)
Dla tego właśnie proponuję zająć się tymi wszystkimi rzeczami o których wspomniał powyżej Henok :) Szczególnie ze domek odpowiednich rozmiarów :)
Jeden system wystarczy, jeżeli zadba się o niskie zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, czyli odpowiednią izolację ścian, stropu, posadzki na gruncie, okna, drzwi, a także wentylację. Jeżeli na każdym z tych elementów chce się zaoszczędzić, to wzrośnie zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i tym samym korzystanie tylko z ogrzewania podłogowego w 2 taryfie będzie mało komfortowe, a i koszty eksploatacji znacznie wzrosną.
Dodatkowe 5cm styropianu 700zł, szarego +-1200zł, dodatkowe 20cm wełny na strop max 2000zł, reszte zaoszczędzoną z pieców niech włoży w lepsze okna, do tego niech dołoży jeszcze z 2-3kPLN i będzie jak ta lala. Wszytko policzone pobieżnie, ale przy takim domku spokojnie można to zrobić tanio i dobrze, tak żeby kable grzejne dały niskie rachunki.
Witam.
Budujemy domek parterowy - 90 metrow. Fundamenty - 10 cm styropianu, sciana - beton komorkowy na zaprawie cementowej 24 cm + styropianu (bedzie dopiero) 15 cm (chcielismy najpierw 20 ale wg wszystkich kalkulatorow strasznie male U wychodzi- przy 15 wychodzi poniezej 2 wiec juz super a cenowo jednak 20 duzo drozsza by byla). Chudziak i na niego 15 cm styropianu na zaklad + jakies 7 cm wylewki. Nie ma stropu wogole - zamiast stropu plyty karton gips i bezposrednio na nie 20-30 cm welny. Dalej jakies od 15-80 cm powierzchni nieogrzewanej juz i dach blacha. Do tego zamonotowana bedzie rekuperacja. Okna standardowe ze zwykla szyba (chyba e uda sie kupic w promocji cos bo jak narazie rozbieznosc od 4, do 8,5 tys za okna... )
Chcemy grzac tylko pradem (wszyscy nas strasza) i podpowiedzcie czy to dobre rozwiazanie bedzie:
1. Ogrzewanie podlogowe tylko w 2 taryfie (do pokojow dzieci zalozone 80kW ze wzgledu na panele, do innych pomieszczen 120 kW? zalozenia przyjete przez firme sprzedajaca kable) ogrzewanie ma grzac w nocy i powodowac by podloga ie byla taka zimna - ale nie musi byc goraca, czy to zda egzamin? Nie moze wogole zalaczac sie w 1 taryfie.
2. Piece akumulacyjne ale statyczne ladujace sie w nocy i oddajace cieplo w dzien gdy podloga przestanie dzialac (chyba - tak sobie mysle by tak to zrobic nie wiem czy da sie)
3. Woda z bojlera min 200l takze tylko taryfa nocna.
No i moje pytanie; czy da sie tak zrobic by te 2 systemy widzialy sie?
Czy sa jakies sterowniki pod ktore podepne i podlogowke i piece?
Czy to ogrzewania wogole ma sens?
-W czym liczyłeś zapotrzebowanie domu na ciepło? Skąd masz to U=2, może chodzi o 0,2?
-na jakiej podstawie firmy dobrały moc kabli? na podstawie tego co jest na podłodze - panel=80W/m2?
-wełnę zamierzasz połozyc bezpośrednio na ruszcie na którym sa mocowane k-g?
-gdzie montujesz centrale od WM?
- skoro ogrzewanie ma sie włączać w @@ taryfie tzn że zalezy na niskich rachunkach, niskich rachunków nie uzyskasz dzięki zastosowaniu dwóch systemów grzewczych, a dzieki małym stratom ciepła, które zależą od izolacji domu.
-to że 99% ludzi daje max 15cm ocieplenia na dom, to nie znaczy że to jest super, każdy przypadek jest indywidualny, a nie zapominaj że ty chcesz grzać bezpośrednio prądem a nie np. PCi.
-dlaczego bojler 200l? Ja mam 120l i starcza z nawiązką, grzany tylko w II taryfie.
-to że 99% ludzi daje max 15cm ocieplenia na dom, to nie znaczy że to jest super, każdy przypadek jest indywidualny, a nie zapominaj że ty chcesz grzać bezpośrednio prądem a nie np. PCi.
Niestety świadomość zależności optymalnej izolacyjności przegród od ceny energii zużywanej do ogrzewania jest nikła.
Co więcej jest ona pogłębiana przez takie wypowiedzi autorytetów w tej dziedzinie - http://www.rp.pl/artykul/427771.html :
Racjonalna ekonomicznie grubość izolacji cieplnej ścian to do 15 cm. Przy większej grubości izolacji ścian zewnętrznych będziemy mieli zbyt głęboko osadzone okna i mniej światła dziennego w pomieszczeniach; grubość izolacji dachów może być większa (nawet do 25 cm).
Ani słowa o tym, że grubość ta zależy od źródła ciepła :(.
hydraulik_
11-07-2011, 09:59
Chyba złotymi kluczami to przykręcali;-)
Marcinie ile wg ciebie powinien zarobić hydraulik.Ale taki prawdziwy z samochodem i narzędziami i z fakturą i ZUSEM
Pompa 3500zł zasobnik 150l 1000 zł miedź około 1000 zł pompka cyrkulacynia 300 konstrukcja wsporcza pompy
Masz może jakiegoś niewolnika na sprzedaż.
A wiesz może ile kosztuje klucz hydrauliczny,wiertarka,itp
Chcemy grzac tylko pradem (wszyscy nas strasza) i podpowiedzcie czy to dobre rozwiazanie bedzie:
1. Ogrzewanie podlogowe tylko w 2 taryfie (do pokojow dzieci zalozone 80kW ze wzgledu na panele, do innych pomieszczen 120 kW? zalozenia przyjete przez firme sprzedajaca kable) ogrzewanie ma grzac w nocy i powodowac by podloga ie byla taka zimna - ale nie musi byc goraca, czy to zda egzamin? Nie moze wogole zalaczac sie w 1 taryfie.
2. Piece akumulacyjne ale statyczne ladujace sie w nocy i oddajace cieplo w dzien gdy podloga przestanie dzialac (chyba - tak sobie mysle by tak to zrobic nie wiem czy da sie)
3. Woda z bojlera min 200l takze tylko taryfa nocna.
No i moje pytanie; czy da sie tak zrobic by te 2 systemy widzialy sie?
Czy sa jakies sterowniki pod ktore podepne i podlogowke i piece?
Czy to ogrzewania wogole ma sens?
osobiście instalowałbym wodną podłogówkę z kotłem elektrycznym, jeśli nie od razu to w przyszłości dodałbym małą, tanią pc pw.
Marcinie ile wg ciebie powinien zarobić hydraulik.Ale taki prawdziwy z samochodem i narzędziami i z fakturą i ZUSEM
Pompa 3500zł zasobnik 150l 1000 zł miedź około 1000 zł pompka cyrkulacynia 300 konstrukcja wsporcza pompy
Masz może jakiegoś niewolnika na sprzedaż.
A wiesz może ile kosztuje klucz hydrauliczny,wiertarka,itp
Spokojnie, bez uniesień, post był żartobliwy, a nie kąśliwy (niestety ułomność internetu nie pozwala do końca przenieść emocje).
Widzisz, jak bys od razu wyłożył dane "jak krowie na rowie", to by mnie nie pokusiło o polemikę:-)
Ja poprostu to przyrównałem do tego jak u mnie montowali bojler (do wcześniej przygotowanych rurek w ścianie), robiła to firma płacąca ZUS, faktury mam za wszystkie ich usługi w domu, pracują sprzętem Hilti i za tą czynność skasowali mnie 200zł. Montaż PC to coś więcej, mimo tego z twoich wyliczeń wynika że za robociznę zapłaciłeś 2000zł - mimo wszystko narzędzia musieli miec pozłacane, chyba że tak się płaci w Stolycy:) Co to za zasobnik 150l za 1000zł? (ciekawość).
Niestety świadomość zależności optymalnej izolacyjności przegród od ceny energii zużywanej do ogrzewania jest nikła.
Co więcej jest ona pogłębiana przez takie wypowiedzi autorytetów w tej dziedzinie - http://www.rp.pl/artykul/427771.html :
Ani słowa o tym, że grubość ta zależy od źródła ciepła :(.
O matko :( A potem mój sąsiad budowlaniec opowiada takie głupoty jako pewnik :(
Niestety świadomość zależności optymalnej izolacyjności przegród od ceny energii zużywanej do ogrzewania jest nikła.
Co więcej jest ona pogłębiana przez takie wypowiedzi autorytetów w tej dziedzinie - http://www.rp.pl/artykul/427771.html :
Ani słowa o tym, że grubość ta zależy od źródła ciepła :(.
Nie dziwie sie że nie można dodac komentarza pod ich artykułem, kto mu dał tytuł?
"Prof. Jerzy A. Pogorzelski zajmuje si ę tematyką ochrony cieplnej budynków od 1960 r. Był kierownikiem Zakładu Fizyki Cieplnej ITB, od 1982 r. związany z Politechniką Białostocką." Jego myslenie nadal jest na czasach 60-80-tych i jak ten kraj ma się zmieniać jak tacy są doradcą narodu...
andriuss
11-07-2011, 12:28
Jeżeli tak Ci wychodzi z obliczeń, to znaczy, że źle liczysz :(.
Temperatura wody i otoczenia wyrówna się po nieskończenie długim czasie. Ale możesz obliczyć po jaki czasie będzie np. o 15 st. niższa od temperatury pierwotnej :).
Jasne, chodzi mi o użyteczne różnice. Przepraszam, że męczę, ale bardzo chcę zrozumieć - zgodnie ze wzorem 2 * pi * lambda dzielimy przez ln (śred zew. / śred. wew.) i to wszystko mnożymy przez deltaT. Tak więc dla lambda = 0,038, fi. zew. = 5,2, fi wew. = 3,2 (opór cieplny rury pomijam) i deltaT = 30 otrzymujemy 14 W straty na metr rury. A w samej rurze jest raptem kilkadziesiąt Wh energii.
Z drugiej strony - pomoże ktoś uzyskać odpowiedź na pytanie: jak gruba musiałaby być izolacja (załóżmy że o parametrach styropianu) na rurze, aby temp. CWU nie spadła przez 10 godzin o więcej niż 10C? Z 50 na 40?
Jasne, chodzi mi o użyteczne różnice. Przepraszam, że męczę, ale bardzo chcę zrozumieć - zgodnie ze wzorem 2 * pi * lambda dzielimy przez ln (śred zew. / śred. wew.) i to wszystko mnożymy przez deltaT. Tak więc dla lambda = 0,038, fi. zew. = 5,2, fi wew. = 3,2 (opór cieplny rury pomijam) i deltaT = 30 otrzymujemy 14 W straty na metr rury. A w samej rurze jest raptem kilkadziesiąt Wh energii.
Z drugiej strony - pomoże ktoś uzyskać odpowiedź na pytanie: jak gruba musiałaby być izolacja (załóżmy że o parametrach styropianu) na rurze, aby temp. CWU nie spadła przez 10 godzin o więcej niż 10C? Z 50 na 40?
Pomińmy grubość i pojemność cieplną samej rurki. Przy średnicy 32mm woda na 1m rury mogłaby stracić 0,935Wh przy spadku temperatury o 1K.
czyli straty nie powinny przekroczyć 0,935W/m.
Z prostego wyliczenia wynika, że ln(Dz/Dw) powinien być równy 2 x pi x lambda x dT / 0,935 , czyli 7,66.
Z tego wynika, że dla Dw=32mm, Dz powinno wynosić ~68 000mm, czyli 68m . Powodzenia w izolowaniu :).
Pozostając przy bardziej realnych liczbach.
Przy grubości 20mm izolacji straty zmaleją do 6,4W/m, zaś przy izolacji o gr. 10cm będą wynosiły 3,4W/m.
Jak widać jest to nadal dużo, pomimo potężnej izolacji.
Rozwiązaniem jest więc ciągła cyrkulacja lub dodanie kabla grzewczego wyrównującego straty ciepła.
No i poważne oszczędności można uzyskać zmniejszając temperaturę wody w rurkach, znacznie skracając ich długość, czy wyłączając cyrkulację wtedy, gdy z dużym prawdopodobieństwem nie będziemy korzystać z ciepłej wody (np. w nocy).
Bardzo istotne jest też prowadzenie rur z ciepłą wodą w "osłonie termicznej" domu.
Rurka puszczona na chudziaku, czy na nieogrzewanym strychu będzie miała znacznie większe straty, niż tak samo zaizolowana rurka wewnątrz domu.
andriuss
11-07-2011, 15:36
Pozostając przy bardziej realnych liczbach.
Przy grubości 20mm izolacji straty zmaleją do 6,4W/m, zaś przy izolacji o gr. 10cm będą wynosiły 3,4W/m.
Ponownie bardzo dziękuję HenoK, jak to często bywa, jak ktoś człowiekowi wyłoży, wstyd mu, że sam sobie tego wzoru nie poprzestawiał. Gwoli ścisłości na stronie Elektry podają dla 20mm rurki i izolacji 7,6 W/m. Czyli wnioski praktyczne: jak ktoś ma 20 m rury z ciepłą wodą w domu, co nie jest chyba takie niezwykłe, a używa jej sporadycznie, np. kilka razy dziennie, same tylko straty na przesyle ciepłej wody mogą spokojnie przekroczyć średnio 100 W, przez cały okrągły rok. Pal sześć, jeśli w sezonie zimowym, bo to ciepło wejdzie do bilansu ogrzewania, natomiast latem strata jest "czysta". Tyczy się to w szczególności częstej recyrkulacji. W ekstremalnych sytuacjach bardzo wydłużonych instalacji, nieizolowanych rur, rur przechodzących przez garaż, itd., dodatkowy koszt tylko z przesyłu wynikający może spokojnie przekroczyć 100 PLN. Czyli w uzasadnionych przypadkach, należałoby znacznie łaskawszym okiem patrzeć na pomysły zastąpienia centralnej CWU i wszystkich buforów, wężownic i recyrkulacji punktowymi podgrzewaczami przepływowymi. Zgodzicie się?
Arturo72
11-07-2011, 16:42
Dodatkowa zaletą może być możliwość wykorzystywania nadmiaru wytworzonej energii do celów ogrzewania w okresach przejściowych.
W jaki sposób można podpiąć taką PCi pod podłogówkę ? Czy jakiś schemat można prosić,zakładam,że ewentualną instalację będzie robił szpec,który ma zielone pojęcie o PCi ;)
Rozumiem,że przez dodatkową wężownicę ale proszę o wyjaśnienie jak to połączyć z kotłem i jak tym sterować.
Podstawowym źródłem ciepła będzie kocioł elektryczny a do cwu na 80% PCi zintegrowana z zasobnikiem o mocy ok.3,8-4,2kW.
Bardzo istotne jest też prowadzenie rur z ciepłą wodą w "osłonie termicznej" domu.
Rurka puszczona na chudziaku, czy na nieogrzewanym strychu będzie miała znacznie większe straty, niż tak samo zaizolowana rurka wewnątrz domu.
Dobrze jest poprowadzić rurki tuż pod rurkami ogrzewania podłogowego;)
Moje spostrzeżenia są takie że oczekujesz gotowca, za dużo pytasz a za malo czytasz. Każdy ma inne upodobania ale to co wypisujesz to raczej nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością ( że kabli grzejnych nie idzie sterowąć ??, WM jest głośna??, podłogówka to luksus??. Nie słuchaj znajomych co wiedzę o budowlance mają z lat 80 tylko osób które potrafią tanio grzać i to nawet prądem. Mam tu na myśli na pewno takie osoby jak j-j czy Marcin Cetera. Oni naprawdę wiedzą jak zrobić dom, aby było go tanio ogrzać. Życzę ci dużo wytrwałości w budowaniu i zdobywaniu wiedzy.
Niestety ale wasi doradcy są do bani :( TAk jak kolega napisał, zdobywajcie wiedzę.
A niby po co dwa systemy? Wystarczy przecież jeden. Szczególnie ze domek 90m2 to wprost idealny :)
JA bym zrobił tak:
1. Tylko kable grzejne. Jeśli chcecie na drugiej taryfie grzać to wystarczy odpowiednio zwiększyć grubość wylewni nad kablami
2. Te 20-30cm wełny to ja bym radził przemyśleć i dać normalnie 0,5m.
Autorus
W moim przypadku rozpoczęcie budowy było pod warunkiem domu z kominkiem (warunek żony), to pierwszy system. Ponieważ gaz był w drodze i jako nośnik energii komfortowy i jeden z tańszych, to jest system gazowy, w czasie budowy (2000r) chociaż drogie ale eko były solary to mam solary, dodatkowo w zbiorniku cwu jest grzałka elektryczna. Ale po 10 latach zdecydowałem o pc, dlatego zainwestowałem w tanie pc pp - inwertery. Nie wiem czy rzeczywiście jeden system jest wystarczający, ale w sumie moje koszty tego "multisystemu" były niskie w inwestycji jak również są niskie w eksploatacji - jestem zdecydowanym zwolennikiem korzystania z różnych nośników energii, zwłaszcza że w takim systemie odczuwam właściwy komfort jak również świadomy wpływ na koszty eksploatacji oraz ochrony środowiska. Oczywiście pełna zgoda co do termoizolacji domu, ale również bez przesady - przy pewnej grubości izolacji jej dalsze pogrubianie nie przynosi wymiernych efektów.
W moim przypadku rozpoczęcie budowy było pod warunkiem domu z kominkiem (warunek żony), to pierwszy system. Ponieważ gaz był w drodze i jako nośnik energii komfortowy i jeden z tańszych, to jest system gazowy, w czasie budowy (2000r) chociaż drogie ale eko były solary to mam solary, dodatkowo w zbiorniku cwu jest grzałka elektryczna. Ale po 10 latach zdecydowałem o pc, dlatego zainwestowałem w tanie pc pp - inwertery. Nie wiem czy rzeczywiście jeden system jest wystarczający, ale w sumie moje koszty tego "multisystemu" były niskie w inwestycji jak również są niskie w eksploatacji - jestem zdecydowanym zwolennikiem korzystania z różnych nośników energii, zwłaszcza że w takim systemie odczuwam właściwy komfort jak również świadomy wpływ na koszty eksploatacji oraz ochrony środowiska. Oczywiście pełna zgoda co do termoizolacji domu, ale również bez przesady - przy pewnej grubości izolacji jej dalsze pogrubianie nie przynosi wymiernych efektów.
Bardzo ogólnikowo napisane, niby masz racje ale szczegóły mają znaczenie. Jakie poniosłeś koszty inwestycji na te systemy (solar+gaz+bojler+przyłącze gaz)? Kominek uznajamy za mebel chociaz jak z PW to już nie do końca. Jakie to sa te niskie koszty inwestycji? Jaka termoizolacja jest przesadą? Wiem że 10 lat to sporo, ale czemu zdecydoałeś się jeszcze na PCi i jaki to ten mały koszt?
Sztuka mieć system jak najprostszy i jak najtańszy w inwestycji jak i eksploatacji. Taki jest prawie prąd (prawie bo najtańszy w eksploatacji nie jest choć porównywalny z gazem u mnie na terenie w taryfie nocnej).
Żeby tak prosto i tanio było dom musi być również przemyślany.
Uważam, że tylko przemyślane najprostsze rozwiązania dają wymierne korzyści. Wszystko musi się zazębiać.
Jeśli ktoś daje PCi + solary+ kominek jeszcze w dodatku z płaszczem itd. (komplikując system) to wg MNIE (sic!) jest to nie nieprzemyślane bo taki inwestor nie ma na to czasu lub głowy stąd tyle kasy musi wydać aby mieć komfort i spokój ducha wierząc w brednie o ekologi.
A co do logicznej grubości izolacji to ta logika skończyła się wraz ze zmieniającymi się cenami tak izolacji jak i systemów grzewczych oraz kosztów za energie cieplną.
Gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma stąd wszyscy są zadowoleni ze swoich systemów (a tym bardziej ci wykorzystujący drogą inwestycyjnie energie odnawialną). Tak więc radzenie się kogoś tutaj na forum to wpiep...rzanie się w bagno jeśli chodzi o dobór systemu grzewczego.
I jak nie wiesz co to rób jak robi większość bo to znaczy że jest to średnia cena (tani prąd ale nieprzemyślany to ryzykowny a odnawialna to droga zabawa jeszcze).
I żeby nie było że ktoś napisze że są tanie układy z PCi bo Każdy tani ukłąd z PCi ma odpowiednik tani z innego źródła który zawsze będzie tańszy ze 3-5 razy.
pzdr
Zgadzam się z moimi przedmówcami, dużo bardziej doświadczonymi. Ja tez planuję tylko prąd i kominek z wkładem akumulacyjnym, ale to bardziej zona chciała :)
Oj, oj. Znowu wszystko próbujecie uprościć:D. Czasami się nie da.
Kolega zaczyna budowę domu dwurodzinnego. Działka jest dość wąska więc będzie piętrowy. Od południa ma las. Nie ma szans na gaz. Działkę dostał od rodziców. Chciał palić węglem. Po częstych wizytach u mnie i wglądzie w rachunki zdecydował się na PC. Jak myślicie, źle zrobił? Lepiej by było prądem?
Ok, ale prąd, pc ok tylko byle było jedno.
Ok, ale prąd, pc ok tylko byle było jedno.
No jasne. Mam kolegę, który ma gaz, "śmieciucha", kominek z płaszczem. Teraz myśli o solarach. Budował się równo ze mną. Dramat.
Oj, oj. Znowu wszystko próbujecie uprościć:D. Czasami się nie da.
Kolega zaczyna budowę domu dwurodzinnego. Działka jest dość wąska więc będzie piętrowy. Od południa ma las. Nie ma szans na gaz. Działkę dostał od rodziców. Chciał palić węglem. Po częstych wizytach u mnie i wglądzie w rachunki zdecydował się na PC. Jak myślicie, źle zrobił? Lepiej by było prądem?
Tak zrobił źle, co z tego że ma las, J-J też ma i jakoś to nie przeszkadzało. Co z tego że działka wąska, nie ma projektów na wąską , działkę? Tymbardziej dom piętrowy będzie lepszy niż parterowy. Problem kolegi polega na tym, że odwiedził tylko twój dom. Nie staraj się szukać dziury w całym, poradź mu lepiej żeby ocieplił lepiej niż Ty, bo potem ciężko będzie mu znaleźć tańszą alternatywę do PCi (tylko nie zaczynaj o przyszłości wodorowej jądrowej itd).
po edycji: pokaż mu jeszcze rachunki z inwestycji i nie zapomnij dodać to co napisał J-J alternatywne CO są 3-5x tańsze.
Dodam jeszcze, że zamieszkiwać go będzie 8 osób a dom o powierzchni użytkowej 300m. Życzę powodzenia w ocieplaniu:D
Aha, taras więc i drzwi do niego będą mieli od północy.
Na samej CWU zaoszczędzą minimum 1500zł rocznie.
Dodam jeszcze, że zamieszkiwać go będzie 8 osób a dom o powierzchni użytkowej 300m. Życzę powodzenia w ocieplaniu:D
Aha, taras więc i drzwi do niego będą mieli od północy.
Choć by mieli PCi to ocieplic i tak powinni lepiej niż Ty. Bodajże Adamus24 (nie pamiętam dokładnie nicku) ma PCi i chyba 25cm szarego styro na ścianie.
Na samej CWU zaoszczędzą minimum 1500zł rocznie.
Co do twoich wyliczeń już dawno podchodzę z rezerwą.
Co do kolegów to ja tez mam takich którzy zbudowali z rodzicami bliźniak, ocieplili 10cm dali na do klinkier za 80kPLN i oczywiście dwie PCi, teraz się dziwią czemu maja wyższe rachunki niż ja. Ocieplać izolowac ocieplać.
Choć by mieli PCi to ocieplic i tak powinni lepiej niż Ty. Bodajże Adamus24 (nie pamiętam dokładnie nicku) ma PCi i chyba 25cm szarego styro na ścianie.
Oczywiście że należy zawsze dobrze ocieplić. Tyle że to kosztuje. Decydując się na PC i dokładając kolejne centymetry ocieplenia coraz bardziej oddalamy się od sensu ekonomicznego. To samo jest z prądem. Dlaczego dałeś np. (nie pamiętam) 30cm styro a nie 80? Bo to nie ma sensu. Dla każdego źródła ciepła powinno się dobrać optymalną ilość ocieplenia. Ale nawet największa ilość ocieplenia nie zmniejszy nam rachunków za CWU, i tutaj inwestując w PC mamy dwie pieczenie przy jednym ogniu. Nie można wszystkiego wrzucać do jednego koszyka. Jedni ludzie potrzebują więcej CWU inni mniej (pocenie, praca). Jednym wystarczy 18 stopni innym 25. Jedni chcą mieć balkony inni nie, itd, itd.
Bardzo podoba mi się to, że grzejesz prądem, rachunki masz na przyzwoitym poziomie i nie smrodzisz z komina. Ale nie jest to jedyna słuszna droga. Pamiętaj o tym.
Dla każdego źródła ciepła powinno się dobrać optymalną ilość ocieplenia.
Jak podniosą cenę prądu 3x to PCi nie pomoże, bo tańszego źródła ciepła nie ma i nie zamienisz na nic innego , dołożenia ocieplenia po latach kosztuje DUZO DUZO więcej. Dlatego ocieplać trzeba zawsze!!! Ja mu nie każe dawać kabli grzejnych, ale bądź dobrym kolegą i każ mu ocieplić!!!
Ja Marcinie przy tak ostrej zimie za ogrzewanie zapłaciłem około 1300zł. Miałem nie podłączony na sztywno kominek z rurą doprowadzającą powietrze, zrobiłem. Miałem okap z wyciągiem, zamieniłem na pochłaniacz. Muszę dokończyć GWC. Rachunki moje na pewno jeszcze spadną i to znacznie ze względu na lepsze wykorzystanie tańszej taryfy (zmniejszyłem zapotrzebowanie). Jeżeli przy normalnej zimie zejdę poniżej 1tyś to nawet jak prąd za 10 lat będzie kosztował x3 to mnie z nóg nie zwali. 10 lat temu też zarabiałem dużo mniej.
niech tak będzie, ale jak zrobi 20cm zamiast 15 styropianu, da okna 3 szybowe (teraz to standard w normalnej cenie) i na skosach 30cm dobrej wełny, zamiast 15 miedzy krokwiami i 20cm pod posadzką to w kieszeni nie poczuje, a za parę lat podziękuje za dobrą radę.
Tak też mu doradziłem, ale czy posłucha?...:)
Bardzo ogólnikowo napisane, niby masz racje ale szczegóły mają znaczenie. Jakie poniosłeś koszty inwestycji na te systemy (solar+gaz+bojler+przyłącze gaz)? Kominek uznajamy za mebel chociaz jak z PW to już nie do końca. Jakie to sa te niskie koszty inwestycji? Jaka termoizolacja jest przesadą? Wiem że 10 lat to sporo, ale czemu zdecydoałeś się jeszcze na PCi i jaki to ten mały koszt?
za pakiet solarów (4 panele, zbiornik , sterownik, przyłącza) zapłaciłem 5600zł, kominek z zabudową z pw 4600 (z rurami), kocioł gazowy (kupiony za grosze, chyba 650zł używany, miałem go zmienić na kondensat ale daje radę, jest niezawodny i ekonomiczny to chodzi dalej), podłogówka ok 500mb rury pcv, rozdzielacze, rury miedziane, ok 6000zł, montaż samodzielny, przyłącze gazu 900zł. O ile dobrze pamiętam to koszt nie przekroczył 18000zł. W tym roku już wcześniej wspominałem, nawet hydrauli radził jak podłączyć, zainstalowałem 2 tanie klimatyzatory inwerterowe ( o ile dobrze pamiętam kupione po 976zł). Mój dom w technnologii TH 300 ma 15cm dobrego styro, 10 lat temu ocieplano budynki 5cm, 10 już było sporo a 15 uważano za zbytek. Garaż ma 10cm styro bez ogrzewania i przez 10 lat nigdy w nim woda nie zamarzła, temp zawsze dodatnia. O technologii TH 300 już wtedy pisano że U<0,2, chociaż dzisiaj są TH z większą warstwą styro, ale dokładanie na dzień dzisiejszy więcej jak 20cm jest przesadą oraz ekonomicznie nieuzasadnione - różnica w kosztach ogrzewania może się nie zwrócić.
grzejący kablami ;) a w największe mrozy ile godzin pracują kable,czy tylko w 2 taryfie ?
grzejący kablami ;) a w największe mrozy ile godzin pracują kable,czy tylko w 2 taryfie ?
to ile pracują jest nie ważne, ale najważniejsze jest ile kWh dom potrzebuje do zapewnienia odpowiedniego komfortu, potem można dyskutować jakim nośnikiem je dostarczyć, a ile to kosztuje można wyliczyć w moim kalkulatorze
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=14
jasiek71
12-07-2011, 21:28
grzejący kablami ;) a w największe mrozy ile godzin pracują kable,czy tylko w 2 taryfie ?
witam, dom z klocków TH 250, 154m2 po podłodze.
największe zużycie dobowe w sezonie grzewczym 2010/2011
taryfa dzienna 8kw
taryfa nocna 63kw ( w tym grzanie wody)
średnia temp. 22*, kable grzejne electry o łącznej mocy 10.6kw
kbab w tym kalkulatorze nie widzę kabli grzejnych jak to można prościej wyliczyć?
witam, dom z klocków TH 250, 154m2 po podłodze.
największe zużycie dobowe w sezonie grzewczym 2010/2011
taryfa dzienna 8kw
taryfa nocna 63kw ( w tym grzanie wody)
średnia temp. 22*, kable grzejne electry o łącznej mocy 10.6kw
dzięki za konkretną odpowiedź
jasiek71
12-07-2011, 22:29
A czym są zasilane kable grzejne ?
Ropą naftową ? ;)
To ile godzin kable będą grzały i czy będą włączały się tylko w II taryfie zależy głownie od zapotrzebowania Twojego domu na ciepło :)
ja wykombinowałem to w ten sposób że w godzinach tańszej taryfy sterowniki ponastawiane są na 22,5*, a w godzinach droższej na 20,5*.
jak się okazało dom nie spada do progu załączania z dziennej taryfy.
witam, dom z klocków TH 250, 154m2 po podłodze.
największe zużycie dobowe w sezonie grzewczym 2010/2011
taryfa dzienna 8kw
taryfa nocna 63kw ( w tym grzanie wody)
średnia temp. 22*, kable grzejne electry o łącznej mocy 10.6kw
Kolego jak ci wyszło te 10,6kw?
W manualu elektry zalecają 100w/m2 , a to juz by dało 15,4kw na same ogrzewanie, a gdzie życie?
I jakie konkretnie dałeś kable? z jakim rozstawem?
grzejący kablami ;) a w największe mrozy ile godzin pracują kable,czy tylko w 2 taryfie ?
39kWh/dobę to był dobowy max w sezonie grzeczym przy mocy kabli 11,2kW (dwa obwody nie były włączane).
Co ty wygadujesz, ja mam 25cm szarego z frezem robionego na zamowienie w Pęplinie w Swisspoor i dałem jak dobrze pamietam 175-180zł m3 tyle samo co za mniejsze grubości! Dlatego poszukaj lepiej.
Koszt robocizny nie ma nic wspólnego z grubościa materiału
masz parterówkę więc po co Ci kołki? Rób na sam klej Tytan eos czy saudal
Nie gdybaj z ozczednościami, jak nie wyliczysz w OZC to nic sie nie dowiesz
Ja za 1m2 okien 3-szybowych 0,5/0,6 (zalezy od powierzchni szyby), dopłacałem 1zł w firmie M&S była promocja , szukaj a i ty znajdziesz.
Co ile cm bedzie rozstaw belek że do nich chcesz od razu kręcić k-g?
Pierw odpowiedz sobie i nam na kilka pytań a potem pomyslimy o ogrzewaniu bo na razie to na kable nie jesteś jeszcze wystarczajaco uświadomiony.
jasiek71
13-07-2011, 07:00
Kolego jak ci wyszło te 10,6kw?
W manualu elektry zalecają 100w/m2 , a to juz by dało 15,4kw na same ogrzewanie, a gdzie życie?
I jakie konkretnie dałeś kable? z jakim rozstawem?
ja nie liczyłem jak doradzają wszystkie mądrości:D, tylko według potrzeb, te dane to jest zużycie prądu na posesji razem z "życiem"
np. w salonie 33m2 mam 225mb kabla o mocy 10w na metr, niektóre pętle mają 17w na metr kabla.
z tego co pamiętam średnio rozstaw jest co 15cm
My mamy powierzchni podlog 90 m i na wychodzi okolo 9kw na podloge + piece, jak byla sama podloga to bylo przyjete ok 160 kw/m.
Jakie macie sterowania? Bo ceny widze tez sa rozne od 60 zl do 300 za pojedyncze sterowanie (ja potrzebuje ich okolo 9) ew dzis zobaczylam sterownik radiowy za okolo 3 tys ktory obsluguje caly dom i w ktoy po dokupieniu czegos tam (jeszcze nie wiem za jakie pieniadzE) moge wpiac piece akumulacyjne - w sumie cenowo wychodzi podobnie a sterowanie z jednego punktu w domu a nie w kazdym pokoju osobno...
Wybij sobie z glowy kable+piece!!!!!!! Juz Ci pisalismy nadmiar kasy zainwestuj w ocieplenie. na ogrzewanie to wydajesz łatwa ręką a na izolację to juz nie bardzo. Zmień tok myslenia!
budowlany_laik
13-07-2011, 07:47
wmnich, do ręki kalkulator i wychodzi: dodatkowe 5cm styro zamiast 15cm - np. 250m2 x 0,05m = 12,5m3 styro. 12,5 m3 x 188zl/m3 = 2.350zl. Tyle płacisz więcej (za najlepsze styro o lambda 0,031 [oferta z alledrogo]).
Klejenie - w jednej warstwie. Musiałem zerwać parę 30-stek ze ściany garażu - nie ma szans by odeszły od ściany - styro po prostu się rwie na części (klejone na zwykły wodny klej).
Grubość styro - zawsze zależna od źródła ciepła. Im droższa kWh (elektryka), tym grubsze styro i na odwrót (np. dostęp do drewna).
Grubość styro zamawiasz jaką chcesz. Styro i tak jedzie bezpośrednio z fabryki przez pośredników, więc oni tną co chcesz. Z tym, że do 30cm styro jest paczkowany (2 kostki w paczce), powyżej 30cm luzem.
jasiek71
13-07-2011, 07:55
Dobre pytanie??? -o widze ze padla tez odp - takze dziekuje - chyba 63 do 8 to niezle.
Jasiek a jak masz ocieplony dom? Ile stro na scianach, na podlodze? Ile welny? Jakie okna?
dom jest z klocków w systemie thermomur TH 250, 15cm na gruncie, dach między 30 a 70cm wełny, okna to normalne dwuszybowe żadne tam fajerwerki:D
ja nie liczyłem jak doradzają wszystkie mądrości:D, tylko według potrzeb, te dane to jest zużycie prądu na posesji razem z "życiem"
np. w salonie 33m2 mam 225mb kabla o mocy 10w na metr, niektóre pętle mają 17w na metr kabla.
z tego co pamiętam średnio rozstaw jest co 15cm
a możesz wyjaśnić jak to zapotrzebowanie policzyłeś bez tych "mądrości" ;) bo może masz jakiś patent bez OZC i jak obliczałeś kable
jasiek71
13-07-2011, 10:57
a możesz wyjaśnić jak to zapotrzebowanie policzyłeś bez tych "mądrości" ;) bo może masz jakiś patent bez OZC i jak obliczałeś kable
po prostu, jeżeli budynek energooszczędny mieści się w widełkach od 70 do 150w na m2, przyjąłem do obliczenia najniższy parametr (bo przecież miał być energooszczędny).
co do długości przewodów, brałem powierzchnię pomieszczenia wyliczałem moc kabli,przeliczałem ile nitek o określonej mocy zmieści się na określonej powierzchni uwzględniając odległości między kablami ok.15 cm
andriuss
13-07-2011, 11:13
39kWh/dobę to był dobowy max w sezonie grzeczym przy mocy kabli 11,2kW (dwa obwody nie były włączane).
Czyli już z doświadczenia wychodzi na to, że przewymiarowałeś moc tak ze 2-3 razy? Bo 74 W/m2 przy Twojej izolacji wygląda na rozrzutność, a cytowane wyżej 100 W/m2, to chyba norma dla "najzwyklejszych" domów, których właściciele nigdy nie słyszeli o rekuperatorach czy więcej niż 10 cm styro na ścianach. Dla "pasywnych" fachowcy podają 10W / m2. Polecam bardzo poniższy artykuł, jeśli ktoś nie trafił, otwiera oczy na wiele kwesti:
http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/BUDYNKI%20PASYWNE%20W%20POLSKICH%20WARUNKACH%20KLI MATYCZNYCH1.pdf
Czyli już z doświadczenia wychodzi na to, że przewymiarowałeś moc tak ze 2-3 razy? Bo 74 W/m2 przy Twojej izolacji wygląda na rozrzutność, a cytowane wyżej 100 W/m2, to chyba norma dla "najzwyklejszych" domów, których właściciele nigdy nie słyszeli o rekuperatorach czy więcej niż 10 cm styro na ścianach. Dla "pasywnych" fachowcy podają 10W / m2.
Jeżeli dom pasywny chcesz ogrzewać energią elektryczną jedynie w 2 taryfie, to z tych 10W/m2 robi się 24W/m2 (grzejesz przez max 10h, a musi to ciepło starczyć na 24h). Przy domach energooszczędnych ta wartość będzie odpowiednio większa.
Biorąc to pod uwagę, moc grzewcza rzędu 70-100W/m2 wcale nie jest przesadzona.
A artykuł rzeczywiście ciekawy :).
andriuss
13-07-2011, 11:53
Jeżeli dom pasywny chcesz ogrzewać energią elektryczną jedynie w 2 taryfie, to z tych 10W/m2 robi się 24W/m2 (grzejesz przez max 10h, a musi to ciepło starczyć na 24h). Przy domach energooszczędnych ta wartość będzie odpowiednio większa.
Biorąc to pod uwagę, moc grzewcza rzędu 70-100W/m2 wcale nie jest przesadzona.
A artykuł rzeczywiście ciekawy :).
Dlatego też pytam bardziej od strony praktycznej - skoro maksymalne zużycie Marcina wyniosło 39 kWh, jego kable pracowały z pełną mocą przez 3,5 godz. Czyli powinny starczyć prawie 3 razy słabsze, a nic wielkiego by się nie stało, gdyby zahaczył I taryfę na 20 czy 30 godzin w roku. A jego dom pasywny jeszcze nie jest.
Czyli już z doświadczenia wychodzi na to, że przewymiarowałeś moc tak ze 2-3 razy? Bo 74 W/m2 przy Twojej izolacji wygląda na rozrzutność, a cytowane wyżej 100 W/m2, to chyba norma dla "najzwyklejszych" domów, których właściciele nigdy nie słyszeli o rekuperatorach czy więcej niż 10 cm styro na ścianach. Dla "pasywnych" fachowcy podają 10W / m2. Polecam bardzo poniższy artykuł, jeśli ktoś nie trafił, otwiera oczy na wiele kwesti:
http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/BUDYNKI%20PASYWNE%20W%20POLSKICH%20WARUNKACH%20KLI MATYCZNYCH1.pdf
Tak i nie:
W czasie kiedy ja zdecydowałem sie na kable grzejne w domu energooszczędnym, nie znałem nikogo osobiście kto takie kable ma, a na forum tylko J-J tak miał. Jego dom to inna liga więc nie do końca mogłem opierać się na jego wyliczeniach. Dlatego też wyliczenia były z zapasem. Nie uważam jednak aby było to przewymiarowanie 3 a nawet 2x, bo nie możesz traktować, że skoro u mnie ogrzewanie max chodziło 4h (średnia dla całego budynku, niektóre pomieszczenia pracuja max 2h a inne 5-6h np łazienka), 2,5x przewymiarowane ( 4x2,5=10h), nigdy nie wiesz czy z czasem nie zwikwiduja "doliny dziennej" miedzy 13-15. Po drugie moc-straty 1-1 to jest bardzo długi czas nagrzewania i reakcji na nagłe załamania pogody. Czy piec/PCi/bojler itp, kupujesz szyty na miarę czy z zapasem? zawsze instaluje się urządzenia elektryczne/mechaniczne z pewnym marginesem. Jakby kable pracowały 10/dobe to i ich żywotność była by mniejsza. Jeśli miałbym robić jeszcze raz faktycznie bałbym mniej ale nie mniej niż 10kW.
No i mój dom to nie dom pasywny i w niektórych pomieszczeniach, szczególnie małych 10W/mb nie miałoby miejsca bytu.
jasiek71
13-07-2011, 12:08
39kWh/dobę to był dobowy max w sezonie grzeczym przy mocy kabli 11,2kW (dwa obwody nie były włączane).
Marcin jakie masz roczne zużycie energii tak po całości, taryfa dzienna i nocna.
jasiek71
13-07-2011, 12:13
Tak i nie:
W czasie kiedy ja zdecydowałem sie na kable grzejne w domu energooszczędnym, nie znałem nikogo osobiście kto takie kable ma, a na forum tylko J-J tak miał. Jego dom to inna liga więc nie do końca mogłem opierać się na jego wyliczeniach. Dlatego też wyliczenia były z zapasem. Nie uważam jednak aby było to przewymiarowanie 3 a nawet 2x, bo nie możesz traktować, że skoro u mnie ogrzewanie max chodziło 4h (średnia dla całego budynku, niektóre pomieszczenia pracuja max 2h a inne 5-6h np łazienka), 2,5x przewymiarowane ( 4x2,5=10h), nigdy nie wiesz czy z czasem nie zwikwiduja "doliny dziennej" miedzy 13-15. Po drugie moc-straty 1-1 to jest bardzo długi czas nagrzewania i reakcji na nagłe załamania pogody. Czy piec/PCi/bojler itp, kupujesz szyty na miarę czy z zapasem? zawsze instaluje się urządzenia elektryczne/mechaniczne z pewnym marginesem. Jakby kable pracowały 10/dobe to i ich żywotność była by mniejsza. Jeśli miałbym robić jeszcze raz faktycznie bałbym mniej ale nie mniej niż 10kW.
No i mój dom to nie dom pasywny i w niektórych pomieszczeniach, szczególnie małych 10W/mb nie miałoby miejsca bytu.
z tym zapasem to jak najbardziej, ja u siebie czasami miałem wrażenie że jedzie na krawędzi grzania na tańszej taryfie.
za dużo mocy też źle bo zaczyna bujać temperaturą tj. po wyłączeniu ogrzewania temp. rośnie ponad zadaną.
andriuss
13-07-2011, 12:25
Tak i nie:
W czasie kiedy ja zdecydowałem sie na kable grzejne w domu energooszczędnym, nie znałem nikogo osobiście kto takie kable ma, a na forum tylko J-J tak miał. Jego dom to inna liga więc nie do końca mogłem opierać się na jego wyliczeniach. Dlatego też wyliczenia były z zapasem. Nie uważam jednak aby było to przewymiarowanie 3 a nawet 2x, bo nie możesz traktować, że skoro u mnie ogrzewanie max chodziło 4h (średnia dla całego budynku, niektóre pomieszczenia pracuja max 2h a inne 5-6h np łazienka), 2,5x przewymiarowane ( 4x2,5=10h), nigdy nie wiesz czy z czasem nie zwikwiduja "doliny dziennej" miedzy 13-15. Po drugie moc-straty 1-1 to jest bardzo długi czas nagrzewania i reakcji na nagłe załamania pogody. Czy piec/PCi/bojler itp, kupujesz szyty na miarę czy z zapasem? zawsze instaluje się urządzenia elektryczne/mechaniczne z pewnym marginesem. Jakby kable pracowały 10/dobe to i ich żywotność była by mniejsza. Jeśli miałbym robić jeszcze raz faktycznie bałbym mniej ale nie mniej niż 10kW.
No i mój dom to nie dom pasywny i w niektórych pomieszczeniach, szczególnie małych 10W/mb nie miałoby miejsca bytu.
Nie pytam dlatego, aby dawać na styk, nikt nie będzie przecież skuwał wylewki, aby dołożyć, jeśli zabraknie. Chodzi raczej o to, czy jesteś mile zaskoczony względem obliczeń na papierze? Bo mam wrażenie czytając wypowiedzi forumowiczów, że z reguły zyski ciepła okazują się sporo wyższe niż się pierwotnie zakłada.
Nie pytam dlatego, aby dawać na styk, nikt nie będzie przecież skuwał wylewki, aby dołożyć, jeśli zabraknie. Chodzi raczej o to, czy jesteś mile zaskoczony względem obliczeń na papierze? Bo mam wrażenie czytając wypowiedzi forumowiczów, że z reguły zyski ciepła okazują się sporo wyższe niż się pierwotnie zakłada.
Ja wyliczenia robiłem dla 21oC, ale życie pokazało że żona jest bardziej ciepłolubna niż wcześniej zapowiadała, do tego małe dziecko i w domu średnia temp w domu była 22,5oC. No i zima nie sprzyjająca była. Po pierwsze to kamień spadł mi z serca jak okazało się że teoria pokryła się z praktyką. U nas są 2,5os (ja często wyjeżdżam) na 152m2, mistrzami w kuchni nie jesteśmy, oświetlenie energooszczędne i ledowe, więc zyski bytowe nie aż takie duże ale od słońca miło mnie zaskoczyły. Teraz mam nadzieje że kolejny sezon grzewczy wyjdzie jeszcze lepiej bo dom oddał sporo wilgoci.
z tym zapasem to jak najbardziej, ja u siebie czasami miałem wrażenie że jedzie na krawędzi grzania na tańszej taryfie.
za dużo mocy też źle bo zaczyna bujać temperaturą tj. po wyłączeniu ogrzewania temp. rośnie ponad zadaną.
za duża moc nie ma znaczenia na "bujanie temperatury", wystarczy że masz czujnik podłogowy który nie pozwala nagrzać posadzkę na więcej niż wartość nastawiona. U mnie posadzka (mierzone na powierzchni paneli/gresu nie przekraczała 24oC, z reguły oscylowała w okolicy 23,5oC)
Marcin jakie masz roczne zużycie energii tak po całości, taryfa dzienna i nocna.
Mogę podac od początku tego roku, bo wcześniej miałem budowlany. I/II taryfa 1195kWh/4305kWh (w tym 2380kWh ogrzewanie, 880kWh CWU). Wszystko tyczy się okresu 2011.01.05-2001.07.05. Co i CWU tylko II taryfa, a reszta bez żadnego rygoru, pranie i zmywarka włączana wtedy kiedy jest czas (czytaj kiedy syn śpi i zona ma wolna chwilę) i z reguły jest to I taryfa.
jasiek71
13-07-2011, 13:23
za duża moc nie ma znaczenia na "bujanie temperatury", wystarczy że masz czujnik podłogowy który nie pozwala nagrzać posadzkę na więcej niż wartość nastawiona. U mnie posadzka (mierzone na powierzchni paneli/gresu nie przekraczała 24oC, z reguły oscylowała w okolicy 23,5oC)
teraz to ja to wiem:D, wcześniej miałem sterowniki takie z pokrętłami do ustawiania temp. i za chu...chu... nie można było ogarnąć histerezy , dopiero jak zmieniłem na cyfrowe problemy się skończyły.
obydwie wersje miały(mają) sondę w podłodze.
twój dom ma lepsze parametry, więc tego nie odczuwasz , u mnie jak spadały znacznie temp. na zewnątrz trzeba było podkręcać bo robiło się za chłodno, a jak się ocieplało to trzeba było odejmować bo za gorąco...
dopiero zmiana sterowników doprowadziła wszystko do normy, jednym słowem badziewiem u mnie w domu nie posteruje:D
jasiek71
13-07-2011, 13:38
Mogę podac od początku tego roku, bo wcześniej miałem budowlany. I/II taryfa 1195kWh/4305kWh (w tym 2380kWh ogrzewanie, 880kWh CWU). Wszystko tyczy się okresu 2011.01.05-2001.07.05. Co i CWU tylko II taryfa, a reszta bez żadnego rygoru, pranie i zmywarka włączana wtedy kiedy jest czas (czytaj kiedy syn śpi i zona ma wolna chwilę) i z reguły jest to I taryfa.
u mnie do wczoraj tj.12.07.2011 od 12.07.2010 znaczy równy rok
taryfa dzienna 2775 kwh
taryfa nocna 9410 kwh w tym całe ogrzewanie i cwu, w większości przyp.pralka i zmywarka
te dane dotyczą całej posesji z letnim domkiem( lodówka) i garażem w którym wiecznie się coś dłubie...
dom grzeje już piąty sezon i wyniki są bardzo powtarzalne plus minus kilkaset kwh.
jasiek grzejesz kablami??
u mnie do wczoraj tj.12.07.2011 od 12.07.2010 znaczy równy rok
taryfa dzienna 2775 kwh
taryfa nocna 9410 kwh w tym całe ogrzewanie i cwu, w większości przyp.pralka i zmywarka
te dane dotyczą całej posesji z letnim domkiem( lodówka) i garażem w którym wiecznie się coś dłubie...
dom grzeje już piąty sezon i wyniki są bardzo powtarzalne plus minus kilkaset kwh.
no,no..tylko pozazdrościć takich odczytów. mnie i wielu innych którzy zamierzają grzać kablami wasze super dokładne wyliczenia zużycia energii utwierdzają w przekonaniu żeby jednak pójść "tą drogą" :)
niedługo to nie będzie potrzeby liczyć w ozc a tylko na podstawie waszych danych można będzie przewidzieć zużycie w podobnych domach ;)
może stworzycie jakąś uproszczoną tabelkę ? :p
u mnie do wczoraj tj.12.07.2011 od 12.07.2010 znaczy równy rok
taryfa dzienna 2775 kwh
taryfa nocna 9410 kwh w tym całe ogrzewanie i cwu, w większości przyp.pralka i zmywarka
te dane dotyczą całej posesji z letnim domkiem( lodówka) i garażem w którym wiecznie się coś dłubie...
dom grzeje już piąty sezon i wyniki są bardzo powtarzalne plus minus kilkaset kwh.
A jaką masz grubość płyty?
Polecam bardzo poniższy artykuł, jeśli ktoś nie trafił, otwiera oczy na wiele kwesti:
http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/BUDYNKI%20PASYWNE%20W%20POLSKICH%20WARUNKACH%20KLI MATYCZNYCH1.pdf
Taki "kombajn" PC+wentylacja +CWU widziałem trochę ponad dwa lata temu u pewnego człowieka na pn Szwecji, produkcja Nibe albo Euronom jak dobrze Pamiętam. Tylko wtedy to jeszcze nie wiedziałem "z czym to sie je" i po co takie ustrojstwo w domu:-)
jasiek71 a ty masz zainstalowaną WM ?
jasiek71
13-07-2011, 19:00
płyty mają ok.7-8cm grubości, mam went. mechaniczną z GWC.
cały dom jest moim "projektem autorskim" z drobną pomocą znajomego architekta (sprawy papierkowe)
płyty mają ok.7-8cm grubości, mam went. mechaniczną z GWC.
cały dom jest moim "projektem autorskim" z drobną pomocą znajomego architekta (sprawy papierkowe)
No widzisz jakbyś miał dziennik budowy to byśmy cię tak nie męczyli. Też taką płytę planuję :)
jasiek71
13-07-2011, 19:12
No widzisz jakbyś miał dziennik budowy to byśmy cię tak nie męczyli. Też taką płytę planuję :)
jak ja budowałem dom to nie miałem nawet kompa o internecie nie wspominając:(
możecie męczyć jak potrafię to odpowiem:D
Czyli już z doświadczenia wychodzi na to, że przewymiarowałeś moc tak ze 2-3 razy? Bo 74 W/m2 przy Twojej izolacji wygląda na rozrzutność, a cytowane wyżej 100 W/m2, to chyba norma dla "najzwyklejszych" domów, których właściciele nigdy nie słyszeli o rekuperatorach czy więcej niż 10 cm styro na ścianach. Dla "pasywnych" fachowcy podają 10W / m2. Polecam bardzo poniższy artykuł, jeśli ktoś nie trafił, otwiera oczy na wiele kwesti:
Jest jeszcze jedna bardzo istatna kwestia to cena i rozstaw, Deviflex DTIP-18 90m 1625W jest praktycznie taka sama jak Deviflex DTIP-10 100m 1000W (800zł) dlatego jak miałbym mój kabel 18W/mb o mocy 1220W zamienić na 10W/mb o mniejszej mocy 1000W to musiałbym dopłacić 200zł. Skoro zdecydowałem się juz na 18W/mb to wchodzi kwestia rozstawu i tu nie może być rzadziej niż co 20cm więc niektóre kable trzeba było zawyżyć.
andriuss
13-07-2011, 21:01
Jest jeszcze jedna bardzo istatna kwestia to cena i rozstaw, Deviflex DTIP-18 90m 1625W jest praktycznie taka sama jak Deviflex DTIP-10 100m 1000W (800zł) dlatego jak miałbym mój kabel 18W/mb o mocy 1220W zamienić na 10W/mb o mniejszej mocy 1000W to musiałbym dopłacić 200zł. Skoro zdecydowałem się juz na 18W/mb to wchodzi kwestia rozstawu i tu nie może być rzadziej niż co 20cm więc niektóre kable trzeba było zawyżyć.
Trzeba przyznać Devi jakiś medal za nielogiczność cennika. Za:
http://www.eltom-ogrzewanie.pl/Cenniki/CENNIK_DEVI.pdf
cytuję: (numer katalogowy, moc, długość, cena, W/mb)
140F0113 1000 100 809,20 (10 W/mb, 230 V)
140F0129 1075 59 598,20 (18 W/mb, 230 V)
83902103 1000 50 696,60 (20 W/mb, 230 V)
89846008 1020 34 570,10 (30 W/mb, 230 V)
140F0220 1070 53 430,10 (20 W/mb, 230 V)
140F0229 1100 56 480,40 (20 W/mb, 400 V)
Zero korelacji moc / cena. Z jakiego powodu nie używa się najtańszych, z serii DSIG?
Trzeba przyznać Devi jakiś medal za nielogiczność cennika. Za:
http://www.eltom-ogrzewanie.pl/Cenniki/CENNIK_DEVI.pdf
cytuję: (numer katalogowy, moc, długość, cena, W/mb)
140F0113 1000 100 809,20 (10 W/mb, 230 V)
140F0129 1075 59 598,20 (18 W/mb, 230 V)
83902103 1000 50 696,60 (20 W/mb, 230 V)
89846008 1020 34 570,10 (30 W/mb, 230 V)
140F0220 1070 53 430,10 (20 W/mb, 230 V)
140F0229 1100 56 480,40 (20 W/mb, 400 V)
Zero korelacji moc / cena. Z jakiego powodu nie używa się najtańszych, z serii DSIG?
Nie rozumiem co dziwnego dla Ciebie jest w tym cenniku, moc to nie wszytko, a raczej to dopiero początek
tutaj masz prawie dwukrotnie większą długość, co z tego że moc na mb jest mniejsza
140F0113 1000 100 809,20 (10 W/mb, 230 V)
140F0129 1075 59 598,20 (18 W/mb, 230 V)
te kable są do stosowania zewnętrznego, rynny itp, masz wzmocniona odpornośc UV
83902103 1000 50 696,60 (20 W/mb, 230 V)
89846008 1020 34 570,10 (30 W/mb, 230 V)
te natomiast sa dwustronnie zasilane, przez co tańsze w produkcji, ale wytwarzające większe pole elektromagnetyczne, ponieważ pola sie nie znoszą jak to jest w kablu jednostronnie zasilanym, gdzie prąd wraca przez co masz neutralizację pola elektromagnetycznego.
140F0220 1070 53 430,10 (20 W/mb, 230 V)
140F0229 1100 56 480,40 (20 W/mb, 400 V)
Więc jak widzisz logika w cenach jest zachowana, musisz tylko bardziej sie temu przyjrzeć.
wmnich: wstopce masz link do mojego DB, a tu http://muratordom.pl/budowa/oni-juz-zbudowali/dom-ogrzewany-pradem-koszt-ogrzewania-190-zl-miesiecznie,11_7762.html?&page=1 masz link do skrótu majowego artykułu z Muratora. Ja też mam kominek, o którym nie raz było głosno na forum, spaliłem max. 2mp drewna, paliłem okazjonalnie.
u mnie do wczoraj tj.12.07.2011 od 12.07.2010 znaczy równy rok
taryfa dzienna 2775 kwh
taryfa nocna 9410 kwh w tym całe ogrzewanie i cwu, w większości przyp.pralka i zmywarka
te dane dotyczą całej posesji z letnim domkiem( lodówka) i garażem w którym wiecznie się coś dłubie...
dom grzeje już piąty sezon i wyniki są bardzo powtarzalne plus minus kilkaset kwh.
czy te 12200kWh/rok jest w domu 154m2 i izolacji 10cm styro w ścianach? To wypada 33,5kWh/dobę, coś muszę u siebie zmienić bo w moim domu 130m2 przy 15cm styro wypada prawie 46kWh/dobę. Dodam, że przeciętna w sezonie grzewczym na ogrzewanie i cwu (3 os) wypada 72kWh/dobę (netto po odliczeniu strat kominowych).
jasiek71
13-07-2011, 22:03
wmnich: wstopce masz link do mojego DB, a tu http://muratordom.pl/budowa/oni-juz-zbudowali/dom-ogrzewany-pradem-koszt-ogrzewania-190-zl-miesiecznie,11_7762.html?&page=1 masz link do skrótu majowego artykułu z Muratora. Ja też mam kominek, o którym nie raz było głosno na forum, spaliłem max. 2mp drewna, paliłem okazjonalnie.
odnośnie kominka to mam z DGP, używamy go tylko od święta (jak kogoś naleci i jest w domu)na tamten sezon kupiliśmy 3mp drzewa(chyba buk) i jeszcze zostało
kominek jest drugi sezon grzewczy, w pierwszym sezonie jak żona była na wychowawczym to trochę częściej popalała, w tym nawet nie było komu palić, ja jestem często na wyjazdach , żona wraca 18-19 do domu i ostatnią rzeczą o jakiej myśli jest palenie w kominku.
z tym kominkiem to jest jeszcze jeden problem że jak się go rozpali to w krótkim czasie robi się za gorąco w domu.
kominek był zainstalowany tylko dla tego że w razie W jakoś przetrwamy.
odnośnie wcześniejszego sezonu(kiedy żona częściej paliła) to zużycie energii było następujące;
nocna 8520 kwh
dzienna 2475 kwh
jasiek71
13-07-2011, 22:19
czy te 12200kWh/rok jest w domu 154m2 i izolacji 10cm styro w ścianach? To wypada 33,5kWh/dobę, coś muszę u siebie zmienić bo w moim domu 130m2 przy 15cm styro wypada prawie 46kWh/dobę. Dodam, że przeciętna w sezonie grzewczym na ogrzewanie i cwu (3 os) wypada 72kWh/dobę (netto po odliczeniu strat kominowych).
czym grzejesz dom?
jasiek71
13-07-2011, 22:43
odnośnie domu tak żeby to ogarnąć; ma 154m2 po podłodze, zbudowany w technice thermomur TH 250, parterowy z poddaszem użytkowym .
stoi ślepą ścianą na miedzy od południa (ok. 100m2) , okna są od wschodu ,zachodu i północy, powierzchnia przeszklenia ok.25m2 w tym pięć okien dachowych od zachodu i północy. Ma 15cm styro na gruncie i od 30 do 70 cm wełny w dachu, cały dom wewnątrz wykończony jest k-g na stelażach metalowych, nie posiada wiatrołapu.
od roku ma GWC i od połowy zimy tego roku rekuperator własnego projektu.
dach ma powierzchnię ok 190m2, z blachodachówki, w większości od północy
posiada siedem układów grzejnych na kablach electry o łącznej mocy 10,6 kw
każda pętla ma własny sterownik,ma kominek z DGP. grzanie cwu bojlerem o pojemności 80l
Całe szczęście ze tutaj trafiliście :)
JA też myślę nad M&S. O jakim sterowniku pogodowym piszesz? Może jakiś link?
A reku można dać lunę, rozłożyć kanały samemu i wyrobić sie w 4tys zapewne.
czym grzejesz dom?
gazem GZ50 (550-650m3/rok), drewnem (dębina 6mp, w ost sezonie poszło 5), solarem (4 panele z Hewalexu), rocznie brutto zużywam 21000kWh (w tym wszystko, łącznie z prądem na 3 os), netto po odliczeniu strat kominowych 16750kWh, dom jak w stopce. Z buczyny i dębiny osiąga się 2100kWh/mp, to również powinieneś uwzględnić w bilansie.
jasiek71
14-07-2011, 06:49
gazem GZ50 (550-650m3/rok), drewnem (dębina 6mp, w ost sezonie poszło 5), solarem (4 panele z Hewalexu), rocznie brutto zużywam 21000kWh (w tym wszystko, łącznie z prądem na 3 os), netto po odliczeniu strat kominowych 16750kWh, dom jak w stopce. Z buczyny i dębiny osiąga się 2100kWh/mp, to również powinieneś uwzględnić w bilansie.
pierwsze trzy sezony nie mieliśmy kominka a ilość energii była na podobnym poziomie jak w tym roku.
w pierwszym sezonie z kominkiem żona troche paliła( wiadomo trzeba był sie nawierzyć )ale po podliczeniu sezonu okazało się że ilość energii niewiele się zmieniła( pisałem wyżej) więc na ten sezon nawet nie było parcia na ten kominek.
masz wszystkie wyliczenia na papierze a ile faktycznie poszło kominem tego nie wiesz.
ile prądu rocznie zużywasz ?
1. Okna napewno szyby potrojne i myslimy jeszcze nad rama (M&S maja tylko 7 cm grubosci a inne firmy daja do 9 dm grubosci przy czym samo U podobnie wychodzi.... cenowo rowniez...)
2. Sterowanie podlog elektronicznie z czujniekiem temp podlogi (i czujnikiem pogodowym tez czy nie? to juz niemaly wydatek) zastanawiam sie nad tym radiowym sterowaniem bo 9X300zl daje prawie 3 tys a wlasnie tyle kosztuje to cacko co steruje calym domem z jednego miejsca. (chyba ze znajde tansze sterowania ale majace te same funkcje)
1. M&S ma szersze profile Termo, ale wymagają dopłaty, wiem że u mnie w oknach 300x230 takie musiałem dac ze względu na wytrzymałość mechaniczną. Musiałbym to zweryfikowac jeszcze.
2. Jeśli myślisz o DeviLink to 3000 kosztuje sam sterownik główny, ale do niego potrzebujesz nadajniki (podłogowy i ewentualnie powietrza w pomieszczeniu) i wtedy będzie 6000 a nie 3000. Zamiast devireg 550, polecane były swego czasu auraton 3000 - sporo tańsze.
jasiek71
14-07-2011, 07:13
gazem GZ50 (550-650m3/rok), drewnem (dębina 6mp, w ost sezonie poszło 5), solarem (4 panele z Hewalexu), rocznie brutto zużywam 21000kWh (w tym wszystko, łącznie z prądem na 3 os), netto po odliczeniu strat kominowych 16750kWh, dom jak w stopce. Z buczyny i dębiny osiąga się 2100kWh/mp, to również powinieneś uwzględnić w bilansie.
jaką temperaturę utrzymujesz w domu, jaką masz wentylację??
Odnośnie okien to kolega Marcin Cetera dobrze się o nich wypowiadał wiec ja mu wierzę :) I biorę te same.
Szczególnie ze drzwi hormanna mi odradził i też ich nie biorę choć wygląd mają super.
jasiek71
14-07-2011, 08:21
ściany są z klocków styropianowych zalewane betonem w środku U=0.28 czyli żadna rewelka przy obecnym standardzie...
kbab ma ten sam system tylko w cieplejszej wersji.
tak się zastanawiam czy usytuowanie okien i ta wielka ściana od południa w moim domu nie robią całej "roboty", ale ja się nie znam na liczeniu uzysków ze słońca, może jakaś tęga głowa by mi pomogła...
dodam tylko że mam duże problemy z przegrzewaniem się domu w słoneczne dni, więc coś w tym jest...
Odnośnie okien to kolega Marcin Cetera dobrze się o nich wypowiadał wiec ja mu wierzę :) I biorę te same.
Szczególnie ze drzwi hormanna mi odradził i też ich nie biorę choć wygląd mają super.
Równie ważny jak jakość okien jest ich montaż, o czym przekonał się mój sąsiad i sporo osób ze Słupska i okolic które to montowały okna Oknoplastu w firmie Mega. Niedokładny montaż, prześwity, nie trzymają pionów. Po zapłacie firma ma klienta głęboko w d.... .U mnie jak sie okazało że w drzwiach balkonowych czułem przewiew, od razu przyjechali, nie dało się wyregulować to w 2h wymienili cały mechanizm dociskowy. Takie niuanse maja znaczenie. A Hormann, faktycznie, teraz szukał bym czegoś z lepszym progiem, choc ich strona estetyczna jest super i musiałbym znaleźć identyczne.
wmnich: ja bym dał 40cm na strop, ciepło idzie do góry.
jasiek71
14-07-2011, 09:06
Jasiek no przeciez ty masz sporo wiecej ocieplenia i na podlodze (no ok tu niewiele) i glownie na dachu welny a kolega ma bardzo malo wiec moze to jest to. no i rekuperacja. A jaka masz moc dobrana ma metr kabli. I jakbys mi odpowiedzial z ta wylewka? byl styropian, na to odrazu kable i na to 7-8 cm czy byla najpierw jakas ciensza warstwa i dopiero glowna wylewka 7-8 cm??
na metr kabli to zależy od pomieszczenia 10 albo 17 w/m.
co do warstw w podłodze; najpierw był chudziak na folii dla wyrównania,potem 15cm styropianu w trzech warstwach, folia refleksyjna, siatka druciana z oczkami 5cm do niej przywiązane kable i wszystko zalane warstwą wylewki.
jasiek71
14-07-2011, 10:01
tak się teraz dopatrzyłem; ja, Marcin, j-j, mamy bojlery Galmet Heros, wszyscy grzani prądem, ciekawy zbieg okoliczności:D
wmnich: u mnie tylko w wiatrołapie i korytarzu sa zwykłe halogeny, botam mam czujki ruchu iświatło zapala się na 20s. No i w saypialni zwykła 100W bo do dzisiaj nie miałem "czasu" jej zmienić. Reszta jak wspominałem Led zamiast halogenów i świetlówki zamiast żarówek.
Co ma moc do paneli przy ogrzewaniu akumulacyjnym???Totanie nic!!! Te 80W/m2 tyczy sie tego kiedy masz kable ułozone dosłownie pod panelami - ogrzewanie bezpośrednie. Jeśli jakakolwiek firma/"fachowiec" powtarzają ta bzdurę to skończ z nim rozmawiać i mu podziękuj! kable sa zalane betonem i to xxm3, reakcja podłogi liczona jest w godzinach, a nie jak przy ogrzewaniu bezpośrednim w minutach. Jedynym ograniczeniem jest gęstość układania kabli (10cm).
Róznica między mata a kablem to cena, bo mata to nic innego jak kabel to niej przymocowany!!!
Ja pogodowego nie mam i po tej zimie nie żałuje. Dom ma sporą akumulacyjność i dobrze sobie radzi ze mianami pogody. Przegrzanie może wystąpić przy sporych przeszkleniach od strony pd. ale do tego pogodówka nie pomoże, ale takich dni w zimie jest na palcach jednej reki.
Co do dachu, to fakt tani nie był, ale mnie orżneli trochę na robociźnie no i ja mam prawie 350m2 dachu. No i dachówkę ceramiczną. Kwestia gustu, jak bym budował jak wy na kilka lat może i bym dał blachę, ale jest inaczej. To jednak rozmowa w innym temacie, tu jest o ogrzewaniu. Co do drzwi itd zapraszam na DB, tu nie będziemy zaśmiecać.
na metr kabli to zależy od pomieszczenia 10 albo 17 w/m.
co do warstw w podłodze; najpierw był chudziak na folii dla wyrównania,potem 15cm styropianu w trzech warstwach, folia refleksyjna, siatka druciana z oczkami 5cm do niej przywiązane kable i wszystko zalane warstwą wylewki.
Moim zdaniem sens ekonomiczny kabli 10W/m jest słaby, w większości bardziej opłaca ułożyć się rzadziej 17W/mb. Różnice w cenie to 20-30%. Co do warstw to niby wszystko ok, na pewno łatwiej układa się kable mocując do siatki. zastanawia mnie natomiast czy taka siatka leżąca na spodzie, daje w ogóle jakiekolwiek wzmocnienie, czy siatka nie powinna być "zatopiona" w wylewce?
tak się teraz dopatrzyłem; ja, Marcin, j-j, mamy bojlery Galmet Heros, wszyscy grzani prądem, ciekawy zbieg okoliczności:D
ja nawet nie szukałem tylko wziąłem to co J-J i jestem bardzo zadowolony, super sterownik, za bardzo niską cenę. Jedyne co to mogliby go lepiej zaizolować.
jasiek71
14-07-2011, 10:09
wmnich: u mnie tylko w wiatrołapie i korytarzu sa zwykłe halogeny, botam mam czujki ruchu iświatło zapala się na 20s. No i w saypialni zwykła 100W bo do dzisiaj nie miałem "czasu" jej zmienić. Reszta jak wspominałem Led zamiast halogenów i świetlówki zamiast żarówek.
Co ma moc do paneli przy ogrzewaniu akumulacyjnym???Totanie nic!!! Te 80W/m2 tyczy sie tego kiedy masz kable ułozone dosłownie pod panelami - ogrzewanie bezpośrednie. Jeśli jakakolwiek firma/"fachowiec" powtarzają ta bzdurę to skończ z nim rozmawiać i mu podziękuj! kable sa zalane betonem i to xxm3, reakcja podłogi liczona jest w godzinach, a nie jak przy ogrzewaniu bezpośrednim w minutach. Jedynym ograniczeniem jest gęstość układania kabli (10cm).
Róznica między mata a kablem to cena, bo mata to nic innego jak kabel to niej przymocowany!!!
Ja pogodowego nie mam i po tej zimie nie żałuje. Dom ma sporą akumulacyjność i dobrze sobie radzi ze mianami pogody. Przegrzanie może wystąpić przy sporych przeszkleniach od strony pd. ale do tego pogodówka nie pomoże, ale takich dni w zimie jest na palcach jednej reki.
Co do dachu, to fakt tani nie był, ale mnie orżneli trochę na robociźnie no i ja mam prawie 350m2 dachu. No i dachówkę ceramiczną. Kwestia gustu, jak bym budował jak wy na kilka lat może i bym dał blachę, ale jest inaczej. To jednak rozmowa w innym temacie, tu jest o ogrzewaniu. Co do drzwi itd zapraszam na DB, tu nie będziemy zaśmiecać.
w 100% podpiszę się pod Marcinem, mam te same spostrzeżenia , nawet widzę że te same pomysły odnośnie oświetlenia:D
jasiek71
14-07-2011, 10:11
ja nawet nie szukałem tylko wziąłem to co J-J i jestem bardzo zadowolony, super sterownik, za bardzo niską cenę. Jedyne co to mogliby go lepiej zaizolować.
a ja mam wrażenie że on w ogóle nie stygnie...(mój ma 80l)
Jasiek no przeciez ty masz sporo wiecej ocieplenia i na podlodze (no ok tu niewiele) i glownie na dachu welny a kolega ma bardzo malo wiec moze to jest to. no i rekuperacja. A jaka masz moc dobrana ma metr kabli. I jakbys mi odpowiedzial z ta wylewka? byl styropian, na to odrazu kable i na to 7-8 cm czy byla najpierw jakas ciensza warstwa i dopiero glowna wylewka 7-8 cm??
z tym dachem to nie tak, bo w tej technologii dach również jest z kształtek styropianowych i producent nie zaleca dodatkowego ocieplenia, ale ja dodatkowo między stolarkę dałem 20 cam wełny, w ścianach również mam 5cm styro więcej (U<0,2), wentylacja grawitacyjna, nie mam reku, ale może nawet w tym roku zainstaluję WM. Za tym, że dom jest w miarę dobrze izolowany świadczy nie przegrzewanie się go latem, nieco wyższa temp jest na poddaszu, ale po zasłonięciu okien dachowych jest dobrze, nawet nie trzeba klimy uruchamiać. Tu są moje dane zużycia energii za ost 5 lat wg faktur
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4536647&viewfull=1#post4536647
jasiek71
14-07-2011, 10:35
z tym dachem to nie tak, bo w tej technologii dach również jest z kształtek styropianowych i producent nie zaleca dodatkowego ocieplenia, ale ja dodatkowo między stolarkę dałem 20 cam wełny, w ścianach również mam 5cm styro więcej (U<0,2), wentylacja grawitacyjna, nie mam reku, ale może nawet w tym roku zainstaluję WM. Za tym, że dom jest w miarę dobrze izolowany świadczy nie przegrzewanie się go latem, nieco wyższa temp jest na poddaszu, ale po zasłonięciu okien dachowych jest dobrze, nawet nie trzeba klimy uruchamiać. Tu są moje dane zużycia energii za ost 5 lat wg faktur
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4536647&viewfull=1#post4536647
odnośnie zużycia energii;
licznik miałem zamontowany w grudniu 2003r
na dzień dzisiejszy wskazania całości są następujące;
nocna 59567 kwh
dzienna 18061 kwh
nadmienię tylko że zanim zaczeliśmy mieszkać prowadziłem na podwórku warsztat samochodowy, trzy lata temu zamknąłem działalność.
a ja mam wrażenie że on w ogóle nie stygnie...(mój ma 80l)
Ja miałem na mysli jego temperaturę jak dotkniesz go na górze - jest ciepły, tzn za mało zaizolowany.
jasiek71
14-07-2011, 10:39
kbab moim zdaniem masz bardzo nieszczelny dom i dlatego te straty.
nasz jest dokładnie dostosowany do naszego "rytmu życia".
Zle sie wyrazilam - chodzilo mi jaka macie moc na m^2?? bo 10W czy 17W na mb nic mi nie mowi. Ma sie kontaktowac jeszcze gosc ktory robi typowo takie rzeczy ale on odradzal akumulacyjna podlogowke...
Odradzał, bo odradzał, czy miał jakieś argumenty. Firmy z reguły coś odradzają bo nie potrafia tego zrobić, albo za małe pieniądze są na tym. Ja polecam i mam na to niezbite dowody i nie tylko ja!
jasiek71
14-07-2011, 11:16
poszukaj sobie we wcześniejszych naszych wypowiedziach bo zaczynamy sie powtarzać,
jak ja bym słuchał wszystkich dookoła to dzisiaj bym mieszkał w domu z kaloryferami, piecem węglowym, trzema kominami, podpiwniczeniem, miał bym na gruncie 5cm styro i tyle samo na ścianach, 15cm wełny w dachu, taras od ulicy itd. itp. zastanów się co wam jest potrzebne a nie sąsiadom, to ty będziesz w tym domu a nie fachowcy.
kbab moim zdaniem masz bardzo nieszczelny dom i dlatego te straty.
nasz jest dokładnie dostosowany do naszego "rytmu życia".
różnica w energochłonności między naszymi domami nie jest tak duża, trochę ponad 4000kWh/rok, ale gdybyś doliczył spalone drewno w kominku to pewnie byłaby mniejsza, ale może straty pomniejszę jak zainstaluję WM, chociaż pomimo większej ilości zużytej energii to płacę za nią nieco taniej, bo u mnie koszt 1kWh nie przekracza 17gr
jasiek71
14-07-2011, 12:04
różnica w energochłonności między naszymi domami nie jest tak duża, trochę ponad 4000kWh/rok, ale gdybyś doliczył spalone drewno w kominku to pewnie byłaby mniejsza, ale może straty pomniejszę jak zainstaluję WM, chociaż pomimo większej ilości zużytej energii to płacę za nią nieco taniej, bo u mnie koszt 1kWh nie przekracza 17gr
taka ilość energii z tego drzewa to chyba w kominie a nie w domu,
pisałem wyżej jaka wyszła mi różnica pomiędzy paleniem a nie paleniem (ok.1000kwh taniej taryfy) drzewo mnie więcej kosztowało (ok.500zł),
w kominku nie palimy dla tego że jest za zimno tylko dla bajeru (przede wszystkim trzeba być w domu żeby palić).
weź też pod uwagę że wszystkie urządzenia na prąd w domu to ogrzewanie, dlatego każde pomieszczenie ma własny układ sterujący.
np. pokój w którym mamy komputer bardzo mało grzeje podłogówką, przy normalnym sterowaniu centralnym nie masz szans na wyłapanie czegoś takiego.,
to samo dotyczy wszystkich innych uzysków.
weź też pod uwagę że wszystkie urządzenia na prąd w domu to ogrzewanie, dlatego każde pomieszczenie ma własny układ sterujący.
np. pokój w którym mamy komputer bardzo mało grzeje podłogówką, przy normalnym sterowaniu centralnym nie masz szans na wyłapanie czegoś takiego.,
to samo dotyczy wszystkich innych uzysków.
Zgodzę się ja mam trzy podliczniki na ogrzewnaiu, na każdą fazę osobno (3 odbiorniki na fazę) i przy początkowym codziennym spisywaniu licznika łatwo było zobaczyc róznicę w przebywaniu, w wizycie gości w dniu słonecznym i pochmurnym.
Jak masz ustawione sterowniki ja w tamtym sezonie miałem tylko czujnik podłogowy, teraz chce potestowac z oboma na raz. jak to było u Ciebie.
Ale chyba mocy jakie macie na metr kwadratowy nie podawaliscie (nie kojarze) a jezeli dobrze licze to na metr wychodzi 6 dlugosci kabla czyli 6x17=102kW/m2?? Czy cos zle licze??
U mnie kable są 18W/mb a rozstaw wacha się od 10cm (łazienki) do 20cm (pokoje).
jasiek71
14-07-2011, 12:48
Zgodzę się ja mam trzy podliczniki na ogrzewnaiu, na każdą fazę osobno (3 odbiorniki na fazę) i przy początkowym codziennym spisywaniu licznika łatwo było zobaczyc róznicę w przebywaniu, w wizycie gości w dniu słonecznym i pochmurnym.
Jak masz ustawione sterowniki ja w tamtym sezonie miałem tylko czujnik podłogowy, teraz chce potestowac z oboma na raz. jak to było u Ciebie.
moje ustawienia mogą byc tylko odnośnikiem, masz lepsze parametry budynku wiec temp. podłogi może sie znacznie różnić.
ja temp. podłóg mam pomiędzy 26 a 29* zależy od pomieszczenia (trzeba było potestować żeby nie bujało), temp. pomieszczenia w nocnej taryfie na 22*, a w dziennej na 20,5*, okazało się że ta różnica 1,5* praktycznie nie jest przekraczana bo ogrzewanie chodzi cały czas w tańszej taryfie( no może trąci czasami kilka kwh z droższej jak chciało by spaść poniżej 20,5* w którymś pomieszczeniu)
jasiek71
14-07-2011, 13:01
wmnich; ten koleś co ci to nagadał nie ma bladego pojęcia o czym mówi.
kablem który ma kilkanaście watów na metr długości nawet się nie poparzysz, więc niech nie truje że jakaś specjalna folia ma być
na całym piętrze mam wykładziny dywanowe i jakoś nie ma problemu z grzaniem.
te kable które ja mam można nawet układać pod podłogą na legarach więc w powietrzu, one się robią mocno ciepłe nic więcej.
wmnich:
Niech ten specjalista powie jaki jest opór cieplny 7mm panela w stosunku do 15cm styropianu. Niech nie wygaduje głupot. Z jego wypowiedzi ewedentnie wynika że opiera się na stereotypach. On z chęcia sprzeda i zamontuje piece bo ich montaż to 1h dla całości i ma to w dupie ze zapłacisz więcej i że bedą szpecić i zajmować miejsce. On na tym zarobi i tyle. Po co Ci sterowalność w danym momencie, po to dom ma akumulacyjność żeby działać jak element kompensujco-wygładzający. Jesli w domu masz nastawę 21oC a słońce dogrzeje ci do 25 to nic podłoga nie musi oddać, prosta fizyka się kłania. U mnie posadzka ma jak pisałem max 24oC.
Powiem brzydko jak to kiedyś usłyszałem w czasie budowy " W dupie był, gówno widział, a pierd...li"
"bo podloga musi sie nagrzac do takiej tem by ogrzac dom a nie do takiej by byl komfort cieplny" to to juz jest herezja, o co mu chodzi?
"Pan tez nie poleca podlogowki pod panele poniewaz sa on izolatorem i potrzeba duzo wiecej energi by uzyskac oczekiwane cieplo." ma konkretne liczby wyliczenia. Przeciez tacy "pseudospecjaliści" w każdym domu robią to samo. kable dobieraja na oko, im więcej tym lepiej bo wiecej na tym przytną.
A ja - musze tylko albo kupic piece akumulacyjne - no nie powiem - jezeli bede to piece dynamiczne to bedzie to zdecydowanie wyzszy koszt niz podlogowki bo jeden piec to jakies 2 tys zl no i miejsce zajmuje ... Koszt materialu na podlogowke u mnie okolo 10 tys zl plus robocizna (okolo 2 tys) mam tez wyceny za 10 z robocizna i na ocieplenie musze wydac jakies 5 tys wiecej i tyle moich kosztow.
Co do cen 10000 to nie mało. ja za sprzet do 152 domu ze sterownikami dałem 8900zł jesli zrobisz to na sterownikach auraton 3000 i na kablach elektry to zakładam że w 7000zł sie zmieścisz a może nawet mniej.
wmnich: możesz podac link albo nazwę projektu waszego domu, bo jakos nie kojarzę żebyś podawała.
Moim zdaniem sens ekonomiczny kabli 10W/m jest słaby, w większości bardziej opłaca ułożyć się rzadziej 17W/mb. Różnice w cenie to 20-30%. Co do warstw to niby wszystko ok, na pewno łatwiej układa się kable mocując do siatki. zastanawia mnie natomiast czy taka siatka leżąca na spodzie, daje w ogóle jakiekolwiek wzmocnienie, czy siatka nie powinna być "zatopiona" w wylewce?
powinna być. to właśnie tłumaczył adam_mk ostatnio.
16# http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182769-Pod%C5%82og%C3%B3wka-p%C5%82ywaj%C4%85ca-z-g%C5%82ow%C4%85
Autorus
.
Co ma moc do paneli przy ogrzewaniu akumulacyjnym???
No ma, szybciej się podłoga nagrzeje. CO w sumie z drugiej strony nie ma znaczenia bo jest czas 8h na nagrzanie.
No ma, szybciej się podłoga nagrzeje. CO w sumie z drugiej strony nie ma znaczenia bo jest czas 8h na nagrzanie.
Nie ma bo tu i tu tempearura na wierzchu będzie taka sama +-0,2 stopnia, sprawdziłem empirycznie u mnie w domu. pamiętać trzeba jednak o specjalnym podkładzie pod panele, cienki na 1mm i cały podziurkowany. zastosowanie takiego cienkiego podkładu nie wybacza błędów przy robieniu wylewki, musi ona byc prosta jak stół i radzę na nastepny dzień po wylewaniu delikatnie wejść z 2m łata/poziomica i dokładnie posprawdzać czy nie ma górek, szczególnie w rogach i po obrzeżach bo tam będzie to potem widoczne przy montażu listew przypodłogowych. Dlatego od razu na drugi dzień bo wtedy wylewka jest jeszcze świerza i łatwo mozna ewentualne górki zeskrobać.
To ja mam pytanko , mam antresolę, nawet dwie w każdej kopule. I na piętrze mam korytarz . Czy na tym korytarzu tez ,rozkładać kable?
http://www.sergiel.pl/images/stories/projekt11/pr11_pietro.jpg
Bo to jest niby jedno pomieszczenie z parterem.
jasiek71
14-07-2011, 15:08
Moim zdaniem sens ekonomiczny kabli 10W/m jest słaby, w większości bardziej opłaca ułożyć się rzadziej 17W/mb. Różnice w cenie to 20-30%. Co do warstw to niby wszystko ok, na pewno łatwiej układa się kable mocując do siatki. zastanawia mnie natomiast czy taka siatka leżąca na spodzie, daje w ogóle jakiekolwiek wzmocnienie, czy siatka nie powinna być "zatopiona" w wylewce?
ok. nie zauważyłem wcześniej tego postu:(
co do zatopienia siatki to mam pod nią jakiś 1cm betonu bo unosiliśmy ją lekko przy wylewaniu (moja ręczna robota, bo wszystko w tym domu jest moim wykonaniem i pomysłami.
dokładnie 11-go lipca tego roku minęło 10 lat od wbicia pierwszej łopaty w ziemię, wtedy strach się było przyznać że my prądem chcemy grzać, potem następna akcja z domem ze styropianu że go mrówki wyniosą, kury wydziobią, wiatr przewróci, itd. kogo nie zapytałeś mówi inaczej, w sklepach wiedzieli mniej niż ja, na dzień dzisiejszy niektóre rzeczy są oczywiste ale wtedy było znacznie trudniej. dzisiaj możemy sobie "pobić pianę" na internecie, ja wtedy nie marzyłem nawet o kompie.
a minęło zaledwie dziesięć lat...
ok. nie zauważyłem wcześniej tego postu:(
co do zatopienia siatki to mam pod nią jakiś 1cm betonu bo unosiliśmy ją lekko przy wylewaniu (moja ręczna robota, bo wszystko w tym domu jest moim wykonaniem i pomysłami.
kolego a jak to dokładnie zrobiłeś bo ja też tak chcę ? :)
Myślałem nad dystansami ale nie wiem z czego zrobić i jak.
Jaką siatkę użyłeś i czym mocowałeś te kable do siatki zbrojeniowej?
jasiek71
14-07-2011, 15:16
autorus;
ja u siebie mam otwartą klatkę schodową z korytarzem na piętrze i nie mam w nim ogrzewania tylko w pokojach.
to jest otwarta przestrzeń połączona z dolną częścią ogrzewaną( a jak wiadomo ciepełko unosi się do góry) więc moim zdaniem nie ma sensu montować,
jasiek71
14-07-2011, 15:32
kolego a jak to dokładnie zrobiłeś bo ja też tak chcę ? :)
Myślałem nad dystansami ale nie wiem z czego zrobić i jak.
Jaką siatkę użyłeś i czym mocowałeś te kable do siatki zbrojeniowej?
kable przymocowane "trytytkami", siatka z oczkami 5cm (pojechałem do zakładu druciarskiego i zamówiłem bo nie mogłem takiej kupić)
ja dystansów nie dawałem, po prostu na bieżąco lekko się unosiło podbijało jastrychem , potem narzucało się wierzchnią warstwę i równało, da się zrobić dobrze tylko bez pośpiechu, to nie tor wyścigowy.
ja muszę jakieś dystanse wymyśle bo u mnie przyjedzie grucha i nie będzie czasu na spokojną pracę, podłoga ma mieć ok 8cm.
O ten korytarz się pytałem bo może nie każdy widzi ale sobie wymyśliłem szklaną podłogę, zapewne w perspektywie ale zawsze :)
andriuss
14-07-2011, 18:19
kable przymocowane "trytytkami", siatka z oczkami 5cm (pojechałem do zakładu druciarskiego i zamówiłem bo nie mogłem takiej kupić)
ja dystansów nie dawałem, po prostu na bieżąco lekko się unosiło podbijało jastrychem , potem narzucało się wierzchnią warstwę i równało, da się zrobić dobrze tylko bez pośpiechu, to nie tor wyścigowy.
Teraz już byś kupił - nazywa się to siatka leśna i kosztuje niewiele.
a jak macie polozone kable na pietrze ile wylewki i styro i na jakim stropie masz zrobiona chatę
drugie robiliście tez strefy brzegowe przy oknach Marcin chyba u ciebie widziałem na fotce zagęszczenie przy oknach
Teraz już byś kupił - nazywa się to siatka leśna i kosztuje niewiele.
Mocowałeś kable grzewcze do siatki leśnej?
jasiek71
14-07-2011, 22:05
a jak macie polozone kable na pietrze ile wylewki i styro i na jakim stropie masz zrobiona chatę
drugie robiliście tez strefy brzegowe przy oknach Marcin chyba u ciebie widziałem na fotce zagęszczenie przy oknach
1; 7-8cm wylewki, 5cm styro, strop TERIWA
2; rozłożone równomiernie
a jak macie polozone kable na pietrze ile wylewki i styro i na jakim stropie masz zrobiona chatę
drugie robiliście tez strefy brzegowe przy oknach Marcin chyba u ciebie widziałem na fotce zagęszczenie przy oknach
Tak, robiłem po pierwszym pomieszczneiu gdzie z wyliczeń kable miały być co 20cm okazało się że musze układać od nowa bo za długi kabel jest. więc zdecydowałem że przy oknie będzie jak dobrze pamietam z 6 linii co 15cm. Tak też zrobiłem w innych pokojach. w salonie mimo iz nie powinno byc za długo to i tak pod oknami dałem kilka petli co 15cm, teraz uważam że słusznie bo tam mam duże przeszklenia i to w jakis sposób rekompensuje straty. Praktycznie tylko w pokojach różnica jest do zmierzenia jakieś 0,5oC więcej. w salonie przez to że okna sa duż enie ma żadnej różnicy temperatury posadzki.
odnośnie kominka to mam z DGP, używamy go tylko od święta (jak kogoś naleci i jest w domu)na tamten sezon kupiliśmy 3mp drzewa(chyba buk) i jeszcze zostało
kominek jest drugi sezon grzewczy, w pierwszym sezonie jak żona była na wychowawczym to trochę częściej popalała, w tym nawet nie było komu palić, ja jestem często na wyjazdach , żona wraca 18-19 do domu i ostatnią rzeczą o jakiej myśli jest palenie w kominku.
z tym kominkiem to jest jeszcze jeden problem że jak się go rozpali to w krótkim czasie robi się za gorąco w domu.
kominek był zainstalowany tylko dla tego że w razie W jakoś przetrwamy.
odnośnie wcześniejszego sezonu(kiedy żona częściej paliła) to zużycie energii było następujące;
nocna 8520 kwh
dzienna 2475 kwh
a może lepiej na takie sytuacje kryzysowe kiedy nie ma prądu to zamiast kominka generator zainstalować ?
MArcin: pomyslimy ;) zobaczymy jak cenowo wyjdzie te 10 cm bo jak beda to kwoty do 1 tys zl to warto rzeczywiscie. Naprawde czytajac Wasze zuzycia energi (choc nadal nie chce mi sie w to wierzyc - wybaczcie, ja teraz zuzywam wiecej nie majac ogrzewania na prad...nie wiem dlaczego - w zeszlym roku mielismy rachunki na kwote ponad 400zl za miesiac - doszlismy ze to tv i kino domowe tyle zarly i spadly do 250 ale to i tak duzo - aha halogeny tez niezle ciagna - w pokoju dzieci wymienilismy na zwykla zarowke) Ale szwagier ma tez podlogowke i budowal dom a z 10 lat temu i tez mowil ze jemu pradu to 500 zl na 2 miesiace idzie i nie moglismy uwierzyc i to on w sumie nas tak natchnal do tego pradu. Zreszta ja matematykiem jestem to potrafie sobie przeliczyc conieco i nikt nie bierze jednej rzeczy pod uwage - pieniadze ktore sa instalowane w drogie ogrzewanie (ta roznice) mozna byloby gdzies zainwestowac a w najgorszym wypadku wsadzic na lokate i miec jeszcze pieniazki z tego (tak czysto teoretycznie mowie - bo to tez powinno byc brane do wszystkich obliczen i kalkulacji - prawda??)
Sluchajcie - bo Wy wogole jakies male wartosci przyjeliscie chyba na metr? Mi ludzie poprzyjmowali przy akumulacyjnym az 160 kW a przy nie akumulacyjnym 120/m pod panele 80 - jak myslicie ile powinno byc by nie przeplacac tez ale by bylo ok?
I myslicie by wogole rezygnowac jednak z tych piecy akumulacyjnych i sama podlogowka grzac?? Rzeczywiscie nie przegrzewanie pomieszczen? Jest ona jakos sterowalan ta podloga (w lazience tez macie kable bo wszyscy mowia by maty do lazienki montowac) no i co z tym sterowaniem - macie czuniki pogodowe czy z tego rezygnowaliscie??
Marcin - doszlam do ceny dachu u Ciebie - buhaha ;) no Tobie wyszlo 70 tys u nas caly dach jakies 10 razy taniej wychodzi ;) za blache z rynnami i obrubkami ogniomuru dalismy 4500 a za wiezbe 3200 ;) ale my bez kredytu jedziemy no i koniecznie w tym roku chcemy sie wprowadzic.
I tempo tez mieliscie niezle - u nas tez ekipy maja po sobie deptac, niestety ze wzgledu na belki wypadajace dokladnie nad scianami (a nie mozna ich wczesniej rozszalowac) nie mozemy murowac scianek dzialowcyh co opoznia nam troche prace (bo przeciezjakby staly scianki to mozna byloby wpuszczac pomalu ludzi od pradu, kanalizacji itd) a takto dopiero w polowe sierpnia beda wchodzic (przesunelo nam sie o okolo 2 tyg najkpierw przez pogode o tyddzien a potem wlasnie przez te szalunki tez o okolo tydzien.
Drzwi wejsciowe macie super - widze ze bede sie bardzo inspirowala Waszym domkiem - pochwal zone ;) - nie wiedzialam ze sa drzwi bez klamek do kupienia dla normalnych uzytkownikow. Maja zamykanie na odcisk palca moze ktos?? (taki bajer mnie bardzo interesuje bo ja czesto klucze gubie....
czyżbyście budowali dom kostkę z płaskim dachem i ogniomurkami?? jeśli tak to podaj metraż ,wymiary domu i orientacyjne koszty budowy bo sam szukam takich przykładów a nikt już kostek nie buduje.. :(
a może lepiej na takie sytuacje kryzysowe kiedy nie ma prądu to zamiast kominka generator zainstalować ?
W dobrze zaizolowanym domu nawet kilkunastogodzinne zaniki prądu nie spowodują wychłodzenia. Ja teraz mieszkam na wsi, zasilanie z lini napowietrznej, biegnącej przez tereny leśne. W przeciągu roku zanika napięcia był 2-3 razy i nie dłużej niż 2h. Więc nie ma co panikować i kupować generatory. Żeby generator działał w automacie to nie może byc "zabawka" za 1000zł.
W dobrze zaizolowanym domu nawet kilkunastogodzinne zaniki prądu nie spowodują wychłodzenia. Ja teraz mieszkam na wsi, zasilanie z lini napowietrznej, biegnącej przez tereny leśne. W przeciągu roku zanika napięcia był 2-3 razy i nie dłużej niż 2h. Więc nie ma co panikować i kupować generatory. Żeby generator działał w automacie to nie może byc "zabawka" za 1000zł.
masz rację ,tyle że zastanawiałem się w kontekście "co lepiej" jeśli już instalować kominek za 10k na wszelki wypadek to może lepiej i wygodniej generator za 4k ??
masz rację ,tyle że zastanawiałem się w kontekście "co lepiej" jeśli już instalować kominek za 10k na wszelki wypadek to może lepiej i wygodniej generator za 4k ??
Tyle że z kominka możesz mieć pożytek cieplny i wizualny. Mój uważam za ładny mebel. A z generatora to tylko koszty, nawet jak nie uzywasz max co dwa lata olej do wymiany no i paliwo bo żeby utrzymać go w gotowości to co najmniej raz na kwartał musi 20min pochodzić a to już pieniądze w błoto. daj te 4000 w ocieplenie lepiej na tym wyjdziesz.
Tomek B..
15-07-2011, 22:06
Najlepsze ogrzewanie to ogrzewanie podłogowe ale niekoniecznie elektryczne. Zalewając maty grzejne, nie mamy alternatywy na inne zasilanie niż prądem, przy wodnym możemy korzystać z solarów, kominka wodnego czy pieca c.o. i prądu. Przy matach grzejnych jesteśmy skazani tylko na prąd.
Poza tym nie wiem, czy jest sens pakowania kasy w instalowanie sterowania dla każdego pomieszczenia kiedy mamy wentylację mechaniczną. Wystarczy wtedy jeden główny sterownik dla całego domu.
No nie wiem, ja nie chciałbym mieć takiej samej temperatury w salonie , sypialni i łazience
Tomek B..
15-07-2011, 23:28
No nie wiem, ja nie chciałbym mieć takiej samej temperatury w salonie , sypialni i łazience
Mając wentylację mechaniczną będziesz ją miał. W łazience potrzebny dodatkowy grzejnik, chociażby na ręczniki.
Pozwolę sobie sie nie zgodzić. Wentylacja nie jest do grzania. Oczywiście w jakiś sposób powietrze będzie się mieszało. Jednak uważam ze nie będzie problemu z osiągnięciem różnicy temperatur.
Tomek B., masz rację że wodne jest bardziej uniwersalne, ale ta uniwersalność, też kosztuje i w niektórych przypadkach koszt ten jest zbędny. szczególnie w domach wysoceenergooszczędnych.
napisałeś " przy wodnym możemy korzystać z solarów, kominka wodnego czy pieca c.o. i prądu. Przy matach grzejnych jesteśmy skazani tylko na prąd."
Zgadza się, ale nadal jest to gdybanie, tak samo mogę gdybać że koszty poniesione na wymienione przez Ciebie układy zasilające można by zainwestować w dodatkowe źródło en. el. bo i te są coraz tańsze a w przeciwieństwie do solarów - które do ogrzewania sie nie nadają; węgla, drzewa i gazu dużo łatwiejsze i uniwersalniejsze jest (i będzie) wytwarzanie samemu prądu.
Podstawową zaletą ogrzewania elektrycznego jest łatwość decentralizacji. Sens ma to ogromny, o czym mowa była już nie raz w tym temacie. Twoje rozwiązanie z WM nie sprawdzi się, bo dla przykładu kiedy w domu chcesz mieć temp 22oC a w pokoju dziecka chcesz mieć 23oC, wg twojego zalecenia gdy ogrzewanie jest jednym "organizmem" niemożliwe jest tego osiągniecie.Bo musiałbym znacząco zmniejszyć nawiew WM w tym pokoju, bo jak by nie było nawiew ma temp mniejszą niż temp pomieszczenia. Zmniejszać nawiewu jednak nie chcę bo nie chcę dopuścić do zaduchu w tym pokoju. Kolejnym przykładem sa pokoje znajdujące sie w skrajnych miejscach domu (pn-pd) oba wymagają całkowicie innej dawki ciepła do nich doprowadzonego (mimo tego samego metrażu) a takiej samej dawki świeżego powietrza. Nie wyobrażam sobie żebym za każdym razem kiedy jest taka potrzeba latał po domu i regulował anemostaty, choćby miało być to 3x do roku. W układach centralnych częste jest zjawisko że ludzie mówią "u mnie w domu ten pokój jest chłodniejszy a tamten najcieplejszy" jak masz ogrzewanie niecentralne to Ty o tym decydujesz jaki pokój jest cieplejszy a jaki chłodniejszy, albo oba maja taka sama temp. i żadne zawory na wodnej podłogówce tego nie zastąpią, bo nikt nie będzie leciał do rozdzielni przykręcić kurek bo akurat teraz dziecko jest chore i chcesz podnieść temp w danym pokoju
Sterowanie przy wodnej też można zrobić, a bezwładność podłogówki jest podobna jak przy kablach. W moim przypadku wiem, że te kabelki poprowadzone do każdego pomieszczenia nigdy mi się nie przydadzą:).
Jeszcze jedna bardzo ważna różnica, to że ogrzewanie niecentralne pozwala na optymalne wykorzystanie energii ponieważ jest ona dostarczana bezpośrednio do miejsca zapotrzebowania w ilości jaka jest potrzebna, co na wpływ na osczędności
No nie wiem, ja nie chciałbym mieć takiej samej temperatury w salonie , sypialni i łazience
A kto mówi, że przy wodnej tak będzie???
A kto mówi, że przy wodnej tak będzie???
ja nic takiego nie napisałem.
Owszem,kable przy grzaniu prądem całodobowo mogą regulować temperatury na pstryk w poszczególnych pomieszczeniach ale nie z grubaśnymi wylewkami grzanymi w II taryfie.
Zgadzam się dla tego jeszcze nie podjąłem decyzji jak to będzie u mnie. Kusi mnie ta regulacja. I rezygnacja z II taryfy.
Poza tym nie wiem, czy jest sens pakowania kasy w instalowanie sterowania dla każdego pomieszczenia kiedy mamy wentylację mechaniczną. Wystarczy wtedy jeden główny sterownik dla całego domu.
I tak, i nie. Moje osobiste zdanie jest takie, że rzeczywiście nie ma sensu pchać kasy w sterowanie podłogówki. Mówię tu o wodnej. Wentylacja mechaniczne nie ma tu nic do rzeczy.
I rezygnacja z II taryfy.
Rezygnacja z II taryfy?
1. Koszt wodnej podłogówki+piec elektryczny jest podobny jak nie niższy jak w przypadku kabli,porównywałem to.Dlatego zrezygnowałem z kabli ;)
2. Dobrze zrobiona podłogówka da radę z regulacją temperatur w poszczególnych pomieszczeniach ale...nie po to robimy akumulacyjne wylewki żeby regulować temperatury na pstryk bo się nie da z uwagi na dużą bezwładność.
Owszem,kable przy grzaniu prądem całodobowo mogą regulować temperatury na pstryk w poszczególnych pomieszczeniach ale nie z grubaśnymi wylewkami grzanymi w II taryfie.
Ad.1 w tej kwestii jak zwykle można by polemizować co z czym porównujesz. Ja dałem 8900, ale wczoraj liczyłem ile by mnie wyniosło jak bym zlikwidował obwód w pom. gosp (totalnie zbedny bo straty z bojlera i pralka spokojnie tam ogrzewają) i sterowniki na auraton. Wtedy zapłaciłbym Niecałe 6000 nadal mająć taką samo sterowalność. zakładam że przy ogrzewaniu wodnym jest to możliwe do osiągnięcia tylko przy sterowaniu centralnym. Jesli ja równiez miałbym zrobić ogrzewanie centralne to wtedy spokojnie zmieściłbym się w 4000. Ale nie o to w tym wszystkich chodzi żeby na siłę schodzić z kosztami.
Ad.2 nikt nie mówi o regulacji na pstryk, ale w większości przypadków kilka godzin zwłoki jest wystarczająca (przyjazd gości i podniesienie temp w pokoju gościnnym z 20 na 22). Ale najwiekszą zaletą ogrzewania niecentralnego jest fakt że zaczynając i kończąc sezon grzewczy ja robię to etapami. Pierw załączyłem łazienki, potem syna sypialnię potem naszą, z czasem kuchnię, salon i na końcu wiatrołap. Pzry kończeniu sezonu było tak samo. tego nie zrobisz na wodnej podłogówce sterowanej centralnie, bo za rok znowu bedziesz musiał wyregulować zawory przy włączaniu ogrzewania.
Ad.2 nikt nie mówi o regulacji na pstryk, ale w większości przypadków kilka godzin zwłoki jest wystarczająca (przyjazd gości i podniesienie temp w pokoju gościnnym z 20 na 22). Ale najwiekszą zaletą ogrzewania niecentralnego jest fakt że zaczynając i kończąc sezon grzewczy ja robię to etapami. Pierw załączyłem łazienki, potem syna sypialnię potem naszą, z czasem kuchnię, salon i na końcu wiatrołap. Pzry kończeniu sezonu było tak samo. tego nie zrobisz na wodnej podłogówce sterowanej centralnie, bo za rok znowu bedziesz musiał wyregulować zawory przy włączaniu ogrzewania.
HIHI proste i jednocześnie genialne. Kurcze nigdy o tym nie pomyślałem :) Faktycznie niezły patent .
jasiek71
16-07-2011, 10:33
witam,
czytam i czytam...
czy ktoś oprócz Marcina mieszka w domu z podłogówką na kablach?
gdybacie i gdybacie a kompletnie nie wiecie o czym mówicie...
nie porównujcie podłogówki wodnej z kablami, tylko wam się wydaje że to jest to samo.
mieszkam w takim domu pięć lat, to co zaobserwowałem od tego czasu to książkę można by napisać...
Marcin ma pierwszą zimę za sobą i już zaczyna kumać o co chodzi, a wy uważacie że jest tak jak u wszystkich...
jasiek71
16-07-2011, 10:47
postaw sobie dwa identyczne domy, w jednym zrób podłogowe wodne z kotłem elektrycznym...
a w drugim podłogowe na kablach ze sterownikami w każdym pomieszczeniu...
pogrzej ze dwa sezony i powiedz który będzie ekonomiczniejszy.
z tym że ma być ciepło i tanio to też można by długie dyskusje prowadzić.
Zaletą podłogówki wodnej jest jeszcze możliwość podpięcia DZ pompy ciepła lub GWC do chłodzenia latem podłogi;)
jasiek71
16-07-2011, 10:59
Zaletą podłogówki wodnej jest jeszcze możliwość podpięcia DZ pompy ciepła lub GWC do chłodzenia latem podłogi;)
wiesz co to jest punkt rosy?
przede wszystkim jak niby ta zimna podłoga ma ci ochłodzić pomieszczenie?, jak byś chłodził sufit to może bym to jakoś zrozumiał:yes:
wiesz co to jest punkt rosy?
przede wszystkim jak niby ta zimna podłoga ma ci ochłodzić pomieszczenie?, jak byś chłodził sufit to może bym to jakoś zrozumiał:yes:
Wiem co to jest punkt rosy:). Ja sam tego nie praktykuję, ale HenoK opisywał działanie chłodzenia pasywnego i według niego ten punkt bardzo ciężko osiągnąć. Masz rację, najlepiej by było chłodzić sufit, jednak część nadmiaru ciepła taka podłoga też przyjmie;)
jasiek71
16-07-2011, 11:05
Ja nie dyskutuję o tym,który system będzie ekonomiczniejszy.
Ale zakładając,że do podłogówki podepnie się przy okazji PCi do cwu to chyba woda wygra ;)
no pewnie że wygra za kilkadziesiąt lat, jak już pompa będzie do wymiany... o ile nie nastąpi to wcześniej:D
no pewnie że wygra za kilkadziesiąt lat, jak już pompa będzie do wymiany... o ile nie nastąpi to wcześniej:D
A co takiego ma się popsuć w tej pompie? Sterownik? tak jak każdy może się popsuć. Sprężarka? No jasne że może. Przewidziana jej praca jest na 100 000h, u mnie rocznie pracuje niecałe 2500h. No ale może, koszt około 3tyś. Reszta jest tak trywialna w naprawie przez speców od lodówek, że nie ma o czym pisać. Same zyski z taniej CWU zrekompensują ewentualne problemy z nawiązką.
na tym forum jest wątek o najstarszych działających PC, i jest tam opis pompy działającej już ponad 30 lat. Ogrzewa ona w Niemczech budynek kilkurodzinny. Ta pompa jest zapewne starej konstrukcji z kiepską sprężarką a nadal działa;)
Tomek B..
16-07-2011, 11:45
Moim zamierzeniem było zwrócenie uwagi na uniwersalność podłogówki wodnej a najbardziej na zintegrowanie ogrzewania i c.w.u. w jednym zbiorniku, gdzie korzystamy z kilku źródeł ciepła, zwykła grzałka w buforze zastępuje piec elektryczny. Nie wiemy jak będą się kształtowały ceny nośników energii, a definitywna decyzja stawiająca prąd jako główne źródło ciepła nie jest decyzją z myślą o przyszłości. Dom budujemy na całe życie.
Tomek B..
16-07-2011, 12:00
Zbiornik buforowy grzany grzałą do c.o i cwu to moim zdaniem nie za dobre połączenie.Po pierwsze straty energii,po drugie koszt i skomplikowanie instalacji.
No nie wiem, u mnie będzie zbiornik buforowy ACV Multienergy 400 podłączony do pieca kominkowego o mocy 8KW, 4KW H20 - 4KW powietrze, podłączenie tylko i wyłącznie grawitacyjne, do tego grzałka elektryczna na prąd trójfazowy o mocy 3KW, z czasem duża bateria solarna. Całe ogrzewanie podłogowe zasilane jedną pompką o mocy 15W.
Tomek B..
16-07-2011, 12:02
Zbiornik buforowy grzany grzałą do c.o i cwu to moim zdaniem nie za dobre połączenie.Po pierwsze straty energii,po drugie koszt i skomplikowanie instalacji.
Co rozumiesz, przez straty energii? W sezonie pozagrzewczym grzałka nigdy nie będzie używana.
Czy instalacja skomplikowana? Jeśli w małej kotłowni stoi jeden zbiornik o średnicy 68cm i wysokości 2 m, w którym zintegrowane jest kilka źródeł ciepła, to można to nazwać skomplikowanym? Podziwiam ludzi którzy potrafią mieć w małym domu 5 pomp przy c.o, które potrafią wchłonąć 2KW energii dziennie.
Odniose się do ostatnich wypowiedzi w jednym poście, żeby nie zaśmiecać.
Arturo:
„W moim przypadku za same sterowniki Auratona musiałbym zapłacić ok.2tys.zł,kable Elektry ok.13kW to by był koszt ok.4-5tys.zł+koszt instalacji ok.1-2tys.zł
W przypadku wodnej podłogówki to koszt rurek+rozdzielacz ok.3tys.zł+koszt pieca ok.2,3tys.zł+koszt instalacji ok.1,5tys.zł+koszt sterownika 150zł.”
Dlaczego dla elektrycznej kozty podajesz dla układu niecentralnego (sterowniki 2tyś), a dla wodnej dla centralnego (150zł). Ja elektryczna spokojnie mógłbym sterować tym samym sterownikiem co Ty, dodałbym tylko jeden stycznik więcej w rozdzielni. Na kablach moje centralne ogrzewanie kosztowałoby 4000: 4x879zł (tyle zapłaciłem za kabel 150mb, 2775W, cztery takie kable ułożone w odległościach zgodnych z wyliczeniami by wystarczyły) do tego 150zł sterownik +100zł stycznik, co daje 3700+300zł na flopy do mocowania i kawałek peszla na czujnik (wliczone koszty co do gwoździka, nic +- czy około, koszty faktyczne). Nadal mam ogrzewanie na wysokim standardzie jakościowym, żadne tam najtańsze kable oporowe z allegro. No i robocizna, ale zrobisz sam co jest dużo prostsze niż ułożenie podłogówki wodnej, podłączenie jej do rozdzielaczy, podłączenie pieca z hydrauliką, do tego potrzeba lepszych narzedzi i wiecej doświadczenia. Nadal mam ogrzewanie na wysokim standardzie jakościowym, żadne tam najtańsze kable oporowe z allegro. Teraz dopiero możesz to porównać do kosztów wodnej o których pisałeś.
„Ja zamiast bojlera planuję PCi do cwu 4kW,koszt nie dużo większy (ok.4tys.zł) a jest możliwość wpięcia w instalację c.o.Przy naszych niskich zapotrzebowaniach coś tam ogrzeje”
4tys to sam koszt PCi, a znowu dochodzi montaż, wcześniej jeden z posiadaczy takiej PCi pisał że jest to około 1,5kpln robocizna + 1kpln miedź i już masz 4+1,5+1=6,5kpln. Ja za bojler z rozbudowanym tygodniowym programatorem cyfrowym zapłaciłem 674zł+200zł robocizna. Więc mniej niż to potem pisałeś, że za bojler trzeba dać 1000zł. Różnica to prawie 6kpln!!! Więc rozpatrując centralne ogrzewanie wodne z PCi (nie wiem jakie w końcu poniosłeś koszty 7kpln CO?+ 6,5kplnCWU = 13,5kpln) do CWU vs. Centralne elektryczne z bojlerem (w zaokrągleniu 5kpln), różnica jest ponad 100%!!!
„Sterowalność również,mam np.pokój,który będzie rzadko odwiedzany i tam przepływy będą ograniczone.”
Ale jak przyjadą goście to będziesz latał do rozdzielni i na „czuja” regulował żeby dogrzać?
„A kto piszę,że jest to to samo ? Przepływ wody a przepływ prądu to jest różnica
Koszty jak najbardziej można porównywać bo oba systemy są na prąd i służą grzaniu.
Z komfortem pracy nie zamierzam dyskutować.Nie interesuje mnie to,dla mnie jest ważne,żeby było ciepło i tanio.W sypialniach dam rzadszy rozstaw rurek lub zmniejsze przepływy.”
-wyliczyłeś ten żdszy rozstaw rurek czy strzelasz?
- Z komfortem użytkowania to bardzo dobrze obrazuje to system wentylacji/klimatyzacji w samochodzie:
a)miałem kiedyś auto bez Klimy 2-drzwiowe, latem było strasznie bo otwarcie okien powodowało urwanie głowy i świst w aucie powyżej 100km/h
b) potem miałem bez Klimy 4-drzwiowe, już lepiej co w stylu WM nawiewno wywiewnej tylko bez odzysku ciepła. Lekko otwarłem okno z przodu i z tyłu i było lepiej. Ale ciągle nie to
c)potem miałem z Klima ręczną, no przecież bajka czego ludziom więcej trzeba…
d)a no trzeba, bo jak się wsiada to trzeba ręcznie Klima na maxa a potem zmniejszać i jak się stoi w korku to zwiększać. Wtedy już miałem auto z Klimą automatyczną i wiedziałem że to jest dopiero Klima normalnie , bajka samo wie jak mocno ma dmuchać ja tylko nastawiam temp. No ale jednak nie do końca bajka… jk jeszcze latem zgadzam się z żoną że ma być leko chłodniej niż na dworze to zima jest konflikt interesów, dla mnie za gorąco a dla niej za zimno.
e) no i trafiło się auto z Klima dwustrefową, teraz to dopiero jest high-life. Wolność Tomku w swoim domku, jak jej zimno to niech sobie podkręci ale wara od mojej strony.
To samo jest z ogrzewaniem, masz centralnie i jest ok., dopóki nie skosztujesz czegoś lepszego. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a jak jeszcze to jedzenie jest w przystępnej cenie a nie jak w mariocie to już super.
„Ja nie dyskutuję o tym,który system będzie ekonomiczniejszy. Chodziło mi o koszty instalacji. Ale zakładając,że do podłogówki podepnie się przy okazji PCi do cwu to chyba woda wygra.
Jak podepniesz, podliczysz koszty i powiesz jak to działa to wtedy podyskutujemy czy wygra i czy ta PCi od CWU ma sens do CO.
Liwko:
„A co takiego ma się popsuć w tej pompie? Sterownik? tak jak każdy może się popsuć. Sprężarka? No jasne że może. Przewidziana jej praca jest na 100 000h, u mnie rocznie pracuje niecałe 2500h. No ale może, koszt około 3tyś. Reszta jest tak trywialna w naprawie przez speców od lodówek, że nie ma o czym pisać. Same zyski z taniej CWU zrekompensują ewentualne problemy z nawiązką. na tym forum jest wątek o najstarszych działających PC, i jest tam opis pompy działającej już ponad 30 lat. Ogrzewa ona w Niemczech budynek kilkurodzinny. Ta pompa jest zapewne starej konstrukcji z kiepską sprężarką a nadal działa.”
- tyle że jak cos się nazywa PCi to te spece od lodówek maja inny cennik napraw
-to że ma 30lat to nie znaczy że jest kiepskie, bo era made in China nie raz już mi udowodniła że to co nowe jest kiepskie.
edycja:
Do podłogówki elektrycznej dodaj koszt robocizny, niech nawet będzie jak w wodnej 1500zł. więc razem 6500zł
Jak w takim razie mógłbyś sterować temperaturami w poszczególnych pomieszczeniach ?W wodnej można poprzez przepływy i jeden sterownik całkowicie wystarczy w elektrycznej regulujesz jedynie poprzez sterowniki,także tu jest potrzeba w każdym pokoju po sterowniku.
Koszt podłączenia pompy to 200zł(wpięcie w instalację cwu i podłączenie wtyczki)
Nie ma takiej potrzeby. Po to wcześniej liczy sie zapotrzebowanie i rozstawy. Czego przykładem jest dom J-J. Więc nic nie musisz.
A skąd PCi bierze powietrze z pomieszczenia gdzie je montujesz? Uważasz że przy montażu PCi jest tyle samo pracy co bojlera? Zrobiłeś już to i zapłaciłeś już za to?
Tomek B..
16-07-2011, 12:55
Jaki jest koszt takiej instalacji ? Zestaw piec elektryczny+bojler to 3,2tys.zł,piec elektryczny+PCi do cwu ze zbiornikiem 300l i grzałką 3kW ok.8tys.zł.
Mam 3 kobiety w domu, do tego jeszcze 2 facetów, jakbym miał grzać ciepłą wodę na prąd to bym miał kolosalne rachunki, a pompa ciepła dziś to dopiero wydatek.
Tomek B..
16-07-2011, 13:07
[QUOTE=Arturo72;4814139]5tys.zł,to taki wydatek ? Tym bardzie,że masz duże zużycie cwu to zdecydowałbym się na PCi do cwu.
Dla mnie najlepsze rozwiązanie to zintegrowany zbiornik do c.w.u. i c.o. Prąd tylko w razie czego lub z lenistwa.
Żeby zwiększyć COP i zmniejszyć czas grzania grzałką,mam zamiar w czasie mrozów pokombinować i pobierać powietrze łącznie z garażu,nieużytkowego poddasza i z WM,poprzez sieć trójników i przepustnic ;)
Rozprowadzenie kanałów dostarczających powietrze do PCi podobne jest do wm także nie widzę przeszkód w instalacji,jedynie sprawy hydrauliczne czyli wpięcie do instalacji cwu zostawiam specjalistom.
To to podłaczenie nazywasz tym samym co podłączenie bojlera? Pamietaj że wątek czytaja osoby co same tego nie zrobią. Kiedyś już była na ten temat dyskusja, że porównując koszty nie możemy brać pod uwagę co zrobisz sam, bo w takim przypadku musiałbym nie uwzględnić 1,5kpln w moich kosztach, bo przez położenie kabli to klocki lego w porównaniu rozdzielni podłogówki i podłączenia pieca.
Dlatego uważam że różnica w kosztach układów o których pisałem to 13,5-5,5=8kpln. Nadal uważasz że to mało? Koszty eksploatacja CO załóżmy że będą takie same, na CWu zaoszczędzisz 60% +-5% Co przy moich kosztach 600zł/rok da ok. 350zł/rok, dla kogos kto będzie zużywał 2x więcej CWu to 700zł/rok.
Tak na marginesie. Ciągłe sa tu dywagacje jaki to układ zastosowac żeby CO czy CWU była najtańsza w eksploatacji?
Ciągłe spory ż eten zuzywa tyle wody a tamten tyle. Że jeden ma 3 komputery a drugi tylko radio i inne maja rachunki.
Ciągłe prześciganie czyj układ jest lepszy.
a może jednak czas popatrzeć na inną sprawę, "domownik energooszczędny": czy nie można zakręcać wody podczas mycia zębów? czy codziennie trzeba brać kąpiel (ani to zdrowe ani higieniczne), zamiast prysznica? czy telewizor musi grać od rana do wieczora mimo iż nikt na niego nie patrzy. Czy wodę na kuchence trzeba gotować bez pokrywki? Czy światło musi palić się w całym domu mimo iz w kuchni od 3 godzin nikogo nie było? W tym trzeba szukać oszczędności. Spokojnie będą one większe niż z nie jednej PCi.
jasiek71
16-07-2011, 15:54
wszyscy mamy pewne nawyki według których funkcjonuje dom...
ja to sobie określam rytmem życia domu..., od kilku lat monitoruję i zapisuję różne rzeczy (takie hobby )
zdziwilibyście się jak wielka jest powtarzalność wyników, na podstawie tych zapisków optymalizuję prace wszystkiego co jest w domu.
wyniki tych pomiarów są bardzo dokładne, podam przykład;
po porannym obejściu wszystkich "zabawek" i przeliczeniu rzucam taki tekst;
kto k... się wczoraj nie kąpał? (od razu się znalazł winny)
jeżeli szukamy oszczędności to zacznijmy od siebie i swoich nawyków a nie szukajmy wyrafinowanych "maszynek"...
To ty ładny terror masz w domu;)
jasiek71
16-07-2011, 16:06
To ty ładny terror masz w domu;)
he he, nikogo nie terroryzuje, ale wszyscy zauważają jak dużo można zyskać jak się trochę" ponagina" własne nawyki, a do tego poustawia pracę różnych urządzeń w domu.
część moich zabawek projektuję tak aby maksymalnie wykorzystywały możliwości domu( zmiany wprowadzam od stycznia tego roku, w miarę wolnego czasu i funduszy)
Tomek B..
16-07-2011, 18:28
Ogrzewanie prądem to sposób dobry ale nie idealny. Sam bedę ogrzewał prądem ale tylko w czasie braku czasu lub jak wcześniej napisałem z lenistwa:yes:.
Ja też ja tez :) Z lenistwa oczywiście :)
piec elektryczny+PCi do cwu ze zbiornikiem 300l i grzałką 3kW ok.8tys.zł.
Skąd ty te kwoty wziąłeś? dlaczego nie uwzględzniasz kosztów podłogówki i robocizny:wyraźnie wyliczyłem wg tego co Ty podawałeś:
3000zł (przewody)+2500zł (srednia miedzy 2000 a 3000)+5000zł (PCi) +1700 (cała robocizna, choć te 200zł za PCi to z palca wyssane)+150zł (sterownik)= 12350zł
To są twoje przypuszczenia, ale jak zaczniesz robić to zobaczysz ile kosztuja "duperele" miedź złączki itd. Dlatego nadal nie rozumiem dlaczego piszesz że koszt to 8tyś zł?
Tomek B..
16-07-2011, 20:31
Naturalnie koszt wykonania wodnego ogrzewania podłogowego jest wyższy niż drut oporowy.
Definitywnie jednak wodna podłogówka ma większe możliwości co do stosowania źródeł ciepła.
W perspektywie najbliższych 10 lat pompy ciepła będą dotowane w min. 80%, być może nawet powstaną specjalne taryfy i oddzielne liczniki dla pomp ciepła. Perspektywa zrycia całej podłogi w chałupie nie widzi mi się.
Dlatego będę miał wodną podłogówkę.
jasiek71
16-07-2011, 20:37
podpowiem pewną regułę, ten kto się wybudował pewnie sie o niej przekonał;
jeżeli sobie zrobisz wyliczenia kosztów tego czy owego i wyjdzie ci jakaś kwota, dodaj sobie 100% :D
jasiek71
16-07-2011, 20:42
Naturalnie koszt wykonania wodnego ogrzewania podłogowego jest wyższy niż drut oporowy.
Definitywnie jednak wodna podłogówka ma większe możliwości co do stosowania źródeł ciepła.
W perspektywie najbliższych 10 lat pompy ciepła będą dotowane w min. 80%, być może nawet powstaną specjalne taryfy i oddzielne liczniki dla pomp ciepła. Perspektywa zrycia całej podłogi w chałupie nie widzi mi się.
Dlatego będę miał wodną podłogówkę.
w perspektywie dalszego czasu ja raczej obstawiał bym elektrykę "żywcem"
zmieni się raczej sposób dostarczenia energii z centralnej sieci na systemy "podwórkowe", coś w rodzaju ogniwa paliwowego.:yes:
ja w tedy przełącze sobie tylko kabelki:D
I może by na tym poprzestać, bo dumanologia stosowana nie jest nauką ścisłą.
W perspektywie najbliższych 10 lat pompy ciepła będą dotowane w min. 80%, być może nawet powstaną specjalne taryfy i oddzielne liczniki dla pomp ciepła. Perspektywa zrycia całej podłogi w chałupie nie widzi mi się.
Dlatego będę miał wodną podłogówkę.
Co do dotacji sie zgodzę, choc dla mnie sa one dyskryminacją ponieważ w pierwszej kolejności powinno sie dotować koszty izolacji, bo dom ma miec jak najmniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Dotacje do pomp ciepła to jest po części wszechobecny lobbing, bo nie raz juz pisałem. naczym jak na czym, ale na PCi to firmy trzepią kokosy - temat morze.
Juz nie raz pisałem w perspektywie 10 lat tak samo prawdopodobne jak to o czym piszesz jest to że wiatraki 5kW będą w cenie 5kPLN. A to że będą taryfy dla osób z PCi to już przesada:-) Chyba sie zagalopowałeś.
I może by na tym poprzestać, bo dumanologia stosowana nie jest nauką ścisłą.
Popieram ja kończę.
Tomek B..
16-07-2011, 20:53
w perspektywie dalszego czasu ja raczej obstawiał bym elektrykę "żywcem"
zmieni się raczej sposób dostarczenia energii z centralnej sieci na systemy "podwórkowe", coś w rodzaju ogniwa paliwowego.:yes:
ja w tedy przełącze sobie tylko kabelki:D
A ja pstryknę sobie grzałkę.
Zejdźmy na ziemię, limity CO2 sprawią, że prąd bardzo podrożeje, szczególnie u nas, ponieważ koncerny energetyczne i krzaczaste firmy przesyłowe bogacą się a nie inwestują w nową sieć. Obawiam się, że na wszystko co zużywa prąd będziemy patrzeć ze zgrozą.
jasiek71
16-07-2011, 21:03
nie ma to jak czarne wizje...
ja będę częściej robił kotłownię z salonu, no chyba że drzewem też nie będzie można palić;)
Tomek B..
16-07-2011, 21:20
nie ma to jak czarne wizje...
ja będę częściej robił kotłownię z salonu, no chyba że drzewem też nie będzie można palić;)
A dlaczego wodna podłogówka ma się od razu kojarzyć z kotłownią w salonie?
Pasuje, ale z postu nr#3883 wynikało mi że mówisz koszt łączny 8tyś. Mniejsza z tym, nie ma co dalej dywagować.
jasiek71
16-07-2011, 21:34
A dlaczego wodna podłogówka ma się od razu kojarzyć z kotłownią w salonie?
powiedziałem o sobie bo mam kominek z DGP w salonie,zawsze nim można grzać dom:D
Tomek B..
16-07-2011, 21:37
powiedziałem o sobie bo mam kominek z DGP w salonie,zawsze nim można grzać dom:D
A jakby jeszcze to cóś miało płaszcz wodny to podgrzałbyś jeszcze ciepłą wodę.
Tomek B..
16-07-2011, 21:41
65874
To już dla mnie lekkie przegięcie,DGP rozumiem ale PW nigdy ;)
Nawet takie cóś?
Tomek B..
16-07-2011, 21:46
Jeśli toto będzie stało w kotłowni to ok,ale żeby w salonie palić i grzać cwu ?? Dla mnie nie do przyjęcia.
U mnie kominek będzie jedynie dodatkowym wystrojem salonu :)
Wodę będzie grzało 6m2 próżniówek, które z czasem rozbuduję do 10m2. Piecyk kominkowy w okresach chłodnych, w godzinach nocnych prąd z II taryfy.
I najważniejsze:) 20m2 kolektora powietrznego na południowej ścianie.
jasiek71
16-07-2011, 21:51
życzę owocnego czepiania "zabawek" w swoich domach, powiem tak;
im dalej w las tym więcej drzew...
Tomek B..
16-07-2011, 21:58
Wg mnie za dużo drogiej kombinacji...
Zdecydowanie prościej i taniej wychodzi PCi do cwu.
Jaki jest koszt tego wszystkiego ?
Zbiornik kombinowany ACV około 7 tys, są też tańsze innych producentów, piec kominkowy z całkowicie zamkniętą komorą spalania 4.5 tys, 1m2 nowoczesnych próżniówek 1600zł (po znajomości), całkowicie autonomiczne z pompką i sterownikiem na prąd stały, do tego mały panel PV, a kolektor powietrzny w trakcie projektu, koszt tylko samego materiału, wykonanie własnoręczne.
Moja kotłownia będzie taka skomplikowana, że będzie działała na jedej małej energooszczędnej pompce.
W zimowych słonecznych dniach nie spodziewam się uruchamiania c.o.
Tomek B..
16-07-2011, 22:06
Tak jak mówiłem,za 5tys.zł masz zbiornik 300l z pompą ciepła,z grzałką 3kW,z możliwością podpięcia PW lub wpięcia do c.o....
No właśnie jeśli jakiś producent wpadnie na pomysł i zrobi następujący zbiornik kombinowany, to biorę od razu:
Pompa ciepła w górnej części
Zasilanie c.o.
Grzałka elektryczna
Wężownica dolna pod solary
Zbiornik, o którym piszesz to zbiornik do c.w.u., mnie interesuje zbiornik zintegrowany z c.o.
jasiek71
16-07-2011, 22:14
Tak jak mówiłem,za 5tys.zł masz zbiornik 300l z pompą ciepła,z grzałką 3kW,z możliwością podpięcia PW lub wpięcia do c.o....
Chociaż PW przy pompie ciepła jest moim zdaniem zbędny.
a jaki system zaproponował byś dla mnie;
na dzień dzisiejszy mój bojler elektryczny zużywa ok. 2kwh nocnej taryfy na dobę (bojler i licznik jest sprawny)
zaznaczam że nie mam pci, solara itp., a wszyscy (4 osoby) się myjemy i normalnie korzystamy z ciepłej wody...
nadmienię tylko że inwestycja ma się zwrócić zanim "kopnę w kalendarz"
Tomek B..
16-07-2011, 22:18
No przecież piszę,że masz coś takiego !!
Heloł ;)
Poszukaj a znajdziesz ;)
Bodajże Hewalex ma z dwoma wężownicami.
No chyba,że sama PCi za ok.3tys.zł+kupujesz sobie zasobnik jaki Ci się podoba :)
Chodzi o takie cóś:
65877
Tomek B..
16-07-2011, 22:31
Jasiek ma jeszcze wynalazki które podgrzewają wodę do powyżej 30 stopni a resztę dogrzewa tymi 2 KWh. Woda ma to do siebie, że najwięcej energii trzeba do niej wprowadzić aby podgrzać ją z tych 10 st do kilkudziesięciu. Dlatego wierzę że 2 KWh dziennie wystarcza, ale jasiek powinien się przyznać do wynalazku.
Tomek B..
16-07-2011, 22:37
Kolektor powietrzny to nie jest bojler !
Pytanie było o bojler.
Jasiek kieruje wodę z bojlera poprzez chłodnicę która odbiera ciepło z powietrza na poddaszu.
Wieczorem wystarczy dogrzać wodę w bojlerze, grzałka o mocy 2KW włączona na godzinę.
Nie napisał szczegółów.
Napisał za to, że poczynił inwestycję.
Tomek B..
16-07-2011, 22:45
Czyli kolektor powietrzny ;)
To zwykła chłodnica napedzana wentylatorkiem, latem na poddaszu panują dość wysokie temperatury.
Tomek B..
16-07-2011, 22:50
Są różne zboczenia,można dawać nawet siatkę leśną w wylewkę ;)
Czytałem i o tym.
Można także drut oporowy owinąć wokół siatki, będzie lepsze i mocniejsze:lol2:.
Zaraz,zaraz,jak to możliwe,że zużywasz 60kWh miesięcznie na cwu na bojlerze ? 18zł miesięcznie na 4 osoby-normalnie rekord Świata...
Zapomniałeś chyba jedno zero dodać :)
A może trzeba w tym wypadku zapytać stanowczo :
kto k... się wczoraj nie kąpał?
;)
Tomek B..
16-07-2011, 22:58
a może trzeba w tym wypadku zapytać stanowczo :
;)
ha ha!!!
Tomek B..
16-07-2011, 23:00
To Pan Brzęczkowski założył jaśkowi swoje termy.
Czytałem i o tym.
Można także drut oporowy owinąć wokół siatki, będzie lepsze i mocniejsze:lol2:.
Może po prostu kabel grzejny zastąpić tą siatką?
Na końcach siatki podczepić kabelki i też pewnie będzie grzało ;).
Tylko chodzić trzeba małymi kroczkami, żeby bo napiecie krokowe (http://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_krokowe) może być zbyt wielki ;).
Tomek B..
16-07-2011, 23:03
Może po prostu kabel grzejny zastąpić tą siatką?
Na końcach siatki podczepić kabelki i też pewnie będzie grzało ;).
Tylko chodzić trzeba małymi kroczkami, żeby bo napiecie krokowe (http://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_krokowe) może być zbyt wielki ;).
I przegrzeje jaja.
jasiek71
17-07-2011, 07:50
te wyniki które podałem trochę wyżej są bez tego mojego solara, pytanie było podchwytliwe.
solar zmniejsza je jeszcze prawie o połowę (zbudowany był bardziej dla idei że można i tą drogą...)
reniutek
17-07-2011, 08:28
Witam
Planuję ogrzewanie podłogowe akumulacyjne kablami grzewczymi i mam w związku z tym pytanie o wylewkę. Po rozmowach z posadzkarzami pojawiły się dwie opcje i nie wiem, która z nich jest prawidłowa:
- opcja nr 1 – wykonawca nr 1 chce wylać wylewkę na 2 razy – pierwsza warstwa ok. 4-5 cm, potem kable i kolejna warstwa ok. 6-7 cm. Minusy tego to podwójna robocizna – za każdą warstwę osobno oraz zbyt mała moim zdaniem warstwa akumulacyjna nad kablami. Plusem jest to, że po wylaniu pierwszej warstwy spokojnie mamy czas na ułożenie kabli (robimy to pierwszy raz i prawie samodzielnie). A i wykonawca mówi, ze nie będzie stosować zbrojenia, tylko jakieś plastyfikatory. Czy zbrojenie jest konieczne? Jak inaczej utrzymać te kable na miejscu?:)
- opcja nr 2 - wykonawca nr 2 proponuje zalać wszystko od razu, ale w dwóch etapach: pierwsza warstwa wylewki 2-3 cm, na mokrej wylewce kable i potem od razu drugą warstwę. Plusem jest robocizna x 1, ale minusem to, ze nie mamy doświadczenia w kładzeniu kabli (a tu czas będzie naglił), wylewka będzie mokra i nie wiem, czy uda się tak sprawnie i szybko te kable położyć, no i znowu, jak je mocować do mokrej wylewki?
Czy jest może opcja nr 3? :) Jak prawidłowo wykonać/zaplanować warstwy wylewki, żeby było optymalnie – taniej (opcja nr 1) i na spokojnie (opcja nr 2)? :)
Przy okazji bardzo bardzo dziękuję Marcinowi za pomoc w doborze kabli i wszystkich obliczeniach – Marcinie Cetera jesteś po prostu niesamowity:)
pozdrawiam
jasiek71
17-07-2011, 08:37
na stronach 191-192 co nieco pisaliśmy na ten temat
jasiek71
17-07-2011, 08:45
A może trzeba w tym wypadku zapytać stanowczo :
;)
nie ma to jak własne interpretacje...
te wyniki które podałem trochę wyżej są bez tego mojego solara, pytanie było podchwytliwe.
solar zmniejsza je jeszcze prawie o połowę (zbudowany był bardziej dla idei że można i tą drogą...)
Nie no bez przesadyzmu, 4os, bojler i 2kWh na dobę? zawstydziłeś nawet turbodymomena, ale chyba coś nie tak z tymi wynikami.
reniutek: spytaj jeszcze jak robili j-j i rafek11.
Moim zdaniem opcja 2 jest trudna do wykonania, nie wiem ile ekipa da Wam czasu na ułożenie kabli. W takim przypadku na tej 2-3 cm warstwie trzba by rzucic siatke zbrojeniową i do niej mocowac na paski. Ale może byc ciężko.
A wtrącę w temacie pompy ciepła do CWU wykorzystywanej również do ogrzewania ... skąd ta pompa bierze powietrze (przepraszam laik jestem) bo jeżeli z domu to czy bilans nie jest na zero? W końcu pompa "przepompowuje ciepło" czyli w jednym miejscu je schładza a w drugim oddaje.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin