Jak budować SILKĄ? [Archiwum] - Strona 13

grzeniu666

29-06-2011, 23:13

Klej - jak oceniać?

Czy są jakieś obiektywne właściwości zapraw cienkowarstwowych po których można oceniać ich przydatność dla nas? Klasa chyba nie bo zdaje się określa wytrzymałość na siłę "z góry" (tu wszystko dla nas pewnie aż nadto)? Jest jeszcze wytrzymałość na zginanie czy początkowa na ścinanie - ki diabeł? Wydaje mi się przydatna informacja dot. siły potrzebnej na rozerwanie połączenia, to wydaje się ważne np. dla rys przy oknach/drzwiach (spoiny pionowe, razem ze zbrojeniami poziomymi) . Co do zużycia producenci coś podają, ale obawiam się czy tę informację traktować serio (jakaś norma?), czy jak spalanie podawane przez producentów moto. Trafił ktoś na jakieś porównanie, a może sam sprawdził kilka. Popularny Alpol mam w hurtowni po 20zł/worek, inne (np. Bolix M10) po 15zł (wyjdzie u mnie ~500 różnicy). A może wiecie gdzie na Górnym Śląsku dostać Alpola 110 taniej?

bitter

18-07-2011, 07:03

Jak tam nowe doświadczenia z silką?

uriel

19-07-2011, 10:32

no właśnie mamy mieszane uczucia jeśli chodzi o doświadczenia z silikatami.
mamy dobrą ekipę, sąsiedzi nie mogą się nachwalić jacy to oni wspaniali, jak dokładnie robią i jak po sobie sprzątają. do tej pory byliśmy zadowoleni, ale zaczynamy się zastanawiać, czy właśnie się nie zepsuli przypadkiem.
obecnie murują nam ściany parteru z silikatów SIL-PRO. naczytaliśmy się jakie te ściany mają być równe, jakie to murowanie na pióro-wpust ma być proste, kleju zużytego mało itp.
i co widzimy?
- warstwy kleju mają około 4 milimetry - dużo czy mało? sądziłam, że powinno być cieniej. jak jest u was?
- boki bloczków nie zawsze się idealnie stykają, zdarzają się szczeliny na szerokość max 2 mm. niby mnie to nie martwi, bo i tak pójdzie styropian (i to lepszy musi być do silikatów), ale jednak coś niepokoi
- długość ścian wymaga czasem przycięcia bloczka, powoduje to, że w niektórych miejscach przy łączeniach różnych boków bloczków zieją na kilka cm szczeliny. panowie czasem zapychają je klejem z obu stron, a czasem tylko z jednej. teściu stwierdził, że wiatr będzie wiał przez te dziury ( ?!!? ) czy nie będzie w tym miejscu mostku termicznego?

nie wiem, czy przesadzam i panikuję, ale to nasz pierwszy dom, nie wiem, jak to powinno wyglądać, czym się martwić, czy juz opierdzielać ekipę, czy dać sobie spokój, bo to normalne..? czy takie są właściwości silikatów i inaczej się nie da..?

i jeszcze jedna sprawa. bloczki były wzięte z hurtowni na paletach zapakowane w folię. folia w niektórych miejscach się podarła, widać że bloczki stały jakiś czas na zewnątrz, tam gdzie mogła dostać się woda, to się dostała i potworzyły się takie ciemne, brudne zacieki. z jednej strony martwi mnie czy to nie jest pleśń, z drugiej zawartość wapna w silikatach miała działać grzybobójczo. mam nadzieję, że to tylko brud.

IMUG

19-07-2011, 23:32

Musisz niestety trochę postać nad głowami fachowców. U mnie także zaczęły tworzyć się zbyt duże szczeliny. Zwróciłem kilka razy uwagę, zwłaszcza majstrowi i szczeliny zniknęły. Chłopaki przyzwyczajeni są do pustaków ceramicznych, gdzie wszelkie nierówności pokrywa zaprawa. Jak przycinają to niech użyją gumówki a nie młotka. Szczeliny mniejsze i odpadów dużo mniej. Szare zacieki raczej nie przeszkadzają. Do czasu tynkowania i ocieplania wyglądają tylko mało estetycznie.
pozdrawiam

R&K

22-07-2011, 17:25

Witam

Jakie macie teraz ceny Silikatów? Ja w jednej z hurtowni dostałem cenę netto z transportem i HDS
24 cm - 2,87
18 cm - 2,30
12 cm - 1,94
8cm - 1,63
W innych hurtowniach cena pojedyńczego bloczka niby mniejsza, ale dodając transport to już wychodziło więcej. A tak w ogóle ile wchodzi bloczków na paletę i ile taki HDS może zabrać palet?
I jeszcze pytanko gdzie w Szczecinie i okolicach najlepiej szukać silikatów? Ogólnie to w hurtowniach nie często słyszą o silikatach, bo głównie schodzi im porotherm.

jakiś czas temu dostałem wycenę (GRUPA SILIKATY - ŁAŃCUT - oferta z jednego z większych składów budowlanych - nie porównywałem jej z innymi) - poprostu potrzebowałem do wyceny materiałów całego domu - jak będę kupował - będę szukał bardziej wnikliwie i negocjował

ceny netto
1. 25X25X22
forma dostawy: 10 palet 18 palet
cena: - 2,75 /szt.; 2,45 /szt.

2. #12x25x22 cena: - 1,43 /szt.; 1,39 /szt.

odnoszę wrażenie że w temacie "jak budować silką" nie wypada pisać o silce. Jedną słuszną linią jest budowanie silikatami z jakiś lokalnych wytwórni. A tu jeden gośc chciałby budować silką. Chyba Xella powinna mi dać jakiś extra upust za odwagę chwalenia ich produktu.

jakoś intuicyjnie się z Tobą zgadzam - i stawiam na lokalną wytwórnię

Jeżeli silka ma 333mm długości a sil-pro 250mm długości przy takiej samej tolerancji długości to silka jest dokładniejsza. Na 1mb daje max błąd 6mm a sil-pro 8mm. A dlaczego chcę na klej? Proste - zmuszę wykonawcę do dokładnej pracy. Normalna zaprawa pozwala podejść do pracy z dużą dozą ułańskiej fantazji murarza( gdzie pion może powędrować o 7cm na kondygnacji, kąt prosty zawiera się między 80 a 100stopni, a poziom jest utopijnym pojęciem, a długość i szerokość jest tylko pewną sugestią a nie pewną wielkością). Natomiast merytoryczne odniesienie do mojego pytania wyobrażam sobie jako adresy,telefony etc. składów i hurtowni handlujących silką w rejonie Katowic lub obsługujących ten teren.

nie wiem skąd masz takie wyliczenia co do błędu .. wystarczy wspomnieć tu forumowicza który pisał o zaprawie 4 mm a przyjmuje się normę od 1 do 3 mm ..
wielkość bloczków nie ma tu znaczenia - dobry fachowiec z każdym sobie poradzi a ten mniej wprawiony spieprzy nawet te bloczki 333mm

dawno na budowie nie byłem ale chyba ciągle w użyciu jest żyłka, poziomica i kątomierz ?? wiec nie wiem jakim cudem można wybudować kat prosty +/-10 ?? czy pion o 7 cm odchylony - takich rzeczy nie przyjmuje do wiadomości ...

co do kleju - to nie dlatego ja chce klej żeby murarze się starali ... to zresztą samo z siebie wynika...
po prostu taki rodzaj murowania dalej lepsze wyniki w przenikania ciepła przez cały mur w porównaniu do tradycyjnej zaprawy - i to jest jedyny słuszny powód

co do adresów - np na stronie grupy silikaty jest taka informacja - nie wiem jak inni producenci

R&K

22-07-2011, 20:03

Zaprawa klejowa a tradycyjna przy silikatach nie ma znaczenia dla przenikania ciepła. Silikaty są zbliżone do betonu ze swoja lambdą. Przy 25cm grubości silikatów masz U>2.(...)

rozmawiajmy o konkretach - bo diabeł tkwi w szczegółach ... więc ...

Nazwa Gęstość Lambda śr. Lambda wilg. Cp
Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej lub na zaprawie o przewodności cieplnej = przewodności cieplnej betonu komórkowego
800 0.29 0.35 0.84
Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej lub na zaprawie o przewodności cieplnej = przewodności cieplnej betonu komórkowego
700 0.25 0.3 0.84
Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej lub na zaprawie o przewodności cieplnej = przewodności cieplnej betonu komórkowego
600 0.21 0.25 0.84
Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej lub na zaprawie o przewodności cieplnej= przewodności cieplnej betonu komórkowego
500 0.17 0.21 0.84
Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej lub na zaprawie o przewodności cieplnej równej przewodności cieplnej betonu komórkowego
400 0.14 0.17 0.84
Mur z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubo?ci nie większej niż 1,5?cm
800 0.38 0.44 0.84
Mur z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubo?ci nie większej niż 1,5?cm
700 0.35 0.4 0.84
Mur z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubo?ci nie większej niż 1,5?cm
600 0.3 0.35 0.84
Mur z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubo?ci nie większej niż 1,5?cm
500 0.25 0.3 0.84

a gdy się che zejść z Uw całej ściany poniżej 0.10 każdy szczegół ma znaczenie (patrz dziennik J-J , tu złotówka, tan złotówka)

grzeniu666

22-07-2011, 21:18

rozmawiajmy o konkretach - bo diabeł tkwi w szczegółach
...
Mur z betonu komórkowego na...

Ale odróżniasz BK od silikatu? :lol2:

R&K

23-07-2011, 16:38

Ale odróżniasz BK od silikatu? :lol2:

grzeniu666 - oczywiście że tak - podana analiza pokazuje tylko i wyłącznie wpływ zaprawy na Uw - można tu podmieniac mur na dowolny czy to silikat czy pustaki ceramiczne a różnica między Uw dla muru na tradycyjnej w porównaniu do muru na kleju zaprawy będzie

schodzenie poniżej 0,1 jest raczej bezcelowe. Nie wyobrażam sobie dawanie 40cm styropianu na ścianę (...)

firewall - wynik poniżej 0,1 wcale nie jest bezcelowy ... oczywiście każdy ma swoje cele ale nie musi to oznacza 40 cm izolacji - 30 to max!

wg katalogu technicznego Grupy Silikaty (http://www.grupasilikaty.pl/download.php?file=235) ściana 25 NP + 20 cm izolacji 0,023 daje wynik ściany 0,11

więc sam widzisz że twoja ściana przy zwykłej zaprawie będzie miała zbliżony wynik
a tak naprawdę niewiele trzeba by połączy w Twoim przypadku "przyjemne z pożytecznym" ;)

dom chce wybudować jak najlepiej tzn by "palił" jak najmniej - ale nie będę z pewnością stał przy liczniku z prądem i liczył obsesyjnie KWh - to ma być dom do mieszkania ... dlatego też wybrałem "zwykły projekt" i go odpowiednio modyfikuję

grzeniu666

23-07-2011, 17:04

podana analiza pokazuje tylko i wyłącznie wpływ zaprawy na Uw - można tu podmieniac mur na dowolny czy to silikat czy pustaki ceramiczne a różnica między Uw dla muru na tradycyjnej w porównaniu do muru na kleju zaprawy będzie

Oj z fizy chyba nie byłeś orłem ;) Uzysk ~30% przy BK, dla silikatów zmaleje jak sądzę w najlepszym wypadku do okolicy procenta-dwóch, a może i wcale. Ale raczej nie znajdziesz takich pomiarów (dla silikatów!), bo chyba nikomu nie przyszło to do głowy tego mierzyć ;)

grzeniu666

24-07-2011, 10:11

Popatrz co piszesz. Jaki styropian ma lambdę 0,023? Żonglowanie cyferkami, a rzeczywistość to dwie różne sprawy.

A kto mówi o pospolitym styropianie? ;) Można spektakularnie pozbyć się pieniędzy kupując 5x droższe ocieplenie PUR (zamiast np. 18NP + 27cm styro 031) :eek:

grzeniu666

24-07-2011, 10:44

Sorry za literówkę - areożel. Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła - 0,016 W/(mK)
A cena 215zł/m2 przy grubości 1cm.

Dobrze było, chyba aERo ;) Coś mi nawet ciepiejsze się przypominają. Przy lambdzie ściany 0,11 to pewnie około 2-3tys m2 wyjdzie. Super, to chodzi ;)

R&K

24-07-2011, 19:05

Oj z fizy chyba nie byłeś orłem ;) Uzysk ~30% przy BK, dla silikatów zmaleje jak sądzę w najlepszym wypadku do okolicy procenta-dwóch, a może i wcale. Ale raczej nie znajdziesz takich pomiarów (dla silikatów!), bo chyba nikomu nie przyszło to do głowy tego mierzyć ;)

nie ma znaczenia na jakim materiale robiono pomiar - pokazuje to jednoznacznie za zaprawa klejowa daje lepsze parametry dla całej ściany

Popatrz co piszesz. Jaki styropian ma lambdę 0,023? Żonglowanie cyferkami, a rzeczywistość to dwie różne sprawy.

nie mowie o styropianie - przytoczyłem Ci dane dotyczące ogólnie warstwy ocieplenia o danym współczynniku

co nie zmienia faktu ze moje założenia są prawidłowe - przyjmuje ścianę 25 + 30 cm styropian TermoOrganika lub SWISSPOR [λ = 0,031 W/mK)] (2) i osiągam dla całej ściany 0,10 W/(m2K) lub mniej - bo ten wynik jest dla zaprawy tradycyjnej

Vafel

26-07-2011, 10:27

@grzeniu666: nie mogę wysłać Ci prywatnej wiadomości, bo masz pełną skrzynkę. Prześlij mi swojego maila lub skype'a to się dogadamy w sprawie skrzynki.

suomi

27-07-2011, 13:29

W moim projekcie są ściany z Silki 18cm klasa 20.
Pytanie - czy zmiana na klasę 15 (Silki, czy innego producenta) będzie rodziło jakieś niepożądane konsekwencje ? Z tego co czytam w tym wątku nikt specjalnie się nie zastanawia nad klasą (15MPa vs. 20MPa wytrzymałości na ściskanie). Cenowo na pewno 15 jest dużo lepsza - ma po prostu więceń dziur :)

Czy wiecie gdzie można zakupić silikaty w dobrej cenie w okolicach Warszawy (kierunek wschód) ?

R&K

27-07-2011, 17:17

z pewnością gorsze parametry akumulacyjne i izolacji dźwiękowej co więcej - najlepiej pytać u producenta lub Architekta

Raźny

06-08-2011, 16:06

Sprzedawca kotłów gazowych mówi ostatnio do mnie tak: Teraz wszyscy producenci sugerują aby kocioł ustawić na minimum i niech tak sobie pyka... Bo teraz wszyscy maja dobrze ocieplone domy. I tak sobie teraz myślę. Silikaty mają obecnie taką jeszcze zaletę, której nikt nie porusza, że ciepło, które zakumulują jest oddawane wydaje mi się, że kilka godzin dłużej niż np. ciepło zmagazynowane w BK typu 400. To oznacza mniejszą liczbę załączeń pieca. Co jak wspominał sprzedawca powoduje mniejsze zużycie palnika bo nie musi się tak często włączać A gdzieś czytałem, że częste włączanie wyłączanie tego palnika powoduje kosztowne problemy. Szczerze powiem, ze nie wiem ile w tym prawdy ale ma to jakiś sens.

Druga kwestia. Czy ktoś liczył ile tak naprawdę ucieka przez 1m2 tego ciepła na styku ściana fundamentowa - ściana nad ziemia? Czy silikaty mają taki sam współczynnik góra boki? Na swojej stronie http://www.stahlton.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=222
Podają, że przez pustaki ucieka 1.0 W/m*K w pionie.

Przy założeniu że ściana ma szerokość 24cm. i po obwodzie dom ma 10m długości ile ucieka na tym mostku? Ktoś to potrafi przeliczyć na kWh, złotówki ???

Ja to liczę tak.
1.0 W/m*K x 10m obwodu fundamentów to da nam 10 W/m*K

Ten wskaźnik mówi o ucieczce na dobę czy na godzinę?
Bo dalej jeśli na godzinę to:

10 (W/1h) razy 24h przez 365 dni w roku = 10x24 = 240x 365= 87600 W na rok. Czyli zamieniamy Waty na kWh : przez 1000 = 87,6 kWh??? x 0,55 zł = 48,18zł na rok??? Tyle nam ucieka przez mostek na fundamencie?

Ciągle jeszcze się waham Silikaty czy BK. Do BK przemawia do mnie niska lambda. Ale może ten mostek jest taki jaki napisałem i nie ma co novomura czy isomura kupować? Bo się nigdy nie zwrócą?

marchew

06-08-2011, 18:51

Raźny - liczyli to w wątku o 3,5 litrowym - nie pamiętam dla jakiego materiału, ale na pewno pomocne - tylko tam jest xxxxxxx stron...
ale podpowiem, że ten wskaźnik to jeszcze od różnicy temperatur zależy (stopnie) i jest na sekundę, więc wyjdzie dużo więcej (nie chcę się tutaj wymądrzać, bo nie pamiętam dokładnie jak to szło)
też się przymierzam do silki, też się martwię o mostek - mam zamiar wstawić BK 400 na pierwszą warstwę - konstruktor mi to przeliczył i wyszła ciekawa rzecz: mogę, ale tylko na nośnych zewnętrznych. na wewnętrznych już nie, bo na styk. (mam gruby lany strop). tak więc najlepiej z tym do konstruktora, a jak masz projekt gotowy to może biuro projektowe lub też Twój kierbud to policzy.

Raźny

06-08-2011, 19:45

marchew

07-08-2011, 10:40

Dzięki Marchew za informację !

Kurcze pieczone, BK 400... Ja mam strop na parterze 24cm żelbetu i na poddaszu dwuspadowy dach też żelbetonowy strop tyle, że 12 cm. I wahanie 24 i 12 - silikaty czy BK 400?

Biorę się za czytanie. Mam nadzieję, że będę dzięki temu mądrzejszy :)

Jeszcze raz dzięki Marchew i Pozdrawiam !

Raźny

a ja się martwię moim 18to centymetrowym??? :)
to chyba Henkok liczył ten mostek - jakoś tak na "ostatnich" stronach - choć oczywiście cały wątek jest pasjonujący
wybór materiału zależy też jeszcze od Twojej wizji domu - bo to cały system jest - generalnie: albo idziesz w akumulację albo w jej brak - wybór od wielu czynników zależy i dobrze być konsekwentnym
dobrze robisz z tym lanym stropem... bardzo dobrze
znaczy się projekt indywidualny - to niech Ci to po prostu Twój konstruktor przeliczy (ten BK400 na pierwszą warstwę pod silkę). znaczy się zgłaszasz problem architektowi, a ten współpracuje z konstruktorem (to masz w pakiecie, ale możesz nie wiedzieć, że jakiś konstruktor dla Ciebie pracuje)
i nic nie warta osobista rada: buduj z silki, na dół daj BK400 a jak się nie da, to isomur
lub: buduj z silki na płycie (jak Arturo72)

Arturo72 - naczytawszy się Jareko - można oczywiście montaż w warstwie ocieplenia, lub też duuuużo taniej: większe otwory okienne i poszerzenia za kilkanaście złotych za metr bieżący plus styropian dookoła

burundi

07-08-2011, 19:55

Mam pilne pytanko. Czy ławy szer. 50 i 60 i zbrojenie 4X fi 12pod silikaty jest wystarczające? Czy jest sens przedobrzać?
Kier mówi, że nie.Oczywiście jak chcemy może poszerzyć do szer. 70 i dać zbrojenie poprzeczne dodatkowe.Sami nie wiemy czy wchodzić w koszta.Czas do namysłu -do jutra do 7:00 rana!!

burundi

07-08-2011, 21:01

Oby, ale szerokość wykopów pod ławy to i tak ja musiałam sprawdzać, bo kier nie raczył. I jak mu wierzyć do końca, coś za bardzo zalatany.

To nie Wy macie się zastanawiać,to kierbud powinien się wypowiedzieć w tym temacie.Jeśli stwierdzi,że jest ok to jest ok.

Raźny

08-08-2011, 17:42

Powierzchnia ściany fundamentowej to u mnie 14m2.

Firewall dzięki za wprowadzenie mnie na lepszą drogę! Czyli liczymy tak:

współczynnik dla pełnej cegły silikatowej pion, poziom jest pewnie podobny zakładam 0,81W/mK
różnica temp. między fundamentem a ścianą(i tu jest problem) Zakładam, że ściany przez całe 150 dni sezonu grzewczego będą miały 21*C a ocieplona do ławy ściana fundamentowa będzie miała 8*C
21-8=13 Zakładam różnicę 13*C przez cały sezon grzewczy.
powierzchnia styku ściany z fundamentem 14m2
Czas mostka zakładam 50lat
Cena gazu = 0,24zł.

150x24x3600x0,81x13x14/3600000=530,712kWh
530,712x0,24=127,3708zł - za sezon zimowy.

127,3708x50 lat = 6368,544zł

Około 6368,544zł może mi uciec przez ten mostek.
Jeżeli ocieplę tylko ścianę fundamentową do ławy. Idąc za grafikami str 4. http://www.stahlton.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=222

Z tej kwoty zatrzymam do 45% czyli 2865,8448 zł

Jeżeli zastosuję Iisomur zatrzymam do 70% czyli 4457,9808zł
Różnica to 1592,136zł.

Tyle, że to tylko moje dywagacje.

Sumując inwestycja w Isomura jest ekonomicznie wątpliwa.
Większy sens to termoizolacja ścian fundamentowych przed przemarzaniem. Bo i tak przy okazji zmniejszamy mostek do około 45%.

Firewall jeśli zaniżyłem wynik nawet o 100% to macie wszyscy rację. Nie mam nad czym się zastanawiać.

Strop nad poddaszem, (rodzynek w moim regionie :D), bo przemawia do mnie tego rozwiązania szczelność. Nie mam żadnych okien dachowych. Za to pochwalić się mogę czwartą strefę przemarzania :D
Nad stropem mam zarezerwowane miejsce na 40cm termoizolacji po skosach. Na jętkach mogę awaryjnie więcej... Tu nie wiem, ale czytam forum, styro - wata, wata -styro... wata-wata. I mój faworyt tymczasowy. styro-styro... Lettttki i taaaańszy od waty.
Skłaniam się do akumulacji razem ze szczelnością.

Marchew
Mi przy silikacie i 27cm, (na 2 ścianach mogę max 25, na dwóch innych 0,3 średnio 27cm), oraz 040, wychodzi średnio U=0,1379 dla ścian
przy BK 400 U = 0,1096.

Ale chyba dam sobie spokój z BK. Mostek na fundamencie nie zmniejszy wyraźnie w przeliczeniu na zł., trudniej coś cięższego w 400-setce powiesić np. nie chciałbym aby mi kondensat za 6tys. spadł na posadzkę z kołkami :). Tyle, że łatwiej ciąć równe bloczki. Różnica to chyba już niewielka przy U poniżej 0,015 licząc na zł. Jak zrezygnuję z kominka i komina a to przecież dwie spore dziury w domu, to sumarycznie więcej oszczędzę w ciągu 50lat eksploatacji domu. . Aczkolwiek na razie w projekcie ma swoje miejsce i chyba zostanie... Bo przecież własny dom to nie tylko zaoszczędzone pieniądze na eksploatację ale i przyjemność użytkowania. Mam po podłodze 160m2. W planach WM z reku i 100% podłogówki.

Płytę mi architekt wyliczył na 50 tys zł. Także raczej odpuszczę sobie... Mam grunt nasypowy.
Dzięki za zainteresowanie tematem.

Burudni ja mam 2 stropy (sprawdziłem w notatkach i mam nad parterem 16cm a nie jak podałem wcześniej 24. Drugi to 12cm.) , silikaty 24 i ławy zewnętrzne na 65cm a środkowa ława na 75cm. Ale mam tez dwa słupy. I podciągi dwa żelbetonowe pod stropem poddasza. W sumie mieszkam obecnie w domu z lat 70 i ławy są po "chłopsku" czyli poszerzone na stopie ściany fundamentowe, dodam z betoniarki. A dźwigają 3 stropy. I jakoś czuję się bezpiecznie :) Jeżeli Ci konstruktor wyliczył takie ławy to on bierze za nie odpowiedzialność, że będzie ok. Ogólnie nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.

Raźny

08-08-2011, 18:36

Dzięki Firewall.

Pomysł na produkt masz rację, że ma sens.
Obawiam się trwałości mimo wszystko tego rozwiązania.
Na styropiany, wełnę XPS liczą trwałość około 40 lat. Tak czytałem. O ile na elewacji czy poddaszu łatwo o zmianę takiej termoizolacji, podczas remontu o tyle tego pustka nie wymieni się tak łatwo. Tak sobie dodatkowo argumentuję aby uspokoić sumienie, że nie dam tu termoizolacji :)

Co do BK to też mam wątpliwości... Konstruktor to policzył więc ja mu wierzę. Ale zapytałbym się jeszcze drugiego o zdanie w tej kwestii :) W końcu to on widzi projekt i weźmie za niego odpowiedzialność a nie my.

Normalnie mnie taka duma rozpiera po tych obliczeniach, że ho ho... i jeszcze trochę! Takie niby małe a cieszy jak jasna cho...a :D Dzięki raz jeszcze za ten wzór. Po prostu rewelacja.

ppred

08-08-2011, 20:27

współczynnik dla pełnej cegły silikatowej pion, poziom jest pewnie podobny zakładam 0,81W/mK

0,81 jest dla muru o grubości 1m
Dla 25 cm będzie 4 razy większy.
Trzeba by zmierzyć odległość od 21*C do 8*C.

bitter

12-08-2011, 06:33

Patrząc na wyliczenia kolegi, kompletnie nie opłaca się przejmować mostkiem na styku silikatów i fundamentu. Tylko ile dać styropianu na ten fundament? Tyle co na ściany (ja będę dawał 20cm)? Zamierzam też ocieplić fundament od środka, roboty sporo i nie wiem czy ma to sens. Mnie bardziej martwi mostek na styku ram okiennych. Mam wielkie wątpliwości co do montowania okien w warstwie ocieplenia. Naczytałem się chyba już wszystkich wątków i mam wrażenie, że można więcej stracić przez złe wykonanie (choćby na szczelności okna no i kasy kupę kosztuje) niż zaoszczędzić. Wielką zaletą silikatów jest akumulacja ciepła. Ponieważ będę dom grzał prądem w II taryfie a strop będzie niestety drewniany ze względu na oszczędności to potrzeba mi jak najwięcej tej akumulacji. Mam nadzieję, że dom z silki plus 10 cm wylewki z ogrzewaniem podłogowym da mi jej sporo.

uriel

12-08-2011, 09:44

dlaczego wszyscy prześcigają się w grubości styropianu nie wspominając w ogóle o jego właściwościach? 20 cm styro z lambdą 0.04 robi różnicę w stosunku do 20 cm styro z lambdą 0.031. powinno się patrzeć na U przegrody. my budujemy z sil-pro 24cm (szkoda, że nie mają certyfikatu na przenikalność cieplną, U musiałam wziąć z Xelli do swoich obliczeń...) i zakładamy, że w domu energooszczędnym U ścian powinno się być mniejsze równe 0.2. problem w tym, że mamy 2 podcienie zakończone 'wnękami' okiennymi i krótkie węgarki wymuszą na nas jak najcieńszy styro (żeby nie wejść ze styro na ramy okienne..). wyszło mi, że dla grubości 14-15 cm styro, żeby osiągnąć założone U<=0.2 muszę kupić styro o lambdzie 0.031!! pójdę z torbami!!

http://www.aronpark.pl/?p=wykonanie

Projektując dom energooszczędny, należy założyć, że wszystkie przegrody zewnętrzne, czyli podłogi na gruncie, ściany, dachy lub stropodachy będą charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U=0,16-0,20 W/(m2.K). Jeśli nie zapewni się budynkowi tak dobrej termoizolacyjności , to właściwie żadne inne działania nie będą miały sensu.

Przegrody zewnętrzne we współczesnych domach jednorodzinnych:

Rodzaj przegrody Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2.K)]
Dom zgodny z normami Dom energooszczędny
Ściany zewnętrzne 0,30 0,15-0,20
Okna 2,00 0,80-1,00
Drzwi zewnętrzne 2,60 0,80-1,00
Dach lub stropodach 0,30 0,15-0,20
Podłoga na gruncie 0,60 0,15-0,20
Strop nad piwnicą 0,60 0,20-0,30

bitter

13-08-2011, 07:33

Ja nawet się nie zastanawiam nad styropianem innym niż 0,031 ;-) i do tego 20 cm. Nie bardzo rozumiem dlaczego nie chcesz aby styropian wszedł na ramy okienne. Przecież tak ma właśnie być (czy może chodziło Ci o ramę skrzydła?). Zastanawiałem się licząc zużycie energii w moim domu czy nie budować z zewnątrz z betonu komórkowego. Jednakże z wyliczeń wyszło mi, że oszczędność wyniesie w roku 100-200 zł. Zakładam, że odbije sobie to na akumulacyjności silki.

bitter

13-08-2011, 07:35

Mam też pytanie (piszę je w osobnym poście aby nie ugrzęzło w poprzedniej wypowiedzi). Kto z Was mieszka w domu z silki i jakie ma rachunki za ogrzewanie? Dla pełniejszego obrazu warto by było podać powierzchnię domu, powierzchnie, rodzaj i sposób montażu okien (czy w warstwie ocieplenia czy nie), rodzaj paliwa do ogrzewania - przynajmniej tyle.

bitter

13-08-2011, 10:42

Ale o jakich kosztach my tu mówimy. W moim planowanym domu powierzchnia ścian zewnętrznych to ok 110m2. Cena 20cm grubości najdroższego styropianu i to frezowanego jaki znalazłem dziś na allegro 031 to nieco ponad 36zł za m2 co daje 4 tys zł za styropian. Czy to dużo za porządne ocieplenie?

burundi

16-08-2011, 20:40

Witam.Jakie macie bloczki fundamentowe w fundamencie? Pełne czy takie z dwoma otworami -tzw. oszczędnościowe? Zakupiłam te drugie. Kier mówi, że są ok -bo niby nie są drążone tylko tzw oszczędnościowe.Pracownica konstruktora i architekt są za pełnymi -mówią, że w gruncie nie może być elementów drążonych. I że pod silikaty (mam silikat 24) zalecane są pełne. Kier - tez ma uprawnienia konstruktorskie i jest praktykiem -mówi, że materiał widzi,że solidny i on się pod tym podpisuje. Wytrzymałość na ściskanie mają taką samą jak pełne -te 15 coś tam. Są tylko lżejsze. Mój znajomy kierbud mówi z kolei, ze się z takimi nie spotkał,ale niech wykonawca wypełni zaprawą dziury i będzie ok.
I bądź tu człowieku mądry

bitter

17-08-2011, 08:13

Mój budowlaniec kupił mi z dziurami (pod pierwszy dom z porothermu). Kierbud kazał mu wszystkie dziury pozalepiać zaprawą. Tak sobie myślę, że na fundamentach to lepiej nie oszczędzać ;-)

burundi

17-08-2011, 08:44

Mam odpowiedź odnośnie bloczków betonowych- może komuś się przyda, jakby kto.ś kiedyś miał podobne dylematy. Bloczki tzw oszczędnościowe (z dwoma otworami) - wg wskazań producenta - mogą być stosowane pod silikaty jak najbardziej. Dla pewności zaleca się jedynie pierwszą warstwę ściany fundamentowej wykonać z bloczka pełnego.

bitter

22-08-2011, 17:11

Ktoś buduje właśnie silikatami? Jak wrażenia?

Mazii

29-08-2011, 20:16

Ktoś buduje właśnie silikatami? Jak wrażenia?

Witam ja mam wybudowany dom na silce 24 cm na klej.
Wszystko super.
ps. mam dozownik do kleju na sprzedaz jak cos to pw

burundi

01-09-2011, 08:39

grzeniu666

01-09-2011, 09:36

Witam
Czy ktoś spotkał się z rozwiązaniem, że pierwsze dwie warstwy ścian są z bloczków betonowych, a potem dopiero warstwa silki na zaprawie i potem już na klej. Wiem,ze to pewnie ułatwia pracę wykonawcy.Niech im tam bedzie.Chodzi mi czy to jest ok pod wzgledem wytrzymałościowym? Wcześniej planowaliśmy pierwsze dwie warstwy z isomuru, ale cena nas zabiła. Ocieplenia dajemy sporo, więc mam nadzieję, że nie popłyniemy z rachunkami na ogrzewanie. Może macie jakieś inne rozwiązania dobre pod względem wytrzymałościowo-cieplnym??

Żadne z wytycznych chyba nie przewidują "systemu" z bloczkami betonowymi - nie bardzo rozumiem czemu ma to służyć? Pierwsza warstwa silikatu na zaprawie oczywiście tak. Bloczki są podobnie "zimne" jak silikaty.

Dwie warstwy Isomuru? Każda kolejna kosztuje tyle samo a daje coraz mniejszy uzysk. Ja bym pewnie ani jedej nie dawał (zależy czym zasilasz ogrzewanie, ja GZ50), tylko ocieplił przyzwoicie ściany fund. (ale będę miał płytę fund. więc problemu nie ma).

burundi

01-09-2011, 09:47

Z płytą to rzeczywiście wiele problemów Ci się rozwiązuje. My z isomuru rezygnujemy. Kier radzi, by ewentualnie pod duże okno tarasowe dać. Co do "systemu" z bloczkami betonowymi to sama nie wiem czemu ma to służyć -tak wykonawca sugeruje, kier na razie nie zgłasza sprzeciwu,ale dopytam. Być może chodzi o podsiąkanie wody - strzelam.
Żadne z wytycznych chyba nie przewidują "systemu" z bloczkami betonowymi - nie bardzo rozumiem czemu ma to służyć? Pierwsza warstwa silikatu na zaprawie oczywiście tak. Bloczki są podobnie "zimne" jak silikaty.

Dwie warstwy Isomuru? Każda kolejna kosztuje tyle samo a daje coraz mniejszy uzysk. Ja bym pewnie ani jedej nie dawał (zależy czym zasilasz ogrzewanie, ja GZ50), tylko ocieplił przyzwoicie ściany fund. (ale będę miał płytę fund. więc problemu nie ma).

pawelpiwowarczyk

01-09-2011, 10:06

(...) My z isomuru rezygnujemy. Kier radzi, by ewentualnie pod duże okno tarasowe dać. (...)Co to za kierownik? Pod tarasowe dajesz coś co nazywa się "poszerzeniem dolnym" i jest dodatkowym kawałkiem profilu.
U nas wygląda to tak:

http://i52.tinypic.com/a5ixdd.jpg

http://i54.tinypic.com/2hz50ed.jpg

U nas okno stoi dodatkowo na jednej warstwie bloczków silikatowych, a to dlatego, że nasza podłoga będzie miała 24cm grubości (15cm styropianu + 7cm betonu + 2cm parkietu). Poszerzenie ma 13cm wysokości, bloczki mają 10cm wysokości.

ElwoodWroclaw

01-09-2011, 21:31

Witajcie, to po pirewsze primo!
A po drugie primo, dzisiejszy dzień spędziłem na czytaniu całości tego wątku, od pierwszego postu.
Po trzecie primo ;-) wiem nadal że będę budował z sillikatów. a reszta....

cóż... hehe nie wiem jakby tu zacząć, bo mętlik w glowie i mnogość tematów po przeczytaniu całego farum naraz. Ale co tam. nawyżej dostanę po nosie.
Będę budował dom z projektu http://www.dobreprojekty.pl/projekt_BW34.html niedaleko Dobroszyc (Oleśnica-Wrocław).
Co prawda projekt będzie wymagał przeróbek, ale cóż... sie zrobi. Silikaty z Sil-Pro z Godzikowic. Cena dobra, dostawa z wyładunkiem za niedużą kasę.

Ale... nie o tym miałem. Chciałem włożyć delikatnie kij w mrowisko. Bo nie rozumiem, po co ktoś się zastanawia nad 'zdrowością' (sorry za słówko) nateriałów takich jak silka jeśli ma zamiar zrobić z domu plastikowego kondoma z mechaniczną wentylacją? Może i mam tylko kilkuletnie doświdczenie budowlane, ale jeśli czytam że nikt nie wymyślił nic bardziej idealnego niż 20cm i wiecej styropianu i do tego mechaniczna wentylacja to mi się nóż w kieszeni otwiera. Bo jak rozumiem (będąc obrazobórczym), kilka tysięcy lat budownictwa to pasmo głupoty? Jakim cudem ziemianki robione z naturalnych materiałów na grawitacyjnej wentylacji nie są wylęgarnią boczniaka? Ciekawi mnie jaki będzie koszt utrzymania w nienagannej sterylności grzybowej rekuperacji w roku? Kompletnie nie rozumiem po co swój własny dom okładać nieprzepuszczalną folią tylko po to żeby potem kupić za jeszcze większe pieniądze mechaniczno-elektroniczne urządzenie przewietrzajace? Czy tak wielki problemem są mikrowentylacje w oknach drewnianych? Albo dobrze wykonana wentylacja grawitacyjna? Nie mówiąc już o takiej ekstrawagancji jak przewietrzanie domu? Wybaczcie, nie chciałem nikogo broń Boże urazić w moim pierwszym poście w tym temacie. Cieszę się że znalazłem to forum i że można wiele się z niego nauczyć. Pozdrawiam wszystkich prywatnych inwestorów ;-)

grzeniu666

01-09-2011, 21:37

Z płytą to rzeczywiście wiele problemów Ci się rozwiązuje. My z isomuru rezygnujemy. Kier radzi, by ewentualnie pod duże okno tarasowe dać. Co do "systemu" z bloczkami betonowymi to sama nie wiem czemu ma to służyć -tak wykonawca sugeruje, kier na razie nie zgłasza sprzeciwu,ale dopytam. Być może chodzi o podsiąkanie wody - strzelam.

Pod tarasowym to myślę dźwigania nie ma wiele, prędzej bym BK zasugerował.
Nie wdając się w technikę, wytyczne wykonawcze są jak mi się zdaje bardzo zapobiegliwe - uważasz że zaniedbali taki aspekt? Ja jestem przekonany że nie (a nie przypominam sobie, czytałem Xellę, GS, SilPro). Ja jestem amator, ale od czego jest izolacja pozioma?

grzeniu666

01-09-2011, 21:54

No to jak lecimy z primami to powiedz mi po:
pierwsze primo-jaka temperatura nawiewa do domu przez nawiewniki przy -20st.C na zewnątrz a jaka przy -20st.C z WM z reku.
drugie primo-ile ta przyjemność kosztuje(wentylacja grawitacyjna,nawiewniki) jeśli chodzi o koszt instalacji i eksploatacji
trzecie primo-po jaką cholerę dziurawić szczelne okna jak właśnie za szczelność zapłaciliśmy ?
czwarte primo-jaką masz gwarancję,że went.naturalna będzie dobrze się sprawowała przy szczelnych oknach (mało znam osób,które decydują się dziurawić okna,zwłaszcza zimą) ?

...a do tego to wszystko było już biliard-osiem razy, np. tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek!
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy

ale witaj Elwood :)

burundi

02-09-2011, 07:06

Przepraszam, ale nie za bardzo zrozumiałam wypowiedź. Isomur pod okno tarasowe -dla zniwelowania mostka. Kto co zaniedbał? :)

Pod tarasowym to myślę dźwigania nie ma wiele, prędzej bym BK zasugerował.
Nie wdając się w technikę, wytyczne wykonawcze są jak mi się zdaje bardzo zapobiegliwe - uważasz że zaniedbali taki aspekt? Ja jestem przekonany że nie (a nie przypominam sobie, czytałem Xellę, GS, SilPro). Ja jestem amator, ale od czego jest izolacja pozioma?

burundi

02-09-2011, 07:07

Z jakiego składu polecacie Silikaty?Czy Xella jest naprawdę taka naj, naj? Myślimy o Silikatach Barlinek

grzeniu666

02-09-2011, 07:29

Przepraszam, ale nie za bardzo zrozumiałam wypowiedź. Isomur pod okno tarasowe -dla zniwelowania mostka. Kto co zaniedbał? :)

Chodzi mi o to, że skoro w wytycznych wykonawczych producentów (takie dokumenty "jak murować") nie ma tematu "podsiąkania" czy bloczków betonowych, natomiast pisze się aby murować "od pierwszej warstwy" silikatem, to wnioskuję że problem jest wydumany.

Isomur poza izolacją termiczną jest elementem "mocno" nośnym. Po okno tarasowe moim zdaniem przesadzonym, można sobie poradzić dodatkowym profilem (jak pisze Paweł) a jeśli już podmurować to dlaczego nie ciepłym BK?

Polecam silikaty najtańsze w okolicy - myślę że między Xellą, SilPro i Grupą Silikaty istotnych różnic nie ma.

burundi

02-09-2011, 07:34

Niby nie ma tego w wytycznych, ale u nas ścian silikatowa będzie się zaczynała praktycznie równo z gruntem, stąd wykonawca zaproponował,by dać bloczek betonowy, taki jak na ścianie fundamentowej, a my się teraz zastanawiamy :)
Druga sprawa -ten Barlinek,nad którym się zastanawiamy, niby ma dobre opinie, ale ta fabryka nie jest chyba z Grupy Silikaty.Dosyć chyba młode przedsiębiorstwo to jest.

Chodzi mi o to, że skoro w wytycznych wykonawczych producentów (takie dokumenty "jak murować") nie ma tematu "podsiąkania" czy bloczków betonowych, natomiast pisze się aby murować "od pierwszej warstwy" silikatem, to wnioskuję że problem jest wydumany.

Isomur poza izolacją termiczną jest elementem "mocno" nośnym. Po okno tarasowe moim zdaniem przesadzonym, można sobie poradzić dodatkowym profilem (jak pisze Paweł) a jeśli już podmurować to dlaczego nie ciepłym BK?

Polecam silikaty najtańsze w okolicy - myślę że między Xellą, SilPro i Grupą Silikaty istotnych różnic nie ma.

grzeniu666

02-09-2011, 07:52

Niby nie ma tego w wytycznych, ale u nas ścian silikatowa będzie się zaczynała praktycznie równo z gruntem, stąd wykonawca zaproponował,by dać bloczek betonowy, taki jak na ścianie fundamentowej, a my się teraz zastanawiamy :)
Druga sprawa -ten Barlinek,nad którym się zastanawiamy, niby ma dobre opinie, ale ta fabryka nie jest chyba z Grupy Silikaty.Dosyć chyba młode przedsiębiorstwo to jest.

Ale silikatem można również murować ściany fundamentowe - od czegoś są izolacje przeciw wilgoci.

Ten Barlinek wygląda na nowy zakład (w jakiejś współpracy z Niemcem?) - ja brałbym śmiało.

I jeszcze o kleju - czy biały cement w zaprawie klejowej (który różni Alpola 110 od szarego 112) rzutuje wyłącznie na kolor zaprawy? Szary Alpol 112 deko tańszy.

ElwoodWroclaw

02-09-2011, 08:06

jaka temperatura nawiewa do domu przez nawiewniki przy -20st.C na zewnątrz a jaka przy -20st.C z WM z reku.

Nie mam pojęcia jaka leci z reku, pewnie taka jaką ustawisz. Zwyczajnie, jestem przeciwnikiem montowania w domu rekuperacji, klimatyzacji itp. Wychodzę z założenia, że jesli buduję dom i wybieram silikaty, które mają odpowiadać za mikroklimat w moim domu, to nie będę montował w nim urządzeń, podających mi grzybki do wąchania. - jaki jest koszt dezynfekcji rekuperatora?

drugie primo-ile ta przyjemność kosztuje (wentylacja grawitacyjna,nawiewniki) jeśli chodzi o koszt instalacji i eksploatacji

eksploatacja jest darmowa, bo nic z nią nie robisz, a koszty montarzu? Minimalne.

trzecie primo-po jaką cholerę dziurawić szczelne okna jak właśnie za szczelność zapłaciliśmy ?

Właśnie taka filozofia jest najczęstrzą przyczyną grzyba we wspólczesnych domach wielorodzinnych. Zbyt duża szczelność pomieszczeń. Nieużytkowanie w oknach choćby mikrowentylacji, dającej możliwość ujścia pary wodnej.

czwarte primo-jaką masz gwarancję,że went.naturalna będzie dobrze się sprawowała przy szczelnych oknach (mało znam osób,które decydują się dziurawić okna,zwłaszcza zimą) ?

Myślę że większą niż przy rekuperacji. Bardzo mało osób znam psioczących na wentylację grawitacyjną, zwykłą a dużo więcej słyszałem niezadowolonych ze źle zamontowanej rekuperacji za kilkanaście tysięcy złotych. Osobiście nie będę tego montował w domu i tyle. wyrażam swoją opinię. I jeszcze raz powtarzam, nie zamierzałem nikogo urazić, ale jeśli tak się stało to jeszcze raz sorry ;-)

burundi

02-09-2011, 12:17

W Barlinku i w hurtowni, z której bierzemy bloczki, twierdzą, że zasadniczych różnic między klejami Alpol 110 i 112 nie ma. Analizując ich parametry itp. jedyną różnicą był kolor. Biały wiadomo wskazany, gdy wykonuje się elewację z silikatów. Wzięliśmy Alpol 112.

Ale silikatem można również murować ściany fundamentowe - od czegoś są izolacje przeciw wilgoci.

Ten Barlinek wygląda na nowy zakład (w jakiejś współpracy z Niemcem?) - ja brałbym śmiało.

I jeszcze o kleju - czy biały cement w zaprawie klejowej (który różni Alpola 110 od szarego 112) rzutuje wyłącznie na kolor zaprawy? Szary Alpol 112 deko tańszy.

burundi

02-09-2011, 12:21

grzeniu666

02-09-2011, 12:36

Ile macie drążeń w swoich silikatach? "Nasz" bloczek to B 24/24 (250x240x240) z Barlinka. Jest śmieszny - z jednej strony patrząc ma 4 otworki,a z drugiej 9. W środku jest troszkę przestrzeni, do której drążenia nie docierają - z 2 cm.

Różnie :) Generalnie więcej drążeń jest od spodu (nie na wylot) coby zaprawa nie wpadała do środka (tak sądzę).

burundi

02-09-2011, 13:39

Masz rację. 4 drążenia mają iść od góry.A co dawaliście na pierwszą warstwę muru? Bo mi silikat wychodzi praktycznie na równi z gruntem (potem 20 styro, 7 wylewki i 2 wykończeniówka) i mam obawy o podsiąkanie. Producent zapewnia,żeby się nie obawiać, ale skład silikatów mówi sam za siebie:(

Różnie :) Generalnie więcej drążeń jest od spodu (nie na wylot) coby zaprawa nie wpadała do środka (tak sądzę).

burundi

04-09-2011, 09:57

Jeszcze pytanie - czym nakładali Wasi budowlańcy klej do silikatów? Zwykłą kielnią czy jakimś specjalnym przyrządem do rozprowadzania kleju?

grzeniu666

04-09-2011, 10:46

Jeszcze pytanie czym nakładali wasi budowlańcy klej do silikatów? Zwykłą kielnią czy jakimś specjalnym przyrządem do rozprowadzania kleju?

Kielnia lub skrzynka do cienkich spoin:
http://www.grupasilikaty.pl/narzedzia_i_urzadzenia.php
http://www.ytong-silka.pl/pl/content/narzedzia_murarskie_1315.php

Elfir

07-09-2011, 16:19

Czy ktoś ma zdjęcia z robienia wieńców na silikacie 18?

Przeglądałam watek, zajrzałam do dzienników budowy, ale stare zdjęcia już się nie wyświetlają.
Czy nie ma jakiegoś rozwiązania systemowego? Bezwzględnie trzeba robić drewniane szalunki? Jak się mocuje drewno do ściany?

Poza tym chciałam poinformować, że jeśli ktokolwiek powie mi o kryzysie gospodarczym w Polsce to mu się roześmieję w twarz!
Tylko 1 ( słownie: JEDNA) hurtownia wyraziła łaskawe zainteresowanie dostarczaniem materiałów budowlanych na moją budowę.
Kilkanaście innych do których dzwoniłam i wysyłałam zapytania e-mailem po prostu mnie olało.

Chciałam wspierać polski przemysł. Stąd zainteresowałam się polskimi producentami silikatów - grupą silikaty i niezależnymi (Barlinek, Unika Sil-Pro) i podzwoniłam po hurtowniach określonych jako "dystrybutorzy". KAŻDA hurtownia, z którą się udało mi skontaktować, nawet nie zająknęła się że posiada inny produkt niż Silka Xelli. Kiedy domagałam się podania ceny innego silikatu niż Silka kazano mi zostawić nr tel. ("oddzwonimy") lub e-mail ("przedstawimy ofertę"). Oczywiście nikt nie oddzwonił ani nie odpisał.

Ostatecznie kupuję silkę Xelli po 3,25 zł/szt (18 cm) z dowozem i rozładunkiem, z tej jednej, jedynej hurtowni, która raczyła sprzedać mi towar.

Jak widać, polscy producenci sa tak rozpaskudzeniu popytem na ich towar, że nie są w ogóle zainteresowani sprzedażą ilości potrzebnej do domku jednorodzinnego. Jak powiadomiłam producenta, że ich oficjalny dystrybutor mnie olewa, to nawet nie zareagowali i nie odpisali.

ElwoodWroclaw

08-09-2011, 07:27

@Elfir z jakiego jestes rejonu Polski?

Princesa

08-09-2011, 08:40

Elfir to po części wynika z materiału - my też budujemy z silikatów i też tylko 1 skład nam je raczył wycenić. Inne nie miały ich na miejscu, nie handlowały nimi, nie widzieli sensu w budowaniu domu z silikatów (!!!) itp. itd. A w końcu kupiliśmy silikaty Grupy Silikaty też w tym jednym jedynym składzie.

A pytanie mam jeszcze do ogółu
Czy budując z silikatów i stosując WM z reku rezygnujecie z nawiewników we wszystkich oknach? Pytam bo różnica w cenie okien jakaś tam jest, niby te nawiewniki można regulować i zamykać, ale po co?

Elfir

08-09-2011, 13:26

@Elfir z jakiego jestes rejonu Polski?

Z Poznania/Kórnika

Elfir

08-09-2011, 13:27

Czy budując z silikatów i stosując WM z reku rezygnujecie z nawiewników we wszystkich oknach? Pytam bo różnica w cenie okien jakaś tam jest, niby te nawiewniki można regulować i zamykać, ale po co?

Co więcej, na parterze, poza wyjściem tarasowym mam same fixy.
nawiewniki sa kompletnie niepotrzebne przy WM

pawelpiwowarczyk

08-09-2011, 13:37

A pytanie mam jeszcze do ogółu
Czy budując z silikatów i stosując WM z reku rezygnujecie z nawiewników we wszystkich oknach? Pytam bo różnica w cenie okien jakaś tam jest, niby te nawiewniki można regulować i zamykać, ale po co?Przy WM powinno dążyć się do uzyskania jak największej szczelności powłoki. Powietrze wentylujące dom ma dostawać i wydostawać się z niego tylko poprzez rekuperator. A więc nawiewniki są nie tyle niepotrzebne, co wręcz szkodliwe.
Ja również mam, poza balkonowymi i połaciowymi, same fiksy. Nawet na poddaszu, na ścianie szczytowej, zdecydowaliśmy się na fiksy.

pawelpiwowarczyk

08-09-2011, 13:54

Ha!, napisałem to samo (i prawie tak samo), co Brass dzisiaj rano w innym wątku.

pawelpiwowarczyk

08-09-2011, 21:41

Nie szkoda róż, gdy płoną lasy.
Mam koncepcję, na miarę czerwonej rewolucji, i żadne banialuki mnie od niej nie odwiodą.

Teraz na serio.
Kupię drabinę. I te okna będę mył osobiście. Doświadczenie życiowe pokazuje, że dotychczas okna myjemy (nie wiem, czy się do tego przyznawać) ...dwa, trzy razy w roku.
Okna w szczycie na poddasz znajdują się bezpośrednio pod oknami w salonie. Szkoda mi wstawiać okna różniące się od dolnych, zimniejsze, droższe, "brudzić" elewację barierką, itp. Jakoś przeżyję te kilka myć w roku. Mam nadzieję.

(nie mogę znaleźć tak na szybko zdjęcia)
http://i56.tinypic.com/2njjxuo.jpg

Princesa

09-09-2011, 08:15

Ok robię bez nawiewników ale otwierane, jak prądu zabraknie i WM przestanie działać to sobie otworze, jak wybuchnie pożar to syzbciej otworzę niż wybiję łokciem ;)

dwiemuchy

09-09-2011, 08:28

Przy WM powinno dążyć się do uzyskania jak największej szczelności powłoki. Powietrze wentylujące dom ma dostawać i wydostawać się z niego tylko poprzez rekuperator. A więc nawiewniki są nie tyle niepotrzebne, co wręcz szkodliwe..

Do teg onawiewniki w oknach to też koszt - u mnie na przykład 2 identyczne okna (łazienka/kotłownia) - to w łazience mimo dopłat za szybę satinovo i ukryte zawiasy dalej jest tańsze od kotłownianego o kilkadziesiąt zł...

Princesa

09-09-2011, 08:39

O to musi być spora różnica, u nas w dachowych to jest kwestia ok. 60 zł/okno więc nieco mniejsza, ale przy 4 oknach już ma to jakieś znaczenie ;) a przy zwykłych oknach jeszcze nie wiem ile zostanie w kieszeni... ale sumarycznie pewnie sporo.

dwiemuchy

09-09-2011, 14:43

Oknoplus (o ile pamiętam, też jesteście z okolic Krakowa) liczy chyba 150 zeta za nawiewnik - a to wystarczy na kontaktron, ukryte zawiasy i jeszcze zostanie trochę kasy.

Elfir

09-09-2011, 16:05

to będą brudne - na starość będziesz miał słaby wzrok, więc brudu nie będziesz dostrzegał

Princesa

09-09-2011, 18:45

R&K

09-09-2011, 19:50

Jakoś to do mnie nie przemawia, komfort przede wszystkim. A znając standardowe realia, okna przyjdzie mi myć samodzielnie, ewentualnie po kilku miesiącach od złożonej obietnicy i groźbie rozwodu - zrobi to mój ślubny. Tak więć fixom mówię zdecydowane nie. Czy teraz, czy za rok, czy za 20, czy na stare siwe lata - otwierane do wewnątrz skrzydła to najwygodniejsza rzecz... co innego, w domu parterowym ;)

zastanów się dobrze
z pewnością są miejsca gdzie do okien będziesz miała dostęp i z domu i z zewnątrz
takie okna mają lepsze współczynniki przenikania ciepła i są 2x tańsze!

nie twierdzę że wszędzie należy wstawiać fixy ale z pewnością nie można ich negować

pawelpiwowarczyk

10-09-2011, 07:01

Słuchajcie, ja nie twierdzę, że mój wybór jest najlepszy. Dla każdego. Za to, na pewno, ten wybór jest optymalny dla naszej rodziny.
Co więcej, jesteśmy w połowie budowy domu, a ja już pozmieniał bym to i owo w projekcie.
Ściana szczytowa w naszym drugim domu pewnie wyglądała by jak na poniższym rysunku (czerwona konstrukcja to miała by być aluminiowa rama w całości przeszklona).
Jedna szklana przestrzeń, rozdzielająca bryłę na dwie części. I tu dopiero byłby problem z myciem.
http://i54.tinypic.com/wi54ph.jpg
Do tego elewacja klinkierowa i dach bez wystających okapów. Prosta, "czysta" forma. Cudo!

DomPasywny, co to jest i czym różni się od klasycznego JanGaza "WM JanGaz power by Piczman"?

R&K

10-09-2011, 08:41

Piczman to kolega z FM - który będzie mi wykonywał instalacje GGWC i WM

Princesa

10-09-2011, 19:01

DomPasywny mam podpiwniczony dom, gdzie piwnica wystaje ponad poziom zero, sam parter jest na sporym podwyższeniu, szczególnie od południowej strony (działka ze skarpą) więc okna na parterze nie umyję z ziemi, tylko z małej drabinki (myjąc od zewnątrz).
W piwnicy mam garaż a nad garażem okno kuchenne, to już totalny kosmos, drabina na pochyłym dość stromym zjeździe do garażu...
A na poddaszu to zupełna męka takie mycie.

Ja nie neguję fixów, każdy ma własne upodobania. Ja akurat mam lęk wysokości i mycie okien na drabinie mnie lekko przeraża ;)

suomi

11-09-2011, 18:04

czy to jeszcze wątek o silikatach, czy już o WM.... :no:

pawelpiwowarczyk

11-09-2011, 18:18

Wiesz, ...wszystko się ze sobą wiąże.

...moja karta graficzna jest do dupy...

Edit.
To co powyżej, miało być żartobliwym nawiązaniem do wypowiedzi suomi.
Teraz to straciło sens.

Z naj-, najgorzej wykonuje się w nim bruzdy.

A na serio.
Równość silikatu zachęca do murowania go na klej, a nie wszystkie ekipy są zaznajomione z tą kosmiczną technologią (choć podczas rozmów wstępnych twierdzą co innego).

Niepokoją mnie pionowe szpary w ścianach (np. kiedy murarze sztukowali pozostały otwór kawałkiem bloczka). Czym to wypełnić? Wystarczy pianką montażową? Nie chciałbym by powstały jakieś mostki akustyczne.

Czy spotkał się ktoś z was z jakimś opracowaniem dotyczącym wpływu szczelin w ścianie, na jej izolacyjność akustyczną?

R&K

11-09-2011, 19:27

czy to jeszcze wątek o silikatach, czy już o WM.... :no:

teraz to już nie o WM tylko o myciu okien :P

pawelpiwowarczyk

16-09-2011, 21:04

Jak przycina się bloczek( a nie ubija młotkiem) to pionową szczelinę wypełnia się zaprawą przy murowaniu.A jak murarzom się nie wypełniło owej szczeliny? Co mógłbym zrobić z nią teraz?

qubic

16-09-2011, 21:12

z czego zrobić nadproże w ścianie działowej z silikatu 8 cm ?

grzeniu666

16-09-2011, 21:20

z czego zrobić nadproże w ścianie działowej z silikatu 8 cm ?

Ja przewiduję u siebie Leiera lub Wienerbergera 7,1 cm (na sztorc).

pawelpiwowarczyk

18-09-2011, 14:34

Wypełnić zaprawą. Zaprawa i bloczek mają prawie taki sam wsp. przenikania ciepła. Jak chciałbyś być " bardziej papieski od papieża" to wypełnij zaprawą ciepłochronną. I tyle.Ale, ja nie martwię się o mostki termiczne. Sam wiesz, że silikaty nie są (delikatnie mówiąc) najlepszymi izolatorami.

Martwią mnie mostku akustyczne. Obawiam się, że przez te szpary będą dobiegały dźwięki, przez co zaprzepaszczę jedną z zalet silikatów, jaką jest dobre tłumienie dźwięków.
Przy czym, mam na myśli bardziej ściany wewnętrzne, niż zewnętrzne.

Mogę zapiankować owe szpary, ale czy pianka dobrze tłumi dźwięki?
Mogę wypełnić zaprawą, ale ile ja tego tam nawtykam? Wypełnię szparę tylko powierzchniowo, w środku pozostanie pustka powietrzna.
Problem pewnie śmieszny, ale podchodzę do budowy poważnie, może nawet za bardo, i nawet takie drobiazgi budzą moją troskę.

pawelpiwowarczyk

18-09-2011, 17:02

Dzięki

e_tomi

21-09-2011, 16:25

Czy w ścianach działowych 12 cm z silikatów można zastosować nadproża YTONG YF? czy lepiej te z ceramiki?

R&K

21-09-2011, 17:32

czyli ? bo nie sprawdzałem a niebawem ekipa bedzie kawała mi je pewnie kupic ...

pawelpiwowarczyk

21-09-2011, 18:32

Ja dałem strunobetonowe grubości 12cm i wysokości 7cm. Wszystkie nadproża mam strunobetonowe.

pawelpiwowarczyk

22-09-2011, 08:17

Nadproże Alfa 7,2/1,2m - 31,08zł
Nadproże Alfa 7,2/2,1m - 51,79zł

Ceny brutto.

Nadproża wewnętrzne kupowałem niejako w pakiecie, w związku z wyborem na nadproża zewnętrzne, strunobetonowych. Na te zaś się zdecydowałem, ponieważ pozwoliły na cofnięcie nadproży o 6cm względem ścian zewnętrznych, a to było mi potrzebne do zastosowania ocieplenia pod rolety typu integro.

http://i55.tinypic.com/2e0mzyb.jpg

bitter

24-09-2011, 06:23

Czy w ścianach działowych 12 cm z silikatów można zastosować nadproża YTONG YF? czy lepiej te z ceramiki?

A nie można zrobić szalunku i wylać z betonu? Pytam bo laik jestem. Nie wyjdzie to najtaniej (choć wiem, że dłużej). Ja będę budował dom parterowy i myślałem o wylaniu nadproży zewnętrznych razem z wieńcem. Skoro i tak wieniec musi swoje odczekać aby mieć odpowiednią wytrzymałość to wewnętrzne też można by zrobić.

Malwina03

24-09-2011, 12:05

u mnie tak było robione. Nadproża wylewane razem ze stropem.

bitter

24-09-2011, 13:02

A dzięki.

Podciągnę pytanie jakie już tutaj zadałem ale bez odpowiedzi. Ktoś już mieszka w takim domu? Interesują mnie takie sprawy jak np. czy ściana nie wyziębia się od ram okiennych przy standardowym montażu, jakie wychodzą koszty ogrzewania czy nie zauważacie mostków termicznych itp.

emilus18

25-09-2011, 15:13

My mieszkamy już prawie rok. Mamy co prawda koniec września dopiero, ale nie paliliśmy jeszcze. W domu cały czas utrzymuje się 21-23 st w zależności od pory dnia (wszyscy dookoła już palą). Budowaliśmy dość szybko a mimo to ściany nie pękają. Z zewnątrz nie słychać hałasów. Koszty ogrzewania z zeszłego roku będą trochę przekłamane, bo chcieliśmy wygrzać budynek porządnie (zanim się wprowadziliśmy, to było ok. 25-26 st). Nie pamiętam dokładnie ale za cały sezon wyszło ok 4tys. Od marca właściwie wystarczyło palenie kominkiem co drugi dzień. Zobaczymy jak to będzie w tym roku. Mostków termicznych nie zauważyłam, ściany przy oknach też chyba są OK.

bitter

26-09-2011, 12:20

A napiszesz trochę o powierzchni domu, ociepleniu, czym grzejesz czy kominek z płaszczem, okna standardowe montowane w murze czy w ociepleniu itp? Izolowaliście termicznie ściany od fundamentów czy bloczki silikatowe stawialiście po prostu na betonowych bloczkach?

bitter

06-10-2011, 06:28

A ja ciągle czekam na kredyt ;-( i biję się z myślami czy ruszać o tej porze roku o ile go w ogóle dostanę

Aleksandryta

06-10-2011, 09:49

A z jakiego banku kredyt, jeśli można wiedzieć?

Elfir

06-10-2011, 10:31

bitter - z fundamentem jeszcze zdążysz przed zimą, jak w listopadzie nie będzie mrozów.

R&K

06-10-2011, 15:38

ja wlasnie wczoraj podpisalem i ruszam 17-go z murami

bitter

07-10-2011, 09:47

Kredyt w Deutsche Banku a co do murowania to chciałbym zdążyć również z murami bo buduję parterówkę. Powiedzcie mi czy kleje do silki mają jakieś wersje do murowania na mrozie tak jak się to robi z "normalną" zaprawą z dodatkiem jakiś chemikaliów?

Elfir

07-10-2011, 16:06

podobno nie można klejem na mrozie.
Tylko tradycyjna.

bitter

08-10-2011, 07:49

Ok, jeżeli samo murowanie nie to ile czasu potrzebuje klej aby stać się mrozoodporny? Chodzi mi o to ile czasu będę miał aby mróz mnie nie dopadł po wymurowaniu?

Elfir

08-10-2011, 09:29

A to chyba jest w specyfikacji kleju?

bitter

08-10-2011, 16:58

"Natomiast stosowanie zaprawy zimowej SILKA-YTONG pozwala na wydłużenie sezonu budowlanego. Prace murarskie z jej użyciem mogą być bowiem stosowane przy temperaturze 0°C, a wiązanie zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet w temperaturze -10°C."

http://www.chemiabudowlana.info/kleje,art,1320,,,,murowanie_w_warunkach_zimowych

Może się to przyda innym daj Panie szybka decyzję banku a może zamknę się w tym roku ;-) Jak tak to lecę dalej z instalacjami itp. Szkoda tylko że to silikaty, bez ocieplenia nie wyrobię z ogrzewaniem domy aby zrobić zimą resztę ;-( Sprawdzę jeszcze czy styropian można kleić zimą na piankę ;-)

emilus18

08-10-2011, 20:15

Powierzchnia do ogrzania to ok. 170m(nie liczę garażu), budynek ocieplony szarym styropianem Knauf 15cm, pełne deskowanie+dachówka+15cm wełny na strychu(+płyty OSB przytwierdzone do krokwi dachu i na podłodze)+25cm wełny na sufitach poddasza użytkowego, okna drewniane (1,1) założone na styku z ociepleniem, ogrzewanie gazowe + kominek z płaszczem wodnym, z tego co pamiętam to bloczki stawiane były na jakiejś czarnej taśmie która oddzielała płytę fundamentową od bloczków silikatowych, ale nie wiem co to było. Chyba nic nie pominęłam. A i nie mamy jeszcze podbitki niestety...

A napiszesz trochę o powierzchni domu, ociepleniu, czym grzejesz czy kominek z płaszczem, okna standardowe montowane w murze czy w ociepleniu itp? Izolowaliście termicznie ściany od fundamentów czy bloczki silikatowe stawialiście po prostu na betonowych bloczkach?

R&K

11-10-2011, 15:02

bitter tez mam w DB - wczoraj właśnie mi wypłacili 1 transze :D - jutro jadę kupować silkę

i tu pojawia się pytanie - do wszystkich

czy warto inwestować w gęstrzą ? o większej wytrzymałości - ale przedewszytskim o większej wadze ?? a co za tym idzien większej akumulacji ?
na 2700 szt bloczkow różnica w cene 1350 zł
różnica w wadze 250 kg na palecie (64 szt) u mnie wejdzie 42 palety - 10 500 kg

no to teoria nt kleju już znana
a teraz pytanie czym różnią się kleje poszczególnych firm ?
w Mrowce maja takie 2
1. ZAPRAWA CIEN. SILMUR M 5 25KG 0,55 /kg
2. ZAPR SILIKATY szara 25 KG 0,62 /kg

który wybrać ??

Konrad

Princesa

11-10-2011, 16:12

My kupiliśmy standardowe silikaty, a nawet z tymi był problem z dostępnością. W Krakowie tylko 1 skład miał je od tak bez problemu, inni kręcili nosami i odradzali, a pewnie im się sprowadzać nie chciało...

R&K

11-10-2011, 16:26

to akurat u mnie nie problem - przedstawiciel Grupy Silikaty skierował mnie do najlepszego składu w Rzeszowie w którym maja wszystko od reki
a jeśli czegoś nie ma max 5 dni i mam u siebie ... fabryka jest blisko Rzeszowa

więc jak człowiek ma wybór ... zaczyna kombinować :D hehehe
gdybym miał 1 brałbym co jest

Konrad

bitter

14-10-2011, 06:55

A możecie podać ceny bloczków silki wraz z wymiarami i gdzie według Was najatrakcyjniej? Ja buduję pod Szczecinem więc dobrze by było jeszcze podać koszt transportu. Mnie najbliżej chyba Silikaty z Barlinka ...

pepe2009

14-10-2011, 09:35

N12 1.70
N24 2.95

Ceny brutto z transportem 30 km od zakładu (Klucz). Pozdr.

R&K

14-10-2011, 12:35

N12 1,70
N25 3,01
NP25 3,75

Ceny brutto z transportem 30 km od Rzeszowa

bitter

22-10-2011, 05:13

bitter tez mam w DB - wczoraj właśnie mi wypłacili 1 transze

No ja już nie mam Nie dostałem kredytu. Pieprzone banki.

R&K

22-10-2011, 10:49

tez mi pierwotnie nie dali - obcieli dochody i zabraklo zdolnosci kredytowej - nie chcialem miec decyzji negatywnej wiec poprosilem o pozytywna tzn dadza ile i na jakich zasadach , a ze mi w miare odpowiadalo zgodzilem sie i podpisalem umowe

a silikaty kupilem ostatecznie NP25 - czyli te cieższe...
dom juz stoi

bitter

22-10-2011, 13:14

U mnie historia negatywna za niespłacone 200 zl mojej ladniejszej połowy . Bank 4 lata temu nie poinformował o tym ze nie został do końca spłacony kredyt i zabrakło te pieprzone 200 zł (doliczyli jakieś odsetki). Ciągnęło się to przez 4 lata. Co za kraj.

grzeniu666

25-10-2011, 20:53

Zaprawa klejowa a jesienne temperatury

Czy macie informacje jakie muszą być warunki temp. aby zaprawa klejowa trzymała należycie? U producentów zwykle przy zaprawach "niezimowych" jest napisane prace należy wykonywać w temp. od +5°C, natomiast nic nie ma przez jaki czas taka temp. nie może spadać niżej (jest tylko na zaprawie Webera (http://www.netweber.pl/zaprawy-murarskie-renowacje-i-naprawy/przewodnik-weber/produkty/zaprawy-murarskie-i-fugi/weber-zm506.html): 7 dni). Trochę mi się robota przeciągnęła, mam paletę Alpola "niezimowego" (AZ112) a na prognozach na najbliższy tydzień widzę spadki (nocą) do okolic 2°C i się zastanawiam...

bitter

25-10-2011, 21:01

.
.

R&K

25-10-2011, 21:21

spokojnie - do piątku ma nie być przymrozków - a jeśli nawet to zaprawa schnie ok 4-6 h
jak ekipa skończy prace o 18 to do 24 zdąży związać i zaschnąć
w dzień na tygodniu ma być średnio 11-14°C

a czy ktoś z budujących silką przerabiał temat tynków ??
mineralne najlepsze ale najgorzej wyglądają
wszystkie inne sztuczne i nie dają ścianie oddychać

mój pomysł jest taki by równo wymurowaną ścianę z silki zaciągnąć klejem (wyrównać wszystkie nierówności) a następnie pomalować
czy ktoś już takie rozwiązanie praktykował ?? przede wszystkim tanie!! i pozwala murowi i ściana oddychać

fraydi

25-10-2011, 21:33

Na początek chciałem wszystkich gorąco przywitać i dołączyć do grupy budującej z silikatów :welcome:

Noszę się z zamiarem wybudowania domku z tego właśnie materiału, a że dom ma być mały (ok.90m2 użytkowych) ma być również tani. I tu po głowie chodzi mi myśl o N18 na ściany nośne i N8 lub 12 na działowe. Producent najbliżej mnie to Ostrołęka (ok.80km). Po odwiedzeniu kilku składów jestem zawiedziony. Albo nie mają albo na zamówienie. Ceny mało precyzyjne w stylu "ostatnio było 24 po 3,80zł, 18 po 3zł" (transport i rozładunek HDS w cenie) - hurtownia wymieniona na liście dystrybutorów ehhh...
Brał ktoś z Ostrołęki? jak wygląda sytuacja?
To pierwsze pytanie :)
A drugie:
Jak wygląda sytuacja z wieńcem i stropem monolitycznym przy 18cm?? To mnie najbardziej martwi.

grzeniu666

25-10-2011, 21:44

Jak wygląda sytuacja z wieńcem i stropem monolitycznym przy 18cm??

Spokojnie, konstruktor zaprojektuje, to raczej (bo każy projekt jest jakoś inny) nic niezwykłego. Jak masz chęć poczytaj w zeszytach technicznych Xelli czy Grupy Silikaty...

fraydi

25-10-2011, 21:49

Zeszyty przejrzane. Jutro trafią do projektanta bo pierwszy raz z tego będzie projektował :) Pewnie będę musiał go namawiać, bo jak przez telefon usłyszał 18cm to była chwila ciszy ;p ale potem mówił właśnie o materiałach od producenta, więc myślę że będzie dobrze.

R&K

25-10-2011, 21:52

Czy dobrze widzę,że proponujesz nie ocieplać silkatu ??
Jeśli będzie styropian to każdy tynk się nada,byle był odporny na uszkodzenia i zabrudzenia :)

od zewnątrz oczywiście 30 cm styro + elewacja
to wyżej dotyczyło tynków wewnętrznych

R&K

25-10-2011, 21:56

R&K

25-10-2011, 22:06

grzeniu666

25-10-2011, 22:09

bloczki powinny być dostępne w 2 klasach wytrzymałości czyli N i NP

N/NP to oczywiście nie są klasy wytrzymałości. Klasa wytrzymałości w domkach nie ma znaczenia (najmniejsza 15 wystarcza z zapasem)

grzeniu666

25-10-2011, 22:12

mój pomysł jest taki by równo wymurowaną ścianę z silki zaciągnąć klejem (wyrównać wszystkie nierówności) a następnie pomalować

Też o tym myślałem - tylko czy farba przykryje szarość (taką mam) zaprawy? Chyba że zaciągnę białym...

R&K

25-10-2011, 22:17

no tak znów mój mały błąd
N i NP różni się oczywiście gęstością i wagą
a w każdym rodzaju bloczków są 2 rodzaje ze względu na wytrzymałość 15 i 20 lub 20 i 25

co do kleju - jest szary - wymagać będzie pewnie nie 2 a 3 malowań
nie wiem czy jest biały - temat do sprawdzenia

ElwoodWroclaw

26-10-2011, 07:24

właśnie oto chodzi ze tynk gipsowy i inne pochodne tynki (nie mineralne) stanowią podobno dla muru blokadę, niczym bandaż i mur nie oddycha

A nie zamierzasz w domu robić wentylacji, że chcesz aby 'Twoje' ściany oddychały?

Maron79

26-10-2011, 11:10

właśnie oto chodzi ze tynk gipsowy i inne pochodne tynki (nie mineralne) stanowią podobno dla muru blokadę, niczym bandaż i mur nie oddycha

z klejem sprawa jest prostsza i znacznie tańsza , tynki jakby nie było nie są tanie - a w domu ścian wiele ....
Gdzieś wyczytałem, że przy cienkiej warstwie tynku po jakimś czasie wyłażą rysy w miejscach fug. Ściana powinna być pokryta min. 10 - 15 mm warstwą tynku, przewody w ścianach min. 5 mm, bo jeśli nie to po pewnym czasie będą widoczne trasy przewodów na ścianach. Moim zdaniem na tynku można zaoszczędzić w garażu (bo bardzo mi się podoba nieotynkowana ściana z silikatu, oczywiście czysto wymurowana:rolleyes:) i w łazienkach płytki na ścianę można przyklejać na gołą ścianę;)

Vafel

26-10-2011, 11:29

Ja pod kable elektryczne nic nie bruzdowałem. Kleiłem je do silikatów i potem na to przyszedł tynk gipsowy. Na razie nic nie widać (mieszkam 1 rok). Żadnych fug też oczywiście nie widać. Za to fugi widać u mojego znajomego, który nie zrobił w ogóle tynku na silikatach, tylko od razu kazał robić gładź.
Co do klejenia płytek od razu na gołą ścianę (bez tynku) to nie polecam, chyba, że macie tą ścianę rzeczywiście idealnie równo wymurowaną.

Princesa

26-10-2011, 11:37

Jak ściana przykryta 30cm styropianu ma oddychać :D
Z resztą o tym życiu ściany jest cały wielki temat na forum, radzę zgłębić.
Jeśli ktoś przejmuje się tym, czy ściana oddycha ;) to powinien ocieplić wełną jeśli już...
Bo jak dasz na to styropian to nic z tego oddychania wątpliwego nie wyjdzie :)

R&K

26-10-2011, 16:01

w sprawie tynków jestem budowlany laik - temat do przemyślenia , sprawdzenia , do poczytania - jeszcze nie zagłębiałem się w temat - więc wymądrzać się nie będę
poprostu widziałem takie rozwiązanie w budynku z BK budowanego na kleju , całość była zaciągnięta na gładko klejem i pomalowana 3x na biało (klej szary) - i dało mi to do myślenia ...

A nie zamierzasz w domu robić wentylacji, że chcesz aby 'Twoje' ściany oddychały?

wentylacje mechaniczna będę miał - tak naprawdę mi to ryba czy oddycha czy nie - jeśli może to chyba lepiej ... jeśli można zrobić coś lepiej to rozważam to

Gdzieś wyczytałem, że przy cienkiej warstwie tynku po jakimś czasie wyłażą rysy w miejscach fug.

przy tynku może tak - a czy przy kleju ??

przewody w ścianach min. 5 mm, bo jeśli nie to po pewnym czasie będą widoczne trasy przewodów na ścianach.

to nie problem - można wykuć i zakleić lub zaszpachlować - poza tym przewody będę puszczał dołem - nie wiem kto wymyślił robienie instalacji i puszek pod sufitem - ani to oszczędność materiału - a jak się coś stanie to za każdym razem drabina ...

Ja pod kable elektryczne nic nie bruzdowałem. Kleiłem je do silikatów i potem na to przyszedł tynk gipsowy. Na razie nic nie widać (mieszkam 1 rok). Żadnych fug też oczywiście nie widać. Za to fugi widać u mojego znajomego, który nie zrobił w ogóle tynku na silikatach, tylko od razu kazał robić gładź.

cenna rada / uwaga - przy czym rozważamy sam klej - ciekawe czy na innych watkach już o tym było - jeszcze nie szukałem - może ktoś na coś wpadł?

Co do klejenia płytek od razu na gołą ścianę (bez tynku) to nie polecam, chyba, że macie tą ścianę rzeczywiście idealnie równo wymurowaną.

płytki też kładziesz na zaprawie? - nią da się MAŁE nierówności skorygować ...

Jak ściana przykryta 30cm styropianu ma oddychać :D

styropian idzie od zewnątrz - mówimy o tym co dzieje się w środku , jeśli ścianę obkłada się z 2 stron warstwami nieprzepuszczalnymi to mamy termos , a ściana nie oddycha

Z resztą o tym życiu ściany jest cały wielki temat na forum, radzę zgłębić.

poproszę link na PRV

Jeśli ktoś przejmuje się tym, czy ściana oddycha ;) to powinien ocieplić wełną jeśli już...
Bo jak dasz na to styropian to nic z tego oddychania wątpliwego nie wyjdzie :)

aż tak się tym nie przejmuje - a wełny na zewnątrz nigdy bym nie dał - ot takie mam przekonanie i go nie zmienię
wełna OK ale na dach

R&K

26-10-2011, 17:50

piszac dołem - nie miałem na myśli posadzki tylko jakies 10 -15 cm nad - wiekszosc puszek schowana , jak nie za zasłoną to za fotelem lub kanapa lub innym meblem ...

a co do zalania - wystarczy ze zaleje Ci dom łazienka na górze i większość puszek w domu może wylecieć (kilka kubików wody dało radę całej instalacji) - doradca w banku opowiadał mi o takim przypadku u jego znajomego - sytuacja miała miejsce na 3 tyg przed wprowadzeniem

Konrad

Maron79

26-10-2011, 19:35

Są określone trasy przewodów instalacji elektrycznej. W poziomie w pasie 15- 45 cm od podłogi i sufitu i 100 -130 cm np. w kuchni. Trasy pionowe 5-25 cm od końca ściany, otworu okiennego drzwiowego i w pionach nad i pod puszkami. Instalacje teletechniczne 5 cm od sufitu. W dobrze wykonanej instalacji zalania bym ie nie obawiał. Źle wykonanej instalacji z jednym wyłącznikiem RCD na wszystkie obwody radę da nawet skraplająca się para w łazience.Instalacji elektrycznych już kilka popełniłem, bruzd w silce jeszcze nie robiłem, ale u siebie mam taki plan. Wszystkich przewodów nie dasz rady poprowadzić dołem, instalacje oświetleniowe są czasem fikuśne.
Co do tynków gipsowych to są różne i trzeba zwrócić uwagę na minimalną grubość danego tynku. Największy koszt to i tak chyba robocizna w tym przypadku.

Princesa

26-10-2011, 20:20

DomPasywny zwolennicy i wyznawcy oddychających ścian przywołują zazwyczaj argument paroprzepuszczalnosci czyli wypuszczania owej pary przez ścianę na zewnątrz. Styropian jako szczelny materiał nic nie przepuści więc i oddychanie zostanie zaburzone, zakładając że to w ogóle ma jakieś znaczenie ;)

tutaj podsumowujący dysputę o oddychaniu ścian temat:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?33447-Czy-%C5%9Bciana-oddycha-We%C5%82na-czy-styropian-Mity-i-fakty&highlight=oddycha

I jeszcze

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?12739-sciana-ze-styropianem-oddycha-czy-nie&highlight=oddycha

R&K

26-10-2011, 20:58

(..)Instalacji elektrycznych już kilka popełniłem, bruzd w silce jeszcze nie robiłem, ale u siebie mam taki plan.

czyli dobrym tropem idę ...

Wszystkich przewodów nie dasz rady poprowadzić dołem, instalacje oświetleniowe są czasem fikuśne.

wiadomo na tym etapie wielu rzeczy nie przewidzę ale puszczając pętle dołem i tylko w wybranych miejscach idąc do góry mam oszczędność materiału i pracy, zastanawiam się tylko czy na oświetlenie górne puszczać przyłącza z pętli poprowadzonej na pietrze przy podłodze, ale to już chyba będę musiał omówić z wykonawcą mojej instalacji

Princesa - będę miał WM z Reku
najlepszym podsumowaniem tematu o oddychaniu jest jeden z wpisów wątku do którego podałaś linki
-----------------------
przeciez w zimie para wodna jest cennym skladnikiem powietrza, ktorym oddychamy ( w lecie mamy jej pod dostatkiem, ale w zimie powietrze jest suche jak pieprz, bo wykrapla sie z powietrza, dlatego jesli otworzycie w zimie okno to wpadnie do miaszkania powietrze o zawartosci wody okolo 2 gram na 1 kg powietrza(podczas gdy w lecie okolo 8 gram na kg powietrza)
i wy jeszcze chcecie zeby wasza cenna para opuszczala dom poprzez sciany?
----------------------

mi to ryba czy oddycha czy nie - na ściany zewnętrzne idzie STYROPIAN! od wewnątrz jeszcze nie wiem ... po prostu "oddychanie" to jeden z argumentów do wyrównania ścian tylko klejem - nic więcej - żadnej ukrytej ideologi czy przekonań , jeśli nawet padnie na tynk to płakać nie będę

Konrad

Princesa

26-10-2011, 22:24

DomPasywny no ja właśnie też będę miała WM z reku więc oddychaniem się przejmuję jedynie własnym ;)

Z tym klejem to jest dobry pomysł chyba też ze względu na koszty, nam zostało trochę kleju to zaciągali nim ściany od piwnicy od zewnątrz żeby wyrównać chropowate bloczki betonowe i dzięki temu dysperbitu znacznie mniej zużyliśmy.

Ciekawe czy ktoś mieszka w domu z tak wykończonymi ścianami - no i pytanie na ile idealnie równe są ściany :) w tynku więcej się ukryje ;) także jakieś ubite miejsca...

Elfir

26-10-2011, 23:45

u mnie ściany tak równe (klej na cienka spoinę), ze zastanawiałam się nad pozostawieniem jednej ze ścian nieotynkowanej. Niestety, są obłupania w niektórych bloczkach :(

Princesa

27-10-2011, 07:35

Elfir no właśnie u nas są obłupania w kilku miejscach... i to mnie jedynie martwi bo ściany są równe... ale chyba skończy się jednak na tynkach przez te obłupki...

R&K

27-10-2011, 07:45

o ile ktoś nie chce pozostawić ściany w stanie surowym (np w garażu i chciałby by w miarę ładnie to wyglądało) to klej takim ubytkom też powinien dać radę ??

ElwoodWroclaw

27-10-2011, 09:53

Klej raczej sobie poradzi. W garażu robisz to dla siebie a nie gości. Kwestia estetyki miejsca. Na etapie budowania, możesz pogadac z ekipą, albo samemu potem, wziąć klej czy zaprawę i ładnie sobie zaszpachlowac wszystkie miejsca styku itp. Tylko to trochę mozolna praca, nie wiem czy bardziej nie oplaca się walnąć na to tani tynk.

grzeniu666

28-10-2011, 01:17

...zapytuję w osobnym wątku o przewiązanie murarskie, u mnie dotyczy silikatów 18cm, może ktoś z tubylców coś podpowie...?
Przewiązanie muru - jak rozwiązać, na ile ważne w domkach? (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189280-Przewi%C4%85zanie-muru-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-na-ile-wa%C5%BCne-w-domkach)
:)

Maron79

28-10-2011, 07:41

wiadomo na tym etapie wielu rzeczy nie przewidzę ale puszczając pętle dołem i tylko w wybranych miejscach idąc do góry mam oszczędność materiału i pracy, zastanawiam się tylko czy na oświetlenie górne puszczać przyłącza z pętli poprowadzonej na pietrze przy podłodze, ale to już chyba będę musiał omówić z wykonawcą mojej instalacji
Konrad
Ja mam zamiar chować przewody podłodze. Od gniazd bruzdy pionowe w dół do kabli, a reszta na ścianie, które zasłoni warstwa styro i wylewka podłogówki. Jeśli chcesz oszczędzić na tynku na suficie, a będziesz miał strop wylewany to proponuję przed wylaniem stropu ułożyć przewody w peszlu do lamp na suficie, w bruzdy będziesz musiał schować tylko odcinki przewodów na ścianie do włącznika.

R&K

28-10-2011, 14:33

w całym domu będę miał sufit podwieszany - dzięki temu nie będzie widać podciągów, schowam w nim instalacje WM i odkurzacza centralnego , kable elektryczne pójdą bez peszli , w domu w zasadzie mamy nie mieć żyrandoli - wszędzie lampy wiszące, stojące i dużo halogenów (LED) wiec na suficie będzie pajęczyna

marika77

19-11-2011, 18:33

A do którego producenta jest najbliżej z okolic Piaseczna k. Warszawy? Z tego co widze to do najbliższego mam min 100km bodajże jedna fabryka grupy silikaty. Jest jakiś producent bliżej? Może byc nawet nie markowy bo na folie spinająca palete patrzec nie będe. Czytam, że niektórzy mają fabryki pod nosem a budujący w okolicy Warszawy jakos po silikaty nie maja blisko :(

Malwina03

19-11-2011, 18:59

fabryka rzadko kiedy sprzedaje inwestorowi. Ja mam blisko xellę a musiałam kupować w składzie budowlanym

marika77

19-11-2011, 23:32

fabryka rzadko kiedy sprzedaje inwestorowi. Ja mam blisko xellę a musiałam kupować w składzie budowlanym

No tak, ale z tego co ise orientuje to ilości pełno samochodowe zawsze jadą bezpośrednio z fabryki nawet jak kupujemy w składzie budowlanym. Sprzedawca jest skład budowlany ale towar faktycznie jedzie bezpośrednio do klienta, pomijając plac składu budowlanego. Jakbym znała jakiegoś najbliższego producenta silikatów to oni mi podadzą swoich dystrybutorów. Wiecie kto do którego producenta będzie z okolic lewobrzeżnej Warszawy?

ElwoodWroclaw

21-11-2011, 08:53

No tak, ale z tego co ise orientuje to ilości pełno samochodowe zawsze jadą bezpośrednio z fabryki nawet jak kupujemy w składzie budowlanym. Sprzedawca jest skład budowlany ale towar faktycznie jedzie bezpośrednio do klienta, pomijając plac składu budowlanego.

http://allegro.pl/bloczek-silikat-24l-sil-pro-unika-xella-warszawa-i1898807088.html Pełny tańszy,
http://allegro.pl/bloczki-silikaty-24ld-sil-pro-xella-unika-pultusk-i1899213999.html Drążony droższy.
tu masz pierwsze z brzegu linki do silikatów. W obu w tabeli masz telefony Warszawskie do dystrybutora.
Fabryce nie zależy na informowaniu Cię o dystrybutorach itp. i zabawie w detal. Oni sprzedają składom budowlanym całe wielkie partie a jeden TIR nie do końca och interesuje. Może ten link Ci pomoże. Jak nie chcesz brać całego TIRa to zawsze warto wziąć kogoś z 'usług transportowych' żeby te dwie czy trzy palety przewiózł na miejsce.

marika77

23-11-2011, 15:15

Przeczytałam kilkanascie ostatnich stron tego wątku ale nie napotkałam sie na pytanie-rozterke czy murowac na zaprawe czy na klej? które rozwiązanie jest tańsze i jakie ma + i -. Gdzieś chyba przeczytałam, że murując na klej jest mniejszy mostek termiczny, ale ja zmaierzam dac grubo styro na ściane więc nie wiem czy to ma większe znaczenie. Jesli murowanei na zaprawe jest tańsze ( a tak przypuszczam) to może lepiej ta zaoszczędzona kase wydac na lepszy lub dodatkowy styro na ściane. Co o tym myslicie?

Elfir

23-11-2011, 15:38

ja kleiłam na klej, bo projekt był dostosowany do wielkości bloczków, dzięki czemu nie trzeba było ciąć czy dokupywać półbloczków/cegieł.

owip2001

23-11-2011, 15:57

tylko na klej

leniin

23-11-2011, 21:45

kleilem na klej szybko i tanio

Elfir

23-11-2011, 21:50

poza tym ściany są wówczas równe i nie trzeba grubo tynkować.

marika77

23-11-2011, 22:17

tylko na klej i tylko na klej...
a dlaczego? Bo tak wmawiaja w folderach reklamowych producenci klejów czy sa jakies inne argumenty?

Na pewno mur wygląda estetyczniej jak jest murowany na klej, choć to w praktyce żaden argument. Na pewno wymaga to większej precyzji od murarza, choc to tez chyba nie istotne z punktu widzenia całego domu. Czy taniej? Jak znam życie to nie, bo za tą sieczke (czyt: marketing) i wygode, czystośc na budowie napewno sobie doliczają. Ja nie liczyłam ile zuzywa się zaprawy a ile kleju i jaki jest koszt zaprawy a jaki kleju, ale domyslam się że producenci klejów sobie to policzyli i zapewne jest to system droższy. Może ktos liczył i podzieli sie wynikami :)
Nie jestem przeciwniczką kleju i dostrzegam jego zalety, ale sa to raczej zalety dla osób, która chcą stanąć przed swoim domem w stanie surowym i wzdychac jakie to estetyczne i czyste ściany mają, bo jak sie je obłozy tynkiem od wewnątrz a styropianem od zewnątrz to każdy zapomina jak te mury wyglądały na surowo.
Rónośc ścian chyba tez bardziej zalezy-tak mi sie wydaje- od murarza niz od metody, bo dobry murarz i na zaprawie wymuruje równo i pionowo a kiepskiemu źle wyjdzie pierwsza warstwa i reszta ściany ucieknie o 2cm i tynkarz tez będzie musiał prostowac ściany ładując na nie niezliczone kilogramy materiału.
Nie chce wbijac kija w mrowisko ale chętnie poznałabym jakies konkretne wady i zalety murowania na klej i zaprawe

miloszenko

23-11-2011, 22:28

Tylko na klej bo tak jest szybciej, dokladniej i sciana jest lepiej izolowana. Material jest na tyle dokladny (przynajmniej ja taki mialem), ze murowanie na zaprawe to nieporozumienie. Wystarczy pierwszy poziom solidnie wyprowadzic i juz. Jesli sciana bedzie slabo ocieplona (lub wcale) to grubosc spoiny ma znaczacy wplyw na izolacyjnosc sciany. A za zaprawa to przemawia chyba tylko lenistwo murarza.

Pozdrawiam

marika77

23-11-2011, 22:47

A czy macie jakies doświadczenia w kwestii ceny za wymurowanie na klej i na zaprawe? Czy ekipy za którąś z tych metod cenią się więcej lub mniej? Czytałam o systemie dryfix do pustaków ceramicznych, czyli cos podobnego do kleju i tam ponoc to przyspiesza prace czyli może ekipy wyceniaja taniej murowanie na taka cienkowarstwowa spoine. Czy w przypadku klejenia silikatów ktos zauwazył taka zaleznośc? Może klej jest droższy ale ekipa przez to taniej bierze. To byłby spory argument za klejeniem.

grzeniu666

23-11-2011, 22:52

marika, wszyscy polecają klej bo jest drożej i gorzej. Logiczne?

marika77

23-11-2011, 23:05

marika, wszyscy polecają klej bo jest drożej i gorzej. Logiczne?
Ale tez nie padl żaden konkretny argument, bo czystość muru to niewielki argument

grzeniu666

23-11-2011, 23:18

Ale tez nie padl żaden konkretny argument, bo czystość muru to niewielki argument
"szybko i tanio, szybciej, dokladniej (nie trzeba grubo tynkować), sciana jest lepiej izolowana"
:bash: no rzeczywiście...

Jakbyś przeczytała cały temat, znalazłabyś więcej żadnych konkretnych argumentów, również zużycie (dużo drogo)

marika77

24-11-2011, 00:07

No włąsnei przeszukuje ten wątek od początku i szukam na forum innych wątków i narazie jedyne argumenty jakie znajduje to to że czysto, szybko. A zwłaszcza czystko, że mury sa ładniejsze. O taniości piszą tyle, że klejem jest drożej lub niewiele drożej ale to sa posty z 2004 roku więc nt kosztów akurat będą zapewne mocno nieaktualne.
Jak murarz nie zgubi pionu to fakt, że ściana na klej będzie równiejsza ale co będzie jak zgubi pion...? Jak to skorygować? Tynkiem bo na kleju juz nie.
Co do izolacji to spotkałam sie z glosem, że silikaty maja tak kiepska izolacyjnośc, że grubsza zaprawa niewiele tu zmienia. I tak trzeba dac grubo styro i tak. Niezaleznie czy się kleiło czy na tradycyjna zaprawe.
Może sie myle albo nie przykładam takiej wagi co inni do tych argumentów jakie padły więc szukam dalej i czekam. Może ktos mnie jeszcze zaskoczy ;)

Elfir

24-11-2011, 00:26

na kleju łatwo zmienić pion, bo starczy puknąć i odspoić bloczek, a następnie na nowo go przykleić.
Przy zaprawie trudniej utrzymać pion, i w związku z tym dłużej się muruje, bo każdą warstwę trzeba sprawdzać i poziomować.

Aedifico

24-11-2011, 05:33

fotohobby

24-11-2011, 07:13

Tylko na klej bo tak jest szybciej, dokladniej i sciana jest lepiej izolowana.

To może ma znaczenie przy gazobetonie, ale nie silce, która ma przewodność cieplną taką, jak zaprawa...

Jesli sciana bedzie slabo ocieplona (lub wcale) to grubosc spoiny ma znaczacy wplyw na izolacyjnosc sciany. A za zaprawa to przemawia chyba tylko lenistwo murarza.

Sciana z silikatów nieocieplona ??

gall86

24-11-2011, 08:15

Z tego co wyczytałem murowanie silka w połączeniu z zaprawą murarską zwiększa jej wytrzymałość (apropo budowania domu na terenach zagronozych tapnieciami, itp.)
Klejem na pewno jest szybciej, czyściej i wygodniej (teściu murarz tak twierdzi).

Mam natomiast inne pytanie odnośnie silki. Czy postawienie domu wymaga natychmiastowego pokrycia zewnętrznego, czy też można poczekać sezon, dwa z pokryciem? Wiem, że dla ceramiki to nie problem.

ElwoodWroclaw

24-11-2011, 08:25

Co do izolacji to spotkałam sie z glosem, że silikaty maja tak kiepska izolacyjnośc, że grubsza zaprawa niewiele tu zmienia. I tak trzeba dac grubo styro i tak. Niezaleznie czy się kleiło czy na tradycyjna zaprawe.
Może sie myle albo nie przykładam takiej wagi co inni do tych argumentów jakie padły więc szukam dalej i czekam. Może ktos mnie jeszcze zaskoczy ;)

Witaj. Moim zdaniem szukasz dziury w calym. Bo budowa domu nie sprowadza się jedynie do kwestii ceny za 1m2. Jesli chcesz murować tradycyjnie silikaty, to muruj. Koszt jednego worka kleju jest bardzo zróżnicowany.Tak na szybko: np. STYRMANN ST 50 to jakies 14zł, Alpol AZ 110 jakieś 23zł a Ytong jakieś 26zł wszystko za worek 25kg. na 1m2 schodzi 6-7kg takiego kleju. (zwracam uwagę że piszę około bo jednemu wystarczy spoina cieńsza, inny nawali 5mm itp.) Daje to wynik około 3,5m2 muru z paczki kleju. Czyli koszty kleju to przy Styrmanie 4zł/1m2, Alpol 6,6zł/1m2 a Ytong 7,5zł/1m2. Koszt 1m2 ściany z silikatów Sil-Pro to: w wersji U24L (250x240x220) to 18 bloczków po 2,48zł to niecałe 45zł + klej, przy bloczkach U24L(D) (250x240x248 ) to 16 bloczków po 2,78zł daje również niecałe 45zł/m2 plus klej. czyli średnio 1m2 ściany z silikatów wyniesie jakieś 52zł/m2. Teraz zaprawy murarskie. Np. Alpol AZ103 cena 7zł/25kg. Wydajność zapraw murarskiech to jakieś 15-20kg zaprawy na każde 10mm grubości zaprawy (od razu piszę około bo zaraz znajdzie się jakiś 'aptekarz' który wykaże mi groszową pomyłkę). Tak więc ich realne zuzycie zależy zdecydowanie od umiejętności murarza. A cena 1m2 muru będzie podobna albo odrobinę wyższa od tej murowanej na bazie kleju. Kolejna sprawa. Współczynniki przewodzenia ciepła zaprawy i silikatu sa zbliżone. Dawanie kleju 'super hiper mega pro euro' izolacyjnego termicznie mija się z celem. Co do estetyki ściany. Oczywiście większa będzie przy kleju. Jeśli dla kogoś ilość syfu na ścianach i budowie nie ma znaczenia, jego sprawa. Uważam, że ograniczenie ilości tynku na ścianie to konkretne pieniądze w mojej kieszeni. Ale nie dotyczy to ekipy potrafiacej czysto murować ściany. Poza tym, zaprawa murarska pozwala wznosić ściany (np. działowe) bez docinania na niejednokrotnie idiotyczne wymiary bloczków. Masz więc konkretne wyliczenie. Jeśli lepiej się poczujesz, w murowanym na zaprawę domu, muruj. Ściany konstrukcyjne swojego domu będę pewnie wznosił na klej. Ale jestem pewien, że przy niektorych działówkach nie uniknę zaprawy. Pozdrawiam

pawelpiwowarczyk

24-11-2011, 08:26

To, że część z was, murowała na klej, nie znaczy że jest to jedynie słuszny wybór.

Ja sam mam dom wymurowany na klej (przecież silikaty, to musi być klej - tak wówczas myślałem) i, w sumie, żałuję.
Bez sensu był ten klej. Kolejny budowałbym na zaprawę.
Fajnie się o tym myśli - równiutkie bloczki, cieniutka warstwa kleju, czysto, szybko, schludnie. Jak klocki Lego. Na tym żerują producenci.
I tylko praktyka budowlana niszczy tę sielankę.

Klej ma większą wytrzymałość na ściskanie, ale słabiej wiąże bloczki. Ma to znaczenie na przykład podczas murowania ścian niestabilizowanych od góry stropem (choćby przy parterówkach).
Grubość kleju jest ograniczona. Ma to znaczenie w przypadku konieczności "dociągnięcia" ścianką do określonej wysokości. Mi, część ścian, murowali dwie ostatnie warstwy na zaprawę, bo wówczas można było podnieść ścianę o sześć centymetrów, bez murowania kolejnej warstwy jakość dziwacznie dociętych bloczków.

Anegdotka.
W hurtowni pytali mi się, czy chcę klej szary, czy biały?
A czy się różnią? - pytam
Biały jest droższy.
I? Coś w zamian? - dociekam
Inwestorzy często biorą biały, ponieważ ładniej wygląda na ścianie.
Nie żartuję. Dokładnie taką rozmowę przeprowadziłem w hurtowni.
To świadczy, jaka jest świadomość inwestorów. Zresztą, argumenty, jakie padły kilka postów wyżej, wydają się to potwierdzać.

Szybciej? O ile O dwa dni? Przy, co najmniej, rocznym cyklu budowy domu?
Lepsza izolacyjność? Przy silikatach? To nie najlepiej świadczy o zorientowaniu w temacie autora wypowiedzi.
Łatwiej? Dla murarzy, którzy wymurowali kilkaset domów na zaprawę i kilka na klej?

"na kleju łatwo zmienić pion, bo starczy puknąć i odspoić bloczek, a następnie na nowo go przykleić."
Niestety - puknąć i się odspaja.
"Przy zaprawie trudniej utrzymać pion, i w związku z tym dłużej się muruje, bo każdą warstwę trzeba sprawdzać i poziomować."
Elfir, ale to problem murarzy. Przecież żaden nie obniży ceny, dlatego że mu się łatwiej (co samo w sobie jest dość odważnym stwierdzeniem) muruje.

Reasumując.
Jeśli masz ekipę obytą w kleju, wyposażoną w odpowiedni sprzęt i nalegającą na klej, to bierz klej.
Jeśli ekipa twierdzi, że im wszystko jedno, to znaczy że wolą murować na zaprawę i nie ma sensu katować ich i siebie klejem.
Oczywiście jest to tylko moje zdanie.

ElwoodWroclaw

24-11-2011, 08:30

Czy postawienie domu wymaga natychmiastowego pokrycia zewnętrznego, czy też można poczekać sezon, dwa z pokryciem? Wiem, że dla ceramiki to nie problem.

Nie wymaga. Dużo gorsze właściwości nasiąkania wodą ma Gazobeton, chłonący jak gąbka. Silikat od biedy możesz zostawić nieotynkowany na zawsze, ale na ogrzewanie wydasz wtedy 'odrobinę' :lol2: więcej

marika77

24-11-2011, 09:08

Elfir

24-11-2011, 12:07

Ja mam tak czyste i równe ściany, że mogłabym obyć się na niektórych bez tynku. Myślę, że właśnie kotłownię, składzik i garderoby tylko pomaluję.
A poza tym, jak pisałam, mój projekt domu był wyliczany na grubości bloczków. Gdybym murowała na zaprawę nie zmieściłabym się w zaplanowanych wysokościach kondygnacji.

Poza tym mój majster różnicował cenę w zależności od rozwiązań systemowych (murowanie tradycyjne było droższe) - dla niego konieczność murowania dodatkowych warstw by wyrównywać poziom to jeden dzień dłużej pracy. Podobnie z nadprożami i ich deskowaniem.

Raźny

24-11-2011, 13:00

W moim odczuciu najważniejsza różnica to czas przygotowywania zaprawy i kleju do użycia.

Worek kleju wsypuje do kastry, wlewam odmierzoną ilość wody i mieszam wiertarką z mieszadłem zgodnie z instrukcją na worku. Wszystko robię w kastrze na "ścianie". W oczekiwaniu na przyłącze. Zasilane z agregatu za 199zł w najbliższym markecie.

Zaprawa. Dwa warianty. Albo gotowa w workach i procedura ta sama co w kleju.

Albo dla ortodoksów. Betoniarka, dostęp najczęściej do siły - często na pożyczkę od sąsiada. Trzeba jakoś nawiązać stosunki sąsiedzkie więc czemu nie zacząć od drobnej pożyczki :D , wywrotka piachu, cement w workach, woda wiaderko, łopata i rzecz jasna taczka do transportu od betoniarki do kastry. Przy czym taczka i jej trzeźwy operator jest najważniejszy. Jak marna i jej operator nie przeszkolony to połowę zaprawy zostawia po drodze nim dojedzie do kastry. Do tego doświadczenie na oko Pana Kazia - tu uznanie z mej strony! Ile czego wrzucić do betoniarki i ile mieszać aby się kleiło do cegły. Dodać należy czas na wykonanie zaprawy i przeładowanie jej do kastry. Pan Kazio jako, że dłużej i ciężej poprosi o napoje chłodzące. co często dodatkowo obciąża budżet inwestora. Przy czym wiecha to pikuś... Pisane z doświadczeń naocznych u sąsiada. Pozdrawiam z tego miejsca mojego anielskiego sąsiada :welcome:

PS: Uciążliwy i długi hałas przy betoniarce i brak zrozumienia w oczach sąsiadów, że znajomość zaczyna od takiego uprzykrzania im życia na leżaku... Jeśli nie budujesz w szczerym polu czas budowy ma znaczenie.

ElwoodWroclaw

24-11-2011, 14:58

Dwa warianty. Albo gotowa w workach i procedura ta sama co w kleju.
Albo dla ortodoksów. Betoniarka (...)

Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, dla sprawnej i dużej ekipy, zamawiasz gotową zaprawę w betoniarni. ;-)

ElwoodWroclaw

24-11-2011, 15:03

Sciana z silikatów nieocieplona ??

A żebyś wiedział. Na wschodzie silikaty to bardzo popularny materiał budowlany. Oczywiście głównie cegła, ale i bloczki się pojawiają ostatnio. Wielopiętrowe bloki z tego stoją i nikt nie ociepla, bo opał niedrogi, wiec kto by sobie głowę zawracał :) . A że fachowcy tam są i to nie wąscy, to taki budyneczek bialutki a cegła wymurowana równiutko jak klinkier i zaprawa idealnie ułożona że nikt o dodatkowych fugach czy czymś takim nie myśli. Bajka proszę Pana szanownego.

TINEK

24-11-2011, 22:13

Witam

Głos poparcia dla Pawelpiwowarczyk
Też mam na klej, ale że budowałem ściany w roku 2007 co to wszystkiego brakowało, po postawieniu ścian nośnych wyliczyłem z majstrem że na działówki zabraknie kleju, nie było od ręki w hurtowni, wiec działówki wymurowane na zaprawę z betoniarki. I co? z perspektywy, różnic nie ma, ładne ściany pokrył tynk i ocieplenie i nie widać, działowki na zaprawie też były równe i czyste.
Wtedy w 2007 liczyłem, że klej mnie wyniósł drożej ponad 1000 zł, ale wtedy tez się zachwycałem jak to fajnie na klej.
Polecam klej, niech każdy ma tę chwilkę zachwytu ;)

rpoz

24-11-2011, 22:49

Dzieki za konstruktywne i wyczerpujące opinie.
Praktycznie powaliły cała dotychczasową argumentacje. Ze swojej strony dodam, że argument czystości, łatwości i szybkości budowy ma znaczenie jesli ktos muruje samemu, bo jesli robi to ekipa to chyba nie ma sie specjalnie przejmowac ich komfortem pracy a jednoczesnie jak maja cos upaprac zaprawą to i tak upaprają tyle, że klejem. Poza tym jak ktos muruje samemu to będzie jeszcze dbał o normatywne zuzycie kleju a jak robi to ekipa, zwłaszcza jakas niechlujna to zużycie może sie okazac 2-3x większe bo ich najczęściej mało interesują koszty jakie pokrywa inwestor
Czy moja ekipa woli murować na klej czy zwykła zaprawe to tego jeszcze nie wiem

Zgadzam się z wcześniejszym postem, że jeśli ekipie nie robi różnicy i biorą podobną cenę od metra to lepiej na zaprawę. Ja osobiście murowałem na klej ponieważ murowałem samemu. Wtedy sprawa jest o wiele prostsza niż na zaprawę bo wystarczy dosłownie paleta kleju. Koszty podobne ewentualnie można dokładnie policzyć co zresztą i tak trzeba zrobić aby wiedzieć ile zamówić materiału.

Dodam, że do murowania klej trzeba się przyłożyć i z tym może być różnie. Przez pierwsze dwa dni murowania miałem dwóch murarzy ale musiałem ich wyrzucić. Wyglądało to tak, że jeden rozciągał klej na kilku metrach muru a drugi układał bloczki. Niestety kleju kładki za mało (za mała ząbki w pacy) i było bardzo gorąco więc jak ten drugi dochodził do końca to klej już był prawie suchy i efekt był taki, że mogłem następnego dnia zdejmować te bloczki rękami bez wysiłku. Drugi problem był taki, że w narożnikach i tam gdzie bloczki były nacinane nie chcieli łączyć bloczków na zwykłą zaprawę - po prostu zostawiali czasami centymetrową szparę. Widać nie byli przekonani :-) Dodam na koniec, że bloczki nie są idealnie jednakowe. Nawet jeśli pierwsza warstwa jest idealnie równa to na kolejnych już może wyjść problem i powstaną szpary bo jeden bloczek jest trochę wyższy a drugi trochę niższy (bloczki były z Ludyni). Trzeba przy kleju wykazać się elementarną starannością.

Pixie

02-12-2011, 04:25

Trochę nie na temat, ale nie mogę znaleźć: czym różni się Silka M od Silki E? Czy to po prostu nowsza wersja? W kosztorysie mam Silkę M24 i to za 5,58 zł/szt. Dom piętrowy. Na stronie Xelli widzę tylko Silkę E (z dziurami na przewody).

ElwoodWroclaw

02-12-2011, 08:31

Silka E to niby "nowość" specjalnie pod kleje. Długość bloczka to 33cm a jego wysokość 19,8cm daje 2mm na zaprawę. Dodatkowo mają rozmieszczone modularnie co 16,7 cm wewnętrzne kanały, umożliwiające prowadzenie wiązki instalacji w pionach bez konieczności bruzdowania ścian
Silka M jesli dobrze pamiętam to system polecany pod zaprawę, wysokość 19cm bloczka daje 1cm na grubość zaprawy murarskiej. Różnią się też wymiarami.

Pixie, pamiętaj że nie pod Wrocławiem w Godzikowicach jest fabryka Sil-Pro (Ich oferta ) (http://www.sil-pro.pl/upload/articles/Oferta/oferta_SILPRO.pdf) produkująca dobrej jakości wyroby silikatowe. (budują z nich między innymi stadion na Maślicach). Za cenę jednego bloczka Xela masz dwa Sil-Pro, (Pierwsze z brzegu na Allegro) (http://allegro.pl/bloczek-silikat-24l-sil-pro-unika-xella-wroclaw-i1958310843.html) Możesz sobie wybrac czy bloczek pełny czy też bloczek drążony. Ceny bardzo dobre, mają transport. Xela jest przereklamowana. ;-) Pozdrawiam. W razie czego, pisz na priv.

owip2001

02-12-2011, 08:36

linki nie działają

ElwoodWroclaw

02-12-2011, 08:43

Działają ;-) Poprawiłem

duss

09-12-2011, 14:54

Mam takie szybkie pytanie........ Silka 24 + 30 cm styro to dobre rozwiazanie?

miloszenko

09-12-2011, 15:21

Mam takie szybkie pytanie........ Silka 24 + 30 cm styro to dobre rozwiazanie?

Hmm, na tak zadane pytanie mozna roznie odpowiedziec:

Zle, 40 cm styro lepsze :)

Dobre, nawet bardzo, zwlaszcza do niektorych systemow grzewczych.

Zle dla innych systemow :), itp. itd.

Czy silka 24 czy inna nie ma wieszkego znaczenia (mozna silka 18 wtedy dostaniesz wiecej m2 w ramach tej samej bryly budynku. Liczy sie ilosc izolacji, ale 50 cm styro juz nie wyglada za dobrze a i nie ma specjalnie uzasadnienia ekonomicznego. Grubosc styro powinienes dobrac wg zapotrzebowania domu na cieplo i kosztow ogrzewania (ew. jak nie jestes pewien dawaj styro do akceptowalnej wizualnie grubosci).

Pozdrawiam

duss

09-12-2011, 16:37

Poprostu jeszcze koncze projekt domu i ma to znaczenie co do "powierzchni zabudowy domu" i jak sie zdecyduje na 20cm to bede mial problem z daniem 30cm bo sie bryla zwiekszy ;( - wiec chce dobrze dobrac parametry...

a za ogrzewanie to zawsze domownicy chca placic malo ;) (proste ze wtedy PC bedzie miala lzej ;)

R&K

09-12-2011, 21:36

TY sie nas nie pytaj tylko sam sobie odpowiedz w co celujesz
dom 3,5 czy 7 litrowy
ja mam 20+30 i jest super
ale tak jak pisze Arturo rozwiazanie 18+25 ma dobrze wywazony stosunek ceny do jakosci

Konrad

duss

10-12-2011, 08:28

Raczej udeze w silke 24 + 30 styro.... dom bedzie mial ok 250m2 uzytkowej.

Arturo72 - dlaczego nie PC?? - gazu u mnie brak, wegiel odpada, a prad moze wyjsc drogo.

R&K

10-12-2011, 09:21

przy dobrej izolacji bierz na biomasę + bufor ciepła = tanio inwestycyjnie i tanio eksploatacyjnie

marika77

11-12-2011, 11:03

Raczej udeze w silke 24 + 30 styro.... dom bedzie mial ok 250m2 uzytkowej.

A czemu chcesz dac mur grubości 24cm? nie wiem co budujesz ale jesli to nie jakis bunkier to zapewne konstrukcyjnie 18cm wystarczy, a więc w jakim celu dawać mur grubszy o 6cm? jakie korzyści to ma Ci dać?

dpo

11-12-2011, 12:01

myslicie ze sie nada na dzialowki ?
http://allegro.pl/cegly-cegla-rozbiorkowa-rozbiorkowe-silikat-60-gr-i1977693175.html
dzieki

R&K

11-12-2011, 15:13

te jaśniejsze - są suche wiec OK - gorzej z tymi ciemnymi - trzeba byłoby je dotknąć - wyglądają na mokre - a silka pijawka pić potrafi

klaudiusz_x

11-12-2011, 18:33

Co do kleju, u mnie wyszło 15 worków na parter. W hurtowni wyliczyli 45 worków po 25kg. Na poddasze 30 worków według składu, ale mam jeszcze nieukończone więc nie jestem w stanie podać ilości. Ponadto bloczki 12 lekko smarowałem także w pionie.

pawel1025

12-12-2011, 18:33

Witam,

Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z silką w scianie trójwarstwowej?
Jaką zastosowaliście grubość warstwy nośnej, ocieplenia i elewacji?
Intersują mnie opcje elewacji pod tynk, jakie kształtki silikatowe znajdą zastosowanie..

owip2001

12-12-2011, 18:48

poczytaj to

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?20701-quot-Z-motyk-na-s-o-ce-quot-czyli-koszyczek-Rydz%C3%B3w

ElwoodWroclaw

12-12-2011, 19:45

myslicie ze sie nada na dzialowki ?
http://allegro.pl/cegly-cegla-rozbiorkowa-rozbiorkowe-silikat-60-gr-i1977693175.html
dzieki

A nie lepiej kupić sobie bloczki, choćby te? U11.5LD (http://allegro.pl/bloczek-silikat-u11-5ld-sil-pro-unika-jelenia-gora-i1955584265.html) zobacz jakie mają wymiary! Ewentualnie taniej bloczek U12L (http://allegro.pl/bloczki-silikaty-12l-sil-pro-xella-unika-bogatynia-i1957744554.html) Chyba że wolisz cieńsze ścianki to możesz kupić takie U8L (http://allegro.pl/najtaniej-xella-unika-sil-pro-promocja-u8l-i1992729583.html) Te cegły są rozbiórkowe. Nie znasz pochodzenia. Może z domu, może z nieotynkowanej obory. Poza tym, w tej cenie bloczków nie zastanawiałbym się nawet, dolicz do tego cenę zaprawy i wyjdzie ci dwa razy drozej niż z funkiel nówek bloczków. :yes:

dpo

14-12-2011, 12:58

dzieki ElwoodWroclaw

nie wiesz czy te bloczki dobrze trzymaja wymiary ? (kilka osob na forum narzekalo na rodzimych producentow i wybierali z uwagi na jakosc wymiarow Xelle).

ElwoodWroclaw

14-12-2011, 14:36

nie wiesz czy te bloczki dobrze trzymaja wymiary ? (kilka osob na forum narzekalo na rodzimych producentow i wybierali z uwagi na jakosc wymiarow Xelle).

Xella moim zadaniem jest przereklamowana. Ale moim, żeby zaraz ktoś się nie poczuł ;-)
Bloczki Sil-Pro z tego co widziałem i murowałem trzymały wymiary i były dobrej jakości. No i cenę mają przystępną. W Xella płacisz na pensje całemu europejskiemu koncernowi i połowie pośredników ;-) Polecam rodzime. Pozdrawiam serdecznie

pawel1025

15-12-2011, 13:49

Budował ktoś z was sciany piwnicy z Silikaty F25 zamiast tradycyjnymi bloczkami betonowymi?
Ciekawi mnie ten nowy produkt, nie trzeba tynkować scian wewnętrznych przy murowaniu na cienka spoinę.
Estetycznie wyglada interesujaco, ale czy da rade wytrzymałościowo i nie będzię nasiakać woda.
Proszę o opinie czy ktoś się odważył murować sciany piwnic z F25.

R&K

15-12-2011, 14:28

jak dobrze zabezpieczysz - to nie beda nasiakac , wytrzymalosciowo musza byc OK

ziuta62

15-12-2011, 15:20

Witam! Ja jestem kilka godzin przed zamówieniem silikatów. Wybieramy między dwoma ofertami, które jeszcze się klarują.
U mnie w/g projektu będą silikaty 24cm w piwnicy identyczne jak na ścianach zewnętrznych, na to styrodur i warstwa dociskowa z betonu lanego.

pawel1025

15-12-2011, 17:42

do zuita62

Ściana dociskowa z betonu lanego w/g projektu przychodzi u was na ściany piwnicy, bezpośrednio na styrodur?
Jeśli tak to pewnie spory koszt robienia szalunku na wszystkie ściany? A jaka grubość tego lanego betonu?
Ciekawe z czego wynika zastosowanie dodatkowo lanego betonu?
Może "regularne" silikaty (nie F25) murowane na ściany piwnicy muszą być dodatkowo wzmocnione?
Z tego co pisze producent nowe silikaty F25 dedykowane na ściany piwnic mają specjalne wyżłobienia (jedno na bloczek)
w które można włożyć stal celem wzmocnienia ścian.
Myślałem ze styrodur możne bezpośrednio stykać się z gruntem, (ewentualnie folia kubełkowa) bez konieczności
robienia dodatkowej warstwy dociskowej z betonu?
Planujecie pełne podpiwniczenie budynku całkowicie zagłębione w gruncie?

ElwoodWroclaw

15-12-2011, 17:43

czy da rade wytrzymałościowo i nie będzię nasiakać woda.

Spokojnie możesz murować. Nasiąkliwość silikatów jest mniejsza niż np. mieszanki dla bloczków M6 stosowanych do budowy ścian fundamentowych. Podobnie zresztą sprawa się ma odnośnie zaprawy.
Silikat, nawet jeśli 'złapie' trochę wilgoci, to ona go utwardzi. Wapno, przereaguje i pojawi się np. kalcyt. (proces chemiczny przypominający te zachodzące w piaskowcach z lepikami wapiennymi). A co do wytrzymałości... przewyższa wszystkie standardowe bloczki betonowe używane do budowy fundamentów.

ziuta62

15-12-2011, 18:13

Prawdopodobnie tak mam to zaprojektowane bo działkę mam ze spadkiem. Piwnica tylko pod 1/3 domu. Północna część piwnicy osadzona w gruncie, reszta wyniesiona stopniowo ponad. Ściana dociskowa ma jakieś 10-12cm.Nie widziałam projektu z tymi szczegółami , dostałam tylko wykaz bloczków,bo mam dobrą ofertę cenową na teraz. Myślę, że ta ścianka może być powodem rodzaju gruntu również. Projektant opierał się na analizie geologiczniej.Grunt gliniasto-kamienisty. Podhale stety i niestety. Fundamenty i piwnica muszą byc solidniej osadzone.
Forumowicz Nabial ma takie zastosowanie. W ogóle jego dziennik budowy krótki i zwięzły,ale można się dużo dowiedzieć. Sympatyczny i konkretny gość swoją drogą.
Pozdrawiam

suomi

21-12-2011, 21:26

Ja w kwestii ocieplenia.

Plan na ścianę zewnętrzną w moim przypadku jest taki - Silikat 18 cm + Styropian 20cm
Silikat będę mieć taki (http://www.grupasilikaty.pl/produkty.php?k=4&id=24#2):
http://www.grupasilikaty.pl/img/f2ad7640.jpg

Rozmawiałem z potencjalnym wykonawcą SSO i on twierdzi, że może być problem z prawidłowym ociepleniem takiej ściany (tj. konkretnie z mocowaniem kołków ścianie z materiału z dziurami :) ). On polecał MAX'a, ale z tego co zdążyłem przeczytać to w tej czerwonej cegle też kiepsko się te kołeczki trzymają...

Z drugiej strony zastanawiam się, czy w ogóle mam się czym martwić - bo gdzieś na forum znalazłem opinię, że małych powierzchni się nawet nie kołkuje - tylko na klej i jazda do przodu... Pytanie czy jest to sprawdzona metoda (przy 20cm styropianu) i jak wg. waszej wiedzy najlepiej byłoby wykonać takie ocieplenie.

Nie mam za bardzo ochoty zmieniać mojej koncepcji co do materiału (na 24cm MAX czy BK) i zmieniać rysunki w projekcie jeśli okaże się, że da się całą operację przeprowadzić solidnie z użyciem silikatów. Wielu z was mieszka w takich domach i jak mniemam są czymś ocieplone przecież :)

PS. Proszę bądźcie łaskawi dla tego fachowca ;)

miloszenko

21-12-2011, 22:02

dpo

22-12-2011, 17:14

bez kolkowania to mozesz jak masz parterowke - nie slyszalem zeby ktos kleil 20cm w pietrowym domu .

R&K

22-12-2011, 20:25

Polecenie nr 1 - zmienic fchowca :)
Polecenie nr 2: niech ten specjalista postawi obok siebie bloczek silki i ceramiki i niech sie w wierci w oba przy Tobie, ja rezultat tego testu znam, za to chetnie zobaczylbym jego mine :P

100% prawdy
ja kilka godzin spędziłem na robieniu dziury o średnicy 35 cm w murze 25 cm
wierciłem wiertarką otwory co 2 cm na głębokość ok 15 cm- takie sito i bloczek cały był

jeśli parterówka śmiało na kleju możesz jechać

suomi

23-12-2011, 00:11

Gwoli ścisłości buduję domek z poddaszem użytkowym (z dwoma wykuszami do ocieplenia).

Jakieś porady / spostrzeżenia co do samego ocieplenia Silki 20cm styropianem ?

R&K

23-12-2011, 07:25

same wykusze nie maja nic tu do rzeczy
ja tez mam parterówkę z poddaszem użytkowym i dawałem 30 cm na Tytanie

fraydi

30-12-2011, 19:37

A czemu chcesz dac mur grubości 24cm? nie wiem co budujesz ale jesli to nie jakis bunkier to zapewne konstrukcyjnie 18cm wystarczy, a więc w jakim celu dawać mur grubszy o 6cm? jakie korzyści to ma Ci dać?

No właśnie... ja buduję tylko 115m2 dom z poddaszem, a poczynając od projektanta (który wkońcu wyrysował tylko ściany zewnętrzne z N18 ) a na majstrach kończąc - nikt nawet nie chce słyszeć o 18cm. min.24 i kropka... nasłuchałem się o niestabilnościach, odchyleniach na wiatrach, itp, itd...

Może czyta ten temat jakiś konstruktor i powie jak to jest faktycznie. Czym jest zagrożona ściana o tej grubości porównując np. do pustaka 24cm??

Aedifico

30-12-2011, 19:57

No właśnie... ja buduję tylko 115m2 dom z poddaszem, a poczynając od projektanta (który wkońcu wyrysował tylko ściany zewnętrzne z N18 ) a na majstrach kończąc - nikt nawet nie chce słyszeć o 18cm. min.24 i kropka... nasłuchałem się o niestabilnościach, odchyleniach na wiatrach, itp, itd...

Może czyta ten temat jakiś konstruktor i powie jak to jest faktycznie. Czym jest zagrożona ściana o tej grubości porównując np. do pustaka 24cm??

Wszystko zależy od przypadku, rozstawu ścian poprzecznych, wysokości ścian, rodzaju stropu itd. - nie ma jednej odpowiedzi bez analizy przypadku.

fraydi

30-12-2011, 20:09

Wszystko zależy od przypadku, rozstawu ścian poprzecznych, wysokości ścian, rodzaju stropu itd. - nie ma jednej odpowiedzi bez analizy przypadku.

już odpowiadam.

projekt: http://www.archeton.pl/projekt-domu-tomir_756_opisogolny poszerzony o 0,5m na korzyść garażu i kotłowni. stop monolityczny lany grubość 13cm - zbrojenie fi12 co 12cm w pionie i fi10 co 15cm w poziomie.

Tak jak pisałem: ściany zewnętrzne N18, nośne wewnętrzne N24.

Ławy: grubość 40cm, szerokość 60cm dla ścian zewnętrznych zbrojenie 3xfi10 górą i dołem, wewnętrzne 70cm zbrojone 3xfi12 górą i dołem.

Fundament monolityczny szerokość 24cm.

Aedifico

31-12-2011, 08:38

Gdyby to było takie proste :) Ferowanie wyroków w tym przypadku wymagałoby analizy projektu wraz z przeliczeniami a tego nikt na forum nie zrobi choćby potrafił.

Pozdrawiam

miloszenko

31-12-2011, 08:51

No właśnie... ja buduję tylko 115m2 dom z poddaszem, a poczynając od projektanta (który wkońcu wyrysował tylko ściany zewnętrzne z N18 ) a na majstrach kończąc - nikt nawet nie chce słyszeć o 18cm. min.24 i kropka... nasłuchałem się o niestabilnościach, odchyleniach na wiatrach, itp, itd...

Może czyta ten temat jakiś konstruktor i powie jak to jest faktycznie. Czym jest zagrożona ściana o tej grubości porównując np. do pustaka 24cm??

Silka 18 moze byc uzyta do postawienia do 4 pieter. Musisz znalesc konstruktora, ktory Ci to przeliczy, jak nie mozesz to skontaktuj sie z Xella oni poleca swojego technologa, jak nie to napisz do mnie na priv mam do niego namiary.

Pozdrawiam

fraydi

31-12-2011, 09:30

Silka 18 moze byc uzyta do postawienia do 4 pieter. Musisz znalesc konstruktora, ktory Ci to przeliczy, jak nie mozesz to skontaktuj sie z Xella oni poleca swojego technologa, jak nie to napisz do mnie na priv mam do niego namiary.

Pozdrawiam

No właśnie nie jest to podobno takie proste, bo silka jest niesamowicie odporna na ściskanie, ale wszyscy obawiają się że ta grubość może powodować niestabilność w "szczególnych" przypadkach. I tu jest pies pogrzebany...

miloszenko

31-12-2011, 09:41

No właśnie nie jest to podobno takie proste, bo silka jest niesamowicie odporna na ściskanie, ale wszyscy obawiają się że ta grubość może powodować niestabilność w "szczególnych" przypadkach. I tu jest pies pogrzebany...

Brzmi to niestety jak strach przed nieznanym. Wyslalem Ci na priv namiary na technologa.

Pozdrawiam

marika77

31-12-2011, 17:14

Ponoć mur szerokości 18cm jest podatny nie tyle naściskanie co na ochylenia od pionu, czy jakoś tak-kiedyś architekt mi to tłumaczył. Sama mam budynek bardzo nietypowy bo niewielki powierzchniowo w zabudowie ale wysoki i mam mur 18cm bo na takim mi zależało i tylko silka była w stanie przenosić takei obciążenia. Też myśle, że ci co nie chcą słyszeć o murze 18cm to się boją niestandardowych rozwiązań. Trzeba wziąć pod uwage, że silka 18cm jest klasy 15, 20 i 25 więc jak się domyślam można z niej murowac budynki pewnei z 6 a może i wiecej kondygnacji więc Twój domek z poddaszem nie powinien być wielkim wyzwaniem i dla konstruktora i dla murarzy

miloszenko

31-12-2011, 17:23

pyton79

11-01-2012, 17:33

Witam w projekcje mam silkę e18 ,ale nie napisane czy 15 cz 20.
Pytanie czy kupić pełną czy drązoną?

grzeniu666

11-01-2012, 17:36

Witam w projekcje mam silkę e18 ,ale nie napisane czy 15 cz 20.
Pytanie czy kupić pełną czy drązoną?

drążoną 15 MPa

bitter

11-01-2012, 18:14

drążona bo lżejsza, 15 bo nie ma potrzeby 20 czy inne powody?

grzeniu666

11-01-2012, 18:29

drążona bo lżejsza, 15 bo nie ma potrzeby 20 czy inne powody?

jeszcze tańsza

pyton79

11-01-2012, 19:38

Dodam ze domek to parterówka z drewnianym stropem

suomi

13-01-2012, 15:42

drążona bo lżejsza, 15 bo nie ma potrzeby 20 czy inne powody?

jeszcze tańsza

A jak potem w takiej drążonej się wierci dziury rozmaite ? Kołki od styropianu tiekoniecznie (bo jak piszą klejem da radę), ale są inne wiszące rzeczy do zawieszenia (typu piec, szafki, TV itp...) Czy nie lepiej sprawdzi sie 20 - na pewno trudniej trawić w "dziurę" :)

grzeniu666

13-01-2012, 16:13

A jak potem w takiej drążonej się wierci dziury rozmaite ? Kołki od styropianu tiekoniecznie (bo jak piszą klejem da radę), ale są inne wiszące rzeczy do zawieszenia (typu piec, szafki, TV itp...) Czy nie lepiej sprawdzi sie 20 - na pewno trudniej trawić w "dziurę" :)

Ja wychodzę z założenia, że jak ludzie z ceramiką dają radę (a to dopiero dziurawe, a przy tym kruche) to w tym wypadku nie będzie problemów, trochę ciąłem tego kątówką, dziękuję. Te drążenia są kawałek od lica muru (przekroje do obadania na www producentów), IMO wystarczy.

Pisząc "20" chodzi ci o pełny bloczek? (drążone też są w klasie 20, ta rozumiem tutaj całkiem bez znaczenia)

R&K

13-01-2012, 19:39

grzeniu666

13-01-2012, 20:07

w grupie silikaty 15 na 5 otworów w środku
a 20 tylko 1 centralnie

ciżbyś znów mylił pełność/drążność bloczka z jego klasą wytrzymałości? ;)

R&K

13-01-2012, 20:24

nie!?

kupowałem i 1 i 2 i wiem/ widziałem czym się różnią

grzeniu666

13-01-2012, 20:46

nie!?
kupowałem i 1 i 2 i wiem/ widziałem czym się różnią

No bo kupiłeś pełną w klasie 20 a drążoną w klasie 15. Ale są też drążone w klasie 20. To osobne cechy.

To tak jakbyś kupił czerwone Ferrari Italia i żółtego Tico, i stwierdził ogólnie że czerwone auta są szybsze ;)

R&K

13-01-2012, 22:08

spierać się nie będę - na stronie tego producent nie pokazuje - trzeba byłoby sprawdzić na składzie budowlanym lub w fabryce

grzeniu666

13-01-2012, 22:30

spierać się nie będę - na stronie tego producent nie pokazuje - trzeba byłoby sprawdzić na składzie budowlanym lub w fabryce

Jest choćby w cenniku:
http://www.grupasilikaty.pl/download.php?file=254

Wytrzymałość na ściskanie (15/20/25 etc) to jedno, a forma bloczka (N/NP, w Xelli E/ES, w SilPro L/V) to drugie. Jeszcze suomi zamówi "20" i mu przywiozą dziurawą ;)

R&K

13-01-2012, 22:37

czyli dobrze napisałem - tylko nie sprecyzowałem - bo faktycznie występują parami
N 15 i 20 , a w NP 20 i 25

TY zawsze musisz grzeniu666 znaleźć dziurę w moim poście hehe ;)

suomi

13-01-2012, 23:04

nie no spoko - ja mam wogóle w projekcie silkę 20MPa, ale chcę ją podmienić na Grupę Silikaty. I tak drapię się po głowie od jakiegoś czasu co wybrać - chyba lepiej jednak tę z jedną dziurą 20Mpa - tj konkretnie NP18 w moim przypadku (na zewnętrzne i wewnętrzne nośne).

pozdr.

grzeniu666

13-01-2012, 23:09

nie no spoko - ja mam wogóle w projekcie silkę 20MPa

Hojnie ;) Ja mam klasę wpisaną min 10 MPa (18cm, piętrowy).

suomi

13-01-2012, 23:15

zobaczcie jak robiłem otwór w silce 35 cm średnica
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87130&d=1322335014

musiałem wiercić wiertłem 8lub 10 otwory co 3 cm a i tak trudno było później wykuć resztę

w grupie silikaty 15 na 5 otworów w środku
a 20 tylko 1 centralnie

W sumie to nie dziwi mnie to że ciężko się przebić. Prawda jest taka, że to jeden z najmocniejszych towarów. Pytanie jak powiesić różne rzeczy jak trafisz na dziury. Ceramika też ma swoje mikro czy tam mini - dziury, ale ma też specjalne kołki. Pytam - bo ciekawy jestem jak to ludzie w praktyce przechodzili np. przy styropianie czy wieszaniu różnych gadżetów na ścianach

R&K

14-01-2012, 08:03

do najbliższego otworu będziesz miał jakieś 4-5 cm + tynk
czyli kołek 7-8 cm bedzie samym końcem w orginalnym otworze - nie wpłynie to w żaden sposób na wyrzymałośc powieszonych rzeczy

marika77

14-01-2012, 11:19

ja mam wogóle w projekcie silkę 20MPa, ale chcę ją podmienić na Grupę Silikaty. I tak drapię się po głowie od jakiegoś czasu co wybrać - chyba lepiej jednak tę z jedną dziurą 20Mpa - tj konkretnie NP18 w moim przypadku (na zewnętrzne i wewnętrzne nośne).

pozdr.

A mozna wiedziec czemu masz klase 20? Tak Ci zasugerował projektant czy Ty chce miec taki bufor bezpieczeństwa?

suomi

14-01-2012, 15:26

A mozna wiedziec czemu masz klase 20? Tak Ci zasugerował projektant czy Ty chce miec taki bufor bezpieczeństwa?

Tak mam właśnie w projekcie. A dokładnie tak jak poniżej:

Ściana dwuwarstwowa (gr. 0,38m) murowana z bloczków silikatowych Silka (Xella) o grubości 0,18m ocieplona 20cm warstwą styropianu Platinum Plus (A.=0,031 W/mK) (Termoorganika). Współczynnik przenikania ciepła Uo = 0,15 W/m2K. Pustaki wapienno - piaskowe o wytrzymałości na ściskanie 20,0MPa na zaprawie do cienkich spoin.

Ściany wewnętrzne:
Ściana murowana z bloczków silikatowych Silka (Xella) grubości 0,18m. Pustaki wapienno - piaskowe o wytrzymałości na ściskanie 20,0MPa na zaprawie do cienkich spoin.

Ścianki działowe:
Ścianki działowe szkieletowe (szkielet stalowy lub drewniany), wykonane z płyty gipsowo-włóknowej Fermacell gr. 10,0mm lub ze zwykłej płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5mm. Ścianki należy wypełnić matą z wełny mineralnej Rockwool Rockton w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego i cieplnego. Maksymalny ciężar ścianek działowych na poddaszu (na stropie) nie większy niż 50kg/m2. Zamiana ścianki w poddaszu na murowaną wymaga zastosowania w stropie żeber wzmacniających.
W przypadku użycia płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i w kuchni, należy zastosować płyty wodoodporne (zielone).

grzeniu666

14-01-2012, 15:47

Tak mam właśnie w projekcie. A dokładnie tak jak poniżej:

Audycja zawiera lokowanie produktu ;)

marika77

14-01-2012, 23:58

suomi a możesz napisac po ile kupujesz te silikaty klasy 20? Może być na PW

suomi

16-01-2012, 19:35

Ja ich nie kupuje (jeszcze nie wiem czy nie zmienić na 15Mpa). Czeka mnie rozmowa z kierbudem co do tej kwestii.
Ale na pewno kupie stąd: http://www.grupasilikaty.pl/jedlanka.php
Do mnie ok 70km więc może transport nie będzie specjalnie drogi.

PS. mają też pięćdziesiątki - ale nie wiem który majster będzie je podrzucał (26kg sztuka) :D

http://www.grupasilikaty.pl/img/7c29b654.jpg

suomi

17-01-2012, 17:00

Co do cen silikatów - dwie oferty, które dzisiaj dostałem. Z transportem i rozładunkiem. Ceny wyjściowe.

Pierwsza:
Aktualnie na magazynie nie posiadamy N18 kl 20 i NP18 kl 20 w zamian za te asortymenty proponuje silikat A (ten sam wymiar, klasa 20 ale lepsza akustyka jest to element pełny tak jak NP18 )

Silikat A (pełny 25x18x22) kl 20 2,70 netto z rozładunkiem
N18 kl 15 (25x18x22) kl 15 2,18 netto z rozładunkiem
N8 (25x18x22) kl 15 1,08 netto z rozładunkiem

Druga:

Silkat N18 Mpa 15 [17szt/m2 ściany] 2,57 brutto/szt
Silikat N18 Mpa 20 [Tylko pełna---ale w cenie drążonej] 3,15 brutto/szt
Silikat N8 [17szt/m2 ściany] 1,28 brutto/szt

Transport gratis [Pełne załadunki HDS]

Raźny

17-01-2012, 21:17

Zapytaj jeszcze tu:

http://www.ppmb-niemce.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=72

Cegła Unisil 24-30 P+W 2,20 netto/szt dostałem ofertę. Ale ona ma wymiary: 300 x 240 x 220

Dlatego ta o szerokości 18cm i krótsza powinna być tańsza.

Cena z końca listopada 2011

A może razem zakupimy cegły? Wynegocjujemy może jeszcze lepszą cenę? Takie zakupy grupowe :D

suomi

17-01-2012, 21:39

Zapytanie poszło. Ja się piszę jak najbardziej na małą żubrówkę, eee... to jest zbiorówkę :)

ElwoodWroclaw

18-01-2012, 08:55

słuchajcie, a tak właśnie sobie liczę, czy czasami Ytong 24 nie wychodzi suma sumarum taniej patrząc na wymiary bloczków?
Byłem na 100% zdecydowany na silikaty, ale przy moim projekcie napisano, że materiałem jest Ytong. (tylko) architekt mowi, że taki zapis wymaga przeliczenia całości projektu, a to są koszty. zgłupiałem. Silikaty, fajne, twarde itp.cholera

gall86

18-01-2012, 09:41

Przyznam szczerze, że podobnie jak ty ElwoodWroclaw byłem w 100% zdecydowany na silikaty, ale ostatnio przechylam sie w strone BK. Mimo, że w projekcie mam dowolny materiał (ceramika, ytong, silikat). Głownie chodzi mi o izolacje cieplna, ktora BK bije mocno silikat. Z drugiej strony dom będzie niedaleko autostrady (ekranowanej i stojac na dzialce slysze minimalny szum w dzien) i nei wiem jak BK poradzi sobie z wyciszeniem. To dla odmiany jest mocna strona silikatow. Inna kwestia, ktora przemawia za silikatami to ich wytrzymalosc. Dom budowany na terenie szkod gorniczych, wiec mocniejszy material jest wskazany. Dodatkowo sciane mozna postawic o grubosci 18cm...
Sam juz nie wiem. Chyba zadecyduje kwestia ekonomiczna, bo lepszego pomyslu nie widze.

ElwoodWroclaw

18-01-2012, 11:13

Przyznam szczerze, że podobnie jak ty ElwoodWroclaw byłem w 100% zdecydowany na silikaty,

Wiesz, co. Nie demonizowałbym 'przepuszczalności' dźwiękowej BK. Ściana 24cm BK na to powiedzmy 15cm styropianu, nie będzie 'głośna'. Trochę uprościłem, mój projekt, bo zewnętrzne ściany mam z BK Ytong 24cm kasy 600 a wew z silikatów. Nie wiem zwyczajnie, czy chce mi się płacić architektowi za przeliczanie projektu, itp. BK to nie zło konieczne i nie ma też co robić 'obrony Częstochowy' w kwestii jednego czy drugiego materiału. Biorąc pod uwagę cenę silikatu 2,75zł oraz jego wymiary średnio 250x240x220, potrzebujesz 18 bloczków na 1m2 ściany (specyfikacja dla Sil_Pro) klejonej, co daje koszt 49,50zł/m2 bez kleju. Licząc YTONG PP4/0,6 S+GT gr. 24,0 cm po 7,20zł/szt na m2 potrzeba 8,3 bloczka. Licząc że 9 wychodzi 65zł/m2. Co daje rónicę około 15zł (a licząc dokładnie 8,3x7,2=59,76zł czyli 10zł) na m2 na niekorzyść Ytonga. Ale, należy też uwzględnić zadane parametry przegrody. Można oszczędzić na ilości styropianu. Tak więc suma sumarum koszt m2 wyjdzie podobnie. Powiedzmy że dla budującego samemu a nie firmami, znaczenie bedzie miała twardość silikatu i ilość czasu i środków jaki trzeba będzie włożyć w kucie ścian pod instalacje. W BK, ten problem nie występuje. Reasumując można powiedzieć że co się komu podoba. ;-)

gall86

18-01-2012, 11:38

dlatego tak jak pisalem, chyba wzgledy ekonomiczne zadecyduja. nie jestem przeciwnikiem ani BK ani silikatow. oba materialy maja swoje wady i zalety.

Raźny

18-01-2012, 12:06

suomi

18-01-2012, 13:32

Mam nadzieję, że cena będzie atrakcyjna dla Ciebie :D

Ja jestem z okolic Siedlec, także jestem zainteresowany grupowym zakupem.

Może znajdą się jeszcze chętni na cegły silikatowe z Sadownego na Mazowszu???
Mam na myśli Tych wybrańców, którzy budować chcą w 2012r.

Ja mam zapotrzebowanie na około 3570 - 24cm
około 2160 - 12cm

Jakie masz zapotrzebowanie na cegły suomi?

Na ściany nośne potrzebuję 240m2 cegły 5 NFD P+W (180mm) - ok. 4.000 szt.
Oraz ew. 90m2 na ściany działowe (80mm lub 120mm) - ok. 1.600 szt.

Do Sadownego mam ok 70km, czyli podobnie jak z Jedlanki...

dlatego tak jak pisalem, chyba wzgledy ekonomiczne zadecyduja. nie jestem przeciwnikiem ani BK ani silikatow. oba materialy maja swoje wady i zalety.

I tę złotą myśl trzeba przypiąć do każdego wątku typu - jaki materiał lepszy x, y czy z ?
Każdy musi w swoim przypadku to przemyśleć - na czym mu najbardziej zależy - cenowo wszystkie wyglądają bardzo podobnie (poza przypadkami gdzie fabryka jest absurdalnie blisko itp.) A koszt zakupu samej cegły, a raczej różnice pomiędzy różnymi materiałami, to promil w porównaniu do kosztów całej budowy.

asolt

18-01-2012, 13:45

Mam nadzieję, że cena będzie atrakcyjna dla Ciebie :D

Ja jestem z okolic Siedlec, także jestem zainteresowany grupowym zakupem.

Może znajdą się jeszcze chętni na cegły silikatowe z Sadownego na Mazowszu???
Mam na myśli Tych wybrańców, którzy budować chcą w 2012r.

Ja mam zapotrzebowanie na około 3570 - 24cm
około 2160 - 12cm

Jakie masz zapotrzebowanie na cegły suomi?

Dopisałem.

Silikaty moim zdaniem są lepsze jeśli ogrzewamy kotłem na paliwo stałe. Ponieważ nadmiar ciepła zbierają mury. Co pozwoli jednak na mniejsze zużycie opału- paliwa.
BK to jednak bardziej ogrzewamy powietrze, oczywiście podłogi i stropy też ale powierzchnia ścian jest większa. Czyli mniej zbierze nadmiaru ciepła.
Dlatego BK świetnie się sprawdzi ale raczej przy sterowalnym źródle ciepła. Typu: gaz, olej, PC, prąd hmm kocioł z podajnikiem może jeszcze.

Pojemność cieplna zalezy od ciepła własciwego danego materiału budowlanego. Dla silikatów wynosi ono ok 880 kJ/kg*K, dla betonu komórkowego jest to
ok 840 kJ/kg*K.
Róznica to 40 kJ/kg*K co stanowi ok 5% wartosci dla bk (bk500 do bk800). Ponieważ objetość ścian wybudowanych z silikatów i bk jest taka sama, to i pojemność cieplna domu
zbudowanego z silikatów będzie tylko o 5% większa w stosunku do bk
Mit o znacznej róznicy pojemności cieplnej tych materiałow jest szeroko rozpowszechniony na tym im innych forach budowlanych ale z rzeczywistościa nie ma wiele wspólnego

perm

18-01-2012, 15:48

Pojemność cieplna zalezy od ciepła własciwego danego materiału budowlanego. Dla silikatów wynosi ono ok 880 kJ/kg*K, dla betonu komórkowego jest to
ok 840 kJ/kg*K.
Róznica to 40 kJ/kg*K co stanowi ok 5% wartosci dla bk (bk500 do bk800). Ponieważ objetość ścian wybudowanych z silikatów i bk jest taka sama, to i pojemność cieplna domu
zbudowanego z silikatów będzie tylko o 5% większa w stosunku do bk
Mit o znacznej róznicy pojemności cieplnej tych materiałow jest szeroko rozpowszechniony na tym im innych forach budowlanych ale z rzeczywistościa nie ma wiele wspólnego
W tych współczynnikach są kilogramy, gdybyś nie zauważył. Silikaty (różne są, ale waga podobna) są mniej więcej dwukrotnie cięższe od BK odmiany 700 więc ich pojemność cieplna też będzie dużo większa przy tych samych rozmiarach bloczków. Policz to sobie jeszcze raz.