Zobacz pełną wersję : Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
jasiek71
23-01-2013, 20:47
Temperatura w domu ...15 stopni.Zasilanie to 30 stopni. Ciężko podnieść tą temp.Natomiast dziwne bo mam wrażenie że jest cieplej niz w domu w którym teraz mieszkam gdzie mam grzejniki żeliwne i tem w domu 22 stopnie:)
Temp podlogi 17-19 stopni. Mam czujke podłogi w miejscu powrotu podlogówki. Cos kiedyś Jasiek71 pisal o tym Budowlanemu żeby tam wlaśnie czujkę umieścił. Tylko nie wiem czy pisał o pętlach podlogówki czy rurach powracajacych do kotła.
jakiej mocy jest kocioł ...?
masz podłogę cieplejsza od ścian wiec jest znaczne odczucie promieniowania...
pisałem o powrocie do kotła ...
nie możesz bardziej podnieść temp. podłogi bo kociołek nie nadąża...;)
mordka007
23-01-2013, 21:04
Mam pytanie do kablarzy:) Ja też planuję montować kabelki u siebie:). Zastanawiam się tylko jak to zrobić. Styropian 20 cm, wylewka 10 cm, plus płytki,. Wiem że można kłaść posadzkę na dwa razy tyle, że płaci się podwójnie. Czy ma ktoś z Was patent na położenie tego na raz? Jeśli tak to czy może przesłać fotki z montażu. Chcę położyć sam dlatego proszę o wskazówki.
jakiej mocy jest kocioł ...?
masz podłogę cieplejsza od ścian wiec jest znaczne odczucie promieniowania...
pisałem o powrocie do kotła ...
nie możesz bardziej podnieść temp. podłogi bo kociołek nie nadąża...;)
kocioł 12 kw
co , ja nie mogę :) myślę że mogę ,nie chce grzać do 21 * powietrza w te mrozy.Jeszcze nie mieszkam więc nie mam ciśnienia. Poczekam na ..ocieplenie.
To inaczej jaka powinna byc tem zasilania. Gdybym miał kocioł z pogodówką to ile on by ustawił wg Ciebie
jasiek71
23-01-2013, 21:32
To inaczej jaka powinna byc tem zasilania. Gdybym miał kocioł z pogodówką to ile on by ustawił wg Ciebie
najpierw to trzeba ustalić jakąś temperaturę w budynku, masz 15* a celujesz w ile ...?
a po co pogodowy ...?
dajesz pokojowy i tyle, jak spada poniżej nastawy to bujnie kotła a ten będzie hulał aż sterownik wyłączy ...;)
Mam pytanie do kablarzy:) Ja też planuję montować kabelki u siebie:). Zastanawiam się tylko jak to zrobić. Styropian 20 cm, wylewka 10 cm, plus płytki,. Wiem że można kłaść posadzkę na dwa razy tyle, że płaci się podwójnie. Czy ma ktoś z Was patent na położenie tego na raz? Jeśli tak to czy może przesłać fotki z montażu. Chcę położyć sam dlatego proszę o wskazówki.
rzuc okiem do mojego DB
najpierw to trzeba ustalić jakąś temperaturę w budynku, masz 15* a celujesz w ile ...?
a po co pogodowy ...?
dajesz pokojowy i tyle, jak spada poniżej nastawy to bujnie kotła a ten będzie hulał aż sterownik wyłączy ...;)
Pokojowy raczej ma zbyt dużą histerezę i nie jest reprezentatywny.... lepiej pogodowy vs zapotrzebowania budybku a resztę wyregulować przepływami....
Tak myślę...
piotrmak
23-01-2013, 21:55
To inaczej jaka powinna byc tem zasilania. Gdybym miał kocioł z pogodówką to ile on by ustawił wg Ciebie
Pogodowy (czujnik zewnętrzny) ustawił by tyle ile byś ......ustawił na krzywej grzewczej. To i tak trzeba ustawić doświadczalnie. Po wyschnięciu budynku i tak byś musiał zrobić korektę krzywej. Prawdopodobnie w trakcie wysychania budynku jeszcze ze dwie korekty, bo wilgotność zmienia nasze odczucie ciepła.
15 oC odczuwasz jako ciepło, bo wchodzisz na chwilę z -10 i oczekujesz ciepła. Twój mózg tego oczekuje:)
Jak ciepło to się rozbierz do gaci, krzesło na środek domu, gazeta do ręki i napisz po jakim czasie zmarzła ci dupa. Wróć potem na grzejniki żeliwne przy 22 stopniach i zrób to samo. Jestem ciekaw wyniku:P
Pogodowy (czujnik zewnętrzny) ustawił by tyle ile byś ......ustawił na krzywej grzewczej. To i tak trzeba ustawić doświadczalnie. Po wyschnięciu budynku i tak byś musiał zrobić korektę krzywej. Prawdopodobnie w trakcie wysychania budynku jeszcze ze dwie korekty, bo wilgotność zmienia nasze odczucie ciepła.
15 oC odczuwasz jako ciepło, bo wchodzisz na chwilę z -10 i oczekujesz ciepła. Twój mózg tego oczekuje:)
Jak ciepło to się rozbierz do gaci, krzesło na środek domu, gazeta do ręki i napisz po jakim czasie zmarzła ci dupa. Wróć potem na grzejniki żeliwne przy 22 stopniach i zrób to samo. Jestem ciekaw wyniku:P
słusznie ,zapomnialem że w pogodowym ustawia się krzywą
nici z wyniku . wszystkie gazety w kozie spaliłem :)
do tego z" zeliwnymi " nie wchodzę z tropikow tylko też z -10 *
słusznie ,zapomnialem że w pogodowym ustawia się krzywą
nici z wyniku . wszystkie gazety w kozie spaliłem :)
Każdy termostat ma niestety histerezę.... nawet a zwłaszcza pokojowy....niestety....
jasiek71
23-01-2013, 22:08
Pokojowy raczej ma zbyt dużą histerezę i nie jest reprezentatywny.... lepiej pogodowy vs zapotrzebowania budybku a resztę wyregulować przepływami....
Tak myślę...
dajesz pokojowy gdzieś w centralnym miejscu domu a resztę regulujesz przepływami ...
kociołek sam się rozbuja do tylu ile trzeba ...( no chyba że ustawisz mu górną granicę ...)
jasiek71
23-01-2013, 22:09
Każdy termostat ma niestety histerezę.... nawet a zwłaszcza pokojowy....niestety....
a co w tym złego ...?
ustawiasz minimalną przeważnie 0,5-1,0* ...
a co w tym złego ...?
ustawiasz minimalną przeważnie 0,5-1,0* ...
to że pogodowy szybciej zareaguje.... chyba....??
jasiek71
23-01-2013, 22:21
to że pogodowy szybciej zareaguje.... chyba....??
a co to zmienia ...?
przecież i tak się bujasz w przedziale tego 0,5-1,0* ...
a co w tym złego ...?
ustawiasz minimalną przeważnie 0,5-1,0* ...
no własnie .a jaką najlepiej ustawić.Mój sterownik może od 0,1* w górę
jasiek71
23-01-2013, 22:34
no własnie .a jaką najlepiej ustawić.Mój sterownik może od 0,1* w górę
ja u siebie mam 0,5* (-0,5 i +0,5 )
nastawa np.22,5* powoduje załączenie przy 22,0* i wyłączenie przy 23,0*
a co to zmienia ...?
przecież i tak się bujasz w przedziale tego 0,5-1,0* ...
albo 1-2.. zalezy jaki sterownik a to już dużo....
po za tym termostat bada tylko temp. w jednym pomieszczeniu i b.wolno reaguje na zmiany temperatury....
jasiek71
23-01-2013, 22:37
albo 1-2.. zalezy jaki sterownik a to już dużo....
po za tym termostat bada tylko temp. w jednym pomieszczeniu i b.wolno reaguje na zmiany temperatury....
zakładasz taki jak potrzeba a nie najtańszy jaki dało się dostać ...;)
cały dom regulujesz przepływami ...
sterowniki w każdym pomieszczeniu potrzebne są tylko przy kablach ...
ja u siebie mam 0,5* (-0,5 i +0,5 )
nastawa np.22,5* powoduje załączenie przy 22,0* i wyłączenie przy 23,0*
OK, tylko czy lepiej ustawić histerezę 0,5 czy 0,1 ?pytam bo dopiero zaczynam. I tak dzięki że znajdujesz czas na odpowiedzi
I tak dzięki że znajdujesz czas na odpowiedzi
jasiek? przeciez on tutaj mieszka :)
jasiek71
24-01-2013, 09:23
jasiek? przeciez on tutaj mieszka :)
też mi się tak wydaje ...
czasami ...:P
jasiek71
24-01-2013, 09:26
OK, tylko czy lepiej ustawić histerezę 0,5 czy 0,1 ?pytam bo dopiero zaczynam. I tak dzięki że znajdujesz czas na odpowiedzi
lepiej tak ok. 1* pomiędzy cyklami włączania i wyłączania...
bardzo mała histereza powoduje masakryczne taktowanie układu grzewczego i sterującego ...
jasiek? przeciez on tutaj mieszka :)
I chwała Mu za to. Jasiek jesteś WIELKI.
Gdybym wcześniej zaczął czytać posty Jaska to byłbym z 10K do przodu.
Reku miałbym za grosze , jesli w ogole by było.Na pewno byłaby WM.
GWC byłoby dłuższe , a nie 24 m (choć temp podawane na jednostce Jan Gazu są ....dziwne , teraz przy tych mrozach pokazuje mi od 10 -12 * ,Nie wiem czy to prawda czy falsz. I czego to jest temp tak naprawde.
Dzieki postom Jaska robie wstępne podgrzewanie ZWU ,, ale to wiosną.
Czerpnia dachowa do reku , to też jego pomysł.
Kiedy kupiłem kociol elektryczny i spojrzałem z bliska na "bebechy" kotła , przypomniał mi sie Jego post, że to zwykła rura z grzalkami.Bo przecież to prawda. Gdybym sie wczesniej przygotował to zamówiłbym jakąś rure , wstawil grzałki i byłoby to samo. z 1500 zł do przodu.
Sterownik Jan Gaz E5 .Gadżet .Znów Jasiek miał racje.Fascynacja mija po ...a nawet po tygodniu. Ale mialem nadzieje że bedę miał z glowy sterowanie przepustnicami ....., ą, ę i takie tam. Sprawdzcie jak Jasiek rozwiązałby to , za grosze , tzn na pewno taniej.
Miałem kupować jakieś cuda wianki coby sterowac kotłem w 2 taryfie. Znów jaśka posty - ustawiłem w 2-iej taryfie wysoko w 1 minimalnie i wystarczy.Po co tym jeszcze dodatkowo sterować. To przyklad gdzie juz jestem od 300 do 500 zl do przodu. I wiele wiele innych. (dobra , ktoś mógłby zrobic to taniej , jak znam życie mnie by "skroili " na tą kwotę
Dla mnie ogromny szacun
.Ale jest wiele , wiele innych osób które pominąłem a też TU mieszkają, za co serdecznie przepraszam.
Proszę o niekomentowanie tego posta.
P.S Może fora są IM bardziej potrzebne niz ONI nam .... ale i tak dobrze że są tacy ludzie.
Tak naprawdę mogłem to zawrzeć w tym zdaniu....:-x .ale tak mnie jakoś naszlo.
lepiej tak ok. 1* pomiędzy cyklami włączania i wyłączania...
bardzo mała histereza powoduje masakryczne taktowanie układu grzewczego i sterującego ...
Dzięki
hmm , ale na kotle też sie ustawia histerezę .I teraz: mam ja
A) ustawić na kotle
B) na sterowniku pokojowym
C) dzwonic do producenta kotla lub sterownika pokojowego
jasiek71
24-01-2013, 10:11
Dzięki
hmm , ale na kotle też sie ustawia histerezę .I teraz: mam ja
A) ustawić na kotle
B) na sterowniku pokojowym
C) dzwonic do producenta kotla lub sterownika pokojowego
wszystko ustawiasz na sterowniku pokojowym, kotła na razie nie ograniczaj niech się buja ile mu pasuje ...
różnice temperatury w poszczególnych pomieszczeniach korygujesz na rotametrach ...
P.S Może fora są IM bardziej potrzebne niz ONI nam .... ale i tak dobrze że są tacy ludzie.
Tak naprawdę mogłem to zawrzeć w tym zdaniu....:-x .ale tak mnie jakoś naszlo.
to sybioza bez ktorej FM by nie bylo takie jakie jest a oni/my nie moglibysmy sie wyrzywac i wymyslac i sprawdzac sensownosci poszczegolnych rozwiazan tak skutecznie jak to robimy obecnie
Dzięki
hmm , ale na kotle też sie ustawia histerezę .I teraz: mam ja
A) ustawić na kotle
B) na sterowniku pokojowym
C) dzwonic do producenta kotla lub sterownika pokojowego
Dzwoniłem do producenta sterownika. To nie jest tak że tylko czekam na odpowiedzi z Waszej strony
Oni doradzają ustawic jak najniższa histerezę. Bezwładność podłogówki itd jest taka że i tak za często nie będzie taktować. Natomiast
radzą zmniejszyć funkcje PIDna kotle .Jest to jakis regulator proporcjonalno - calkujący- jesli - bardzo długo dochodzi do temp to ustawic na 4 lub 5 jesli za szybko to 1 lub 2.
Nie kojarzę po ilu od włączenia pomiędzy 13 a 15 taktuje , ale robi to często. TZn na tyle często że zwrocilem na to uwagę.
Jak jest naprawdę.? Pewnie znów wyjdzie na Twoje....
jasiek71
24-01-2013, 10:25
Dzwoniłem do producenta sterownika. To nie jest tak że tylko czekam na odpowiedzi z Waszej strony
Oni doradzają ustawic jak najniższa histerezę. Bezwładność podłogówki itd jest taka że i tak za często nie będzie taktować. Natomiast
radzą zmniejszyć funkcje PIDna kotle .Jest to jakis regulator proporcjonalno - calkujący- jesli - bardzo długo dochodzi do temp to ustawic na 4 lub 5 jesli za szybko to 1 lub 2.
Nie kojarzę po ilu od włączenia pomiędzy 13 a 15 taktuje , ale robi to często. TZn na tyle często że zwrocilem na to uwagę.
Jak jest naprawdę.? Pewnie znów wyjdzie na Twoje....
jak masz wszędzie podłogowe to zrób po mojemu ...;)
przypominam układ akumulacyjny ma się ładować i rozładowywać a nie popierdywać ...
dochodzi jeszcze wykorzystanie tańszej taryfy ...
wszystko ustawiasz na sterowniku pokojowym, kotła na razie nie ograniczaj niech się buja ile mu pasuje ...
różnice temperatury w poszczególnych pomieszczeniach korygujesz na rotametrach ...
na szczęście tem w chalupie jest niesamowicie stabilna. Co ciekawe zwrociła na to (też ) uwage babcia ktora ma 90 lat.
Czy to dól czy piętro , ta sama temp. nigdzie nie "pizga"
Natomiast wilgoć na strychu nieużytkowym jest masakryczna. Na to zwrocił też uwage R&K u siebie.( tzn nie na wilgoć tylko na przenikanie ciepła) Mimo ze po stropie nad pietrem wydawało mi się ze jest docieplone w miare (30 cm styro + 10 cm proszku) , nieszczelność z powodu braku włazu strychowego ( na razie prowizoryczna klapa ocieplona wełna ) jest tam w tej chwili lód na membranie. Wczesśniej się z niej lało. Dzisiaj wjechalem tam z odkurzarzem piorącym do dywanów...ale było juz za póżno :) wszystko zamarzło. I teraz jak nastepuje konwekcja cieplego z dołu to kapie z całego dachu.
Byle do wiosny.
I chwała Mu za to. Jasiek jesteś WIELKI.
(...)
P.S Może fora są IM bardziej potrzebne niz ONI nam .... ale i tak dobrze że są tacy ludzie.
jakby zebrać te jaskowe i adamowe przemyslenia, to wydałby poradnik pt.: "Jak nie dać się ogolić przy budowie domu" :)
jasiu, moze to pomysł na zimowe wieczory, skoro automatyka robi to, co do niej należy?
wydalibyście takie dzieła zebrane :P
jasiek71
24-01-2013, 10:39
, nieszczelność z powodu braku włazu strychowego ( na razie prowizoryczna klapa ocieplona wełna ) jest tam w tej chwili lód na membranie. Wczesśniej się z niej lało.
przez ten właz wylata większość powietrza wentylacyjnego z domu, zgadnij którędy wlata ...;)
jasiek71
24-01-2013, 10:42
wydalibyście takie dzieła zebrane :P
przecież taki dom to w kilku zdaniach opiszesz...:P
a co potem ...???
przecież taki dom to w kilku zdaniach opiszesz...:P
a co potem ...???
Jak to co ? tantiemy :)
ale byłby lepszy sposób na przekucie tego na $. chyba że nie czas ku temu. Kontrolowany kryzys w Europie w tej chwili nie sprzyja....
jakby zebrać te jaskowe i adamowe przemyslenia, to wydałby poradnik pt.: "Jak nie dać się ogolić przy budowie domu" :)
jasiu, moze to pomysł na zimowe wieczory, skoro automatyka robi to, co do niej należy?
wydalibyście takie dzieła zebrane :P
przecież taki dom to w kilku zdaniach opiszesz...:P
a co potem ...???
Hipka - czym dlużej o tym wszystkim myśle/ analizuje dane - sporo też z jaskiem badamy/ sprawdzamy / obserwujemy / konsultujemy
to dochodze do wniosku ze ludzie w 99% nie są wstanie takiej wiedzy przelknąć , i nie jest to jakaś czarna magia tylko na chwilę obecną wiekszość produktów to bełkot marketingowy tamekna wiedza , lamdy, wspolczynniki, % , sprawności itp ... wszystko o kant d.... rozbić
wystarczy popatrzeć na wątek o wentylacji ile kontrowersji budzi układ WMG
Hipka
to dochodze do wniosku ze ludzie w 99% nie są wstanie takiej wiedzy przelknąć ,...
nie dziw sie
mamy do wyboru - bełkot marketingowy , ktory wiadomo że cięzko sprawdzić , bo nie o to chodzi żeby zrozumieć tylko stac sie zakręconym
mamy do wyboru składy budowlane które na pytanie co sadzą o produkcie , mówia ' to się dobrze sprzedaje "
o budowlańcach nie wspomnę bo szkoda słów
mamy do wyboru forum gdzie na 10 odpowiedzi , 5 jest za a 5 przeciw
To szuka sie Prawdziwych Liderów Forum i ufa się IM lub nie, bezgranicznie bo inaczej to człowiek by fioła dostał.
Ale jak powiedział LEC - doświadczenie uczy że nie uczy
GWC byłoby dłuższe , a nie 24 m (choć temp podawane na jednostce Jan Gazu są ....dziwne , teraz przy tych mrozach pokazuje mi od 10 -12 * ,Nie wiem czy to prawda czy falsz. I czego to jest temp tak naprawde
wygląda jakby nie nadążał z podgrzewaniem powietrza czyli jest za krótki lub ma za małą powierzchnię wymiany, trzeba by obok przy jakiejś okazji dołożyć 2 kolejne rury
Arturo72
24-01-2013, 13:00
GWC byłoby dłuższe , a nie 24 m.
24m jest całkowicie wystarczające,żeby wymiennik w reku nie zamarzł,bo do tego tylko GWC służy,nie ma sensu robić dłuższego.
Ja mam 2x20mb ale z fi125 i od początku działania temp. na wyjściu z GWC nie spadła poniżej 6,2st.C przy ok.70m3/h
jasiek71
24-01-2013, 13:08
24m jest całkowicie wystarczające,żeby wymiennik w reku nie zamarzł,bo do tego tylko GWC służy,nie ma sensu robić dłuższego.
Ja mam 2x20mb ale z fi125 i od początku działania temp. na wyjściu z GWC nie spadła poniżej 6,2st.C przy ok.70m3/h
to daj 350m3/h ...;)
ja mogę na okrągło ...:P
jasiek71
24-01-2013, 13:10
Potrzebne to nie, można podejść tak samo jak do wodnej.
ja wiem że się da ale nie mąć bo przeciętny Kowalski uwierzy a potem cyrki ...
Arturo72
24-01-2013, 13:18
to daj 350m3/h ...;)
ja mogę na okrągło ...:P
Dzisiaj mu walnę 300m3/h bo tylę mogę max. i zobaczymy co jutro będzie :)
Chociaż jak jestem na budowie i reku chodzi na maxa i nie zauważyłem różnicy w temp.na GWC.
A co myślicie o cyklicznym czasowym załączaniu pompy podlogówki np. 15min on - 15min off????
Bezwładność podłogówki powinna na to pozwolic no i oszczędzilibyśmy kilka kWh.... ;-D
jasiek71
24-01-2013, 13:36
Nie obrażaj Szanownych Forowiczów;) "Kowalski" ma ogrzewanie zainstalowane przez "fyrmę" i nawet nie wie co to forum:)
no tak...
jak coś to z "fyrmą" będzie się prawdał ...;)
jasiek71
24-01-2013, 13:37
A co myślicie o cyklicznym czasowym załączaniu pompy podlogówki np. 15min on - 15min off????
Bezwładność podłogówki powinna na to pozwolic no i oszczędzilibyśmy kilka kWh.... ;-D
a z czego oszczędność ...?
a z czego oszczędność ...?
ze zużycia pradu ;-D
A co myślicie o cyklicznym czasowym załączaniu pompy podlogówki np. 15min on - 15min off????
Bezwładność podłogówki powinna na to pozwolic no i oszczędzilibyśmy kilka kWh.... ;-D
Oszczędność kosztem obniżenia temperatury wewnętrznej, można i tak.
Oszczędność kosztem obniżenia temperatury wewnętrznej, można i tak.
Przecież posadzka betonowa będzie dalej oddawać ciepło....
Czy np. do posadzki w przeciągu taniej taryfy trwającej 2h dostarczysz 4x1kW/15min czy 1x4kW/60min nie ma znaczenia. Tyle tylko, że będziesz miał mniejsze różnice jej (i pomieszczenia) temperatur. Musisz więc wziąć pod uwagę to, czy ta mniejsza różnica temp. pozwoli Ci "dotrwać" komfortowo do kolejnego cyklu tańszej taryfy.
Miałem na mysli 15min on 15min off przez całą dobę...
jasiek71
24-01-2013, 14:29
Miałem na mysli 15min on 15min off przez całą dobę...
ON jak za zimno...
OFF jak za ciepło ...
tyle ...;)
Moim zdanie pomysł bez sensu.
1. jak ktoś grzeje prądem to ma dwie taryfy
2. Jak ma dwie taryfy to na drugiej i tak ładowanie posadzki ogranicza mu sterownik.
3. To byłby ciekawy pomysł jakby nie było sterowników.
ON jak za zimno...
OFF jak za ciepło ...
tyle ...;)'
Nie napisałem wcześniej wszystkiego :-(
Podłogówka wodna zasilana z bufora grzanego grzałką w II taryfie
Sterowanie temp. zasilania podłogówki tmieszaczem pogodowo bez żadnych termostatów w pokojach
15min on 15min off /24h pozwoliło by na oszczędność 50%na prądzie do pompy CO podłogówki a podłoga przez 15min się przecież nie wyziębi....
Można by jeszcze ustawić by pompa chodziła tylko lub głównie w taniej taryfie trzeba by sprawdzic czy nie będzie to zbyt niekomfortowe
A jaka masz moc tej pompy do CO?
50W na pierwszym biegu - wychodzi 1,2kwh/doba nieby niedużo ale sumując urządzenia deczko się uzbiera....
PS. Dekoder "n'-ki pobiera 21W w trybie uśpienia (w trybie pracy tyle samo).
Tomek B..
24-01-2013, 17:36
50W na pierwszym biegu - wychodzi 1,2kwh/doba nieby niedużo ale sumując urządzenia deczko się uzbiera....
PS. Dekoder "n'-ki pobiera 21W w trybie uśpienia (w trybie pracy tyle samo).
I tu pies pogrzebany. Szukanie oszczędności powinieneś zacząć od energooszczędnej pompy np Hel Wita Delta 55/25 lub 35/25.
klaudiusz_x
24-01-2013, 21:56
'
Można by jeszcze ustawić by pompa chodziła tylko lub głównie w taniej taryfie trzeba by sprawdzic czy nie będzie to zbyt niekomfortowe
Jeśli chcesz grzać tylko w taniej, po co Ci bufor?
piotrmak
24-01-2013, 23:40
Jeśli chcesz grzać tylko w taniej, po co Ci bufor?
Bo nie ma zielonego pojęcia jak zachowuje się wodna odłogówka
mordka007
25-01-2013, 08:26
rzuc okiem do mojego DB
Dzięki:) Już zerkam
mordka007
25-01-2013, 09:08
R&K przejrzałem na szybko twój dziennik tam gdzie masz montowane kable, super dużo fotek. Jak będę miał więcej czasu to postaram się przejrzeć cały dokładniej. Nie o to mi chodziło z tymi kablami. Ja chcę położyć kable w posadzce akumulacyjnej tak gdzieś po środku, bez dodatkowego lania wylewki samopoziomującej. To już chyba lepiej byłoby położyć posadzkę na dwa razy (to tylko moje zdanie). Słyszałem, że są sposoby kładzenia kabli w wylewce w inny sposób, tyle, że nie jestem do końca pewny jak to zrobić. Więc ponawiam pytanie. Czy ktoś z Was kładł kable w wylewce montując je do zbrojenia i podnosząc w czasie kładzenia posadzki? Lub może montując je na jakichś dystansach? Proszę o fotki, ułatwiłoby mi to dużo jestem wzrokowcem.
jasiek71
25-01-2013, 09:22
Ja chcę położyć kable w posadzce akumulacyjnej tak gdzieś po środku,
a co zmieni się jak będą na dnie ...
czy np. bliżej góry ...???
mordka007
25-01-2013, 10:19
a co zmieni się jak będą na dnie ...
czy np. bliżej góry ...???
Jak będą na spodzie to trzeba kłaść na styropian srebrną folię odbijającą ciepło do góry (nie wiem jak się ona nazywa) A jak umieszczę ją w wylewce 10 cm mniej więcej tak pośrodku to wystarczy czarna folia izolująca ( też nie wiem jak się nazywa). Tak według mnie, może się mylę. Jak przeglądałem gazety typu murator to zawsze takie kable były mniej więcej pośrodku. Wydawało mi się, że ma to jakieś znaczenie.
poza tym mało która firma jest wstanie wylać Ci płytę tak by była na gotowo bez późniejszego równania z obserwacji moich i np M.A.G.'a wynika ze nierówności na płycie są +/- 1 cm - dużo i nie dużo .. zależy od pomieszczenia i tego co chcesz kłaść
jeśli np gdzieś klej - to tak czy inaczej zużyjesz więcej kleju na wyrównanie poziomu, jeśli panele to podkład pasuje by leżał na równym i nie niszczył go lub paneli od spodu
mordka007
25-01-2013, 10:56
poza tym mało która firma jest wstanie wylać Ci płytę tak by była na gotowo bez późniejszego równania z obserwacji moich i np M.A.G.'a wynika ze nierówności na płycie są +/- 1 cm - dużo i nie dużo .. zależy od pomieszczenia i tego co chcesz kłaść
jeśli np gdzieś klej - to tak czy inaczej zużyjesz więcej kleju na wyrównanie poziomu, jeśli panele to podkład pasuje by leżał na równym i nie niszczył go lub paneli od spodu
Zgadzam się, że z firmami od wykończeniówki to urwanie głowy. Staram się nie myśleć, co mogą sp... Ale robienie kanałów na kable w wylewce i potem je krycie wylewką samopoziomującą to nie wydaje mnie się jako dobry pomysł. Nie dość, że sam bym tego nie zrobił ( dodatkowy wydatek) to trzeba naprawdę dobrze policzyć długość rowka, aby kabel się zmieścił. Tak to jest zawsze możliwość przesunięcia kabla. Nie wiem sam, co mam myśleć.
jasiek71
25-01-2013, 11:01
Jak będą na spodzie to trzeba kłaść na styropian srebrną folię odbijającą ciepło do góry (nie wiem jak się ona nazywa) A jak umieszczę ją w wylewce 10 cm mniej więcej tak pośrodku to wystarczy czarna folia izolująca ( też nie wiem jak się nazywa). Tak według mnie, może się mylę. Jak przeglądałem gazety typu murator to zawsze takie kable były mniej więcej pośrodku. Wydawało mi się, że ma to jakieś znaczenie.
a co ta folia tam odbija ...?
do tego trzeba pustej przestrzeni ...
mordka007
25-01-2013, 11:42
a co ta folia tam odbija ...?
do tego trzeba pustej przestrzeni ...
Tak pytam. Czyli wystarczy zwykła czarna folia która zabezpieczy przed wniknięciem wilgoci w warstwy styropianu? Oczywiście kładziona na zakład:p
a co ta folia tam odbija ...?
do tego trzeba pustej przestrzeni ...
jak ulozsz srebrnym do dolu, to bedzie odbijac zimno;
jak srebrnym do gory, to wtedy odbija ciepło
jasiek71
25-01-2013, 12:00
jak ulozsz srebrnym do dolu, to bedzie odbijac zimno;
jak srebrnym do gory, to wtedy odbija ciepło
słyszałem też że jak kable się zasili odwrotnie to chłodzą zamiast grzać ...;)
Brygada RR
25-01-2013, 12:20
słyszałem też że jak kable się zasili odwrotnie to chłodzą zamiast grzać ...;)
Dobre :)
mordka007
25-01-2013, 13:03
jak ulozsz srebrnym do dolu, to bedzie odbijac zimno;
jak srebrnym do gory, to wtedy odbija ciepło
:P
mordka007
25-01-2013, 13:04
Myślałem, że stać Was na coś mądrzejszego :wiggle:
coulignon
25-01-2013, 17:08
mnie na nic już nie stać. wiesz - grzeję prądem.
folia jak folia byle była wytrzymała, na ciężkie kroki "speców" od wylewek.. bo "latać" jak to mi jeden powiedział to nie będzie haha
mordka007
25-01-2013, 17:34
folia jak folia byle była wytrzymała, na ciężkie kroki "speców" od wylewek.. bo "latać" jak to mi jeden powiedział to nie będzie haha
Dzięki;)
Myślałem, że stać Was na coś mądrzejszego :wiggle:
Odbijanie promieniowania przez folię pod wylewką to mit i dlatego tak wszyscy z tego żartują
rybniczanin
25-01-2013, 19:01
Odbijanie promieniowania przez folię pod wylewką to mit i dlatego tak wszyscy z tego żartują
Dlaczego więc dają folię, bo ja się nie znam? Oczywiście chodzi o srebrną.
Tak samo jeśli chodzi o ekrany za grzejniki?
jak pewnie zauważyłeś jak zamontujesz za grzejnikiem to masz jeszcze przestrzeń powietrzną, te kilka cm, więc i będzie zachodzić odbicie promieniowania.
za to jeśli na folie dasz zaraz wylewkę to odbicia promieniowania za ch...ę nie będzie (no może w mikro skali, jak gdzieniegrze utworzą sie pęcherze powietrza między folią a wylewką) :) podobnie jest przy suficie podwieszanym - jak da się folie alu i na to płyta gk
a folie sie daje żeby zabezpieczyć styro przed ewentualną wodą z wylewki + daje poślizg posadzce
nareszcie ktos to powiedzial :) szacun za tepienie bzdur :)
aha jeszcze jedno, są też folie w kratki czerwone, w sumie pomocne przy rozkładaniu rurek.. to dodatkowa zaleta prócz tych powyżej :)
po co poślizg posadzce? jako dylatacja?
Arturo72
25-01-2013, 21:50
po co poślizg posadzce? jako dylatacja?
Nie jako dylatacja a jako poślizg ;)
Forum prawdę powie :)
nareszcie ktos to powiedzial :) szacun za tepienie bzdur :)
No nie mów,że Ty od 2002r wierzyłeś w takie cuda i od tego czasu nie dopatrzyłeś się bajek w tym zakresie ?
To są bajki dla świeżaka a nie dla gościa,który buduje "kule" ;)
czy ktoś mi powie , co to znaczy że na wygrzanie wylewki potrzeba X kw/h. Budowlany kiedyś stwierdzil że wygrzanie wylewki pochłoneło bodajże 50% zapotrzebowania sezonu grzewczego. Ale czym sie to objawiło? co wyskoczyła kontrolka na sterowniku , wylewka wygrzana :) ? Nagle kocioł mniej zaczął brać. ?
Moje OZC z 4500 Kw/h na sezon za CO się rooooozjeżdza. Takie coś to ja w 2 miesiące wykręce. Spadnie to do k.....y nędzy po wygrzaniu wylewki ?
Praktycy! Wypowiedzcie się jak to było u Was.
mi poszlo 550 kwh
x 3 cop to było gdzieś pewnie 1700kwh
miesiąc wygrzewania
jasiek71
25-01-2013, 22:40
czy ktoś mi powie , co to znaczy że na wygrzanie wylewki potrzeba X kw/h. Budowlany kiedyś stwierdzil że wygrzanie wylewki pochłoneło bodajże 50% zapotrzebowania sezonu grzewczego. Ale czym sie to objawiło? co wyskoczyła kontrolka na sterowniku , wylewka wygrzana :) ? Nagle kocioł mniej zaczął brać. ?
Moje OZC z 4500 Kw/h na sezon za CO się rooooozjeżdza. Takie coś to ja w 2 miesiące wykręce. Spadnie to do k.....y nędzy po wygrzaniu wylewki ?
Praktycy! Wypowiedzcie się jak to było u Was.
a kiedy chałupę budowałeś...?
duża, mała , z izolacją, wentylacją, oknami...
rzuć jakieś dane do stopki to łatwiej będzie ...
czy ktoś mi powie , co to znaczy że na wygrzanie wylewki potrzeba X kw/h. Budowlany kiedyś stwierdzil że wygrzanie wylewki pochłoneło bodajże 50% zapotrzebowania sezonu grzewczego. Ale czym sie to objawiło? co wyskoczyła kontrolka na sterowniku , wylewka wygrzana :) ? Nagle kocioł mniej zaczął brać. ?
Moje OZC z 4500 Kw/h na sezon za CO się rooooozjeżdza. Takie coś to ja w 2 miesiące wykręce. Spadnie to do k.....y nędzy po wygrzaniu wylewki ?
Praktycy! Wypowiedzcie się jak to było u Was.
Napisz coś wiecej o swoim domu, może wszystko jest w porządku tylko ozc jest nierzetelnie zrobione
a kiedy chałupę budowałeś...?
duża, mała , z izolacją, wentylacją, oknami...
rzuć jakieś dane do stopki to łatwiej będzie ...
Kiedyś (stopka) zrobię. W ogóle "kiedyś" to moje ulubione słowo ostatnio.
Pietrowy bez użytkowego poddasza. 2 stropy terriva , WM 500, 20 cm styro 0.031 , odizolowany garaz od domu, okna wysunięte żdziebko w warstwę ocieplenia , montaz warstwowy we własnym zakresie (po swojemu, po taniości ale sami wiecie , ma być paroszczelnie od wewnątrz to co tu kombinować z full wypas tasmami jak inne robią to samo), fundamenty zasypane na 1 m i do ław proszkiem Pigeona, pod chudziakiem łacznie 70 cm proszku Pigeona. Sciany silka .Powierzchnia grzana 170 mkw. grzane kotłem el 12kw.Podlogówka po całości. Fundamenty (cokoły) ocieplone styro fundamentowym (15 cm)(jakimś) nie pamiętam. 26 kwietnia 2012 r wbita 1 łopata , nie pamiętam czy koparki czy kogoś innego.
ja u siebie płyty tez nie wygrzewałem i tez mi sie "OZC" rozjeżdża :P ;)
1 sezon jest po prostu nie miarodajny ....
Te 4500 kWh niewiarygodne, nie znam strefy klimatycznej ale szacuję co najmniej 6000 kWh
jasiek71
25-01-2013, 22:57
Kiedyś (stopka) zrobię. W ogóle "kiedyś" to moje ulubione słowo ostatnio.
Pietrowy bez użytkowego poddasza. 2 stropy terriva , WM 500, 20 cm styro 0.031 , odizolowany garaz od domu, okna wysunięte żdziebko w warstwę ocieplenia , montaz warstwowy we własnym zakresie (po swojemu, po taniości ale sami wiecie , ma być paroszczelnie od wewnątrz to co tu kombinować z full wypas tasmami jak inne robią to samo), fundamenty zasypane na 1 m i do ław proszkiem Pigeona, pod chudziakiem łacznie 70 cm proszku Pigeona. Sciany silka .Powierzchnia grzana 170 mkw. grzane kotłem el 12kw.Podlogówka po całości. Fundamenty (cokoły) ocieplone styro fundamentowym (15 cm)(jakimś) nie pamiętam. 26 kwietnia 2012 r wbita 1 łopata , nie pamiętam czy koparki czy kogoś innego.
jakie masz teraz średnie dobowe zużycie ...
raczej OZC do doopy ...
obstawiam że blisko mojego wylądujesz ...( jakieś 8-9 tys kwh na sezon grzewczy...)
mi poszlo 550 kwh
x 3 cop to było gdzieś pewnie 1700kwh
miesiąc wygrzewania
i co ? .... biala flaga rozejmu z posadzki .....?????
nie ja wcisnołem jakiś przycisk na sterowaniu i ona przez 28 dnii się bujała.
był moment że jak wchodziłeś do środka to dostawałeś parą po oczach
jakie masz teraz średnie dobowe zużycie ...
raczej OZC do doopy ...
obstawiam że blisko mojego wylądujesz ...( jakieś 8-9 tys kwh na sezon grzewczy...)
50-90 kw/h ,jeszcze nie mam podlicznika , bo myślalem że "zrobię " to ustawieniami w kotle. Ale przy nim to trzeba być czujniejszym niz ważka. Zrobię jakieś zwarcie , esy wyskocza i doopa z pomiarów , bo "licznik" kotla się zeruje. Muszę załozyć podlicznik.
Natomiast , programator pokojowy , zlicza ale czas pracy kotła (faktyczny) nie w jakich godzinach chodził :)
obstawiam że blisko mojego wylądujesz ...( jakieś 8-9 tys kwh na sezon grzewczy...)
i pierwszy raz Cię nie popieram :) w ogóle się z Tobą nie zgadzam :) wchodzisz tu tylko po to żeby mącić :) :)?
o ja pier...........................
przepraszam czy jest na sali sprzedawca Pci ?
to do mnie?
jesli tak to pomyłka
to do mnie?
jesli tak to pomyłka
nie ,no skąd? kiedy ten internet bedzie "przenosil" intonacje? to mial byc żart. skierowany w eter , bezoosobowo......
poza tym , przecież zacytowalem Jaska :)
@noname2 - u mnie mam 150 m2 po podłodze, styro takie samo i też silka i w OZC wychodzi 5500 kWh/rok więc u ciebie wyszło coś bardzo optymistycznie, chyba że nie masz okien od północy a dużo od południa :)
co do wygrzewania to trzeba raz wygrzać wylewkę a dwa wygrzać mury... a silka ma dużżżą pojemność i pochłania dużo kWh - aż dojdą do temp zadanej
Ale czym sie to objawiło? Nagle kocioł mniej zaczął brać. ?
dokładnie, jak ściany sufit i podłoga pod wylewką dobiją do +20 to nagle kocioł zacznie się rzadziej załączać
pamiętaj jak zaczynałeś grzać w domku to ściany sufity i podłoga miały +1 czyli lekko licząc
880/3600*19stopni*150Mg=700kWh tylko na wygrzanie przegród
4,4MWh na CO to dopiero za rok
przepraszam czy jest na sali sprzedawca Pci ?
od wtorku u nas wiosna, będzie temperatura zewnętrzna na plusie, czas najwyższy zacząć się rozglądać za PPCi tak jak wcześniej planowałeś
Arturo, oczywiscie ze w to nie wierze, ale takie bzdury wystepuja tak czesto ze warto je pietnowac od razu. Bo a noz ktos uwierzy :)
czy ktoś mi powie , co to znaczy że na wygrzanie wylewki potrzeba X kw/h. Budowlany kiedyś stwierdzil że wygrzanie wylewki pochłoneło bodajże 50% zapotrzebowania sezonu grzewczego. Ale czym sie to objawiło? co wyskoczyła kontrolka na sterowniku , wylewka wygrzana :) ?
Takie rzeczy sie czuje intuicyjnie. Budzisz sie i wiesz, ze to jest ten dzien, kiedy ogrzewanie wylewki sie zakonczylo.
Takie rzeczy sie czuje intuicyjnie. Budzisz sie i wiesz, ze to jest ten dzien, kiedy ogrzewanie wylewki sie zakonczylo.
Powiedz co jeszcze wyczuwasz intuicyjnie, czy może we śnie otrzymujesz jakieś inne informacje? (takie czysto techniczne oczywiscie)
Nie jako dylatacja a jako poślizg ;)
Forum prawdę powie :)
no właśnie.. czy jak będę miał płytę fundamentową a grzanie rurkami lub kablami w warstwie wylewki (jakiś 5cm miksokreta pewnie) to czy pomiędzy beton na płycie a wylewkę dawać folię? ze styropianem pod spodem ma to sens ale z płytą? i czy dla kabli grzewczych taka wylewka wystarczy? czy jakoś inaczej to robić?
Powiedz co jeszcze wyczuwasz intuicyjnie, czy może we śnie otrzymujesz jakieś inne informacje? (takie czysto techniczne oczywiscie)
tak, jest tego tak duzo, ze musze zaczac spisywac; a co chcialbys wiedziec?
@noname2 - u mnie mam 150 m2 po podłodze, styro takie samo i też silka i w OZC wychodzi 5500 kWh/rok więc u ciebie wyszło coś bardzo optymistycznie, chyba że nie masz okien od północy a dużo od południa :)
no , w zasadzie od północy 1 małe okno w "kotłowni"
marcinie vel mpoplaw. Człowieku - tabelka. Dzieki .Przynajmniej wiem z czym sie zmagam.
Pompa chyba jednak bedzie. Raz ze wszystko jest przygotowane pod chinola tak jak mowileś.
Dwa że teraz mnie olśniło , ze jest takie miejsce w domu ze bez duzej ingerencji mogłaby tam zaistnieć .Tylko czy to ma sens.
otóż w klatce schodowej (pełnej) bo nigdzie nie mam skosów można by się przebić przez strop (parę garów do wybicia) i tam pierdyknąc PCi -powietrze -powietrze. Znalazłem gdzies stronke z Pci poleasingowymi. Takie 3,5 -4,5 kw sa za 650 zl z roczną gwarancja (chyba że pomyliłem moce :) i ceny :) jak znajdę to wrzucę).
Czy lokalizacja Pci w takim miejscu miałaby sens ?
Niestety nie przewidziałem osobnych kanałów do rozprowadzenia. a to jest takie miejsce domu ze opękaloby i piętro i parter ...w jakims stopniu.
Kbab jest wielkim zwolennikiem wspomagania ogrzewania takim urządzeniem
tak, jest tego tak duzo, ze musze zaczac spisywac; a co chcialbys wiedziec?
Uszczegółowij w których dziedzinach techniki masz takie olśnienia, to moze coś wybiorę
Uszczegółowij w których dziedzinach techniki masz takie olśnienia, to moze coś wybiorę
poruszam się w dosć szerokim spektrum, więc nie krępuj się i pytaj śmiało
ja tam sie w związki nie mieszam , ale ostrzegam , z elektrycznego punktu widzenia
mieszkacie od siebie za daleko. To nie ma przyszłości :)
grzeniu666
26-01-2013, 20:18
no właśnie.. czy jak będę miał płytę fundamentową a grzanie rurkami lub kablami w warstwie wylewki (jakiś 5cm miksokreta pewnie) to czy pomiędzy beton na płycie a wylewkę dawać folię? ze styropianem pod spodem ma to sens ale z płytą? i czy dla kabli grzewczych taka wylewka wystarczy? czy jakoś inaczej to robić?
Ja w prawdzie nie jestem Arturo (a więc zdarza mi się mylić czy czegoś nie wiedzieć ;) ) ale bym dał, choćby dlatego że płyta jest zbrojona inaczej (mocniej) i skłonność/zdolność do "pracy" może być inna.
Jane Says
26-01-2013, 20:29
no właśnie.. czy jak będę miał płytę fundamentową a grzanie rurkami lub kablami w warstwie wylewki (jakiś 5cm miksokreta pewnie) to czy pomiędzy beton na płycie a wylewkę dawać folię? ze styropianem pod spodem ma to sens ale z płytą? i czy dla kabli grzewczych taka wylewka wystarczy? czy jakoś inaczej to robić?
dołączam się do tematu. za kilka miesięcy będę miał ten sam dylemat.:-)
możecie się do tego pytanie jeszcze odnieść?
dzięki
ja tam sie w związki nie mieszam , ale ostrzegam , z elektrycznego punktu widzenia
mieszkacie od siebie za daleko. To nie ma przyszłości :)
wolę profesora. Jego każdy post aż kipi od szczegółów technicznych. Co prawda w większosci nie majacych za wiele wspolnego z rzeczywistoscia, jak post ponizej traktujacy o wplywie dziesiatych czesci mm folii na proces odspajania sie wylewki. Asolciku, chopie, do dzieła, bo tracisz szanse:-) Odspoi sie or not?
Ja w prawdzie nie jestem Arturo (a więc zdarza mi się mylić czy czegoś nie wiedzieć ;) ) ale bym dał, choćby dlatego że płyta jest zbrojona inaczej (mocniej) i skłonność/zdolność do "pracy" może być inna.
To nie wiele kosztuje a przyda się choćby jako kolejna warstwa przeciwwilgociowa a przede wszystkim poślizgowa jak to tu zwą - bez folii i tak się odspoi ale raczej nierównomiernie i nieregularnie więc wylewka popęka nie tam gdzie trzeba (dylatacje) - po co ryzykować.
a ja z akumulacyjnością płyty? będzie to miało jakiś wpływ?
czy rurki/kable dać w płycie a na płycie dać tą folię i tylko cienko wylewkę?
grzeniu666
26-01-2013, 21:10
a ja z akumulacyjnością płyty? będzie to miało jakiś wpływ?
czy rurki/kable dać w płycie a na płycie dać tą folię i tylko cienko wylewkę?
Moim zdaniem nie.
Z dwojga ja bym dawał w wylewce. Sam robię opcję ze styro.
nie wiem.. mam mieszane uczucia.. poza tym płyta na pewno nie wyjdzie tak równo jak potem wylewka z maszyny
Arturo72
26-01-2013, 21:42
no właśnie.. czy jak będę miał płytę fundamentową a grzanie rurkami lub kablami w warstwie wylewki (jakiś 5cm miksokreta pewnie) to czy pomiędzy beton na płycie a wylewkę dawać folię? ze styropianem pod spodem ma to sens ale z płytą? i czy dla kabli grzewczych taka wylewka wystarczy? czy jakoś inaczej to robić?
Ja dałem pod wylewkę piankę pod panele 0,5cm.
Wylewka z żelbetem nie jest jednorodnym materiałem,ona ma "pływać" także folia wg mnie jest wskazana.
ja tam sie w związki nie mieszam , ale ostrzegam , z elektrycznego punktu widzenia
mieszkacie od siebie za daleko. To nie ma przyszłości :)
Od czasu do czasu mozna przecież pożartować
Ja dałem pod wylewkę piankę pod panele 0,5cm.
Wylewka z żelbetem nie jest jednorodnym materiałem,ona ma "pływać" także folia wg mnie jest wskazana.
pod wylewkę zamiast folii tą piankę? hmmm.. a ogrzewanie jak masz zrobione?
Arturo72
26-01-2013, 22:10
pod wylewkę zamiast folii tą piankę? hmmm.. a ogrzewanie jak masz zrobione?
Ogrzewanie wodne podłogowe na płycie,wylewka 7-8cm.
Zamiast folii dałem piankę.
jasiek71
26-01-2013, 22:15
Ogrzewanie wodne podłogowe na płycie,wylewka 7-8cm.
Zamiast folii dałem piankę.
myślę że to dobre rozwiązanie przy płycie ...
Czy lokalizacja Pci w takim miejscu miałaby sens ?
a może się trafi w dobrej cenie PCi powietrze woda, taka która bez żadnych problemów pod podłogówkę się podłączy ??
a może się trafi w dobrej cenie PCi powietrze woda, taka która bez żadnych problemów pod podłogówkę się podłączy ??
powietrze grzeje wode - woda grzeje beton - beton grzeje powietrze i cop rowny 2 jak malowany
Statystyka 06.01-27.01 trzy tygodnie: na nCO 917 kWh (100% tania) tj. 43,67 kWh na dobe, temp. wewn. 21,5-22*
http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2013/1/6/CustomHistory.html?dayend=27&monthend=1&yearend=2013&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
jasiek71
27-01-2013, 15:43
Statystyka 06.01-27.01 trzy tygodnie: na nCO 917 kWh (100% tania) tj. 43,67 kWh na dobe, temp. wewn. 21,5-22*
http://www.wunderground.com/history/airport/EPPO/2013/1/6/CustomHistory.html?dayend=27&monthend=1&yearend=2013&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
u mnie w tym samym okresie 1541kwh czyli 73kwh doba ...
kurt76 jakie masz całkowite zużycie energii przez budynek za ten sam okres ( główne liczniki, może być bez podziałów na taryfy...)
wilgotność w domu 40-42%
zużycie tygodniowe (21-27) 308.9 --> ok. 44.1 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -6
-- >> 20-26 styczniahttp://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/26/WeeklyHistory.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.wunderground.c om%2Fhistory%2Fairport%2FEPRZ%2F2013%2F01%2F20%2FW eeklyHistory.html)
od 6 do 27 848,6kWh = 40,4 kWh/24h
http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/1/6/CustomHistory.html?dayend=27&monthend=1&yearend=2013&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
całkowitego zużycia nie śledzę z licznika , jestem za leniwy by wychodzić na mróz :P
u mnie w tym samym okresie 1541kwh czyli 73kwh doba ...
kurt76 jakie masz całkowite zużycie energii przez budynek za ten sam okres ( główne liczniki, może być bez podziałów na taryfy...)
w analogicznym okresie droga taryfa 253 kWh tj. 12,04 kWh doba, wspomniane 917 kWh na ogrzewanie i 199 kWh taniej na reszte (CWU, zmywarka, pranie i inne drobiazgi)..... w sumie 1369 kWh.
Za caly 2012 rok: tania 8470, droga 2229 kWh tj. 10699 kWh (pierwszy sezon).
jasiek71
27-01-2013, 17:37
w analogicznym okresie droga taryfa 253 kWh tj. 12,04 kWh doba, wspomniane 917 kWh na ogrzewanie i 199 kWh taniej na reszte (CWU, zmywarka, pranie i inne drobiazgi)..... w sumie 1369 kWh.
u mnie 1386kwh taniej i 377kwh drogiej...
łącznie 1763kwh...
za cały 2012r
10342kwh taniej i 2788kwh drogiej ...
łącznie 13131kwh ...
Brygada RR
27-01-2013, 19:51
u mnie 1386kwh taniej i 377kwh drogiej...
łącznie 1763kwh...
za cały 2012r
10342kwh taniej i 2788kwh drogiej ...
łącznie 13131kwh ...
Czyli jak zwykle u Ciebie 5000 PLN, bardzo fajny wynik.
Witam
Postanowiłem napędzać moją podłogówkę prądem.
I teraz zasadnicze pytanie. Czy samym kotłem czy buforem ~ 1200 l z grzałkami. Dodam, że bufor zrobię we własnym zakresie.
Ma ktoś doświadczenie z podobnymi instalacjami?
Będę wdzięczny za odpowiedzi
Rafał
jasiek71
28-01-2013, 12:10
Witam
Postanowiłem napędzać moją podłogówkę prądem.
I teraz zasadnicze pytanie. Czy samym kotłem czy buforem ~ 1200 l z grzałkami. Dodam, że bufor zrobię we własnym zakresie.
Ma ktoś doświadczenie z podobnymi instalacjami?
Będę wdzięczny za odpowiedzi
Rafał
sama podłogówka jest buforem...;)
dokładając zbiornik praktycznie nic nie zyskasz ...
Witam
Postanowiłem napędzać moją podłogówkę prądem.
I teraz zasadnicze pytanie. Czy samym kotłem czy buforem ~ 1200 l z grzałkami. Dodam, że bufor zrobię we własnym zakresie.
Ma ktoś doświadczenie z podobnymi instalacjami?
Będę wdzięczny za odpowiedzi
Rafał
Kazdy dom jest inny i nie ma co się sugerować podobnymi instalacjami, wielkość bufora powinna być dobrana na podstawie obliczeń ozc i rodzaju zastosowanej taryfy (G12, G12e, G12w itp)
Prąd może być tańszy, ale dla tych co będą go mieć razem z gazem, widać dostawcy en el czują "za plecami" oddech konkurencji (ubiegłoroczne umowy na stałą cenę)
http://www.bankier.pl/wiadomosc/PGNiG-bedzie-sprzedawac-takze-prad-2741716.html
sama podłogówka jest buforem...;)
dokładając zbiornik praktycznie nic nie zyskasz ...
Zyska 100% wykorzystanie II taryfy i wiekszą stabilność temperaturową oraz brak konieczności dodatkowego zagęszczenia poszczególnych petli (zwiększony koszt inwestycyjny - materiał i robocizna)
jasiek71
28-01-2013, 12:20
Zyska 100% wykorzystanie II taryfy i wiekszą stabilność temperaturową oraz brak konieczności dodatkowego zagęszczenia poszczególnych petli (zwiększony koszt inwestycyjny - materiał i robocizna)
a różnica w kosztach inwestycji związanej z buforem zwróci się jak już dom będzie do rozbiórki...;)
Tani i dobrze zaizolowany bufor to dobra rzecz. Te 1,2m3 to z wyliczeń zapotrzebowania czy na oko? Bo jak to drugie to szkoda grzać na więcej niż jeden cykl "od nocy do nocy" (długi okres II taryfy).
Trochę na oko. Na razie w mówili mi, że musi to być min 100 l/10 m2
jasiek71
28-01-2013, 12:22
Podgrzej podłogówkę do 80stC to pogadamy:)
spróbuj to zrobić bez podniesienia temperatury w pomieszczeniu ...;)
Kazdy dom jest inny i nie ma co się sugerować podobnymi instalacjami, wielkość bufora powinna być dobrana na podstawie obliczeń ozc i rodzaju zastosowanej taryfy (G12, G12e, G12w itp)
-----------
przyjmijmy,, że zapotrzeboeanie na poziomie 6000 /moim zdaniem to dużo/ grzane w większości w drugiej taryfie .
spróbuj to zrobić bez podniesienia temperatury w pomieszczeniu ...;)
To po co mówimy o podłogówce jako o buforze.
jasiek71
28-01-2013, 12:34
Sprzedawcy "mi mówili", że muszę mieć 18kW kabli a policzono na 6kW więc lepiej policz.
to dlaczego nie dałeś tych 18...?
na bank korzystałbyś tylko z taniej...;)
a różnica w kosztach inwestycji związanej z buforem zwróci się jak już dom będzie do rozbiórki...;)
Instalując bufor z grzałkami nie kupujemy niezbyt taniego kospela lub innego kotła, nie zagęszczamy petli nie zwiekszamy rozdzielaczy i nie płacimy więcej za robociznę i jest to nasza korzysc na start, dodatkowo mamy możliwość wykorzystania 100% II taryfy. To faktycznie tak mało ?
jasiek71
28-01-2013, 12:38
To po co mówimy o podłogówce jako o buforze.
skoro już jeden masz (podłogówka ) to po co drugi chcesz doczepić ...?
to tak jak bym doczepił sobie jakiś akumulator do zasilania kabli w drogiej...
po co...?
skoro ładuje tyle ile trzeba w taniej ...
skoro już jeden masz (podłogówka ) to po co drugi chcesz doczepić ...?
to tak jak bym doczepił sobie jakiś akumulator do zasilania kabli w drogiej...
po co...?
skoro ładuje tyle ile trzeba w taniej ...
Skoro mam ?, ale dlaczego muszę miec przewymiarowany, nie mówimy o instalacji istniejącej tylko projektowanej
jasiek71
28-01-2013, 12:46
Skoro mam ?, ale dlaczego muszę miec przewymiarowany, nie mówimy o instalacji istniejącej tylko projektowanej
jak projektujesz pod elektrykę i dajesz bufor to dopiero jest "miszczostwo"...
co on ma ci dać...?
Moim zdaniem jasiek71 ma racje. Po co ten bufor?
W moim przypadku (a będzie to jeszcze przeliczane) będzie odpowiedniej grubości akumulacyjna posadzka, akumulacyjne ściany.
Instalując bufor z grzałkami nie kupujemy niezbyt taniego kospela lub innego kotła, nie zagęszczamy petli nie zwiekszamy rozdzielaczy i nie płacimy więcej za robociznę i jest to nasza korzysc na start, dodatkowo mamy możliwość wykorzystania 100% II taryfy. To faktycznie tak mało ?
noname2 grzeje się konspelem, ma wszędzie podłogówkę z rozstawem 25-30cm, rozdzielacz dobrany pod te rozstawy czyli raptem kilka obwodów w całym domku, i bez żadnego problemu korzysta wyłącznie z II taryfy
ergo, jak ktoś buduje domek pod grzanie prądem COP=1,0 to ten domek automatycznie staje się tak Energo-oszczędny że rozstaw 25-30 cm wyłącznie w II taryfie to i tak z zapasem mocy bo rozstaw co 30cm to bez problemu 95W/m2 czyli 45W/m2 tylko w taniej taryfie czyli załatwi nawet domek 7 litrowy
jasiek71
28-01-2013, 12:57
Bufor ma też inną zaletę (chyba piczman z tego korzysta), że można go zagrzać czymkolwiek innym raz a dobrze a nie jak jakiś mały kociołek kilkadziesiąt litrów.
my tutaj nie rozmawiamy o czymkolwiek typu deski, węgiel i inne stałe paliwa...;)
spytaj Piczmana czym grzałby chałupę jak by dzisiaj miał się budować ...:P
Też uważam, że grzejąc dom wodną podłogówką wodną zasilaną elektryką, powinno się tak dobrać moc podłogówki do zapotrzebowania, aby przynajmniej do -20 nie wchodzić w drogie godziny, a dom tak ocieplić by w czasie trwania drogiej taryfy nie tracił wtedy więcej niż 1 stopień.
noname2 grzeje się konspelem, ma wszędzie podłogówkę z rozstawem 25-30cm, rozdzielacz dobrany pod te rozstawy czyli raptem kilka obwodów w całym domku, i bez żadnego problemu korzysta wyłącznie z II taryfy
U Konrada się nie dało wykorzystać wyłacznie II taryfy choć ma bardzo dobrze ocieplony dom a u noname2 którego dom jest gorzej ocieplony się dało. Ciekawe a jednocześnie ciezkie do wyjaśnienia
jasiek71
28-01-2013, 13:16
tematy drożejącego prądu i awarii są tu wałkowane co jakiś czas:)
tak jak w każdym innym temacie o węglu , eko grochu itp ...;)
od 2001r to słyszę ...
jak ktoś się tego boi to niech od razu buduje kotłownię...;)
jak na starcie pakujesz kupę kasy w system grzewczy to gdzie zaleta prądu ...?
jasiek71
28-01-2013, 13:19
U Konrada się nie dało wykorzystać wyłacznie II taryfy choć ma bardzo dobrze ocieplony dom a u noname2 którego dom jest gorzej ocieplony się dało. Ciekawe a jednocześnie ciezkie do wyjaśnienia
Konrad jak przestanie grzebać w sterownikach i dojdzie z nimi do porozumienia to będzie grzał tylko w nocy ...:P
jak na razie to próbuje po swojemu...;)
ma wielki akumulator a z niego nie korzysta ...:no:
Konrad jak przestanie grzebać w sterownikach i dojdzie z nimi do porozumienia to będzie grzał tylko w nocy ...:P
jak na razie to próbuje po swojemu...;)
ma wielki akumulator a z niego nie korzysta ...:no:
Przy -20oC równiez ?, bez zwiekszonej tempetury w pomieszczeniach też ?
jasiek71
28-01-2013, 13:43
Przy -20oC równiez ?, bez zwiekszonej tempetury w pomieszczeniach też ?
a co dla ciebie oznacza zwiększona temperatura...?
no chyba że ktoś musi taki bunkier sterować z dokładnością 0,1* :P
jasiek71
28-01-2013, 13:48
Zwłaszcza gdy te -20stC będzie się utrzymywać przez kilka dni?
Zamiast się sprzeczać może warto policzyć i samo wyjdzie? Ja widzę u co poniektórych mentalność typu "kto nie jest z nami jest przeciwko nam" czyli, jak ja czegoś nie mam to to jest be:)
no patrz ty się ...
jakoś warunki zewnętrzne nie powodują u mnie nadmiernego wzrostu czy spadku temperatury...
a co dla ciebie oznacza zwiększona temperatura...?
no chyba że ktoś musi taki bunkier sterować z dokładnością 0,1* :P
Akumulacja polega na zwiekszeniu temperatury przez przegrodę w tym przypadku płytę tak aby można to ciepło wykorzystać w czasie drogiej taryfy, a czy ta wyzsza temp posadzki nie ma przełozenia na zwiekszenie temp wewnątrz pomieszczenia. Inna sprawa czy to komuś przeszkadza czy tez nie. Coś za coś.
Przy 10kW kabli i kosztach jakie podajesz, grzejesz pewnie w obu taryfach więc nie ma o czym mówić.
Trudno się nie zgodzić z asolt-em, jeśli bufor hand-made ma być tańszy od piecyka a nieprzewymiarowana instalacja od przewymiarowanej. Tu tkwi zaleta tego rozwiązania a nie w bezpodstawnych dywagacjach.
Plus wykorzystanie 100% II taryfy bez zadnych kombinacji
Bez sensu!
U mnie pompa w duże mrozy (-25) pracuje całą dobę tylko dlatego, że nie jest w stanie podnieść temperatury nad ranem o 1 stopień. Przy odpowiedniej mocy kociołka elektrycznego to chyba nie powinno stanowić problemu???
jasiek71
28-01-2013, 14:18
Akumulacja polega na zwiekszeniu temperatury przez przegrodę w tym przypadku płytę tak aby można to ciepło wykorzystać w czasie drogiej taryfy, a czy ta wyzsza temp posadzki nie ma przełozenia na zwiekszenie temp wewnątrz pomieszczenia. Inna sprawa czy to komuś przeszkadza czy tez nie. Coś za coś.
ostatnio u Konrada w dzienniku rozpisałem jak to u mnie wygląda ...
przy wyższych zewnętrznych jest dokładnie tak samo tyle że podłoga pracuje w innym zakresie ...
w jego chałupie to jest tylko jakieś popierdywanie...
jasiek71
28-01-2013, 14:22
Przy 10kW kabli i kosztach jakie podajesz, grzejesz pewnie w obu taryfach więc nie ma o czym mówić.
Trudno się nie zgodzić z asolt-em, jeśli bufor hand-made ma być tańszy od piecyka a nieprzewymiarowana instalacja od przewymiarowanej. Tu tkwi zaleta tego rozwiązania a nie w bezpodstawnych dywagacjach.
ja proponuje abyś troszkę pomieszkał w tym swoim domu...
tylko nie zapomnij dobrze opomiarować wszystkiego ...
teraz to tylko na zasadzie...
wiesz bo wiesz ...;)
jasiek71
28-01-2013, 14:23
Bez sensu!
U mnie pompa w duże mrozy (-25) pracuje całą dobę tylko dlatego, że nie jest w stanie podnieść temperatury nad ranem o 1 stopień. Przy odpowiedniej mocy kociołka elektrycznego to chyba nie powinno stanowić problemu???
dokładnie ...
....
w jego chałupie to jest tylko jakieś popierdywanie...
W jego to tak, ale nie kazdy ma tak dobrze ocieplony dom
jasiek71
28-01-2013, 14:25
W jego to tak, ale nie kazdy ma tak dobrze ocieplony dom
tyle że on nie wykorzystuje akumulacji ...;)
bawi się w jakieś godzinki ...
spokojnie da się korzystać tylko w II taryfie - kwestia dobrego ocieplenia domu (E =< 50 kWh/m2)
z tym przewymiarowaniem podłogówki nie przesadzajmy, przy rozstawach 25-30cm już ma się nadwyżkę mocy ok 100%
mówię na swoim przykładzie
jasiek71
28-01-2013, 14:50
asolt mój dom ma projektowe obciążenie 8,5kw...
jaka powinna być moc kabli wg. projektu do takiego domu ...?
Bo coś, jak napisał astolt, co nie jest odizolowane od upływu energii nie jest żadnym akumulatorem ani buforem tylko co najwyżej większym lub mniejszym "kondensatorem".
I co z tego, skoro czas na rozładowanie jest znany?
jasiek71
28-01-2013, 15:07
Bo coś, jak napisał astolt, co nie jest odizolowane od upływu energii nie jest żadnym akumulatorem ani buforem tylko co najwyżej większym lub mniejszym "kondensatorem".
niech ci będzie...
Konrad nie wykorzystuje KONDENSACJI...;)
cokolwiek to znaczy ...:P
asolt mój dom ma projektowe obciążenie 8,5kw...
jaka powinna być moc kabli wg. projektu do takiego domu ...?
A jaki ma być % wykorzystania II taryfy. Wg zalecen projektowych które otrzymałem producenta kabli w tym przypadku Devi jest to ok 25-30 % moc wieksza od projektowego obciązenia cieplnego, wg mnie taka moc nie zapewni akumulacji tylko w II taryfie
jasiek71
28-01-2013, 15:26
A jaki ma być % wykorzystania II taryfy. Wg zalecen projektowych które otrzymałem producenta kabli w tym przypadku Devi jest to ok 25-30 % moc wieksza od projektowego obciązenia cieplnego, wg mnie taka moc nie zapewni akumulacji tylko w II taryfie
mam 10,6kw...
czyli nie wiedziałem a wstrzeliłem się idealnie ...:P
według tabelki ( 150w/m2 ) powinienem mieć ok.23kw w podłogach...
już widzę regulację tego ...;)
@asolt - no ale to są pewnie ich zalecenia dla pewnych warunków brzegowych, jak się je pozna to będzie wiadomo dlaczego tak podali :)
być może nie zakładali wykorzystania tylko II taryfy...
@asolt - no ale to są pewnie ich zalecenia dla pewnych warunków brzegowych, jak się je pozna to będzie wiadomo dlaczego tak podali :)
być może nie zakładali wykorzystania tylko II taryfy...
zapewne nie zakladali, to jest taki nasz polski wynalazek
mam 10,6kw...
czyli nie wiedziałem a wstrzeliłem się idealnie ...:P
według tabelki ( 150w/m2 ) powinienem mieć ok.23kw w podłogach...
już widzę regulację tego ...;)
Staram się unikać jakichkolwiek tabel, wszystko do przeliczenia
U Konrada się nie dało wykorzystać wyłacznie II taryfy choć ma bardzo dobrze ocieplony dom a u noname2 którego dom jest gorzej ocieplony się dało. Ciekawe a jednocześnie ciezkie do wyjaśnienia
Konrad jak przestanie grzebać w sterownikach i dojdzie z nimi do porozumienia to będzie grzał tylko w nocy ...:P
jak na razie to próbuje po swojemu...;)
ma wielki akumulator a z niego nie korzysta ...:no:
Przy -20oC równiez ?, bez zwiekszonej tempetury w pomieszczeniach też ?
Andrzej - ja grzeje w 99,9% w taniej taryfie , w drogiej załącza mi się ponieważ mam durne sterowniki które zadaną temperaturę chcą osiągać OD ... DO ... nie grzeją od 13 do 15 tylko grzeją od np 12:50 do 15 po to by o 13 już była zadana temperatura , stad wniosek - ich minusem jest brak możliwości ustawienia dowolnej godziny z minutami , ustawia się jedynie pełne godziny
ja tylko teoretycznie gdybałem o zwiększeniu temperatury na mróz z soboty na niedzielę , ale tego nie zrobiłem i w domu nadal jest stała komfortowa temperatura , w domu chodzę na boso i w koszulce z kr. rękawkiem
Janusz - dobrze wiesz że to nie przez bawienie się sterownikami tylko ich błędne wskazywanie temperatury pokojowej które powoduje że podłogówka nie pracuje non stop tylko taktuje co 15-20 min , włącza się i się wyłącza
Andrzej - ja grzeje w 99,9% w taniej taryfie , w drogiej załącza mi się ponieważ mam durne sterowniki które zadaną temperaturę chcą osiągać OD ... DO ... nie grzeją od 13 do 15 tylko grzeją od np 12:50 do 15 po to by o 13 już była zadana temperatura , stad wniosek - ich minusem jest brak możliwości ustawienia dowolnej godziny z minutami , ustawia się jedynie pełne godziny
Twój przypadek jest dość szczególny, bardzo małe obciazenie cieplne i duza pojemność płyty umożliwiają korzystanie z II taryfy prawie wyłącznie bez wahania temperatury, a sterowniki jak to sterowniki może kiedyś będą bardziej funkcjonalne
im dłużej czytam to forum, tym bardziej odnoszę takie wrażenie :P
Zazdrość? Bo mi jakoś z tym dobrze :D
Na pewno w UK mają dwutaryfowy i z dużym prawdopodobieństwem we Francji, o resztę EU trzeba by popytać/poszperać. To nie tak, że tylko w PL jest nadwyżka energii w nocy i na zakończenie pierwszej zmiany w fabrykach:)
To nie o to chodzi ze w innych krajach nie dwóch taryf, tylko ze tam energia jest relatywnie tania i poszukiwania sposobów pełnego wykorzystania II taryfy nie są w modzie.
U Konrada się nie dało wykorzystać wyłacznie II taryfy choć ma bardzo dobrze ocieplony dom a u noname2 którego dom jest gorzej ocieplony się dało. Ciekawe a jednocześnie ciezkie do wyjaśnienia
Andrzej - ja grzeje w 99,9% w taniej taryfie , w drogiej załącza mi się ponieważ mam durne sterowniki
LOL :lol2:
raptem 2h i ciężka asoltowa tajemnica wyjaśniona
LOL :lol2:
raptem 2h i ciężka asoltowa tajemnica wyjaśniona
asolt chyba nie tedy droga... ja mam na 430 m3 kubatury mase akumulacyjna okolo 520 kg, akumuluje wylacznie w taniej taryfie, spadek temp w ciagu dnia dnia nigdy nie przekroczyl 0,4* I ta masa tez nie jest caly czas grzana, sterowniki sobie "posrywaja", oceniam, ze wiekszosc czasu w taniej taryfie grzejniki ida na biegu jalowym....
jak to sie ma do masy podlogowki?
LOL :lol2:
raptem 2h i ciężka asoltowa tajemnica wyjaśniona
Wcześniej nie byłeś skory do wyjaśnienia, przecież powinieneś przewidzieć nieprawidłową pracę regulatorów, przecież tak ochoczo wypowiadasz się na rózne tematy, a tak czekałeś na wyjaśnienia Konrada
W UK jest droga choć relatywnie tania:) Dlatego też i dziadki i gówniarzeria wiedzą o taryfach. A Niemcy, naród oszczędny i zaradny, za to stosują coraz częściej bufory energii i to nie tylko pod fotowoltaikę więc też muszą mieć taryfy.
w UK masz rowniez odpowiednik G12 (tyle, ze bez 2h w ciagu dnia)
Arturo72
28-01-2013, 19:58
U Konrada się nie dało wykorzystać wyłacznie II taryfy choć ma bardzo dobrze ocieplony dom a u noname2 którego dom jest gorzej ocieplony się dało. Ciekawe a jednocześnie ciezkie do wyjaśnienia
U Konrada moze być problem płytkiego zatopienia kabli,nie wykorzystuje w 100% płyty.
zapewne nie zakladali, to jest taki nasz polski wynalazek
Devi może nie zakładało II taryfy ale Elektra zakładała i w swoim poradniku ładnie to zaznaczyła pokazując wzór doboru kabli do pracy tylko w II taryfie.
U Konrada moze być problem płytkiego zatopienia kabli,nie wykorzystuje w 100% płyty.
Devi może nie zakładało II taryfy ale Elektra zakładała i w swoim poradniku ładnie to zaznaczyła pokazując wzór doboru kabli do pracy tylko w II taryfie.
Fakt, do Elektry nie zaglądałem
jasiek71
28-01-2013, 20:40
Janusz - dobrze wiesz że to nie przez bawienie się sterownikami tylko ich błędne wskazywanie temperatury pokojowej które powoduje że podłogówka nie pracuje non stop tylko taktuje co 15-20 min , włącza się i się wyłącza
to ustaw od 22 do 6:00 docelową i niech sobie taktuje...;)
przydało by się też troszkę pokombinować z histerezą...
jak chcesz w domu średnio np.22* to wszystkie ściany wewnątrz też muszą mieć te 22*...
U Konrada moze być problem płytkiego zatopienia kabli,nie wykorzystuje w 100% płyty.
niekoniecznie - ciepło rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach więc płyta predzej czy później naładuje się na maxa
problem jest ewidentnie w sterownikach i ich czujniku temperatury pokojowej - po 15 min nagrzewa się czujnik od samego sterownika i wydaje mu się że jest ciepło mimo że nie jest , dlatego płyta nie nagrzewa się tyle ile musi w dni chłodniejsze , ale nadrabia to w dni cieplejsze , dlatego nie widać zbytnich wahań w poborze energii miedzy bardzo zimnymi i ciepłymi dniami
to ustaw od 22 do 6:00 docelową i niech sobie taktuje...;)
przydało by się też troszkę pokombinować z histerezą...
od bardzo dawna mam tak ustawione i nic nie gmeram ;)
Arturo72
28-01-2013, 20:48
niekoniecznie - ciepło rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach więc płyta predzej czy później naładuje się na maxa
Ja bym to zrobił prędzej,czyli nastawa na max.grzania w II taryfie na całej powierzchni płyty,jeśli się nie da bo temperatura w pomieszczeniu za wysoka to wina płytkich kabli.
Budowlany_laik nie miał problemu ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach przy zaprzestaniu grzania ale u niego rurki grzeją całą płytę od spodu i wg mnie jest to modelowe wykorzystanie płyty fundamentowej jako bufora ciepła z II taryfy.
jasiek71
28-01-2013, 20:50
od bardzo dawna mam tak ustawione i nic nie gmeram ;)
wszystkie sterowniki jednakowo...?
jakoś nie pochwaliłeś się...:P
jasiek71
28-01-2013, 20:53
Budowlany_laik nie miał problemu ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach ale u niego rurki grzeją całą płytę od spodu i wg mnie to modelowe wykorzystanie płyty fundamentowej.
B-L steruje kociołkiem i rozgrzewa całą płytę równomiernie ...( wszystkie przegrody w budynku mają równomierną temperaturę ...)
Ja bym to zrobił prędzej,czyli nastawa na max.grzania w II taryfie na całej powierzchni płyty,jeśli się nie da bo temperatura w pomieszczeniu za wysoka to wina płytkich kabli.
Budowlany_laik nie miał problemu ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach przy zaprzestaniu grzania ale u niego rurki grzeją całą płytę od spodu i wg mnie jest to modelowe wykorzystanie płyty fundamentowej jako bufora ciepła z II taryfy.
teraz to wiem , ale z 2 strony przy temperaturach +2/5/8 stopni na początku sezonu powodowałoby to przegrzewanie się pomieszczeń
myśle że znacznie lepsze byłoby ustawienie temperatury czujnika podłogi na 24 stopnie i tak trzymanie go przez 1-2 tygodnie
B_L ma wodną - to są różnice nie do przeskoczenia wg mnie - nie ułożyłbym nigdy kabli na etapie lania płyty , bo nawet układ ścianek działowych u mnie zmieniał się w trakcie budowy a ja grzeje teoretycznie każde pomieszczenie osobno a nie całą płytę
wszystkie sterowniki jednakowo...?
jakoś nie pochwaliłeś się...:P
tak wszystkie są tak ustawione od hmmm .... kąd ostatnio to wałkowaliśmy ... z 1,5 -2 miesiące temu
Arturo72
28-01-2013, 21:04
B-L steruje kociołkiem i rozgrzewa całą płytę równomiernie ...( wszystkie przegrody w budynku mają równomierną temperaturę ...)
No i tak powinno być jeśli ma się płytę fundamentową lub akumulacyjną wylewkę.
Ktoś tu kiedyś wspominał o nie centralnym ogrzewaniu jako zaletę przy kablach...ale nie dodał,że jedynie bez akumulacji i z kablami w warstwie kleju pod kaflami ;)
Artur - to chyba trochę jest tak: mamy taką możliwość , w praktyce z tego nie korzystamy , ale jak dziecko zachoruje i potrzebuje ciepła można podkręcić temperaturę w 1 pokoju o 2-3 stopnie jak w łazience
jasiek71
28-01-2013, 21:15
Ktoś tu kiedyś wspominał o nie centralnym ogrzewaniu jako zaletę przy kablach...ale nie dodał,że jedynie bez akumulacji i z kablami w warstwie kleju pod kaflami ;)
no popatrz ty się ...
znowu nie znałem się a zrobiłem poprawnie ...:P
jasiek71
28-01-2013, 21:18
tak wszystkie są tak ustawione od hmmm .... kąd ostatnio to wałkowaliśmy ... z 1,5 -2 miesiące temu
w takim razie zwracam honor bo nie wiedziałem...
cały czas wydawało mi się że coś tam zmieniasz...:P
ale OK. no problema...;):D
Nie wazne jak jest na zewnatrz, mroz,wiatr , slonce, jak ide spac w sypialni jest 20,8-21 jak wstaje 21-21,2 termometr jest razem z budzikiem dlatego zawsze rano i wieczorem to wpada w oko, w innych pomieszczeniach nie mam termometrow. Wahania temp przy grzaniu w II taryfie to mit, jesli dom jest <5litrow.
Zapewnienie 100% w taniej taryfie to zaden wyczyn.
Nadal mam za zle devi550 ze nie pokazuje jaka jest temp w pomieszczeniu, ale za to steruja tak jak im sie kaze.
Wada budora 1m3 bedzie to ze nawet jak go dobrze zaizolujesz to straty z niego spowoduja ze pomieszczenie w jakim sie znajduje bedzie przegrzane, wiec strata kWh.
Wzory z poradnika Devi i elektry to sciema, moze i maja one zastosowanie do domu standardowego ale do energooszczednego to nie bardzo.
Arturo, NCO nie jest po to zeby w kazdym pomieszczeniu miec inna temp, ale glownie po to zeby w pelni wykozystywac zyski bytowe/sloneczne, zeby w dzien sloneczny nie ladowac wylewki w salonie i jednoczesnie ladowac w lazience i sypialni. W czasie swiat ogrzewanie salon/kuchnia praktycznie sie nie zalaczalo ze wzgledu na zyski bytowe, a reszta domu jak najbardziej, zadne otwieranie drzwi i WM nie zdola przeniesc ciepla w takim stopniu jak bys oczekiwal, bo nie bedziesz zima pedzil WM na 70-80%.
jedyną wadą domu grzanego prądem jest, że nie ma czym posypać podjazdu ... :)
a tak czekałeś na wyjaśnienia Konrada
na nic nie czekałem, po prostu twój post tak bardzo odbiegał od prawdy że spotkał się z tak błyskawiczną reakcją całego forum że mogłem tylko przytaknąć
PS w takich wypadkach najlepiej jest wyedytować swój post tak żeby dla potomnych co wejdą tutaj później nie pozostało mylne wrażenie
Moze i nie doczytałem o problemach Konrada ze sterownikami, ale to z braku czasu
Wzory z poradnika Devi i elektry to sciema, moze i maja one zastosowanie do domu standardowego ale do energooszczednego to nie bardzo.
Czy mógłbyś rozwinąć ten temat, czy faktycznie Devi znają się na produkcji kabli, a na zastosowaniu nie ?
Czy mógłbyś rozwinąć ten temat, czy faktycznie Devi znają się na produkcji kabli, a na zastosowaniu nie ?
Po podstawieniu danych poszczegolnych pomieszczen ( pomimo ze byly one jak sie okazalo jakies 10% zanizone) do wzoru z poradnika, wychodziły wartosci, ktorych suma mocy przekraczała jesli dobrze pamietam 16-17kW mocy w kablach. Te wzory są czystą teorią.
Po podstawieniu danych poszczegolnych pomieszczen ( pomimo ze byly one jak sie okazalo jakies 10% zanizone) do wzoru z poradnika, wychodziły wartosci, ktorych suma mocy przekraczała jesli dobrze pamietam 16-17kW mocy w kablach. Te wzory są czystą teorią.
Nie chodzi mi o to jakie moce przyjmować dla kazdego pomieszczenia, ale o to czy prawdziwe jest twierdzenie ich przedstawiciela technicznego ze sumaryczna moc kabli kabli powinna wynosić ok 130 % projektowego obciązenia cieplnego budynku. Ja nie chcę obliczać strat w pomieszczeniach wg ich wzorow od tego jest ozc, a nie kalkulatory producentów sprzętu grzewczego
jasiek71
29-01-2013, 07:58
Nie chodzi mi o to jakie moce przyjmować dla kazdego pomieszczenia, ale o to czy prawdziwe jest twierdzenie ich przedstawiciela technicznego ze sumaryczna moc kabli kabli powinna wynosić ok 130 % projektowego obciązenia cieplnego budynku.
patrząc na moje 8,5kw obciążenia projektowego i te ich 130% czyli ok. 11kw mocy zainstalowanej wydaje się całkiem sensowne...
mam 10,6kw w kablach ( co prawda przypadkowo...) i nigdy żadnych problemów z nie dogrzewaniem czy przegrzewaniem...
patrząc na moje 8,5kw obciążenia projektowego i te ich 130% czyli ok. 11kw mocy zainstalowanej wydaje się całkiem sensowne...
mam 10,6kw w kablach ( co prawda przypadkowo...) i nigdy żadnych problemów z nie dogrzewaniem czy przegrzewaniem...
Czyli co, jest to sciema jak twierdzi Marcin czy tez nie.
jasiek71
29-01-2013, 08:30
Czyli co, jest to sciema jak twierdzi Marcin czy tez nie.
jak dla mnie to te 130% wydaje sie OK.
ale przeważnie większość sugeruje się tym pomiędzy 70 a 150w/m2...
bojąc się że im doopa zmarznie wybierają mocniejsze, a według mnie powinno być odwrotnie...
jak dla mnie to te 130% wydaje sie OK.
ale przeważnie większość sugeruje się tym pomiędzy 70 a 150w/m2...
bojąc się że im doopa zmarznie wybierają mocniejsze, a według mnie powinno być odwrotnie...
Ale jak można się sugerowac zakresem 70 a 150 W/m2 skoro to jest uzaleznione od konkretnego budynku, jego ocieplenia i szczegółowych obliczeń dla kazdego pomieszczenia. Najbezpieczniej przewymiarowac, a ze niezbyt ekonomicznie to juz szczegół
jasiek71
29-01-2013, 08:48
Ale jak można się sugerowac zakresem 70 a 150 W/m2 skoro to jest uzaleznione od konkretnego budynku, jego ocieplenia i szczegółowych obliczeń dla kazdego pomieszczenia. Najbezpieczniej przewymiarowac, a ze niezbyt ekonomicznie to juz szczegół
sam piszesz że najbezpieczniej przewymiarować...;)
czyli ktoś mało obeznany w temacie właśnie instaluje te 150w/m2 ...:P
to tak jak z doborem kotła ...( daj pan ten mocniejszy bo co będzie jak okaże się za słaby...;) )
przy mocno przewymiarowanych kablach zaczyna się jazda z regulacją...;)
Jest to asekuranctwo, ale czy to źle? Chyba dla portfela :)
sam piszesz że najbezpieczniej przewymiarować...;)
czyli ktoś mało obeznany w temacie właśnie instaluje te 150w/m2 ...:P
to tak jak z doborem kotła ...( daj pan ten mocniejszy bo co będzie jak okaże się za słaby...;) )
przy mocno przewymiarowanych kablach zaczyna się jazda z regulacją...;)
Nie, nie o to chodziło, najbezpieczniej jest przewymiarować dla tych którzy tego nie policzą, a jedynie przyjmą na tzw. oko, głowa spokojna, nikt nie udowodni ze mozna było dac mniejszą moc
Przy ogrzewaniu elektrycznym akumulacyjnym w celu wykorzystania II taryfy to na oko wydaje się że moc kabli trzeba przewymiarować w stosunku do obciążenia cieplnego do 250%
jasiek71
29-01-2013, 09:16
Przy ogrzewaniu elektrycznym akumulacyjnym w celu wykorzystania II taryfy to na oko wydaje się że moc kabli trzeba przewymiarować w stosunku do obciążenia cieplnego do 250%
a jak chcesz to wyregulować...?
Ja nie powiedzialem ze te 130% to fikcja, tylko ze wzory z poradnika to fikcja. Ja do tych wzorow podstawialem zapotrzebowanie pomieszczen z Ozc i z nich wychodzi moc kabla jaki w danym pomieszczeniu nalezy zamontowac O tych 130% dowiedziales sie od przedstawiciela devi, ale to jeden z wielu i chyba jedyny co cos sensownego powiedzial, jak ja trzy lata temu rozmawialem na ten temat z przedstawicielami z pomorza, a zjednym nawet niedawno poraz kolejny, to blady strach mnie przeszedl co za glupoty oni wygaduja, bylem nawet na szkoleniu z Devi w Gdańsku, parodia, marketingowy bełkot.
130% to faktycznie dobra wartosc, u mnie tez by to spokojnie wystarczylo.
maty grzejne devi produkuje się w rozmiarach 100W/m2 albo 150W/m2 albo 300W/m2
http://devi.danfoss.com/Poland/Documentation/Dokumentation/ (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fdevi.danfoss.com%2 FPoland%2FDocumentation%2FDokumentation%2F)
natomiast domek energo-oszczędny 5 litrowy to w najgorszym możliwym wypadku 40W/m2 nawet zakładając że 99% energii chcemy pozyskać w II taryfie w całym sezonie grzewczym to maksymalnie potrzebujemy 80W/m2 czyli maty grzewcze devi te najtańsze DTIF-100 to już 125% przewymiarowania, a mata 300W/m2 to 375% przewymiarowania
ergo, wcale się nie dziwię że marketing devi wciska kit, za dużego pola manewru to oni nie mają, ich produkt jest po prostu za mocny jak na nasze domki
a jak chcesz to wyregulować...?
Istotnym elementem w ogrzewaniu akumulacyjnym jest w/g mnie wielkość (masa) wylewki akumulacyjnej w której zostanie zgromadzony ładunek energii na drogie godziny,jeżeli chodzi o poprawne wyregulowanie takiego układu to też chcę się dowiedzieć,jak widać na forum szkół jest kilka
Ale przy kablach mamy już na szczescie większą możliwość manewru.
Devi musi zacząc myslec o matach ze zmniejszoną mocą, jezeli nie chce spadku sprzedazy
Istotnym elementem w ogrzewaniu akumulacyjnym jest w/g mnie wielkość (masa) wylewki akumulacyjnej w której zostanie zgromadzony ładunek energii na drogie godziny
to masz duży problem, bo maty grzejne devi są projektowane dla cienkich lekkich wylewek, a do tego nie można ich grzać za wysoko bo w domku robi się za ciepło, generalnie podłoga o temperaturze +26 to już wystarcza dla prawie każdego, mało kto wytrzyma z podłogą +28, zapomnij że dasz radę zakumulować w posadzce bez szkody dla siebie dt>10
Czyli co?
lepszy kocioł + podłogówka? czy bufor 1200 litrów z grzałkami + podłogówka?
co będzie tańsze w eksploatacji?
Jasiek to Twoje zapotrzebowanie na prąd w iości około 11000 dla całego roku, to samo ogrzewanie czy całość?
to masz duży problem, bo maty grzejne devi są projektowane dla cienkich lekkich wylewek, a do tego nie można ich grzać za wysoko bo w domku robi się za ciepło, generalnie podłoga o temperaturze +26 to już wystarcza dla prawie każdego, mało kto wytrzyma z podłogą +28, zapomnij że dasz radę zakumulować w posadzce bez szkody dla siebie dt>10
Zakładałem wstępnie kable w wylewce akumulacyjnej 10 cm
Samych kabli/mat nie bierzesz pod uwagę w ogóle?
Jeśli np. nie masz zamiaru nigdy niczym innym grzać (tzw. alternatywa lub dywersyfikacja) to po co taka droga inwestycja i bardziej awaryjna instalacja?
Samych kabli nie chcę. Chcę mieć właśnie alternatywę w razie 'W'.
Dlaczego mówisz o awaryjności takiej instalacji?
jasiek71
29-01-2013, 11:25
Jasiek to Twoje zapotrzebowanie na prąd w iości około 11000 dla całego roku, to samo ogrzewanie czy całość?
kilka stron temu napisałem...
"za cały 2012r
10342kwh taniej i 2788kwh drogiej ...
łącznie 13131kwh ... "
to jest całe zużycie na posesji ...
No ktoś tu twierdzi, że tutaj rozmawia się o samym prądzie a nie żadnych alternatywach!;)
Awaryjność samego kabla w posadzce a pieca/bufora, grzałek, instalacji wodnej itd. jest nieporównywalna.
Efektywność samego dobrze izolowanego bufora (nawet jak trochę podgrzeje pomieszczenie to nie szkodzi - wyłączysz w nim podłogówkę) i prostszej podłogówki będzie taka sama a koszty instalacji mniejsze. Dodatkowo w razie Twojego "W" większy bufor lepszy - nie będziesz "przepalał" co chwilę w piecyku/kominku itp. byle czym co godzinę żeby nie przegrzać małego zbiorniczka tylko nagrzejesz raz a porządnie co kilka dni duży bufor.
Chcę rozmawiać właśnie o samym prądzie.
Alternatywą zajmę się ewentualnie za parę lat dlatego też wodna podlogówka. Pytanie tylko czy lepszy elektryczny kociołek czy bufor z grzałkami na chwilę obecną aby zasilać podłogówkę.
Chyba, że znów dacie mi do myślenia i będziecie próbowali przekonać mnie do kabli grzejnych:p.
Niestety czasu mam coraz mniej na podjęcie decyzji.
jasiek71
29-01-2013, 12:04
Chcę rozmawiać właśnie o samym prądzie.
Alternatywą zajmę się ewentualnie za parę lat dlatego też wodna podlogówka. Pytanie tylko czy lepszy elektryczny kociołek czy bufor z grzałkami na chwilę obecną aby zasilać podłogówkę.
Chyba, że znów dacie mi do myślenia i będziecie próbowali przekonać mnie do kabli grzejnych:p.
Niestety czasu mam coraz mniej na podjęcie decyzji.
elektryczny kociołek plus podłogówka robi dokładnie to samo co bufor z grzałkami i podłogówka ...
pytanie brzmi ... co z CWU...?
Budowlany_laik nie miał problemu ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach przy zaprzestaniu grzania ale u niego rurki grzeją całą płytę od spodu i wg mnie jest to modelowe wykorzystanie płyty fundamentowej jako bufora ciepła z II taryfy.
To prawda, że u budowlanego_laika nie ma problemu z akumulacją ciepła w II taryfie i wahaniami temperatury.
Jednak niestety projektując jego dom nie ustrzegłem się od błędu.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jego problemów ze ściankami działowymi jest właśnie sposób ogrzewania.
Gdy zaczął on analizować kiedy pojawiły się pierwsze, a potem kolejne pęknięcia ścianek działowych, to okazało się, że występowało to wtedy, gdy włączało się ogrzewanie po dłuższej przerwie.
Wspólnie ustaliliśmy prawdopodobną przyczynę.
Ogrzewanie podłogowe jest umieszczone na spodzie płyty fundamentowej (przyczepione do dolnej siatki zbrojeniowej). Gdy ogrzewanie nie działa, to temperatura płyty wyrównuje się do temperatury pokojowej. Na początku sezonu grzewczego jest to np. 21 st. C. Rozpoczęcie grzania powoduje rozgrzanie najpierw spodu płyty. W takim stanie płyta dodatkowo ugina się (podnoszą się krawędzie płyty, a opada jej środek). To ugięcie jest na tyle duże, nie wytrzymują go posadowione na płycie ścianki działowe.
Działo się tak pomimo ograniczenia temperatury na zasilaniu podłogówki do 31 st. C.
Dzisiaj wiem już, że był to błąd, który można było przewidzieć, obliczając naprężenia termiczne płyty.
Podejrzewam jednak, że większość projektantów płyt fundamentowych takich obliczeń również nie wykonuje.
Problem ten nie wystąpiłby, gdyby rurki ogrzewania były umieszczone w połowie wysokości płyty (w tzw. strefie neutralnej).
Co można zrobić, gdy już taki błąd wystąpił?
Ja zaproponowałem unikania gwałtownego nagrzewania płyty. Im mniejsza różnica temperatur pomiędzy dołem i górą płyty, tym mniejsze jej ugięcie.
Obserwacja zapotrzebowania budynku na ciepło wskazywała, że przez większość sezonu grzewczego do grzania wystarczą 2kW mocy (używanej w 2 taryfie). Przy takiej mocy temperatura podłogówki nie jest wyższa niż 27 st. C. Jednak przy niższych temperaturach to nie wystarczy. Konieczne jest grzanie mocą 4kW (dwoma grzałkami).
Jednak automatyka kotła działa tak, że gdy po minucie grzania mocą 2kW temperatura zasilania nie przekracza zadanej wartości (np. 31 st. C), to włącza się druga grzałka, a w chwilę potem następna i po kilku minutach płyta grzana jest pełną mocą aż do momentu, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość (zazwyczaj kilka godzin). Przy rozgrzanej już płycie grzanie z taką mocą nie ma to większego znaczenia, jednak przy włączeniu ogrzewania w zimnej płycie pojawiają się w/w problemy.
Aby uniknąć tego niekorzystnego zjawiska zmodyfikowałem sterowanie grzałkami. Teraz po włączeniu ogrzewania przez sterownik pokojowy najpierw włącza się jedna grzałka o mocy 2kW. Następna grzałka włącza się dopiero po godzinie, oczywiście o ile nie została osiągnięta wcześniej zadana temperatura w pomieszczeniu. Trzecia grzałka na razie została fizycznie odłączona. Doświadczenie poprzedniego sezonu grzewczego wskazuje, że dwie grzałki powinny w zupełności wystarczyć (w 2 taryfie są one w takim układzie dostarczyć w ciągu doby 36kWh energii).
Co z pękniętymi ściankami?
Zostały zgłoszone do mojego ubezpieczyciela jako szkoda.
Szkoda została przyjęta, ale trwają jeszcze szacowania wielkości odszkodowania.
Problem ten nie wystąpiłby, gdyby rurki ogrzewania były umieszczone w połowie wysokości płyty (w tzw. strefie neutralnej).
Czy równie szkodliwe napręzenia nastapią w przypadku umiejscowienia rurek w górnej czesci płyty ?
Czy równie szkodliwe napręzenia nastapią w przypadku umiejscowienia rurek w górnej czesci płyty ?
Prawdopodobnie będą one mniejsze, ponieważ znaczna część ciepła jest wtedy przekazywana do pomieszczenia, a dużo mniejsza rozgrzewa płytę.
Jednak na pewno przesadne grzanie (związane przede wszystkim z dużym zapotrzebowanie budynku na ciepło i próbą wykorzystania tylko 2 taryfy) mogłoby narobić podobnych kłopotów. Dużą ostrożność radziłbym zachować zwłaszcza na początku grzania zimnego budynku.
Sprawę mogłaby pogorszyć posadzka o większym oporze cieplnym (parkiet, deski).
Czyli zastosowanie bufora dla akumulacji II taryfy nie jest wcale takim złym pomysłem a umozliwia grzanie najmniejszą mozliwą temperatura wylącznie w II taryfie i ogranicza do minimum naprezenia termiczne płyty
jasiek71
29-01-2013, 13:21
Czyli zastosowanie bufora dla akumulacji II taryfy nie jest wcale takim złym pomysłem a umozliwia grzanie najmniejszą mozliwą temperatura wylącznie w II taryfie i ogranicza do minimum naprezenia termiczne płyty
ale w takim przypadku to akurat takie trochę ratowanie doopy ...;)
Nie mówie akurat o tym przypadku, ale ogólnie o nowych płytach
jasiek71
29-01-2013, 13:31
Nie mówie akurat o tym przypadku, ale ogólnie o nowych płytach
i za chwilę zacznie się powielanie nowego przykazania że jak ogrzewanie podłogowe a chałupa na płycie to obowiązkowo bufor ...;)
czy aby w obecnym świecie to wszystko musi być skomplikowane i drogie ...???
Czyli zastosowanie bufora dla akumulacji II taryfy nie jest wcale takim złym pomysłem a umozliwia grzanie najmniejszą mozliwą temperatura wylącznie w II taryfie i ogranicza do minimum naprezenia termiczne płyty
W pewnych sytuacjach bufor w połączeniu z podłogówką jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Można jednak tak zaprojektować ogrzewanie podłogowe aby był on zbędny.
Zaletą bufora jest np. możliwość podłączenia do niego dowolnego źródła ciepła : dowolny kocioł, kolektory słoneczne, e-cat ;).
Jedynie pompa ciepła z nim się nie lubi :(.
MasterCheat
29-01-2013, 13:38
Jaki kabelek kupić do podłączenia budynku do skrzyni licznikowej?
Przyłącze 16 kW 3-fazowe. Kabla będzie musiało być około 100-110 m.
Miedź YKY 4x16 czy aluminium YAKY 4x25
różnica w cenie jest znaczna, zwłaszcza przy tej odległości... a jako, że nie mam jeszcze prądu na placu budowy (i prędko nie będzie) to będę chciał na czas budowy ten kabelek wykorzystać aby pociągnąć prąd od Ojca. Tak więc kabelek będzie sobie leżał na wierzchu (jako przedłużka) do czasu robienia przyłącza docelowego. budowa nie potrwa długo gdzieś tak od od połowy marca do końca czerwca, a potem to już wykończeniówki.]
ps., sień nN pracuje w układzie TT
elektryczny kociołek plus podłogówka robi dokładnie to samo co bufor z grzałkami i podłogówka ...
pytanie brzmi ... co z CWU...?
Jeżeli byłby bufor to oczywiście wewnątrz wężownica. W przypadku osobnego kotła jakiś zasobnik elektryczny.
Myślisz że kociołek bez bufora będzie lepszym rozwiązaniem?
Czyli ogrzewanie podłogowe ułożone w wylewce akumulacyjnej na styropianie osobno dla każdego pomieszczenia jest bezpieczniejsze pod względem konstrukcyjnym?
W pewnych sytuacjach bufor w połączeniu z podłogówką jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Można jednak tak zaprojektować ogrzewanie podłogowe aby był on zbędny.
Zaletą bufora jest np. możliwość podłączenia do niego dowolnego źródła ciepła : dowolny kocioł, kolektory słoneczne, e-cat ;).
Jedynie pompa ciepła z nim się nie lubi :(.
Podjąłbyś się zaprojektowaniu takiej podłogówki?
jasiek71
29-01-2013, 14:00
Jeżeli byłby bufor to oczywiście wewnątrz wężownica. W przypadku osobnego kotła jakiś zasobnik elektryczny.
Myślisz że kociołek bez bufora będzie lepszym rozwiązaniem?
dasz bufor z wężownicą to musisz cały czas utrzymywać wyższą temperaturę aby mieć CWU...
patrząc na czas taniej taryfy i ładowanie bufora to masz gorącą rano a chłodną wieczorem ...;)
Podjąłbyś się zaprojektowaniu takiej podłogówki?
Czemu nie, ale w tej chwili brak mi mocy przerobowych :(.
Przed zaprojektowaniem jakiegokolwiek ogrzewania wykonaj OZC.
Czyli ogrzewanie podłogowe ułożone w wylewce akumulacyjnej na styropianie osobno dla każdego pomieszczenia jest bezpieczniejsze pod względem konstrukcyjnym?
ze względu na rozszerzalność cieplną betonu każdy ci powie że pewnych wielkości nie należy przekraczać, im większe dt tym mniejsze muszą być powierzchnie, czyli jeśli podłoga ma pełnić funkcje grzewcze to tylko pływająca od dylatowana od ścian i od chudziaka
HenoK - dziękujemy za obszerne wyjaśnienia i Twój powrót na FM, co niektórzy już na Tobie X postawili ;) , może szkoda tylko że tak "późno" ten wpis, ale z pewnością czas /pośpiech/ nie był tu dobrym doradcą i niektóre rzeczy wymagały głębszego przeanalizowania
Obudowa jakoś nie jest przypadkowo osłonięta? Elektronika nie uwalona/źle podłączona, że się przegrzewa? Czujnik zabudowany w tej samej obudowie co reszta elektroniki czy wyciągnięty na zewnątrz? Jak na zewnątrz to czy aby odpowiedni czujnik?
Dziwne, bo producent raczej nie zrobiłby takiego partactwa żeby grzać czujnik.
tego jeszcze nie wiem , na dniach będziemy się z Dandim przyglądać sterownikom dokładniej
w tym miejscu należałoby wspomnieć że jasiek też miał podobny problem u siebie (sterownik innej firmy) , czy to jest analogiczny problem - mam nadzieję że niebawem to wyjaśnimy
Budowlany_laik nie miał problemu ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach przy zaprzestaniu grzania ale u niego rurki grzeją całą płytę od spodu i wg mnie jest to modelowe wykorzystanie płyty fundamentowej jako bufora ciepła z II taryfy.
Prawdopodobnie będą one mniejsze, ponieważ znaczna część ciepła jest wtedy przekazywana do pomieszczenia, a dużo mniejsza rozgrzewa płytę.
Jednak na pewno przesadne grzanie (związane przede wszystkim z dużym zapotrzebowanie budynku na ciepło i próbą wykorzystania tylko 2 taryfy) mogłoby narobić podobnych kłopotów. Dużą ostrożność radziłbym zachować zwłaszcza na początku grzania zimnego budynku.
Sprawę mogłaby pogorszyć posadzka o większym oporze cieplnym (parkiet, deski).
Arturo, a ty gdzie masz rurki? Ty juz odpalales ogrzewanie? Jesli tak to wygrzewales?
Arturo72
29-01-2013, 18:36
Arturo, a ty gdzie masz rurki? Ty juz odpalales ogrzewanie? Jesli tak to wygrzewales?
Rurki są na płycie w dodatkowej wylewce ;)
Między płytą a wylewką jest 0,5cm pianki,najpóźniej w czwartek zaczynamy grzać :)
To prawda, że u budowlanego_laika nie ma problemu z akumulacją ciepła w II taryfie i wahaniami temperatury.
Jednak niestety projektując jego dom nie ustrzegłem się od błędu.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jego problemów ze ściankami działowymi jest właśnie sposób ogrzewania.
Gdy zaczął on analizować kiedy pojawiły się pierwsze, a potem kolejne pęknięcia ścianek działowych, to okazało się, że występowało to wtedy, gdy włączało się ogrzewanie po dłuższej przerwie.
Wspólnie ustaliliśmy prawdopodobną przyczynę.
Ogrzewanie podłogowe jest umieszczone na spodzie płyty fundamentowej (przyczepione do dolnej siatki zbrojeniowej). Gdy ogrzewanie nie działa, to temperatura płyty wyrównuje się do temperatury pokojowej. Na początku sezonu grzewczego jest to np. 21 st. C. Rozpoczęcie grzania powoduje rozgrzanie najpierw spodu płyty. W takim stanie płyta dodatkowo ugina się (podnoszą się krawędzie płyty, a opada jej środek). To ugięcie jest na tyle duże, nie wytrzymują go posadowione na płycie ścianki działowe.
Działo się tak pomimo ograniczenia temperatury na zasilaniu podłogówki do 31 st. C.
Pytania są dwa:
1. jaką funkcję w takim razie pełni zbrojenie w tej płycie, skoro te pare K tak ją deformuje? rozumiem, źe troszkę poważniejszą, niż tylko baze do mocowania rurek?
2. jaki eps jest zastosowany pod płytą?
dziękuję za odpowiedź
Pytania są dwa:
1. jaką funkcję w takim razie pełni zbrojenie w tej płycie, skoro te pare K tak ją deformuje? rozumiem, źe troszkę poważniejszą, niż tylko baze do mocowania rurek?
2. jaki eps jest zastosowany pod płytą?
dziękuję za odpowiedź
Mam podobne wrażenie że to nie grzanie betonu zawiniło,za mała różnica temperatur!!!
jasiek71
29-01-2013, 21:19
Mam podobne wrażenie że to nie grzanie betonu zawiniło,za mała różnica temperatur!!!
moje wylewki w pierwszym sezonie po włączeniu ogrzewania to unosiły się na rogach więc coś jednak jest na rzeczy ...;)
po pewnym czasie wszystko się uspokoiło, pewnie się ułożyły ...
jasiek71
29-01-2013, 21:46
to w takim razie ile powinna się unosić płyta większosci pasów startowych na lotniskach, która w znakomitej cześci wykonana jest z betonu? przeciez latem przy pogodzie wyżowej (ukłon w stronę profesorro) ma +50stC a zimą z minus 10? a jednak nic się nie unosi :) nie tędy droga, panie jasiek - Ty u siebie nie zagrzałeś jej nawet do +30stC
proponuję dać na mszę, bo czary się dzieją
może i czary ...;)
a płyta lotniska to od spodu grzana do tych 50...;)
może i czary ...;)
a płyta lotniska to od spodu grzana do tych 50...;)
uppps wessało mi poprzedniego posta
tak jasiu, od spodu, od spodu - geotermią ojca z torunia.
ja nie kupuję tłumaczenia HenoKa, gdyż wspołczynnik rozszerzalności betonu mówi zupełnie co innego - no ale poczekajmy na HenoKa
tak na marginesie ktoś w tym wątku postawił kiedyś paczkę styro na podłodze i kable zagrzały wylewkę w tym miejscu dośc znacznie a jednak nie było napisane, że coś popękało nawet lokalnie (płytka, fuga itd) - nie chce mi się szukać
moje wylewki w pierwszym sezonie po włączeniu ogrzewania to unosiły się na rogach więc coś jednak jest na rzeczy ...;)
po pewnym czasie wszystko się uspokoiło, pewnie się ułożyły ...
postawiłeś mebel i docisnąłes - ot filozofia :)
jasiek71
29-01-2013, 21:58
tak na marginesie ktoś w tym wątku postawił kiedyś paczkę styro na podłodze i kable zagrzały wylewkę w tym miejscu dośc znacznie a jednak nie było napisane, że coś popękało nawet lokalnie (płytka, fuga itd) - nie chce mi się szukać
przecież u budowlanego.... płyta nie popękała ...;)
Rozpoczęcie grzania powoduje rozgrzanie najpierw spodu płyty. W takim stanie płyta dodatkowo ugina się (podnoszą się krawędzie płyty, a opada jej środek). To ugięcie jest na tyle duże, nie wytrzymują go posadowione na płycie ścianki działowe.
przecież u budowlanego.... płyta nie popękała ...;)
ale się rozszerzyła; skoro ktoś na mniejszej powierzchni przygrzał bardziej, niż te 10K, to idąc tym tropem, tym bardziej kafle powinny się zarysować
tak czytam ten fragment postu HenoKa i za chiny ludowe do mnie to nie przemawia;
jak duża siłą musi być przy tych paru K, żeby poprzemieszczać nawet o mm te ścianki działowe, które - o ile dobrze pamiętam - sa z silki, która lekka nie jest
idę spać a wy radzcie
jasiek71
29-01-2013, 22:15
się ugięła - czytaj ze zrozumieniem
a o ile się rozszerzy 10mb betonu podgrzanego o 1K ...?
a o ile się rozszerzy 10mb betonu podgrzanego o 1K ...?
profesor Ci wyjaśni, jak bedzie ale ja obstawiam na 1.1-1.2cm max nie wdając się w szczegóły i zakładając, że rozszerzy się liniowo w jednej płaszczyżnie
może wiec przenieśmy dyskusje do wątku o płytach lub do wątku B_L - tam udzielają się inni konstruktorzy - będą mogli oceniać / zweryfikować wyjaśnienia HenoKa
może wiec przeniesmy dyskusje do fątku o płytach lub do wątku B_L - tam udzielają się inni konstruktorzy - bedą mogli ocenic / zweryfikować wyjasnienia HenoKa
czekamy na jedno zdanie HenoKa - o ile ma ochotę odpowiedziec - i pas.
profesor Ci wyjaśni, jak bedzie ale ja obstawiam na 1.1-1.2cm max nie wdając się w szczegóły i zakładając, że rozszerzy się liniowo w jednej płaszczyżnieNie wiem o jakim profesorze piszesz :(.
Przy podgrzaniu o 1K płyta żelbetowa o szerokości 10m rozszerzy się o 0,1-0,12mm, a nie 1,1-1,2cm.
Przy różnicy temperatur 10K pomiędzy spodem płyty a jej górną powierzchnią różnica długości wyniesie ok. 1mm.
Przy płycie nie podpartej oznaczałoby jej wygięcie się o 1-2mm.
W tym konkretnym przypadku różnice temperatur mogły być większe - pierwsze pęknięcia pojawiły się, gdy temperatura w domu była obniżona. Zakładam, że mogło to być 18 st. C, a temperatura na dole płyty mogła osiągać ponad 30 st. C.
Ugięcie płyty rzędu 1mm przy sztywnych ściankach działowych z Silki mogły już spowodować ich zarysowanie.
Jest to oczywiście bardzo uproszczona analiza tego zjawiska.
Przy dokładniejszej analizie należałoby uwzględnić obciążenie płyty ściankami działowymi i ścianami zewnętrznymi oraz reakcję podłoża sprężystego jakim jest w tym wypadku styropian.
jaką funkcję w takim razie pełni zbrojenie w tej płycie, skoro te pare K tak ją deformuje? rozumiem, źe troszkę poważniejszą, niż tylko baze do mocowania rurek?Co ma zbrojenie do odkształcenia płyty?
Zbrojenie ma za zadanie przejąć w płycie naprężenia rozciągające. Natomiast rozszerzalność termiczna betonu i stali jest zbliżona.
Płyta zbrojona będzie się odkształcała pod wpływem różnicy temperatur na spodzie i górze płyty podobnie jak płyta betonowa.
a czy współczynnik rozszerzalności liniowej betonu to nie jest jednak wyższy - ok 0,1 mm/mK (taki znalazłem w necie)
wtedy dla 10mb i 1K byłaby zmiana w długości ok 1mm, a dla 10C to już 10mm - a to już dużo
jeśli tak by było to spokojnie można by wytłumaczyć naprężenia powstające w płycie B_L
a czy współczynnik rozszerzalności liniowej betonu to nie jest jednak wyższy - ok 0,1 mm/mK (taki znalazłem w necie)
wtedy dla 10mb i 1K byłaby zmiana w długości ok 1mm, a dla 10C to już 10mm - a to już dużo
jeśli tak by było to spokojnie można by wytłumaczyć naprężenia powstające w płycie B_L
Wg Polskiej Normy PN B 03264 współczynnik rozszerzalności termicznej betonu wynosi 0,00001 [1/K]
0,00001[1/K]*10[m]*10[K]=0,001[m]=1[mm]
to może wg normy tak powinno być :) a może realia są nieco bardziej pesymistyczne
takie wartości jak podałeś są odpowiednie dla anhydrytu, a ponoć on jest po tym względem lepszy od wylewki betonowej
no ale może beton a wylewka betonowa (jastrych) to nie to samo i mają różne współczynniki
Nie wiem o jakim profesorze piszesz :(.
kszhuint
Ugięcie płyty rzędu 1mm przy sztywnych ściankach działowych z Silki mogły już spowodować ich zarysowanie.
nie sądzę,
zakładam, ze każdy budynek posadowiony na ławach osiada bardziej, niż 1mm i w większości przypadków nic nikomu nie pęka;
Przy dokładniejszej analizie należałoby uwzględnić (...) reakcję podłoża sprężystego jakim jest w tym wypadku styropian.
niechcący sam sobie odpowiedziałeś :) zwłaszcza - że nie podałeś, jaki eps tam wsadziliście
a czy współczynnik rozszerzalności liniowej betonu to nie jest jednak wyższy - ok 0,1 mm/mK (taki znalazłem w necie)
wtedy dla 10mb i 1K byłaby zmiana w długości ok 1mm, a dla 10C to już 10mm - a to już dużo
jeśli tak by było to spokojnie można by wytłumaczyć naprężenia powstające w płycie B_L
ja też widziałam w 3 miejscach 10 do minus czwartej a nie 10 do minus 5 m/K; ale od zawsze wiadomo, że sieć kłamie
dasz bufor z wężownicą to musisz cały czas utrzymywać wyższą temperaturę aby mieć CWU...
patrząc na czas taniej taryfy i ładowanie bufora to masz gorącą rano a chłodną wieczorem ...;)
Myślę że woda w buforze nie wychłodzi aż tak aby wieczorem była tylko letnia wodna.
Zbrojenie ma za zadanie przejąć w płycie naprężenia rozciągające.
skoro się ugięła, to u dołu się rozciągnęła :) i to powinna zabezpieczyć stal
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin