Jak budować SILKĄ?

[_artur_]

niepotrzebne ale chyba wsadzenie po dwoch drutów z żebrówki pod każde okno chyba kieszeni nie urwie..

[karolek75]

niepotrzebne ale chyba wsadzenie po dwoch drutów z żebrówki pod każde okno chyba kieszeni nie urwie..

W betonie komorkowym bruzdowanie jest latwe, w silce juz niekoniecznie ?

[autorus]

To chyba jasne. Inna twardość.

[vega1]

należy zbroić mimo wszystko. Koszt znikomy. Dwie szychty pod otworami należy zazbroić tak, aby po dwa pręty np. żebrowane fi6 wchodziły w ścianę po pół metra za otwory.
Zapobiegnie to tworzeniu rys w późniejszym czasie.

[Slyder]

Przy okazji na Twojej 2 fotce widac jak silka pije wode, isomur jednak sie sprawdza. mam Basen w salonie a silka sucha :)

przy zadaszeniu nie będzie raczej miał skąd pić tej wody. Z innej beczki jest sens dawania tego isomuru w celach lepszej izolacji czy raczej sztuka dla sztuki

[adam-p]

przy zadaszeniu nie będzie raczej miał skąd pić tej wody. Z innej beczki jest sens dawania tego isomuru w celach lepszej izolacji czy raczej sztuka dla sztuki

U mnie nie było sensu, bo mam płytę fundamentową odizolowaną styrodurem od gruntu, ale przy fundamencie tradycyjnym pewnie bym się zastanowił nad wyeliminowaniem potencjalnego mostka termicznego.

[mnocon]

Czy isomur naprawde odcina mostek, narazie nie wiem. W sumie to nie wiem czy sie dowiem nawet jak juz bedziemy mieszkali ;)
Napewno widoczne jest to ze silka nie podciaga wody, u mnie troche mokrawy teren wiec to byl jeden z tematow do ograniecia.

[kamilb1987b]

witam. nie czytałem całego wątku od początku i może to było już poruszane. jako że wątek o silce to chcę zapytać konkretnie o silkę z xelli. niby ich bloczki mają 33,3cm długości i 3 bloczki dają 1m wiec można z tego morować modułem? ja planuję z silki o grubości 18cm. znalazłem taką propozycję aby w narożnikach wysunąć o te 14mm bloczek i modułem druga warstwę się pociągnie. 291277 moduł chciałbym bo można wykorzystać pod instalacje kanały i po drugie wykorzystując połówki nie trzeba zbyt dużo docinać. ekspert mówił że na długości te bloczki są raczej powtarzalne i jak się zdarzy jakiś za mały o 2mm to będzie taki który będzie dłuższy o te 2mm w sąsiedztwie na palecie. raczej większym problemem jest wysokość niż długość. gościu twierdził że nie mają reklamacji że długości się nie zgadzają. mówiłem że chcę z tego materiału robić i pytałem czy praktycznie da się wykorzystać moduł to twierdził że są te bloczki robione właśnie z myślą o module. jak to wygląda z waszego praktycznego punktu widzenia?

[karolek75]

Z praktycznego punktu, to bez porzadnej pily nie podchodz do tematu. Akurat moja ekipa byla tak wyposazona i byla gotowa sie przylozyc, ale po analizie za i przeciw - czas nagli, czas kosztuje. I poszlo bez zwracania uwagi. Natomiast gadki o tym ze ten bloczek jest robiony poid te moduly wlozylbym na polke obok Misia Uszatka.Co do trzymania wymiarow pod katem wykorzystania kanalow to ci nie powiem, ale ogolnie wygladalo to dobrze.

[Elfir]

kanały pod instalacje i tak zalepisz sobie klejem, więc bez sensu IMHO. Chyba, że będziesz się bawił przy nanoszeniu kleju, ale wówczas jak długo chcesz budować stan SSO?

[karolek75]

Bez przesady z tym zaklejaniem - ten otwor ma x cm srednicy a warstwa kleju to 1-2 mm. Spadnie na dol kanalu.

[Elfir]

wcale nie - budowałam silką i przewód się blokuje.

[karolek75]

Ok, rozumiem ze probowalas uzyc tych kanalow, ja nie.
Ale nie dalo sie ich udroznic? Te 1-2mm kleju nadal obowiazuje.

[Elfir]

problem w tym, ż nie zawsze buduje się podręcznikowo prostą ścianę - chociażby musisz przewiązać działówki. Jak będziesz chciał aby się kanały nachodziły, będziesz miał sporo odpadów.
Poza tym czasami przewiązujesz elementy betonowe - nadproża, wieńce - wówczas też leci beton do dziur i je zapycha.

To fajnie wygląda na ulotce reklamowej albo w domu projektowanym pod ten system, gdzie się po prostu bawisz w pilnowanie szczelin.

[grzeniu666]

@Elfir, akurat działówek nie powinno się chyba przewiązywać z nośnymi, no chyba że nośne wewnętrzne.

Jeśli chodzi o narożniki, to ta Silka 18 jest super (nie potrzeba docinek ani dokupywania bloczków "połówkowych"), byle wysokości bloczków były równe (bo to jest prawdziwa zmora przy silikatach na cienką spoinę). PS. @kamil, to przewiązanie to chyba nie "propozycja" ale rysunek z zeszytów Xelli. Grupa silikaty też ma dłuższe bloczki "osiemnastki" (50cm), ale robią je chyba tylko w zakładach Pisz. Po wymurowaniu całości, należałoby chyba wszystkie narożniki wyrównać zaprawą (te kieszenie i wcięcie 14mm) pod docieplanie.

Jeśli chodzi o zapychanie kanałów, to rzeczywiście nażałoby tego pilnować, choć jeśli murowane będzie dozownikiem do zapraw, to on (przynajmniej ten który ja mam) ma taką "wstawkę" po środku, więc chyba zostawiał środkiem taki "ślad" bez kleju.

Po kątem betonu (wieńce) można np. ostatnią warstwę przejechać pianką i nie powinno zapaćkać.

Z tą "porządną piłą" to bez przesady, ja obleciałem całość tanią (200zł) kątówką 230mm, także (szczególnie jak odpadną docinki w narożnikach w tej Silce 18 ) powinna wytrzymać.

[klaudiusz_x]

Co tak marudzicie na wysokości bloczków?
U mnie z Grupy Silikaty miałem kilka palet o różnej wysokości dochodzącej do 3 mm.
Murowałem 3 lata temu.
Kątownik do ręki, szybki pomiar każdej sztuki przed wzięciem do ręki. Później podział na określoną ścianę. Wiadomo, muruje się kilka ścian jednocześnie. Problem znika.
Bez docinek, murowania zaprawą, nerwów itd.
Jest to trochę upierdliwe, jednak gorszym rozwiązaniem jest docinanie czy murowanie na zaprawie.

[grzeniu666]

Miałeś kilka palet z oznaczeniem "uwaga nierówne bloczki", czy ze wszystkich palet uzbierałeś kilkaset nierównych cegieł?

O docinaniu z wysokości to chyba nikt nawet nie myślał (to by było dopiero "trochę upierdliwe") :D

Bo chyba nie chcesz nam powiedzieć że nie miałeś "zwykłych" docinek (z długości bloczka)?

[karolek75]

Ja uzywalem bloczkow Silka E18 z Xelli z zakladu Trzciniec i ekipa nie miala zastrzezen co do trzymania wymiarow, a przynajmniej nic nie raportowala. Ale sie jeszcze dopytam, to zostanie dla potomnych :)

[kamilb1987b]

Z praktycznego punktu, to bez porzadnej pily nie podchodz do tematu. Akurat moja ekipa byla tak wyposazona i byla gotowa sie przylozyc, ale po analizie za i przeciw - czas nagli, czas kosztuje. I poszlo bez zwracania uwagi. Natomiast gadki o tym ze ten bloczek jest robiony poid te moduly wlozylbym na polke obok Misia Uszatka.Co do trzymania wymiarow pod katem wykorzystania kanalow to ci nie powiem, ale ogolnie wygladalo to dobrze.

kątówkę 230mm i tak sobie kupię bo się zawsze przyda a na docięcia tak będzie potrzebna bo nie da się zbudować bez docinek. choćby przewiązanie ściany zewnętrznej z wewnętrzną nośną. ale może uda się tak aby było jak najmniej docinek.

[kamilb1987b]

@Elfir, akurat działówek nie powinno się chyba przewiązywać z nośnymi, no chyba że nośne wewnętrzne.

Jeśli chodzi o narożniki, to ta Silka 18 jest super (nie potrzeba docinek ani dokupywania bloczków "połówkowych"), byle wysokości bloczków były równe (bo to jest prawdziwa zmora przy silikatach na cienką spoinę). PS. @kamil, to przewiązanie to chyba nie "propozycja" ale rysunek z zeszytów Xelli. Grupa silikaty też ma dłuższe bloczki "osiemnastki" (50cm), ale robią je chyba tylko w zakładach Pisz. Po wymurowaniu całości, należałoby chyba wszystkie narożniki wyrównać zaprawą (te kieszenie i wcięcie 14mm) pod docieplanie.

Jeśli chodzi o zapychanie kanałów, to rzeczywiście nażałoby tego pilnować, choć jeśli murowane będzie dozownikiem do zapraw, to on (przynajmniej ten który ja mam) ma taką "wstawkę" po środku, więc chyba zostawiał środkiem taki "ślad" bez kleju.

Po kątem betonu (wieńce) można np. ostatnią warstwę przejechać pianką i nie powinno zapaćkać.

Z tą "porządną piłą" to bez przesady, ja obleciałem całość tanią (200zł) kątówką 230mm, także (szczególnie jak odpadną docinki w narożnikach w tej Silce 18 ) powinna wytrzymać.

rozumiem że murowałeś silką 18 więc będę wdzięczny za link do dziennika jak prowadziłeś. mnie akurat moduł może się przydać bo miałbym wiele miejsc co się nada bez problemu.

[kamilb1987b]

Ja uzywalem bloczkow Silka E18 z Xelli z zakladu Trzciniec i ekipa nie miala zastrzezen co do trzymania wymiarow, a przynajmniej nic nie raportowala. Ale sie jeszcze dopytam, to zostanie dla potomnych :)

prowadziłeś dziennik? będę wdzięczny za link

[karolek75]

prowadziłeś dziennik? będę wdzięczny za link

przykro mi kamil, brak mi pierwiastka ekshibicjonizmu. Taka typowa pijawka ze mnie :(

[kamilb1987b]

najbardziej mnie ciekawi z praktycznego punktu widzenia powtarzalność. czy 3bloczki dadzą 1m czy to będzie 100,1mm itp? bo na 10m może to być różnica już w cm. i jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia czyli pianka do murowania zamiast zaprawy do cienkich spoin. nadaje się to do silki?

[grzeniu666]

@kamil, dziennika nie mam. Jeśli chodzi o dokładność bloczków ja bez sprawdzania w praktyce bym założył minimum +- 1mm. W piankę do silikatów nie wierzę (najprościej sprawdzić u producentów).

[kamilb1987b]

@kamil, dziennika nie mam. Jeśli chodzi o dokładność bloczków ja bez sprawdzania w praktyce bym założył minimum +- 1mm. W piankę do silikatów nie wierzę (najprościej sprawdzić u producentów).

w praktyce to bloczek ma niby 33,3cm długości więc 3 bloczki to 99,9cm i tu zakładając +1mm na trzech to mamy 1m. mnie interesuje czy ktoś murował w module i może powiedzieć czy tak się nadaje czy nie. czy ktoś chociaż to próbował.

[grzeniu666]

Mi chodziło o wachnięcie na bloczku a nie na metrze. Jeśli oczekujesz dokładności 1mm/1m to raczej nikt tego nie zagwarancuje. W praktyce te bloczki nie przylegają do siebie tak samo, ani na mikrony. Xella ten wymiar jak sądzę przewdziała właśnie do takiego modułu (3 bloczki=1m), jak masz możliwość dopasować projekt do modułu bez problemu, to idź w to.

[Arturo72]

Jeśli chodzi o dokładność bloczków ja bez sprawdzania w praktyce bym założył minimum +- 1mm.
Silikaty Klucze,tynk gipsowy miał gr.0.9-1,2cm także dużych odchyłek nie stwierdzono.

[kamilb1987b]

Mi chodziło o wachnięcie na bloczku a nie na metrze. Jeśli oczekujesz dokładności 1mm/1m to raczej nikt tego nie zagwarancuje. W praktyce te bloczki nie przylegają do siebie tak samo, ani na mikrony. Xella ten wymiar jak sądzę przewdziała właśnie do takiego modułu (3 bloczki=1m), jak masz możliwość dopasować projekt do modułu bez problemu, to idź w to.

będę miał projekt indywidualny więc mogę sobie z góry tak to przygotować. z resztą po tych wymiarach co miałem przygotowane na BK to wiele do poprawy by nie było aby pasowało pod silke. nawet by mi to bardziej pasowało.

[Rupi80]

A oto i legendarna dokładność wykonania Silki.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291443&d=1417120131
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291442&d=1417120129

[kamilb1987b]

A oto i legendarna dokładność wykonania Silki.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291443&d=1417120131
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291442&d=1417120129

o wysokości to specjalista z silki wspominał że mogą się zdarzyć różnice. widocznie jeden bloczek masz niższy a drugi wyższy i jak się obok je położy to tak to wygląda. ale ponoć na długościach raczej równo wychodzą.

[grzeniu666]

@Rupi, dzięki za foto. Masakra!!! Duży odsetek był taki "jakościowy"? 100x bardziej wolałbym robić docinki, niż się mordować w kółko z takimi nierównościami.

@kamil, jak Ci to nie przeszkadza to dawaj, co się zastanawiać. Tylko rozważ czy wolisz moduł Silki 33,3 (zważywszy na zaprezentowaną jakoś(ć?) czy Grupy Silikaty / Silpro 25. Albo zrób w module 1m :)

@Arturo, a co ma tynk i jego grubość do przedmiotu dyskusji, bo nie jarzę...?

[Arturo72]

@Arturo, a co ma tynk i jego grubość do przedmiotu dyskusji, bo nie jarzę...?
Myślałem,że chodziło o odchyłki w szerokości bloczków,tego nie stwierdziłem,zresztą co do wysokości podobnie.

[karolek75]

A oto i legendarna dokładność wykonania Silki.


Nawet bez konsultacji z ekipa, patrzac na swoje zdjecia - takich kwiatkow u siebie na 100% nie mialem. Rupi80, skad ten material ?

Edit:
Rozmawialem z majstrem - zero zastrzezen do trzymania wymiarow Silki E18. Inna sprawa, ze kupilem tylko pelne bloczki i docinali.
Taka uwaga - ze moze byc bardzo roznie w zaleznosci od miejsca produkcji.

[kamilb1987b]

A skad brales?

[karolek75]

Pisalem wczesniej - zaklad w Trzcincu. Ale material sie raczej kupuje gdzie blizej, bo koszty transportu niemale.

[klaudiusz_x]

Pisałem wcześniej. Odchyłki do 3 mm. Silikaty z grupy silikaty.
Kątownik i po sprawie.
Na cienką spoinę, nie da się inaczej. Rozdzielić na 3 ściany, murować dalej.

[kamilb1987b]

Pisałem wcześniej. Odchyłki do 3 mm. Silikaty z grupy silikaty.
Kątownik i po sprawie.
Na cienką spoinę, nie da się inaczej. Rozdzielić na 3 ściany, murować dalej.

ja pytam szczególnie o xelle bo z tego chcę budować

[karolek75]

ja pytam szczególnie o xelle bo z tego chcę budować

Ale xella xelli nierowna bo moze pochodzic z roznych linii produkcyjnych. IF error GOTO klaudiusz_x :P

[klaudiusz_x]

Zdjęcia wyżej, to z marsa?

[karolek75]

(???)
eee... jesli nierowne, rob jak klaudiusz.

[Greg_81]

Brał ktoś bloczki silikatowe z Niemiec (Lubelskie), jak z równością ,jakie nadproża stosować lane czy gotowe które wychodzą taniej , lepiej?
Mam ofertę po 3,30zł szt , w kilku oknach planuje pocienić nadproża aby odizolować skrzynkę od muru tylko jakie w tym przypadku zastosować nadproża - dylematy inwestora.
Murarz pytał mnie czy zaprawa murarska czy klej , bliższy jestem zaprawie \klejowej słusznie?

[kamilb1987b]

no chyba że zaprojektować dom pod moduł i jak będzie przypuśćmy za krótki o 2cm bok domu to wypełnię szczelinę zaprawą zwykłą a jak za długi to się go skróci i też zaprawy napcha. będzie to trzymać dobrze?

[grzeniu666]

no chyba że zaprojektować dom pod moduł i jak będzie przypuśćmy za krótki o 2cm bok domu to wypełnię szczelinę zaprawą zwykłą a jak za długi to się go skróci i też zaprawy napcha. będzie to trzymać dobrze?

albo... wybuduj krótszy dom :D Serio, to chyba nie problem (możesz dać 1cm grubszy styro).

[kamilb1987b]

tu przedstawiłem koncepcję w module z silką http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223824-dom-prawie-pasywny&p=6689481#post6689481
jak ktoś może coś doradzić to będę wdzięczny

[Rupi80]

Fotki były to teraz trochę opisu. Materiał z Teodorów i Radomia. Na długość trzyma wymiar- czyli jest 33,3 Na szerokość czasem się zdarzy coś szerszego ale minimalnie i nie jest to problemem. Na wysokość to jest niestety totalne nieporozumienie i loteria. Nie jest to beton komórkowy wiec zeszlifowanie pacą odpada. Bloczki E18 1/2 znacznie przyśpieszają prace... pod warunkiem, że przed nabyciem rozetniesz trochę paletę i zmierzysz czy wysokość jest prawidłowa 19,9cm. Na zaprezentowanym parę postów wyżej zdjęciu e18 1/2 19.7 ( w mojej ocenie do zakwalifikowania jako odpad bo nie trzyma normy) z normalnym bloczkiem e18 o wys 20,1 (też poza normą ale Panie kogo takie detale obchodzą) Da się to razem pożenić na klej ale jak murujesz sam i masz duuuuzo cierpliwości.
Porady dla samorobów na kleju bo Ci co z ekipą to takich nie mają:

-zmierz wysokość bloczków z palet przed robotą i muruj tak aby rożnice nie przekraczały 1mm ( Jak w połowie ściany zestawisz np bloczki H=19.8 z 20,0cm to Ci zostanie ząbek, będzie krzywo, bloczki nie spasują się idealnie zamkami i finalne długość sciany ci się wydłuzy.
-zrób trochę gęstszą konsystencję kleju- lepiej się gubi nierówności niż na rzadkim.
-lepiej ciąć z bieżącej palety na pół niż bawić się z nierównymi połówkami.
-Jak jesteś ze Sląska i nie chcesz wykorzystać kanałów na elektrykę w silce nie zastanawiaj się - bierz towar z Kluczy.

Z niecierpoliwością czekam aż marketing xelli wymyśli jakiegoś dryfixa :)

edit: I jeszcze jedno. Darujcie sobie strzępia do działówek i mocujcie na blachy bo oczywiście bloczki mogą pasować ale wcale nie muszą :)

[mnocon]

Rupi80
u mnie ekipa bez problemu działowki wcianala w mury, taki sposob jest raczej bardziej stabilny niz kotwy z blachy ;)

[vega1]

strzępia są lepsze. Przy blachach, istnieje ryzyko pękania na łączeniu ścian. Chyba, że komuś to nie przeszkadza...

[maciekpt]

Co prawda napisałem ten post w ogólnym wątku ale to chyba lepsze miejsce:
Jestem zdecydowany na ścianę 18 cm z silikatów + ocieplenie 20 cm ale zastanawiam się jak w tak "cienkiej" ścianie można ukryć np. rury od kanalizacji (które są chyba najgrubsze) i inne? Bloczki N18 z Grupy Silikaty mają sporo dziur w środku i jak to pogodzić wszystko?

[fotohobby]

110 nie schowasz, 50 bez problemu.

[maciekpt]

To co wtedy z taką rurą 110? Chowa się ją częściowo czy zostawia na wierzchu?

[fotohobby]

Ja mam w rogu, obudowaną k - g

[vega1]

dlaczego nie schowasz?

[fotohobby]

Polecam zapoznać sie z zeszytami technicznymi producentów.

Poza tym - bruzdowałes ściane z silikatu 18cm na 11 cm ?

[Rupi80]

vega1, mnocon
Z czym związane jest ryzyko pękania przy łączeniu na blachy? Większa stabilność? Macie jakieś merytoryczne argumenty na poparcie swoich tez czy jedynie wiejskie gdybanie?

[mnocon]

Rupi80
nie jestem budowlancem, ale moja ekipa twierdziala ze na szkodach jednak lepiej robic strzepia.

[alaskrabska]

Nie da się schować w silikacie 18 cm rury 11 cm :) Nośność ściany w tym miejscu będzie poważnie zagrożona... U nas w Porothermie 30 cm udało się schować podobną rurę, ale pustak był bruzdowany bodaj na 8 cm, więc i tak w miejscu prowadzenia rury jest lekkie zaogrąglenie ściany...

[vega1]

Polecam zapoznać sie z zeszytami technicznymi producentów.

Poza tym - bruzdowałes ściane z silikatu 18cm na 11 cm ?nie, nie bruzdowałem. Wyciąłem z niej szczelinę na tą rurę. Zrobię jutro i wstawię fotkę, bo jeszcze nie zatynkowane...

[vega1]

vega1, mnocon
Z czym związane jest ryzyko pękania przy łączeniu na blachy? Większa stabilność? Macie jakieś merytoryczne argumenty na poparcie swoich tez czy jedynie wiejskie gdybanie?wiejskie gdybanie. Poza tym, widziałem jak w bloku w Rzeszowie pękają ściany na łączeniu gdy używa się łączników blaszanych (nie wszystkie). To nie są duże pęknięcia, ale są. Jednym będą przeszkadzać, a inni nie zwrócą uwagi.

Dodaje zdjęcie które obiecałem. Z tym, że teraz tak sobie myślę że Wam pewnie chodziło o bruzdy poziome... a nie pionowe. Wtedy to już inna bajka.
306458

[fotohobby]

To, że Ty tak zrobiłeś nied jest tożsame z tym, ze jest to rozwiązanie poprawne.
To silka 18 cm? Ściana dzialowa?

Bo przyjmujac, że rura w podlodze na 110 to mi wyglada na 12cm.
Pozac tym, skoro byl tam punkt kanalizacji, topo co murowałeś tam scianę i ja wycinałeś, zamiast od razu wymurować ze szczeliną ?

[vega1]

jest to ściana działowa silikat, ale zmieniona grubość pustaka z 12cm na 18cm właśnie po to, aby schować rurę kanalizacji fi110.
Rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe. Po osadzeniu rury, wypełnienie pianką na równo, 0,5m siatki z klejem i tynk.

[fotohobby]

Wiesz, jak ktoś pisze, że zastanawia sie nad budową z silikatu 18cm, ale ma wątpliwosci, jak wówczas schować piony kanalizacyjne, a Ty piszesz, że nie ma z tym problemu i pokazujesz przeciętą ścianę działową, to wybacz - kiepska porada.

Poza tym dziwi mnie, że stawiałeś całą scianę, po czym ją przecinałeś, zamast postawić odcrazu ze szczeliną.

[vega1]

wybaczam...

Może warto zamienić ścianę działową 12cm na 18cm i wtedy zmieścisz w niej rurę fi110. Akurat widzisz, na tej budowie ten sposób się sprawdził idealnie. 6cm mniej miejsca Cię nie zbawi, a rura schowana jest.

Zakładasz, że u tego kto pyta, wszystkie ściany będą nośne?

[fotohobby]

Jeśli pisał o budowaniu z18cm, to zakładam, ze pytał o mozliwośc schowania w tych właśnie scianach, a nie miał na myśli działowek.
To chyba logiczne, prawda ?

Nie zawsze jest możliwośc poprowadzenia pionu w ścianie dzialowej, bo jej tam po prostu nie ma.

[vega1]

logiczne jest dla mnie, że nie masz żadnej rady a jedynie się czepiasz szczegółów dla faktu.

Nie wiemy jaki to dom, ile i gdzie ma działówki. Ale skąd wiesz (a wygląda po Twoim tonie iż wiesz to), że nie będzie gdzieś działówki, którą może zamienić na ścianę 18cm i poprowadzić w niej rurę. Może nawet sam pytający jeszcze nie zna dokładnie rozmieszczenia przegród. W takim wypadku, przy odrobinie wysiłku można zaprojektować to tak, że jedna ze ścian działowych będzie mieć grubość 18cm. A w takiej jak widać, spokojnie można upchać rurę fi110.

Rozumiem, że masz inne rozwiązanie, aczkolwiek jest to tajemnica i nie napiszesz go tutaj. ..

[grzeniu666]

@vega,

1. Co do blach... zgadzam się z Tobą.

2. Z całym szacunkiem, raczej na działówkach nie klei się 20cm styro


Jestem zdecydowany na ścianę 18 cm z silikatów + ocieplenie 20 cm ale zastanawiam się jak w tak "cienkiej" ścianie można ukryć np. rury od kanalizacji

A jeśli już, to może lepiej schować tę rurę w styro...? :D


Rozumiem, że masz inne rozwiązanie, aczkolwiek jest to tajemnica i nie napiszesz go tutaj. ..

Ja zaproponuję, niech zrobi tę działówkę 24 lub 25cm, wówczas może chyba użyć bloczów PW oraz U :)
http://www.grupasilikaty.pl/produkty-uzupelniajace.php

A tak serio, bo może zamiast wycinać ścianę 18cm, wstawić w rząd tych "osiemnastek" przycięty ten bloczek U, tylko jak go łączyć z resztą... na blachy...? :stirthepot:

[fotohobby]

logiczne jest dla mnie, że nie masz żadnej rady a jedynie się czepiasz szczegółów dla faktu.

Nie wiemy jaki to dom, ile i gdzie ma działówki. Ale skąd wiesz (a wygląda po Twoim tonie iż wiesz to), że nie będzie gdzieś działówki, którą może zamienić na ścianę 18cm i poprowadzić w niej rurę. Może nawet sam pytający jeszcze nie zna dokładnie rozmieszczenia przegród. W takim wypadku, przy odrobinie wysiłku można zaprojektować to tak, że jedna ze ścian działowych będzie mieć grubość 18cm. A w takiej jak widać, spokojnie można upchać rurę fi110.

Rozumiem, że masz inne rozwiązanie, aczkolwiek jest to tajemnica i nie napiszesz go tutaj. ..

Mam nadzieję, że plany czytasz lepiej, niż tekst pisany ;)
Wyrażnie napisane jest o ścianie zewnetrznej, a ty dalej swoje....

[vega1]

dobra dobra :)
Wszystko zależy od chęci i pomysłowości. Myślisz, że u Ciebie nie dałoby się tej rury schować w ścianie zamiast tworzyć zabudowę?

[fotohobby]

Niespecjalnie.
Po lewej ściana zewnetrzna 18cm, za Geberitem działowa.
306585

Tylko, że mi to kompletnie nie przeszkadza, bo od poczatku załozenia byly takie
306586

[vega1]

ładna łazienka - naprawdę. Niestety na budowie z której pochodzi zdjęcie, takie coś nie mogło zostać. Inwestor nie godzi się ani na zabudowanie w rogu, ani na zabudowę która stworzy półki. Trzeba to zrozumieć i uszanować - i znaleźć rozwiązanie.

Nawet geberit widoczny u Ciebie, będzie w ścianie (ściana będzie bruzdowana na odpowiednią głębokość)

Gdybyś miał takie podejście, moja rada na zamianę ściany z 12cm na 18cm jest jak najbardziej słuszna. Każdy lubi inaczej.

Już Ci kiedyś pisałem, że zazwyczaj piszę na forum z budowy i na telefonie zdarzy mi się czasem przeoczyć "coś".

[BooM80]

Pytanie z innej beczki, jakiej szerokości naddatek z folii izolacyjnej zostawić pod pierwszą warstwą bloczków silikatowych, jako izolację poziomą? Bloczki o szerokości 24 cm będą stały na płycie fundamentowej. Niektórzy twierdzą, że w przypadku płyty nie trzeba stosować izolacji poziomej, ale ja chcę ją położyć dla świętego spokoju. Konkretnie chce dać taką folię: http://folnet.pl/towar/izolacja-pozioma-fundamentow-pvc-1.0mm. Do wyboru są szerokości 25, 30, 40, 50 i 60 cm. Którą szerokość wybrać ?

[Horher]

Pytanie z innej beczki, jakiej szerokości naddatek z folii izolacyjnej zostawić pod pierwszą warstwą bloczków silikatowych, jako izolację poziomą? Bloczki o szerokości 24 cm będą stały na płycie fundamentowej. Niektórzy twierdzą, że w przypadku płyty nie trzeba stosować izolacji poziomej, ale ja chcę ją położyć dla świętego spokoju. Konkretnie chce dać taką folię: http://folnet.pl/towar/izolacja-pozioma-fundamentow-pvc-1.0mm. Do wyboru są szerokości 25, 30, 40, 50 i 60 cm. Którą szerokość wybrać ?

Też się zastanawiałem nad izolacją, ale doszedłem do wniosku, że żeby woda podeszła do ścian, to płyta musiała by być mokra. Więc ta folia to pomoże jak umarłemu kadzidło. Nie dałem. Folie daje się jak są ściany fundamentowe stykające się z gruntem. Płyta nie styka się z gruntem.

[hajnel]

Pytanie z innej beczki, jakiej szerokości naddatek z folii izolacyjnej zostawić pod pierwszą warstwą bloczków silikatowych, jako izolację poziomą? Bloczki o szerokości 24 cm będą stały na płycie fundamentowej. Niektórzy twierdzą, że w przypadku płyty nie trzeba stosować izolacji poziomej, ale ja chcę ją położyć dla świętego spokoju. Konkretnie chce dać taką folię: http://folnet.pl/towar/izolacja-pozioma-fundamentow-pvc-1.0mm. Do wyboru są szerokości 25, 30, 40, 50 i 60 cm. Którą szerokość wybrać ?

Brałem od nich 30cm. Ale sam nie wiem czy to potrzebne.

[grzes124]

Pomóżcie.
Czy w murując z silki 18, dziury przelotowe "na kable" wypełniać zaprawą, zakładając oczywiście, że nie chce się korzystać z nich?
Czy warto używać zaprawy do spoiny pionowej przy łączeniu pióro-wpust?

To pierwsze aby bezstresowo wieszać szafki, drugie aby poprawić szczelność powietrzną.

[mnocon]

wg producenta spoiny pionowe nalaze stosowac jesli robisz z nich fundament. Sciany tylko klej poziomo, u mnie jeszcze dodatkowo chlopaki pod duze okna dali wzmocnieni z pretow, teoretycznie nie wymagane ale nie zaszkodzi - mamy szkody gornicze.

[grzes124]

Zalecenia zaleceniami, ale wydaje mi się że przy łączeniu piuro-wpust nie ma takiej szczelności powietrznej, jak przy spoinie pionowej. Dlatego zastanawiam się czy nie było by warto mimo wszystko tej spoiny z zaprawy zrobić.

Czy Kanały elektryczne w silce wypełniałeś zaprawą, czy zostawiałeś je?

[vega1]

kanałów nie wypełnia się zaprawą. Nie ma potrzeby. Problemu z wieszaniem nie będzie. Konkurencyjna firma do Silki twierdzi jednak, że te kanały tworzą mostki akustyczne, co zmniejsza nieco dźwiękoszczelność tych pustaków. Ile w tym prawdy - nie wiem.

Pod oknami, należy zbroić prętami lub specjalnymi drabinkami - najlepiej dwie szychty. .

[grzes124]

Dzięki vega1.
Ale ewentualne wypełnienie tych kanałów nie będzie błędem? Czy może taniej po prostu będzie kupić SILKA E18A bez tych kanałów?

[vega1]

chyba wolałbym bez kanałów. Nie wyobrażam sobie, zalewania tych kanałów przez cały czas trwania budowy...

[grzes124]

Na stronie Xelli Silka E18A (bez otworów elektrycznych) występuje wyłącznie w kategorii ściany wewnętrzne.
Czy jest to błąd na ich stronie, czy może jest jakiś powód dla którego nie należy używać tych bloczków na ściany zewnętrzne.

[karolek75]

Zalecenia zaleceniami, ale wydaje mi się że przy łączeniu piuro-wpust nie ma takiej szczelności powietrznej, jak przy spoinie pionowej. Dlatego zastanawiam się czy nie było by warto mimo wszystko tej spoiny z zaprawy zrobić.

Czy Kanały elektryczne w silce wypełniałeś zaprawą, czy zostawiałeś je?

Jesli czyms wypelniac to moze pianka ?

[grzes124]

Też dobry pomysł. Trzeba by tylko przeliczyć co taniej wyjdzie, dołożyć do silki E18A, czy piankować.

[karolek75]

Piankowanie bedzie drozsze. Ale polepszysz odrobine U ;).
Ponadto - nie wiem w co celujesz z rozwaizaniami typu plyta i akumulacja - ale dom bedzie lzejszy i mniej akumulacji.

[grzes124]

Polepszeniu U :) Wystarczy mi 30cm styro na ścianie ;)
Celuje generalnie w akumulacje. Do otworów elektrycznych w silce właściwie nic nie mam, tylko co jeśli podczas wieszania szafek natrafię na ten otwór?

[grzes124]

Karolek, tak z innej beczki. Czy ty nie miałeś czasem testować u siebie szkła w płynie na silce, jako izolację paroszczelną?

[karolek75]

Zgadza sie. Ale to przede mna jeszcze.

Tylko trudno oczekiwac jakichs szybkich rezultatow. I w zasadzie to ciezko je bedzie zmierzyc - bo nie mam sensownego pomyslu na metodyke badan.

[grzes124]

Zgadza sie. Ale to przede mna jeszcze.


Myślałem, że już z tym działałeś. Test rzeczywiście ciężko jakiś wymyślić. Chyba jedynie organoleptycznie sprawdzać jak na to reaguje boczek...



Jaka jest dopuszczalna szpara pomiędzy bloczkami silki w ścianie?
Np. jeśli w którejś warstwie braknie 2-3cm, to można wypełnić tą lukę klejem/zaprawą?

[karolek75]

Tak

[Darek Volke]

Ja będę wypełniał pianką

[karolek75]

Ja będę wypełniał pianką

Tez tak zrobilem. Ale zaprawa tym bardziej mozna.

[Darek Volke]

Tez tak zrobilem. Ale zaprawa tym bardziej mozna.

Można ale zawsze beton czy zaprawa to większy mostek termiczny

[karolek75]

Można ale zawsze beton czy zaprawa to większy mostek termiczny

Nie zartuj. Spojrz na skale - sciana z silki o powierzchni xx m2 i pare szpar miedzy bloczkami. Bloczkami ktore U nie grzesza. Jak zrobisz zaprawa to mozesz przyjac ze masz sciane z silki. W przypadku BK moze i mialoby to znaczenie. W moim przypadku wieksze znaczenie mialo to, ze szybciej, latwiej i szczelniej

[grzes124]

Karolek ty przy murowaniu z silki uszczelniałeś jakoś połączenie zamka pióro-wpust, czy robiłeś tylko spoinę poziomą?

[karolek75]

Karolek ty przy murowaniu z silki uszczelniałeś jakoś połączenie zamka pióro-wpust, czy robiłeś tylko spoinę poziomą?

Wszystkie spoiny mam zafugowane od zewnatrza zaprawa. Inny forumowicz - mwie - zrobila wersje hardcore: uszczelniala akrylem.

[grzes124]

Dzięki, czyli po wymurowaniu ściany spoiny pionowe przeciągnąłeś zaprawą, tak? Z dwóch stron?

[karolek75]

Tak jak napisalem : z zewnatrz. Ale wszystkie fugi. Od srodka ta warstwe zabezpieczenia realizuje tynk.

[vega1]

to już nie wiem, czy nie wolałbym siatką z klejem...

[karolek75]

to już nie wiem, czy nie wolałbym siatką z klejem...

Podczas murowania, fugi robione na biezaco nie dodawaly wiele pracy. Ale siatka z klejem pokrylaby sciane i ew. dziury szczelniej. Ale drozej i dluzej.

[vega1]

drożej tak - ale nie dużo. Natomiast, zapewne jednak siatka z klejem jest szybszym rozwiązaniem. Ja się pytam tylko, czy jest sens w ogóle z tym coś robić?
W domu są miejsca o wiele bardziej newralgiczne, niż łączenia pióro-wpustowe pustaków. Na ściany idą jeszcze tynki, to też swoje doda. Owszem, można powiedzieć iż tynk zawsze może popękać. Ale moim zdaniem, nie ma co sięgać absurdów.

[nydar]

Tynk dla pary wodnej nie stanowi przeszkody. Podejście,typu ,tynk załatwi,uważam za błędne. Przyjmującśrednią temp. w sezonie zimowym +3oC i 90% wilg, oraz w domu 22oC i 40%wilg, mamy różnicę ciśnień pary wodnej odpowiednio,681Pa i 1057Pa. Napór na ściany to 38kg/m2 ,a dom metrów ma ze 2oo. Zgodnie z wiedzą ,izolacja sucha to izolacja skuteczna. Szkło wodne na silce i tynku w spoinach poziomych i pionowych, ogranicza dyfuzję o 60-70% .
Pod warunkiem ,że izolacja na silce będzie dostatecznie gruba by nie kondensowała woda na ścianie. Jeżeli będzie kondensowała to równie skuteczne będzie szkło wodne jak wylane do kanalizy.
Siatka i klej na zewnątrz będzie dublowaniem tynku wewnętrznego i dla wiatroizolacji w zasadzie bez sensu. Skupić należy się moim zdaniem nad przenikaniem pary wodnej przez ściany zewnętrzne.

[Dżuli]

Witam,
w tym roku zaczynam budowę domu jednorodzinnego parterowego bez użytkowego poddasza o metrażu 142 m2.
Ściany konstrukcyjne mają być z silki 24 cm. Ściany działowe też z silki 8 i 12 cm.
Jakiego producenta silki możecie polecić?
Jaki sprawdzony skład budowlany z Łodzi lub okolic? Inwestycja w Lutomiersku k. Łodzi.
Czy do budowy domu z silki potrzebna jest wyspecjalizowana ekipa, czy każdy budowlaniec sobie poradzi z tym materiałem?

Jakie polecacie ocieplenie ścian? Myślimy o 20 styropianu. Dom ma być energooszczędny, ogrzewanie z gruntowej pompy ciepła, wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
Jaki strop zastosować do ścian z silki? Dach będzie kopertowy. Czy terriva będzie odpowiednia?

Pozdrawiam!

[grzes124]

Jak planujesz silikat, to niedaleko łodzi jest chyba producent silki Xelli.
Jeśli chodzi o grubość ocieplenia, to najlepiej jak wykonasz OZC i na tej podstawie dobierzesz odpowiednie warstwy.
Jeśli chodzi o strop, ja osobiście preferuje monolit.

[grzes124]

Takie pytanie.
Czy pod ścianami szczytowymi z silki 18cm, można dać wiersz XPS 300, czy XPS 500/700 na wieńcu?

Chcę odciąć ogrzewany parter od nieogrzewanego strychu.

[klaudiusz_x]

Tak jak napisalem : z zewnatrz. Ale wszystkie fugi. Od srodka ta warstwe zabezpieczenia realizuje tynk.

Jeśli masz, podaj obliczenia pokazujące zysk z tej operacji.
Tak z ciekawości pytam.
Silka 18 nie jest przypadkiem drązona? Po co ten zabieg w tym wypadku?
Raczej bez sensu. Proszę o wyjaśnienie.

[klaudiusz_x]

Takie pytanie.
Czy pod ścianami szczytowymi z silki 18cm, można dać wiersz XPS 300, czy XPS 500/700 na wieńcu?

Chcę odciąć ogrzewany parter od nieogrzewanego strychu.
U mnie szczytówki nad poddaszem z BK.
Oczywiście dołoże kilkadziesiąt cm na wysokości i zaizoluję je od środka.
Pewnie można je wykonać z samego eps-a, będzie znacznie lepiej, ale trochę drożej.
Ewentualnie z płyt osb. Takie rozwiązanie miał np kszhu (skasował swoje posty) w swoim prawie pasywniaku.

[karolek75]

Jeśli masz, podaj obliczenia pokazujące zysk z tej operacji.
Tak z ciekawości pytam.
Silka 18 nie jest przypadkiem drązona? Po co ten zabieg w tym wypadku?
Raczej bez sensu. Proszę o wyjaśnienie.

Obliczenia ? Chodzi o szczelnosc. Klaudiusz, to adaptacja "multilayer security" do budowy domu - nie chce polegac tylka na jednej warstwie przy "budowaniu" szczelnosci.

[BooM80]

Jestem właśnie na etapie zamawiania bloczków silikatowych (ściany zewnętrzne i nośne N24, działówki N12 z Grupy Silikaty). Na jakiej zaprawie położyć pierwszą warstwę silikatów, na zaprawie cementowej, czy cementowo-wapiennej, jeśli w ogóle ma to jakieś znaczenie ? Kolejne warstwy będą na kleju.

[kater-acme]

U mnie pierwsze 3-4 wiersze murarz zrobił z cegły uzasadniając to tym, że łatwiej/lepiej poziom złapać od początku. Silkę kładł wszędzie na klej. Cegły na zwykłą zaprawę.
Działówki na piętrze masz policzone na silikaty? Pytam bo mój projekt był z ceramiki, ale wybrałem silkę na zewnętrzne ściany i na dolne działowe, natomiast na piętrze działowe są z BK coby stropu tak nie obciążać (był liczony na ceramikę).

[mnocon]

u mnie 1 warstwa to isomur na zaprawie cementowej, pozniej tylko klej.

[klaudiusz_x]

U mnie pierwsze 3-4 wiersze murarz zrobił z cegły uzasadniając to tym, że łatwiej/lepiej poziom złapać od początku.
Nie masz odcięcia mostku od ław?
Bardzo nierówno, skoro musiał lecieć kilka warstw cegłą. U mnie wyrobiłem się w jednej warstwqie porothermy. Na ławie piwnicy także miałem dosyć równo


Działówki na piętrze masz policzone na silikaty? Pytam bo mój projekt był z ceramiki, ale wybrałem silkę na zewnętrzne ściany i na dolne działowe, natomiast na piętrze działowe są z BK coby stropu tak nie obciążać (był liczony na ceramikę).

Niestety u mnie jedna ściana leży w "powietrzu". KB nie miał nic przeciwko. Dziś widzę że ta ściana mogłabyć lżejsza. Pozostałe ściany na poddaszu od dołu leżą na innych. Tam nie widzę problemu.
Według wyliczenia stropu, wszystko jest ok. Przeliczyłem obciążenia do adaptacji, nic nie zostanie przekroczone.

[BooM80]

U mnie pierwsze 3-4 wiersze murarz zrobił z cegły uzasadniając to tym, że łatwiej/lepiej poziom złapać od początku. Silkę kładł wszędzie na klej. Cegły na zwykłą zaprawę.

A zwykła zaprawa to zaprawa cementowa, czy cementowo-wapienna ?



Działówki na piętrze masz policzone na silikaty? Pytam bo mój projekt był z ceramiki, ale wybrałem silkę na zewnętrzne ściany i na dolne działowe, natomiast na piętrze działowe są z BK coby stropu tak nie obciążać (był liczony na ceramikę).

U mnie projekt też był pierwotnie wyliczony na ceramikę. Podczas adaptacji na silikaty projektant nie wprowadził żadnych zmian w stropie (monolitycznym). Zakładam, że wszystko przeliczył i wyszło ok. Jeszcze się upewnię u kierownika budowy podczas jego kolejnej wizyty.

[Mikolaj5]

Czy do scian dzialowych z SILKI, stosowaliscie plaskowniki stalowe, jako rodzaj zbrojenia?
Literatura mowi ze TAK przy scianach wyzszych jak 2,5m, ale jest pod tym wzgledem cholernie malo precyzyjna.

Jak dlugie te plaskowniki? Jaki rodzaj / gramatura (u dystrybutora stali jest tego masa)?

[Darek Volke]

Czy do scian dzialowych z SILKI, stosowaliscie plaskowniki stalowe, jako rodzaj zbrojenia?
Literatura mowi ze TAK przy scianach wyzszych jak 2,5m, ale jest pod tym wzgledem cholernie malo precyzyjna.

Jak dlugie te plaskowniki? Jaki rodzaj / gramatura (u dystrybutora stali jest tego masa)?
Stosowałem i nie ma co się rozwodzić czy dać czy nie, koszt jednego to 1 złoty dajesz co trzeci pustak, łącznik nazywa się LP 30 kup w necie bo w sklepach
cholernie drogo

[Darek Volke]

A zwykła zaprawa to zaprawa cementowa, czy cementowo-wapienna ?



U mnie projekt też był pierwotnie wyliczony na ceramikę. Podczas adaptacji na silikaty projektant nie wprowadził żadnych zmian w stropie (monolitycznym). Zakładam, że wszystko przeliczył i wyszło ok. Jeszcze się upewnię u kierownika budowy podczas jego kolejnej wizyty.
Ja też miałem w projekcie ścianki z gips-kartonu ale dozbroiliśmy strop w miejscu gdzie mają być ścianki działowe, strop ma grubość 18 cm więc
będziemy ścianki stawiać z silki 12cm

[karolek75]

Ja też miałem w projekcie ścianki z gips-kartonu ale dozbroiliśmy strop w miejscu gdzie mają być ścianki działowe, strop ma grubość 18 cm więc
będziemy ścianki stawiać z silki 12cm

Ale scianki KG a ceramika to dwie zupelnie rozne rzeczy ????

Nośne z silki sa wytrzymalsze/nosniejsze od ceramiki. Strop pod dzialowkami silikatowymi bedzie z kolei mocniej obciazony niz pod ceramika.

[Mikolaj5]

Stosowałem i nie ma co się rozwodzić czy dać czy nie, koszt jednego to 1 złoty dajesz co trzeci pustak, łącznik nazywa się LP 30 kup w necie bo w sklepach
cholernie drogo

Znalazlem laczniki LP 30, dzieki.
Pytanie co ile metrow sciany dawales takie lacznik?

PS. Jak wspomnialem te laczniki chcialbym dac w srodek scianek dzialowych. A wzmacnialiscie jakos dodatkowo polaczenia scian? Sciany konstrukcyjne z SILKI I BK (u mnie zewnetrzne sciany wlasnie z BK)

[Darek Volke]

Jeżeli nie da się przewiązać muru normalnie to wtedy dajesz takie łączniki, ja łączyłem ściany nośne 24 cm z działówkami 12 cm i dawaliśmy co taki łącznik co trzeci pustak więc wychodzi co 60 centymetrów

[Mikolaj5]

Jeżeli nie da się przewiązać muru normalnie to wtedy dajesz takie łączniki, ja łączyłem ściany nośne 24 cm z działówkami 12 cm i dawaliśmy co taki łącznik co trzeci pustak więc wychodzi co 60 centymetrów

No nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś. Ja chciałbym to dać jako "wzmocnienie" samych działówek. Niektóre ściany są długie i myślałem żeby takie płaskowniki zastosować w samych działówkach (a wszystkie ściany na parterze wysokie po około 2,9m). Łączenie ścian nośnych z działówkami to dla mnie zupełnie inny temat.

[klaudiusz_x]

U sibie działówki łączyłem prętem zbrojeniowym fi10. W nośnej wierciłem otwór 10-siątkę, wbijałem pręt, w silikacie działówki frezowałem kątówką wgłębienie, układałem i zalewałem zaprawą do wysokości góry bloczka. Co drugi rząd.

[Tobi_]

Które rozwiązanie byście wybrali na łączenie ściany zewnętrznej z wewnętrznymi?
a) strzępia
b) przewiązania
c) łączniki blaszane?
http://www.glospsb.pl/files/BlockGalleryVertical/7mp24vn09mjvaq/bpvqboq09mjvat-gallery-1.jpg

Planuję zewnętrzne 18, wewnętrzne 12.

[atelega]

wewnętrzna nośna gr. 12cm?

[olo911]

wewnętrzna nośna gr. 12cm?

może w projekcie nie ma nośnych.

Ja bym wybrał b lub c

[fotohobby]

Ja ściany wewnętrzne ściany nośne mam przewiązane wg a), zaś działowe wg c)

[atelega]

może w projekcie nie ma nośnych.

Ja bym wybrał b lub c

działówek nie przewiązuje się z nośnymi, łączy się je łącznikami.

[olo911]

działówek nie przewiązuje się z nośnymi, łączy się je łącznikami.

fakt, pozostaje więc wariant c dla działówek

[grzeniu666]

działówek nie przewiązuje się z nośnymi, łączy się je łącznikami.

...jest chyba też o tym w zeszytach technicznych xelli czy innych silikatów. Wiesz możę z czego to wynika?

U mnie również a) nośne i c) działowe

[atelega]

...jest chyba też o tym w zeszytach technicznych xelli czy innych silikatów. Wiesz możę z czego to wynika?

U mnie również a) nośne i c) działowe

nośna przenosi obciążenia a działowa nie, jeżeli przewiążesz działówkę z nośną to działówka też zacznie przenosić część obciążeń i może rysować się.

[grzeniu666]

nośna przenosi obciążenia a działowa nie, jeżeli przewiążesz działówkę z nośną to działówka też zacznie przenosić część obciążeń i może rysować się.

Czyli bez przewiązania może się pojawić najwyżej rysa/pęknięcie w narożu nośna/działowa...?

[dzejes]

Pozwolę sobie zapytać tutaj - znaleźliśmy z żoną ofertę domu w stanie surowym otwartym (dach już z dachówką i oknami połaciowymi, reszta otwarta), który wzniesiono właśnie z silikatu. Dom stoi już w takim stanie lat ładnych kilka, otwory zabezpieczone deskami.

Czy w ogóle się tematem interesować? Pomijam tutaj cenę, chodzi mi o technikalia - czy silikat po 5 lub więcej latach stania w takich warunkach to duże ryzyko? Jeśli warto chociaż obejrzeć, to na co zwrócić uwagę przy ocenie. Oczywiście chodzi mi o ocenę niefachową, która pozwoli mi na podjęcie decyzji, czy jest sens wynajmować fachowca, który oceni już kompetentnie.

[jasse]

Spoko, nic nie szkodzi, że kilka lat stał.
Parę lat może nawet stać bez zadaszenia - chociaż na ten widok serce się kraje :)

[_artur_]

nie powinno byc problemów.. sprawdzcie wizualnie czy nie ma widocznych pęknięć śian (woda mogła się dostać i zamarzając coś uszkodzić) ale w wapnie pleśń czy grzyb nie rozwija się raczej..

[sztolu]

będę stawiał mury zewnętrzne z silikatów 25 i działówki z 12cm. Podpowiedzcie - jest to parterówka 120m., czy jest konieeczność wzmacniać pod oknami prętami - okna będą na wysokości 80 i 100cm? Dom na płycie fundamentowej 23cm.
Kolejne pytanie to czy działówki wiązać z zewnętrznymi łacznikami czy jest koniecznośćstosowania strzępi?
Widziałem też w broszurze łączenia słupów z wieńcami w jakiś dziwny sposób. czy to konieczne przy parterówce? mam 16 słupów które będą łaczone z wieńcem - czy musze je jakoś dodatkowo łączyć ze ścianami?

[Andrzej733]

Czy wzmacniać okna to zależy co jest nad oknami (jakies płatwie i inne rzeczy), więc jednoznacznie nie ma odpowiedzi.Ale jeżeli masz tyle słupów to raczej nie masz okna obciążonego. Pamiętaj że jeżeli już użyjesz prętów to musisz mur robić z pionową spoina

Sztrabów nie musisz zostawiać bo na klej potem i tak nie trafisz z wysokością, łatwiej jest łączniki wstawiane (murfory)

ścianki przy słupie kotwisz do niego najprościej i najlepiej wwiercanymi prętami

[sztolu]

Czy wzmacniać okna to zależy co jest nad oknami (jakies płatwie i inne rzeczy), więc jednoznacznie nie ma odpowiedzi.Ale jeżeli masz tyle słupów to raczej nie masz okna obciążonego. Pamiętaj że jeżeli już użyjesz prętów to musisz mur robić z pionową spoina

Sztrabów nie musisz zostawiać bo na klej potem i tak nie trafisz z wysokością, łatwiej jest łączniki wstawiane (murfory)

ścianki przy słupie kotwisz do niego najprościej i najlepiej wwiercanymi prętami

a to dlaczego z pionową spoiną jeżeli użyje prętów? nad oknami będzie tylko pogrubiony wieniec i wiązary.

wwiercanymi prętami łaczyć do słupów, właśnie pierwszy raz się z takim czymś spotykam - mysłałem, że wystarczy po prostu zalać te słupy i beton połaczy się z murem>?

[Andrzej733]

Jeżeli zalewasz rdzenie to nie musisz koteić.
Dlatego pipnowe spoiny bo system PW przenosi tylko obciążenia pionowe, a obciążany element pidlega odkształceniom i aby pręty pracowały jak zbrojenie a nie jak kowadło to potrzeba usztywniać elementy odkształcalne (obciążone)

[sztolu]

czyli wstawiać te zbrojenia pod oknami czy nie? dom stoi na płycie fundamentowej 23cm, pod 16cm XPS, a okna będą na wysokości 80/100cm ? nad oknem pogrubiony wieniec - jest to parterówka.

[Andrzej733]

Nie

[norbitek]

Mam pytania do osób mieszkających w domach energooszczędnych z silikatów.
1. Jak długo u Was trwa sezon grzewczy?
2. Czy w chłodne wieczory/dni w okresach wiosna/jesień dogrzewacie dodatkowo dom z innego źródła np kominek? I jeśli tak to w jakich miesiącach już takie dogrzewanie stosujecie.
3. Ile trwa takie dogrzanie w silikacie?

Pytania wynikają z tego, że myślę o postawieniu domu letniskowego z silikatów w standardzie 40NF do 90-100m2 z poddaszem użytkowym. Działka w lesie ale na działce drzew nie ma. W lato byłby wytchnieniem od upałów. Planuję weekendowe wypady od wiosny do jesieni.
W zimie nieużytkowany. W przyszłości myślę o zamieszkaniu w nim na stałe.
Ogrzewanie planuję elektryczne podłogowe na podłodze płytki

Wiadomo że jak przyjdzie chłodniejszy wieczór to nie będę odpalał podłogowego bo nie zdąży się nagrzać.
W salonie będzie kominek.Mogę dołożyć grzejniki olejowe lub konwektorowe w pomieszczeniach w celu dogrzania.
Tylko czy dom z silikatów da się szybko dogrzać?
A może zmienić materiał do budowy?

[_artur_]

moim zdaniem jak ma być grzany sporadycznie to nie ma sensu bawić się w silkę..

[firewall]

Ile trwa takie dogrzanie w silikacie?
Tylko czy dom z silikatów da się szybko dogrzać?
A może zmienić materiał do budowy?

długo
nie
tak

[norbitek]

To w takim razie jak sobie radzicie w tych domach jak dla przykładu w sierpniu/wrześniu są chłodne wieczory? Zaczynacie sezon grzewczy? Nie ma szans aby było ciepło wieczorem dogrzewając kominkiem lub grzejnikiem? Czytałem że przy silikacie sezon grzewczy zaczyna się często później.

[fotohobby]

W sierpniu/ wrześniu, to wieczorem ten materiał trzyma jeszcze ciepło z dnia.
Nawet, jak zdarzy sie kilka chłodnych dni, to oddaje energię z cieplejszych poprzednich.

A kominek, jak najbardziej dogrzeje Ci dom energooszczędny, niezależnie z czego jest wykonany.

[norbitek]

To może nie będzie tak źle. Ją planuję tam weekendowe wypady od marca do końca października. Ale to nie oznacza, że w marcu czy październiku po każdy weekendzie muszę ogrzewanie wyłączać. Więc albo podłoga będzie grzała przez cały tydzień albo jakiś inny grzejnik elektryczny.
Ją myślę o silikacie bardziej w kontekście ochrony przed upałami. Dom będzie niewielki a czytałem że w małych domach zbudowanych z lekkich materiałów trudno utrzymać stabilne warunki. Że taki dom jest "nadsterowny".
I ja chcę tym silikatem dodać mu masy.
Co ciekawe ostatnio w gazecie czytałem artykuł o klimatyzacji i już na początku artykułu była informacja, że klimatyzacja szczególnie przydaje się we współczesnym domu zbudowanym z lekkich materiałów. Że w starych domach zbudowanych z cegły i innych ciężkich materiałów jest w lato o wiele przyjemniej. Teraz mieszkam w bloku z Ytonga i w upały mam w domu 28 st. no i w lato chciałbym gdzieś uciec przed tymi upałami.

[firewall]

To może nie będzie tak źle. Ją planuję tam weekendowe wypady od marca do końca października. Ale to nie oznacza, że w marcu czy październiku po każdy weekendzie muszę ogrzewanie wyłączać. Więc albo podłoga będzie grzała przez cały tydzień albo jakiś inny grzejnik elektryczny.
Ją myślę o silikacie bardziej w kontekście ochrony przed upałami. Dom będzie niewielki a czytałem że w małych domach zbudowanych z lekkich materiałów trudno utrzymać stabilne warunki. Że taki dom jest "nadsterowny".
I ja chcę tym silikatem dodać mu masy.
Co ciekawe ostatnio w gazecie czytałem artykuł o klimatyzacji i już na początku artykułu była informacja, że klimatyzacja szczególnie przydaje się we współczesnym domu zbudowanym z lekkich materiałów. Że w starych domach zbudowanych z cegły i innych ciężkich materiałów jest w lato o wiele przyjemniej. Teraz mieszkam w bloku z Ytonga i w upały mam w domu 28 st. no i w lato chciałbym gdzieś uciec przed tymi upałami.

Akurat największe problemy będziesz mieć wiosną i późną jesienią, gdyż jak przyjedziesz to będzie zimno i zanim ściany osiągną odpowiednią temperaturę to będziesz właśnie wyjeżdżał. W budynku w którym ściany są zimne sama temperatura powietrza komfortu nie daje.

[fotohobby]

kominek załatwi sprawę. Ciepłe powietrze + promieniowanie.

[norbitek]

Akurat największe problemy będziesz mieć wiosną i późną jesienią, gdyż jak przyjedziesz to będzie zimno i zanim ściany osiągną odpowiednią temperaturę to będziesz właśnie wyjeżdżał. W budynku w którym ściany są zimne sama temperatura powietrza komfortu nie daje.

No tak ale jak po pobycie nie muszę wyłączać ogrzewania to jak przyjadę w piątek to będę miał ciepło. Tylko nie wiem czy ogrzewanie podłogowe mi utrzyma temperaturę jak mnie nie będzie w tych przejściowych miesiącach? Czy też taniej będzie włączać grzejniki (konwektorowe albo olejowe)

[firewall]

to może lepiej zainwestuj w dobre ocieplenie ścian i dobre okna to nie będzie potrzeby w tym okresie podtrzymywać temperatury ogrzewaniem?

[norbitek]

Na pewno będę starał się go dobrze ocieplić. Pasywnego raczej budować nie będę. Celuję w energooszczędny.
20cm styropianu na ściany (LAMBDA 0,031)
Okna max 0,8 w/m2k (mam nadzieję że uda mi się je zamontować w ociepleniu w systemie MOWO, chociaż jak cena mnie powali - a tak może być - to chyba taniej i lepiej kupić cieplejsze okna.
Nie wiem czy montaż okna tarasowego w tym systemie to dobry pomysł)
Dach przynajmniej 30cm wełny na poddaszu. Brak okien połaciowych.
Podłoga też przynajmniej 20cm (Tu tematu jeszcze nie zgłębiałem)
Nie wiem czy uda mi się postawić go na płycie fundamentowej, gdyż na działce jest spadek.
Dom będzie zbliżony w podstawie do kwadratu, bez żadnych udziwnień konstrukcyjnych.
Dodatkowo liczę, że las sosnowy wokół domu spowoduje, że nie bedą na dom oddziaływały mocne wychładzające wiatry.

[tomekfan82]

Witam
Czy zaprawa klejowa Solbet do cienkich spoin na cemencie białym do betonu komórkowego nadaje się również do murowania silikatów? Czy muszę kupić specjalną przeznaczoną do silikatów?

Mam też ofertę na zaprawę Kreisel Murpol 125 w cenie 14,50 za worek 25 kg, tylko ta zaprawa jest na cemencie szarym. Czy lepiej kupić na cemencie białym czy szarym?

Pozdrawiam

[kaszpir007]

Witam
Czy zaprawa klejowa Solbet do cienkich spoin na cemencie białym do betonu komórkowego nadaje się również do murowania silikatów? Czy muszę kupić specjalną przeznaczoną do silikatów?

Mam też ofertę na zaprawę Kreisel Murpol 125 w cenie 14,50 za worek 25 kg, tylko ta zaprawa jest na cemencie szarym. Czy lepiej kupić na cemencie białym czy szarym?

Pozdrawiam

Lepiej kup taką której producent w specyfikacji podaje że nadaje się co klejenia silikatu ...

Jak dla mnie nie ma znaczenia czy szary czy biały klej , jak dla mnie to kwestia "estetyki" ..

[coachu13]

Czy do siliakatów stosuje się jakieś specjalne systemowe nadproża ( kolor biały ? ) ?

[fotohobby]

A po co "kolor biały" ?

[coachu13]

No właśnie nie wiem po co... wykonawca stwierdził, żeby mu poszukać białych nadproży ale przecież to i tak będzie przykryte tynkami i ociepleniami...
Myślałem, że jest coś specjalnego.

[coachu13]

@fotohobby, a Ty masz nadproża z jakiego materiału ?

[fotohobby]

Z żelbetonu.
Jaki sens kombinować z innymi ?

https://lh3.googleusercontent.com/zw7docpeaH_edil-PcxM1ZYOzvXb9gca_5rN9OBqD7ZAFFMPoAZvAkngg-NISp9JJ6gGxLLzI9Gx6A=w3072-h4096-no

[coachu13]

OK.
Podobno są jakieś systemowe silikatowe.

[fotohobby]

Są białe i zapewne droższe.
Zalet nie widzę.

[coachu13]

Ja tez. Ale wolałem się dopytac.

[coachu13]

A te z żelbetonu kleiles do silki klejem czy zaprawa ?

[fotohobby]

Zaprawą.

[coachu13]

@fotohobby - Ty jakich silka tow używałeś i od jakiego producenta ? Są w ogóle gdzies pełne o grubości 24cm ?
Grupa Silikaty ma 25cm pełne bloczki.

[APZ]

http://www.grupasilikaty.pl/do-pobrania.php?category=31

Ściągnij cennik zobaczysz co mają. W cenniku widać Silikaty A - akustyczne są pełne. Mają wymiary 220x250x180 mm. Nie widziałem nigdzie bloczków o wymiarach 250 x 240 x 240. Waga takiego bloczka to 0,24x0,24x0,25x2000 kg/m3 = 28 kg.
Ja ostatnio przenosiłem jedną paletę N24 i wspomniałem budowniczych, że mieli ciężkie metry

Też chciałem budować z pełnych ale nie z tego powodu co Ty. Wolałbym nie mieć połączenia piór-wpust wg mnie to słaby punkt obecnych technologi. Wolałbym mieć spoinę pionową z zaprawy c-w.
Różnica cen mnie zabiła. Było około 30%. W pieniądzach nie była to zawrotna kwota jednak jakby człowiek wszędzie chciał dołożyć 30% żeby było lepiej niż w książce to ile ten dom musiałby kosztować?

[fotohobby]

Ja używałem bloczków U18V z SilPro
To są bloczki pełne (jest wydrążony tylko jeden otwór dla pewniejszego chytu), na pióro-wpust

[APZ]

A co myślisz o systemie pióro wpust? Czy wolałbyś mieć dom wybudowany ze spoinami pionowymi? Pamiętam, że bardzo przyłożyłeś się do ocieplenia i masz dobre wyniki. Penie problem szczelności Cię nie dotyczy.

[coachu13]

Ja chyba wezmę te pióro wpust i bede łączył na klej.

[fotohobby]

A co myślisz o systemie pióro wpust? Czy wolałbyś mieć dom wybudowany ze spoinami pionowymi? Pamiętam, że bardzo przyłożyłeś się do ocieplenia i masz dobre wyniki. Penie problem szczelności Cię nie dotyczy.

Nie wiem, o ile mogłoby być lepiej przy spoinach pionowych... Większe szpary zakleiła ekipa klejem (nie było ich dużo), przy ocieplaniu jak coś większego zaważyłem, to ja wypełniałem pianką.

[coachu13]

A Ty jakim klejem łączyłes te silikaty ?

[fotohobby]

Alpol

[coachu13]

Ak 517 ?

[firewall]

AZ 111 - proponuję

[coachu13]

A bloczki SILIKAT NP24 24x25x22wys rozumiem, że też można budować na klej ? Czy raczej zaprawa ?

[APZ]

Można tak i tak. Przy zamawianiu trzeba pamiętać o różnicy w ilości na m2.

[coachu13]

OK. A klej Glazurnik z MAPEI ?

[fotohobby]

Dlaczego chcesz stawiać ściany na kleju do glazury ?
Przecież do tego są inne produkty - na przykład Alpol AZ 111

[coachu13]

Racja.

[Slyder]

po co w ogóle klej do silikatów? Przecież to drożej wyjdzie, a plusów żadnych nie widzę.

[coachu13]

@Slyder, a Ty robiłeś na zaprawie ?

[Slyder]

tak. (w sumie to nadal robię)
365061

[kaszpir007]

tak. (w sumie to nadal robię)
365061

A na jakiej dokładnie zaprawie "kleiłeś" bloczki z silikatów ?

Jak cenowo to wygląda w porównaniu z kleje i o ile więcej idzie takiej zaprawy niż kleju ?

[Slyder]

na takiej betoniarkowej :) Ciężko jest policzyć zużycie ale kupiłem jedną wywrotkę piachu (470zł) i jeszcze trochę zostało (trzeba doliczyć że trochę poszło w nadproża). Nie chcę kłamać ale mam taką małą betoniareczkę z mieszalnika przerobioną. Wchodzi do niej pół worka cementu, 13-15 łopat piachu, woda trochę wapna i to starcza mniej więcej na 1/2-3/4 palety silki. Wszystko zależy od grubości spoiny, ile przeleci na drugą stronę itd.

[coachu13]

A czy są jakieś prawidła dotyczące narożników i łączenia ścian zewnętrznych z działowymi wewnętrznymi ?

[Slyder]

http://www.ytong-silka.pl/pl/poradniki_murowania_2053.php

[firewall]

po co w ogóle klej do silikatów? Przecież to drożej wyjdzie, a plusów żadnych nie widzę.

Trzeba być masohistą by murować silkę na tradycyjnej zaprawie. Wystarczy że bloczki są sakramencko ciężkie to jeszcze dokładać sobie tyle roboty z zaprawą samodzielnie robioną.
Plusy zaprawy kolejowej:
- stałe parametry wytrzymałościowe
-Małe zużycie czyli lekko,czysto i przyjemnie
- wystarczy mieszadło elektryczne, a nie betoniarka
-łatwiej trzymać pion i poziom

[Slyder]

Trzeba być masohistą by murować silkę na tradycyjnej zaprawie. Wystarczy że bloczki są sakramencko ciężkie to jeszcze dokładać sobie tyle roboty z zaprawą samodzielnie robioną.
Plusy zaprawy kolejowej:
- stałe parametry wytrzymałościowe
-Małe zużycie czyli lekko,czysto i przyjemnie
- wystarczy mieszadło elektryczne, a nie betoniarka
-łatwiej trzymać pion i poziom

Może tylko dla mnie wrzucenie 15 łopat piachu to czysty relaks. Urobienie betoniarki to 15 minut z czego 10 stoisz i patrzysz się jak się kręci :) a z tym trzymaniem pionów i poziomów to też bym podyskutował. Tak by było jakby bloczki były idealnie równe a tak niestety nie jest. Nawet przedstawiciel xelli powiedział, że przy klejeniu na klej jest dopuszczalne co 5 rząd pojechać zwykłą zaprawą w celu wyrównania rzędów.

Ps. mówię to tylko ze swojej obserwacji. Nigdy nie kleiłem na klej może jakbym spróbował to by mi się spodobało. Pytanie tylko czy na tyle że byłbym w stanie dopłacić do kleju

[firewall]

Nawet przedstawiciel xelli powiedział, że przy klejeniu na klej jest dopuszczalne co 5 rząd pojechać zwykłą zaprawą w celu wyrównania rzędów.

Takie bzdury to mógł wygadywać Mieciek że Staskiem na codzień murujący obórki, a nie przedstawiciel Xelli.

[grzeniu666]

Takie bzdury to mógł wygadywać Mieciek że Staskiem na codzień murujący obórki, a nie przedstawiciel Xelli.

Co w tym bzdurnego?

[fotohobby]

t. Nawet przedstawiciel xelli powiedział, że przy klejeniu na klej jest dopuszczalne co 5 rząd pojechać zwykłą zaprawą w celu wyrównania rzędów.



Dopuszczalne jest, ale po co sie babrać ?
Bloczki z Sił-Pro jakich używała moja ekipa, trzymały wymiar na tyle, że nie było takiej potrzeby.

[firewall]

Co w tym bzdurnego?
Konieczność murowanie na tradycyjnej spodnie co piątą warstwę. Takie bzdety to wygaduje jełop który nigdy nie pracował z dużą dokładnością na bloczkach Silki.

[janoszu]

Witam,

Proszę z prośbą o polecenie producentów Silikatow dostępnych w wielkopolsce.

Zmiana domu parterowego z Ytong na Silikaty, wiązary dachowe.

Chciałbym również zapytać o kwestie związane z wełną mineralną - dlaczego do Silikatow jest bardziej polecana? W projekcie mam 25 cm styropian - warto to zmienić?

Pozdrawiam

[grzeniu666]

Konieczność murowanie na tradycyjnej spodnie co piątą warstwę. Takie bzdety to wygaduje jełop który nigdy nie pracował z dużą dokładnością na bloczkach Silki.
Gdzie widzisz "konieczność"??? Co da "praca z dużą dokładnością" jak bloczki nie trzymają wymiarów? Czy ty murowałeś kiedyś silikatem (osobiście, ile, jakim), bo mam wrażenie że teoretyzujesz.

[firewall]

No widzisz grzeniu - bardzo mylisz się. A co do Silki to chyba jednak ty teoretyzujesz.

[firewall]

Witam,


Chciałbym również zapytać o kwestie związane z wełną mineralną - dlaczego do Silikatow jest bardziej polecana? W projekcie mam 25 cm styropian - warto to zmienić?

Pozdrawiam
A z jakiej to przyczyny wełna miałaby być lepsza do silikatów?
Jakiś kolejny niedouczony?

[Slyder]

Czy ty murowałeś kiedyś silikatem (osobiście, ile, jakim), bo mam wrażenie że teoretyzujesz.

Podbijam pytanie na które nie odpowiedziałeś. Zresztą oprócz pyskówki i obrażania innych nic nie masz mądrego do powiedzenia. Pomijam już twoje czytanie ze zrozumieniem.

[firewall]

Podbijam pytanie na które nie odpowiedziałeś. Zresztą oprócz pyskówki i obrażania innych nic nie masz mądrego do powiedzenia. Pomijam już twoje czytanie ze zrozumieniem.

jakbyś poczytał ten wątek to byś wiedział że sam wymurowałem na Silce swoje domostwo. A co do reszty - to widać że gdzieś w postach uraziłem twoje ego, ale serdecznie wysłucham merytorycznych podstaw twoich mądrości ( co prawda nie wiem co niemądrego napisałem).

[kaszpir007]

Witam !

Czy macie jakieś doświadczenie z silikatami "Szlachta" ?

W mojej okolicy hurtownia w jakiej będę się zaopatrywać zaproponowała takie silikaty. U mnie kiepsko z silikatami i ceny mało ciekawe :(

W projekcie miałem parterowy dom , z drewnianym stropem zaprojektowany z sillkatu 25cm.
Ale z tego co widzę ludzie murują z 18cm silikatów.

Po zmianie silikatu trochę kasy zostanie w portfelu , trochę wiecej miejsca wewnątrz , możliwość użycia tańszych cieńszych ościeźnic , ale za to będe musiał chyba zwiększyć ocieplenie z 22cm do 27cm ???

Rozmawiałem z kierownikiem budowy i nie widzi problemu aby zmienić mury z silikatu z 25cm na 18cm . Mówi że nawet 15cm spełnia wymagania i by styknął , ale raczej poniżej 18cm bym się nie zdecydował ...
Jeśli dużo wyższe budynki powstają z silikatu 18cm a nawet 15cm to chyba parterowy też ...

Murłaty w projekcie mam 14x14 ...

Czy mogą być jakieś problemy i wady mniejszej grubości ścian ?

Dzięki ..

[fotohobby]

Dlaczego MUSISZ zwiększyć grubość ocieplenia ?
Problemy tylko ze schowaniem rur fi110 w ścianie (choć da się, poza tym w parterówce to nie problem - choc ja mam dwie do napowietrzania kanalizacji).

[SPW]

Lepiej kup taką której producent w specyfikacji podaje że nadaje się co klejenia silikatu ...

Jak dla mnie nie ma znaczenia czy szary czy biały klej , jak dla mnie to kwestia "estetyki" ..

Witam,
Rzeczywiście kolor zaprawy murarskiej jest najmniej istotnym jej elementem. Tradycyjna zaprawa murarska oprócz funkcji łącznika pełni rolę buforu przy powstających naprężeniach, rolę sączka przewodzącego wilgoć, oraz "bezpiecznika" w przypadku wystąpienia zwiększonych sił ściskających, czy wreszcie daje możliwość niwelowania ewentualnych błędów wykonawczych podczas murowania. Dlatego zaprawa powinna mieć wytrzymałość na ściskanie mniejszą od wytrzymałości materiałów ściennych. Najpowszechniejsza dotychczas była zaprawa cementowo - wapienna dla silikatów w budownictwie jednorodzinnym np. 1:1:6 (cement:wapno:piasek, proporcje objętościowe, wytrzymałość min. 5 MPa). Obecnie stosowane coraz powszechniej kleje do murowania są pozbawione niektórych elementów, które mają tradycyjne zaprawy. Na pewno stosowanie kleju przynosi wykonawcy korzyści w czasie przygotowania, ilości wykorzystanej zaprawy (mniej się narobi, mniej nadźwiga). Należałoby się jednak zastanowić które korzyści są dla kogo istotniejsze: czy szybkość i wygoda wykonawcy, czy trwałość muru dla użytkownika (dająca również jakąś drobną oszczędność, bo tradycyjna zaprawa przygotowana samemu kosztuje w przeliczeniu ok. 3,5 - 4 zł/25 kg, ale należy wziąć pod uwagę większe jej zużycie). Nie neguję tu stosowanych klejów opracowanych w laboratoriach poszczególnych producentów, gdyż to oni biorą odpowiedzialność za opracowane receptury. Na pewno należy przestrzegać zaleceń producentów: jeśli zaprawa do porobetonów, to nie należy jej używać do silikatów. Odpowiedzialność za przygotowanie tradycyjnej zaprawy jest już po stronie wykonawcy, a tego często nie chce brać na siebie, więc robi na tym na czym mu łatwiej.

[kaszpir007]

Dlaczego MUSISZ zwiększyć grubość ocieplenia ?
Problemy tylko ze schowaniem rur fi110 w ścianie (choć da się, poza tym w parterówce to nie problem - choc ja mam dwie do napowietrzania kanalizacji).

Przecież jak dam mniejszą grubośc ściany , to automatycznie zmienią się wymiary zewnętrze domu , a zmiana wymiaró wewnętrznych to już nie jest "zmiana nieistotna" i trzeba by nowe pozwolenie na budowę , bo nie będą sie zgadzały wymiary zewnętrze ...
Aby zgadzały sie wymiary zewnątrze to trzeba dodać tyle ocieplenia ile "odebraliśmy" z mury aby wymiary zewnątrze się zgadzały i nie było problemy z odbiorem ...

Można też przesunąć o kilka cm mur , ale wtedy sądzę że trzeba przeliczać już konstrukcję i wątpie aby na to pozwolił KG , bo jednak zmienia się naprężenie legarów i itd a także trzeba by przeprojektować kontrukcję dachową ...
Plus taki że wtedy zyskałbym trochę miejsca w domu i było by tyle styropianu co oryginalnie miało być ..

Chyba pierwsze rozwiązanie jest najbezpieczniejsze bo nic nie zmienia się w konstrukcji tak naprawdę ...
Miinus że pomieszczenia większa nie będą , no chyba że to co zyskami ścianami wewnętrznymi (cieńszymy , bo nie 25cm a 18m) , drugi minus choć dla niektórych plus że można dać wiecej ocieplenia i mur łącznie będzie miał taką samą grubość ...
Ale też więcej wyda się na ocieplenie ..

[link2jack]

Teoretycznie przy scianie gr. 25cm pustak od osi wystawałby 12,5cm - przy 18cm będzie wystawał 9cm - 3,5cm różnicy (o tyle samo zmieni się wymiar wewnątrz)
Moim (geodety) zdaniem nie ma się czym martwić jeśli chodzi o odbiór. Co do różnicy konstrukcyjnej... wypowiadać się nie będę bo tu chyba jeszcze bardziej nie ma się o co martwić.

[grzeniu666]

Popieram. Ja bym zachował osie, dla spokoju ducha może dołożył kilka cm styro i wziął pełne bloczki 18cm.

[Arturo72]

Przecież jak dam mniejszą grubośc ściany , to automatycznie zmienią się wymiary zewnętrze domu , a zmiana wymiaró wewnętrznych to już nie jest "zmiana nieistotna" i trzeba by nowe pozwolenie na budowę , bo nie będą sie zgadzały wymiary zewnętrze ...
Aby zgadzały sie wymiary zewnątrze to trzeba dodać tyle ocieplenia ile "odebraliśmy" z mury aby wymiary zewnątrze się zgadzały i nie było problemy z odbiorem ...

Lub zmieniają się wymiary wewnętrzne tylko i wyłącznie przy takiej samej ilości styro.
Wątpię,żeby odbierający wchodzili do środka domu i mierzyli powierzchnię pomieszczeń jak wymiary zewnętrzne będą się zgadzać.

W moim przypadku zamiast 24cm od krawędzi płyty dałem 18cm za aprobatą kierbuda który również był konstruktorem.

[kaszpir007]

Lub zmieniają się wymiary wewnętrzne tylko i wyłącznie przy takiej samej ilości styro.
Wątpię,żeby odbierający wchodzili do środka domu i mierzyli powierzchnię pomieszczeń jak wymiary zewnętrzne będą się zgadzać.

W moim przypadku zamiast 24cm od krawędzi płyty dałem 18cm za aprobatą kierbuda który również był konstruktorem.

Pochrzaniłem :)

Patrzyłem nie z tej strony co powinienem i wyszły takie "problemy".

Tak naprawdę zmieni się tylko i wyłącznie ilość miejsca wewnatrz domu , od strony zewnętrznej nic się nie zmieni i wymiary pozostaną takie same.
Problemów z konstrukcją nie będzie bo murłata 14x14 więc spokojnie będzie dobrze się opierać na murze ..

[pstawik]

Cześć Wszystkim
Tydzień mi zeszło przeczytać wszystkie 213 stron tego wątku, ale udało się :)
Zamierzam budować z silikatów 24 z grupysilikaty. Prośba o poradę, które wybrać N24 czy NP24. Dom z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, stropy monolityczna, na poddaszu monolityczna "trumna". Nie mam wymagań co do akustyki. Czy jest sens ładować kasę w NP24?

[grzeniu666]

Zamierzam budować z silikatów 24 z grupysilikaty. Prośba o poradę, które wybrać N24 czy NP24. Dom z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, stropy monolityczna, na poddaszu monolityczna "trumna". Nie mam wymagań co do akustyki. Czy jest sens ładować kasę w NP24?

Ja bym brał NP18, a jeśli 24cm to N24.

[pstawik]

Ja bym brał NP18, a jeśli 24cm to N24.
Mimo przeczytania całego wątku i wielu opinii, NP18 nie przekonuje mnie ze względu na szerokość...
Dzięki za za tego N24.

[fotohobby]

Ja wybrałem pełne U18V z Sil-Pro.
Taką grubość kazałem zaprojektować konstruktorowi i to była bardzo dobra decyzja.
Ani razu nie spotkałem się na budowie z sytuację, że grubość muru w czymś przeszkadza.
24cm przy silikacie jest po prostu niepotrzebne.

Ale jeśli już 24cm to drążony.

[pstawik]

Rozumiem NP18 przy parterówce; z tym nie dyskutuję. Ale nie jestem pewny przy domu piętrowym z dwoma stropami monolitycznymi...

[fotohobby]

Ale czego nie jesteś pewien ?
A stropy monolityczne tylko pomagają.

[pstawik]

Bardziej chodzi o komfort psychiczny i pewność, o których kilku z Was wspominało :) . Inna sprawa, że nie spotkałem się w tym wątku z budową z NP18 domu z poddaszem i dwoma stropami ciężkimi. Wiem, że monolit spaja całość. U wielu z Was NP18 "działa" ok bo nic się nie stało, ale niektórzy z Was narzekają, ale wtedy jest już za późno na zmiany. Wolę dołożyć do N24 niewielką kwotę w kontekście całej budowy .
Parterówek było sporo dlatego to mnie przekonuje.
Pogadam jeszcze z konstruktorem/architektem i zobaczę jaka będzie reakcja na pomysł NP18.

[fotohobby]

Ale ja nie rozumiem - mam patrzeć na ścianę i czuć komfort psychiczny, bo ma 24 cm, a nie 18cm ?
To jak żyją mieszkańcy wielokondygnacyjnych bloków z wielkiej płyty, którzy mają 15cm ?
W permanentnym stresie ?
Silikat NP18 ma nośność większą niż popularny BK 600 24cm i podobną co ceramika z porami 24cm.

Rozumiem zastrzeżenia, że czegoś nie można schować, czy wkuć (choć widziałem rury 110 schowaną w ścianie 18cm).
To jeszcze jest racjonalne.
Ale "komfort psychiczny" ? "Pewność" ??

Długo śledzę ten wątek, ale niezadowolonego mieszkańca domu z silikatu 18cm jeszcze nie spotkałem...
Ja bym prędzej 6cm styropianu dołożył, niż kamienia...

[pstawik]

Ja wątek przeczytałem cały i były głosy właśnie natury psychicznej czy pewności konstrukcji ;)
Byłe też głosy, że ktoś kto wymurował z 18-stki drugi raz by murował z 24 ze względu na pole manewru przy instalacjach (kucie itp.).
Jak pisałem wcześniej; 18-stka mnie przekonuje przy parterówkach właśnie ze względu na mniejsza inwazyjność instalacji (jest prościej, nie ma pięter, nie ma przekuć między piętrami).
Właśnie to ma wpływ na mój komfort psychiczny; jak wykuję ponad pół ściany to nie będę się obawiał, że coś walnie, albo izolacja nie będzie spełniać swoich zadań.
Dobrze ktoś kiedyś w tym wątku napisał: "trzeba być mocno przekonanym do silikatów", a ja jestem do 24 ;)

[fotohobby]

Ja nie pisałem o wątpliwościach tych, co nie wybudowali, tylko ocenach tych, co już mieszkają.
Też mam dwie rury fi110 idące od płyty fundamentowej po dach.
Jedna zabudowana k-g w szafie, druga zabudowana k-g w kącie łazienki. Ta druga mogła być w ścianie, ale akurat w łązience i tak na tej ścianie miałaby być zabudowa.
Silikatem 18cm można wznosić budynki 4-5 kondygnacyjne, w zależnosci od klasy.
Mniejszy koszt, większa powierzchnia użytkowa, no ale to Ty wybierasz.

[grzeniu666]

Inna sprawa, że nie spotkałem się w tym wątku z budową z NP18 domu z poddaszem i dwoma stropami ciężkimi. Wiem, że monolit spaja całość.

U mnie dwie kondygnacje (pełnej wysokości) ale tylko jeden monolit. Mam bloczki 18 (drążone, tylko nośna wewnętrzna pełna przez wgląd na akustykę).

"Argument psychiczny" nawet trochę rozumiem :), ale może spróbuj się przełamać. W nagrodę dostaniesz kilka m2 wewnątrz (przy zachowaniu powierzchni zabudowy).

[Syzyf]

Witam.

W końcu przebrnąłem przez ten wątek, zeszło mi troszkę ( 2 tygodnie ), ale często wczytywałem się w wasze dzienniki budowy.
Obecnie mam fundamenty z częściowym podpiwniczeniem, bez chudziaka na gruncie - tak to przezimowało.W tym roku planuję budować ściany z silikatów 24/25 cm NP24/NP25 lub Silka E 24S + ścianki działowe 12 cm też z silikatów. Dach z wiązarów + dachówka ceramiczna.

Można się sporo dowiedzieć czytając cały temat, ale pozostaje mi pytanie.

W projekcie mam 20 słupów idących od ławy fundamentowej aż do wieńca przy dachu. Istnieje pewna różnica pomiędzy silikatami a żelbetem w przenikaniu ciepła i zastanawiam się czy jakoś tego nie ocieplić .Czy ktokolwiek z was ocieplał wieniec i słupy żelbetowe dodatkowym styropianem, lub styrodurem ?

Coś w tym rodzaju.

380253

[grzeniu666]

Roznica nie istotna. Ocieplaj tak jak reszte, solidnie. Nic specjalnego nie rob. Btw, pytanie nie w temacie.

[Syzyf]

Roznica nie istotna. Ocieplaj tak jak reszte, solidnie. Nic specjalnego nie rob. Btw, pytanie nie w temacie.

Wydaje mi się, że jednak w temacie :) Tak jak pisałem jest pewna różnica w przewodzeniu ciepła pomiędzy silikatami a żelbetonem - dlatego pytam czy ktoś z was dodatkowo to ocieplił. Mój kierownik mnie do tego delikatnie namawia, aczkolwiek ja za tym nie jestem, ponieważ to sporo dodatkowej pracy zwłaszcza przy słupach narożnych i pozostaje jeszcze zwiększone ryzyko rozpychania deskowania.

[fotohobby]

Nie ma sensu w przypadku silikatów.
To zdjecie to raczej ściana 1W, tam takie manewry trzeba poczynić

[Syzyf]

Na 90% nie będę dodatkowo ocieplał słupów i wieńca. Wydaje mi się, że to rzeczywiście nic nie da, zwłaszcza, że zamierzam ocieplić silikaty 20-25 cm styropianem-grafitowym.

[Regius]

W jaki sposób najlepiej łączyć ścianę z bloczków silikatowych ze słupami/rdzeniami żelbetowymi?
Z uwagi na to, że budynek projektowany jest na szkody górnicze mam sporo rdzeni żelbetowych w projekcie w narożach oraz w środku ścian przy łączeniu ścian zewnętrznych (przy łączeniu wewnętrznych i zewnętrznych ścian konstrukcyjnych).
Zastanawiam się nad 3 opcjami:
https://images81.fotosik.pl/354/70dd32a7c33fe628med.png
Która jest prawidłowa / najkorzystniejsza?
Korci mnie opcja nr 2, ponieważ miałbym troszkę mniej cięcia i takie pseudo przewiązanie murarskie, ale pewnie odbije się to później większą ilością pracy przy szalunkach.

Budynek z użytkowym poddaszem na płycie fundamentowej, strop żelbetowy. Ściany nośne zewnętrzne 24 cm, wewnętrzne 18 i 15 cm, działówki 12 cm, bloczki firmy SIL-PRO (już zamówione), klej ALPOL AZ 110.

Pierwsza warstwa z zaprawy tradycyjnej cementowej, czy cementowo-wapiennej (bądź cementowej z dodatkiem plastyfikatora)?

[marcin_5]

Wg mnie najlepsza jest opcja nr 2. U mnie tak były robione słupki w ściance kolankowej. Z szalowaniem nie ma problemu. Po prostu trzeba zastosować szersze blaty. Z zaprawą to nie wiem, która lepsza. U mnie była cementowa z plastyfikatorem i ładnie trzyma.

[grzeniu666]

Moim zdaniem opcja 2.

Cementowa (1:3 piaski, o ile dobrze pamiętam).

[Regius]

Dzięki za pomoc.
Zdecydowane - będzie opcja nr 2.

[besciak]

Projektant na silce 18 zaprojektował wieniec 24x27, dom parterowy. Na mój rozum 6 cm wieńca będzie mi wchodzić do środka pomieszczenia. Budowaliście na silce 18 węższe wieńce? Wcześniej projektant się upierał, że na 18 nie idzie wykonać prawidłowego wieńca, ale nie zauważyłem, że takie coś mi wcisnął w projekt.

[marcko]

Projektant na silce 18 zaprojektował wieniec 24x27, dom parterowy. Na mój rozum 6 cm wieńca będzie mi wchodzić do środka pomieszczenia. Budowaliście na silce 18 węższe wieńce? Wcześniej projektant się upierał, że na 18 nie idzie wykonać prawidłowego wieńca, ale nie zauważyłem, że takie coś mi wcisnął w projekt.

oczywiście że może być 18 cm - tylko w większości niektórym projektantom nie chce się myśleć o tym.
Ja mam 18 silkę i wieniec na tym + podciąg też 18 cm

[Syzyf]

Ktoś buduje w tym roku z silikatów woj. Śląskie i okolice ? Jakie macie ceny na silikaty ?

U mnie wygląda to tak:

N24 - 2,15 netto /szt. bez transportu - ilość około 3600 szt.
NP25 - 2,6 --------------------------------------------------------
A12 - 1,47 -------------------------------------------- 1800 szt.
N12 - 1,28 ----------------------------------------------------
1 transport 450 zł odległość do 60 km łącznie w dwie strony.

[Regius]

Ktoś buduje w tym roku z silikatów woj. Śląskie i okolice ? Jakie macie ceny na silikaty ?

U mnie wygląda to tak:

N24 - 2,15 netto /szt. bez transportu - ilość około 3600 szt.
NP25 - 2,6 --------------------------------------------------------
A12 - 1,47 -------------------------------------------- 1800 szt.
N12 - 1,28 ----------------------------------------------------
1 transport 450 zł odległość do 60 km łącznie w dwie strony.
U mnie ceny wyglądały tak:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?101177-Cennik-materia%C5%82%C3%B3w-budowlanych-(cennik-robocizny-w-dziale-LISTA-P%C5%81AC-WYKONAWC%C3%93W)&p=7418537&viewfull=1#post7418537
Bloczki przechowywane w lokalnym składzie budowlanym (umowa depozytowa), w teorii powinny przyjechać na budowę stopniowo, dopiero wtedy, kiedy są potrzebne.

[maciuspala]

Ja mam N18 teoretycznie po 1.78 netto a transport organizuje sobie własnym transportem.(W praktyce wyjdzie taniej a transport będę miał na powrocie z innym materialem)
Następny powód dla którego wybrałem silikat.

[Regius]

Czy robił ktoś z Was spoinę pionową na klej?
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem ze względu na wymagania techniczne ITB dla budynków na szkodach górniczych (instrukcja nr 364, Wymagania technicz*ne dla obiektów budowlanych wznoszo*nych na terenach górniczych).

Aha, jeszcze jedno pytanie, czy ktoś używał może skrzynki do dozowania kleju? Dużo kleju się marnuje / wlatuje w otwory?

[grzeniu666]

czy ktoś używał może skrzynki do dozowania kleju? Dużo kleju się marnuje / wlatuje w otwory?

Ja używałem. Hmm, z 10-20% może wleci, ale drugi raz też bym używał skrzynki.

[Regius]

Ja używałem. Hmm, z 10-20% może wleci, ale drugi raz też bym używał skrzynki.
A mógłbyś polecić jakąś konkretną firmę? Gdzie kupowałeś?
Na alledrogo widziałem takie uniwersalne dla kilku szerokości ściany (rozsuwane), ale w środku nie mają, żadnego osłonięcia, żeby nie wpadało w dziury (takie z przesłonami widziałem w wyszukiwarce google, tylko nie wiem gdzie to kupić).

[grzeniu666]

A mógłbyś polecić jakąś konkretną firmę? Gdzie kupowałeś?
Na alledrogo widziałem takie uniwersalne dla kilku szerokości ściany (rozsuwane), ale w środku nie mają, żadnego osłonięcia, żeby nie wpadało w dziury (takie z przesłonami widziałem w wyszukiwarce google, tylko nie wiem gdzie to kupić).

Uuu, to lata temu było, nie pamiętam gdzie kupiłem. Coś mi się kojarzy Grupa Silikaty, wygląda b. podobnie do:
http://www.obud.pl/zdjecia/publikacje/powiekszone/13563_z2.jpg
http://www.obud.pl/art,13563,jak-budowac-na-cienka-spoine-bez-mostkow-termicznych-,d_sciany

EDIT
...a może bardziej to (Xella, a może to ten sam sprzęt):
http://www.ytong-silka.pl/pl/narzedzia_murarskie_1315.php
http://www.ytong-silka.pl/pl/img/Dozownik-2-400.jpg
http://www.ytong-silka.pl/pl/kolejne_warstwy_z_blok_w_silka_1415.php
Bankowo u dołu miała "szufladę" wysuwaną w przód, a z tyłu regulowane "zęby" dokręcane na motylki.

A na dziury ma taki kątownik (ustawiony chyba narożem w górę) na dole pojemnika, który temu zapobiegał (ograniczał), znaczy środkiem była kreska bez zaprawy (teoretycznie).

Wpadało chyba bardziej w wycięcia przy uchwytach bloczków (szersze jak dziura).

[Regius]

Dziękuję za pomoc.
Początkowo szukałem tej skrzynki w sklepie Xelli (nie znalazłem), potem na innym portalu znalazłem ten produkt za ponad 300 PLN (nie spodziewałem się tak dużego kosztu).
Chyba kupię z alledrogo http://allegro.pl/skrzynka-murarska-150-240-zamiast-4-kielni-i6727071354.html?reco_id=19c94c83-010b-11e7-a957-6c3be5bb71c0&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product#thumb/1 za 70 PLN i dorobię ten kawałek kątownika.

[grzeniu666]

Dziękuję za pomoc.
Początkowo szukałem tej skrzynki w sklepie Xelli (nie znalazłem), potem na innym portalu znalazłem ten produkt za ponad 300 PLN (nie spodziewałem się tak dużego kosztu).
Chyba kupię z alledrogo http://allegro.pl/skrzynka-murarska-150-240-zamiast-4-kielni-i6727071354.html?reco_id=19c94c83-010b-11e7-a957-6c3be5bb71c0&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product#thumb/1 za 70 PLN i dorobię ten kawałek kątownika.

On chyba nie ma dna, jak uniesiesz/przestawisz skrzynkę z zaprawą w środku (po to jest ta szuflada o której pisałem, na przenoszenie się ją zasuwa)? BTW, na jaką szerokość muru potrzebujesz?

[Regius]

Masz rację, to jest zdecydowany minus tej skrzynki.
Mam takie szerokości muru: 24 (zewnętrzna nośna - 204 m2), 18 (wewnętrzna nośna - 36 m2), 15 (wewnętrzna nośna przy klatce schodowej - 25 m2) i 12 (działówki - 66m2).

[grzeniu666]

I nie ma też regulacji zębów (prześwitu)...

Rozumiem głównie na tę szerokość 24 potrzebujesz... Murujesz własnymi rencami że szukasz takich nowoczesnych narzędzi? :)

[Regius]

Rozumiem głównie na tę szerokość 24 potrzebujesz... Murujesz własnymi rencami że szukasz takich nowoczesnych narzędzi? :)
Tak, głównie ściana 24, bo największa powierzchnia, w planach samoróbstwo.
Jeśli okaże się, że umiejętności i zapał są niewystarczające, to wtedy będę skazany na ekipę (nie chciałbym zmarnować materiału).

Jeśli chodzi o narzędzia, to zastanawiam się jeszcze, czy nie kupić albo zbudować sobie zestawu do poziomowania pierwszej warstwy jak u Sadysty.

Szkoda, że nie ma możliwości podpatrzenia jak wyglądało murowanie u Ciebie.

[fotohobby]

Masz rację, to jest zdecydowany minus tej skrzynki.
Mam takie szerokości muru: 24 (zewnętrzna nośna - 204 m2), 18 (wewnętrzna nośna - 36 m2), 15 (wewnętrzna nośna przy klatce schodowej - 25 m2) i 12 (działówki - 66m2).

Wow, aż się dziwię, że gdzieś grubośći 8cm projektant nie wrzucił. Byłby komplet :)

[kurtz]

Czy budując ściany z silki 25cm lepiej dać fundamenty monolityczne czy z bloczków będą wystarczające wytrzymałosciowo?

[Busters]

Zapytaj konsktruktora, raczej na pewno bedzie wystarczajace. Ja mam z bloczkow.

[Regius]

Czy podczas murowania na klej spotkaliście się z czymś takim, że bloczek sam opada pod własnym ciężarem (jak jest więcej kleju, to wchodzi on w dziury w dolnej części bloczka, lub wyłazi na zewnątrz) i sama spoina jest przez to bardzo cienka - nie można przeprowadzić żadnej korekty w położeniu bloczka?
Boję się, że podczas murowania kolejnych warstw nie będzie można w ogóle nic skorygować (warstwa kleju pomiędzy bloczkami jest bardzo cienka, na oko około 1 mm). Stosuję klej ALPOL AZ 110.

[firewall]

Takie coś zdarzy ci się jak zrobisz zaprawę ze zbyt dużą zawartością wody.. Oczywiście że można robić korektę wysokości dając więcej gęstszej zaprawy ( jeśli jest różnica kilku mm to zrób korektę na kilku warstwach i nawet nie zauważysz że warstwa zaprawy ma inną wysokość)

[grzeniu666]

@Regius, tak się dzieje, było to trochę upierdliwe, u mnie Alpol i QuickMix (urabiane wg. instrukcji).

[Regius]

@Regius, tak się dzieje, było to trochę upierdliwe, u mnie Alpol i QuickMix (urabiane wg. instrukcji).
Jak sobie radziłeś z ewentualną korektą? Dawałeś jakieś "klinki", czy robiłeś gęstszą zaprawę jak radzi Firewall?
Czy do zaprawy cementowej na pierwszą warstwę dawałeś plastyfikator?
U siebie dodałem plastyfikator, ale zaprawa nie wyszła w ogóle "ciastowata" i pomimo, że trzaskałem porządnie młotkiem bo bloczku nie udało się go "wbić". Musiałem zdejmować bloczek i zdjąć trochę zaprawy, potem okazywało się z reguły, że w jednym miejscu jest już za nisko i znowu zdejmowanie bloczka i dokładanie zaprawy ...
Zastanawiam się, czy nie dodać wapna gaszonego do zaprawy, żeby nie mieć takich problemów.

[grzeniu666]

Sama deko (nie chciałem przeginać) gęstsza zaprawa nie ratowała sprawy, pomagałem sobie klinikami i krzyżykami (glazurowymi), w miarę możliwości usuwałem je szybko (kilka kolejnych bloczków już trochę trzymało "w ryzach" poprzednie. Nie zmienia to faktu że na ostatniej warstwie już było trochę nierówności, ale z tego co widziałem na fotach u innych to i tak było względnie ładnie.

Na pierwszą warstwę robiłem jak nakazują - zaprawa cementowa 1:3 (nie dawałem plas.), nie kładłem jej równo ale jak pamiętam chyba dwa rzędy jakby kopczykowe (górki). Jakoś poszło, choć pamiętam że start murowania pierwszej warstwy był koszmarny, po może 20-30mb już jakoś szło.


Jak sobie radziłeś z ewentualną korektą? Dawałeś jakieś "klinki", czy robiłeś gęstszą zaprawę jak radzi Firewall?
Czy do zaprawy cementowej na pierwszą warstwę dawałeś plastyfikator?
U siebie dodałem plastyfikator, ale zaprawa nie wyszła w ogóle "ciastowata" i pomimo, że trzaskałem porządnie młotkiem bo bloczku nie udało się go "wbić". Musiałem zdejmować bloczek i zdjąć trochę zaprawy, potem okazywało się z reguły, że w jednym miejscu jest już za nisko i znowu zdejmowanie bloczka i dokładanie zaprawy ...
Zastanawiam się, czy nie dodać wapna gaszonego do zaprawy, żeby nie mieć takich problemów.

[Regius]

Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie spoiny pionowej. Kusi mnie, żeby spoinę pionową też robić na klej, albo zalewać te duże dziury zaprawą. Czy w Twoim przypadku stosowałeś jakieś podobne zabiegi?

[grzeniu666]

Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie spoiny pionowej. Kusi mnie, żeby spoinę pionową też robić na klej, albo zalewać te duże dziury zaprawą. Czy w Twoim przypadku stosowałeś jakieś podobne zabiegi?

Jak rozumiem chodzi o szczelność? Klej na pionowych spoinach pewnie by nie zaszkodził, ale sądzę że tempo murowania by istotnie spadło (nanoszenie kleju na zamki bloczka). Ja nie dawałem, sądzę że szczelne ocieplenie + tynki starczą.

[Regius]

Jak rozumiem chodzi o szczelność? Klej na pionowych spoinach pewnie by nie zaszkodził, ale sądzę że tempo murowania by istotnie spadło (nanoszenie kleju na zamki bloczka). Ja nie dawałem, sądzę że szczelne ocieplenie + tynki starczą.
Dokładnie, chodzi o szczelność. Zobaczę, czy w ogóle da się to zrobić (w przyszłym tygodniu wracam do murowania po długiej przerwie).

Mam zagwozdkę ze zbrojeniem podokiennym. Producent pisze coś takiego:

"W wypadku strefy podokiennej zbrojenie może być potrzebne, gdy wytężenie muru lub filarka międzyokiennego przy otworze okiennym jest większe niż 70% obliczeniowej nośności tego elementu. Zbrojenie należy wówczas sytuować pod i nad otworem okiennym. Zbrojenie pod otworem okiennym należy przedłużać na odległość 50÷80 cm poza krawędź otworu i umieszczać je w każdej spoinie wspornej na całej wysokości strefy podokiennej (rys. 12a). Przy dużych otworach, o szerokości powyżej 2,5 m, można stosować zróżnicowane długości zbrojenia (rys. 12b). Zbrojenie nad otworem okiennym należy stosować w trzech kolejnych spoinach wspornych (lub mniej jeśli wysokość muru nad otworem jest mniejsza), wyprowadzając zbrojenie poza krawędź otworu na odległość 50÷80 cm."

Rozumiem z tego, że zbrojenie strefy podokiennej nie jest obowiązkowe, a jeśli już robić, to w każdej spoinie.

U innych producentów (np. Grupa Silikaty) jest zalecenie, żeby dawać zbrojenie w ostatniej spoinie pod oknem.

Jak to było u Was ze zbrojeniem? Dawaliście we wszystkie spoiny pod oknem?

[grzeniu666]

ja dawałem, o ile dobrze pamiętam tylko w pierwszej spoinie pod oknem

[karolek75]

Jak rozumiem chodzi o szczelność? Klej na pionowych spoinach pewnie by nie zaszkodził, ale sądzę że tempo murowania by istotnie spadło (nanoszenie kleju na zamki bloczka). Ja nie dawałem, sądzę że szczelne ocieplenie + tynki starczą.

U mnie murarze podczas murowania zaciagali spoine pionowa klejem od zewnatrz. Na koniec SSO bylo impreza z zabitymi i ofoliowanymi otworami pod stolarke i wialo tam gdzie zrobili to niedokladnie. A byla ostra wichura. Pozwolilo to wychwycic kilkadziesiat miejsce i od reki zapiankowalem.

[Robaczywy]

Witam,

Wiem, że pewnie takie pytanie i odpowiedź już padły, ale temat jest bardzo obszerny i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Jeśli możecie podać numer strony to bee wdzięcznyt Otóż chcę budować z silikatów, taki też mam projekt, mam natomiast problem z wyborem wykonawcy. Otóż mam polecaną ekipę murarzy, którzy budowali już z silki i ogólnie chętnie bym ich zatrudnił, ale murują tylko na tradycyjna zaprawę na 1 cm, na klej nie maja w ofercie:P.Czy lepiej murować z silki na tradycyjnej zaprawie, czy zmienić materiał?

dzięki, pozdrawiam

[e_gregor]

Biorąc pod uwagę właściwości termiczne silki to chyba nic sie nie traci murując na tradycyjnej zaprawie. Tak im lepiej bo ławiej zgubić nierówności materiału czy drobne błedy w poziomowaniu poszczególnych bloczków.