Instalacja C.O. [Archiwum]

happygirl1984

19-09-2008, 17:23

Mamy z mężem plan wybudowania domku parterowego z poddaszem. Niepodpiwniczonego. Problem polega na tym, że nie bardzo wiemy jak rozprowadzić rury od C.O. aby zamontować grzejniki pod oknami i aby te rury nie ciągnęły się po wszystkich ścianach bo wyglądało by to conajmniej nieatrakcyjnie. Dodam, że w naszym regionie projekt budowlany nie musi i nie zawiera projektu C.O. Budować będziemy sami, więc jeśli ktoś miałby pomysł jak to zaprojektować, albo miałby projekt c.o. dla domku z poddaszem, to bardzo proszę o info. Wszelkie schematy, rysunki, projekty mile widziane. Z góry dziękuję. e-mail: [email protected]

NJerzy

19-09-2008, 17:36

Zrób ogrzewanie podłogowe i nic Ci nie będzie zagracać ścian.

happygirl1984

19-09-2008, 17:38

Zrób ogrzewanie podłogowe i nic Ci nie będzie zagracać ścian.
Ogrzewanie podłogowe nie wchodzi w grę z różnych względów: cena, drewno na podłogach itd....

les111

19-09-2008, 20:14

Rosprowąć w listwach przysciennych

dzabij

19-09-2008, 21:15

Obecnie rury od CO układa się w posadzce a nie ciągnie po ścianach. Czyli na podkład betonowy układa się izolację (folię, papę termozgrzewalną), potem styropian najlepiej w dwóch warstwach (np. 2x5cm). W górnej warstwie styropianu można naciąc nożem kanały dla rur. Rury Układa się w wyciętych kanałach w peszlu albo w otulinie. Potem na całości układa się docelową posadzkę betonową (jastrych). W ścianie pod oknem warto jest wyciąć bruzdę i tak wygiąć rury aby wychodziły ze ściany a nie z podłogi - wtedy nic nie szpeci podłogi, łatwo się odkurza itd.

Co do rur, to obecnie prawie każdy stosuje rurę z tworzywa typu PEX i system rozdzielaczowy. W "bogatej" wersji można dać rurę z "miękkiej" miedzi.

happygirl1984

20-09-2008, 20:19

dziękuję za info :)

NJerzy

20-09-2008, 20:52

Zrób ogrzewanie podłogowe i nic Ci nie będzie zagracać ścian.
Ogrzewanie podłogowe nie wchodzi w grę z różnych względów: cena, drewno na podłogach itd....

No cóż, podłogówka jest tania i trudno się nią pochwalić, a kaloryfery widać i można kupić jakieś szpanerskie i odpowiednio drogie.
Parkiet na podłogówkę też trzeba dać cieńszy czyli tańszy - znowu nie ma czym zaszpanować :-(

bodzio74

20-09-2008, 21:09

Trzeba znać podstawy instalacji ? a ja mam do ciebie pytanie czy wiesz co to jest rozdzielacz - jak nie to trzeba ci podpowiedzieć a dzięki temu sam zaprojektujesz własną instalację i jej przebieg.
Odpowiedz na to pytanie ? ja napewno nie bede sie z ciebie naśmiewał.
Powodzenia BODZIO

bodzio74

20-09-2008, 21:17

dzabij

20-09-2008, 21:20

dziękuję za info :)

W razie czego pytaj, coś podpowiemy. Niedawno robiłem swoją instalację i jestem w miarę na bieżąco.

bodzio74

20-09-2008, 21:39

Po postach widać że jesteś nowy ... ja już przeszedłem chrzest ignoranckich odpowiedzi na moje zadawane pytania.Czytaj miedzy wierszami ludzi którzy chcą ci dobrze podpowiedzieć a będziesz zadowolony.Są wśród nas tacy którzy mają już dość odpowiadania na te same pytania i robią se jaja !
Podkreślam dodatkowo ... że twój post jest ok.
Zadawaj pytania i nie pękaj.

happygirl1984

21-09-2008, 17:40

tak się jeszcze zastanawiam, czy rury z tworzywa nadają się do kotłowni na paliwo tradycyjne (mam tu na myśli głównie drewno). Czy wysoka temperatura nie uszkodzi ich?

r-32

21-09-2008, 20:21

Jeśli paliwem tradycyjnym nazywasz węgiel , miał , ekogroszek
- alu-pex odpada.
Wysoka temperatura uszkodzi je nieodwracalnie.
Od pieca stal ( zwykła czarna ) do grzejników miedż .(jak daleko -zależy od kondycji twojego portfela)
To moje zdanie - za chwilę pewnie posypią się kontry :lol:
Zrobisz pewnie i tak po swojemu :lol:

Pozdrawiam

NJerzy

21-09-2008, 20:55

Alupexy mają temperaturę pracy do 95 C, pompy obiegowe również. Inne podzespoły instalacji CO też nie powinny być narażane na wyższe temperatury. Wniosek z tego taki że nie wolno dopuszczać do zagotowania kotła, a gdyby tak się stało to zaraz przy kotle powinien być zawór bezpieczeństwa i upuszczać parę "w gwizdek" a nie w instalację.

piterazim

26-09-2008, 21:58

ciekawi mnie właściwe miejsce podłączenia wyjścia do naczynia wzbiorczego przy układzie z kotłem na miał

powinno być za pompą ?
http://images24.fotosik.pl/274/581d9c27aed4db23.jpg (www.fotosik.pl)

u rodziców w domu - kostka z czasów PRL jest ogrzewanie miałowcem kiedyś grawitacyjne, teraz została dołożona pompka i wszystko jest OK,

czy przed ?
http://images29.fotosik.pl/278/9ef6ee552f2294ed.jpg (www.fotosik.pl)

przy czym wydaje mi się że to rozwiązanie jest bezpieczniejsze w przypadku gdy wysiądzie pompa ciśnienie po części pójdzie przez zawór zwrotny a to czego będzie za dużo pójdzie do zbiornika wzbiorczego

happygirl1984

29-09-2008, 09:29

jeszcze jedna sprawa... może wie ktoś jak rozwiązać w domku parterowym taką sytuację: z góry pieca wychodzą rury do grzejników, rozprowadzające ciepło. Jak puścić je w posadzce? Chyba powinny iść dalej na tym samym poziomie. Mozna ewentualnie zagłębić nieco kotłownię w gruncie, ale jak zejść z tymi rurami do poziomu posadzki, aby wszytsko działało jak należy? Z góry dziękuję za oświecenie. :D

happygirl1984

29-09-2008, 09:32

szukając informacji natknęłam się na ciekawy artykuł, piszą w nim jak dobrać moc pieca i jak obliczyć wielkość grzejników. Polecam! http://kotly.com/tab.php?tab_id=3

NJerzy

29-09-2008, 14:24

Poradnik fajny ale tylko wtedy jak się chcemy pośmiać z niewiedzy bajkonurka który go napisał.
Do doboru mocy kotła używa się programu OZC. Dane z tabelki są równie aktualne jak wyczytane z fusów. Były zbliżone do prawdy dawno temu, jak wszystkie domy były nieocieplone, i miały zbliżone zapotrzebowanie na ciepło rzędu kilkuset W/m2.
Przykład:
Mój dom o powierzchni 200m2 ma zapotrzebowanie 5,5 kW dla -20 na zewnątrz i +20 wewnątrz - a tabelka podaje 23 kW.
I jeszcze taki kwiatek:
"pompa o wysokości pionu 2m"
pompa obiegowa może mieć podaną wysokość podnoszenia (a nie pionu) i ten parametr określa maksymalne ciśnienie które dana pompa jest w stanie wytworzyć.
A sposób doboru pompy według wysokości budynku (ilości kondygnacji) jest bzdurny - pompa w układzie CO pracuje w obiegu zamkniętym, i musi pokonać opory hydrauliczne instalacji, a nie wypompować wodę na jakąś wysokość. "Prawda objawiona" byłaby prawdą, gdyby metoda doboru pompy dotyczyła sytuacji przepompowywania wody z wysokości x na wysokość Y, przy czym poziom wody na x byłby niezależny od poziomu na y - taka sytuacja wystąpi gdy na przykład pompujemy wodę ze studni.
W CO woda wpompowana na górę wpływa następnie na dół, równoważąc ciśnienie potrzebne do jej wpompowania - czyli do tego aby na piętrze woda przepływała pompa musi wytworzyć ciśnienie równe "0" ale musi wytworzyć pewną wartość ciśnienia aby przepchnąć wodę przez opór hydrauliczny jaki stanowią rurki, kolanka, zawory, grzejniki - i ten opór dla całej instalacji trzeba policzyć, a następnie według wyniku dobrać pompę.
Warto sobie przypomnieć fizykę ze szkoły podstawowej, aby w takie bujdy jak w tym artykule przypadkiem nie uwierzyć.

janusz_21

29-09-2008, 15:20

Witam! Do piterazim ja mam tak jak na drugim schemacie i tak jest prawidłowo!!!

piterazim

30-09-2008, 09:00

@janusz_21
dzięki za info - mógł bym prosić o kilka zdjęć twojej kotłowni?

janusz_21

30-09-2008, 19:49

Witam! chętnie ale nie mam ich pod ręką i nie będę miał prędzej niż za tydzień. Napisz co Ciebie interesuje to odpowiem jak to u mnie wygląda. Nie jestem ekspertem ale zrobiłem to zgodnie ze sztuką, bez zbędnego skąpstwa wrodzonego lub nabytego i chociaż nie jest to jeszcze skończone mam nadzieję, że działać powinno. Radzę przejrzyj posty pewnego forumowicza "niezły" jak się nie mylę, fotografie przez niego wykonanych kotłowni trochę mi pomogły.

happygirl1984

30-09-2008, 20:45

Umieściłam tutaj całkowicie niepewny (bo nie mam o tym zielonego pojęcia) projekt instalacji C.O. wykonany przeze mnie, jeśli ktoś ma chęć i czas przyjrzeć się temu, podpisac grubości rurek, zaznaczyć zawory, inne rzeczy o których nie wiem że są potrzebne, ew. poprawić błędy, to byłabym bardzo wdzięczna.

Dane które ustaliłam :

piec na drewno - 20 kW
max wysokość pionów 4,5 m
naczynie wzbiorcze otwarte
instalacja stalowa (rury, grzejniki)
pompa

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08d05e105983918f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ea8afba8bcf55b6.html

NJerzy

30-09-2008, 21:53

Najpierw przelicz dom w OZC, na przykład w tym:
http://www.kisan.pl/page.php?action=423

a potem możesz spróbować zaprojektować CO tym:
http://www.kisan.pl/page.php?action=415

piterazim

01-10-2008, 08:11

@NJerzy

jakie masz rozdzielacze?

ja myślałem o czymś takim
http://allegro.pl/item447864884_rozdzielacz_c_o_z_przeplywomierzami_ komplet.html

NJerzy

01-10-2008, 10:24

Mam takie same ale kupione znacznie taniej bezpośrednio od producenta, firma Kusmet, na allegro też wystawiają:
http://www.allegro.pl/item446190871_rozdzielacz_do_ogrz_podl_z_reg_przep l_cd_473_7_ob.html

piterazim

01-10-2008, 12:13

różnica w cenie jest znaczna :o

anetabo

04-10-2008, 17:45

Mamy właśnie te rozdzielacze z Kusmetu - hydraulik ocenił jako "dobre".
Jedyne wątpliwości budzą głowice termostatyczne na powrotach - wg hydraulika są to tylko zawory termostatyczne a to nakręcone na nie to tylko nakrętki do kontroli przepływu i trzeba dokupić głowice, żeby zrobić z tego RTLe z prawdziwego zdarzenia. Troszkę w to wątpię bo niby co miałoby mierzyć temperaturę cieczy w tej głowicy - zdaje mi się, że wszystko jest ok, choć brak jakiejkolwiek skali na nich troszkę dziwi.
Ktoś może to sprostować?

I.W.

04-10-2008, 18:10

Ja mam z techniprotu z mosiądzu bezołowiowego. Oni robią dla purmo ale też sprzedają jako swoje. Przepływomierze naprawdę polecam

NJerzy

04-10-2008, 19:42

anetabo

05-10-2008, 11:36

W rozdzielaczach Kusmetu nie ma głowic termostatycznych, są zawory osłonięte plastikowymi kapturkami. Aby zrobić pełną automatykę trzeba wyrzucić te kapturki i zamontować siłowniki elektryczne.

No to mój hydraulik ma rację.
A Kusmet na allegro mija się z prawdą - bo piszą, że na wyposażeniu jest głowica termostatyczna. Muszę poprosić o dosłanie.

NJerzy

05-10-2008, 14:34

A po co Ci głowice termostatyczne na rozdzielaczu? Chyba ze takie z długą kapilarą i czujnikiem w pomieszczeniach.

anetabo

05-10-2008, 16:12

A po co Ci głowice termostatyczne na rozdzielaczu? Chyba ze takie z długą kapilarą i czujnikiem w pomieszczeniach.

Ano po to, żeby zabezpieczyć się przed chodzeniem po piaskach sahary i niepotrzebnym grzaniem pomieszczeń których nie chcę dogrzewać. Nie ma to być jakieś zabezpieczenie komfortu bo ten dałby termostat pokojowy, ale zabezpieczenie przed przegrzawaniem rur i marnowaniem ciepła w pomieszczeniach w których będzie i tak gorąco od kominka, lub też ma po prostu być chłodno (garaż, kotłownia).

NJerzy

05-10-2008, 19:50

Za cenę tych termostatów może lepiej kup zawór trójdrożny mieszający i regulator pogodowy który nim będzie sterował, i ewentualnie dodatkowo regulator wewnętrzny sterujący pompę CO?

anetabo

05-10-2008, 20:33

Za cenę tych termostatów może lepiej kup zawór trójdrożny mieszający i regulator pogodowy który nim będzie sterował, i ewentualnie dodatkowo regulator wewnętrzny sterujący pompę CO?

To swoją drogą. Ale tym kotłowni i garażu nie odetnę po osiągnięciu maksymalnej temperatury powrotu jakie chcę mieć w tych pomieszczeniach.

NJerzy

05-10-2008, 23:30

Jeśli masz prawidłową temperaturę zasilania to nie masz się co martwić o za wysoką na powrocie. Jeśli jakieś pomieszczenie by Ci się przegrzewało to ograniczasz mu przepływ na przepływomierzu - przy dobrze dobranej krzywej na pogodówce to w zasadzie termostaty wewnątrz budynku są zbędne. Ja kupiłem 12 siłowników elektrycznych - czyli na wszystkie pętle, bo trafiłem okazyjne na allegro, pomieszczeń w całym domu mam 5 wymagających stabilizacji temperatury - moze się więc skuszę na 5 termostatów bezprzewodowych, po 80 zł sztuka.

anetabo

06-10-2008, 05:59

Można jakieś linki do tych termostatów bezprzewodowych?
Dobrze by było w tej konfiguracji jakieś napięcie doprowadzić do rozdzielaczy. Wcześniej nie było podane bo dopiero teraz podjeliśmy decyzje o optymalnej lokalizacji rozdzielaczy. U mnie 15 pętli do obsłużenia - z czego dwie łazienki i dwie drabinki mogą jechać pełną parą cały czas ... W sumie to wystarczy 5 termostatów i 7 siłowników.
Siłowniki:
http://www.allegro.pl/item428201199_silownik_termoelektryczny_elektryczn y_rozdzielacz.html
Zawór 3drożny:
http://www.allegro.pl/item447859572_zawor_trojdrogowy_trojdrozny_z_silow nikiem.html
Czy o takim sprzęcie mówimy?
Pozdrawiam.

NJerzy

06-10-2008, 15:34

To są te podzespoły do których podałeś linki. Termostat też wziąłem z Insbudu. Ja akurat trafiłęm tanie siłowniki na 24 v : http://www.allegro.pl/item440886065_zawor_glowicowy_silownik_24v_2w_nowe .html

i pozostało mi dokupić te termostaty:
http://www.allegro.pl/item438338277_termostat_bezprzewodowy_regulator_te mperatury_gwar.html

Do skrzynek rozdzielaczy trzeba doprowadzić napięcie zasilania siłowników - u mnie 24V.

anetabo

06-10-2008, 19:32

Haaa.
No i właśnie o to chodzi w Zrób to sam.
Żeby polować na dobry sprzęt w dobrych cenach.
Tak pi razy oko nie da się ukryć, że umieszczeniu tu jakiegokolwiek linku z allegro generuje szybkie schodzenie towaru. Ale inaczej się nie da pokazać prawdy o tych produktach.
Dziękuje.
Pozdrawiam,

NJerzy

06-10-2008, 21:58

Tych po 40 już nie ma, ale są Heimeiery po 95, i raczej na 220V, więc odpada kłopot z trafem.

anetabo

07-10-2008, 19:01

Kupiliśmy po 45zł - 220V na allegro. Niby oznaczone UNIVERSE ale, z katalogów to jakiś inny porządny producent od inteligentnych domów.
I wszystko się układa. Jeszcze możemy kable położyć w posadzce do czujników także luksus.

anetabo

14-10-2008, 21:59

Z innej beczki w tym temacie.
Czy spotkaliście się z tym, że rurki podnoszą powierzchnię styropianową w górę? Hydraulik mnie straszy, że pewnie trzeba będzie kołkować czy coś.
Oczywiście spinek nakupiliśmy co najmniej sztukę na metr... Na piętrze 5cm styropianu, na parterze 2x5cm.

NJerzy

14-10-2008, 22:07

Rurki podnoszą styropian, a potem beton go dociska i problem znika. Mnie na 800 m rurki wyszło prawie 1200 klipsów :cry: Najgorzej było na pietrze, bo tam dałem miękki styropian, lepiej tłumiący dźwięki.

Depi

16-10-2008, 19:27

NJerzy A jako potem wyglda taka bateria jednostek wykonawczych przy rozdzielaczu? Jak to umocowałeś - duże są? Wyglądają jak jakieś 4 moduły DIN... 7 pętli to by była całkiem spora skrzynka (już 7 u mnie, licząc alarm :lol: ).

Są rozwiązania z jedną jednostką centralną, ale są drogie...

NJerzy

16-10-2008, 19:49

Jakie jednostki wykonawcze masz na myśli? Jeśli siłownik to jest wielkości większego kieliszka, a termostat możesz zobaczyć tutaj: http://www.allegro.pl/item456845086_termostat_bezprzewodowy_regulator_te mperatury_3127.html

Depi

17-10-2008, 08:50

anetabo

17-10-2008, 18:02

Co do podnoszenia się płyt styropianowych (i powrotu w to samo miejsce po przygnieceniu betonem) to polecam piankowanie spoin i łączeń - przy jednej warstwie 5cm styropianu niezastąpiona. Szczególnie jak ma się, tak jak my, kupę kabli i rur na podłodze.
Oczywiście pianka tylko pistoletowa.

NJerzy

17-10-2008, 19:14

No widziałem termostat i jest on w 2 kawałkach - jeden ze sterownikiem, termometrem i wyświetlaczem wisi w pokoju i wysyła sygnały, a drugi, jak mniemam, odbiera te sygnały i przekazuje sygnał poprzez wyjście przekaźnikowe do siłownika na rozdzielaczu (otwórz - zamknij). I o ten drugi klocek mi chodzi - chyba każdy termostat ma swój, więc się robi ich dużo. Chyba, ze to jakoś inaczej bangla - to chętnie się dowiem.
Tak jak piszesz, trzeba drugą cześć termostatu dać w skrzynce rozdzielacza lub w pobliżu. U mnie wychodzi po trzy takie do każdego rozdzielacza, ale mam w domu mało pomieszczeń.

Z innej beczki - te siłowniki chyba pobierają prąd w momencie zadziałania, Zależnie od typu w pozycji otwartej lub zamkniętej. Czy to się jakoś kalkuluje? O jakiś pradach tu mówimy? I czy lepiej, aby pobierał otwarty czy zamknięty?
Siłownik pobiera 2 W, jak jest zamknięty, i nie da się tego zmienić.

Acha - no i ma tylko jeden termometr, czyli nie da się zrealizowac nim np ograniczenia temperatury podłogi...
Ograniczenie temperatury podłogi zapewnia Ci styropian na ścianach :-)
Dodatkowym zabezpieczeniem jest zawór trójdrożny sterowany pogodówką, a za nim mechaniczny termostat bezpieczeństwa, pilnujący aby nie przekroczyło maksymalnej dopuszczalnej temperatury w obiegu.

anetabo

23-10-2008, 18:36

Czy kłaść podłogówkę w łazienkach w miejscach przeznaczonych pod wannę i kabinę prysznicową?
Pozdrawiam,

NJerzy

23-10-2008, 19:13

Ja w łazience ułożyłem wszędzie i to dość gęsto. Ponieważ może to spowodować wysychanie syfonu prysznica, zamontuję suche syfony Kessel.

anetabo

24-10-2008, 06:58

Co do gęstości rurek to robimy dokładnie według obliczeń z programu OVPlan firmy Oventrop. Projektant uraczył nas dosyć dobrymi wyliczeniami zapotrzebowania na ciepło w każdym pokoju.
W pokojach rozstaw 20-25cm w łazienkach i kuchni 15cm. Najdłuższa pętla 139m - z czego 6m to dojście do rozdzielacza. Program liczył troszkę dłuższe pętle nawet delikatnie przekraczające magiczne 140m pętli, ale odsuwamy się od ścian do ok. 30cm żeby ich nie grzać - więc na każdym pomieszczeniu pętla maleje o 10-15m (tych długich oczywiście).

NJerzy

24-10-2008, 19:17

Długie te pętle. Większość wytycznych jakie czytałem zalecała pętle do 100 - 120 metrów. Odsuwanie od ścian też dziwne - raczej spotyka się zagęszczenie rurek w strefie brzegowej. Jak bardzo chcesz odizolować cieplnie posadzkę z podłogówką od ściany to daj jako dylatację 1-2 cm styropianu. Sam tak zrobiłem choć głównie po to aby mieć miejsce na prowadzenie kabli elektrycznych.

anetabo

25-10-2008, 05:17

NJerzy

25-10-2008, 22:18

Płyty grzejne rozprowadzamy równomiernie ślimakiem. Jedynie w sypialni górną połowę łóżka ominęliśmy łukiem.
Przy powierzchniach podłóg ok. 30m2 strefy brzegowe przy jednej pętli nie mają znaczenia. Nie mamy dużych przeszklonych powierzchni na ścianach.
Ściany na poddaszu wszystkie są kolankowe, więc zabudowy GK nie ma po co grzać.
A co do ścian to wg najnowszych trendów właśnie należy się od nich odsunąć o te 30cm - przy rozstawie 20-25 nie ma to znaczenia a na pewno ciepło nie będzie szło w ścianę.

OK, można się z tym zgodzić, ale pozostaje kwestia czy odsunięcie od ścian spowodowało skrócenie pętli - jeśli tak, to została zmniejszona moc w stosunku do tego co zostało wyliczone.

I pytanie na następny etap - wylewki minimum 6cm, czy 7cm coś zmieni (na pewno bezwładność układu) i jaki to będzie miało wpływ na ekonomikę ogrzewania?
Jeśli chudy beto masz kładziony według lasera i poziom + - 2mm, a styropian na nim również, to możesz celować w 6 cm. Jeśli masz zrobione normalnie, to wylewkarze zrobią swoje również normalnie - czyli zadbają aby w najcieńszym miejscu nie było mniej niż 6 cm, a ile będzie w pozostałych miejscach będzie zależało od tego jak krzywe masz podłoże.

Do wylewek dodać włókna polipropylenowe?
Koniecznie! I plastyfikator!
Podejrzewam że jedno i drugie miksokreciarze będą mieli ze sobą.

Panowie od miksokreta mówią, że oni położą dylatancję. Sami zrobimy to na pewno lepiej... ale czy oni przypadkiem chcą to zrobić sami bo łapią na tym poziom?
Znają się na tym i zrobią dobrze. Poziom łapią w zupełnie inny sposób. Nie bierz ekipy która nie ma przyzwoitego lasera.

anetabo

26-10-2008, 05:43

OK, można się z tym zgodzić, ale pozostaje kwestia czy odsunięcie od ścian spowodowało skrócenie pętli - jeśli tak, to została zmniejszona moc w stosunku do tego co zostało wyliczone.

Odsunięcie się od ścian spowodowało skrócenie pętli o 5% do 15%. Dzięki temu odeszły one od wartości balansujących na granicy maksymalnej długości pętli. Zbilansowaliśmy spadek mocy grzewczej robiąc lepsze ocieplenie w stosunku do tego co było uwzględniane w obliczeniach (styropian na ściany 12 zamiast 10cm, wełna 25 zamiast 20cm plus inne - np. wentylacja mechaniczna z reku).

Dziękuje również za cenne rady co do posadzek.
Pozdrawiam.

NJerzy

26-10-2008, 08:14

To znaczy że trzymasz sytuację pod kontrolą. Będzie ciepło :-)

Wakmen

26-10-2008, 21:02

...Czyli na podkład betonowy układa się izolację (folię, papę termozgrzewalną)...
Nie przesadzajmy. Zbyteczny wydatek pieniędzy na papę i na dodatek termozgrzewalna.

...Czyli na podkład betonowy układa się izolację ..., potem styropian .... W górnej warstwie styropianu można naciąc nożem kanały dla rur. Rury Układa się w wyciętych kanałach w peszlu albo w otulinie. ...
W peszlu - pierwsze co słyszę ale w otulinie z pianki poliuretanowej to owszem. Do ciepłej wody (cyrkulacji) zastosowałbym bym nawet podwójną.

Wakmen

26-10-2008, 21:05

Temat podłogówka.
Udowodniono W Australi na 100 DZIECIACH iz ogrzewanie podłogowe nie jest zdrowe a mianowicie.
- Ponad 70 % dzieci miało początkowe powikłania astmatyczne ?
Mozna się domyslać co może być dalej.
A oddychanie powietrzem atmosferycznym jest ... rakotwórcze ;).
Co za bzdury piszesz. Jeżeli nie podasz dokładnego źródła to nie cytuj i nie wprowadzaj w błąd.

Depi

27-10-2008, 12:50

Faktycznie bzdury - akurat chyba moge się wypowiadać, bo:

1. byłem w Australii
2. jako dziecko
3. nabawiłem się tam astmy :lol:

Podłogówki jako żywo nie było. Bodzio74 - puknij się w głowę, zanim durnoty zaczniesz wypisywać.

Ale wracając do tematu:

- rozdzielacz KUSMET - aby go zautomatyzować, należy dokupić siłowniki. anetabo Czy te UNIVERS działają już Wam? Wciąż są dostępne i nad nimi przemyśliwuję.

- ograniczenie temp. podłogi - NJerzy Może i tak, może nie. Wolałbym sie zabezpieczyć na zicher - ogólnie chciałbym zminimalizować temperaturę podłogi - akurat tu się zgadzam, że zbyt wysoka jest nieprzyjemna i nawet szkodliwa. Ograniczenie temperatury zasilania (czy powrotu) jest w najlepszym wypadku półśrodkiem - nie wiemy nadal, jaką faktycznie temperaturę ma podłoga, prawda? Nawet przy zasilaniu 40st. teoretycznie podłoga może osiągnąć temperaturę bliską tej wartości, a to jest już zabójcze.

Co z tym zrobić? Chyba tylko taki termostat "podwójny", tylko gdzie taki znaleźć?

Acha - jeszcze jedno - nie moge doczytać jak termostat przewodowy okablować : co do niego doprowadzić? Zasilanie + komunikacja? Może skrętka? Czy potrzebuje 220V? Pewnie są różne rodzaje... Jejuuuuuuu mooooja głooooowa.... :-?

NJerzy

27-10-2008, 19:09

- ograniczenie temp. podłogi - NJerzy Może i tak, może nie. Wolałbym sie zabezpieczyć na zicher - ogólnie chciałbym zminimalizować temperaturę podłogi - akurat tu się zgadzam, że zbyt wysoka jest nieprzyjemna i nawet szkodliwa. Ograniczenie temperatury zasilania (czy powrotu) jest w najlepszym wypadku półśrodkiem - nie wiemy nadal, jaką faktycznie temperaturę ma podłoga, prawda? Nawet przy zasilaniu 40st. teoretycznie podłoga może osiągnąć temperaturę bliską tej wartości, a to jest już zabójcze.
Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Pewno ze 25 W/m2? To jak będziesz miał podłogę 40C to powietrze będzie miało ze 33C :-)

Co z tym zrobić? Chyba tylko taki termostat "podwójny", tylko gdzie taki znaleźć?
Na allegro :-(
Ale dlaczego zaufać masz akurat temu termostatowi, a innemu który steruje zaworem trójdrożnym nie?

Acha - jeszcze jedno - nie moge doczytać jak termostat przewodowy okablować : co do niego doprowadzić? Zasilanie + komunikacja? Może skrętka? Czy potrzebuje 220V? Pewnie są różne rodzaje... Jejuuuuuuu mooooja głooooowa.... :-?
Na pewno ma:
- zasilanie 220V
- wejście do czujnika
- wyjście
Nie widziałem takiego który nie ma w komplecie instrukcji ze schematem, więc jesteś skazany na sukces :-) .

Depi

28-10-2008, 18:00

Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Pewno ze 25 W/m2? To jak będziesz miał podłogę 40C to powietrze będzie miało ze 33C :-)

A guzik, bo 33,8 W/m2! :) Tak przynajmniej twierdzi OZC. Ponoć coś skopałem z podłogą I i II strefy i powinno mi wychodzić mniej. No i przyjąłem dość ostre założenia dot. wentylacji (1 wym/h). Czyli może realnie faktycznie wyjdzie coś koło 25W/m2 :lol:

Z jakiego wzoru wyliczyłeś te 33st? Rozumiem, że z palca, ale dla mnie to wcale nie śmieszne. Coś sknocę i co - będę sprzedawałem mój wypieszczony dom? :o

Ale dlaczego zaufać masz akurat temu termostatowi, a innemu który steruje zaworem trójdrożnym nie?

Nie no siur, ale ten sterujący zaworem trójdrożnym odetnie mi (lub nie) zasilanie WSZĘDZIE. A mnie właśnie chodzi o to, żeby robić to wybiórczo. W słoneczny zimowy dzień różnice pomiedzy zimną północą, a ciepłym południem, wyposażonym w kilkadziesiąt w sumie metrów kwadratowych okien będzie kolosalna (jak sądzę). Oczywiście nie jest to jakiś gigantyczny problem - jak podłoga (pomieszczenie) się nagrzje od słońca, to i tak przestanie przejmować ciepło od wody, ale po pierwsze termostat pewnie zareagowałby szybciej a po drugie po co ta woda ma krążyć bez sensu? Prąd do pompki tez kosztuje ;)

Na pewno ma:
- zasilanie 220V
- wejście do czujnika
- wyjście
Nie widziałem takiego który nie ma w komplecie instrukcji ze schematem, więc jesteś skazany na sukces :-) .

Jawohl, aber kabelki byłoby dobrze położyć już teraz. A jeszcze żadnego nie kupiłem. A jakieś ogólne prawidła pewnie są :)

Coś innego (także) mnie nurtuje - hydraulik ciągle gada o "mieszaczu do podłogówki". Jako, że wszędzie mam podłogówkę, to po co mi właściwie mieszacz? Nie jest tak, że nastawiam Temp c.o. na piecu na 40 st. i wiooo? :o

NJerzy

28-10-2008, 19:13

Z jakiego wzoru wyliczyłeś te 33st? Rozumiem, że z palca, ale dla mnie to wcale nie śmieszne. Coś sknocę i co - będę sprzedawałem mój wypieszczony dom? :o

Ano z palca, ale nie za daleko odbiega od tabel Kisana.

Nie no siur, ale ten sterujący zaworem trójdrożnym odetnie mi (lub nie) zasilanie WSZĘDZIE. A mnie właśnie chodzi o to, żeby robić to wybiórczo. W słoneczny zimowy dzień różnice pomiedzy zimną północą, a ciepłym południem, wyposażonym w kilkadziesiąt w sumie metrów kwadratowych okien będzie kolosalna (jak sądzę). Oczywiście nie jest to jakiś gigantyczny problem - jak podłoga (pomieszczenie) się nagrzje od słońca, to i tak przestanie przejmować ciepło od wody, ale po pierwsze termostat pewnie zareagowałby szybciej a po drugie po co ta woda ma krążyć bez sensu? Prąd do pompki tez kosztuje ;)

Jeśli zastosujesz dowolne termostaty pomieszczeń, to nawet przy zapotrzebowaniu 40w/m2, nie przegrzejesz podłogi jeśli owe termostaty utrzymają zadane temperatury powietrza.
Przykład z tabel Kisana: rozstaw rurek 20cm, 42W/m2, temp. pomieszczenia 20C, temp. podłogi 26,1C, temp. wody 33C

Jawohl, aber kabelki byłoby dobrze położyć już teraz. A jeszcze żadnego nie kupiłem. A jakieś ogólne prawidła pewnie są :)
To poprowadź według tego co Ci podałem, wystarczą przekroje 0,5 mm2, lepiej linką niż drutem.

Coś innego (także) mnie nurtuje - hydraulik ciągle gada o "mieszaczu do podłogówki". Jako, że wszędzie mam podłogówkę, to po co mi właściwie mieszacz? Nie jest tak, że nastawiam Temp c.o. na piecu na 40 st. i wiooo? :o
Jak wszędzie dasz termostaty pomieszczeń to można tak, ale bardziej elegancko jest dać termostat pogodowy który steruje temperaturą wody za pomocą zaworu trójdrożnego zwanego też mieszaczem.

Depi

30-10-2008, 23:27

Jeśli zastosujesz dowolne termostaty pomieszczeń, to nawet przy zapotrzebowaniu 40w/m2, nie przegrzejesz podłogi jeśli owe termostaty utrzymają zadane temperatury powietrza.
Przykład z tabel Kisana: rozstaw rurek 20cm, 42W/m2, temp. pomieszczenia 20C, temp. podłogi 26,1C, temp. wody 33C

A skąd masz takie fajne tabele? Na stronie jakoś nie mogę ich zlokalizować...

Jak wszędzie dasz termostaty pomieszczeń to można tak, ale bardziej elegancko jest dać termostat pogodowy który steruje temperaturą wody za pomocą zaworu trójdrożnego zwanego też mieszaczem.

OK ale wytłumacz mi w takim razie do czego służy automatyka pogodowa kotła? Nie do tego, żeby właśnie dostarczał do układu CO wodę o odpowiednio dobranej temperaturze, tak, aby pokryć straty cieplne budynku? Bo ja to przestaje cokolwiek rozumieć,,,,