Zobacz pełną wersję : budowa domu energooszczędnego
witam,
jako, że to mój pierwszy post, na wstępie chciałbym się przywitać ze wszystkimi użytkownikami tego forum :)
na wiosnę przyszłego roku planuję rozpoczęcie budowy wymarzonego domku, więc w chwili obecnej mam sporo pytań odnośnie technologii budowy itp.
na początek materiał na ściany - zależy mi dobrym ociepleniu domu, więc myślałem o porothermie 44 albo o ytong energo - ściany jednowarstwowe, ew. na to warstwa styropianu dla pewności. ale jestem również otwarty na inne propozycje :) jako ogrzewanie planuję pompę ciepła + rekuperator + ogrzewanie podłogowe - i tu pierwsze zaskoczenie. viessmann wycenił wstępnie taką instalację na około 100k (pompa ciepła, rekuperator, kolektor pionowy, materiały, robocizna) dla domu o pow. całkowitej około 180-190 m2 (pow. użytkowa + garaż + piwnica). w waszej ocenie to drogo, tanio?
jako, że na działce mam tylko przyłącze energetyczne, planuję zakup POŚ - jaka nada się na działce położonej na górce z gliniastym podłożem dla 2-4 osób? jeżeli chodzi o samą działkę, to mam do dyspozycji nieco ponad 1 ha.
muszę również zaopatrzyć się w wodę, więc potrzebuję studni - orientuje się ktoś, jaki jest orientacyjny koszt budowy takowej (odwiert+pompa+uzdatnianie)?
zależy mi na ukończeniu budowy i zamieszkaniu domu pod koniec przyszłego roku - myślicie, że to realne założenie?
Pozdrawiam
Czy to realne? Myślę że tak ale musisz sobie to dobrze zorganizować.
Zaplanuj każdy szczegół a pod koniec przyszłego roku się wprowadzisz.
Viessman kosztuje tyle co Mercedes wśród samochodów a taką Toyotą czy VW też pojedziesz i nie będziesz narzekać. Poszukaj innych firm a zobaczysz że koszty Ci spadną. Pompa ciepła (dobra) wraz z instalacją i pionowymi wymiennikami to koszt około 45 tys. (chcesz taniej to można zrobić płaski gruntowy wymiennik przy dużej działce i dobrych warunkach geotechnicznych). Kolektory wraz ze zbiornikiem to można mieć za 10 tys. A rekuperator z dobrą centralą za 15 tys. Wszystko z robocizną. Czyli jakieś 30 tys mniej. I jest samochód dla żony.
W studniach się nie orientuję więc się nie wypowiadam.
Życzę mało kłopotów a dużych postępów przy budowie.
KrzysztofLis2
03-10-2009, 14:51
Po co pompa ciepła do domu energooszczędnego?
Jeśli on jest naprawdę oszczędny, pompa ciepła ma szansę nigdy się nie zwrócić.
witam
więc tak - pompa ciepła po to, aby wygodnie i w miarę tanio ogrzewać dom. nie uśmiecha mi się co kilka dni wrzucać do zasypnika ekogroszek/pellet czy coś innego, a ceny oleju opałowego i gazu są mało zachęcające i raczej mało prawdopodobne, aby spadały :) poza tym planuję w całym domu ogrzewanie podłogowe, więc nie potrzebuję aż tak mocno grzać wody. ogrzewanie elektryczne też raczej odpada - nie chcę w zimę być całkowicie zależny od zakładu energetycznego...i wiem, że sprężarka pc też jest zasilana energią elektryczną, dlatego zaopatrzę się w mały agregat prądotwórczy "na wszelki wypadek". :)
co do ścian, chyba zdecyduję się na ytong 36,5+ocieplenie ścian wełną mineralną - na ściany zewnętrzne, a z silki ściany wewnętrzne.
używał ktoś może osuszacza - zdaje egzamin przy szybszym osuszeniu murów?
Pozdrawiam
KrzysztofLis2
04-10-2009, 12:31
więc tak - pompa ciepła po to, aby wygodnie i w miarę tanio ogrzewać dom. nie uśmiecha mi się co kilka dni wrzucać do zasypnika ekogroszek/pellet czy coś innego, a ceny oleju opałowego i gazu są mało zachęcające i raczej mało prawdopodobne, aby spadały :)
Prąd też raczej nie stanieje.
Ja tam uważam, że pompę ciepła (drogą inwestycyjnie) opłaca się instalować tam, gdzie ciepła idzie naprawdę dużo -- bo jest tania w eksploatacji. Chyba tylko wtedy ma szansę się zwrócić.
No chyba, że dokładasz do tego dodatkowe, lokalne uwarunkowania, np. kosztowne podłączenie prądu czy rezygnację z budowy kominów. Wtedy troszkę zmienia to bilans wydatków na pompę ciepła.
Ale moja sugestia -- zanim zdecydujesz się na coś konkretnego, policz sobie kilka różnych wariantów -- pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe z zasobnikiem, gazowy kondensacyjny, gazowy tradycyjny, ogrzewanie w II taryfie...
więc tak - pompa ciepła po to, aby wygodnie i w miarę tanio ogrzewać dom. nie uśmiecha mi się co kilka dni wrzucać do zasypnika ekogroszek/pellet czy coś innego, a ceny oleju opałowego i gazu są mało zachęcające i raczej mało prawdopodobne, aby spadały :)
Prąd też raczej nie stanieje.
Zgadzam się, ale przy pc dostarczam 2,5 kW energii elektrycznej, otrzymuję około 10 kW energii cieplnej przy max. pracy pompy - więc wychodzi relatywnie tanio. podwyżki prądu uwarunkowane będą zapewne podwyżkami paliw stałych, więc też zapłacę więcej za ogrzewanie kotłem na paliwa stałe
Ja tam uważam, że pompę ciepła (drogą inwestycyjnie) opłaca się instalować tam, gdzie ciepła idzie naprawdę dużo -- bo jest tania w eksploatacji. Chyba tylko wtedy ma szansę się zwrócić.
No chyba, że dokładasz do tego dodatkowe, lokalne uwarunkowania, np. kosztowne podłączenie prądu czy rezygnację z budowy kominów. Wtedy troszkę zmienia to bilans wydatków na pompę ciepła.
Planuję budowę tylko kominka, pewnie z płaszczem wodnym. Co do prądu - w chwili obecnej ceny są w miarę rozsądne, ale za 5 czy 10 lat może się to diametralnie zmienić. Zostanę wtedy z b. drogim ogrzewaniem elektr. i kominkiem - nie uśmiecha mi się taka ewentualność :). A za energię z ziemi nie płacę dodatkowo, tylko prąd potrzebny do pracy sprężarki.
Zresztą obecnie mam przyłącze 26 kW, większe wymagałoby wymiany lokalnego trafo na mocniejsze - dłuuugo bym musiał na to czekać :)
Ale moja sugestia -- zanim zdecydujesz się na coś konkretnego, policz sobie kilka różnych wariantów -- pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe z zasobnikiem, gazowy kondensacyjny, gazowy tradycyjny, ogrzewanie w II taryfie...
Oczywiście liczyłem - jasne jest, że pc to najdroższy wybór przy zakupie i montażu. Ale rozważając instalację pc a porządny kocioł kondensacyjny + osprzęt i automatykę różnica nie wychodzi aż tak wielka. Jak pisałem wcześniej, zależy mi na w miarę bezobsługowym urządzeniu - czyli w grę wchodzą gaz, olej opałowy, prąd i pc. Prąd odpada ze względu na niewydajne trafo, co do gazu, musiałbym zainstalować zbiornik w sąsiedztwie domu....nie bardzo widzi mi się taka ozdoba :) Zostaje olej opałowy, który jest raczej dosyć drogi w eksploatacji, do tego dochodzi jeszcze jakość dostarczanego surowca, która bywa daleka od ideału :)
Dziękuję za sugestie :D
Pozdrawiam
KrzysztofLis2
04-10-2009, 19:26
Planuję budowę tylko kominka, pewnie z płaszczem wodnym. Co do prądu - w chwili obecnej ceny są w miarę rozsądne, ale za 5 czy 10 lat może się to diametralnie zmienić. Zostanę wtedy z b. drogim ogrzewaniem elektr. i kominkiem - nie uśmiecha mi się taka ewentualność :).
Zostaniesz też z gotową instalacją centralnego ogrzewania, do której wepniesz sobie nowe, dowolne źródło ciepła. :)
Ale rzeczywiście, centralne ogrzewanie z kotłem elektrycznym to raczej średni pomysł, moim zdaniem. Choć z drugiej strony niedaleki od tego, co sam bym chciał -- wodne ogrzewanie podłogowe z dużym zasobnikiem ciepła, ładowanym z różnych źródeł. Wstawić tam grzałkę to nie problem.
Tak sobie myślę, że do Twojego pomysłu lepiej pasowała by pompa ciepła powietrze-woda albo wręcz klimatyzator z funkcją grzania. On Ci popracuje do -7*C na zewnątrz, na większe mrozy odpalisz kominek. Tanie inwestycyjnie, w eksploatacji też niedrogie. :)
Tym trafo to ja bym się nie przejmował. Ogrzewanie elektryczne jak Ci się włączy to w II taryfie, kiedy z prądu raczej korzystać nie będziesz. Nie wiem, na ile to zgodne z przepisami, ale to inna sprawa...
bardzo dziwny wątek, dom energooszczędny z ytonga i z PC za 100 tyś ??
no cóż, jestem "zielony" w tym temacie, dlatego chcę dowiedzieć się więcej od doświadczonych osób, żeby nie utopić kasy. co do pc to okazało się, że trafiłem od razu do jednego z najdroższych producentów.
pogdybajmy, budujemy normalny dom energooszczędny, ściana cienka + grube ocieplenie, za oszczędzona kasę WM albo osuszacz powietrza, 100 tyś wkładamy na konto oszczędnościowe 6,5% co roku mamy 5 tyś odsetek na grzanie prądem w nocnej taryfie, to dokładnie tyle ile wydaje Jezier w swoim energooszczędnym, jak mamy ochotę rozpalamy w kominku i oszczędzamy prąd a odsetki się kapitalizują
zależy mi na w miarę szybkim stawianiu murów, dlatego wybrałem ytong, poza tym ten grubości 36.5 + docieplenie powinien chyba zapewnić bardzo dobrą izoloację termiczną? poza tym obawiam się trochę uzależnienia od prądu - w razie awarii sieci będę marzł? a palenie w kominku jest fajne, ale raczej nie będę miał czasu [palić w nim przez cały dzień.
PS normalny dom energooszczędny to 8KW mocy grzewczej przy mrozach -20, jaki duży będzie ten dom że potrzeba 26 KW ??
26kW mam mocy przyłączeniowej, nie grzewczej :)
polecam wątek
http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-3420.htm
dość obszerny ale wart "przeglądnięcia" :)
ps widzę że panowie z proponowanego tematu już tu są :) pozdrawiam
ponadczas
05-10-2009, 10:24
bardzo dziwny wątek, dom energooszczędny z ytonga i z PC za 100 tyś ??
mpoplaw'ie, odnoszę wrażenie, że ytong jest zły na dom energooszczędny. Można wiedzieć dlaczego?
Jedna z pracowni proponuje coś takiego na dom energooszczędny:
Ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego „Ytong” (Xella) lub cegły silikatowej „Silka” (Xella) grubości 44 cm (24 cm ściana murowana + 20cm styropian „Termoorganika”, o wsp. λ=0,033W/mK ) o wsp. U0= 0,12 – 0,14 W/m²K
Jeśli myślisz inaczej - pisz dlaczego, why, warum. Twoje zdanie - cenne zdanie.
dla przypomnienia założyciel tego wątku wally80 chce budować dom energooszczędny z ścianą 1W bez żadnego docieplenia U=0,3 i do tego odnosiło się moje stwierdzenie, a odpowiadając na twoje pytanie droga w budowie i zimna jest gruba ściana i cienkie ocieplenie czyli np ytong 36,6 + 5cm wełny, taniej i cieplej to zwykły tani BK 24cm + 20cm styropianu, albo 19cm silki albo ceramika 19cm gruba, albo keramzyt prafea 15cm , albo żelbeton 14cm + 25cm styropianu lub 30 jeśli ktoś ma aspiracje na dom pasywny
ok, więc widzę, że budowa ściany 1W to jednak nie jest optymalny pomysł :). w takim razie co warto zastosować na ściany zewnętrzne? zwykły BK+ styropian?
dom jest w fazie projektowania, więc zmiany są jak najbardziej możliwe :D
jeżeli ktoś mający wiedzę w temacie mógłby mi napisać, co najlepiej zastosować na ściany zew/wew, stropy i podpiwniczenie byłbym wdzięczny. lepiej ocieplać styropianem czy wełną? jeden ze sprzedawców twierdził, że pod styro jest wilgotno i różne dziwne rzeczy tam rosną, a wełna "oddycha"...
w broszurkach ytonga zdjęcia w podczerwieni niby pokazują piękną, jednolitą ścianę bez mostków termicznych w przeciwieństwie do zwykłego BK - to tylko marketing? niestety budownictwo to nie moja branża, więc muszę w dużej mierze zdać się na opinie innych....a niestety u mnie w okolicy nie ma firm zajmujących się budownictwem energooszczędnym...
co do ogrzewania, to grzeje ktoś może pelletem? opłaca się w to inwestować?
Pozdrawiam
wiele pytań i szeroki wachlarz tematyczny ale ... to oddychanie wełny to kwestia dobrego podejścia i wykonania , w 3 warstwowym to kwestia szczeliny w 2 warstwowym to jak przykryjesz złym tynkiem " strukturą" to i tak będzie pampers -- gazobeton dla izolacji lepszej silka dla akumulacji, max i inne wynalazki plus ocieplenie z 20 cm dla ograniczenia wydatków, bo najtaniej.
ogrzewanie to czy to pellety czy węgiel, drewnopodobne itd są najtańsze, ale w klasycznym klocku - jak coś lepiej ocieplonego to czasami warto zastanowić się nad alternatywnym ogrzewaniem, możne prund w dowolnym układzie, nie klasyczne CO ( chyba że bufor, ale to inna śpiewka) . ale to trzeba rozpatrzec dla indywidualnego przypadku jak dla mnie --
--termo fotki i broszury to "matrix" tam wszystko jest możliwe dla poparcia kampanii reklamowej :D - reklama dźwignią handlu tak było i jest - lepiej jak dla mnie poczytać i zapoznać się z argumentami innych co tez szukali zastanawiali się i z pośród wielu wniosków i wywodów wybrać ten który ci najlepiej odpowiada
ps to tylko taki słowotok osoby też nie z branży ale od jakiegoś czasu błąkającej się wokół tego i pobocznych tematów związanych z własnym D.
to tylko marketing?
zdecydowanie tak
użyj google a za 5 min dowiesz się ile jest w tym prawdy
budując dom dla siebie niestety nie unikniesz czytania i samodzielnych obliczeń, pamiętaj że ufać możesz tylko sobie, bo jedyne prawo sprzedawców czy budowlańców to:
owce są po to żeby je strzyc
doskonale zdaję sobie z tego sprawę ;)
nie chcę się wymigać od samodzielnej pracy przy doborze materiałów, ale szukam podpowiedzi, co wybrać. poczytałem trochę o keramzytobetonie - też chyba niezła alternatywa. z tego co piszą cechuje go niska nasiąkliwość, a to dla mnie ważne przy chęci wybudowania całości w niespełna rok. zestawienie 24 cm kb+20cm ocieplenia też powinno chyba gwarantować dobre parametry ciepłochronności. martwi mnie tylko fakt, że na takiej ścianie raczej ciężko będzie zawiesić np. szafki kuchenne, bo kołek rozporowy nie będzie miał się czego trzymać. ciekawie rozwiązane mają też docieplenie stropów (układanie keramzytu w workach i zalewanie betonem) - chyba skraca czas wykonania posadzek.
jeszcze jedno pytanie odnośnie dachu - spotkałem się z opinią, że blachodachówka jest "głośna" podczas np. deszczu - prawda to, czy po prostu budowlańcy spartolili robotę i dlatego "bębni"?
Pozdrawiam
to tylko marketing?
owce są po to żeby je strzyc
bardziej brutalnie to :
"barany są po to by je strzyc" :)
co do dachu to też się z tym spotkałem u znajomych ale sam nie wiem jak tego unknąć albo co jest tego powodem - kolega twierdzi że dach robiła dobra i sprawdzona ekipa - dodam że ma 15 cm wełny między krokwiami .
a z ścianami to jest tak - ja zaczynałem od maxa i 20cm styro - bo najtaniej miało być - później gazobeton system ala solbet ytong bo cieplej i dokładne oraz proste ściany co można płytki i takie tam kłaść bezpośrednio oraz przy elektryce wygonie i łatwo bruzdy robić -- a teraz jestem na etapie silikatów - tylko czekam z zakupem materiału bo ceny dość radykalnie spadają i chce wyczekać na dobry moment - w przeciągu miesiąca na całości różnica 3 tyś ! -- silka dla akumulacji ciepła bo planuje duzy bufor co ma sie z tym integrować - tak czy inaczej i tak za izolacje odpowiada styro albo wełna, a mur to mozna i betonowy wylać :D
ps dodam tylko ze już ze dwa lata się borykam i zbieram do budowania, a koncepcje mi się zmieniają jak w kalejdoskopie albo po informacjach wyczytanych albo po zmianach w cennikach firm :D
Witam wszystkich. Też myślę o budowie domu energooszczędnego. Miałem budowac ścianę tak: porothrm 24 cm + 15 cm styro z organiki tego z grafitem ale po przeczytaniu tego postu zastanawiam się czy nie mógłbym dać maxa 19 cm i 20 cm styro ( dodam, ze trzyma mnie grubość ściany 40 cm ) tylko pytanie czy nie będą takie ściany zbyt mało nośne? Innymi słowy czy wytrzyma ciężar domu? bo domek ma być dość wysoki 8.5m kalenica z półpiętrami wg projektu ZGODA z archetonu. Proszę o podpowiedż.
Dzieki tego tp bym nie chciał:-) Pozdro
witam
im plany budowy bardziej zaawansowane, tym więcej problemów :)
więc kilka konkretów: ściany zew. ytong/silka 24 cm + 20 cm styro
ocieplenie dachu - wełna min 30 cm
rekuperator z GWC
w chwili obecnej największą zagwozdkę mam z wyborem ogrzewania...w sumie zapotrzebowanie na energię cieplną domu będzie relatywnie niskie (w porównaniu do tradycyjnych technik budowy), więc inwestycja w drogą pc jest chyba ekonomicznie nieuzasadniona. rozważam grzanie gazem płynnym, za około 25k mam dobry dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny + solary...
kiedyś to było dobrze - albo węgiel albo drewno, a teraz weź tu się zdecyduj ;)
Pozdrawiam
ps. jeżeli ktoś grzeje u siebie LPG chętnie posłucham wszelkich za i przeciw
ogrzewanie LPG jest cenowo porównywalne go prądu, z tym że koszt inwestycyjny jest znacznie wyższy, próbowałeś już przeliczyć ile wydasz na prąd albo na olej opałowy, albo ile trzeba by zainwestować w domek pasywny który w ogóle nie wymaga ogrzewania ??
PS jeśli masz duży domek to najtańszy kocioł górniak na biomasę + samodzielnie wykonany bufor ciepła 1000L + samodzielnie układana podłogówka w całym domku i masz tanio w inwestycji, tanio w eksploatacji, i stałocieplność 2-3 doby
dom pasywny raczej odpada, nie będę w stanie aż tak dopilnować ekipy w zakresie reżimu technologicznego. z racji ograniczenia przyłączem ee - 26 kW- ogrzewanie elektryczne raczej odpada (wstępnie liczone zapotrzebowanie na energię cieplną budynku to około 12-15 kW)
niestety nie ma możliwości, żebym sam układał podłogówkę - sporo pracuję, więc nie byłoby kiedy :)
dom miał mieć około 140-160 m2, teraz z projektu wychodzi około 170 + garaż 2stranowiskowy + piwnica. Jakie zastosować grzejniki w garażu i piwnicy? chyba tu szkoda kasy na podłogówkę.
dom pasywny raczej odpada, nie będę w stanie aż tak dopilnować ekipy w zakresie reżimu technologicznego. z racji ograniczenia przyłączem ee - 26 kW- ogrzewanie elektryczne raczej odpada (wstępnie liczone zapotrzebowanie na energię cieplną budynku to około 12-15 kW)
Od razu zakładasz, że nie będziesz w stanie przypilnować?
A pozostałe elementy budynku przypilnujesz?
Kilka lat temu technologie domu pasywnego były w Plsce rzeczywiście trudno dostępne. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś dom pasywny jest w zasięgu każdego inwestora. Największą barierą jest bariera mentalna - właśnie takie podejście jak Twoje.
Przy stosunkowo niedużych zmianach w projekcie Twój dom może potrzebować 3-4kW mocy do ogrzewania i mieć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 15kWh/m2 rocznie.
dom pasywny raczej odpada, nie będę w stanie aż tak dopilnować ekipy w zakresie reżimu technologicznego. z racji ograniczenia przyłączem ee - 26 kW- ogrzewanie elektryczne raczej odpada (wstępnie liczone zapotrzebowanie na energię cieplną budynku to około 12-15 kW)
Od razu zakładasz, że nie będziesz w stanie przypilnować?
A pozostałe elementy budynku przypilnujesz?
Kilka lat temu technologie domu pasywnego były w Plsce rzeczywiście trudno dostępne. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś dom pasywny jest w zasięgu każdego inwestora. Największą barierą jest bariera mentalna - właśnie takie podejście jak Twoje.
Przy stosunkowo niedużych zmianach w projekcie Twój dom może potrzebować 3-4kW mocy do ogrzewania i mieć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 15kWh/m2 rocznie.
w sumie Twoja opinia dała mi trochę do myślenia - może i masz rację :)
dom pasywny rozumiem jako dom nie potrzebujący dodatkowego ogrzewania - nie jestem na tyle odważny, aby coś takiego budować...ale jak najbardziej interesuje mnie dom o niskim zapotrzebowaniu na energię grzewczą.
Wybrałem projekt bazujący na planie prostokąta, z dachem dwuspadowym. Od strony wschodniej usytuowany będzie garaż 2stan. + pokój z tarasem nad garażem. Od strony pn-zach będzie duży salon z dużymi połaciami okien (nie wszystkie otwierane), od pd-zach kuchnia. to plan parteru. na górze po jednej sypialni od pn, zach, pd. O ile dobrze zrozumiałem zasady usytuowania domu wzgl. słońca taki układ powinien zapewnić mi darmowe dogrzanie przez słońce. W całym domu (oprócz piwnicy i garażu) będzie ogrzewanie podłogowe - nadal nie wiem, jak ogrzewać rzeczone piwnicę i garaż. Ściany zew. to 24 cm BK + 20 cm styro, ściany wew. najprawdopodobniej z silikatów ze względu na dużą akumulację cieplną. Okna na pewno też będą ciepłe.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem + GWC.
Sporo szczegółów technicznych dotyczących wykonania ocieplenia znalazłem Tu: http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=energo1
Mam zamiar wymóc na wykonawcy stosowanie się do tych zaleceń w szczególności, jeżeli chodzi o wykonanie balkonów, osadzenie okien, wieńców itp.
Co do samego domu, to:
powierzchnia do grzania liczona "po podłogach" - 244 m2
garaż - 48 m2
piwnica - 95
Ściany piwnicy też oczywiście będą odpowiednio ocieplone. Zastanawiam się nad ociepleniem stropów i podłogi w piwnicy keramzytem http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/izolacje/keramzyt-maxit---akumulujaca-cieplo-podloga-na-gruncie,6335_23411.htm - czy coś takiego może być stosowane z podłogówką?
zastanawiam się jeszcze nad instalacją któregoś z "inteligentnych" systemów, np. http://www.lcn.pl/index.php lub http://www.xcomfort.pl/
na koniec zostaje jeszcze kwestia ogrzewania tego wszystkiego i przygotowania CWU - przy dosyć niskim zapotrzebowaniu na energię chyba nie bardzo się opłaca inwestowanie w drogą pc + sondy pionowe? ciągle rozważam, czy grzanie LPG w takim domu będzie rozsądnym ekonomicznie rozwiązaniem?
wszelkie uwagi mile widziane :)
Pozdrawiam
zapomniałem dodać - interesują mnie również solary, widziałbym u siebie bufor tak około 500-700l, który akumulowałby nadmiar ciepła
ogrzewanie LPG jest cenowo porównywalne go prądu, z tym że koszt inwestycyjny jest znacznie wyższy, próbowałeś już przeliczyć ile wydasz na prąd albo na olej opałowy, albo ile trzeba by zainwestować w domek pasywny który w ogóle nie wymaga ogrzewania ??
PS jeśli masz duży domek to najtańszy kocioł górniak na biomasę + samodzielnie wykonany bufor ciepła 1000L + samodzielnie układana podłogówka w całym domku i masz tanio w inwestycji, tanio w eksploatacji, i stałocieplność 2-3 doby
dom pasywny raczej odpada, nie będę w stanie aż tak dopilnować ekipy w zakresie reżimu technologicznego. z racji ograniczenia przyłączem ee - 26 kW- ogrzewanie elektryczne raczej odpada (wstępnie liczone zapotrzebowanie na energię cieplną budynku to około 12-15 kW)
niestety nie ma możliwości, żebym sam układał podłogówkę - sporo pracuję, więc nie byłoby kiedy :)
dom miał mieć około 140-160 m2, teraz z projektu wychodzi około 170 + garaż 2stranowiskowy + piwnica. Jakie zastosować grzejniki w garażu i piwnicy? chyba tu szkoda kasy na podłogówkę.
Duże to planowane zapotrzebowanie na ciepło przy takim metrażu i ociepleniu.
Ale garaż duży i do tego ogrzewana piwnica to i może właściwie policzone. Firmę pewnie będziesz też miał w domu, bo skoro kilkanaście kilowatów (po odjęciu ogrzewania) Tobie nie wystarczy do zasilenia odbiorników elektrycznych to musisz mieć jakieś niestandartowe odbiorniki.
W całym domu (oprócz piwnicy i garażu) będzie ogrzewanie podłogowe - nadal nie wiem, jak ogrzewać rzeczone piwnicę i garaż. Czy rzeczywiście potrzebujesz ogrzewać garaż i piwnicę przez cały czas ?
Jeżeli jest to potrzebne tylko sporadycznie, to prościej, a na pewno taniej jest zaopatrzyć się w kilku kilowatową nagrzewnicę elektryczną, która w ciągu krótkiego czasu podniesie temperaturę do właściwego poziomu.
Zarówno garaż jak i piwnica zazwyczaj nie wymagają ogrzewania w ogóle. Dobrze odizolowane od powietrza zewnętrznego są grzane przez grunt. Oczywiście wtedy, gdy wystarczy nam tam temperatura rzędu 5-10 st. C.
W takiej sytuacji oczywiście zarówno garaż, jak i piwnica powinny być dobrze odizolowane od ogrzewanych pomieszczeń.
Duże to planowane zapotrzebowanie na ciepło przy takim metrażu i ociepleniu.
Ale garaż duży i do tego ogrzewana piwnica to i może właściwie policzone. Firmę pewnie będziesz też miał w domu, bo skoro kilkanaście kilowatów (po odjęciu ogrzewania) Tobie nie wystarczy do zasilenia odbiorników elektrycznych to musisz mieć jakieś niestandartowe odbiorniki.
jak już pisałem, metraż po podłogach - 244 m2
co do zapotrzebowania na energię elektryczną - przyłacze robię własnym sumptem i ze względu na odległość od trafo i tak muszę dać kabel o większym przekroju niż wynikałoby to z obciążalności prądowej - praktycznie jedyny koszt w tym przypadku to aparatura zabezpieczeniowa przedlicznikowa (zamiast np 25A u mnie będzie 40A) - czyli koszta żadne. więc praktycznie czy zrobię 16 kW czy 26 kW wychodzą prawie takie same kwoty. no i wolę mieć zapas :D
ale załóżmy taką hipotetyczną sytuację - święta, zjeżdza się rodzinka i przygotowania do świąt:
płyta indukcyjna ~ 5.5 kW
piekarnik ~ 9 kW
zmywarka ~ 2 kW
pomijam całą resztę w postaci Tv, kompa, reku, pompek obiegowych, oświetlenia i innych drobiazgów. Tak, wiem, że do obliczeń stosuje się współczynnik jednoczesności, bo swego czasu zajmowałem się projektowaniem inst. el., ale są sytuacje, gdy faktycznie sporo urządzeń pracuje i nagle może się okazać, że zgaśnie nam światło :)
z powyższego przykładu widać, że sama "kuchnia" ma około 16kW mocy zainstalowanej - a te 16 kW to często cała moc przyłączeniowa obiektu.
Czy rzeczywiście potrzebujesz ogrzewać garaż i piwnicę przez cały czas ?
Jeżeli jest to potrzebne tylko sporadycznie, to prościej, a na pewno taniej jest zaopatrzyć się w kilku kilowatową nagrzewnicę elektryczną, która w ciągu krótkiego czasu podniesie temperaturę do właściwego poziomu.
Zarówno garaż jak i piwnica zazwyczaj nie wymagają ogrzewania w ogóle. Dobrze odizolowane od powietrza zewnętrznego są grzane przez grunt. Oczywiście wtedy, gdy wystarczy nam tam temperatura rzędu 5-10 st. C.
W takiej sytuacji oczywiście zarówno garaż, jak i piwnica powinny być dobrze odizolowane od ogrzewanych pomieszczeń.
z tym ogrzewaniem garażu i piwnicy to faktycznie chyba się zagalopowałem. generalnie w garażu wystarczy mi w zimę +5 stopni żeby auta nie skrobać. co do piwnicy, planuję sobie w jednym pomieszczeniu zrobić taką małą siłownię, ale generalnie temp w okolicy 15 stopni w zupełności powinna wystarczyć, a jak nie to rzeczywiście można jakimś grzejnikiem elektrycznym dogrzać.
Byłem dzisiaj u handlowca od kotłów/pomp ciepła i dowiedziałem się ciekawej rzeczy - wg. niego nawet prawidłowo dobrana pompa ciepła (chodzi o moc)+sondy pionowe w razie silnych mrozów mogą potrzebować dogrzewania grzałkami elektrycznymi zainstalowanymi dodatkowo w zbiorniku. Moim zdaniem w takim przypadku to chyba moc pompy jest niedoszacowana. Dodam, że zimy u mnie naprawdę bywają srogie (woj. war-maz, dom pod Ełkiem), ostatniej zimy było kilka dni, gdy temp. spadała poniżej -30, a -20 to żadne wielkie halo :) Może ktoś rozwiać moje wątpliwości jak to naprawdę jest? Polecał mi kocioł na olej opałowy - że bezobsługowy i paliwo potaniało...ale trochę strach, że jak podniosą akcyzę to ceny w kosmos pójdą.
chyba zdecyduję się też na kominek z płaszczem wodnym - nie zamierzam robić z salonu kotłowni, ale dobrze mieć awaryjny obieg grzewczy.
Zastanawiają mnie również pompy ciepła powietrze/woda pracujące w temp. nawet do -20st - może warto iść w tym kierunku, doinstalować w buforze grzałki elektr. na wypadek b. dużych mrozów i wtedy wspomagać się dogrzewaniem kominkiem?
ale mi wypracowanie wyszło, mam nadzieję, że komuś będzie chciało się to czytać :)
Pozdrawiam
ps. dzięki za sugestie, są bardzo pomocne
Ale rozważając instalację pc a porządny kocioł kondensacyjny + osprzęt i automatykę różnica nie wychodzi aż tak wielka.
Skoro rozważasz porządny kocioł kondensacyjny, to rozważ również porządną pompę ciepła. Wszak nie chcesz się chyba zdziwić zimą!
Skoro jednak idziesz w kierunku pompy ciepła to po co Ci dom energooszczędny?
Na pompę kasę masz a na opał już nie?
Mnie zastanowił tylko ten piekarnik 9kW. Dodatkowo niezłą imprezę szykujesz jeśli ma działać jednocześnie cała płyta indukcyjna, piekarnik i zmywarka. Przy okazji wstawiłbym też pranie. Idź na całość :D
Generalnie chodzi mi o to, że to całe ustrojstwo w praktyce nigdy nie będzie pracować ze 100% poborem. Zmywarka tylko w czasie podgrzewania wody (niewielki procent czasu ccałego mycia), piekarnik tylko w czasie rozgrzewania, płyta z tego co wiem non stop się załącza i wyłącza.
Mimo tego rozumiem. Też lubię mieć zapas, ale w tym przypadku bardziej bym się skupił na zapasach w barku niż mocy. :D
Mnie zastanowił tylko ten piekarnik 9kW. Dodatkowo niezłą imprezę szykujesz jeśli ma działać jednocześnie cała płyta indukcyjna, piekarnik i zmywarka. Przy okazji wstawiłbym też pranie. Idź na całość :D
Generalnie chodzi mi o to, że to całe ustrojstwo w praktyce nigdy nie będzie pracować ze 100% poborem. Zmywarka tylko w czasie podgrzewania wody (niewielki procent czasu ccałego mycia), piekarnik tylko w czasie rozgrzewania, płyta z tego co wiem non stop się załącza i wyłącza.
Mimo tego rozumiem. Też lubię mieć zapas, ale w tym przypadku bardziej bym się skupił na zapasach w barku niż mocy. :D
oczywiście powyższe wyliczenia są nieco przejaskrawione, ale warto zdawać sobie sprawę z faktu, że niekoniecznie możemy włączyć wszystko w domu i nie wnikać. z czasem można np. zainstalować w garażu spawarkę, zrobić basen itp. co pociąga za sobą dodatkowe obciążenie sieci ee. gdybym musiał płacić za każdy kW mocy przyłączeniowej na pewno nie brałbym aż 26, ale skoro robię przyłącze sam, to czemu nie zaszaleć :wink:
zapas w barku swoją drogą, to w razie extremalnych przypadków potrzeby dogrzewania się :lol:
Skoro rozważasz porządny kocioł kondensacyjny, to rozważ również porządną pompę ciepła. Wszak nie chcesz się chyba zdziwić zimą!
Skoro jednak idziesz w kierunku pompy ciepła to po co Ci dom energooszczędny?
Na pompę kasę masz a na opał już nie?
teraz stać mnie na większy wydatek na pompę, na opał na pewno też. ale nie mam takiej pewności, że za kilka lat będę zarabiał tyle, co obecnie. więc to rodzaj pewnego zabezpieczenia, że w przyszłości ogrzewanie domu nie będzie dużym obciążeniem budżetu.
dom energooszczędny po to, żeby płacić mało za ogrzewanie - pc nadaje się tylko do domów słaboocieplonych?
a co do "porządnej" pompy ciepła, to poruszyłeś bardzo interesujący temat: jaka jest ta porządna pc? jakich producentów, co powinna mieć, na co zwracać uwagę przy wyborze? chciałbym zasięgnąć opinii użytkowników poszczególnych modeli a nie tylko marketingowej gadki handlowców :)
Pozdrawiam
[quote]i
Byłem dzisiaj u handlowca od kotłów/pomp ciepła i dowiedziałem się ciekawej rzeczy - wg. niego nawet prawidłowo dobrana pompa ciepła (chodzi o moc)+sondy pionowe w razie silnych mrozów mogą potrzebować dogrzewania grzałkami elektrycznymi zainstalowanymi dodatkowo w zbiorniku. Moim zdaniem w takim przypadku to chyba moc pompy jest niedoszacowana. Dodam, że zimy u mnie naprawdę bywają srogie (woj. war-maz, dom pod Ełkiem), ostatniej zimy było kilka dni, gdy temp. spadała poniżej -30, a -20 to żadne wielkie halo
Witam. Z tą PC jest tak, że liczy sie ją na wyższą temperaturę niż minimalna jaka może wystąpić w danym terenie a to po to by PC pracowała ekonomiczniej a ewentualne braki uzupełnia się drugim żródłem ciepła ( grzałką, kominkiem itd), poco kupować PC o mocy 16KW która bierze powiedzmy 3.5 KW energii elektrycznej skoro tą moc będzie potrzebować tylko przez np. tydzień. Lepiej zainstalować PC 2 KW bo jest taniej. :D
a jeszcze lepiej pieniądze z PC wsadzić na konto w banku i z odsetek opłacać sobie rachunki w elektrowni za grzanie prądem
no chyba że ktoś dostał PC za darmoNie upieram się, że w każdym energooszczędnym domu musi być pompa ciepła. zazwyczaj potrzeba jej stosowania wynika nie z kosztów ogrzewania, które są w takim domu stosunkowo niewielkie (w domu pasywnym 15kWh/m2 rocznie to w domu 100m2 tylko 1500kWh energii), co z konieczności przygotowania ciepłej wody (dla 4 osób przygotowanie ciepłej wody to w ciągu roku wydatek energetyczny rzędu 2700kWh).
Jeśli pompa ciepła obsłuży te dwie potrzeby energetyczne domu, to możemy uzyskać naprawdę niskie zużycie energii. Fakt, że na dzień dzisiejszy brakuje pomp ciepła o małych mocach i jednocześnie na tyle tanich, aby można je wykorzystać w domach pasywnych nie podnosząc znacząco ich kosztu.
Są urządzenia kompaktowe takie jak Vitotres 343 firmy Viessmann, czy LWZ 303 firmy Stiebel Eltron jednak pomimo tego, że służą do wentylacji, przygotowania ciepłej wody i do ogrzewania domu ich cena jest zaporowa.
Tu robiłem analizę opłacalności różnych instalacji grzewczych:
http://forum.muratordom.pl/post2918346.htm#2918346
Witam, chętnie przyłączę się do dyskusji ponieważ sam buduję teraz dom i tak jak wszystkim zależy mi żeby potem utrzymanie domu było jak najtańsze. Wydaje mi się, że nie tylko ważne są nowoczesne rozwiązania ale też materiały z czego się buduje dom. Rodzice namówili mnie żebym budował z pustaków ceramicznych i tak też zrobiłem. Wybudowałem z ceramiki Hadykówka pomimo, że nie jest ona tania, ale mam nadzieję, że to zwróci mi się w przyszłości. Zresztą wydatek na pustaki to niewielki chyba odsetek wszystkich kosztów budowy domu więc może warto na nich nie oszczędzać. Teraz tylko się zastanawiam czy jeszcze poczekać z tynkowaniem na zewnątrz czy od razu ocieplić. Sprzedawcy z Hadykówki zasugerowali mi , żebym odczekał z jeden sezon tak żeby woda mogła spokojnie odparować a dopiero potem tynkować. Może ktoś mi poradzi jak najlepiej ocieplić ściany z ceramiki, żeby było to najbardziej optymalne. Pozdrawiam
a co mają twoje pustaki do oszczedzania? W pierwszy sezon niewiele zaoszczędzisz, bo ściana jednowarstwowa jest zimniejsza od dwuwarstwowej (tzn. ocieplonej materiałej izolującym)
witam szacowne grono po przerwie :)
nareszcie udało mi się rozpocząć wymarzoną budowę...co prawda ze względu na pogodę 3 miesiące w plecy, ale cóż...
im budowa bardziej zaawansowana, tym więcej pytań się nasuwa, ale to pewnie normalne. jak pisałem wcześniej, marzy mi się budowanie domu energooszczędnego, aczkolwiek douczyłem się nieco w temacie i zmieniła mi się trochę koncepcja. na chwilę obecną mam już zalane ławy, w najbliższym czasie ruszamy ze ścianami piwnicy. chciałbym poddać Waszej ocenie założenia projektanta co do izolacji ścian i posadzek - wydaje mi się, że są ciut słabo ocieplone, ale może się mylę. może coś warto byłoby zmienić,a w chwili obecnej jest to jeszcze możliwe...
poniżej poglądowe rzuty budynku:
http://img249.imageshack.us/img249/5622/skanowanie0005v.th.jpghttp://img408.imageshack.us/img408/5517/40544936.th.png (http://img408.imageshack.us/i/40544936.png/)http://img819.imageshack.us/img819/9482/piwnica.th.jpg (http://img819.imageshack.us/i/piwnica.jpg/)http://img801.imageshack.us/img801/7100/parter.th.png (http://img801.imageshack.us/i/parter.png/)http://img695.imageshack.us/img695/4255/poddasze.th.jpg (http://img695.imageshack.us/i/poddasze.jpg/)
grunt na działce to glina, z minimalną ilością żwiru, brak wód gruntowych. najbardziej zastanawia mnie P5 (posadzka piwnicy) i brak w niej styropianu. przy nieogrzewanej piwnicy chyba wypadałoby coś dać? jeżeli chodzi o ściany zewnętrzne to w projekcie jest 20cm styropianu, będzie jednak 24. W całości budynku podłogówka, okna 3-komorowe (0,7)+ profil 5komorowy 70mm. Do tego wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Planuję to ogrzewać pompą ciepła, ale zdecydowanie któregoś z polskich producentów + kolektory pionowe, bo na glinie raczej poziome będą miały kiepską wydajność. Tu pytanie - czy do reku można by w lato podłączyć obieg DZ? Chłodziłbym sobie nieco dom i ładował/regenerował DZ przed kolejnym sezonem grzewczym. Czy lepiej jednak zrobić tradycyjny GWC?
Dostałem kilka ofert na wykonanie PC+kolektory+podłogówka+rekuperacja za w miarę rozsądne pieniądze od firm zajmujących się produkcją w/w i okazuje się, że kotłownia z PC jest o około 15000 droższa od takiej z tradycyjnym piecem na paliwa stałe+bufor+osprzęt itp...a wygoda użytkowania nieporównywalna.
Jeszcze w kwestii oczyszczalni ścieków - ze względu na warunki gruntowe mogę zrobić tylko biologiczną z odprowadzeniem do cieku wodnego (10m w głąb glina, dalej ił)...ale ciężko w okolicy o ciek wodny (niby jakiś rów melioracyjny jest, ale nie wiem, czy istnieje w papierach). Planuję postawić obok oczyszczalni zbiornik na wodę 6-8 m3 (betonowy) i wykorzystywać ją do podlewania trawnika i celów gospodarczych - a nadmiar ew. pompować do rowu. Wg. broszur producentów BOŚ wypływająca woda ma II klasę czystości - nie śmierdzi i można nią spokojnie podlewać trawnik? Niedaleko mam studnię głębinową (38m), ale chyba przez tyle metrów gliny ta woda raczej nie przesiąknie? Może wypowiedzą się praktycy? :)
Uff..ale elaborat wyszedł, mam nadzieję, że komuś zechce się na to odpowiedzieć. Wszelkie uwagi mile widziane
Pozdrawiam
Od razu zakładasz, że nie będziesz w stanie przypilnować?
A pozostałe elementy budynku przypilnujesz?
Kilka lat temu technologie domu pasywnego były w Plsce rzeczywiście trudno dostępne. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś dom pasywny jest w zasięgu każdego inwestora. Największą barierą jest bariera mentalna - właśnie takie podejście jak Twoje.
Przy stosunkowo niedużych zmianach w projekcie Twój dom może potrzebować 3-4kW mocy do ogrzewania i mieć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 15kWh/m2 rocznie.
Dom pasywny to nie tylko materiały i rozwiązania ale przede wszystkim ekipa budująca a Ci są tacy sami jak lata temu :(.
wally80
Tu liczyłem też opłacalność PCi itp.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153597-JAK-M%C4%84DRZE-I-TANIO-OGRZA%C4%86-MA%C5%81Y-DOM&p=3952863&viewfull=1#post3952863
pzdr
wally80
Tu liczyłem też opłacalność PCi itp.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153597-JAK-M%C4%84DRZE-I-TANIO-OGRZA%C4%86-MA%C5%81Y-DOM&p=3952863&viewfull=1#post3952863
pzdr
przejrzałem wyliczenia, całkiem interesujący materiał jednak w odniesieniu do mniejszych domów z tego co zrozumiałem. Faktycznie przy 100-120 m2 instalacja PC mija się z celem. Ja będę miał do ogrzania nieco więcej. wg projektu:
pow. zabudowy - 195,8 m2
pow. użytkowa - 338,3 m2
w tym:
- garaż - 48,6 m2
- piwnice - 77,6 m2
pow. netto - 366,1 m2
pow. całkowita - 474,7 m2
kubatura - 1765 m3
garaż i piwnice prawie na pewno nie ogrzewane (bo i po co), ale i tak sporo zostaje. jak już pisałem na całości podłogówka. na dobrą sprawę podłogówka, WM z reku i tak będzie instalowana, więc pozostaje różnica w kosztach odnośnie źródła ciepła. dostałem kilka całkiem ciekawych wycen:
kocioł eko-komfort 18kW + kompletna kotłownia+robocizna - 13916,24 zł brutto, 100zł/m2 podłogówki brutto z materiałami
pompa IVT 9kW+kompletna kotłownia+wymiennik poziomy - 47080 zł brutto, , 100zł/m2 podłogówki brutto z materiałami
pompa PSPC-09ZH + kompletna kotłownia + wymiennik poziomy - 45005 zł, z pionowym 48405 zł brutto, 100zł/m2 podłogówki brutto z materiałami
pompa z f-my Sekut + kompletna kotłownia + wymiennik poziomy - 42022 zł brutto, z pionowym 46022 zł brutto
wyceny otrzymane z firm handlujących produktami zagranicznymi "markowymi" pomijam, bo tam ceny za samą pompę zaczynają się od min. 4500 eur. netto
tak więc rozpiętość cenowa znacznie większa niż zakładałem na początku i waham się, czy dołożyć i kupić PC, czy raczej zainwestować w tradycyjną kotłownię (jak już to chyba tylko pellet) z buforem ciepła i solarami (w końcu są jakieś w miarę rozsądne dopłaty :D) w końcu 25000 zł to dużo kasy, ale z drugiej strony ta wygoda z PC... :)
ehhh...same ciężkie decyzje w tym roku mnie chyba czekają w związku z tą budową
pozdrawiam
ps. mógłbyś napisać co sądzisz o proponowanych w projekcie ociepleniach stropów/podłóg? boję się, że projektant tam pożałował ocieplenia - ktoś rozwieje moje wątpliwości?
wally80, przykro mi to napisac ale jesli masz alternatywe jako palenie peletem, ekogroszkiem itp. i masz dodatkowo podajnik (kocioł eko-komfort 18kW) a z PCi korzystalbys normalnie z pradu w normalnej taryfie, zwrot mialbyś ........ nigdy praktycznie i to jesli PCi bedzie przez cały okres zwrotu działała bez problemów.
Przyjalem
- co roku wzrost cen 1 kWh o 4 % wiec bardzo korzystnie w wyliczeniach oplacalnosci dla PCi
- cene ekogroszku lub peletu ok. 770 zł/tone
- codziennie (sic!) przez CAŁY OKRES ZWROTU (sic!) zuzywałbys 150 l cwu a to nie malo (codziennie przez 365 dni w roku przez całe zycie paru pokolen :) )
- sredni COP=3,0
- przyjałem dom tradycyjny zgodny z normami (120kWh/m2*rok)
- róznica w kosztach wg Twoich cen czyli :50000 tys za PCi - 15000 kociołek=35 000 zł
- koszt 1 kWh pradu w taryfie "tyle samo w dzień i tyle samo w nocy" czyli w standardowej taryfie w I roku- 49 gr.
- koszt 1 kWh peletu lub ekogroszku, wegla w I roku- 17 gr.
ale jesli wybudujesz dom cieplejszy niz normowy (czyli ponizej 90 kWh/m2*rok) to zwrot wzrasta do jeszcze gorzej :), jesli moze byc gorzej ;)
Wybór do Ciebie nalezy, czy sluchac marketingu czy rzeczywistosci ...
Ja już przestalem tlumaczyć dlużej niż wyżej bo to nie ma sensu. W koncu jak napisał mpoplav wyżej bardzo trafnie "owce są po to aby je strzyc" i to jest prawda.
Szansa na oplacalnosc PCi w Twoim przypadku jest posiadanie i korzystanie przez caly okres zwrotu z pradu w taniej taryfie przy PCi dla celów c.o. i cwu bo wtedy zwrot bedzie juz po pok 10 latach ale w przypadku domu energooszczednego bedzie to juz ok 16 lat i wiecej przy bezawaryjnej pracy non stop, inaczej bedziesz owcą.
pzdr
remigiusz_remi
16-07-2010, 21:17
Razem z mężem jesteśmy na etapie budowy domu.Doszliśmy do wniosku, że nasz dom będzie ekologiczny.Przekonała nas do tego akcja "Mój ŚWIAT jest "EKO".Warto zapoznać się z tą akcją, bo może ona zmienić wasze myślenie co do tego z czego i jak wybudować dom.Ktoś miał na prawdę dobry pomysł.Polecam
wally80, przykro mi to napisac ale jesli masz alternatywe jako palenie peletem, ekogroszkiem itp. i masz dodatkowo podajnik (kocioł eko-komfort 18kW) a z PCi korzystalbys normalnie z pradu w normalnej taryfie, zwrot mialbyś ........ nigdy praktycznie i to jesli PCi bedzie przez cały okres zwrotu działała bez problemów.
Przyjalem
- co roku wzrost cen 1 kWh o 4 % wiec bardzo korzystnie w wyliczeniach oplacalnosci dla PCi
- cene ekogroszku lub peletu ok. 770 zł/tone
- codziennie (sic!) przez CAŁY OKRES ZWROTU (sic!) zuzywałbys 150 l cwu a to nie malo (codziennie przez 365 dni w roku przez całe zycie paru pokolen :) )
- sredni COP=3,0
- przyjałem dom tradycyjny zgodny z normami (120kWh/m2*rok)
- róznica w kosztach wg Twoich cen czyli :50000 tys za PCi - 15000 kociołek=35 000 zł
- koszt 1 kWh pradu w taryfie "tyle samo w dzień i tyle samo w nocy" czyli w standardowej taryfie w I roku- 49 gr.
- koszt 1 kWh peletu lub ekogroszku, wegla w I roku- 17 gr.
ale jesli wybudujesz dom cieplejszy niz normowy (czyli ponizej 90 kWh/m2*rok) to zwrot wzrasta do jeszcze gorzej :), jesli moze byc gorzej ;)
Wybór do Ciebie nalezy, czy sluchac marketingu czy rzeczywistosci ...
Ja już przestalem tlumaczyć dlużej niż wyżej bo to nie ma sensu. W koncu jak napisał mpoplav wyżej bardzo trafnie "owce są po to aby je strzyc" i to jest prawda.
Szansa na oplacalnosc PCi w Twoim przypadku jest posiadanie i korzystanie przez caly okres zwrotu z pradu w taniej taryfie przy PCi dla celów c.o. i cwu bo wtedy zwrot bedzie juz po pok 10 latach ale w przypadku domu energooszczednego bedzie to juz ok 16 lat i wiecej przy bezawaryjnej pracy non stop, inaczej bedziesz owcą.
pzdr
w zasadzie PC chciałbym montować nie w kontekście zwrotu różnicy między tradycyjną kotłownią a PC a raczej jako wygodne źródło ogrzewania - nic nie trzeba czyścić, dorzucać paliwa itp. nie bez znaczenia są również przyszłe rachunki za ogrzewanie domu. do wyliczeń kosztów tradycyjnej kotłowni dodałbym jeszcze koszt solarów, których przy instalacji PC nie ma sensu montować. co do licznika, to oczywiście będzie dwutaryfowy.
tak się jeszcze zastanawiam, jakim sposobem można ogrzać dom nie spędzając części życia w kotłowni :)
może warto pomyśleć nad gazem, w końcu może będziemy niedługo kolejnym mocarstwem gazowym :D
można tez kupić normalny zwykły kocioł węglowy i zatrudnić palacza na 1/10 etatu, u mnie na osiedlu jest tak praktykowane, jest to pani na emeryturze która woli zakupy zrobić, do kotła dorzucić, obiad ugotować za parę zł niż cudze dzieci niańczyć na pełen etat
efekt bezobsługowa kotłownia jak przy PCi ale pieniądze znacznie mniejsze
fajnie wam się trafiło, ale u mnie raczej nie przejdzie - dom "na odludziu" i palacza raczej nie znajdę :)
jeszcze zastanawiam się nad grzaniem elektrycznym - na pewno podłogówkę wodną i tak zrobię (jak kiedyś stanieją PC to będzie akurat, a i w razie drastycznej podwyżki energii jakiś piec na paliwo stałe się wstawi), do tego bufor CO i oddzielnie bojler 250-300 l z inst. solarną + dwutaryfowy licznik - ładowanie bufora w nocy i ew 13-15 w dzień. czy takie rozwiązanie miałoby sens?
na koniec jeszcze pytanie - jaką pojemność powinien mieć bufor CO dla pow. grzewczej 212m2? ciężko znaleźć coś powyżej 1m3 za rozsądne pieniądze, ew. takie zbiorniki można łączyć?
jeszcze was pomęczę pytaniami, może ktoś odpowie :)
a więc tak: po kalkulacji kosztów różnych instalacji i kosztach nośników energii wychodzi mi, że ogrzewanie elektryczne wcale nie jest takie drogie. sama instalacja jest śmiesznie tania w porównaniu do np. kotła na paliwo stałe o PC nie wspominając - wystarczy zaopatrzyć się tylko w kocioł elektryczny, np. taki http://allegro.pl/item1160584920_kociol_elektryczny_c_o_kospel_ekco_ ln2_21kw.html
oczywiście, aby taka instalacja miała sens ekonomiczny, piec el. musi pracować w taniej taryfie - czyli licznik dwutaryfowy. więc konieczny jest bufor ciepła, które będzie ładowany w godz. 22- 6 i ew. doładowywany w razie potrzeby w godz. 13-15, np. taki: http://allegro.pl/item1123018811_zbiornik_akumulacyjny_bufor_1500_l_ f_vat_nowy.html + ocieplenie.
tu mam pierwsze pytanie - czy taka instalacja może pracować w jednym obiegu wodnym? czyli bezpośrednio pod króćce zasilania w buforze podłączam kocioł elektryczny, pod drugie króćce kominek z płaszczem wodnym a na wyjście podłogówkę przez mieszacz? czy w buforze powinny być raczej wężownice? kominek odpalałbym tylko w razie braku prądu lub dla przyjemności - zawsze dobrze mieć awaryjne źródło ciepła
dalej - oczywiście CWU też grzałbym piecem el. - myślę o zbiorniku jakieś 250l z 2 wężownicami z zestawem solarnym (z dopłatami kosztuje rozsądne pieniądze), tylko kwestia zaworu trójdrożnego i sterowania nim (CWU a bufor)
co do zapotrzebowania na energię grzewczą, to jeszcze w ozc nie policzyłem (sporo danych do wprowadzenia :)), ale dla szacunkowych obliczeń przyjąłem, że uda mi się wybudować coś pomiędzy domem 3 a 5 litrowym, wg. tych opisów:
- Budynki energooszczędne 5-litrowe
Budynek 5-litrowy to taki, w którym na pokrycie strat cieplnych zużywa się 5 litrów oleju opałowego na m2 powierzchni ogrzewanej w skali roku - czyli cechuje go zapotrzebowanie na energię cieplną rzędu 50 kWh/(m2a).
W jaki sposób można to osiągnąć?
Należy zastosować zalecane rozwiązania oraz izolacje grubości nie mniejszej niż podane poniżej dla poszczególnych przegród budowlanych:
- ściana zewnętrzna: cegła silikatowa gr. 18 cm, izolacja gr. 25 cm (styropian lub wełna mineralna),
- dach: izolacja gr. 25 cm (wełna mineralna),
- posadzka na gruncie: izolacja gr. 16 cm (styropian),
- okna: rama o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m2K), szyba o U = 0,6 W/(m2K) (stolarka trójszybowa),
- wentylacja naturalna - grawitacyjna.
- Budynki energooszczędne 3-litrowe
Budynek 3-litrowy to taki, w którym na pokrycie strat cieplnych zużywa się 3 litry oleju opałowego na m2 powierzchni ogrzewanej w skali roku - czyli cechuje go zapotrzebowanie na energię cieplną rzędu 30 kWh/(m2a).
W jaki sposób można to osiągnąć?
Należy zastosować zalecane rozwiązania oraz izolacje grubości nie mniejszej niż podane poniżej dla poszczególnych przegród budowlanych:
- ściana zewnętrzna: cegła silikatowa gr. 18 cm, izolacja gr. 20 cm (styropian lub wełna mineralna),
- dach: izolacja gr. 25 cm (wełna mineralna),
- posadzka na gruncie: izolacja gr. 16 cm (styropian),
- okna: rama o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m2K), szyba o U = 0,6 W/(m2K) (stolarka trójszybowa, gaz wypełniający - krypton),
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o sprawności powyżej 75%,
- zapewnienie szczelności powłoki zewnętrznej budynku,
- przemyślany program użytkowy, np. nieogrzewanie piwnicy, gdy jest ona wykorzystywana jedynie do celów magazynowych.
jako, że u mnie w zasadzie V strefa klimatyczna to przyjąłem, że będę potrzebował 50kWh/m2/rok - ale mam nadzieję, że nie będzie to więcej niż 35 - ale lepiej później być miło zaskoczonym, niż się rozczarować, więc do obliczeń będzie 50. po podłogach pow. do ogrzania wychodzi mi 288.5 m2, więc rocznie będę potrzebował 14425 kWh, co przy cenie prądu w II taryfie 0,1813 zł/kWh daje 2615,25 zł + 10% na opłaty za przesył i koszty stałe daje 2877 zł czyli średnio około 240 zł/miesiąc.
teraz w kwestii bufora oraz mocy kotła el.:
zakładam, że w buforze temp. min - 30 st, max - 85 st i chcę go naładować na full w godz. 22-6 rano z uwzględnieniem czasu potrzebnego do naładowania zbiornika CWU
Q=c*m.*dT=4,187(kJ/kg*K)*1500(kg)*(85-30)C=345427,5kJ~=96 kWh zgromadzonych w buforze
moc potrzebna do naładowania bufora przez 6h:
P=Q/t=345427,5kJ/28800=~16kW
dla CWU 250l:
Q=c*m.*dT=4,187(kJ/kg*K)*250(kg)*(85-30)C=57571,25kJ=~16kWh
P=Q/t=57571,25/7200=8kW - dla 2h
tu ciepło będzie oddawane przez wężownicę, więc zapewne konieczne jest zastosowanie współczynnika <1 ale niestety nie bardzo wiem, jak go wyznaczyć :)
z cyrkulacją będzie około 3500kWh/rok (dla 200 dni w roku grzania CWU co dziennie, przez resztę roku liczę na solary) co daje 635 zł +10%=~700zł/rok
aby się zabezpieczyć przewymiarowałem kocioł do 21kW, najwyżej szybciej naładuje oba zbiorniki i się wyłączy. przy domu w ciągłej eksploatacji 96 kWh zgromadzonych w buforze powinno wystarczyć na ponad 1 dzień grzania, więc zapewne bufor będę doładowywał nie z temp. 30st a wyższej - o ile, to dopiero pewnie wyjdzie w praktyce. tak samo będzie zapewne z CWU, ale do obliczeń przyjąłem wariant najdroższy.
i teraz pytanie najważniejsze - czy moje obliczenia są poprawne, czy może o czymś zapomniałem/ nie uwzględniłem/ napisałem bzdury?
pozdrawiam
po co ci kocioł elektryczny za 2500zł ?? jeśli planujesz bufor to wystarczy wsadzić do niego grzałkę elektryczną za 300zł i uzyskasz od razu dokładnie to samo co z kociołkiem
możesz też polecieć jeszcze łatwiejszym wariantem, zamiast podłogówki wodnej, elektryczne kable grzejne
PS taryfa nocna to też 2 godziny w południe 13-15
PS2 jeśli dasz duży bufor 1000L i do niego połączysz i solar i CO to uzyskasz możliwość dogrzewania domku solarem, a więc otrzesz się o opłacalność instalacji solarnej
za 300 zł grzałki o mocy 21kW raczej nie znajdę :)
co do podłogówki elektrycznej a nie wodnej - tu już skazany będę na grzanie elektryczne, w razie dużej podwyżki cen energii będzie mnie czekał kosztowny remont w nowym domu. z podłogówką wodną zawsze mam możliwość dostawienia w kotłowni kotła na jakieś inne paliwo. zastanawiałem się nad solarem do CO, ale wychodzi mi znikomy zysk w stosunku do nakładów inwestycyjnych (trzeba dużą ilość rur aby w zimie był sensowny zysk)
przykład: 70zł za 6KW
http://allegro.pl/item1170672871_grzalka_6_4_6000_w.html
wkręcasz w bufor 4 takie zestawy i masz 24KW za 280zł
hm, w sumie racja, nawet montując oddzielne grzałki w zbiorniku CWU wyjdzie taniej. ale czy taka grzałka przy grzaniu "świeżej" wody nie zakamieni się szybko? w CO będzie krążyć ta sama woda, w CWU jest ciągła wymiana.
no i jak jest z tymi wężownicami w buforze CO - muszą być, czy można to potraktować jako jeden obieg wodny?
pozdr
jeśli dasz w buforze wężownicę od CWU to automatem oddzielasz obiegi, i w buforze będzie wyłącznie stale ta sama woda chemicznie obojętna
PS w normalnym przepływowym bojlerze CWU grzałka zakamienia się po 30 latach, więc w buforze z chemicznie obojętną wodą trochę sobie poczekasz na kamień kotłowy
zastanawiałem się nad taki rozwiązaniem (wężownica od CWU w buforze) ale widzę jeden duży minus - w lato i tak będę musiał grzać prądem dużą część bufora aby przepływowo ogrzać CWU - bo nawet podłączenie wężownicy od solara nie załatwi sprawy przy 1500l (przy standardowej inst. solarnej). co do zakamieniania, dobrze wiedzieć :) sugerowałem się takim np. czajnikiem el. gdzie grzałka dosyć szybko zarasta kamieniem
pomysł wart rozważenia
w realu jeśli bufor ocieplisz zgodnie z naszą forumową tradycją to straty postojowe będą niższe na 1500L zbiorniku niż na fabrycznym 80L
czyli jak zgodnie z tą tradycją ma być? :)
w komplecie do bufora będę miał:
izolacja termiczna 100mm PU soft + osłona izolacji, ale podejrzewam, że w/w tradycja zaleca nieco grubszą kołderkę?
pozdr
pomysł z szafką niezły, w sumie zobaczę, czy bufor podczas użytkowania będzie mocno mi grzał w kotłowni, w razie czego zawsze mogę zrobić jak pisałeś
pozdr
trafiłem w necie na kolejną ciekawą koncepcję - połączenie PC glikolowej z kolektorami (zamiast dolnego źródła). kolektor próżniowy nawet w zimie powinien podgrzać glikol do temp +5-10 st. a to w zupełności wystarczyłoby do pracy PC z przyzwoitym COP. przy obecnych dofinansowaniach do kolektorów może takie rozwiązanie miałoby sens ekonomiczny?
zapomniałem dodać, że w instalacji znajdzie się bufor 2000l i PC miałaby pracować tylko w II taryfie ładując bufor i zasobnik CWU, do tego podłączony będzie kominek z płaszczem wodnym i w buforze zamontowałbym grzałki el. na wszelki wypadek
trafiłem w necie na kolejną ciekawą koncepcję - połączenie PC glikolowej z kolektorami (zamiast dolnego źródła). kolektor próżniowy nawet w zimie powinien podgrzać glikol do temp +5-10 st. a to w zupełności wystarczyłoby do pracy PC z przyzwoitym COP. przy obecnych dofinansowaniach do kolektorów może takie rozwiązanie miałoby sens ekonomiczny?
To zależy do czego ta pompa ciepła miałaby służyć. Jeżeli tylko do tego, żeby udowodnić to, że taką metodą uda się zagrzać wiadro wody, to z pewnością się uda.
Jeżeli chcesz taki system grzewczy potraktować jako jedyne źródło ogrzewania domu, to zadanie jest już dużo poważniejsze.
Tak w skrócie, to chodzi o to, że pompa ciepła nie produkuje energii, tylko ją transportuje z dolnego, do górnego źródła. Jeżeli chcesz uzyskać 4kWh energii z pompy ciepła, to musisz do niej dostarczyć 3kWh w formie ciepła z dolnego źródła + 1kWh w formie energii do napędu sprężarki.
Np. jeśli dom przy temperaturze zewnętrznej -16 st. C potrzebuje ~4kW mocy grzewczej, czyli w ciągu doby musimy dostarczyć do niego ~96kWh. Przy COP pompy ciepła 4,0, z dolnego źródła musi pochodzić 72kWh energii. W zimie dzień jest bardzo krótki (w grudniu 7-8h), większość dni jest pochmurnych, skąd więc chcesz wziąć potrzebną energię ?
Załóżmy jednak, że uda Ci się taką ilość ciepła z kolektorów pozyskać (kolektory musiałby mieć powierzchnię kilkudziesięciu metrów kwadratowych). Kolektory są bardzo kapryśnym źródłem ciepła. Np. przy powierzchni kolektorów 50m2 w zimowy słoneczny dzień możesz się z nich spodziewać nawet 40kW mocy, natomiast w pochmurny dzień sukcesem będzie moc rzędu 1-2kW. W nocy oczywiście na kolektory nie ma co liczyć. Należy więc zgromadzić odpowiedni zapas ciepła, aby móc wykorzystać nieliczne słoneczne godziny, na czas nocy i dni pochmurnych.
Aby utrzymać wysoki COP pompy ciepła można by założyć minimalną temperaturę glikolu -5 st. C. Zakładając, że glikol podgrzewany byłby do 10 st. C, aby zgromadzić 72kWh energii musiałbyś dysponować zbiornikiem glikolu ~4000l. Taki zbiornik wystarczy dobę pracy pompy ciepła z pełną mocą grzewczą.
Możesz jeszcze spróbować wykorzystać ciepło przemiany fazowej, ale z tym wiążą się następne problemy do rozwiązania.
Jak widzisz możliwości techniczne rozwiązania o jakim piszesz są.
Tylko czy taka instalacja będzie opłacalna pod względem ekonomicznym ?
czyli o opłacalność nawet się nie otrze, lepiej już montować PC powietrze-woda i do tego grzałki elektryczne na mroźne dni....
dzięki za wyjaśnienie :)
pozdrawiam
Katarzyna S
26-10-2010, 22:45
na wiosnę przyszłego roku planuję rozpoczęcie budowy wymarzonego domku, więc w chwili obecnej mam sporo pytań odnośnie technologii budowy itp.
na początek materiał na ściany - zależy mi dobrym ociepleniu domu, więc myślałem o porothermie 44 albo o ytong energo - ściany jednowarstwowe, ew. na to warstwa styropianu dla pewności. ale jestem również otwarty na inne propozycje :)
A więc proponuję zdecydować się na ściany warstwowe z zewnętrzną izolacją termiczną. Posiadają o wiele lepsze parametry energetyczne niż ściany jednowarstwowe. W przypadku wyboru izolacji z wełny mineralnej (do czego zachęcam, z uwagi chociażby na lepsze warunki ognioodporne niż w przypadku styropianu) polecam wełnę kamienną NOBASIL FKD i NOBASIL FKL firmy Knauf Insulation . Wnioskując po poście jesteś zwolennikiem energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Zwróć zatem również uwagę na nową wełnę mineralną w ECOSE Technology firmy Knauf Insulation. Jest wyprodukowana w innowacyjnej technologii, w której tradycyjne łączenia włókien bazujące na ropopochodnych substancjach chemicznych zostały zastąpione organicznymi substancjami, wolnymi od formaldehydu. Skoro stosować innowacyjne rozwiązania dot. systemów ocieplenia , warto się pokusić również o nowoczesne rozwiązania materiałowe dot. izolacji termicznych. Pozdrawiam.
KrzysztofLis2
27-10-2010, 20:11
A dlaczego nie ściany w konstrukcji szkieletowej? One mają jeszcze lepsze parametry, niż ściany dwuwarstwowe, ocieplone z zewnątrz.
Jakie znaczenie ma brak formaldehydu dla materiału stosowanego na zewnątrz?
Katarzyna S
31-10-2010, 21:46
A dlaczego nie ściany w konstrukcji szkieletowej? One mają jeszcze lepsze parametry, niż ściany dwuwarstwowe, ocieplone z zewnątrz.
Racja, ale skoro wally80 dał propozycję ścian murowanych, wywnioskowałam, że nie brał pod uwagę budowy domu w konstrukcji drewnianej. A pod względem parametrów energetycznych ściany warstwowe ocieplone z zewnątrz są lepszym rozwiązaniem niż jednowarstwowe.
Kazimierz Z.
23-11-2010, 10:12
Po co pompa ciepła do domu energooszczędnego?
Jeśli on jest naprawdę oszczędny, pompa ciepła ma szansę nigdy się nie zwrócić.
Przecież pompa ciepła zwraca się po kilku latach dzięki niskim kosztom za ogrzewanie. Dlatego też myślę jest niezbędnym elementem każdego energooszczędnego domu, a przede wszystkim ekologicznego. Moja opinia poparta jest wiedzą doświadczonych przedstawicieli, z którymi miałem właśnie wczoraj przyjemność rozmawiać w Warszawie, a dziś za chwilę w Poznaniu na Poleko 2010, gdzie ma być firma Vikersonn.
Przecież pompa ciepła zwraca się po kilku latach dzięki niskim kosztom za ogrzewanie. Dlatego też myślę jest niezbędnym elementem każdego energooszczędnego domu, a przede wszystkim ekologicznego. Moja opinia poparta jest wiedzą doświadczonych przedstawicieli, z którymi miałem właśnie wczoraj przyjemność rozmawiać w Warszawie, a dziś za chwilę w Poznaniu na Poleko 2010, gdzie ma być firma Vikersonn.
ale kit wcisneli, a Ty to łykasz :)
KrzysztofLis2
23-11-2010, 16:18
On jest z tych, co ten kit wciskają (patrz "norweskie pompy ciepła"). :)
albo naiwny, albo naciągacz ;)
Ja robię przymiarki do domu energooszczędnego na tyle na ile się da i kasa pozwoli. Dużo czytam ale chciałbym również popytać. Gdybym chciał w takim domu okna montowane w warstwie ocieplenia to problemu nie ma. Ale jest jeszcze żonka a ona koniecznie chce rolety. Nie jako opcja antywłamaniowa ale jako osłona przed deszczem, śniegiem, słońcem i dodatkowe docieplenie jak by nie było. Teraz moje pytanie: jak ma się montowanie okna z roletą zewnętrzną w warstwie ocieplenia. Realne czy nie??
kamilla_1980
05-01-2011, 14:02
Teraz moje pytanie: jak ma się montowanie okna z roletą zewnętrzną w warstwie ocieplenia. Realne czy nie??
ja miałam taką możliwość zamontowania rolet, proponowano mi rolety integro
czyli widocznie sie da :).
ja miałam taką możliwość zamontowania rolet, proponowano mi rolety integro
czyli widocznie sie da :).
jakby miał ktoś jakieś zdjęcia z realizacji albo projekt jak to ma być zamontowane możecie wkleić. Chciałbym zobaczyć jak to się kupy trzyma i na czym mniej więcej.
WaldemarRj
05-01-2011, 22:05
Witam, to jest realne proszę zapytać o takie okna z roletami w internorm http://www.internorm.pl/Fenster-Holz_Alu_697.html, kiedyś były też rehau clima design (podobno już nie produkują, też interesuję się takimi oknami z roletami do domu pasywnego i wybrałem internorm Edition 4)
Witam, to jest realne proszę zapytać o takie okna z roletami w internorm http://www.internorm.pl/Fenster-Holz_Alu_697.html, kiedyś były też rehau clima design (podobno już nie produkują, też interesuję się takimi oknami z roletami do domu pasywnego i wybrałem internorm Edition 4)
dzięki, strona już zapisana w ulubionych, czeka na swój czas drążenia zawartych w niej informacji.
eprestige
07-01-2011, 10:15
Jeżeli chcesz wybudować dom energooszczędny to tylko rolety montowane w warstwie ocieplenia. Polecam dom z thermomuru. Warstwa ocieplenia to 25 cm styropianu.
Mieszkam w takim domu. Jak masz więcej pytań służę pomocą. Pozdrawiam
Witam wybudowałam dom (pow 156 m2) z silki xella 24 + 12 cm ocieplenie i żałuję bo rachunki za gaz to 500-800 za m-c, silka jest zimnym materiałem moi sąsiedzi (dom z silki) też siedzą w polarach natomiast pozostali co wybudowali w BK mają cieplutko ciepło długo się utrzymuje, byłam w szoku kiedy u sąsiadki było 22 st ciepła a cały dzień pieca nie odpalała ( ma na węgiel) u mnie piec przestanie grzać i temperatura zaraz spada do 19 st, nie jestem w stanie nagrzać domu do 22 st gazem. masakra nigdy więcej silki.
I_ska, To nie wina silki
pzdr
I_ska, To nie wina silki
pzdr
Też tak myślę. Trochę mało styropianu bo tak z 20 by się przydało, no i co masz pod dachem i ile tego. Wszystko ma znaczenie.
W projekcie miałam 10 cm styropian ja i tak zwiększyłam do 12 a na dachu blacha pod blachą wełna mineralna 20, sąsiedzi z BK też mają 12 cm styropian kiedyś ktoś na forum się mnie pytał a raczej oświadczył iż silka to raczej zimny materiał.
A wina czego bo już nie wiem, pisałam, że sąsiedzi mają dokładnie ten sam problem jest u nas zimno w domu.
lukaszja
08-01-2011, 22:36
i_ska, j-j dobrze mówi. To nie ma (prawie) nic wspólnego z silką.
Prosty kalkulator: http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm
24 silka + 12 cm styro = -0,29 W/m2*K
24 BK + 12 styro = 0,21 W/m2*K
Różnice są ale nie dramatyczne, na pewno nie one powodują trudności z dogrzaniem domu.
pozdr, luke
Dom należy wygrzać i wysuszyć a dopiero później powinny pojawić się mniejsze rachunki.
Tak czy inaczej suszenie gazem to masakra dla portfela.
Jedna koza i dwie tony węgla by się przydały.
i_ska, j-j dobrze mówi. To nie ma (prawie) nic wspólnego z silką.
Prosty kalkulator: http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm
24 silka + 12 cm styro = -0,29 W/m2*K
24 BK + 12 styro = 0,21 W/m2*K
Różnice są ale nie dramatyczne, na pewno nie one powodują trudności z dogrzaniem domu.
pozdr, luke
No to trudno skoro to nie silka to już nie mam pojęcia dlaczego tak trudno u mnie zmagazynować ciepło
Dom należy wygrzać i wysuszyć a dopiero później powinny pojawić się mniejsze rachunki.
Tak czy inaczej suszenie gazem to masakra dla portfela.
Jedna koza i dwie tony węgla by się przydały.
Planuję na wakacje zrobić instalację kominka z płaszczem wodnym, ale nie wiem czy da się jeszcze w tym stanie coś zrobić czy kucie ścian czy górą przez strych.
No to trudno skoro to nie silka to już nie mam pojęcia dlaczego tak trudno u mnie zmagazynować ciepło
Uważam podobnie, że to nie jest wina silki. Silka w dobrze zaizolowanym domu tworzy potężny akumulator ciepła, który po "naładowaniu" bardzo dobrze stabilizuje temperaturę w domu. Przyczyn należy szukać w innych miejscach : stolarce okiennej, izolacji od gruntu, wentylacji, a przede wszystkim w dokładności wykonania wszystkich robót izolacyjnych.
Wiele powiedziałby na ten temat badanie kamerą termowizyjną.
Jaki wynik EP i EK wyszedł na świadectwie charakterystyki energetycznej?
Kasia242
10-01-2011, 12:30
czyli akumalacyjnosc silki to bzdura....bo skoro zewnetrzne ocieplenie np 12 cm izoluje identycznie i silke i BK to w takim razie jej akumulacyjnosc to wada,bo trzeba ja na maxa ogrezewac zeby nie była ,,zimna,, a potem ona i tak tyle odda ile zmagazynuje ,nie wiecej,natomiast |BK sam w sobie lepiej izoluje (od silki),a ze ma mniejsza akumulacyjnosc to i mniej trzeba zeby go ogrzac..reasumując na to samo wychodzi ale przewaga BK jest istotna...nie trzeba ciagle go nagrzewac...
Oczywiscie rozpatrujac sytuacje gdzie inne czynniki nie wchodza w gre
Jesli logika mnie zawodzi prosze o sprostowanie
Jesli logika mnie zawodzi prosze o sprostowanieNiestety logika zawodzi w Twojej wypowiedzi całkowicie.
Do tego co napisał ProStaś dodam jeszcze jedno - większa akumulacyjność, to lepsze wykorzystanie zysków energetycznych, a tym samym znaczne skrócenie sezonu grzewczego. Ale oczywiście latem większa akumulacyjność także się przydaje - stabilizuje temperaturę w pomieszczeniach podczas upałów i pozwala na oddanie zgromadzonego w ciągu dnia ciepła nocą.
Ja bym jeszcze dodał że od izolowania jest izolator a nie ściana standardowo stosowana więc analizując koszty trzeba spojrzeć na ocieplenie jeśli jest a nie na ścianę.
pzdr
A ja bym jeszcze dodał, że i_ska niepotrzebnie panikuje.
Pewnie to u niej pierwszy sezon grzewczy i jako taki musi być droższy bez względu na ocieplenie.
No tak w tej sytuacji to rzeczywiście problem.
Taaaa.
Przejrzałem jej Dziennik budowy (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=2057100#post2057100). Można to skwitować krótko - horror. Z budownictwem energooszczędnym ma to niewiele wspólnego. Szkoda, że brakuje w dzienniku zdjęć, bo można by wskazać miejsca, gdzie ucieka ciepło.
Do kominka z DGP dokładać płaszcz wodny ? Raczej poszukać dziur w izolacji budynku i je zatkać.
Kasia242
11-01-2011, 10:05
henok...napisałes tylko ze logika zawodzi ale reszta to typowe masło maslane.
Prosze opisz jak dla czterolatka: co to znaczy skrócenie sezonu przez wyzsza akumulacyjnosc?
wiesz jak nagrzejesz w piecu cegłe i potem sobie ja włozysz pod kołdre i bedzie cie grzac 3 godzinki np. ,natomiast jak nagrzejesz kawałem zelaza to tez bedzie on ciepły ale dajmy na to 1 godzine....tylko co to ma wspólnego z oszczed\zaniem energii? ,skoro cegłe bedziesz grzal godzine a zelastwo 12 minut -... Jak wrzucisz do koszyka 3 jabłka i wystawisz na słonce to po godzinie nie wyciagniesz 4:)
wytłumacz bo ja nie rozumiem.
Stabilizowac temperature w domu moze takze zwykły termostat elektroniczny ,zreszta taka ma miedzy innymi funkcje...wiec....?
Napisałes takze ze wieksza akumulacyjnosc to lepsze wykorzystanie zysków energetycznych,ale jakich zysków skąd one sie biora? skoro ciepło nie ucieka z domu nie dlatego ze ma muru z cegły czy bk tylko decyduje o tym izolacja(styro),no i np. mostki termiczne,wiec jakie znaczenie tak naprawde ma materiał na sciany? skoro o bilansie strat decyduje ocieplenie oraz dokładnosc roboty(mostki)
I chodzi mi wyłacznie o aspekt energetyczny ,absolutnie nie chodzi mi o dzwiekochłonnosc tu wiadomo ze wygrywa silka ,ze względu na większa gestosc tu sprawa jasna i prosta,no i weryfikowalna w praktyce.
pozdrawiam
Dodam od razu ze nie chodzi mi o wszczynanie jakiejs kłótni...ja to naprawde chce zrozumiec od a do z:)
Przykład z cegłą jest trafiony.
Weź dwie, jedną taką zwykła, a drugą szamotową (rozmiarami niech się nie różnią), obie połóż na kuchence elektrycznej na ten sam czas.
Potem cęgami je zdejmij i wsadź każdą do wiadra z zimną wodą (każdą do innego, ale o tej samej pojemności i temp. wyjściowej wody)..
Po 20 minutach wyjmij cegły i zmierz temp. wody w obu wiadrach i opublikuj dane na forum.
Dużo wytłumaczą.
pzdr
wytłumacz bo ja nie rozumiem.
Stabilizowac temperature w domu moze takze zwykły termostat elektroniczny ,zreszta taka ma miedzy innymi funkcje...wiec....?
Napisałes takze ze wieksza akumulacyjnosc to lepsze wykorzystanie zysków energetycznych,ale jakich zysków skąd one sie biora? skoro ciepło nie ucieka z domu nie dlatego ze ma muru z cegły czy bk tylko decyduje o tym izolacja(styro),no i np. mostki termiczne,wiec jakie znaczenie tak naprawde ma materiał na sciany? skoro o bilansie strat decyduje ocieplenie oraz dokładnosc roboty(mostki)
I chodzi mi wyłacznie o aspekt energetyczny ,absolutnie nie chodzi mi o dzwiekochłonnosc tu wiadomo ze wygrywa silka ,ze względu na większa gestosc tu sprawa jasna i prosta,no i weryfikowalna w praktyce.
Termostat tylko dozuje ilość dostarczanego ciepła (oczywiście przy założeniu, że w domu jest tylko system grzewczy, a nie pełna klimatzacja). Stabilizacja temperatury za pomocą większej akumulacyności polega na gromadzeniu energii przy wyższej temperaturze i oddawaniu jej przy niższej.
Przeciwnicy akumulacji twierdzą, że stosowanie jej nie ma sensu, bo precyzyjne termostaty załatwiają temat utrzymując stałą temperaturę w pomieszczeniu. Mają rację do momentu, gdy działa ogrzewanie. Jednak są też w roku całkiem spore okresy, gdy np. w nocy konieczne jest ogrzewanie, a w ciągu dnia zyski od słońca, mieszkańców i sprzętu AGD i RTV są wyższe niż straty ciepła przez przegrody i na wentylację. W takiej sytuacji termostat wyłączy oczywiście ogrzewanie, ale zupełnie inaczej będą zachowywały się domy o małej i dużej akumulacyjności. W domu o małej akumulacyjności szybko zacznie rosnąć temperatura, przekraczając poziom temperatury komfortowej. W skrajnym przypadku może dojść do konieczności ochłodzenia pomieszczeń np. przez ich wietrzenie lub włączenie klimatyzacji.
W domu o dużej akumulacyjność to dodatkowe ciepło zostanie zgromadzone w konstrukcji budynku nieznacznie tylko podnosząc temperaturę pomieszczeń. Po zmniejszeniu temperatury w pomieszczeniu ciepło to zostanie oddane wydłużając okres, w którym nie ma potrzeby ogrzewania pomieszczeń.
Podobnie działa to latem, gdy oczywiście ogrzewanie nie działa, ale występują spore zyski od słońca i od napływającego powietrza zewnętrznego (podczas upałów). W takiej sytuacji akumulacyjność domu powoduje gromadzenie tego ciepła w ciągu dnia. Oczywiście, aby móc cieszyć się chłodnym domem w następnym dniu konieczne jest jego ochłodzenie (np. przez intensywne wietrzenie lub wykorzystanie GWC) w ciągu nocy. W domu o dużej akumulacyjności wahania temperatury dobowej podczas upałów są znacznie mniejsze niż w domu o lekkiej konstrukcji, czyli pozbawione bezwładności cieplnej.
Kasia242
11-01-2011, 12:03
. W domu o małej akumulacyjności szybko zacznie rosnąć temperatura, przekraczając poziom temperatury komfortowej. W skrajnym przypadku może dojść do konieczności ochłodzenia pomieszczeń np. przez ich wietrzenie lub włączenie klimatyzacji.
Nie rozumiem...dlaczego w domu o duzej akumulacyjnosci byłoby inaczej?sciany to tylko ,,przegroda,,
Z tego wynika ze w domu o duzej akumulacyjnosci nie da sie przegrzac pomieszczen?:) raczej bzdura...przeciez w tym i w tym wypadku zadziała termostat....temperatura nie wzrosnie bo termostat odłaczy ogrzewanie:)-no tak mi sie przynajmniej wydaje na zdrowy rozum
W domu o dużej akumulacyjność to dodatkowe ciepło zostanie zgromadzone w konstrukcji budynku nieznacznie tylko podnosząc temperaturę pomieszczeń. Po zmniejszeniu temperatury w pomieszczeniu ciepło to zostanie oddane wydłużając okres, w którym nie ma potrzeby ogrzewania pomieszczeń.
.
Jakie dodatkowe ciepło? Ono musi się skads wziąc? Przeciez w domu z BK(idealnie zaizolowanego) ciepło nie ucieka inaczej niz w domu z silki bo to w jaki sposób ucieka ciepło determinuje izolacja(ocieplenie),a nie sciany. Logicznie biorac skoro silka akumuluje duzo wiecej ciepla niz bk to pomieszczenia z silki trzeba ogrzewac dłuzej by osiągnac te same temp. natomiast z BK krócej,ale po odlaczeniu ogrzewania silka odda ten nadmiar co zabrała...a bk nie ...suma sumarum ...powinno wyjsc na to samo:) inaczej mamy perpetum mobile:)
Własnie ciekaw jestem jak by sie zachowaywały domy te same z silki i z BK ale kompletnie nieocieplone....gdzie straty energii(wyzsze rachunki ) byłyby wieksze:)?
Henok z reszta tego co napisałes sie zgadzam .:)
pozdrawiam
Henok z reszta tego co napisałes sie zgadzam .:)
Tylko właśnie w tej reszcie jest wyjaśnienie tego, czego nie rozumiesz :
Jednak są też w roku całkiem spore okresy, gdy np. w nocy konieczne jest ogrzewanie, a w ciągu dnia zyski od słońca, mieszkańców i sprzętu AGD i RTV są wyższe niż straty ciepła przez przegrody i na wentylację.
Ta różnica pomiędzy zyskami i stratami, to dodatkowe ciepło, które powoduje wzrost temperatury.
Kasia242
11-01-2011, 12:31
ok nteraz juz rozumiem:)
przecytałem 3 razy i skumałem skad ten zysk.aczkolwiek symboliczny to jednak jest:)
pozdrawim i dzieki za wyjasnienie
ok nteraz juz rozumiem:)
przecytałem 3 razy i skumałem skad ten zysk.aczkolwiek symboliczny to jednak jest:)
pozdrawim i dzieki za wyjasnienie
W normalnie funkcjonującym domu zyski ciepła nie są symboliczne.
pzdr
ok nteraz juz rozumiem:)
przecytałem 3 razy i skumałem skad ten zysk.aczkolwiek symboliczny to jednak jest:)
pozdrawim i dzieki za wyjasnienie
Ten symboliczny zysk jest podstawowym źródłem ogrzewania w domach pasywnych ;).
Właśnie dzięki niemu ilość ciepła do ogrzewania można zredukować do 15kWh/m2 rocznie.
Kasia242
11-01-2011, 16:09
Ten symboliczny zysk jest podstawowym źródłem ogrzewania w domach pasywnych ;).
Właśnie dzięki niemu ilość ciepła do ogrzewania można zredukować do 15kWh/m2 rocznie.
ale abstarahujesz do punktu odniesienia:),rozpatrywalismy wyzszosc silki nad BK przez pryzmat mneijszych rachunków za ogrzewanie.Tu jest zysk symboliczny.
Nie rozpatrujemy tu domów pasywnych bo to inna bajka
tylko 24cmsilka+ 12cm styro kontra to samo BK...zysk symboliczny,poniewaz akumulacyjnosc silki nie spowoduje ze silka ,,wyprodukuje,, ciepło...ona tylko je przyjmie i odda...natomiast BK te cieplo w pomieszczeniu ,,przechowa,, przez co trzeba grzac krócej...czyli tak jak powyzej wsio radno.
Chyba ze mi to wyjasnicie logicznie to natychmiast zmienie zdanie.Tylko proszę sie trzymac pkt, odniesienia bez wycieczek w domy pasywne bo to ułamek procenta budów i inne koszty.
pozdrawiam
ponieważ silka ma bardzo duża pojemność cieplną i trzeba grzać tydzień na maksa bez przerwy żeby skorzystać potem z jej zalet
PS ja też uważam że 12 cm styropianu na silikatach to trochę przysknerzyłaś, trzeba było odżałować te 500zł więcej i dać 15cm albo 2x8cm
Wcale nie przysknerzyłam mój projektant dał ciała bo w projekcie dał mi 10 cm styropianu ja i tak wzięłam 12, gdybym wiedziała, że trzeba 20 dałabym nawet 30 cm sąsiedzi też u niej projektowali i ten sam kłopot ale tak to jest jak tacy fachowcy biorą się za projektowanie.
Uważam podobnie, że to nie jest wina silki. Silka w dobrze zaizolowanym domu tworzy potężny akumulator ciepła, który po "naładowaniu" bardzo dobrze stabilizuje temperaturę w domu. Przyczyn należy szukać w innych miejscach : stolarce okiennej, izolacji od gruntu, wentylacji, a przede wszystkim w dokładności wykonania wszystkich robót izolacyjnych.
Wiele powiedziałby na ten temat badanie kamerą termowizyjną.
Jaki wynik EP i EK wyszedł na świadectwie charakterystyki energetycznej?
Nie musiałam mieć tego świadectwa to weszło w życie później ale na kamerę termowizyjną się zdecyduję
A ja bym jeszcze dodał, że i_ska niepotrzebnie panikuje.
Pewnie to u niej pierwszy sezon grzewczy i jako taki musi być droższy bez względu na ocieplenie.
Niestety to już 4 okres grzewczy :(
Niestety to już 4 okres grzewczy :(
to widać po tym co zaprojektował Twój projektant. dzisiaj taki projekt (silka +10cm styro) nie spełniłby norm które weszły chyba 2 lata temu (nie dostałabyś pozwolenia na budowę)
ale abstarahujesz do punktu odniesienia:),rozpatrywalismy wyzszosc silki nad BK przez pryzmat mneijszych rachunków za ogrzewanie.Tu jest zysk symboliczny.
Nie rozpatrujemy tu domów pasywnych bo to inna bajka
tylko 24cmsilka+ 12cm styro kontra to samo BK...zysk symboliczny,poniewaz akumulacyjnosc silki nie spowoduje ze silka ,,wyprodukuje,, ciepło...ona tylko je przyjmie i odda...natomiast BK te cieplo w pomieszczeniu ,,przechowa,, przez co trzeba grzac krócej...czyli tak jak powyzej wsio radno.
Chyba ze mi to wyjasnicie logicznie to natychmiast zmienie zdanie.Tylko proszę sie trzymac pkt, odniesienia bez wycieczek w domy pasywne bo to ułamek procenta budów i inne koszty.
pozdrawiam
Dalej nic nie kumasz. Za mało razy HenoK`a przeczytałeś jednak ;).
pzdr
justka&radzio
11-01-2011, 20:44
Witam .Tak krótko i na temat .Mam podobny dylemat jak kolegoFRONT247 też zastanawiam się nad akumulacyjnością scian z silki i porównaniu do BK.Będę budował dom na ile się uda energooszczędny WM,dobre ocieplenie ,okna itd. Jeśli miałoby być ogrzewanie elektryczne w nocnej taryfie to dochodzę do tematu akumulacyjność...
Jest na forum człowiek(Pozdrowienia Marcin :hug:) który ma ściany zew. i wew.z BK ma dobrze ocieplony dom grzeje kablami devi i sobie to chwali a wyniki też ma dobre....
Czyli akumulacyjność tylko w wylewce ...
I tu moje pytanie czy to taka duża róznica w praktyce?Tak łopatologicznie...:)
bo jak widać da się inaczej....Pzdr.
justka&radzio
11-01-2011, 21:11
Tak mniej więcej myślałem.:)Jak dla mnie wartości na pograniczu błędu czyli ok.
Dzięki .(a Marcina uszy pieką:))
justka&radzio
11-01-2011, 21:28
Raczej żadnej kotłowni na paliwo stałe.....:no: chcę coś bezobsługowego..
Mi też o tą ideę chodziło nie o liczby.Pzdr.
Silikaty generują całkiem spore mostki cieplne stąd różnego typu wstawki z BK czy innego cieplejszego materiału.
miloszenko
12-01-2011, 08:57
to widać po tym co zaprojektował Twój projektant. dzisiaj taki projekt (silka +10cm styro) nie spełniłby norm które weszły chyba 2 lata temu (nie dostałabyś pozwolenia na budowę)
Przystaje do opini Henoka, ze najrozsadniejszym w tej chwili jest zrobienie badania termwizyjnego. Te 12 cm styro na sciana przy najmniejszych bledach wykonawczych moze nie spelniac zbytnio swojej roli, to samo tyczy sie ocieplenia poddasza.
Mozesz nam i_ska wrzucic jeszcze szczegoly systemu grzewczego?? jaki piec, jakie grzejniki, ile osob uzywa CWU ??
Pozdrawiam
Kasia242
12-01-2011, 10:36
Dalej nic nie kumasz. Za mało razy HenoK`a przeczytałeś jednak ;).
pzdr
Bo mielicie masło maslane a konkretów brak.Wytłumaczcie jak 4 latkowi to zrozumiem.
Kasia242
12-01-2011, 10:40
Tak mniej więcej myślałem.:)Jak dla mnie wartości na pograniczu błędu czyli ok.
Dzięki .(a Marcina uszy pieką:))
Dokładnie mam podobne przemyslenia..stad oczekiwałem konkretnego przykładu ze budujac z silki zaoszczedze na ogrzewaniu-tak nie jest bo ta oszczednosc te przykładowe 300 zl to dokladnie statystyka błedu...wystarczy ze dzieciak mi 5 razy okno otwoerzy na ooscierz w ziemie bo mu bedszie za goraco albo gdzies bedzie mostek i juz mamy odwrotnie...
miloszenko
12-01-2011, 11:45
Dokładnie mam podobne przemyslenia..stad oczekiwałem konkretnego przykładu ze budujac z silki zaoszczedze na ogrzewaniu-tak nie jest bo ta oszczednosc te przykładowe 300 zl to dokladnie statystyka błedu...wystarczy ze dzieciak mi 5 razy okno otwoerzy na ooscierz w ziemie bo mu bedszie za goraco albo gdzies bedzie mostek i juz mamy odwrotnie...
To moze nie byc 10 %, moze byc 5, a moze 15%. Te 10% to przy zalozeniu, ze nic zlego sie nie dzieje, dom jest uzytkowany wiecej niz standardowo, ale jesli dorzucimy do tego kilka zdarzen losowych, np: podtrzymywanie temperatury w domu przy braku pradu, ktos zapomina zamknac okna i wyjezdza na pare dni, to okaze sie, ze ta akumulacyjnosc w niektorych sytuacjach bedzie nieoceniona. Mam przyklad z wlasnej budowy, gdzie dom juz prawie ma stan deweloperski (zostaly drzwi zewnetrzne), natomiast porzadne palenie w kominku powoduje, ze nawet jak palic przestaje to na drugi dzien mam max 1,5 - 2 stopnie mniej (caly czas chodzi WM, na noc zostawiam na najnizszym biegu). Jaka jest w tym zasluga silki nie jestem w stanie zmierzyc, ale jest znaczna :).
Nie musiałam mieć tego świadectwa to weszło w życie później ale na kamerę termowizyjną się zdecyduję
Poczytałem Twój dziennik budowy i już to wiem. Kamera termowizyjna pozwoli wyłapać największe "dziury" energetyczne w Twoim domu.
Silikaty generują całkiem spore mostki cieplne stąd różnego typu wstawki z BK czy innego cieplejszego materiału.
A możesz podać przykłady tych wstawek bo chetnie rozważę ich uwzględnienie na swojej budowie.
Przykłady wstawek z BK przy budowaniu silką
1) Na fundamencie ( o ile jest to zwykły fundament a nie płyta) warstwa z BK dalej silka (konstruktor powinien to zatwierdzić).
2) Progi okien balkonowych czy drzwi zewnętrznych.
3) W ścianach szczytowych ostatnie 10-20 cm ze styropianu.
4) Nieco mniej popularne: zamiast montażu w warstwie ocieplenia: cała wnęka okienna wyłożona twardym styropianem.
michal_mlody
26-01-2011, 19:04
4) Nieco mniej popularne: zamiast montażu w warstwie ocieplenia: cała wnęka okienna wyłożona twardym styropianem.
Hmm, chyba dobry pomysł. Może by tak XPS-em wykleić wnękę. np 5cm
Zastosował ktoś takie rozwiązanie??
Hmm, chyba dobry pomysł. Może by tak XPS-em wykleić wnękę. np 5cm
Zastosował ktoś takie rozwiązanie??
Takie rozwiązanie to standard w systemie styropianowego szalunku traconego, np. Izodom 2000, czy Thermomur.
Mam mały problem z progami pod oknami i drzwiami zewnętrznymi.
Na całym łączeniu fundamentu z chudziakiem, mamy położony Isomur.
Niestety Isomur ma tylko 12cm wysokości, a wylewki będą miały 24cm.
Co położyć na Isomur żeby było:
- wytrzymałe (musi utrzymać ramę duuużego okna/drzwi)
- trwałe
- ciepłe
Najprościej byłoby to zaklajstrować betonem/zaprawą, ale wtedy zrobimy mostek termiczny i to tuż nad Isomurem, co z lekka pozbawi sensu fakt jego wmurowania.
Tak wiem, trzeba było myśleć wcześniej ale jakoś ten oczywisty fakt wyleciał mi z głowy przy murowaniu ścian :(
budowlany_laik
27-01-2011, 07:06
Hmm, chyba dobry pomysł. Może by tak XPS-em wykleić wnękę. np 5cm
Zastosował ktoś takie rozwiązanie??
Tu był wałkowany temat docieplenia ościeża styropianem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze&p=4201050&viewfull=1#post4201050
Mam mały problem z progami pod oknami i drzwiami zewnętrznymi.
Na całym łączeniu fundamentu z chudziakiem, mamy położony Isomur.
Niestety Isomur ma tylko 12cm wysokości, a wylewki będą miały 24cm.
Co położyć na Isomur żeby było:
Isomur lub BK
Isomur lub BK
Nie no, ciężko mi będzie usprawiedliwić sobie wydanie kolejnych kilku tysięcy na jeszcze jedną warstwę Isomuru :)
A z BK jakiś konkretny produkt?
Wczoraj żona wymyśliła że można przecież zrobić tę nadmurówkę z cegły pełnej, wysokościowo będzie w sam raz (postawiona bokiem), a i cieplnie tak jak trzeba.
Ma to sens?
michal_mlody
01-02-2011, 07:43
Wczoraj żona wymyśliła że można przecież zrobić tę nadmurówkę z cegły pełnej, wysokościowo będzie w sam raz (postawiona bokiem), a i cieplnie tak jak trzeba.
Ma to sens?
Daj BK lub isomur ale tylko na tych progach. Nie musisz murować całej warstwy dookoła.
Daj BK lub isomur ale tylko na tych progach. Nie musisz murować całej warstwy dookoła.
Ale ja już tam mam jedną warstwę Isomuru.
Nie bardzo widzę w czym danie drugiej warstwy Isomuru będzie lepsze od położenia tam warstwy cegły pełnej (pomijając trochę mniejszą wytrzymałość i sporo wyższą cenę)?
Co położyć na Isomur żeby było:
- wytrzymałe (musi utrzymać ramę duuużego okna/drzwi)
- trwałe
- ciepłe
:(
nie bardzo wiem, gdzie masz problem. również mam isomur, również jak policzę styropian i wylewkę to będę miał jakieś 24 cm. okna zamówiłem z poszerzeniami systemowymi na 12 cm wysokimi. spełniają wszystkie podane przez Ciebie wymagania, dobrał je ten sam człowiek co robił pomiary. zero kombinowania.
Co położę pod drzwi wejściowe jeszcze nie wiem, może też isomur bo mi dwie albo 3 sztuki zostało.
michal_mlody
01-02-2011, 19:28
Ale ja już tam mam jedną warstwę Isomuru.
Nie bardzo widzę w czym danie drugiej warstwy Isomuru będzie lepsze od położenia tam warstwy cegły pełnej (pomijając trochę mniejszą wytrzymałość i sporo wyższą cenę)?
Bo ciepło będzie uciekać przez cegłę na zewnątrz ściany, myślę że można by też zastosować styrodur.
Bo ciepło będzie uciekać przez cegłę na zewnątrz ściany, myślę że można by też zastosować styrodur.
Nie do końca - planujemy montaż w warstwie ocieplenia, a na dole na isomur+cegłę pójdzie normalnie styropian.
Wojtek Złotnicki
03-02-2011, 07:46
No to musisz się zastanowić, albo isomur (drogi), albo (taniej) połączenie styroduru (tylko pod oknem) z wylewką - będzie stabilnie.
7 stron ,,,
Jest po co czytać ?
Pytam bo mnie jakiś czas nie było i mam spooooro do nadrobienia :(
michal_mlody
03-02-2011, 17:44
podepnę się pod wątek:) długo myślałem nad tym i dzisiaj zdecydowałem. Myślę, że pomożeci.
Zastanawiam się dalej nad źródłem ogrzewania domu. Teoretycznie miał być gaz ale............sama przyłącz kosztowała by 5tyś, później opłaty stałe i inne pieprzoty.
Do głowy przychodzą różne pomysły:
- energia elektryczna + bufor 1000l + dla oszczędności jakiś piecyk wszystko palny (kominka nie będzie)
- ekogroszek + piec z podajnikiem + zasobnik CWU
W pierwszej opcji fajnie bo można sobie w przyszłości solarki podpiąć albo małą pompę ciepła pow-woda. Ciekawe jak cenowo by to wyglądało biorąc pod uwagę budowę kotłowni???? Wiele pytań a odpowiedzi brak. Pytam znajomych instalatorów ale oni jednym chórem: piec z podajnikiem, po co ci ten bufor, grzanie prądem!!! to cię zrujnuje.
Czekam na obliczenia zapotrzebowania energii to myślę, że wiele wyjaśni się.
Dodam, że założenia budowy są w moim dzienniku.
tzn.: ściany porotherm+20cm styr, podłoga 20 styr, podłogówka na całości, reku, gwc, poddasze styr 30cm
michal_mlody
03-02-2011, 20:16
Nad PC do ogrzewania domu nawet się nie zastanawiałem. Myślałem raczej o takiej małej do CWU ale to w przyszłości. Wydaje mi się, że koszty kotłowni w obu przypadkach które podałem będą przybliżone lub kotłownia z podajnikiem będzie droższa no ale chyba mniej obsługowa. Nie wiem jak z piecem na podajnik, czy to ekonomiczne, jak się będzie zachowywał zasilając tylko niskotemperaturowo. Zaczyna czytać wątki o kotłach na ekogroszek. Może coś znajdę.
Ma ktoś takie rozwiązanie w domu energooszczędnym?
michal_mlody
03-02-2011, 21:29
Dzięki, już mnie głowa boli:D
W dzisiejszym dniu ma przewagę bufor + piec wszystko palny + grzałki (200zł), czyli 2 źródła ciepła.
Instalatorzy namawiają mnie na podajnik ale raczej nie mają doświadczenia z domami energooszczędnymi, ciężko z Nimi rozmawiać na inny temat niż standardowe. Przy założeniach że będzie to dom 5litrowy (140m2) wychodzi mi zapotrzebowanie 7000kWh (jak oczywiście dobrze liczę):) Jeżeli miał bym grzać tylko prądem to i tak nie jest źle. A piecyk za 2-3tyś zastąpi kominek z salonu:)
110 m2 w tej bryle i takie założenia to max 4 tyś Kwh rocznie .
Postaw bufor z 2 wężownicami ( cwu + solar ) i zrób podłogowe na całości.
W zbiorniku dodatkowo grzały .
Albo nie rób kotłowni i centralnego ogrzewania tylko powieś piece akumulacyjne.
Koszty ogrzewania będą podobne a zyskasz pomieszczenie i z 10 tyś przy inwestycji.
Wersja pierwsza to wybór, prąd albo węgiel/drewno, druga to tylko prąd .
Do odważnych świat należy :)
Czy przed wybudowaniem Waszych domów, robiliście całościowy audyt energetyczny?
Ja robiłem na cele grzewcze .
Ja robiłem na cele grzewcze .
No właśnie - to jeden z powodów dla których chciałem robić (chociaż u nas właściwie piec kondensacyjny przesądzony, bo mamy gaz w ulicy) - kolejny, to montaż okien w warstwie ocieplenia.
Na razie wychodzi mi że to drugie się nie zwróci w czasie życia okien.
Ciekawe czy gdzieś w Polsce są instalacje kolektorów idące prostopadle do połaci dachu, a nie równolegle :)
Na południu Europy to bardzo popularne rozwiązanie, ale wygląda że w Polsce wszystkie firmy robią tylko instalacje na połaci dachu i o 'stojakach' nikt nie słyszał :)
michal_mlody
04-02-2011, 08:35
Wersja pierwsza to wybór, prąd albo węgiel/drewno, druga to tylko prąd .
Do odważnych świat należy :)
Ta wersja pierwsza bardziej mi się podoba. Wiele możliwości.
Czytałem Twój dziennik i to chyba z 10 razy i bardzo mi się podobają Twoje rozwiązania. Teraz muszę to przeliczyć ile taki bufor wyjdzie, u ciebie jak się nie mylę coś koło 3tys. Ciekawy też jestem czy mój instalator podejmie się takiej instalacji :D hehe już się boję go spytać:D
U mnie na wsi jeden hydraulik ma kolektor próżniowy postawiony na trawniku, ciepłociągiem podpiął do baniaka w piwnicy i gra .
Teraz muszę to przeliczyć ile taki bufor wyjdzie, u ciebie jak się nie mylę coś koło 3tys.
1800 zł , paliwo,robocizna i materiał .
Razem z kotłem,pierdołami w kotłowni i podłogówką całkowity koszt CO zamknął się w 10 tyś !
Ale sporo wykonałem sam .
michal_mlody
04-02-2011, 14:55
r
na 100% się nie podejmie bo się przerazi nieznanego, taką inwestycję trzeba prowadzić samodzielnie, a instalatorom zlecać tylko konkretne proste zadania, typu: tą rurę to pan podłączy tutaj, a tą tam, w między nie ten zawór zwrotny i żadnych pytań po co to, ma tak być i kropka
he tak też myślę.
Będę opierał się na waszej wiedzy! "pomożecie, .............."cyt.Gierek :D
Przystaje do opini Henoka, ze najrozsadniejszym w tej chwili jest zrobienie badania termwizyjnego. Te 12 cm styro na sciana przy najmniejszych bledach wykonawczych moze nie spelniac zbytnio swojej roli, to samo tyczy sie ocieplenia poddasza.
Mozesz nam i_ska wrzucic jeszcze szczegoly systemu grzewczego?? jaki piec, jakie grzejniki, ile osob uzywa CWU ??
Pozdrawiam
Oczywiście piec jednof. TERMET 24 Kw, jakiej wielkości grzejniki nie pamiętam, podłogówka cały dół oprócz salonu , 2 osoby korzystają z CWU. Ostatnio stwierdziłam, że chyba jest też trochę winy w projekcie ogrzewania na dole, jedna rozdzielnia na prawie 50 m2 pomieszczenia bliżej kotłowni podłogę mają gorącą kuchnia i jadalnia są lekko ciepłe i może to jest jeden z powodów niedogrzania.:(
coś może więcej o tym doświadczeniu, może wielkość domu, koszt budowy, eksploatacji??
michal_mlody
16-05-2011, 19:51
martyna8
reklama dźwigną handlu, szkoda że tak nachalnie
nei sadze ze to dobra reklama... ten dom przypomina mi raczej szklarnie... moze inne projekty mają dobre ale ten... ejstem na nie...
Ja własciwie budowalem typowy dom, ale wraz z konstruktorem zastosowalismy po prostu troche rozwiązan pasywnych... zamiast typowego stropu wzialem np Terive Termo system z Konbetu, ma bardzo niski opór przenikania ciepła. Wszystko ocieplone, pewne funkcje domu inteligentnego. Ale projekt nie był cąłkowicie zmieniany jedynie modernizowany.
Ja własciwie budowalem typowy dom, ale wraz z konstruktorem zastosowalismy po prostu troche rozwiązan pasywnych... zamiast typowego stropu wzialem np TeriveXXXXXXXX, ma bardzo niski opór przenikania ciepła. Wszystko ocieplone, pewne funkcje domu inteligentnego. Ale projekt nie był cąłkowicie zmieniany jedynie modernizowany.
śmiać się? płakać? a sio!
z jakiego biura projektów korzystaliście, macie sprawdzone projekty domów pasywnych?
odpowiem ci na to pytanie tak ....
budowanie domu tylko po to by był pasywny mija się z celem
dom to coś więcej niż tylko wynik w postaci określonej cyfry przyjętej jako ogrzewanie
wole wybrać projekt domu który mi i zonie odpowiada pod względem funkcjonalności, a następnie robić wszystko by wybudować go w parametrach zbliżonych do pasywniaka niż odwrotnie - kupować jakiś projekt uważany za pasywny i się w nim męczyć
ja już decyzję podjąłem - projekt mam wybrany, a nawet kupiony - na 1 rzut oka ktoś powie - daleko mu do pasywnego - wiele można zmienić - i to zrobię ...
ktoś może wypowiedzieć się na temat projektów domów energooszczędnych od Lipińskich?? konkretnie chodzi mi o projekt Walencja DCB49
http://projekty.lipinscy.pl/Walencja/#
nie wiem coś się tak kobieto uparła na tych Lipinskich - chyba płacą Ci za reklamę - co ??!?! na na wszystkich wątkach piszesz o nich i pytasz ....
a jeśli już chodzi o sam projekt to:
NA PEWNO NIE JEST TO PROJEKT DOMU PASYWNEGO
1. zależy jak będzie ustawiony (strony świata) - żadna ze ścian domu w jednoznaczny sposób nie nadaje się na północną
2. ma aż 2 kominy - moim zdaniem o 2 za dużo
3. niesamowity rozrzut jeśli chodzi o Kanalizacje (Kuchnia , WC, Łazienka, Pomieszczenie gospodarcze)
etc
etc
etc
Zakup projektu lub adaptacja / każdy projekt można adoptować pod katem budowy domu energooszczędnego, pasywnego/ to jedno a budowa w technologii energooszczędnej to całkiem inny temat
Na rynku jest bardzo mało firm które posiadaj~ą w tej materii wiedzę oraz doświadczenie
Krzysztof
Zgadzam się z przedmówcą.
Niestety jest też i na forum sporo rzekomych specjalistów, którzy niewinnymi postami przypominającymi ten powyżej naganiają sobie klientów.
Krzysztof49
01-07-2011, 08:11
W motoryzacji co kilka lat wchodzi norma, która określa stopień czystości ekologicznej silnika. Mamy Euro 5, a od przyszłego roku będzie Euro 6. W budownictwie takiego bata nie ma. W prawdzie z dniem 1.01.2009r. weszły klasy energetyczne, ale kto je przestrzega i jak. Obowiązuje zasada, na skróty i do przodu. Mimo że materiały budowlane są coraz lepsze i aż chce się budować. Na własnej budowie trzeba być kierownikiem budowy i patrzeć ludziom na ręce. Dom energooszczędny, powinien być prosty w wykonaniu i mieć umiar w oknach (w naszej strefie klimatycznej). Teraz mamy przerost form nad treścią. Tu wykusz, tam załamanie, weranda z oknami do podłogi. Wszędzie mogą być mostki termiczne. Chęci będą dobre, a wyjdzie jak zawsze.
manjusha
04-07-2011, 10:30
To prawda, przeglądałam masę projektów energooszczędnych i mam podobne wnioski. Jednym z kilku, na które zwróciłam uwagę jest Dijon II (http://projekty.lipinscy.pl/Dijon_II/), nie ma przesytu formy nad treścią, rozsądna architektura, praktycznie pomyślany projekt, tak uważam.
Proponuję najpierw poczytać o domach energooszczędnych....Domy energooszczędne (http://blog.domywstylu.eu/2009/10/domy-energooszczedne-projektuj-z-mysla-o-przyszlosci/) o architekturze, konstrukcji i instalacjach......
Na rynku jest bardzo mało firm które posiadaj~ą w tej materii wiedzę oraz doświadczenie
Krzysztof
a te które posiadają - niestety - sprzedają klientom rozwiązania wygodne dla nich - a nie dla klienta - czyli wykonać dom jak najszybciej, jak najtaniej (oczywiście teoretycznie zgodnie ze sztuka) z jak największym zyskiem
Pan Panie Krzysztofie nie podjął się wyceny mojego projektu wg moich założeń - wszystko stanęło na stropie drewnianym którego ja raczej nie chciałem ... a nie poznałem nawet jego wyceny ....
cała prawda o firmach oferujących budowę od A-Z
także wychodzi na to że trzeba sprawę brać w swoje ręce i budować siłami mniejszych firm i wiedzą innych forumowiczów - bo nikt nie chce budować i być rozliczany z konkretnych efektów
Witam serdecznie.....to teraz ja bede mial pytanie odnosnie projektowania/budowania domu energooszczednego:
Co dokladnie chce?:
- dom w formie nowoczesnej"stodoly", bez firewerkow - bryla w litere L,
- wyjdzie najprawdopodobniej okolo do 200m2 uzytkowej,
- garaze/wiaty pod auta- osobne,
- plyta + jej dobra izolacja,
- dom chcialbym budowac z silki 24 + 30 cm styro,
- w domu wszedzie podlogowka + pompa + reku + na pewno kominek (jeszcze nie wiem czy z plaszczem czy nie),
- dach chyba z blachy,
- pewnie beda duze okna energo + specjalna folia izolujaca/paroprzepuszczalna w kolo okien,
Teraz pytanie ! : czy jeszcze o czyms zapomnialem??
- czego dopilnowac w projektowaniu/izolowaniu plyty,
- czy brac kominek z plaszczem?
- jaka izolacje na poddasze?,
piwopijca
28-07-2011, 06:25
Ja mam kominek w salonie i teraz juz widze ze dobrze zrobilem nie kupujac wkladu z plaszczem wodnym. Tak rzadko sie pali w kominku ze bylby to przerost formy nad trescia a i problemow moze pzysporzyc szczelnosc tych "urzadzen" a raczej nieszczelnosci.
Tak po za tym to satndard, no moze poza plyta fundamentowa a na dach wybral bym dachowke, sa tez nowoczesne wzory.
Jesli duze okna to od poludnia i zachodu, od polnocy czy wschodu to raczej jak najmniejsze a i o przyslanianiu ich latem nie zapomnij bo ugotujesz sobie co nieco :) podczas upalow.
Pzdr.
Witam serdecznie.....to teraz ja bede mial pytanie odnosnie projektowania/budowania domu energooszczednego:
Teraz pytanie ! : czy jeszcze o czyms zapomnialem??
- czego dopilnowac w projektowaniu/izolowaniu plyty,
- czy brac kominek z plaszczem?
- jaka izolacje na poddasze?,
płyta jest stosunkowo łatwa do wykonania , i jeśli robi się ją zgodnie z projektem nie ma co się obawiać o jakieś błedy
ważne by styropian był dawany na zakładkę w 2 warstwach
kominek bez płaszcza , bardzo możliwe że będzie przegrzewał Ci salon więc wtedy takie rozwiazanie jak u Marcina C. - GWC podłączone do kominka
na poddasze wełna lub piana
piwopijca
28-07-2011, 15:50
Ciekawe bo juz kiedys ktos wspominal o przegrzewaniu salonu.
Ja zuzylem jakies 1/3 kubika drewna w tym sezonie i ani razu nie udalo mi sie przegrzac salonu, jak to sie robi :) ?
Zamontowalem wklad 12kW, zasilanie w powietrze z zewnatrz, przepustnica powietrza pod kominkie, szyber.
Ile trzeba "dowalic" drewna zeby przegiac?
Ja dawalem po dwie szczapy max, w koncu nie mam zbyt duzego tego wkladu a i tak nagrzewalo sie pomieszczenie w miare szybko
Pzdr.
jak to sie robi :) ?
mnie nie pytaj tylko tych co wstawili zwykły kominek a później zamienili go na BIO
albo tak jak u Marcina C. chwali sobie że część ciepła idzie w siną dal za pomocą WM i kanału podłączonego do kominka
Krzysztof49
09-08-2011, 15:00
Witam serdecznie.....to teraz ja bede mial pytanie odnosnie projektowania/budowania domu energooszczednego:
Co dokladnie chce?:
- dom w formie nowoczesnej"stodoly", bez firewerkow - bryla w litere L,
- wyjdzie najprawdopodobniej okolo do 200m2 uzytkowej,
- garaze/wiaty pod auta- osobne,
- plyta + jej dobra izolacja,
- dom chcialbym budowac z silki 24 + 30 cm styro,
- w domu wszedzie podlogowka + pompa + reku + na pewno kominek (jeszcze nie wiem czy z plaszczem czy nie),
- dach chyba z blachy,
- pewnie beda duze okna energo + specjalna folia izolujaca/paroprzepuszczalna w kolo okien,
Teraz pytanie ! : czy jeszcze o czyms zapomnialem??
- czego dopilnowac w projektowaniu/izolowaniu plyty,
- czy brac kominek z plaszczem?
- jaka izolacje na poddasze?,
Wystarczy silka 18 ; 20 cm styropianu i już jest 0,16 W/m2K. Na poddasze proponuje 30 cm wełny mineralnej. Kominek mały, bez płaszcza 6-8 kW. Płyta minimum 15 cm styropianu, okna dwu komorowe w warstwie ocieplenia, tylko po co ta folia, do czego ona ma służyć ?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin