Zobacz pełną wersję : kominek kumulacyjny-projekt i budowa ;)
dzięki za foty. Ale mi nie o to się rozchodzi. pierwsze 3 warstwy układam z Twojego rysunku tak.
4 warstwa idzie tak jak na szkicu Bogusława- jesli tak to pionowa cegła która idzie nad wejściem do komina w 3 warstwie niczego się nie będzie u dołu trzymać. Jak dojdę do tej warstwy to pokaże dokładnie o co mi chodzi.
Czy jak mam czopuch w kominku śr 200mm a tu wejście w komin jest 14x14 to nie przeszkadza?
Wojtek_796
27-11-2009, 12:46
Cegły w tym miejscu musisz oczywiście przewiązać. Nie musi być to pełne przewiązanie, wystarczy jak podocinasz trochę cegły tak aby zachodziły na siebie z 15 mm (zamiast jednej pionowej, dwie docięte na boku).
Jeżeli masz kanał w kominie 14x14 to nie ma sensu robić większych wejść. To już nic nie zmieni. Ten przekrój nie powinien być mniejszy niż wyjście z wkładu, no ale jeżeli już tak jest - paliłeś już przecież. Nie zmniejszamy już nigdzie przekrojów kanałów na drodze do komina.
Na zdjęciach chciałem tylko pokazać jak można przewiązać warstwy akumulatora, przy otworach to oczywiście trzeba będzie dodatkowo pokombinować.
Komin ma przekrój ok 31x15cm
Rura która teraz wchodziła mi do komina miała początkowo średnice 200mm i żeby nie dławić sklepałem ją wjajko i tak wchodzi mi teraz do komina.
Na schemacie kumulatora jest 14x14 stąd moje pytanie o dławienie.
Pozdrawiam
Bogusław_58
27-11-2009, 13:51
Panowie. Projekt akumulatora mam opracowany do najdrobniejszego szczegółu.Prosił bym nie zmieniać na razie nic,bo będzie lipa.Dalsze szczegóły podam jak Pit elegancko ułoży na płycie cegły tak,że będzie można to pomierzyć.
Bogusław, nic nie zamierzam zmieniać. Układam teraz pierwszą warstwę.
Całośc po zewnetrznym wymiarze będzie mieć 109,5x48,5cm
Dziś ułożę jeszcze warstwę wyczytki i może wejście do komina jak sie uda.
Stąd moje pytanie o ten przekrój.
Bogusław_58
27-11-2009, 17:06
No to super.Wyczystka zaplanowana jest z czterech warstw cegieł i na to idzie rdzeń z przegrodami i warstwa licowa.
Przegrody trzeba położyć na podporach ze stali.Nadaje się stal żebrowana,najlepiej po dwa pręty na jedną podporę.W cegłach trzeba wyciąć dwa równoległe rowki zamazać rzadką zaprawą i wcisnąć pręty stalowe na równo z cegłą i położyć na wyczystce, w miejscu wyznaczonym.Pręt może być o średnicy 8 lub 10 mm.Czasami można trafić na pręty ocynkowane,to te są bardzo dobre.Jeśli na Twoim "złomie" są też kuchenki gazowe,to ich metalowe ruszty pod garnki,zrobione z metalowej "taśmy"(1 cm na0.5 cm) są do tych spraw najlepsze.
Bogusław, ważne mam pytanie:
Jak wejść do komina , bo potem tego nie zrobię, i jeszcze jedno. Jaka powinna być szczelina między warstwą wewnętrzną a zewnętrzną? Pisałeś 3-4mm czy to jest mus? Bo jak tne wzdłóż szmot to cieżko zrobić by miał identyczny wymiar.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
Jestem przy kominie juz prawie.
Bogusław_58
27-11-2009, 17:54
Zdun to glazurnik,tyle że lepi cegły.Ciężko być zdunem dla murarza,ponieważ ma inne przyzwyczajenia.Trzeba się nauczyć cierpliwie i dokładnie przecinać cegły do wymiaru.
Wyjaśnij dokładniej z tym kominem, co chciałbyś wiedzieć.
Glazure układam więc poradzę sobie. Chhodzi mi o to jak wejśc do komina, tzn czym cegłami, czy jakąś rurą kwadratową?
Co do prętów ok, zrozumiałem jeśli chodzi o przegrody, ale czy w miejscu gdzie będę układał pierwszą warstwę przegród pod cegłe która stoi pionowo też je mam dac? tak?
Bogusław_58
27-11-2009, 18:38
Pręty dajemy tylko pod każdą przegrodę i w pierwszej warstwie.Cegły pionowe trzeba tylko dobrze spoinować.
Wzmocnienie z prętami można też zastosować nad połączeniem z kominem i drzwiczkami rewizyjnymi.
Połączenie z kominem najlepiej zrobić jakimś metalowym profilem okrągłym lub prostokątnym najlepiej w sposób elastyczny.Połączenie powinno wznosić się lekko do góry.
Tu jeszcze mam pewną wątpliwość. Zdjęcie wykonane kilka godzin temu. Czy te podpory przegród w środku , co stoją na podstawie nie powinny być dłuższe? Na chwilę obecna ich nie wklejałem.
http://img188.imageshack.us/img188/4523/pict9536j.jpg (http://img188.imageshack.us/i/pict9536j.jpg/)
Oczywiście tak nie wymyrowałem bo jeszcze idzie jest warstwa z wejściem do komina.
Jeszcze jedno czy biorąc pod uwagę rysunek Wojtka to czy 3 warstwa wewnętrzna jest nie przewiązana z 2 . Bo tak zrobiłem.
Bogusław_58
27-11-2009, 19:43
Nie wiem co pokazuje to zdjęcie,ponieważ pierwsze cztery rzędy najlepiej wymurować cegłą na"płask"(11.5 cm),zachowując wymiary zewnętrzne,które podałeś-109.5 na 48.5 cm.
To dobrze, że mi powiedziałeś bo na rys. Wojtka te cegly sa w pionie. Napisz mi w takim razie czy mam to odklejac póki jeszcze jest świeże? Pozdrawiam
Bogusław_58
27-11-2009, 20:22
Trzeba to rozmontować i cegły umyć.Bardzo łatwo o nieporozumienie, dlatego lepiej całe rozpoczęcie pokazywać na zdjęciach.Każde murowanie nowej warstwy trzeba rozpoczynać od tego samego narożnika.
Ps.Aby rozpocząć prawidłowo,potem to już poleci.
już rozmontowałem, kleje na płask.
I jeszcze jedno na zdjęciu powyżej jest pokazane jak cegły 1cała i 2 połówki podpierają podpory. Czy tak może być że pierwsza i ostatnia podpora jest podparta tylko w połowie.
Czy te pierwsze 4 warstwy murować na zakład?
Bogusław_58
27-11-2009, 20:51
Murować trzeba elegancko na zakład.Można podeprzeć byle jak,aby było skutecznie.Jeśli podpierać, to należy dać małe kliny lub coś co pozwoli na usunięcie podpór.Jeśli dasz pręty,to podpory mogą okazać się zbędne.Pręty w takich wzmocnieniach powinny być zawsze krótsze niż rowek ,w który będą zagłębione.
Dzięki. Powiedz mi jeszczcze tylko czy w Twoim szkicu pionowych cegieł nie przekładam, tylko stawiam jedną na drugiej i tyle+dobra spoina? Pręty fi? 10 - 12mm?
Bogusław_58
27-11-2009, 21:11
Pręty 8-10 mm.Cegieł pionowych nie trzeba przewiązywać tylko dobrze spoinować.Należy przekładać cegły przegród i te na bokach rdzenia.
Na dziś dziękuję :)
Pręty 8 i 10 mam tyle że miedziane, niemniej pojadę po te żebrowane.
Pozdrawiam
Bogusław_58
27-11-2009, 21:23
Jak skończą się przegrody, to wymurujesz kanał rozprowadzający i on ustabilizuje rdzeń.Będziesz murował cegłą na zakład o grubości 6.5 cm.Murowanie warstwy zewnętrznej pozostanie takie same.
Bogusław_58
27-11-2009, 22:18
Po wymurowaniu pierwszej warstwy kanału zbiorczego ,dobrze byłoby ułożyć na nim cegły z przegrodami, by sprawdzić czy "poza kasą" wszystko się zgadza.
Wojtek_796
28-11-2009, 07:30
Witam!
Widzę, że dyskusja była intensywna.
Wyjaśniam - na zdjęciach, które umieściłem wcześniej chciałem pokazać tylko jak można przewiązywać warstwy akumulatora wg. konstrukcji Bogusława. Nie był tam pokazany żaden kanał poziomy. Ponadto trzecie zdjęcie pokazuje, że podpieranie pierwszych cegieł przegród nie jest konieczne, co nie znaczy oczywiście, że nie może go tam być (tego podpierania).
Jestem jednak za przewiązywaniem warstw rdzenia akumulatora. Jak to w jeszcze prostszy sposób (niż na moich zdjęciach) zrobić pokazuję na rysunku.
Warstwy A i B na przemian, pierwsza poszłaby A.
http://images35.fotosik.pl/87/2ff87688ab8e5a56.jpg (http://www.fotosik.pl)
To rozwiązanie poza przewiązaniem daje równą ilość spoin poziomych, co jest konieczne, by całość równomiernie się rozszerzała. Musimy się przecież liczyć z możliwością chwilowych wzrostów temperatury wewnątrz.
W pionowych niedowiązanych kolumnach z cegieł to wydłużenie mogłoby być większe niż w położonych obok blokach cegieł ułożonych na płask, co mogłoby skutkować pękaniem tych długich pionowych fug.
To rozwiązanie, które pokazałem na rysunku nie zmienia przecież gabarytowo koncepcji Bogusława. Poza tym zapewnia minimalną ilość prostych docięć. Na rysunku docięte o ok. 15 mm są tylko cegły w kolorze niebieskim.
Pozdrawiam
Wojtek_796
28-11-2009, 07:44
Jeszcze autokorekta.
Lepiej byłoby tak:
http://images43.fotosik.pl/232/a8c069f740a2f431.jpg (http://www.fotosik.pl)
Spoiny pionowe mniej by na siebie nachodziły.
Bogusław_58
28-11-2009, 08:11
Witaj Wojtek.
Warstwa A wygląda interesująco,przemyślę te ułożenie cegieł.Możliwe,że kiedyś zastosuję.Na Twoim rysunku przegrody będą szersze o 1.5 cm i inaczej będą oddawać ciepło,ponieważ składać się będą z większej ilości "elementów".To właśnie dlatego konstrukcja rdzenia jest tak "prowokacyjnie" uproszczona.W tym akumulatorze najbardziej będą nagrzewać się przegrody(ich środek) i najlepiej by ich ciepło mogło się rozchodzić szybko, po całej skrzynce.
Pozdrawiam.
Panowie:
Musze podjąć decyzję co będzie w końcu za kasetą, prosiłbym byście pomogli mi ją rozwikłać.
Kasetę od lewego boku akumulatora odstawię na 10cm, dalej jest kaseta 10cm przerwy i co dalej? Cegła szamotowa ale jak z wymiarem 5,5 czy 11?
Czyli:
Akumulator
10cm
kaseta
10cm
????
40-50cm składzik na drewno
ścianka z cegły 5,5 lub 11.
Muszę myśleć o rozbijaniu ściany już teraz i o postawieniu kasety również, bo potem jej nie wstawie.
pozdrawiam
PS. wejście do komina zrobię albo z rury kwadratowej jak mi sie uda kupić 15x15 albo sklepię w kwadrat żaroodporną fi 180mm i tez będzie.
Zaraz biorę sie za murowanie podest pod poielnik i kasete. Wogóle to mam tą pęknięta płytę tylną z żeliwa też możnaby ją ulokować gdzieś.
Pozdrawiam po raz kolejny
Wojtek_796
28-11-2009, 21:10
Witaj!
Trzeba zatem wrócić do dyskusji przerwanej stronę, czy dwie wcześniej.
Omawiane przez nas opcje ścian wewnętrznych obudowy to cegła magnezytowa, szamotowa, beton akumulacyjny z zatopionymi elementami stalowymi (żeliwnymi) i/lub masywne elementy żeliwne wewnątrz obudowy. Wydaje mi się, że dobrze by było, aby wkład był otoczony z obu stron jednakowym materiałem, czyli jeszcze dodatkowo jedna warstwa (na 11,5) między akumulatorem, a wkładem oprócz tych, które wymieniłeś.
Oczywiście jeszcze taka sama warstwa na plecach obudowy.
Jako elewacja byłaby zastosowana warstwa szamotu na 6,5 (jak na akumulatorze)
Ceny materiałów mniej więcej znasz, musisz więc zdecydować.
W wyborze możesz kierować się następującym przelicznikiem.
Jeżeli przyjąć zdolność akumulacji jednostki objętości szamotu jako 1, to magnezyt będzie miał odpowiednio 1,5, beton akumulacyjny 1,25. Dla kombinacji betonu i stali to już chyba podawałem przykładowe rozwiązanie stronę wcześniej.
Pozdrawiam
W miejscu ???? mam mozliwoć zrobić 11-12 cm sciankę dalej czyli na drewno zrobię z 5,5cm bo dajej boję sie postawić coś cięższego. obudowa komina będzię najwyższa zlicowana z akumullatorem. Skład na drewno płytszy i nizszy.
Chciałbym wydać max 1000zł, choć wolałbym mniej, powiedzmy 500-700. Niemniej jak trzeba to zmienie budrzet.
PS wkurza mnie ten kominek bo jak się szybko domyka szyber to potrafi wypuścić dym bokami , zastanawiam się czy lepiej bedzie uszczelnić t sznurem. Lepiszcze (silikon) jest niestety mało elastyczy, niemniej można to opanować, ot taka anegdotka.
Pozdrawiam
Wojtek_796
28-11-2009, 21:38
Kwota, którą wymieniłeś dotyczy materiałów akumulacyjnych w obudowie bez elewacji i składziku czy całej obudowy?
Daj znać, to będę jutro główkował jakie rozwiązanie Ci zaproponować.
Bez elewacji i składziku. Chodzi o sam materiał kumulacyjny.
Bogusław_58
29-11-2009, 09:55
Dobrym efektem mogłoby być zastosowanie pionowych szyn i zbudowanie z nich regału z półkami,na których "to i owo" można by było położyć.
Wojtek_796
29-11-2009, 11:13
Witam!
Według mnie samodzielne elementy metalowe to nie jest najlepsze rozwiązanie. Mają wprawdzie dobrą pojemność cieplną, patrząc na jednostkę objętości, ale dziesiątki razy wyższą przewodność od ceramiki. Zatem szybko będą chłonąć ciepło, wychładzając mocno układ na początku palenia, potem szybko je oddawać i nie zdążymy go ekonomicznie zagospodarować. Nie mamy przecież możliwości całkowitego odcięcia kasety od komina.
Jak już pisałem lepiej byłoby wykorzystać zalety stali i ceramiki, a zatem wykonać elementy kompozytowe - zalać stal w betonie.
Zakładając budżet podany przez Pita możemy wykorzystać około 500 kg betonu akumulacyjnego i około 150 kg żeliwa lub stali. Otrzymalibyśmy w tym przypadku ponad 2 mkw ściany o grubości 10 cm do obudowania z zewnątrz szamotem lub cegłą budowlaną.
Taka podana przeze mnie przykładowa masa, gdyby rozgrzać ją do 200st, zgromadziłaby 115000 kJ ciepła, czyli energię potrzebną do ogrzewania 100mkw budynku przez 6,5 godziny (przyjąłem moc 50W/mkw).
zatem gra warta świeczki.
Jestem gotowy oczywiście zaprojektować taką obudowę.
Pozdrawiam
A więc tak z prawej strony kasety nie bedzie nic.
Z lewej możemy dać 6-7cm jeżeli chodzi o grubość, szerokość ok 60 i wysokość ok 150cm.
Tył 10-15cm wysokośc ok 150cm.
Pozdrawiam
Wkleje wieczorem zdjęcia jak mi idzie bo będe na noc w pracy, teraz lece murować :)
A więc tak, zastanawiałem się nad zrobieniem przepustnicy do dopływu powietrza.
Chciałbym wykorzystać tą co mam, czyli ocynkowaną z cięgnem średnicy 10cm.
http://img204.imageshack.us/img204/8528/przepustnica.jpg (http://img204.imageshack.us/i/przepustnica.jpg/)
BYłaby ona wstawiona za popielnik i zalana potem betonem tak by było szczelnie.
http://img260.imageshack.us/img260/7315/zblizenie.jpg (http://img260.imageshack.us/i/zblizenie.jpg/)
http://img138.imageshack.us/img138/4303/wymienn.jpg (http://img138.imageshack.us/i/wymienn.jpg/)
Mam jeszcze takie przejście mozna by je wykorzystać zamiast tej rury spiro, ale nie wiem czy zbytnio nie zdławi przepływu, na prostokącie ma 2cm x15cm.
http://img138.imageshack.us/img138/5815/przejsc.jpg (http://img138.imageshack.us/i/przejsc.jpg/)
Ogónie wygląda to tak:
http://img40.imageshack.us/img40/9138/pict9544.jpg (http://img40.imageshack.us/i/pict9544.jpg/)
Połaczenie z kominem planuje wykonać nastepująco. Wsadzę kwadratową rurę, i obnuruje to cegłami. Nie wiem tylko czy dawać zaprawę między rurę a cegły.
Pozdrawiam
Bogusław_58
29-11-2009, 20:15
Gratuluję.
Dół rury ,czy profilu kwadratowego oprzeć trzeba na pierwszej warstwie akumulatora.Wejście do komina masz chyba za wysoko.Jeśli tak jest, to trzeba obniżyć.
Witam. Podłącze się pod temat.
Musze kupić wkład kominowy aby ogrzać lokal o powierzchi 30 m2. Lokal ten bedzie ogrzewany codziemnie ale tylko w czasie pracy czyli około osiem godzin. Kominek bedzie służył w tym lokalu przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
W marketach sa wkłady za 1000 zł. Czy taki wkład mi wystarczy do grzania pomiesczenia?
Bogusław, napisałes wcześniej że połaczenie do komina powinno się wzosić lekko do góry. Ja z rysunków zrozumiałem że muruje podstawę grubości 6,5cm dalej warstwa na wyczystkę z 6,5+6,5cm dalej warstwa komina 6,5+6,5 dalej kanały.
Być może djęcie przekłamuje. Wejście jest równo z 3 rzędem cegieł szamotowych.
Napiszcie mi jeszcze proszę o tym czy zalewać tą rurę zaprawą i co sądzicie o tej przepustnicy na doolocie.
Czytam jeszcze raz od początku wątek o ogrzewaniu ceramicznym i napisałeś tam że jak jest zbrojenie to żeby miało jakiś ruch mozna je pomalowac, lub okleić taśmą papierową, czy w moim przypadku jako podpory mam coś takiego robić?
Pozdrawiam
Bogusław_58
29-11-2009, 22:17
"przepustnica" jeśli oznacza szyber,to na dole nie trzeba.
Na wysokości podpór,które teraz robisz, nie będzie tak dużej temperatury ,żeby nagrzane podpory "rozniosły " cegły.Rowek musi być lekko szerszy,cegła namoczona,zaprawa rzadka.Ta glina po bokach tych drutów sama wypadnie.
Rurę najlepiej zamocować elastycznie.W paru miejscach jest to już opisane.Zamurować np pierścień o 1 cm większy,a po włożeniu rury dobrze się to uszczelnia sznurem ceramicznym a nawet wełną.
Rura,która od dołu łączy akumulator z kominem,leży na pierwszej warstwie i wznosi się do góry.Wchodząc do komina powinna być kilka cm wyżej.Pierwsza cegła,która będzie nad tą rurą powinna mieć duże zfazowanie(ścięcie).Chodzi o to,by spaliny nie miały "schodka".
Pytaj o wszystko ,gdzie masz wątpliwości.
A więc tak:
Chodzi mi o tą"przepustnicę " ze zdjęcią by regulować dopływ powietrza pod ruszt.
Cytuje:Rura,która od dołu łączy akumulator z kominem,leży na pierwszej warstwie i wznosi się do góry.Wchodząc do komina powinna być kilka cm wyżej.Pierwsza cegła,która będzie nad tą rurą powinna mieć duże zfazowanie(ścięcie).Chodzi o to,by spaliny nie miały "schodka".
Pytaj o wszystko ,gdzie masz wątpliwości.
Nie wiem czy dobrze to rozumiem, mam wymurowane to co na zdjęciu. Rurę daję pod małym kontem do góry w strone komina? Nie rozumiem z ta pierwszą warstwą. Na podstawe mam dać czy tak jak na rysunku Wojtka, bo już się pogubiłem :oops: ?
Czyli 6,5 - podstawa 1 warstwa
6,5 -kanał do wyczystki 2 warstwa
6,5 kanał do wyczystki 2 warstwa
6,5 - wejście do komina 3 warstwa
6,5 wejście do komina 3 warstwa
Może tak łatwiej się zrozumiemy.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Wojtek_796
30-11-2009, 06:37
Witam!
Według mnie nad dolnym wlotem do komina powinny zacząć warstwy wymiennika z cegieł położonych na boku, czyli na grubość 6,5 (patrz rys. Bogusława). Tę rurę dolną do komina możesz najpierw zawinąć ściśle wełną lub sznurem na grubość około 1cm. Potem obwiń to taśmą aluminiową (lub ściśle folią aluminiową) i taką dopiero zamuruj.
Z tym sfazowaniem to chodzi o ścięcie krawędzi cegły nad rura spalinową.
Pozdrawiam
Bogusław_58
30-11-2009, 08:10
Pit. Murujesz teraz kanał zbiorczy(cztery warstwy cegieł o grubości 11.5 cm).Do niego będą opadać z góry wychłodzone spaliny kanałami opadowymi,które utworzą przegrody i te spaliny z kanału zbiorczego muszą "popłynąć"do komina by zrobić miejsce następnym spalinom .Jest to ruch ciągły.
Rurę do komina umieszcza się mówiąc najprościej po środku kanału zbiorczego.Jak coś nie pasuje,to tę pierwszą warstwę można jeszcze trochę podkuć.
Podobnie jest z elementem zwanym czystką lub wyczystką.Do tego celu bardzo praktyczne są drzwiczki z ramką, z reguły o wymiarach 14 na 14 cm,które trzeba postawić już na pierwszej warstwie kanału zbiorczego.
Na zdjęciu mojego akumulatora widać takie drzwiczki w elemencie,który jest ławą.Ta ława jest niczym innym jak kanałem zbiorczym przedłużonym.
Dla temperatur mniejszych jak 250*C na uszczelnienie można stosować wełnę owczą lub filc.
Wojtek_796
30-11-2009, 08:24
Bogusław, czyli jeżeli dobrze zrozumiałem pierwsze 4 warstwy z cegieł położonych na płask i dopiero nad tym przegrody, oś rury dymowej w połowie wysokości tego kanału (tych 4 warstw), a dolna krawędź wyczystki na dnie kanału?
Bogusław_58
30-11-2009, 08:40
Mam tak zrobione i przetestowane. Każde następne zrobię tak samo.
Pozdrawiam.
Wojtek_796
30-11-2009, 08:48
OK.
Chodzi mi tylko o to, czy dobrze zrozumiałem, bo chcę to narysować, żeby inwestor nie miał wątpliwości.
Jeżeli tak, to rysuję.
Wojtek_796
30-11-2009, 09:35
Bogusław, tak ma być?
http://images40.fotosik.pl/229/59af1e2aa282e1e4.jpg (http://www.fotosik.pl)
Bogusław_58
30-11-2009, 11:16
Wyczystkę trzeba postawić na pierwszym rzędzie(6.5cm wyżej),a cegłę na której oprze się wyczystka z fazować w dół.
Wojtek_796
30-11-2009, 11:27
Reszta jest dobrze?
Bogusław_58
30-11-2009, 11:38
Jest lepiej jak bardzo dobrze.Teraz będziemy "robić"z Twoim rysowaniem :D
Wojtek_796
30-11-2009, 11:52
Zatem uzgodniona wersja:
http://images41.fotosik.pl/229/6506453f7e1b6266.jpg (http://www.fotosik.pl)
Bogusław_58
30-11-2009, 12:05
Zapomniałem dodać,że rurę to tak na pół szerokości cegły włożyć w ten akumulator,a cegły z lewej strony rury też trzeba z fazować by spaliny miały "lżejszy zakręt.Zaś narożnik po lewej stronie wyczystki zaokrąglić zaprawą na ile się da.
Witam, wiele zmienia ten rysunek.
Pospieszyłem się i teraz tak, musze obiżyć wejście do komina o 2 cegły i rozebrać. A starą dziurę załatać :(
Widać teraz dokładnie wszystko co i jak :)
Jedno pytanie by być już pewnym na 100% - czy na tym rysunku pierwsza warstwa cegieł to podstawa? Bo z tego co zrozumiałem to ma to wyglądać tak:
podstawa 6,5cm
warstwa 6,5cm
warstwa 6,5cm- komin i wyczystka
warstwa 6,5 cm komin i wyczystka
warstwa 6,5cm
dobrze rozumiem?
Wojtek_796
30-11-2009, 13:10
Witaj!
Na tym rysunku nie widać podstawy, więc cztery widoczne warstwy na płask to już ściany kanału poziomego, zresztą tak jak to wymieniłeś.
No to doszlismy do 6 strony i juz sie rozumiemy :)
Zastanawiam się co poza płytami można zrobić z tym moim paleniskiem by bylo lepsze w nim spalanie....
Wojtek wymysliłeś juz coś z tym betonem i żeliwem- jako akumulacja- musze działać by przed mrozami to odpalić. Jutro wrócę z pracy(dziś znów nocka) i muruje.
Zwiedziłem dziś 4 złomy, 3 hurtownie stali i nigdzie mie mogę znaleść kwardatowej rury 140x140 lub 150x150 :( Pozostanie chyba tylko klepanie tej okrągłej fi 180mm chyba będzie dobra, lub spawanie.
Pozdraiwam
Wojtek_796
30-11-2009, 19:00
To nasze ustrojstwo będzie miało tę zaletę, że po zakończeniu akumulatora, możesz podłączyć wkład i palić. A więc w razie czego jest wyjście awaryjne.
W sprawie kanału dymowego - biorąc pod uwagę teorię, to okrągła rura fi 140 będzie miała prawie taki sam przekrój hydrauliczny jak kanał kwadratowy o takim boku. Tak się liczy przekroje kominów, po prostu jako przekrój bierze się pole wpisanego w jego profil koła. Tak więc teoretycznie nie pogorszysz ciągu stosując rurę. Rurę mniej wygodnie jest oprawić w cegłach, ale przecież też się da.
Jutro przedstawię Ci, jak sobie wyobrażam obudowę betonową. Zakładam z góry, że będzie ona (konkretnie jej konstrukcja) musiała przewidywać możliwość wymiany, czy naprawy wkładu i rury, czego, jak już pisałem, oczywiście Ci nie życzę.
Do tej pory niczego konkretnego nie podawałem, bo nie miałem od Ciebie odpowiedzi, co o tej koncepcji sądzisz. Rozumiem teraz, że mam działać.
Wojtek działaj :) Chciałem zamówić wyczystkę i te drzwiczki do popielnika:
te mi sie podobają ale mają kołnież montażowy 13x13
http://allegro.pl/item822605864_drzwiczki_rewizyjne_kominkowe_zeliwn e_17x16_5.html
te z kolei mają 14x14 ale wydaja mi sie mniej szczelne.
http://allegro.pl/item822605853_drzwiczki_rewizyjne_zeliwne_17_5x17_ 5.html
Chyba łatwiej bedzie czyścić przez te większe- cena ta sama. Jak myślicie które brac?
Wojtek_796
30-11-2009, 19:27
Umknęło mi jeszcze Twoje pytanie o polepszenie spalania we wkładzie.
Przede wszystkim dlaczego pytasz? coś jest nie tak?
Na tych blaszanych wytwornicach gazu drzewnego to ja się za bardzo nie znam. Nie sądzę, żeby bez jego przebudowy dało się coś radykalnie zmienić. Teraz nie chcę Ci za bardzo mieszać w głowie, bo zima i masz dużo roboty, ale na wiosnę mógłbyś pomyśleć o palenisku ceramicznym. Z Twojego wkładu wykorzystałbyś tylko jego najwartościowszy element - drzwi z szybą i ramę.
Na chwilę obecną mogę tylko pomyśleć o wykonaniu kasety z płyt betonowych, czyli ścian, dna i ew. deflektora (sklepienia) nad paleniskiem (kasety w kasecie :wink:) . Nie wiem czy nie pomniejszyłoby to za bardzo wnętrza paleniska. Takie rozwiązanie widziałem i wiem, że działa - tyle, że obudowa była o wiele większa i właściwie specjalnie do tego celu wykonana.
Jeżeli są gdzieś dostępne rysunki konstrukcyjne Twojego wkładu to wklej link.
Pozdrawiam
P.S.
Drzwiczki mi się podobają, jedne i drugie. Jedne i drugie pewnie też będą dobre. Tutaj kieruj się raczej wyglądem i dbałością o tzw. tożsamość wizualną - będziesz miał przecież więcej takich elementów na piecu. Ja w takich sytuacjach pytałbym żony - nie wiem jak w Twoim przypadku, ale moim patronem jest św. Spokój (przebacz biskupie Wojciechu) :wink:.
Jakościowo oczywiście też muszą być odpowiednie.
Bogusław_58
30-11-2009, 19:32
Połączenie z kominem można wykonać z blachy gr. 2mm ocynkowanej.Czasami można trafić na złomie.Jest zadziwiająco odporna na działanie spalin i temperaturę do 600 *C.Spawać punktowo.
Bogusław_58
30-11-2009, 19:44
Witam. Podłącze się pod temat.
Musze kupić wkład kominowy aby ogrzać lokal o powierzchi 30 m2. Lokal ten bedzie ogrzewany codziemnie ale tylko w czasie pracy czyli około osiem godzin. Kominek bedzie służył w tym lokalu przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
W marketach sa wkłady za 1000 zł. Czy taki wkład mi wystarczy do grzania pomiesczenia?
Na Twoim miejscu rozejrzał bym się raczej za dobrą "kozą" z szybą.Produkowane są z myślą o takich pomieszczeniach.
Też, myslę o takim palenisku. Czytam wątek o ogrzewaniu ceramicznym, piecach itd i się nakręcam.
Jesli mógłbym Cie prosić o przemyślenie koncepcji tych płyt akumulacyjnych z betonu, tak by było mozna je potem do czegos wykorzystać.
Masz rację roboty mam full, ale boję się z jednej strony że jak nie pójde za ciosem to potem tego pieca nie zrobię. Niemniej jeśli dałoby się polepszyć właściwości tego mojego wkładu byłoby super. Tak jak Ci wczesniej pisałem, płyty od Ciebie zdały egzamin. Paliło się we wkładzie bardzo ładnie i czysto. Co do pieca to boje bardziej o to czy wytrzyma podłoga. Bo pod wylewką jest tylko "chudziak", coprawda grubości ok 20cm z B25.
Tu jest link do PDF-a Ja mam zuzie 16kw
http://81.2.226.254/images/20070924/instrukcja-wklady_zeliwne.pdf
Jeszcze jedno pytanie(zameczę was :oops: )
mam podstawę pod akumulator i kasetę. I teraz tak: Stawiam rdzeń akumulatora, obok stawiam kasetę. Czy mogę murować takokładzine elewacyjną by była jedna ciągłością patrząc od przodu. Chodzi mi o to czy moge przewiązywać cegły elewacyjne między obudowami kasety i akumulatora- czy mam to w jakiś sposób dylatować?
Pozdrawiam
PS. Normalnie jak uda mi się to zbudować to będę troche takim mini zdunem :) , a Wam wiszszę dobrą duża wysokoprocentową....
Witam. Podłącze się pod temat.
Musze kupić wkład kominowy aby ogrzać lokal o powierzchi 30 m2. Lokal ten bedzie ogrzewany codziemnie ale tylko w czasie pracy czyli około osiem godzin. Kominek bedzie służył w tym lokalu przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
W marketach sa wkłady za 1000 zł. Czy taki wkład mi wystarczy do grzania pomiesczenia?
Na Twoim miejscu rozejrzał bym się raczej za dobrą "kozą" z szybą.Produkowane są z myślą o takich pomieszczeniach.
To samo sobie pomyslałem ,wkład z 1000zł do tego jakas obudowa za xxx (nie wnikam jaka ale pewnie wełniano kartonowa jak ma to stać tam tylko 2 lata) To daje jakiś tam koszt. Kozę za 2000-3000zł wg mnie kupisz napewno i bedzie ona lepsza od wkladu za 1000pln. Plus jest taki że potem taką koze możesz zabrać bez większej ingerencji w pomiesszczenie.
PS>Dzięki za podpowiedź z tą blachą, jutro poszukam z rana.
Wojtek_796
30-11-2009, 20:04
Będę oczywiście myślał nad tym jak to usprawnić. Obudowę trzebaby skonstruować tak, żeby ew. zabudowa paleniska ceramicznego była możliwa, tzn. przednia ściana musiałaby być łatwo demontowalna.
O obciążenie podłogi się nie martw, stojący na podłodze człowiek wywiera większy nacisk jednostkowy niż Twój piec.
Jeżeli fundament (wylewka) jest ciągły, to oczywiście można zrobić warstwę elewacyjną bez dylatacji. Tutaj powinieneś dawać grubą, murarską fugę. Do spoinowania tutaj możesz użyć kleju do glazury. Na zdjęciu mojego kominka widać taką fugę na zewnętrznych ścianach.
Jest tak:
chudziak jest ciągły.
w miejscu akumulatora jest na chudziaku wylana bezposrednio wylewka.
w miejscu gdzie stanie kaseta + 10cm z dł akumulatora jest suporex i beton przezemnie wylewany.
Na tym wszystkim są wymurowane 2 warstwy czerwonej starej cegły, jak radziłes z izolacją. Nie powinno sie chyba niz z tym dziać.
Ze wzdlędów estetycznych chyba ładniej bedzie pociągnąć całośc, tak sobie myslę. Tymbardziej że dół(czerwone cegły są przewiązane juz.
Wojtek_796
30-11-2009, 20:43
Możesz oczywiście zrobić ciągłą elewację. Jak pisałem do spoinowania użyj kleju do płytek, dobrze się zaciera i jest elastyczny.
Jakoś nie zakumałem ;) Kurde szukam drzewa w dobrej cenie, bo wszystko co mógłym spalic na działce jest mokre i pójdzie chyba na ognisko, lub do kozy w garażu. Ceny u mnie w okolicy nie wiem jak u was al tu sa chore. 180zł za m3 dębu :-? Paranoja
Najchetniej to kupiłbym sosne bo tania , ale średnio sie nadaje.
Wojtek_796
01-12-2009, 06:31
U mnie 140 + VAT za buczynę, czyli tyle samo ile napisałeś. Zdaje mi się, że na terenie całego naszego walecznego kraju cena będzie jednakowa, w końcu wszędzie ta sama firma - Lasy Państwowe. Bogusław jest leśny człowiek, to może będzie wiedział więcej, jak to jest z tymi sprawami.
Bogusław_58
01-12-2009, 07:04
Są to ceny zbliżone do tych w Starej Unii,gdzie zarabia się kilkakrotnie więcej.
Wyjściem z sytuacji byłby "samo wyrób" ale Lasy Państwowe nie przewidują takiej "możliwości".
Wyjściem z sytuacji byłoby podanie Lasów Państwowych do sądu antymonopolowego i równocześnie zgłoszenie w Brukseli.Ale kto,to zrobi?.
Wojtek_796
01-12-2009, 08:16
Ten monopol może drażnić, ale jednocześnie ma swoje dobre strony. Dzięki niemu nasze lasy mają się chyba najlepiej ze wszystkich w krajach uni.
W moim rejonie jest jeszcze jeden problem oprócz ceny twardego drewna. Ostatnimi czasy dość często nawiedzają nas huragany, które kładą po lasach ogromne ilości sosen i świerków. Nadleśnictwa nakazują wtedy w pierwszej kolejności sprzątanie tych wiatrołomów. Kiedy to się wyczyści dopiero pozwalają ciąć dęby i buki. Czasem takie pozwoleństwo przychodzi dopiero w październiku-listopadzie, a u nas góry i wtedy do lasu wjechanie czymś ciężkim jest już często niemożliwe. Drewno czasami wozi się więc z odległości 30 km, no i wtedy dostaje człowiek po kieszeni za transport. Koło mnie to wogóle rozpościera się rezerwat i właściwie to zbierać wolno chyba tylko runo. Nie wiem nawet, dawno nie byłem w lesie, chociaż od domu mam go niecały kilometr :wink: . Lasy i góry mi się znudziły.
Momo wszystko drewno nawet po 200 zł/m3 to i tak najtańsze źródło ciepła, no i chyba najbardziej wdzięczne. Powiedźcie jaką duszę ma gazowy kocioł kondensacyjny? :wink:
Bogusław_58
01-12-2009, 09:55
Ten monopol może drażnić, ale jednocześnie ma swoje dobre strony. Dzięki niemu nasze lasy mają się chyba najlepiej ze wszystkich w krajach uni.
To są bajki,które rozpuszczają sami leśnicy.Wiesz co to fatamorgana - palmy na środku pustyni :D
Wojtek_796
01-12-2009, 10:24
Bogusław, napisałeś, że sam jesteś z zawodu leśnikiem, więc chyba wiesz co mówisz i wierzę Ci na słowo :wink: .
Teraz wracając do tematu obudowy wkładu.
Pit.
Biorąc pod uwagę wymiary gabarytowe wkładu oraz założony dystans z boków i z tyłu, wychodzi, że wnętrze obudowy musi mieć wymiary 840x535.
Rozumiem, że podany przez Ciebie wymiar 60 cm jest całkowitym wymiarem odległości czoła obudowy od ściany łącznie ze ścianą elewacyjną.
Zatem cała grubość tylnej ściany akumulacyjnej (15 cm) musiałaby być właściwie "wkuta" w ścianę budynku.
Szerokość obudowy to 840 mm wewnątrz + 70 mm podane przez Ciebie + elewacja, czyli w sumie jakieś 970 mm.
Przeanalizuj to.
Witam.
Oczywiście wszystko na spokojnie przeanalizuje.
Udało mi się dziś w końcu kupić profil zamknięty kwadratowy 140x140mm Jedyny mankament jest taki że ma ona 5mm gruba ściankę. Pole przekroju jest takie samo jak ryry owalnej średnicy 150mm ze ścianką 2mm więc mam nadzieję że będzie dobra.
Jesli taki profil sie nie nadaje waszym zdaniem to napiszcie to prosze w miarę szybko, bo ide się przebrać i działam.
Pozdrawiam
Wojtek_796
01-12-2009, 13:10
O takim profilu właśnie pisaliśmy. Według mnie będzie więc dobry. Dobrze by było, żeby Bogusław się wypowiedział. Przejrzyj też ostatnie posty na temat sposobu osadzenia kanału.
Bogusław_58
01-12-2009, 17:06
Będzie dobry.Z fazuj ładnie cegły:jedną w kominie i te w akumulatorze,to spaliny będą miały lżej płynąć,co podniesie trochę sprawność.
Panowie jak dam druty pod przegrody to czy muszę dawać wkońcu te podpory?
Wojtek_796
01-12-2009, 19:17
Nie musisz. Podstempluj tylko na czas montażu, tak aby można było potem te podpórki usunąć gdy zwiąże zaprawa i kolejne warstwy zakleszcza dolne cegły.
Jakieś kołki, kawałki desek, czy coś w tym stylu, żeby się łatwo dało wybić i wyjąć przez wyczystkę. Możesz tez te stempelki zablokować klinami, co ułatwi potem wyjęcie.
Dzięki. był przed chwilą u mnie człowiek który obejrzał to co robie i stwierdził że wyczystka powinna zaczynac się niżej tzn od podstwy. Odrazu powiem że buduję wg Waszych porad, nie zmieniam nic na własną rekę, niemniej chciałbym byście się wypowiedzieli dlaczego wyczystka jest własnie na tym poziomie. Argumentował swoją sugestię tym że będzie trudno wybierać sadzę.
Powiedziałem,że się skosultuje i mu odpwiem czemu własnie tak a nie inaczej. Nie ukrywam że też jestem ciekaw.
W początkowych rysunkach Wojtka ta wyczysta tez była niżej.
Pozdrawiam
Wojtek_796
01-12-2009, 21:30
Taką, a nie inną wysokość wyczystki określił Bogusław. Pewnie napisze dlaczego. Ale ja nie sądzę, żeby jakoś szczególnie utrudniało to wyciąganie sadzy i popiołu. I tak musisz zaopatrzyć się w szufelkę o odpowiedniej szerokości.
Bogusław pisał też o sfazowniu cegły pod dolną krawędzią okienka i to chyba powinno rozwiać obawy Twojego gościa.
Jak Ci w ogóle idzie?
Tak sobie, dwie nocki w pracy, jeszcze mi się cos z noga stało na dodatek jakiś ucisk strzałkowy czy coś.
Osadziłem rurę, pocięte mam cegły, generalnie do przodu.
Wczoraj z Bogusławem myślałem nad usparawnieniem mojej Zuzi. Ona ma tylko powietrze pierwotne. Myślę o tym by dorobić cos na zasadzie Zuzi eko czyli w tylnej sciance w połowie wkładu jest podawane powietrze wtórne. Poprawiło by to jeszcze sprawnośc kasety,jak sądze myślałem o jakichś profilach zamkniętych przecodzącyw w srodku wkładu.
Ciekaw jestem tej wyczystki, mam nadzieje że Bogusław się wpowie.
Bogusław_58
01-12-2009, 22:17
Kiedyś to te wyczystki tak dawali.Ale kiedyś to było dawno,wtedy zduni mieli tylko młotek z narzędzi i robili najprościej.
Jak dasz niżej i otworzysz drzwiczki,to sadza się wysypie.Małe dzieci bardzo lubią majstrować przy tych drzwiczkach :D
Cegłę na której oprzesz ramkę wyczystki należy ściąć w dół,wtedy nie trzyma się na niej sadza i łatwo jest czyścić kanał.
Dużo będziesz miał jeszcze doradców?
Bogusław, jak napisałem wcześniej nie zmieniam niczego , tylko buduję wg Twojego projektu. Jeśli chodzi o doradców, to poprostu odwiedził mnie człowiek(akumulator nie był powodem odwiedzin) i taką rzecz powiedział. Stąd moje pytanie. Ot cala sprawa :) Odpowiedź mnie satysfakcjonuje :)
Czym czysciłeś cegły na swoim akumulatorze?
Wojtek_796
02-12-2009, 10:31
Pit, myślę nad Twoją obudową wkładu. Właściwie według Twojej koncepcji musiałaby się ona składać z dwóch ścian akumulacyjnych, z tym, że jedna byłaby "wkomponowana" w ścianę pomieszczenia (tylna), a druga stać na podłodze. Jest tutaj pewien problem, mianowicie ryzyko nierównomiernej pracy obu elementów z powodu innego podłoża i pęknięć dylatacyjnych. Musiałyby one ze sobą niezwiązane i tylko połączone podatnym zbrojeniem. Zrobić się tak oczywiście da, tylko teraz pozostaje kwestia materiału.
Ściany te miałyby objętość około 0,25m3, czyli przy zastosowaniu betonu akumulacyjnego dawałoby to jakieś 625kg masy. Tutaj już nie mieściłbyś się w założonym budżecie, bo jeszcze dochodzi transport tego materiału.
Dodatek stali możliwy byłby tylko w tej grubszej, tylnej ścianie. Stal ma około 10-krotnie wyższą rozszerzalność niż taki beton, więc w zbyt cienkiej warstwie można się spodziewać pęknięć. Nie zniszczą one oczywiście budowli, ale mogłyby się przenosić na ściankę elewacyjną. O możliwości dołożenia ciężkich elementów metalowych wewnątrz obudowy na razie nie rozmawiamy, bo to zawsze można oczywiście zrobić.
Alternatywą mogłoby być wymurowanie tych elementów z cegły szamotowej, wtedy otrzymalibyśmy masę około 480kg, lub zastosowanie zwykłego betonu, ale jego gęstość byłaby jeszcze niższa, no i parametry przewodności nie do przewidzenia.
Rozejrzę się jeszcze za jakąś ciężką cegłą, tylko ta odległość między nami to będzie niestety problem, no ale może się coś uda wymyślić.
Mamy trochę czasu, na razie spokojnie muruj wymiennik.
Pozdrawiam
Bogusław_58
02-12-2009, 10:35
Mokrą gąbką lub taką do zmywania talerzy.Najlepiej na świeżo.
Muruje , muruje. Murarka idze mi dość powoli ale posuwam się do przodu :)
Mokrą gąbką lub taką do zmywania talerzy.Najlepiej na świeżo.
Dobrze wiedzieć.
Bogusław_58
02-12-2009, 16:46
Jak pokażesz na zdjęciu co wymurowałeś,to będzie wiadome ,co przeskrobałeś. :D
http://img213.imageshack.us/img213/4666/pict9548k.jpg (http://img213.imageshack.us/i/pict9548k.jpg/)
http://img69.imageshack.us/img69/6820/pict9550k.jpg (http://img69.imageshack.us/i/pict9550k.jpg/)
jak będę mial to rozebrać to się zastrzele ;)
Bogusław_58
02-12-2009, 18:18
Jest poprawnie.
Wygląda,że rurę włożyłeś trochę za głęboko w akumulator,przez co z fazowanie jest trochę płytkie.
Z fazowanie wyczystki powinno być większe: 2cm od krawędzi zewnętrznej i ostro w dół do dolnej krawędzi.
Kawał roboty.
Ufff :)
Wyczystkę moę jeszcze poprawić małym diaxem jak sądzę. Z rurą nić juz nie zrobię niestety.
Bogusław_58
02-12-2009, 19:36
Na podłączenie akumulatora z kominem nadają się też czopuchy od starych pieców lub kominków,które coraz częściej można znaleźć na złomie.Z fazowanie mają gotowe :) .
zacząłem pierwszy kanał :)
http://img30.imageshack.us/img30/8009/pict9551.jpg (http://img30.imageshack.us/i/pict9551.jpg/)
strasznie nierówna ta moja cegła.
Bogusław_58
02-12-2009, 22:11
Dobrze wygląda,ale bezpieczniej jest murować wszystkie na raz.Chodzi o to,czy się wszystko zmieści.
Bogusław_58
02-12-2009, 22:22
Na tę skrzynkę, co na zdjęciu położysz jeszcze dwie i pół takiej skrzynki i zostanie tylko kanał rozdzielczy.
Wojtek_796
03-12-2009, 07:32
Witam!
Nie mogę nadal przeżyć tego, że te warstwy nie będą przewiązane.
Ze zdjęcia wynika, że po ułożeniu jeszcze jednej warstwy rdzenia powinna wyjść płaska powierzchnia (jedna cegła w pionie i trzy na płask) i wtedy możnaby przewiązać warstwą cegieł na boku. Przy okazji wyszłaby od razu ta połówka warstwy i na nią znów warstwa podstawowa.
Bogusław co Ty na to.
Pozdrawiam
Wojtek_796
03-12-2009, 07:53
O takie rozwiązanie mi chodzi:
http://images35.fotosik.pl/88/e0a8de4f7450c752med.jpg (http://www.fotosik.pl)
Bogusław_58
03-12-2009, 08:26
Jakbyś narysował całkowitą wysokość tego kanału,to wtedy będzie wszystko widać.Trzeba go podnieść o jedna "wysoką" cegłę(23 cm).Tą cegłę ostatnią ,przykrywająca przegrodę ,trzeba obustronnie ściąć by tworzyła daszek.
Wojtek_796
03-12-2009, 09:35
Tak?
http://images43.fotosik.pl/234/5848d32a95895373.jpg (http://www.fotosik.pl)
Bogusław_58
03-12-2009, 10:52
Jest dobrze.
Ten daszek trzeba bardziej podciąć aż do dolnej krawędzi.Można to też zrobić łukiem.
Dobrze by było jakbyś dorysował ze dwa rzędy bez przegród(kanał rozdzielczy),to zobaczymy" jak to się ma".
Wojtek_796
03-12-2009, 11:24
http://images40.fotosik.pl/230/541b6a783e119274.jpg (www.fotosik.pl)
Bogusław, zastanawiam się, czy nie trzeba podwyższyć tej pierwszej z lewej przegrody. Spaliny ukierunkowane przez rurę z kominka mogą omijać pierwszy kanał opadowy. Jak myślisz?
Bogusław_58
03-12-2009, 11:44
Nad "rozdzielaczem" muszę trochę jeszcze posiedzieć.Na razie niech więc tak zostanie.
Zobacz Wojtek czy w tym górnym narożniku nie można inaczej przewiązać przedostatniej cegły.
Super, że to narysowaliście.
Mi dziś wykonali przyłacze do gazu :) Zaraz wracam do swojej roboty.
Trochę za duży zrobiłem kanał na dole i cegły pionowe zachodzą jakiś cm mniej ale już trudno. Tak samo po długości, alt ten sie nie myli co nic nie robi:)
Na 2 pionowe przegrody chcialbym zastosowac cegłe ktora nie ma 11,5 tylkno 12,4 ale to chyba zbytnio nie zmieni działania akumulatora? Akurat cegły te trzymają bardzo dobrze wymiary.
Wojtek_796
03-12-2009, 12:40
Witaj!
Ta szersza cegła będzie też pewnie i dłuższa - na 250 mm.
Bogusław_58
03-12-2009, 15:41
Po wymurowaniu pierwszej warstwy kanału zbiorczego ,dobrze byłoby ułożyć na nim cegły z przegrodami, by sprawdzić czy "poza kasą" wszystko się zgadza.
Pit. No teraz wiesz po co puszczam takie teksty.
Przemyśl sprawę i jak coś, to nic się nie stanie jak rozbierzesz i złożysz dobrze.
Pierwszą moją pracę robiłem trzy miesiące i rozebrałem po namyśle.To tak na pocieszenie.
Bogusław_58
03-12-2009, 19:40
Wojtek. tu jak jest przewiązanie cegieł,to cegła przegrody musi być ścieniona,by wyrównać poziom,a w górze mały kawałek jest dodany.
Wydaje mi się,że tej cegły nie trzeba ścieniać,a ten mały kawałek położyć trzeba na przewiązaniu,to wtedy w ostatniej warstwie będzie równo.
Proszę o sprawdzenie.
Wojtek_796
03-12-2009, 19:50
Zgadza się oczywiście, ten "ścinek" może pójść trzy warstwy niżej. Później to przerysuję.
Wojtek_796
03-12-2009, 20:10
Niestety. Ta cegła jest pocieniona o 14 mm, a ta płytka wyrównawcza na górze ma 34 mm. Jakby dać cegłę o normalnej grubości to wychodzi płytka w dwóch miejscach.
Wojtek_796
04-12-2009, 08:05
Witam!
Dziewczyny i chłopaki wracamy chyba do pierwotnej i moim zdaniem najlepszej koncepcji obudowy akumulacyjnej z magnezytu :D.
Tak bym to w uproszczeniu widział:
http://images48.fotosik.pl/234/2a429c53393bd1a5.jpg (www.fotosik.pl)
Czyli bunkierek ceglany z oknem o wymiarach umożliwiających włożenie i wyjęcie wkładu w jednym kawałku. Nadproże z betonu budowlanego, na górze wieniec betonowy, stabilizujący całość i pokrywa betonowa - raczej dzielona - ten element oczywiście do dyskusji.
Wewnątrz obudowy można poustawiać korpulentne elementy metalowe, zgodnie z pomysłem Bogusława.
Obudowa jak na schemacie ważyć będzie około 1000kg, zatem mamy pojemność cieplną 1000kJ na każdy stopień podniesionej weń temperatury. Odpowiada to około 250 l wody, ale z racji tego, że wodę możemy zagrzać o jakieś 50-60st., tutaj ten wzrost może wynieść 150-200st., co daje nam już prawie odpowiednik 1000 litrowego zasobnika/akumulatora wodnego.
Schemat nie uwzględnia oczywiście koniecznych otworów konwekcyjnych.
Ściany z zewnątrz trzeba będzie pokryć 1 cm matą włóknistą, najlepiej z folią aluminiową. Na to dopiero ścianka elewacyjna z cegły szamotowej. Przy murowaniu obudowy w spoiny trzeba będzie więc wstawiać kotewki z drutu ocynkowanego fi 2mm (w kształcie wydłużonego "Z").
Czekamy na powrót inwestora z cegłą.
Pozdrawiam
Bogusław_58
04-12-2009, 08:10
Wojtek. Ja bym tego akumulatora nie przewiązywał w koło,tylko do pierwszej przegrody.Cegłę trzeba byłoby skrócić o 7 cm.Dlatego,że na tej wysokości nie ma wysokich temperatur a poza tym ciepło z rozdzielacza zostanie rozdzielone na cztery części.Rozdzielacz jest elementem najbardziej narażonym na "rozchodzenie".
Pozdrawiam.
Wojtek_796
04-12-2009, 08:56
Zgadzam się, że ten górny kanał-rozdzielacz będzie najbardziej narażony na wyższą temperaturę i przede wszystkim na wstrząsy cieplne. Natomiast niżej nie sądzę, żeby temperatura mogła wrosnąć powyżej 150st, no i będzie rosnąć łagodnie. Ale czy nie musimy zabezpieczyć się na wypadek zapłonu sadzy? Użytkujesz taki wymiennik, nie zdarzała Ci się taka sytuacja?
Wiem, że żeby sadza się zapaliła musi się tam dostać powietrze, w normalnej sytuacji go tam oczywiście nie ma, ale na wejściu rury z kasety nigdy nie zapewnimy 100% szczelności.
Bogusław_58
04-12-2009, 17:52
Wszyscy straszą sadzą ,czadem i nieszczelnościami.A jak się okazuje najgroźniejszy jest cholesterol. :wink:
Wojtek_796
04-12-2009, 18:23
Ale za to jakie przyjemne jest podwyższanie jego poziomu.
W ogóle wszystko co przyjemne jest niezdrowe albo niemoralne :wink:
Udało się, wróciłem z cegłami :) Zaraz na spokojnie przeczytam co napisaliście i przeliczę jak się ma rysunek Wojtka do mojej podstawy.
Cegła magnezytowa po wzięciu do ręki robi niesamowite wrażenie jak dla mnie, sporo cięższa od samotu i innych cegieł jakie kiedykolwiek miałem w ręku.
Nie mogę doczekac się efektu końcowego :)
Co do obudowy to sam kład chciałbym by był obudowany mniej więcej tak( pożyczyłem zdjęcie jednego z forumowiczów) http://img687.imageshack.us/img687/7785/579366n.jpg (http://img687.imageshack.us/i/579366n.jpg/)
Chodzi mi o najbliższą okolice przedniej ścianki wkładu, nie o całą konstrukcję- nie wiem tylko jak do tego będzie się miało to nadproże.
pozdrawiam
Wojtek_796
04-12-2009, 20:24
Pit, nie ma żadnego problemu. Betonowe nadproże, które proponowałem można okleić płytkami szamotowymi na zaprawę do glazury. W tym akurat miejscu nie musiałoby być izolacji z wełny. Wystarczy wyciąć z cegły ładne narożniki, takie jakie są w kompletach do płytek elewacyjnych. Ostateczny wygląd i kształt obudowy to oczywiście Twoja decyzja.
No w sumie fakt, pomyslałem o tym po wklejeniu zdjęcia dopiero.
Co do wymiarów , to myślę o tych 8cm - czy aby ta przerwa nie będzie przeszkoda do podgrzania magnezytu.? Poza tym Wojtku myślę że trzeba mierzyć odległość na dylatacje od scianki wkładu a nie od tych"cycków" na śruby9jak patrzymy na włlad z góry)
Wojtek_796
04-12-2009, 20:50
Z wymiarami to dokładnie tak jak mówisz. Nie pamiętam, którą szerokość brałem. Wszystko jest do wyznaczenia.
Jeżeli zamkniesz w początkowej fazie palenia DGP, to nie będzie miała większego znaczenia odległość wkładu od ściany magnezytowej - jej grzanie będzie głównie konwekcyjne (od powietrza wewnątrz). Tak że myślę, że te 8cm, jak zaleca producent, będzie bezpieczne.
Potem przy cyklicznym (codziennym) paleniu DGP będzie sobie mogło funkcjonować cały czas - rdzeń magnezytowy będzie tutaj pracował jak bufor i zasilał dom w ciepło w miarę równomiernie, niezależnie od tego czy będzie się akurat paliło, czy nie.
Jak wyjdę jutro z pracy to może uda mi się trochę pomurować akumulator. Wymiary podstawy mozna jeszcze troche zmienić w razie potrzeby jak coś.
Wojtek_796
04-12-2009, 21:27
Tak jest.
Panowie, jak mają w końcu iśc te cegły po tym przewiązaniu za 2 pionową cegłą? Tak jak na rysunku?
Pytam bo moze dzis uda mi sie zrobić owe przewiązanie.
Wojtek_796
05-12-2009, 18:55
Ja jestem za przewiązaniem, Bogusław trochę mniej :wink: .
Musisz spór rozstrzygnąć.
Muruj śmiało. To nie jest aż tak istotne, aby przy tym przystawać.
Pozdrawiam
Dwa pytanka:
- Czy w kanale zbiorczym robic dziury na rury -od kominka i do komina?
- Jak powinien wyglądać szyber?
Pozdrawiam
A tak wogóle jak byście byli ciekawi jak się sprawy mają to tak ;) :
http://img32.imageshack.us/img32/8718/pict9552.jpg (http://img32.imageshack.us/i/pict9552.jpg/)
Wojtek_796
06-12-2009, 20:46
Witaj Pit!
Widzę, że sprawy mają się dobrze.
Z kanałem zbiorczym poczekamy aż Bogusław się odezwie. On przedstawi rozwiązanie, ja to mogę narysować. Będziesz miał wtedy jasność.
Jako podłączenie do komina ja bym zastosował "gotowca", czyli rurę z szybrem. Same gniazda rur według mnie najlepiej wykonać na gotowo przy murowaniu. Po prostu wcześniej przygotować odcinki rur, które mają tam "siedzieć", zawinąć ściśle włókniną (wełną mineralną) odcinki, które będą przechodzić przez cegłę, zaizolować z zewnątrz taśmą aluminiową i to dopiero zamurować. Grubość tej otuliny to jakieś 10-15mm. Nie zaszkodziłoby też zastosowanie rozet blaszanych na wejściach rur w ściany, można je potem uszczelnić dodatkowo silikonem wysokotemperaturowym (czerwonym).
Pozdrawiam
Bogusław_58
06-12-2009, 21:40
No to pięknie.To teraz Pit nie idź w górę,tylko to co już masz obmuruj drugą warstwą.
Kanał rozdzielczy jest prosty ale trzeba się jeszcze zastanowić jakie zastosować wzmocnienia.To z Wojtkiem o tym będziemy dialogować.
Podłączenie dołu z kominem zrobiłeś chyba na "twardo".Jeżeli tak, to lipa ale do łyknięcia.Górę trzeba koniecznie zrobić elastycznie.
Witajcie
Jak dokończę tą warstwę, to muszę postawić jeszcze jedna pionowa cegłę i dopiero kanał zbiorczy.
Połaczenie z kominem mam zrobione nastepująco:
Na tą kwadratową rure na dole nawinięty jest i podklejony sznur grafitowy od strony akumulatora i zalany zaprawa murarstką na piasku kwarcowym. Całość jest obmurowana cegłami.
W kominie jest na sztywno.
Wróćmy do szybra na górze.
Czy ma on być taki jak kupny, czyli niepełne zamknięcie?
Wojtek_796
07-12-2009, 07:25
Witaj!
Szyber nie musi być oczywiście kupny, ale tak jak te w handlu ze względów bezpieczeństwa nie może być szczelny.
Pozdrawiam
Wojtek nie rozumiem :oops:
Ma być szczelny czy nie?
Albo inaczej czy szyber ma być "pełny"(wiadomo z luzem 1-2mm) czy obciety?
Wojtek_796
07-12-2009, 08:06
Nie może być szczelny. Po zakończeniu palenia układ zamykasz odcinając dopływ powietrza do wkładu.
Wojtek_796
07-12-2009, 08:11
Lepszy będzie chyba "obcięty", bo te pełne z luzem to potrafią same się uszczelnić sadzą.
No tak ale czy ten akumulator będzie dobrze działał, jak u góry zamknięmy go nie do końca to spaliny będą częściowo wydostawac się górą chyba?
Bogusław jak jest u Ciebie?
Szyber na dole jest zbędny,choć jak zrobisz,to będziesz miał też i na dole :) .Jednak na górze trzeba zrobić szyber bardzo szczelny,ponieważ ciepło z takiego urządzenia może uciec tylko górą.
Już wiem co myśli na ten temat Bogusław.
Wojtek_796
07-12-2009, 08:41
No to znów masz zagwozdkę.
Z pewnymi stratami musimy się liczyć, nie da się ich uniknąć. Ciepło uciekającego przez komin to jednak siła napędzająca cały układ.
Możesz pogodzić obie racje i zrobić szyber z otworem i ruchomą przysłoną z blaszki. Będziesz miał wtedy możliwość regulacji tego traconego ciągu. Nie jest on też do końca tracony bo przechodzi jednak przez kanał górny akumulatora.
Trzeba będzie i tak zrobić tam rewizję, aby można było kontrolować stan szybra i ew. wyczyścić kanał.
No i kolejna sprawa. Czy na górze robic wyczystke na wys komina czy góra będzie zdejmowana jak u Bogusława?
Jutro może uda mi się dojść do kanału zbiorczego, więc wiekszość rzeczy fajnie byłoby abym miał opracowaną. Postaram sie zrobić jutro półkę na magnezyt.
Pozdrawiam
Bogusław_58
07-12-2009, 09:03
Szyber na górze powinien być szczelny na ile się da.Służy tylko do rozpalania i regulowania temperatury w kominie by kominek (piec) nie dymił,gdy po rozpaleniu spaliny ,które przejdą przez akumulator będą miały zbyt niską jeszcze temperaturę i nie są w stanie zapewnić prawidłowego ciągu.Tą temperaturę dodaje się wtedy szybrem górnym.Nazywam gu szybrem do TD,czyli temperatury dodanej.
Bezpieczeństwo zapewnia szyber dolny.
Szyber górny to wielki komfort ale jeśli będzie nieszczelny,to będzie przynosił straty energetyczne.Najprościej można to powiedzieć tak:większość ciepła z akumulowana w tych cegłach,wyleci kominem wykorzystując prawo grawitacji.
Rozumiem, powiedzcie mi jeszcze czy lepiej ten szyber zrobić na zasadzie suwanej tafli stali/żeliwa czy na pręcie, taki obrtowy obrotowy?
Czy jeśli bedzie obrotowy 2mm przerwy nie będzie za duzo?
Może macie jakieś lepsze pomysły na ten szyber- moze jakas klapa na zawiasach na początku kwadratowej rury?
Wojtek_796
07-12-2009, 09:15
Jak napisałem, ja bym zrobił wyczystkę/rewizję naprzeciwko wlotu o komina, lub w ściance bocznej na wysokości wylotu. Byłby wtedy wgląd na górne powierzchnie przegród i dostęp do szybra - już nie wzrokowy, ale jednak. Kanały też możnaby czyścić przez to okienko, trzebaby tylko wykonać odpowiedni przyrząd. Mógłby to być drewniany trzonek z kółkiem lub przelotką na końcu i do tego czyszczak z ciężarkiem umocowany na lince. Akumulator nie jest przecież bardzo długi.
Sklepienie zamknąłbym w takim przypadku trwale.
Bogusław_58
07-12-2009, 09:16
Szyber okrągły nie zapewni Ci dostatecznej szczelności.Najlepszy byłby wysuwany.
Pomysł Wojtka mi się podoba.
Ale mam jedną wątpliwość. W kanale zbiorczym na dole cegły leżały na płask co umozliwiało osadzenie wyczystki. Górny kanał zbiorczy jest zroniony z cegły leżacej na boku. Jak to teraz osadzić , chyba w warstwie rdzenia bo jak miałaby byc w warstwie zewnętrzej to jak ugryśc sprawę zdylatowania dwóch warstw?
Myślę jeszcze nad tym przesuwanym szybrem, jak zrobić by był on szczelny? No i w którym miejscu go wykonać? Musiałbym zrobic taką konstrukcję by po otwarciu jego elementy typu wajha nie wychodziły na korytarz.
A co z tą klapą? Klapa w przekroju taka sama jak rura , na górze umocowane byłyby zawiasy, jak chciałbym zamknąć opadałaby cała, cos na zasadzie działania drzwi.
Pozdrawiam
dusia2006
07-12-2009, 09:43
np taki szczelny, ale nie chcesz żeby wychodziło :-?
http://www.pyromasse.ca/chim7-17.jpg
http://www.pyromasse.ca/chim7-18.jpg
http://www.pyromasse.ca/chimney7_e.html
Dzięki Dusia , możnaby do tego dospawać taką "L" by szyber otwierał się w stronę kaset a zamykałoby sie go poprzez pociągniecie do siebie pręta stojąc od strony wyczystki.
Pytanie jest w którym dokładnie miejscu ma być ten szyber?
Wojtek_796
07-12-2009, 10:01
Jest jeszcze jedna możliwość wykonania szybra, myślę o rodzaju zaworu grzybkowego.
Po prostu trzebaby zrobić talerz na pręcie i w ścianie naprzeciwko wylotu umieścić rurkę, podobne prowadzenie centralnie w rurze wylotowej. Trzeba tylko zrobić to tak, aby dało się rozebrać i złożyć. Takie urządzonko na zasadzie wsuń-wysuń, myślę, że nie byłoby trudne do zrobienia.
Można pomyśleć też o pręcie gwintowanym i zamykać poprzez kręcenie wodzikiem, ale boję się trochę rozepchnięcia całości, jakby "operator" nie miał czucia w ręce.
Całkiem fajny pomysł, tu znalazłem jeszcze taki oto szyber, ale ten Twój chyba łatwiej będzie zbudować.
http://allegro.pl/item838764661_szyber_zasuwa_dymowa_zeliwo_215x168. html#gallery
Wojtek_796
07-12-2009, 10:24
Naszkicowałem szybko swoją propozycję.
http://images42.fotosik.pl/147/ce9b3b57684107c2.jpg (www.fotosik.pl)
Wodzik od strony uchwytu oczywiście dłuższy - ale to tylko schemat. Ta wajcha wystawałaby, ale można pomyśleć o dzielonej (skręcanej lub łamanej) - to już trochę komplikowałoby sprawę.
Spoko ten szyber, muszę sie jeszcze troche nad tym pogłowić .Chciałbym by było to możliwie proste i nie skomplikowane rozwiązanie. Spawać niestety nie potrafię, ale sąsiad umie ;)
Czy jako połaczenie akumulator - komin mozna zastosować ten profil 140x140x5 ? Czy lepiej okrągłą?
Wojtek_796
07-12-2009, 11:16
Właściwie przy każdym rozwiązaniu coś tam heftnąć będziesz musiał. Więc na razie musisz dobrze żyć z sąsiadem.
Najprościej to oczywiście kupić gotowca w sklepie.
Patrzyłem te sklepowe szybry , ale przeważnie są takie jak wkleiłem zdjęcie. Najchetniej bym kupil gotowy i się z tym nie pierniczył. Ochłodzenie zapowiadają, a ja musiałem sie przeporsic z metalową kozą :)
A tą wyczystkę to jak osadzic w 2 warstwach?
Wojtek_796
07-12-2009, 12:21
Ja bym zamontował identyczną wyczystkę jak na dole. Chyba tak najlepiej będzie to wyglądało. Przynajmniej żeby stylistycznie do siebie pasowały.
Dobrze by było, żeby Bogusław odezwał się w sprawie konstrukcji kanału górnego.
No właśnie, Bogusław jak rozwiązać sprawę z tą wyczytską na górze?
Bogusław_58
07-12-2009, 17:56
Z tej strony co wyczystka na dole,to bym nie robił,ponieważ słabo dla "oka" i zaraz obok będzie kanał.
wypada dać z góry lub czyścić od strony kasety,po demontażu rury.
W moim akumulatorze mam położony blat żeliwny,który mogę bez problemów cały zdjąć.Składa się z czterech kawałków pociętego blatu do pieca kuchennego.Z góry można też zrobić taki blat na środku przykrycia.
Trzeba zdecydować czym ma być akumulator przykryty.Jeśli płytami,to jedna lub dwie płyty mogą być"ruchome".
Trzeba też zadecydować, czy na samą górę dajemy w koło metalową ramkę z kątownika czy wzmacniamy inaczej.
Wojtek_796
07-12-2009, 19:03
Ja bym dał na górę ramę z kątowników, może nawet spiętą w środku płaskownikiem. Nałożyłbym to na zaprawę na zamknięte nierozbieralne sklepienie. Wyczystkę jednak moim zdaniem najlepiej dać na bocznej, prawej ścianie. Czyszczenie od strony wkładu może być kłopotliwe ze względu na masywną, pełną obudowę. Jak będzie kłopotliwe, to inwestorowi może się nie chcieć robić przeglądów :wink: . A tak tylko myk drzwiczki i wiadomo czy czysto, czy wręcz przeciwnie - mimo oczywiście wątpliwej ozdoby, jaką będą drzwiczki w tym miejscu. Za drzwiczkami można wstawić klocek z twardej wełny, będzie mniej zawirowań przy wylocie. Albo drugie blaszane drzwiczki na wewnętrznej powierzchni, przykręcane na wkręty do jakiejś ramki (czy tylko czymś zaparte) - chodzi mi tutaj o to żeby nie wysypywała się sadza przy otwarciu właściwych drzwiczek.
Jutro zrobię rysunek górnej części akumulatora, wtedy będzie łatwiej dyskutować.
Pozdrawiam
Bogusław_58
07-12-2009, 22:18
Pit, do takiego szybra co Ci Dusia wkleiła ,połączenie z kominem można przyspawać z jego dwóch stron i tak wmurować.
Wojtek_796
08-12-2009, 12:11
Propozycja zwieńczenia akumulatora.
http://images38.fotosik.pl/232/b1e0455c58cac398.jpg (www.fotosik.pl)
Ostatnią dociskową warstwę cegły możnaby zrobić z magnezytu. Pod tym sklepieniem będzie najwyższa temperatura, zatem dobrze będzie tamto ciepło zakumulować. Ciężki magnezyt dobrze dociśnie też płaskie sklepienie szamotowe.
Nie wiem czy nie obniżyć tych "daszków" na przegrodach.
Pozdrawiam
Bogusław_58
08-12-2009, 16:43
Kanał rozdzielczy będzie wyższy o dwie warstwy i na to pójdzie dekiel.
Otwór dopływu gorących spalin trzeba podnieść o dwie warstwy.
Otwór do komina na tym samym poziomie.
Później wkleję zdjęcia" rozdzielacza"jaki testowałem przez trzy lata.Ma on większe zadanie jak ten co omawiamy,ale coś tam z niego można zastosować.
Witajcie!
Bogusław w takim razie czekamy na zdjęcia. Wojtek,Ciebie jeśli można proszę o taki sam numer jak ostatnio bo nie widzę szkicu.
Trochę dziś pomurowałem , no i troszkę tez podemolowałem ścianę za wkładem- masakra , wiatru dziś tyle co na lekarstwo i nie chciało to cholerstwo wylatywać. Jutro dokończe demolkę ;)
Powiedzcie mi po jakim czasie od położenia sklepienia moge puszczać przez to spaliny- narazie podłaczyłbym kozę.
Bogusław_58
08-12-2009, 18:27
http://img138.imageshack.us/img138/2194/1008187.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/4282/1008184.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/3087/1008185.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/339/1008186.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/6302/1008191.jpg
Bogusław_58
08-12-2009, 19:00
Można więc za zbroić rdzeń i go obudować.Cegłę na ściankach ścinałem do 4 cm.
Bogusław podejrzewam , że wkleiłes obiecane zdjęcie, ale ja jestem teraz w pracy i czekam na dobrą duszę co Twoje zdjęcie i Wojtka szkic prześle mi na mejla bo w pracy u mnie zablokowane jest wyświetlanie zdjęć na forum :(
Wojtek_796
08-12-2009, 19:32
Zdjęcia poszły na priv.
Wojtek_796
08-12-2009, 19:59
Poprawiony rysunek.
Kanał górny podwyższony o dwie warstwy.
http://images50.fotosik.pl/236/81a524fae6cb4ed8.jpg (www.fotosik.pl)
O raju :) Zdjęcia dostałem dzięki. Czuje niestety że bez rysunku Wojtek to się nie obędzie. Jeśli dobrze rozumiem to co napisał Bogusław to podwyższamy jeszcze kanał zbiorczy? Czyli bedzie miał 4 cegły na romb czy jak?
Poddaje sie. :oops:
Dojdę jutro mam nadziej w okolice daszków albo lepiej, dobrze by było żebym wiedział co dalej robić :)
Teraz wróćmy do obudowy:
Od tylnej ścianki robimy przerwę dylatacyjną 8cm czy dajemy mniej z racji tego że bedzie magnezyt?
Załóżmy damy te 8 cm przerwy potem magnezyt 114mm i mogę zastosować wełnę do wkładów kominkowych taką z warstwą aluminium? ma ona chyba 3cm.
Teraz prawy bok:
rdzeń akumulatora, 3mm dylatacja, magnezyt 114mm , 8cm dylatacja, kaseta?
I teraz to co mnie interesuje- mianowicie - narożnik w miejscu zejścia się magnezytu. Czy ma tam powstać pusty kwadrat 114x114mm iść w stronę wełny i zazębić cegły magnezytowe?
Pytam bo jutro chciałbym dokończyc demolkę ;)
Dzieki za poprawiony rysunek
Mam kilka pytań:
Ta cegła nad sklepieniem, tzn na samej górze to magnezyt?
Bogusław kanał zbiorczy musi byc az tak duży?
Pozdrawiam
Wojtek_796
08-12-2009, 20:31
W tej ostatniej warstwie akumulatora, tak jak pisałem, widziałbym magnezyt.
W sprawie obudowy.
Ściany magnezytowe oczywiście poprzewiązuj, nie zostawiaj pustych narożników. Myślałem, że ścianę obudowy od strony akumulatora będziesz chciał zrobić na 64 mm, tak przedtem pisałeś, - jeżeli może być grubsza to oczywiście lepiej.
Odległość wkładu od ścian magnezytowych dałbym minimalną zalecaną przez producenta. Chociaż, jeżeli mieli na myśli wełnę, to faktycznie możnaby dać mniej - ale niewiele.
Przemyślałeś sprawę DGP - grubość izolacji, tzn. tej wełny zależy od tego, jak będziesz rozładowywał zakumulowane ciepło.
Do końca jeszcze nie przemyslałem przyznam się :oops:
Ale chciałbym dać te 3cm na ta ściane suporeksu.
Wogóle chyba podstawę pod wkład też zrobie z suporka, tylko popielnik i podstawę pod lewa stronę zrobię z cegieł.
Co do raozładowywania to myslałem by były na górze kratki i jedna kratka w kuchni. Kratki oczywiście zamykane.
U dołu włotów kominka chyba nie muszę zatykać, jak góra bedzie zamknięta to i tak nie bedzie krążyc tam powietrze.
Zastanawiałem sie jeszcze czy jest mozliwość( napewno jest , ale czy jest sens?) wstawić jakiś termometr by mierzył temp miedzy wkładem a obudową coby łatwiej mozna było tymi kratkami operować. Lub moze mierzyc temp w środku obudowy.
Co do rozładowywania tej obudowy poprzez DGP to fajny pomysł, ale niezbyt mam koncepcję , (juz pisaliśmy o tym na poprzednich stronach) jak zgrabnie obudować rure od DGP by wchodziła w okolicach komina i była pod podciągiem z drewna :(
Jeszcze jeden detal:
akumulator oddalony jest od ściany o te 12cm. i teraz idzie nam ta cegła magnetyzowa w strone narożnika który bedzie zagłębiony w scianie . Narożnik chciałem obłozyc wełną, a magnezyt między akumulatorem a scianę obmurować szamotem w grubosci 5,5cm
Pozdrawiam
Wojtek_796
08-12-2009, 21:07
Mierzenie temperatury wewnątrz obudowy ma oczywiście sens i to wielki. Nie chciałem Ci tym wcześniej zawracać głowy i dobrze, że sam o tym pomyślałeś.
Pisząc o DGP miałem na myśli ogólnie sprawę ogrzanego powietrza, w tym oczywiście kratki na obudowie.
Z tym narożnikiem obudowy to zrób tak jak napisałeś.
Pozdrawiam
zerkne zaraz do PDF-a kratek zobacze jakiej powierzchni zalecają. Trzeba by pomyślec jeszcze w którym miejscu ta temperature mierzyć.
Pozdrawiam
Nic o wielkościach kratek producent nie pisze, ani o metodach ich doboru. Więc wolna amerykanka :)
Bogusław_58
08-12-2009, 21:35
Bogusław kanał zbiorczy musi byc az tak duży?
Można zrobić niższy,tak na dwie warstwy jak rysował Wojtek,ale wtedy pierwszą przegrodę od kasety trzeba obniżyć o dwie cegły a następną o jedną.
Te daszki trzeba ściąć maksymalnie,bo na nich będzie zbierać się popiół.
Grubość dekla już wg upodobania.
Wojtek_796
08-12-2009, 21:39
Temperaturę trzebaby mierzyć pod sklepieniem obudowy. Dzięki akumulacji temperatura nie będzie tam gwałtownie rosnąć, kratki nie muszą być więc jakoś szczególnie wielkie.
Jeżeli dasz kratki na obudowie, to możesz zastosować tę grubszą matę, dzięki temu ilość zakumulowanego ciepła nawet się zwiększy.
Wojtek_796
08-12-2009, 21:48
Pit, jeszcze jedno.
Czy jest taka możliwość, żeby zmienić tytuł wątku, bo ludzie myślą, żeśmy ten Twój wkład zepsuli :D.
Nie wiem, czy autor wątku ma taką moc.
Bogusław- prosze powiedz bo testowałes różne warianty. Jak ze sprawnością? Czy zmniejszenie kanału zbiorczego obniży znacznie sprawność? Jakie będą tego konsekwencje?
Moze to wypośrodkować i zrobić np na 3 cegly?
Wojtek - Rozumiem ,że mówimy cały czas o wełnie między magnezytem a suporeksem. Jaką warstwę Ty byś tam widział?
Magnezyt układać chyba należy nie od spodu tylko od jakichś 6,5 cm jak sądzę.
Co do tytułu to jaki proponujesz, mam taką moc :)
Wojtek_796
08-12-2009, 21:56
Mówimy o izolacji całej zewnętrznej powierzchni obudowy, z wyjątkiem miejsca styku z akumulatorem. Magnezyt musisz zaizolować, bo zbyt mocno przewodzi ciepło, ścianka z szamotu nie wystarczy. Niezaizolowana obudowa może być zbyt gorąca z zewnątrz, poza tym będzie miała mniejszą pojemność.
Wojtek_796
08-12-2009, 22:02
Tytuł, to jakiś taki bardziej młodzieżowy :D.
Na razie usuń "pęknięty wkład" - przecież go już naprawiłeś :D .
Wojtek mam nadzieję, że wiesz co mówisz,i ufam Ci że pomimo zaizolowania tego magnezytu będzie to wszystko dobrze działać. Czy jak zaiziolujemy magnezyt i obmurujemy ja 5,5cm szamotem to czy ta obudowa będzie w miarę ciepła?
Masz jakąś propozycję na tytuł?
Bogusław_58
08-12-2009, 22:06
Wyżej ,niżej nie wpływa na sprawność ale na funkcjonowanie.Można dać też trzy warstwy i będzie dobrze funkcjonować.Zmieni się prędkość przepływu,pojemność itp itp itp.Suma smarów-będzie funkcjonować na dwóch,trzech i czterech warstwach.
Wojtek_796
08-12-2009, 22:13
Noooo, teraz tytuł odzwierciedla nasz profesjonalizm :D .
A teraz poważnie.
Izolacja to nie jest oczywiście kwestia wiary, jutro wkleję obliczenia - myślę, że Cie przekonają.
Do jutra
O masz ci los,Bogusław ale mi napisałeś :) 2-3-4 Rozumiem że jak dam dwie to spaliny szybciej mi beda przelatywać i mniej się nagrzeje ten nasz mebelek?
Najlepiej byłoby na 4 tak?
Ułoże zrezsztą jutro na sucho te warstwy i zobacze jak to wizualnie będzie wyglądać.
Napisz mi ewentualnie o ile i które kanały mam poobniżać jak będą 3 warstwy.
Wojtek ja nie wiem jak to obliczyć , ale Ty z Bogusławem będzie pewnie wiedzieć, by w tych obliczeniach uwzględnić szczeline dylatacyjną, oraz to że wkład od środka bedzie wyłożony płytami(nie wiem czy nie zmiejszy to temperatury bocznych żeliwnych scianek) .
Pozdrawiam
Bogusław_58
08-12-2009, 22:50
Napisz mi ewentualnie o ile i które kanały mam poobniżać jak będą 3 warstwy.
Pierwszą i drugą przegrodę od kasety trzeba obniżyć o cegłę.
Pozdrawiam.
Wojtek_796
10-12-2009, 09:00
Witam!
Pit, zgodnie z obietnicą przedstawiam obliczenia cieplne różnych wersji ściany obudowy kominka, chodzi o to abyś zorientował się jaki wpływ ma izolacja z maty na zachowanie się ściany.
Przyjąłem temperaturę panującą wewnątrz obudowy na poziomie 150st.
I tak:
W słupkach podaję grubość warstwy w mm i temperaturę panującą na jej zewnętrznej powierzchni
Wariant 1.
- cegła magnezytowa - 114 mm - 141 st. C.
- mata z wełny mineralnej 30 mm - 58 st. C.
- cegła szamotowa - 60 mm - 46 st. C.
Strumień ciepła przewodzony przez ścianę Q=276 W/m2
Wariant 2.
- cegła magnezytowa - 114 mm - 134 st. C.
- mata z wełny mineralnej 10 mm - 84 st. C.
- cegła szamotowa - 60 mm - 62 st. C.
Strumień ciepła przewodzony przez ścianę Q=500 W/m2
Wariant 3. (bez wełny)
- cegła magnezytowa - 114 mm - 120 st. C.
- cegła szamotowa - 60 mm - 80 st. C.
Strumień ciepła przewodzony przez ścianę Q=921 W/m2
Strumień ciepła można rozumieć jako moc grzewczą jednego metra kw. ściany obudowy (mocy oddawanej bezpośrednio)
Widzisz zatem, po co jest ta izolacja z wełny - bez niej obudowa mogłaby być zbyt gorąca, przez co stałaby się właściwie wymiennikiem, a nie akumulatorem. Wszystko z powodu bardzo wysokiego wsp. przewodności magnezytu.
Zauważ też, że wełna powoduje wzrost średniej temperatury ściany magnezytowej, zatem powoduje zwiększenie ilości zakumulowanej energii.
Pozdrawiam
Bogusław_58
10-12-2009, 09:25
Witam.
Z wielu powodów obudowę kasety zrobiłbym jako termos.
Przede wszystkim obok kasety stoi akumulator,który dawać będzie ciepło.Szyba też będzie gorąca,można też zrobić regulowaną kratkę.
Po prostu w tym miejscu będzie ciepła "dostatek".Akumulator po skończonym paleniu zacznie oddawać ciepło a wtedy co z resztą domu?
Jest jeszcze jeden ważny powód:kaseta to takie "ustrojstwo",w którym jakość spalania zależy też od temperatury, po między kasetą a obudową(i to nie bajka).
Pozdrawiam.
Wojtek_796
10-12-2009, 10:50
Zgadzam się.
Zatem te 3 cm wełny to będzie optimum.
Nawet przy takim idealnym przepływie ciepła jak w obliczeniach moc grzewcza obudowy oddawana w pomieszczeniu z kominkiem będzie wynosić poniżej 1kW. Reszta mocy pójdzie oczywiście na ogrzanie powietrza wewnątrz obudowy do wykorzystania w innych pomieszczeniach.
Szyba i akumulator oczywiście się do tego kilowata sowicie dołożą.
Witam, dziękuję za informacje o temperaturach i obudowie.
Musiałem sie odewrać od murowania na rzecz ocieplenia wełną stropu, ale zawsze troche jest podrobione. Tak to wygląda:
http://img64.imageshack.us/img64/4127/pict9553.jpg (http://img64.imageshack.us/i/pict9553.jpg/)
http://img264.imageshack.us/img264/748/pict9554.jpg (http://img264.imageshack.us/i/pict9554.jpg/)
http://img98.imageshack.us/img98/9709/pict9555.jpg (http://img98.imageshack.us/i/pict9555.jpg/)
Witam
A więc tak po przemierzeniu wszystkich wymiarów,musiałem je troche zmodyfikować.
Będzie tak patrząc od przodu:
-rdzen akumulatora
-magnezyt 6,5
-8cm przerwa
-wkład
-8cm przerwa
-magnezyt 11,5cm
-wełna 3cm
-elewacja z szamotu 5,5cm
Niestety ale nie będę mógł zrobić magnezytu z dwóch stron :( tej samej grubości bo juz i tak mało miejsca pozostaje na drewno z lewej strony.
Roboty duzo nie przybyło, wylałem półke pod magnezyt i podjechałem trochę z podstawą i popielnikiem.
Zastanawiam się ile tego powietrza dać miedzy popielnik a wkład , ile puścic na dopalanie gazów.
Z racji panujących temperatór podłączyłem wkład który stoi teraz na śrdku salonu. Generalnie wygląda to tak , że na czopuchu jest kolano skręcane z rury fi 200 dalej ta rura przechodzi taką "tubą" ze skręconej blachy(dł ok 140cm) w rurę od kozy takiej metalowej chyba fi 120czy 130. o dł 180cm(w poziomie)
Pali się teraz okropnie, praktycznie nie ma możliwości dołozyc drewna bez dymu, koszmar.
Jakoś ostatnio niemoc mnie dopadła i wszystko idzie mi jak krew z nosa,zimno i wogole.
Pomóżcie mi doprawadzić to powietrze wtórne. Chciałbym to zrobic profilami.
Pozdrawiam
Wojtek_796
15-12-2009, 10:49
Witaj!
Rozumiem, że dodatkowe powietrze chcesz doprowadzić nad górną krawędź okna?
Wtedy trzebaby było wyspawać taką bramkę z profili prostokątnych. Nie wiem tylko jak wygląda dno Twojego paleniska i jak tam jest doprowadzane powietrze pod ruszt - gdzie możnaby się podpiąć.
Dobrze by było żebyś wkleił zdjęcie ze zbliżeniem dolnej części wkładu z otwartymi drzwiczkami. Z rysunku na stronie producenta niewiele widać.
Pozdrawiam
Jutro wkleje zdjęcie o którym mówisz. Spód wyglada mniej więcej taK:
--------------________---------------
gdzie dolny podkreślnik to miejsce na szufladę , której front ma żaluzje.
Witam.
To jest nieudolny rysunek podstawy. od frontu przykręca się drzwiczki z ramką
http://img695.imageshack.us/img695/45/podstawa.jpg (http://img695.imageshack.us/i/podstawa.jpg/)
to czarne po bokach to takie wystające odlewy w które wsadza się płotek
Niestety mam tylko takie marne zdjęcie ale może bedzie wiadomo o co chodzi.
http://img51.imageshack.us/img51/6086/pict9557.jpg (http://img51.imageshack.us/i/pict9557.jpg/)
Kupilem wełnę. Przypomnijcie mi warstwa aluminium idzie od strony suporeksu i szamotu czy odwrotnie ?
Pozdrawiam
Dobra a teraz się nie śmiejcie. Z racji braku akumulatora musialem to narysować w Paincie.
http://img526.imageshack.us/img526/5228/kkkkkke.jpg (http://img526.imageshack.us/i/kkkkkke.jpg/)
http://img171.imageshack.us/img171/742/kkkkkk2.jpg (http://img171.imageshack.us/i/kkkkkk2.jpg/)
Myślałem o czymś takim jeśli chodzi o to dopalanie:
Profile nad szybą , i po bokach. Powietrze dawane byłoby tylko na szybę. U dołu pod przednią częscią popielnika(w połowie) łączyłyby się w jeden wiekszy profil, który ciągnąłby powietrze z zewnątrz. Na końcu ten zbiorczy profil zakończony szyberm- czarna kreska na rysunku :D
Teraz tył:
4-5 dziur w plecach, wkręcone byłyby niby takie dysze. Od tych dziur szłoby 4-5 profili/rur i schodziłyby sie w jedną większa , która szłaby do ujścia pow zew. No i szyber.
Z popielnikiem taka sama akcja.
Niezbyt wiem tylko z jakich materiałów to zrobić. Pozdrawiam
Wojtek_796
16-12-2009, 20:31
Witaj!
Wełnę zamontuj folią na zewnątrz. Przy murowaniu magnezytu pamiętaj o kotwach pod elewację.
Przedni kanał z dodatkowym powietrzem zrób tak ja opisałeś. Tył natomiast ja bym uprościł i zrobiłbym podobną bramkę, tylko w poziomie i podłączyłbym ją do tej pionowej - wszystko wewnątrz wkładu. Tak będzie prościej i mniej będzie kaleczenia obudowy. W pozostałe przestrzenie powtykasz docięte fragmenty płyt izolacyjnych i wszystko się wyrówna.
Osobno trzebaby zrobić przepustnicę do popielnika (ta już jest w szufladzie, ale pisałeś, że chcesz to przerobić) i osobną (jedną) do dodatkowych kanałów. Balans powietrza możesz potem regulować przytykając otwory w profilach lub dowiercając ich więcej.
Materiał na kanały - profil stalowy prostokątny, nieduży - tak z 20x30 (nie pamiętam w tej chwili wymiarów typowych).
Trzymaj się ciepło :)
Pozdrawiam
No tak , ale nie bedziemy mieli chyba redulacji przód tył- nie wiem na ile to powietrze ukierunkuje sobie drogę? - Zastanawiam się czy to nie bedzie problem?
Wojtek_796
16-12-2009, 21:04
Rozwiązaniem mogą być dodatkowe przepustnice wewnątrz profili (myślę, że w tych pionowych, bo tam będzie powietrzu lżej) lub niełączenie dwóch pętli ze sobą wewnątrz, tylko wyprowadzenie ich osobno przez podłogę kasety - wtedy masz już pełną możliwość regulacji, nawet podczas palenia.
Tak czy siak będą albo 2 duze dziury , albo 4 mniejsze.
Można zrobić tak jak mówisz, albo przejść przez plecy, bądź tez zrobić poprostu drugą bramkę niższą.
Wojtek_796
16-12-2009, 21:21
Tak jest.
Lepiej jednak według mnie jest podziurawić obudowę w miejscu łatwo dostępnym, czyli z przodu, blisko drzwi.
Może i racja, zawsze łatwiej będzie coś tam zrobić w razie co. Jak najlepiej przejść przez wkład? Myślałem żeby jakos to przykręcić i uszczelnić sznurem ale nie wiem czy to dobry pomysł.
Wojtek_796
17-12-2009, 07:53
Oczywiście najlepiej zrobić połączenie na śruby. Elementy będą w różny sposób pracowały i połączenie powinno być podatne.
W miejscu przejścia profili przez podłogę trzeba wyciąć otwory - tak ze 2-3 mm większe, do profili dospawać szczelnie kołnierze z blachy i potem to skręcić dwiema śrubami fi 8 (ocynkowanymi) z podkładkami sprężynowymi. Między kołnierze a podłogę dać miękki sznur kominkowy przyklejony montażowo silikonem wysokotemperaturowym. Skręcać trzeba "z czuciem", nie na siłę. Poziomy profil też złapać można w dwóch miejscach na pojedynczą śrubę do bocznych ścian. Do profilu trzebaby tylko dospawać kawałek płaskownika. Uszczelnić to można skrawkiem wełny na silikonie. Otwory pod śruby muszą być też kilka milimetrów większe. Pod M8 to tak trzebaby wiertło fi 12.
Po skręceniu całość powinna być sztywna, jednak szarpiąc za profile musisz czuć, że jednak lekko to pracuje - jest "głuche" przy uderzaniu.
Pozdrawiam
Bogusław_58
17-12-2009, 10:28
Jeśli chodzi o wprowadzenie dodatkowego powietrza do kasety,to najlepiej nie polegać na pomysłach własnych tylko skopiować pomysł z jakiejś drogiej ,z dobrą opinią kasety.
Pomysły własne najlepiej sprawdzać od wiosny do jesieni lub na kasecie drugiej specjalnie do tego zamontowanej.
Piszę to,bo jestem już realistą po kilku latach"wtaczania kamienia jak Syzyf do góry".
Wojtek_796
18-12-2009, 08:50
Witam!
Zdaje się, że inwestor się skonsultował w prawie miejsc, do których ma być doprowadzone powietrze. Pozostała mu tylko technologia wykonania kanałów.
Ciekawe tylko, czy nam zdun nie zamarzł, bo się nie odzywa.
Pit, jak tam jest? Żyjesz?
W przyszłym tygodniu ma być cieplej. Od razu wiedziałem, że ten śnieg spadł tylko po to, żeby na święta była dobra chlapa.
U mnie rano było -16, auto paliłem na szelkach. Jak tam u was?
Pozdrawiam ciepło.
Witam!
Wieści z placu boju.
Niestety musiałem przerwac pracę nad akumulatorem na rzecz walki z mrozem
Walka niezbyt równa, bo ja sam, 2 kozy+trochę rur a na zewnątrz -14.5 a nad ranem jeszcze lepiej.
Załatwiłem w końcu wszystkie papiery od gazu, tak więc musiałem zając sie kotłownią bo murować w takie temp jak mam teraz w domu , nikomu nie życzę.Wczoraj w kotłowni i garażu miałem bagatela -8 :(
Co do metody połaczeń to w sumie tak to sobie wyobrażałem. Co do konstrukcji dodania powietrza nad szybę to posiadam informację że bedzie to rozwiązanie działać, z tym powietrzem z tyłu paleniska w połowie wysokości widziałem takie rozwiązanie, ale jeszcze muszę to przemyslec.
Niemniej skoro juz i tak mam to wszystko ciąc to raz. Jak nie będzie działać jak potrzeba to najwyżej zaślepie te dziury w podłosze na ten tylny kanał i tyle. Bo jak juz to obmuruje to potem ciężko będzie mi je dodać.
Czy myslicie ze to powietrze z tyłu jest potrzebne?
Bogusław_58
19-12-2009, 08:58
W tym doprowadzaniu powietrza decydują szczegóły:opór z jakim te powietrze będzie wchodzić do paleniska,temperatura jaką będzie posiadać i jak będzie rozkładać się po palenisku, podczas palenia.
Dlatego np.informacja od szwagra kolegi lub nawet pobieżne oględziny jakiejś kasety ,to może być za mało.Najlepiej z wymiarować "dobre rozwiązanie" zastosowane do kasety o zbliżonych wymiarach.
Bogusław masz rację , ale co ja mogę innego zrobić,sam nie potrafię tego policzyć :(
Puki kaseta nie bedzie obudowana i nie podłącze jej do akumutara oraz nie wyłoże nią płytami mogę tylko sobie dumać, bo nie mam tego jak przetestować.
Jeśli załozymy , że powietrze ma być dawane z profilu na górze zamiast z pomieszczenia poprzez szybę i na tylnej ściance w jego połowie to zawsze można potem coś zmienić, poprzez powiększenie dziur, bądź tez regulacje szybrami na poszczególnych dolotach.
Wydaje mi się że można jakoś policzyć przekroje tych kanałów prowadzących powietrze, w oparciu o komorę spalania i ilośc drewna jaką mozna tam jednorazowa zapakować.
Niemniej jakbyśmy nie dali tego powietrza to będzie to chyba i tak lepsze rozwiązanie niż tylko samo pierwotne. Pewnie i tak nie bedzie idealnie ale zawsze to coś .
Co do temperatury jaką to powietrze będzie miało to zimne nie będzie bo przejdzie przez rury które bedą w srodku paleniska.
Z drugiej strony ta moja Zuzia nie jest wkładem brunnera tylko dziadowskim kominkiem ala marketowym, nie oczekuje od niej cudów, ale mimo wszystko fajnie jak przejdzie tunning :)
Dzięki Waszej pomocy i tak dokonalismy sporych przeróbek :)
Bogusław_58
19-12-2009, 10:22
Policzyć tych spraw raczej się nie da.Przynajmniej ja nie umiem.Raczej wygląda to tak :wkłada się wynalazek do kasety i sprawdza jak działa,zmienia się przekroje i "wyżej ,niżej".Jak zadziała to dorabia się obliczenia,a jak nie próbuje inaczej.
Żeby było śmieszniej ,to według mnie nie ma powietrza pierwotnego i wtórnego .Jest spalanie pierwotne i wtórne,zaś powietrze,które dostarczymy do paleniska w części zostanie użyte do spalania pierwotnego,a w części do spalania wtórnego.Jeśli powietrze podawane jest od góry to i tak nie jest powietrzem wtórnym.Korzystnie jest podawać do paleniska powietrze z dołu i góry równocześnie,a jak palenisko się zagrzeje ,to nawet tylko z góry.
O powietrzu wtórnym można mówić jeśli podaje się je np. nadmuchem do dyszy ,gdzie są już same gazy lub nad palenisko, ale musi mieć na tyle wysoką temperaturę,że "uwarstwi się na takiej wysokości paleniska ,że będzie wchodzić tylko w reakcję utleniania z gazami.
Słowo"pierwotne i wtórne"zostało sprytnie wykorzystane przez marketing firm produkujących urządzenia grzewcze i miliony użytkowników posługują się nimi myśląc że coś z tego rozumieją.W różnych wątkach posługują się tym językiem również"najlepsi specjaliści od energetyki".Po przeczytaniu paru postów zawsze już wiem,co tak na prawdę wiedzą,a co sobie poczytali.
Dzięki Bogusław za wyjaśnienie ,nie wiedziałem tego wcześniej(ale ze mnie żaden specjalista) całe zycie człowiek się czegoś uczy :)
Tak więc pozostaje mi metoda prób i błedów :)
Wogóle to mam jakąś chyba Fobię, czy coś , co jakis czas włącza mi się lęk, że za małym przekrojem wchodzę w komin ;) - paranoja jakaś.
MARTINA1
19-12-2009, 11:32
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bogusław_58
19-12-2009, 12:23
Komin jest ,to oddzielna historia.Siła wyciągu spalin zależy od komina.Ważne jest również jaki, opór będą robić spaliny,dlatego ważne są takie szczegóły jak podcięcia,łuki i zaokrąglenia.
Spalający się wsad opału, w czasie od podpalenia do wygaśnięcia, potrzebuje na początku dużej średnicy wejście do komina a później mniejszej.No więc po to masz górny szyber TD,a razem daje to przekrój 14 na 28 cm.Myślisz,że nie wystarczy?
14x28 wystarczy spokojnie, przepraszam że ja jeszcze o tym ale czy jak bedę palił we wekładzie, załóżmy że spaliny ida dołem tym kanałem 13x13 i teraz otwieram szyber na górze. Czy spaliny będą szły i dołem i górą czy eszystkie będą się cisnąć na górne połączenie TD?
Bogusław_58
19-12-2009, 13:03
Pójdą górą i dołem równocześnie i razem będą dawać średnią temperaturę,która można regulować szybrem TD,aż do jego całkowitego zamknięcia,gdy ten na dole osiągnie taką,że może "jechać" samodzielnie.
Szyber TD jest" sprzęgłem" piecowym.
Bogusław_58
19-12-2009, 13:08
...
Dzięki Bogusław, uspokoiłeś mnie.
Panowie i Panie uczestniczący w tym wątku życzę wam Zdrowych, Wesołych i Ciepłych Świąt Bożego Narodzenia.
PS> Dziś podłączyli mi gaz :) Może już niedługo będę mógł dokończyć to moje cudo :)
pozdrawiam
piotrek
Wojtek_796
04-01-2010, 10:25
Witam!
Trochę późno, ale serdeczne dzięki za życzenia.
Ja życzę Ci w nowym roku bezproblemowego ukończenia budowy i zrealizowania planów.
Jak tam sprawy ogrzewania? Pewnie mrozy trochę przeszkodziły (no i świąteczny czas).
Pozdrawiam
Witam w Nowym roku, sporo roboty miałem bo miałem taki mały urlop. Musiałem się z ogrzewaniem uporać. Po weekendzie wracam do tematu.
Bo muszę podłoge w brodziuku położyc bo mam juz ciepłą wodę :)
Pozdrawiam
Panowie ,w końcu mogę dokończyć akumulator :oops: .
Mam pytanie. Kanał zbiorczy będzię składał się z 3 cegieł leżących na boku. Czy jak połączenie z kominem zrobię na środkowej warstwie to będzie dobrze, czy robić je tuż pod sklepieniem?
Pozdrawiam
Wojtek_796
17-01-2010, 19:29
Witaj Pit!
Z tego co pamiętam, to przejścia do komina miały być w środku wysokości kanałów poziomych, ale poczekaj, aż się Bogusław wypowie.
Cieszę się, że znów coś podziałamy. Grzejesz już w domu?
Pozdrawiam
Witam, grzeje stracha troche miałem czy podłogówka zadziała , ale wszystko jest super. Wczoraj trochę podjechałem z obudową i ustawiłem w koncu podest pod wkład. Jeszcze tylko jeden szyberek musze pospawac i będzie ok.
Co do sklepienia to zastanawiam się czy żeby nie przysoieszyć troszkę to nie zrobić tak że na kanał zbiorczy położe sznur taki ze 12mm na to grubą blachę, i to docisne cegłami magnetyzowymi. Ale do tyego etapu jeszcze chwila. Bogusław ma chyba podobnie zrobione.
Wojtek_796
17-01-2010, 20:33
Ja wolałbym, żeby sklepienie było ceglane, ale tak też możesz zrobić, będziesz miał łatwiejszy wgląd do środka.
Ścianką elewacyjną możesz podjechać warstwę wyżej. Blachę musiałbyś wzmocnić od spodu przyspawując dookoła kątowniki, które weszłyby z niedużym luzem w akumulator (pozycjonowałyby blachę). Będą zapobiegać wichrowaniu dekla.
Po założeniu blachy dodatkowo możesz uszczelnić brzegi zasypując je. Cegła magnezytowa niech leży bezpośrednio na blasze chłodząc ją i obciążając.
Dekiel pomaluj "srebrzanką" od góry i farbą bitumiczną od dołu.
Pozdrawiam
Bogusław_58
17-01-2010, 20:36
Wejście z kasety do kanału rozdzielczego najlepiej jest zrobić najwyżej jak się da,a wejście do komina najniżej.
Pozdrawiam.
Wojtek , dzięki za odp. Jak grubą blachę zanabyć? Na złomie widziałem takie po 8-10mm ale czy to nie będzie przegięcie?
Bogusław, nie chce zawracać gitary poprostu jestem ciekaw- czemu połączenie kanał rozdziielczy-komin zrobić mam najniżej czyli w pierwszej warstwie? Myslałem że przy rozpaleniu dym będzie szedł pod sklepieniem i to własnie jakby tam było wejście byłoby mu na początku łatwiej. Mógłbyś to rozjaśnić?
Pozdrawiam
Wojtek_796
17-01-2010, 21:00
Pit, im grubsza blacha, tym lepiej.
Dycha to już jest bardzo dobrze.
Dzięki, za taka sie porozglądam.
Mam nadzieje że Bogusław się zjawi i wyjaśni co z tym przejsciem do komin bo boje się wykuć dziurę w nieodpowiednim miejscu.
Przed chwila przyszedł mi jeszcze taki pomysł, by w deklu zrobić dziurę i z niego stalowymi rurami zrobić wejście do komina z szybrem, ale to juz kombinatoryka. Teraz dziurę po poprzednim podłączeniu mam właśnie powyżej akumulatora.
Bogusław_58
17-01-2010, 21:33
Rozjaśnić mogę,ale wtedy będziesz wiedział tyle samo co ja :D ...i przestaną mnie szanować :D
Z tego szybra będziesz korzystał nie tylko przy rozpalaniu,ale i podkładaniu,możliwe że zapomnisz go w porę zamknąć co pewien czas.
Szyber usytuowany niżej nie wypuści najcieplejszego powietrza i nie będzie tak wychładzać akumulatora.
Jak puścisz pod deklem,też będzie dobrze.
Bogusław- Gdzie mi do Ciebie jeśli chodzi o piece , dzieki za wyjaśnienie :D
Zrobię go w takim razie jak mówisz, czyli w dolnej części rozdzielacza.
Pozdrawiam
Witam szanowne grono.
Poproszę chętnych o opinie i sugestie co do pomysłu:
Chcę do projektowanego domku energooszczędnego wstawić palenisko usytuowane tak:
+----+
| B |
+----+
+---+-----+
| K | W |
+---+-----+
frontgdzie: K-komin; B-zasobnik CWU z mamką; W-zabudowany wkład kominkowy
Co chcę osiągnąć:
1. Grawitacyjne grzanie CWU.
2. Kumulowanie ciepła w zabudowie.
3. Grzanie powietrzne konwekcyjne.
Jak:
a. Wkład kominkowy z nasadką wodną na wylot spalin lub rurką Cu owiniętą wokół czopucha.
b. Kumulacyjna obudowa wkładu.
Pytania:
ad.a. które rozwiązanie preferujecie: nasadkę wodną na wylot spalin czy rurkę Cu owiniętą wokół czopucha
ad.b. jak i czym to zabudować aby w miarę sprawnie i tanio osiągnąć 2. i 3.
Z góry dziękuję za wszelkie opinie i podpowiedzi.
Bogusław_58
20-01-2010, 14:10
Do grzania wody grawitacyjnie polecał bym nie rurkę, tylko płaszcz wodny.Nasadka jest takim płaszczem wodnym ale polecam tylko takie,w których spaliny mają kierunek z góry na dół.W sprzedaży są też takie w kształcie litery U,to takich ,też nie polecam.
Do grzania wody grawitacyjnie polecał bym nie rurkę, tylko płaszcz wodny.Nasadka jest takim płaszczem wodnym ale polecam tylko takie,w których spaliny mają kierunek z góry na dół.W sprzedaży są też takie w kształcie litery U,to takich ,też nie polecam.Myślałem o tym (wymienniku przeciwprądowym)... nie chciałbym tylko przeinwestować... kominek nie będzie podstawowym źródłem ciepła więc ten wymiennik to tylko taki dodatek.
Wstępnie myślałem o prostej nasadce z kratek chyba....
Możesz podesłać jakieś propozycje polecanych wymienników?
Dziękuję za zainteresowanie.
Bogusław_58
20-01-2010, 15:19
Polecam tylko "zrób to sam":Skrzynka z cegieł w ramce z kątownika ,a w niej np.dwa żeberka od kaloryfera .
Wojtek_796
20-01-2010, 18:45
Witam!
Mario_k, ponieważ, jak rozumiem, chcesz kominkiem grzać tylko wodę użytkową, musisz mieć wymiennik, który będziesz mógł wyłączyć nawet podczas palenia w kominku.
Nadstawki i wężownice wokół czopucha odpadają więc, bo co zrobić z odbieranym w nich ciepłem, gdy zasobnik CWU jest już nagrzany.
Najlepszy według mnie byłby wymiennik woda-spaliny w obudowie ceramicznej. Coś w rodzaju tego, który buduje pit79, tylko na przykład jednokanałowy no i oczywiście z metalowym elementem wymiennikowym wewnątrz. Gdy jest potrzeba grzania wymiennika zamykasz górny szyber i spaliny pracują. Gdy ciepła w zasobniku jest już dość, szyber po prostu otwierasz i spaliny wędrują bezpośrednio w komin.
Jest to darmowa energia, darmowa, bo przeciętny wkład wypuszcza ją w atmosferę.
Wymiennik może być podwojony, z "podkową" w jednym z rozgałęzień. Do tego odpowiedni "rozrząd". Wtedy ciepło ze spalin byłoby akumulowane bez przerwy.
Obudowa wkładu?
Żeby akumulowała ciepło, musi być wykonana z jak najcięższego materiału ceramicznego. Każdy materiał wymaga indywidualnego doboru grubości warstw i ewentualnej izolacji.
Konwekcja w takiej obudowie następuje oczywiście w tradycyjny sposób.
Pozdrawiam
Polecam tylko "zrób to sam":Skrzynka z cegieł w ramce z kątownika ,a w niej np.dwa żeberka od kaloryfera .Witam,
Na początku myślałem o czymś takim (http://allegro.pl/item877570124_wymiennik_ciepla_kominki_i_ich_obieg _ciepla.html) lub takim (http://allegro.pl/item867860239_hurt_wymiennik_ciepla_kominki_i_ich_ obieg_ciepl.html)
Czy możesz oszacować jak duża jest różnica w sprawności/funkcjonalności tych rozwiązań (tzn. proponowanego przez Ciebie i pokazanego przeze mnie)
Witam!
Mario_k, ponieważ, jak rozumiem, chcesz kominkiem grzać tylko wodę użytkową, musisz mieć wymiennik, który będziesz mógł wyłączyć nawet podczas palenia w kominku.
Witaj Wojtku,
Właściwie to ten bufor CWU będzie również podłączony do podłogówki więc będzie możliwość grzania. (rozładowania bufora). Rozwiązania podlinkowane przeze mnie w poprzednim poście posiadają możliwość zredukowania mocy wymiennika prawie do zera.
Najlepszy według mnie byłby wymiennik woda-spaliny w obudowie ceramicznej.Czyli również sugerujesz rozwiązanie podpowiedziane prze Bogusława... Jakie są Twoim zdaniem zalety w stosunku do nasadki "fabrycznej"?
Wymiennik może być podwojony, z "podkową" w jednym z rozgałęzień. Do tego odpowiedni "rozrząd". Wtedy ciepło ze spalin byłoby akumulowane bez przerwy.Cały problem w moim przypadku polega na tym, że kominek nie będzie eksploatowany bardzo często... zatem należałoby znaleźć optimum zysku z użytkowania do komplikacji i kosztożerności układu.
Obudowa wkładu?
Żeby akumulowała ciepło, musi być wykonana z jak najcięższego materiału ceramicznego. (...)Zasada działania całości miałaby być taka:
Po rozpaleniu otrzymujemy niemal natychmiast ciepło przez konwekcję powietrza. Aby nie przegrzać domu część energii kumulujemy w ciężkiej obudowie, która potem oddaje ciepło głównie na drodze promieniowania. Dodatkowo przy całej zabawie w palenie mamy trochę ciepłej wody.
Bogusław_58
21-01-2010, 09:20
Mario-k
Wymienniki,które pokazujesz są nakładane na kasetę i schłodzenie jest z dołu do góry.Nie da się tym dobrze schładzać.Gorące powietrze puszczane od dołu do góry i rozdzielane na dwie części(i więcej) i tak wybiera jedną lub chłodzi nie równo.Gdyby do tego wymiennika spaliny gorące dać od góry,to w każdych warunkach rozłożą się równo.
Podłączenie od dołu zaburza przepływ spalin,gdyż gorące i lekkie spaliny napotykają na zimne i cięższe,no i ruch przepływu jest utrudniony.Przy podłączeniu z góry,to zjawisko nie występuje.Spaliny opadają tam "elegancko" warstwami ,bardzo sprawnie,nie wnosząc dodatkowych oporów.Pierwszy opisał te sprawy prof.Grum-Grzymajło jeszcze przed rewolucją w Rosji (teoria o naturalnym ruchu gazu).
Wymienniki działające z góry na dół mogą pracować bardzo precyzyjnie,przy małych oporach i można w nich regulować temperaturę spalin w kominie jak tylko się chce.
Bogusław dzięki...
Więc trzeba by ten wymiennik postawić obok kasety i odpowiednio podłączyć.
Jak oceniasz żywotność stali w rozwiązaniach piecowych?
Dlaczego proponowałeś zrobienie wymiennika w ramce stalowej?
Bogusław_58
21-01-2010, 18:08
Nie wiem o jaką stal pytasz i w jakich miejscach pieca.
Pod pojęciem "ramki" rozumiem takie coś,jak kiedyś robiono szklane akwarium:ramka z kątownika,a ścianki ze szkła na jakiś kit.W taki sposób budowano też duże piece.Szybko się to wypełnia,można nie wiązać cegieł na rogach i jest mocne.Nie jest to piękne,więc jeśli nie będzie schowane,to można zastosować stal szlachetną nawet na całą skrzynkę.
Nie wiem o jaką stal pytasz i w jakich miejscach pieca.Pytam np o stalową rurę łączącą czopuch kasety z wymiennikiem lub jak w przypadku Pita z akumulatorem. Pytam Ciebie bo widziałem zdjęcia Twoich eksperymentalnych konstrukcji. Jaką stal zastosowałeś i jaka była jej trwałość... chodzi mi o to kiedy będzie potrzebna wymiana przepalonej rury na nową....
Dzięki za odpowiedzi...
Wojtek_796
21-01-2010, 19:05
Witam!
Mario_k, odpowiedzią na Twoje pytania jest oczywiście ekonomika.
Rozwiązanie proponowane przeze mnie, czy przez Bogusława, nie dość, że sprawne, będzie tańsze. Za 1000 zł możesz kupić prawie tonę cegły kwasoodpornej.
Pewnie będzie to bardziej kłopotliwe w realizacji, no ale chyba do wygodnickich nie należysz, bo nie uczestniczyłbyś w forach.
Oczywiście jeżeli zasobnik jest buforem rozładowywanym przez podłogówkę, to nie będzie problemu z ewentualnym nadmiarem mocy. Problem będzie z nadwyżką mocy w przypadku awarii zasilania, ale to osobna kwestia - do załatwienia dodatkową nadstawką schładzającą układ wodą z wodociągu na przykład.
Wymiennik ceramiczny możesz schować w obudowie i wtedy nie ma znaczenia czy jest ładny, czy nie. Będzie akumulował ciepło ze spalin.
Obudowa akumulacyjna oczywiście w konwekcji nie przeszkadza, a nawet jest zdrowsza bo brak w niej pylących izolacji.
Oczywiście wybór należy do Ciebie.
Pozdrawiam
Bogusław_58
21-01-2010, 21:16
...
Bogusław_58
21-01-2010, 22:01
Jaką stal zastosowałeś i jaka była jej trwałość... chodzi mi o to kiedy będzie potrzebna wymiana przepalonej rury na nową.
Dopalacz w moim piecu jest połączony krótką rurą z następnym elementem.
Jest to najbardziej zagrożony element dopalacza.Muszę pilnować by ta rura nie robiła się czerwona,ponieważ osadzona jest w pierścieniach i to ma uszczelnienie sznurem ceramicznym.Pierścienie osadzone są na zaprawie szamotowej.
Rurę tę nabyłem w sklepie z kominkami,nie pamiętam firmy ale była z Austrii i podana była informacja że maksymalnie do 1100*C.
Rozmawiałem z pewnym zdunem szkolonym w Finlandii na potrzeby tamtejszej firmy sprzedającej w Polsce piece i on mi pokazał rury,które kupuje w Niemczech,ponieważ są o wiele lepsze.Są chyba podwójnie lub lepiej droższe i nie są barwione na czarno, tylko wpadają w metaliczny brąz.
Pozdrawiam.
Bogusław_58
22-01-2010, 09:18
Jeśli chodzi o rury ,to odlewano w Polsce do pieców rury z żeliwa.Można je było kiedyś dostać w sklepach "żelaznych"bardzo tanio.Nie użyłem takiej rury ,tylko dla tego,że ze stalową było łatwiej i szybciej się "uwinąć" a i tak urządzenie ,o którym piszę zbudowane zostało tylko do testów.
Bogusław_58
25-01-2010, 10:43
Więc trzeba by ten wymiennik postawić obok kasety i odpowiednio podłączyć.
Jak oceniasz żywotność stali w rozwiązaniach piecowych?
W wielu rodzajach kaset kominkowych"pełne spalanie" przebiega rewelacyjnie dobrze.Kasety kominkowe nie są wyposażane w dopalacze i uruchomiony proces spalania paliwa stałego(drewna) nie jest kontynuowany po wyjściu z czopucha.
Przepalające się rury za kolankiem dowodzą,że proces dopalenia"chętnie" by się odbył.
Niestety takie dobre dopalenie, wytwarza temperaturę zbyt wysoką,by zastosować metal dostępny w obrocie handlowym.Trzeba to zrobić z ceramiki.
Witam.
Mrozy skutecznie spowalniają wszelkiego rodzaju prace :( ale mimo to udało się ruszyć troche z budową akumulatora.
Zrobiłem do końca rdzeń akumulatora, wczoraj kupiłem blachę na dekiel. Przeraża mnie trochę jej przycięcię bo ma 10mm grubości.
Osadziłem też drzwiczki do popielnika i zrobiłem już do końca podstawę, pod wkład z doprowadzeniem powetrza z zewnątrz.
Taki mizerny raport z placu boju:)
Pozdrawiam
Panowie mam pytanie- mianowicie chodzi mi o nadproże tuż nad wkładem tuż nad górną cześcią szyby. Czy lepiej mi bedzie zaadoptować kupne czy samemu wylac belkę. Nie bedzie tam chyba jakiś duzych temperatur więc chyba nie ma to większego znaczenia jak sądze ale wole się spytać .
Wojtek_796
27-01-2010, 19:32
Witaj!
Najlepiej, najbezpieczniej i najszybciej zrobisz takie nadproże z dwuteownika stalowego. Taki o wysokości 100 albo 120 mm będzie w sam raz.
Dwuteownik postawiony pionowo oczywiście.
Przestrzenie między półkami kształtownika wypełnij wełną mineralną, chyba że przyspawasz kotewki i wypełnisz te miejsca płytkami magnezytowymi (kotewki w miejsce fug).
Technologie, o których wspomniałeś oczywiście też można wykorzystać.
Zamiast dwuteownika może być też ceownik o podobnych gabarytach, będzie miał identyczną wytrzymałość.
Pozdrawiam
Bogusław_58
28-01-2010, 18:22
, wczoraj kupiłem blachę na dekiel. Przeraża mnie trochę jej przycięcię bo ma 10mm grubości.
Witaj,
Zwykła blacha,czy coś ekstra?
Witajcie!
Bogusław, czy zwykła czy nie to Ci teraz nie powiem. Podejrzewam że jest z domieszką czegoś bo jest kur....o twarda. Jutro po pracy jadę na gilotynie ja obciąć i tam mi dokładnie powiedzą co to jest, bo oni moga ciąć stal do jakiejś tam kategori czy coś takiego. Jak się nie uda to przetne to plazmą.
Podpowiedzcie mi czy nadprożę zrobić IIIIIIIIIIIII czy -------------- chodzi mi o ulożenie cegieł. Jak myślicie?
Dziś juz miałem nadzieje że złoże wkład ale sznur 8mm okazał się za duży i musze kupić 6mm by go uszczelnić. Poprawiłem dziś szybry do powietrza. Wszystko pięknie działa :)
Wojtek_796
28-01-2010, 19:06
Witam!
Nadproże ułożone z cegieł w pionie będzie mocniejsze, no i moim zdaniem ładniejsze (bardziej rasowe).
Pozdrawiam
P.S.
A przy okazji... wrzuć jakieś zdjęcia.
Może to i racja z tym nadprożem, pionowe będzie fajniej wyglądać. Raczej zrobię tak jak mówisz.
Co do zdjęć to wstyd się przyznać, ale mam 2 komputery- jeden poadł od kurzu, a w drugim coś się stało z dyskiem :( na dodatek skończyła mi się umowa z dostawcą netu więc korzystam tylko z internetu w pracy. A tu jak wiesz nie widzę zdjęć i nie mogę też ich wstawić na jakiś serwer typu fotka -pl czy imageshack. Ewentualnie mogę Ci przesłać mailem i byś je wrzucił i tu wkleił? Ze zdjęciami to taki fajniejszy wątek ;)
, wczoraj kupiłem blachę na dekiel. Przeraża mnie trochę jej przycięcię bo ma 10mm grubości.
Witaj,
Zwykła blacha,czy coś ekstra?
Co to jest za stal to nie wiem do tej pory ale jak pojechałem na gilotyne to pracownik firmy wziął jakiś kawałek stali której i tak nie tną (jakaś s2, czy jakoś tak) i uderzył kantem w kant. Na mojej nie było śladu a tamata miała 4-5mm wgniecenia. Udało mi się obciąć ją na plazmie.
Kilka zdjęć coprawda z telefonu ale zawsze coś ;)
http://img341.imageshack.us/img341/1493/foto0069mmmm2.jpg (http://img341.imageshack.us/i/foto0069mmmm2.jpg/)
http://img109.imageshack.us/img109/5057/foto0072mm.jpg (http://img109.imageshack.us/i/foto0072mm.jpg/)
Jakby nie było widać zdjęć to mówcie.
PS. Postrzelała mi trochę wylewka dookoła mojej szafy.
Wojtek_796
01-02-2010, 12:34
Witaj!
Dla mnie bomba!
Trochę zaniepokoiłeś mnie tą wylewką. Jak jest gruba?
Może po prostu zacząłeś grzać i doschła.
Czym tniesz magnezyt?
Pozdrawiam
Wylewka ma jakieś 8cm. Generalnie pod akumulatorem sa warstwy:
Chudziak grubości ok 15-20cm -b20/25
Wylewka z miksokreta 20cm.
pod kasetą jest tak jak robiliśmy czyli suporeks i wylewka. Podejrzewam że troszkę mógł siąść ten suchy beton z miksokreta. odtene jutro diaxem akumulator od reszty wylewki bo zapomniałem to wtedy zrobić.
Generalnie może chyba być? Może górę zakończyć podobnie jak nadprożę- czyli pionowe cegły? Zresztą mam jeszcze trochę do tego czasu. Poza tym mam jeszcze jeden a w zasadzie dwa dylematy:
1. muszę chyba zrobić jeszcze nadproże by wymurować z prawej strony obudowe kasety powyżej akumulatora.
2. ścianka z lewej strony i sklepienie.
Czytam, podziwiam. Super.
Świetna sprawa, Panowie, radość czytać.
Pozdrawiam.
Zrobiłem dzis nadroże :) UFFFF
Teraz z górki mam nadzieje że pójdzie.
Zastanawiałem się czy nie wypuścić z obudowy jakichś cegieł - "ala" belki nad kasetą , ale sobie daruje.
Jak myślicie w którym miejscu powinnienem zrobić kratki i ile sztuk i jakiej wielkości?
Bogusław_58
02-02-2010, 18:08
Pit.
W tych sprawach ufam dla Foresta i An -bud.Pokazują swoje roboty,więc należy "rzucić" okiem.
Kratka powinna być zamykana.
Dobrze Ci wychodzą te zdjęcia :D Masz już nawet jeden pozytywny wpis.
PeZet- fajnie że się podoba :)
Popatrze na ich realizacje.
Ile czasu musi mniej więcej minąć , bym mógł przeprowadzić pierwsze odpalenie wg Was?
Wojtek_796
02-02-2010, 18:55
Witam!
Kratki, jak pisaliśmy, zamontuj najlepiej w wersji z regulowanym prześwitem. Wtedy mogą być trochę większe niż te dedykowane do tego wkładu.
Będziesz robił w sklepieniu otwór do DGP?
Z paleniem. to moim zdaniem, najlepiej byłoby, żebyś zasklepił rdzeń akumulatora i tak delikatnie przepalał jeszcze przed ukończeniem obudowy.
Chodzi o to żeby dobrze podłączyć rury dymowe i sprawdzić ich szczelność póki masz je na wierzchu.
To tak, żeby potem nie było jakichś odgłosów i przedmuchów wewnątrz.
Otwory wyczystek możesz dla próbnego palenia zaślepić wełną mineralną. Takie palenie oczywiście tylko pod nadzorem.
Pozdrawiam
Cześć Wojtek!
Z tym otworem do DGP to jeszce otwarta sprawa bo niezbyt wiem jak to sprytnie zrobić :oops: Chciałbym by Wdzystko tworzyło jakąś tam całość.
Mysłałem by kratki umieścić w ten sposób:(3szt)
1- na ścianie frontowej z szybą
2- na ścianie łączącej salon i kuchnie
3- na prawej ścianie obudowy wkładu tuż nad akumulatorem (DGP)
Przypomniało mi sie jeszcze jedno- co mam zrobić z szybrem w czopuchu??- pytam dlatego bo pomimo tego że nasadze na czopuch rure 200mm to i tak w miejscu gdzie jest zamocowany szyber wokół pręta jest mała nieszczelność. Na daną chwilę mógłbym go wyjąć i jakoś to uszczelnić.
Czy ten szyber w czopuchu będzie mi wogóle potrzebny?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin