Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Temp zasilania 29 > zdarzyło mi sie i 46 st podać...algorytm w pompie jakiś jest i tak se uznał :)
Nie było żadnych problemów przy takiej temperaturze z płytą ? Był przypadek na forum że zbyt szybkie i wysokie grzanie spowodowało pękanie ścian działowych (chyba budowlany_laik z tego co pamiętam)
akumulacja płyty/opóźniona reakcja >brak porównania
W sensie pozytywnym czy negatywnym ?
(jesteś z dębicy a my z kolbuszowej) chcesz pobawić się nastawami to podjedz i doświadczysz. kiedy dowalę na grzaniu to małża podchodzi i mówi że fa caldo...to jest po około 6 godzinach od zmiany(płyta 20cm lafarge/rurki na dolnej siatce)
koniec.
O jakiej zmianie temp mówimy ? np
z 21 do 24 jeśli chciałbyś podnieść to ile trzeba czekać ? Jak długo utrzymuje się temperatura płyty po wyłączeniu ogrzewania ? (wiem że zależy od start ale tak w przybliżeniu)
Jest w praktyce możliwe utrzymanie w łazience np. 25 stopni a w pokojach 22 ? Czy wszystkie pomieszczenia mają taką samą temperaturę i nie ma możliwości różnych nastaw ?
W jakiej umowie masz zawarta maks. temp zasilania ?
W umowie z wykonawcą płyty jest infomacja że temperatura zasilania nie powinna być wyższa niż 26 stopni :)
Co w sumie jak teraz patrzę można rozumować jako informację a nie obowiązek :) Mimo wszystko mam nadzieję, że nie będę musiał mieć ustawionej wyższej temperatury bo dla mnie 21 to już maks inaczej się już przegrzewam.
Wczoraj "przesłoniłem" wejście na nieogrzewane poddasze i temperatura przez noc wzrosła o 2 stopnie. Dzisiaj wstawiłem kurtynę z wełny więc będzie jeszcze szczelniej na parterze. może już zostawię taką temperaturę czyli okolice 13-15 stopni do czasu zakończenia gładzi i malowania.
fotohobby
02-12-2017, 20:01
A masz projekt podłogówki, że wiesz, że 26C wystarczy ?
W łazience też ci 21C wystarczy ?
Nie masz zamiaru wykorzystac akumulacji tej płyty, aby grzać w taniej taryfie ?
Andrzej733
02-12-2017, 20:42
Zrzut ciepła skumulowanego trwa kilka godzin 3-4 h, chociaż zależy o ile stopni aby doszło do 15 stopni to 6-8h.
Aby ciepło było oddane najpierw musi być dostarczone, jeżeli ciepło dostarczane jest tylko przez CO to taki zabieg nie przynosi zysków, co najwyżej "wypłaszcza " wykres temperatury...nie istnieje perpetuum mobile .
Dlatego bawią mnie wypowiedzi że akumulacja przynosi zyski
Dlatego bawią mnie wypowiedzi że akumulacja przynosi zyski
Niesłusznie.. jeżeli dzięki akumulacyjności płyty możemy korzystać z ogrzewania tylko w tańszej taryfie to przekłada się to bezpośrednio na oszczędności. Oczywiście potrzebne jest tu całościowe podejście do tematu.
fotohobby
03-12-2017, 19:54
Zrzut ciepła skumulowanego trwa kilka godzin 3-4 h, chociaż zależy o ile stopni aby doszło do 15 stopni to 6-8h.
Aby ciepło było oddane najpierw musi być dostarczone, jeżeli ciepło dostarczane jest tylko przez CO to taki zabieg nie przynosi zysków, co najwyżej "wypłaszcza " wykres temperatury...nie istnieje perpetuum mobile .
Dlatego bawią mnie wypowiedzi że akumulacja przynosi zyski
Jeśli się grzeje w 2. taryfie to przynosi.
I to nie dlatego, że to perpetum mobile, tylko tańszy prąd.
Nie wiem, co miałeś na myśli pisząc:
Zrzut ciepła skumulowanego trwa kilka godzin 3-4 h, chociaż zależy o ile stopni aby doszło do 15 stopni to 6-8h.
O jakich 15*C piszesz ? Możesz uściślić ?
"-Nie było żadnych problemów przy takiej temperaturze z płytą ? Był przypadek na forum że zbyt szybkie i wysokie grzanie spowodowało pękanie ścian działowych (chyba budowlany_laik z tego co pamiętam)"
A no popękał tynk w miejscu łączenia słupów z suporkiem a po nałożeniu farby latexowej tych pęknięć nie widać.(w sensie takim że przy jednym słupie dokładnie na wysokości od 0 do około 90cm i przy jednym nadprożu okiennym na długości ok 40cm rysa, natomiast nie wiem czy to akurat od grzania)- i nie dotyczy działowych.
"-W sensie pozytywnym czy negatywnym ? "
A w takim że bladego pojęcia nie mam jak to wygląda na zwykłej wylewce - ile czasu potrzeba na nagrzanie i ile trzyma.U nas to wygląda tak że po paru godzinach czuć posadzkę ciepłą lub cieplejszą od momentu wystartowania lub podniesienia temperatury. powiedzmy po 4h już mamy ciepłą podłogę. Pompa grzeje swoim rytmem i w zasadzie nie doświadczyłem zimnej podłogi nie jestem w stanie też precyzyjnie powiedzieć ile czasu chodzi w odniesieniu do doby czy jakiegokolwiek okresu czasu.(Przyjedź, pobaw się nastawami - będzie nam niekomfortowo to co najwyżej wygonimy cię na trzeci lub drugi dzień)
"-O jakiej zmianie temp mówimy ? np z 21 do 24 jeśli chciałbyś podnieść to ile trzeba czekać ? Jak długo utrzymuje się temperatura płyty po wyłączeniu ogrzewania ? (wiem że zależy od start ale tak w przybliżeniu)"
Ja tego nie analizuję, przyjedź...przywieź stoper i termometr. :)
"-Jest w praktyce możliwe utrzymanie w łazience np. 25 stopni a w pokojach 22 ? Czy wszystkie pomieszczenia mają taką samą temperaturę i nie ma możliwości różnych nastaw ?"
Jest możliwe - zdławisz wszystkie pozostałe pętle a te które przechodzą przez łazienki zostawisz "luzem" - będziesz miał łazienki 25 i gdzieniegdzie cieplej niż 22.
pozdrawiam
galileo87
09-12-2017, 14:34
Przed budową płyty funadamentowej byłem na bieżąco z tym wątkiem lecz teraz od maja czytam inne :)
Mam 2 problemy do rozwiązania, które były poruszane w tym temacie lecz ne zapisałem sobie numerów postów i przy ilości 352stron odszukanie rozwiązań graniczy z cudem.
Prosiłbym w takim razie o poradę dotyczącą 2 problemów:
1. Mam płytę fundamentową grzewczą, teraz rozglądam się za oknami oraz bramą. Problem jaki teraz się narodził jest taki, że jeżeli zamontuję bramę garażową segmentową, która jest montowana od środka, to będę miał jakieś 24cm odsłoniętej płyty i niczym nie zabezpieczonej :/ (szerokość silki). Garaż będzie grzany do ok 12-15 stopni.
2. Znaleźliście najlepszy/najcieplejszy sposób na zrobienie wjazdu do garażu? mam ocieplenie 18cm więc musi być jakaś wstawka by można wjechać do garażu bezpiecznie
Damian
majster303
17-12-2017, 21:36
Witam wszystkich:D
Jak zabezpieczyć XPS pod płytą fundamentową przed gryzoniami? Pod 20cm XPSem mam chudziaka 10cm- ale do niego nie przymocuję listwy startowej. Jeśli przymocuję ją do fundamentu, to myszy i inne gady bez przeszkód wlezą mi pod fundament i zamieszkają w XPSie.
zamieszczam przekrój fundamentu.
Jak byście to rozwiązali?
403352
Ciekawy ktoś podał pomysł z podbudową pod ... styropian.
Jeszcze jedno- jak zabezpieczacie styropian pod powierzchnią gruntu? Mam na myśli oczywiście ocieplenie, które przechodzi w ocieplenie ściany
majster303
17-12-2017, 22:01
WIEM!:wave:
ułożę zaraz koło chudziaka bloczki betonowe, ściśle jeden koło drugiego na wyrównanym zagęszczonym piasku. Na nich posadzę styro. Pod bloczki dam folię (może kubełkową?), którą wywinę na ścianę do wysokości gruntu.
Tylko jak zabezpieczyć styro pod ziemią? zaciągnąć klejem z siatką?:bash:
Co specjaliści na takie rozwiązanie?
Co myślicie o tym filmiku ?
https://www.youtube.com/watch?v=8WBDt0Gtdtw
Podobno XPS nie nasiąka, hmmm
Wydaje się , że deklaracje producentów swoją drogą a życie swoją ... :)
Mógłbym prosić o pomoc czy aby to poprawne rozwiązanie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342968-P%C5%82yta-fundamentowa-pod-parter%C3%B3wk%C4%99-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99
miloszenko
18-12-2017, 18:41
Co myślicie o tym filmiku ?
https://www.youtube.com/watch?v=8WBDt0Gtdtw
Podobno XPS nie nasiąka, hmmm
Wydaje się , że deklaracje producentów swoją drogą a życie swoją ... :)
A wiadomo coś co to za ko kretny coś? Leżał tam 17 lat, robimy był z 20 lat temu, to jakaś piana ale o jakich właściwościach?
Co myślicie o tym filmiku ?
https://www.youtube.com/watch?v=8WBDt0Gtdtw (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2 Fwatch%3Fv%3D8WBDt0Gtdtw)
Podobno XPS nie nasiąka, hmmm
Wydaje się , że deklaracje producentów swoją drogą a życie swoją ... :)Wiesz w czym problem? XPS to ten sam materiał co EPS. EPS to kulki spienionego polistyrenu sprasowane w jedna masę. XPS to taka jedna, tylko bardzo duża kulka. Różnią się tylko technologią wykonania. Jeżeli XPS nasiąka to EPS tym bardziej. Producenci EPS to niekoniecznie również producenci XPS. Konkurencja.
busy_beaver
31-12-2017, 11:37
Mam pytanie do osób które same zbroiły swoją płytę fundamentową.
Będę robił płytę pod garaż ~ 7,5 x 5,5 m i zastanawiam się, czy kupić gotową siatkę czy robić z prętów ?
miloszenko
31-12-2017, 20:02
Mam pytanie do osób które same zbroiły swoją płytę fundamentową.
Będę robił płytę pod garaż ~ 7,5 x 5,5 m i zastanawiam się, czy kupić gotową siatkę czy robić z prętów ?
Wszystko zależy jak cenisz swój czas i jak się ma cena siatki do samych prętów ewentualnie wzgledem wynajmu wiazarki akumulatorowej.
busy_beaver
02-01-2018, 11:32
Jak się łączy siatki w płycie, na zakład, prętami ?
jacentyy
03-01-2018, 14:01
nakłada sie jedna siatke na druga , zaklad najlepiej 40 fi , nie pamietam czy do siatek jest inne wymaganie...
dawid blasiak
15-01-2018, 20:17
Z tego co pamiętam w przypadku siatek to zakład wynosił 2 pełne oczka
busy_beaver
18-01-2018, 16:54
Mam następne pytanie odnośnie płyty garażu.
Powierzchni płyty nie planuję wykańczać chciałbym ją tylko zatrzeć po wylaniu.
Myślałem by zrobić jakieś prowadnice do wyrównania powierzchni, jednak betonu nad górnym zbrojeniem będę miał tylko 20 mm.
Macie jakieś sprawdzone sposoby aby uzyskać jak najrówniejszą powierzchnie ?
Równiejszą, niż przy zacieraniu? To chyba polerowanie.
https://www.youtube.com/watch?v=D_f-sp8MHks
Pięknie... ale to Ameryka.
Co powiecie na temat zbrojenia mojej płyty. 3 kat szkód górniczych.
dolne:
https://images84.fotosik.pl/967/febdc852ae72894e.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/febdc852ae72894e)
górne:
https://images81.fotosik.pl/968/b623b147733de701.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/b623b147733de701)
wieńce 4xfi10
busy_beaver
18-01-2018, 20:09
Równiejszą, niż przy zacieraniu? To chyba polerowanie.
Nie miałem na myśli jakości powierzchni. Chodziło mi o trzymanie poziomu, bez poprawiania później wylewkami.
Wylanie PF ma być ostatnią operacją z podłogą w garażu.
majster303
18-01-2018, 21:19
Pięknie... ale to Ameryka.
Co powiecie na temat zbrojenia mojej płyty. 3 kat szkód górniczych.
dolne:
https://images84.fotosik.pl/967/febdc852ae72894e.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/febdc852ae72894e)
górne:
https://images81.fotosik.pl/968/b623b147733de701.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/b623b147733de701)
wieńce 4xfi10
Wg mnie wygląda ok, jaka jest grubość płyty?
Masz takie "wieńce" przez środek płyty?
Mam płytę na 3 kat. górniczej bez takich "wieńcy" przez środek.
Pięknie... ale to Ameryka.
Co powiecie na temat zbrojenia mojej płyty. 3 kat szkód górniczych.
Na bogato i tradycyjnie - dużo stali. Pewnie dużo da się zaoszczędzić częściowo przechodząc na zbrojenie rozproszone. Ale tego konstruktorzy w większości boją się jak diabeł święconej wody, bo nie potrafią policzyć.
A jak to wygląda w przekroju? Nie wypuścili żadnych ostróg, co "troszeczkę" utrudnia dobrą izolację?
Wg mnie wygląda ok, jaka jest grubość płyty?
Masz takie "wieńce" przez środek płyty?
Mam płytę na 3 kat. górniczej bez takich "wieńcy" przez środek.
Grubosc 24. Dom pietrowy, silikat 18.
Nad srodkowymi wiencami sa wymiany terivy i płyta zelbetowa nad kibelkiem. Wychodzi jakos 1700 kg bez strzemion i tych naroznych pretów górnego zbrojenia. Nie jest najgorzej. Arturo miał ponad 4 tony na 2 razy większej płycie ale dom parterowy.
Co 3m mam tez rdzenie. Dziwi mnie jedynie zagęszczenie prętów krzyżowo, górą i dołem w środkowym rejonie. "Wieńce" plus te pręty jedynie na obciążenie stropu... No może mają rację.
Na bogato i tradycyjnie - dużo stali. Pewnie dużo da się zaoszczędzić częściowo przechodząc na zbrojenie rozproszone. Ale tego konstruktorzy w większości boją się jak diabeł święconej wody, bo nie potrafią policzyć.
A jak to wygląda w przekroju? Nie wypuścili żadnych ostróg, co "troszeczkę" utrudnia dobrą izolację?
Pierwotnie miałem jeszcze stalowe i polipropylenowe włókna. Ale to zdaje się miało działać przeciwskurczowo. Nie ma tego . Zeszli też z c30 na c25
Nie miałem na myśli jakości powierzchni. Chodziło mi o trzymanie poziomu, bez poprawiania później wylewkami.
Wylanie PF ma być ostatnią operacją z podłogą w garażu.
Agilia Lafarge, mamy z tego całą płytę i tylko pod odpływ liniowy chłopaki musieli "oszukać" wylewką samopoziomującą a później zrobić spadek.
A tak to nakleiliśmy deski i płytki już nie dając niczego.
busy_beaver
19-01-2018, 08:26
Agilia Lafarge, mamy z tego całą płytę i tylko pod odpływ liniowy chłopaki musieli "oszukać" wylewką samopoziomującą a później zrobić spadek.
A tak to nakleiliśmy deski i płytki już nie dając niczego.
Dzięki, to może być to czego potrzebuję.
jacentyy
19-01-2018, 09:33
Na bogato i tradycyjnie - dużo stali. Pewnie dużo da się zaoszczędzić częściowo przechodząc na zbrojenie rozproszone. Ale tego konstruktorzy w większości boją się jak diabeł święconej wody, bo nie potrafią policzyć.
A jak to wygląda w przekroju? Nie wypuścili żadnych ostróg, co "troszeczkę" utrudnia dobrą izolację?
A czego boi się znawca wszystkiego niejaki Kaizen?
Nie masz pojecia o szkodach górniczych to sie nie wypowiadaj !! Pokaz jakiekoliwek opracowanie naukowe ktore pozwala na zastosowanie jako zbrojenia konstrukcyjnego zbrojenie rozproszone na terenach szkód górniczych !!
wally666
19-01-2018, 18:35
Drodzy, jest tutaj ogromna liczba ludzi ktorzy nie tylko buduja zawodowo, jak i przede wszystkim uzytkuja zarowno plyty fundamentowe, jak i dobrze wykonane fundamenty tradycyjne.
Czekam na uprawomocnienie sie swojego wniosku o PnB, kilka miesiecy przed rozpoczeciem projektu domu wyleczylem sie z plyty fundamentowej ze wzgledu na jej cene. Poczytalem troche osatatnio o cenach dobrze wykonanych i ocieplonych fundamentow i zlapalem sie za glowe... Dom raczej prosty, stodola parterowa, lekki dach na wiazarach przykryty blacha, wykonany z silki 24cm z 7ma slupami wspierajacymi wieniec, wymiary upraszczajac ok 10,5x18,5m, fundament spiety w 2ch dodatkowych miejscach po srodku, powierzchnia zabudowy ok 185m2. Jesli dobrze kalkuluje i czytam zeznania forumowiczow, raczej marne szanse zeby zrobic to porzadnie za mniej niz 40kPLN. Ile zatem moglaby kosztowac plyta pod moj dom, na XPSie 20cm+powiedzmy 23cm plyty bo moze trzeba przeprosic sie z architektem i zrobic projekt zastepczy...?
miloszenko
19-01-2018, 19:09
Drodzy, jest tutaj ogromna liczba ludzi ktorzy nie tylko buduja zawodowo, jak i przede wszystkim uzytkuja zarowno plyty fundamentowe, jak i dobrze wykonane fundamenty tradycyjne.
Czekam na uprawomocnienie sie swojego wniosku o PnB, kilka miesiecy przed rozpoczeciem projektu domu wyleczylem sie z plyty fundamentowej ze wzgledu na jej cene. Poczytalem troche osatatnio o cenach dobrze wykonanych i ocieplonych fundamentow i zlapalem sie za glowe... Dom raczej prosty, stodola parterowa, lekki dach na wiazarach przykryty blacha, wykonany z silki 24cm z 7ma slupami wspierajacymi wieniec, wymiary upraszczajac ok 10,5x18,5m, fundament spiety w 2ch dodatkowych miejscach po srodku, powierzchnia zabudowy ok 185m2. Jesli dobrze kalkuluje i czytam zeznania forumowiczow, raczej marne szanse zeby zrobic to porzadnie za mniej niz 40kPLN. Ile zatem moglaby kosztowac plyta pod moj dom, na XPSie 20cm+powiedzmy 23cm plyty bo moze trzeba przeprosic sie z architektem i zrobic projekt zastepczy...?
185 m2 zabudowy to już nie jest mały domek. Będzie z 35k za sam materiał, plus koparka i robota...
Płyta na 20 cm XPS się nie opłaca. 10 cm XPS pod, 10 cm EPS nad płytę.
Płyta na forum przy rozsądnych projekcie waha się między 250-350 zł/m2, więc przy dwóch wewnętrznych ławach cena powinna być zbliżona (jak nie niższa jeśli np. stopy są szerokości 70-80cm).
, powierzchnia zabudowy ok 185m2. Jesli dobrze kalkuluje i czytam zeznania forumowiczow, raczej marne szanse zeby zrobic to porzadnie za mniej niz 40kPLN. Ile zatem moglaby kosztowac plyta pod moj dom, na XPSie 20cm+powiedzmy 23cm plyty bo moze trzeba przeprosic sie z architektem i zrobic projekt zastepczy...?
u mnie płyta 180m2 ale 10cm XPSa i dużo zbrojenia
wyszła 40kzł ale robota własna....
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?271706-Parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke&p=7448846&viewfull=1#post7448846
miloszenko
20-01-2018, 08:44
u mnie płyta 180m2 ale 10cm XPSa i dużo zbrojenia
wyszła 40kzł ale robota własna....
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?271706-Parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke&p=7448846&viewfull=1#post7448846
Czyli 220zł/m2 przy XPS 10 cm. Dokładając robociznę będzie dokładnie tak jak podałem :)
zeusrulez
20-01-2018, 17:19
Koledzy !
Kto tu projektuje płyty ?
wally666
20-01-2018, 18:20
dzieki za konkrety, uciu! Co rzuca sie w oczy to chudziak pod plyte oraz czalkiem sporo kasy na podbudowe. Tak czy inaczej koszty fundamentow i plyty zaczynaja sie niebezpiecznie schodzic - jesli bylbym w stanie zrobic plyte, ktora przekroczylaby cene fundamentow o max 3-5kpln to bym sie nie zastanawial.
busy_beaver
20-01-2018, 19:14
Czy jest tu może ktoś na forum, kto robił samemu płytę z użyciem betonu Agilia Lafarge ?
miloszenko
20-01-2018, 20:35
dzieki za konkrety, uciu! Co rzuca sie w oczy to chudziak pod plyte oraz czalkiem sporo kasy na podbudowe. Tak czy inaczej koszty fundamentow i plyty zaczynaja sie niebezpiecznie schodzic - jesli bylbym w stanie zrobic plyte, ktora przekroczylaby cene fundamentow o max 3-5kpln to bym sie nie zastanawial.
Chudziak nie jest niezbędny, dobrze zagęszczony piach spokojnie da radę, choć ostateczna decyzja należy do kierownika budowy :)
Jeśli nie masz zamiaru budować pasywniaka, możesz pod płytę dać 5 cm XPSa, albo nawet nic !!! Dajesz potem styro na płytę a ściany i tak są na izolacji.
Czy jest tu może ktoś na forum, kto robił samemu płytę z użyciem betonu Agilia Lafarge ?
Ja robiłem
Chciałbym zapłacić za płytę wspomnianą wyżej maksymalną kwotę 350zł netto. Wczoraj dostałem wycenę na moją płyte (poprzednia strona) z OLX, śląski wykonawca płyt. Bez instalacji kanalizacyjnej(bo nie mam jeszcze projektu) i opaski, bez xps'a wokół płyty. Cena 44 tys netto za płytę 95m2 z 10cm XPS :) na szybko można przyjąć, że materiał na te płytę to 20 tys zł.
albo nawet nic !!! Dajesz potem styro na płytę a ściany i tak są na izolacji.
Jak ściany staną na płycie, to na jakiej one izolacji wtedy będą?
busy_beaver
20-01-2018, 20:56
Ja robiłem
Dzięki, przejrzałem Twój dziennik, napiszesz może (może być PW) ile kosztuje m3 tego betonu.
W dzienniku piszesz:
"Generalnie powierzchnia jest gładka. Ja będę jeszcze na to kładł styropian, więc ewentualne nierówności nie są problemem."
Czy powierzchnia jest na tyle akceptowalna by zostawić ją w garażu bez wykończenia ?
Czy beton rozpływa się równomiernie po sztangowaniu, nie tworzą się fale które zostają po wyschnięciu ?
Myślę, że ze spokojem nadaje się na finalną powierzchnię. Pewnie by trzeba to zabezpieczyć czymś, żeby nie pyliło przez ścieranie nawierzchni.
Rozpływa się równomiernie i fal nie było, ale trzeba pamiętać, że rozpływa się w ograniczonym zasięgu, wiec jak za dużo nalejesz w jednym miejscu, to górka zostanie w tym miejscu. To nie woda, żeby się na całej powierzchni płyty wszystko wyrównało.
busy_beaver
21-01-2018, 08:16
Dzięki za informację. W takim razie czekam teraz na ofertę ile kosztuję u mnie m3
miloszenko
21-01-2018, 09:23
Jak ściany staną na płycie, to na jakiej one izolacji wtedy będą?
Izolacji np. z papy. Temperatura płyty zimą będzie oscylować w okolicy 14-16 stopni, więc mostek np. do ściany z ytonga żaden.
185 m2 zabudowy to już nie jest mały domek. Będzie z 35k za sam materiał, plus koparka i robota...
Płyta na 20 cm XPS się nie opłaca. 10 cm XPS pod, 10 cm EPS nad płytę.
Płyta na forum przy rozsądnych projekcie waha się między 250-350 zł/m2, więc przy dwóch wewnętrznych ławach cena powinna być zbliżona (jak nie niższa jeśli np. stopy są szerokości 70-80cm).
Ja mam płytę na 10 cm XPS, dziś robiłbym na 20 cm XPS z podłogówką w płycie. Różnica w cenie niewielka.
Izolacji np. z papy. Temperatura płyty zimą będzie oscylować w okolicy 14-16 stopni, więc mostek np. do ściany z ytonga żaden.
Wątpię, by nieodizolwana od gruntu płyta była cieplejsza o te jakieś 8* od gruntu pod nią. Chyba, że aż takie mostki będą, że tak się ogrzeje od wnętrza domu.
miloszenko
21-01-2018, 10:43
Wątpię, by nieodizolwana od gruntu płyta była cieplejsza o te jakieś 8* od gruntu pod nią. Chyba, że aż takie mostki będą, że tak się ogrzeje od wnętrza domu.
A ile stopni ma taka płyta jak już się sytuacja ustabilizuje po 3-5 latach? Poza tym straty wcale nie są proporcjonalne, prędzej ucieknie nieszczelnym oknem niż tym mostkiem do płyty.
Wątpię, by nieodizolwana od gruntu płyta była cieplejsza o te jakieś 8* od gruntu pod nią. Chyba, że aż takie mostki będą, że tak się ogrzeje od wnętrza domu.Będzie miała podobną temperaturę. Z danych przekazanych przez forumowiczów, którzy mają czujniki pod podłogą wynika, że, dla 10 cm EPS na płycie ta temperatura to średnio 14oC. Średnio przez cały rok a w sezonie grzewczym około 12oC. Warunkiem odizolowanie krawędzi albo ociepleniem fundamentu albo opaską w przypadku płyty.
Będzie miała podobną temperaturę. Z danych przekazanych przez forumowiczów, którzy mają czujniki pod podłogą wynika, że, dla 10 cm EPS na płycie ta temperatura to średnio 14oC. Średnio przez cały rok a w sezonie grzewczym około 12oC. Warunkiem odizolowanie krawędzi albo ociepleniem fundamentu albo opaską w przypadku płyty.
Jak pod płytą jest izolacja, to grunt jest o 8* (lub więcej) chłodniejszy od płyty.
http://imageshack.com/a/img922/4458/7G072k.jpg
To oznacza, że likwidacja izolacji termicznej między płytą a gruntem otworzy ciepłu autostradę do piekła. A ile ciepła nią ucieknie - zależy od warunków gruntowych.
miloszenko
21-01-2018, 18:48
Jak pod płytą jest izolacja, to grunt jest o 8* (lub więcej) chłodniejszy od płyty.
To oznacza, że likwidacja izolacji termicznej między płytą a gruntem otworzy ciepłu autostradę do piekła. A ile ciepła nią ucieknie - zależy od warunków gruntowych.
Jak zwykle teoretyzujesz. Policz mobile ciepła ucieka moja podłoga przy 5/10/15/30 cm styropianu jestlj mam w salonie HSa 3 metry z U powyżej 1?
Ile jest stopni pod domem po 5 latach?
Co daje więcej izolacji oprócz opóźnienia naładowania bąbla termicznego pod domem?
Jak zwykle teoretyzujesz.
Akurat podałem konkretne dane pomiarowe. Bez wyliczania. Ogromna różnica temperatury pomiędzy płytą a gruntem pod nią dowodzi, że dużo ciepła ucieknie - jest duża dT, jest duża powierzchnia, będzie umykało.
Co daje więcej izolacji oprócz opóźnienia naładowania bąbla termicznego pod domem?
Jak masz zasobnik odizolowany od reszty gruntu - możesz to nazywać bąblem termicznym.
BTW. I kto tu teoreytyzuje?
Jak pod płytą jest izolacja, to grunt jest o 8* (lub więcej) chłodniejszy od płyty.
To oznacza, że likwidacja izolacji termicznej między płytą a gruntem otworzy ciepłu autostradę do piekła. A ile ciepła nią ucieknie - zależy od warunków gruntowych.Wyważasz otwarte drzwi. Rozmawialiśmy tu na ten temat parę dobrych lat temu. Bez izolacji pod podłogą pod domem tworzy się bąbel ciepła. Temperatura gruntu wzrośnie, oczywiście kosztem energii grzewczej ale, dzięki temu, że w lecie będzie podtrzymywana bez ogrzewania, po roku dwóch stabilizuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W końcu nie wychładza się w zimie tak jak na otwartej przestrzeni. Ilość strat zależy tak naprawdę od stosunku powierzchni do obwodu domu. W ogrzewanych halach izolacja podłogi nie jest stosowana, bo stosunek powierzchni do obwodu jest bardzo duży więc wpływ stref brzegowych, przez które głównie ucieka ciepło jest minimalny. W domu nie ma tak dobrze dlatego stosuje się opaski lub izolacje ścian fundamentowych, które ten stosunek sztucznie zwiększają.
W końcu nie wychładza się w zimie tak jak na otwartej przestrzeni.
Czyli udowodniliście, że z energooszczędnością płyty nie mają nic wspólnego? Żadnych korzyści? Nawet ławy lepsze, bo zazwyczaj izolacja pionowa ścian fundamentowych sięga głębiej, niż przy płycie? A ja tyle się zastanawiałem, czy oszczędności na ogrzewaniu zwrócą mi się jeżeli zrobię płytę.
Mi wyszło, że oszczędności będą, ale nie na tyle duże, żeby to miało sens ekonomiczny. A tu proszę. Może nawet taniej ogrzewanie będę miał przy ławach?
A tylu naiwnych robi płyty dla oszczędności w ogrzewaniu...
A co do hal - masz na myśli ogrzewane podłogówką do >20*?
miloszenko
21-01-2018, 22:28
Czyli udowodniliście, że z energooszczędnością płyty nie mają nic wspólnego? Żadnych korzyści? Nawet ławy lepsze, bo zazwyczaj izolacja pionowa ścian fundamentowych sięga głębiej, niż przy płycie? A ja tyle się zastanawiałem, czy oszczędności na ogrzewaniu zwrócą mi się jeżeli zrobię płytę.
Mi wyszło, że oszczędności będą, ale nie na tyle duże, żeby to miało sens ekonomiczny. A tu proszę. Może nawet taniej ogrzewanie będę miał przy ławach?
A tylu naiwnych robi płyty dla oszczędności w ogrzewaniu...
A co do hal - masz na myśli ogrzewane podłogówką do >20*?
Izolowana płyta fundamentowa niweluje mostek do gruntu i nikt tego nie neguję, ale dawanie xpsa za kilkanaście tysięcy złotych nie ma sensu ekonomicznego.
Czyli udowodniliście, że z energooszczędnością płyty nie mają nic wspólnego? Żadnych korzyści? Nawet ławy lepsze, bo zazwyczaj izolacja pionowa ścian fundamentowych sięga głębiej, niż przy płycie? A ja tyle się zastanawiałem, czy oszczędności na ogrzewaniu zwrócą mi się jeżeli zrobię płytę.
Mi wyszło, że oszczędności będą, ale nie na tyle duże, żeby to miało sens ekonomiczny. A tu proszę. Może nawet taniej ogrzewanie będę miał przy ławach?
A tylu naiwnych robi płyty dla oszczędności w ogrzewaniu...
A co do hal - masz na myśli ogrzewane podłogówką do >20*?Może zacznij czytać ze zrozumieniem a nie rozmawiać sam ze sobą. Tu chodzi o to, że izolacja do gruntu nie jest tak istotna jak np w ścianach czy stropie. Wiadomo, że przy grubszej izolacji straty są mniejsze ale te 10 cm typowego EPS wystarczy, by dom był energooszczędny. Nie dopisuj tego, czego ktoś nie powiedział.
Co do hal... Sorry ale jesteś jakimś matołkiem? Podłogówka w hali??? Piszę o halach, bo jest na ten temat praca naukowa, której wyniki można przełożyć na to co dzieje się pod domem a co zresztą ma odbicie w metodologii obliczania strat do gruntu. Występuje też to samo zjawisko tj kumulowania się ciepła w kolejnych sezonach grzewczych.
Tak między nami, może napisz przejrzyście o co ci chodzi, bo jakoś nie widzę sensu w twoich dywagacjach.
Pięknie... ale to Ameryka.
Co powiecie na temat zbrojenia mojej płyty. 3 kat szkód górniczych.
dolne:
https://images84.fotosik.pl/967/febdc852ae72894e.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/febdc852ae72894e)
górne:
https://images81.fotosik.pl/968/b623b147733de701.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/b623b147733de701)
wieńce 4xfi10
Po moim pytaniu odnośnie zagęszczenia prętami 4, 5 , 6 górą i dołem w środkowej części, projektant chciał usunąć pręty 5 i 6 zostawiając pręty nr 4 ze względu na schody. Z zastrzeżeniem jednak, że obciążenie stropu nie wzrośnie. Kazałem mu już te pręty zostawić. 200 kg zbrojenia mnie nie zbawi na szkodach 3 kat. . :)
Izolowana płyta fundamentowa niweluje mostek do gruntu i nikt tego nie neguję
Napisałeś, że nie warto dawać izolacji pod płytę, bo (cytat) " możesz pod płytę dać 5 cm XPSa, albo nawet nic !!! Dajesz potem styro na płytę a ściany i tak są na izolacji." (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7597867&viewfull=1#post7597867). Co jest bzdurą. Nie są na izolacji i są mostkiem do gruntu.
Może zacznij czytać ze zrozumieniem a nie rozmawiać sam ze sobą. Tu chodzi o to, że izolacja do gruntu nie jest tak istotna jak np w ścianach czy stropie. Wiadomo, że przy grubszej izolacji straty są mniejsze ale te 10 cm typowego EPS wystarczy, by dom był energooszczędny.
[...]
Tak między nami, może napisz przejrzyście o co ci chodzi, bo jakoś nie widzę sensu w twoich dywagacjach.
No proszę. To czemu polemizujesz z moimi wypowiedziami, a nie miloszenko, który twierdzi, że 5cm to max? Wyżej masz przejrzyście napisane, z którym sformułowaniem polemizuję.
BTW. IMO EPS nie nadaje się do gruntu. I nie tylko dlatego, że nasiąka wodą. Ale poza jednym czy dwoma wyjątkami (które tu podrzucał Thomas) nie mają badań jak zachowają się pod naciskiem i nie mają nawet zadeklarowanych parametrów potrzebnych do obliczeń konstrukcyjnych (np. pełzanie przy ściskaniu).
Co do hal... Sorry ale jesteś jakimś matołkiem? Podłogówka w hali??? Piszę o halach, bo jest na ten temat praca naukowa, której wyniki można przełożyć na to co dzieje się pod domem
Brakuje argumentów merytorycznych, że zadajesz takie pytania o zwierzynę? Nie można przełożyć hali bez ogrzewania podłogowego, pod względem ogrzewania, do domu z ogrzewaniem podłogowym.
Ale swoją drogą daj linka do tych badań.
a co zresztą ma odbicie w metodologii obliczania strat do gruntu.
Masz na myśli PN – EN ISO 13790 : 2008?
Nie mogę tego tam znaleźć, że straty zmieniają się w czasie.
miloszenko
22-01-2018, 15:57
Napisałeś, że nie warto dawać izolacji pod płytę, bo (cytat) " możesz pod płytę dać 5 cm XPSa, albo nawet nic !!! Dajesz potem styro na płytę a ściany i tak są na izolacji." (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7597867&viewfull=1#post7597867). Co jest bzdurą. Nie są na izolacji i są mostkiem do gruntu.
No proszę. To czemu polemizujesz z moimi wypowiedziami, a nie miloszenko, który twierdzi, że 5cm to max? Wyżej masz przejrzyście napisane, z którym sformułowaniem polemizuję.
BTW. IMO EPS nie nadaje się do gruntu. I nie tylko dlatego, że nasiąka wodą. Ale poza jednym czy dwoma wyjątkami (które tu podrzucał Thomas) nie mają badań jak zachowają się pod naciskiem i nie mają nawet zadeklarowanych parametrów potrzebnych do obliczeń konstrukcyjnych (np. pełzanie przy ściskaniu).
Brakuje argumentów merytorycznych, że zadajesz takie pytania o zwierzynę? Nie można przełożyć hali bez ogrzewania podłogowego, pod względem ogrzewania, do domu z ogrzewaniem podłogowym.
Ale swoją drogą daj linka do tych badań.
Masz na myśli PN – EN ISO 13790 : 2008?
Nie mogę tego tam znaleźć, że straty zmieniają się w czasie.
Te normy, teorie....
Ile płyt zrobiłeś i ile rachunków za ogrzewanie w tych domach widziałeś?
Ile projektów kosztorysowałeś i ile klientom przeliczyłeś OZC na cały dom?
Wszystkie obliczenia, normy, teorie i dywagacje to są szacunki, a życie pokazuje (albo raczej praktyka budowlana) iż lepiej powalczyć o tańszą kWh niż walczyć o niższe zużycie bez względu na koszty i realne zyski.
No proszę. To czemu polemizujesz z moimi wypowiedziami, a nie miloszenko, który twierdzi, że 5cm to max? Wyżej masz przejrzyście napisane, z którym sformułowaniem polemizuję.Wiele rzeczy można o twoich postach napisać ale nie to, że są przejrzyste. Atakujesz tezy, które sam formułujesz. Masz problem ze zrozumieniem tekstu pisanego? Tak jak ta poniżej:
BTW. IMO EPS nie nadaje się do gruntu. I nie tylko dlatego, że nasiąka wodą. Ale poza jednym czy dwoma wyjątkami (które tu podrzucał Thomas) nie mają badań jak zachowają się pod naciskiem i nie mają nawet zadeklarowanych parametrów potrzebnych do obliczeń konstrukcyjnych (np. pełzanie przy ściskaniu).To ci nowość. A kto twierdzi, że jest inaczej? EPS NA płycie. Na temat naprężeń przekraczających próg powyżej którego rozpoczyna się w EPS/XPS pełzanie napisałem tony w wątku o Legalett. Jakieś 7 - 8 lat temu.
Brakuje argumentów merytorycznych, że zadajesz takie pytania o zwierzynę? Nie można przełożyć hali bez ogrzewania podłogowego, pod względem ogrzewania, do domu z ogrzewaniem podłogowym.
Ale swoją drogą daj linka do tych badań.Przepraszam ale rozmowa z tobą przypomina rozmowę ze ślepym o kolorach. Pod halą następuje zjawisko kumulowania się ciepła. Nie ma znaczenia czy jest tam ogrzewanie podłogowe, czy nie. Podobnie jest pod domem. Co do linka to wygugluj sobie ogrzewanie podłogi w hali.
Masz na myśli PN – EN ISO 13790 : 2008?
Nie mogę tego tam znaleźć, że straty zmieniają się w czasie.Bo norma tego nie uwzględnia, co jest wynikiem tego, że "bąbel" ciepła pod domem nie jest czymś co da się policzyć tj ująć we wzorach. Za dużo zmiennych. Jest faktem, co pokazują pomiary forumowiczów jak i estymowane wyniki dla hali ale nie jest wartością w miarę stałą, której można użyć w obliczeniach.
Można przyjąć, ze spadków temperatury, że dla domu, w którym temperatura pod domem spada w zimie o 4K strata ciepła dla sezonu grzewczego wynosi 2kWh/m2. Taka jest mniej więcej wartość dla domu z 10 cm EPS pod wylewką i ocieplonymi 10 cm ścianami fundamentowymi. Im grubsza izolacja tym mniejsza będzie delta T zima - lato, co oznacza mniejsze straty. Niezależnie od temperatury pod domem. Jakie, da się policzyć tylko mierząc różnicę temperatur. Znam dane dla 10 cm, nie znam dla innych wartości ale dane dla 10 cm pozwalają na twierdzenie, że jest to izolacja wystarczająca dla domu energooszczędnego.
Jak robiłem projekt to ważny był ciężar domu czyli ile ona będzie dźwigać na sobie. Ja zażyczyłem sobie pręt fi 12 standardowy bo tu masz fi 10 odstępy miałem powyżej 20 cm przy ciężarze budynku 160-180 ton bo mam dwa pełne pietra. Jeśli chcesz zmniejszyć ilość stali wystarczy zwiększyć grubość płyty i lejąc beton lej co najmniej klasę lepszy. Ja zrobiłem nawet dwie klasy bo różnica w cenie nie jest duża i od przybytku głowa nie boli :). Co do dozbrajania schodów czy innych ciężarów dorzuciłem kilkanaście prętów luzem w miejscu schodów i dowiązałem do górnej siatki. Schody mam z zabiegiem i wiszące w powietrzu bez słupka wspornego - wszystko jest ok. Co do dozbronienia komina to zapomniałem :) ale stoi na płycie fundamentowej 23 cm grubości, siatki na długości w odstępie 25 cm natomiast na szerokości 20 cm dołem a 16 cm górą Komin ma 8 m wysokości i od dwóch lat jest ok. Jeśli jakoś mogę pomóc w kwestii płyty fundamentowej ...
Wiele rzeczy można o twoich postach napisać ale nie to, że są przejrzyste. Atakujesz tezy, które sam formułujesz. Masz problem ze zrozumieniem tekstu pisanego? Tak jak ta poniżej:
To ci nowość. A kto twierdzi, że jest inaczej? EPS NA płycie.
Tu chodzi o to, że izolacja do gruntu nie jest tak istotna jak np w ścianach czy stropie. Wiadomo, że przy grubszej izolacji straty są mniejsze ale te 10 cm typowego EPS wystarczy, by dom był energooszczędny.
A, rzeczywiście. Bardzo przejrzyście napisałeś że izolacja do gruntu oznacza izolację między płytą a jastrychem. Dla mnie izolacja do gruntu to izolacja między gruntem a czymś.
Stwierdzając nieprecyzyjność wypowiedzi chyba masz na myśli swoje?
Pod halą następuje zjawisko kumulowania się ciepła. Nie ma znaczenia czy jest tam ogrzewanie podłogowe, czy nie.
Oczywiście, że ma znaczenie. Bo od tego zależy różnica temperatur i to, w którą stronę przepływa strumień ciepła czy w ogóle nie przepływa. Pod garażem nieogrzewanym akumuluje się ciepło dostarczane z garażu, czy z gruntu?
Co do linka to wygugluj sobie ogrzewanie podłogi w hali.
I dopiero będzie rozmowa ze ślepym o kolorach. Ja będę o czymś innym dyskutował, niż Ty. Śmiem przypuszczać, że sam nie wiesz, o czym piszesz albo w dokumencie są dowody błędności Twojej tezy.
Bo norma tego nie uwzględnia,
Zatem gdzie opisana jest metodologia o której pisałeś:
a co zresztą ma odbicie w metodologii obliczania strat do gruntu.
?
Rzucasz tezy, twierdzisz że są udokumentowane i zbadane. A na pytanie o te badania i dokumenty zbywasz rozmówcę.
Ściemniasz zwyczajnie więc EOT z mojej strony.
...Śmieszny jesteś. Gadaj sam ze sobą. Jakoś nikt cię tu nie szanuje. Nie zauważyłeś? Pomyśl czemu.
śmieszny jesteś. Gadaj sam ze sobą. Jakoś nikt cię tu nie szanuje. Nie zauważyłeś? Pomyśl czemu.
Zauważyłem, że są takie nikty co nie potrafią kulturalnie dyskutować, argumentować i popierać swoich tez źródłami. Część przeniosła się chyba z onetu czy budki z piwem.
Dla takich niktów mam przytulne miejsce w killfile PLONK.
kaszpir007
23-01-2018, 13:47
Ja u siebie - płyta 135m2 , 20cm beton B25 , zbrojenie fi12 co 25cm + dodatkowe zbrojnia , styropian EPS200 (15cm pod płytą) , opaska 18cm + robocizna + resztę materiałów potrzebnych kosztowało mnie poniżej 30tys zł.
Firma jaka mi robiła powiedziała że jakbym chciał zwykłe fundamenty to musiałbym dopłacić im z 10tys za dodatkowa robociznę + roboty ziemne.
Na całym świecie domy energooszczedne są budowane na płycie fundamentowej bo gwarantuje ona całkowite usunięcie mostka "od ziemii" i gwarantuje najwyższa energooszczędność.
Dodatkowo przy płycie jest mniej pracy i mniej możliwości zrobienia jakiś błędów.
To że w PL ciągle robi się budynki na ławach wynika raczej z mentalności i podejścia budowlańców którzy boją się "nowości"
Niedaleko mnie dewloper budujący mocno ekonomiczne w zakupie domki wszystkie robi na płycie fundamentowej , bo wychodzi mu to taniej i szybciej niż przy zwykłych fundamentach ...
Zauważyłem, że są takie nikty co nie potrafią kulturalnie dyskutować, argumentować i popierać swoich tez źródłami. Część przeniosła się chyba z onetu czy budki z piwem.
Dla takich niktów mam przytulne miejsce w killfile PLONK.:D:D:D Chyba się rozpłaczę.
...
Na całym świecie domy energooszczedne są budowane na płycie fundamentowej bo gwarantuje ona całkowite usunięcie mostka "od ziemii" i gwarantuje najwyższa energooszczędność.
...
To że w PL ciągle robi się budynki na ławach wynika raczej z mentalności i podejścia budowlańców którzy boją się "nowości"
...Nie można generalizować. Problemem płyty z izolacją pod spodem jest własnie ta izolacja. Droga jak cholera. W sumie wygląda na to, że im większy dom tym mniej opłaca się płyta fundamentowa. Warto za każdym razem zrobić kalkulację. Czasem taniej wyjdzie płyta, czasem zwykły fundament.
Sitek1984
23-01-2018, 18:45
witam Wszystkich
podążając dalej za tematem płyty fundamentowej, może pomożecie mi w podjęciu decyzji jaką płytę wybrać.
jestem na etapie projektowania domu, budowę zamierzam zacząć w czerwcu i zastanawiam się nad fundamentem, w związku z wysokim poziomem wód gruntowych pało na płytę fundamentową i tu mam dylemat bo opinie jakie otrzymałem są podzielone.
zastanawiam się nad:
1. grzewczą płytą fundamentową legalett - dzisiaj dostałem wycenę i wyszło niecałe 400 zł brutto za m2
2. płyta fundamentowa + ogrzewanie podłogowe
Może ktoś z was z doświadczenia,umie mi powiedzieć co będzie lepsze pod względem użytkowania i tańsze w budowie co się bardziej opłaca.
dzięki
...
1. grzewczą płytą fundamentową legalett - dzisiaj dostałem wycenę i wyszło niecałe 400 zł brutto za m2
2. płyta fundamentowa + ogrzewanie podłogowe
Może ktoś z was z doświadczenia,umie mi powiedzieć co będzie lepsze pod względem użytkowania i tańsze w budowie co się bardziej opłaca.
dzięki"Grzewcza płyta fundamentowa Legalett" to nic innego jak płyta z ogrzewaniem podłogowym. Niczym się od płyt innych wykonawców nie różni.
Sitek1984
23-01-2018, 19:58
zgadzam się, ale podobno przy płycie grzewczej ogrzewanie w sezonie musi chodzić 24 h ze względu na to że płyta potrzebuje dużo czasu do nagrzania - a podłogówka reaguje szybciej. dom będzie ogrzewany gazem ziemnym więc zakładam że w sezonie grzewczym nie dopuszczę do wychłodzenia płyty.
głownie chodzi mi o to że przy płycie legalett 400 zł brutto m2 nie mam żadnych innych prac budowlanych tylko pozostaje mi do położenia podłoga w domu.
natomiast przy podziale prac na etapy i cenach jakie uzyskałem za poszczególne etapy to płyta fundamentowa 230 zł m3, izolacja + podłogówka 80 zł m2 i posadzka około 50 zł m2 i wychodzi mi 360 zł brutto za m2 tylko rozłożony w czasie. Przy całości wychodzi mi 10% taniej od legalettu.
Pytanie moje czy można zrobić to jeszcze taniej ale dobrze ?
Nie można generalizować. Problemem płyty z izolacją pod spodem jest własnie ta izolacja. Droga jak cholera. W sumie wygląda na to, że im większy dom tym mniej opłaca się płyta fundamentowa. Warto za każdym razem zrobić kalkulację. Czasem taniej wyjdzie płyta, czasem zwykły fundament.
A można zrobić płytę bez izolacji pod nią? Izolacja tylko na niej pod wylewką docelową?
StaszekL
23-01-2018, 22:18
można .
A można zrobić płytę bez izolacji pod nią? Izolacja tylko na niej pod wylewką docelową?
Tylko kosztuje jak płyta, a działa jak chudziak pod względem energetycznym. Rozwiązane na słabo nośnym gruncie, gdzie zwykłe ławy sie nie sprawdzą.
A można zrobić płytę bez izolacji pod nią? Izolacja tylko na niej pod wylewką docelową?Jak napisał Staszek, oczywiście można. Jak rozwiązać izolację termiczna płyty napisałem w przyklejonym wątku "Izolacja pod płytą, nad, jaka, ile dać".
zgadzam się, ale podobno przy płycie grzewczej ogrzewanie w sezonie musi chodzić 24 h ze względu na to że płyta potrzebuje dużo czasu do nagrzania - a podłogówka reaguje szybciej. dom będzie ogrzewany gazem ziemnym więc zakładam że w sezonie grzewczym nie dopuszczę do wychłodzenia płyty.
głownie chodzi mi o to że przy płycie legalett 400 zł brutto m2 nie mam żadnych innych prac budowlanych tylko pozostaje mi do położenia podłoga w domu.
natomiast przy podziale prac na etapy i cenach jakie uzyskałem za poszczególne etapy to płyta fundamentowa 230 zł m3, izolacja + podłogówka 80 zł m2 i posadzka około 50 zł m2 i wychodzi mi 360 zł brutto za m2 tylko rozłożony w czasie. Przy całości wychodzi mi 10% taniej od legalettu.
Pytanie moje czy można zrobić to jeszcze taniej ale dobrze ?Firm wykonujących płyty z ogrzewaniem jest kilka. Nie jesteś skazany na Legalett choć, być może będzie dobrym wyborem. Nie ma tu na forum skarg na ich rzetelność jako wykonawców. Daj jednak wycenę do innych firm, będziesz miał porównanie. Legalett swego czasu dawał pod płytę, jako izolację EPS100. Z dyskusji tu na forum, jaka się w związku z tym wywiązała wniosek jest taki, że nie brali pod uwagę występującego w EPS/XPS efektu pełzania pod obciążeniem, który w istotny sposób zmniejsza wytrzymałość na nacisk. Izolacja się pomału prasuje a dom siada. Jak jest teraz, nie wiem.
Wykonanie płyty z taką dokładnością, by można było na tym bezpośrednio kłaść kafle czy parkiet jest dosyć trudne dla wykonawcy choć możliwe. Moim zdaniem lepiej zrobić płytę bez ogrzewania a te umieścić w wylewce położonej na EPS przyklejonym do płyty. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści. Po pierwsze można dać mniej drogiego XPS pod płytę, po drugie pod wylewką można umieścić wszelkie instalacje, po trzecie robi się to na spokojnie w już wybudowanym domu, bez pośpiechu, można spokojnie wyprofilować spadki w łazience czy kuchni. Jedyna tak naprawdę przewagą płyty, oprócz szybkości wykonania jest akumulacja. Nagrzewasz raz i utrzymujesz stałą temperaturę. Dla kogoś jednak, kto chce mieć np różną temperature w zależności od pory dnia to wada.
kaszpir007
24-01-2018, 06:25
wybudowanym domu, bez pośpiechu, można spokojnie wyprofilować spadki w łazience czy kuchni. Jedyna tak naprawdę przewagą płyty, oprócz szybkości wykonania jest akumulacja. Nagrzewasz raz i utrzymujesz stałą temperaturę. Dla kogoś jednak, kto chce mieć np różną temperature w zależności od pory dnia to wada.
Rozumie że take "szczegóły" jak większa energooszczędność , brak mostków , większa wytrzymałość fundamentów (bo nacisk jest rozłożony na całą płytę czyli monolit) , dużo większa odpornośc na wodę (bo dom jest wyżej "posadowiony" , duzo łatwiejsze i pewniejsze wykonanie ochrony przeciwwodnej , możliwość budowy domu tam gdzie normalnie zwykłe fundamenty nie chodzą w rachubę są już "pomijalne" ?
Zwykłe fundamenty to już przeszłość. To że u nas budowlańcy ciągle robią zwykłe fundamenty wynika z ich niewiedzy i braku wiedzy inwestorów ..
Płytę można wykonać w cenie zwykłych fundamentów albo nawet taniej ale oczywiście trzeba podejść do tego z głową i szukać wykonawcy który nie szuka "frajera" który zapłaci za płytę jakąś kosmiczną kwotę , bo przeciez płytą to super droga technologia.
Z płytą poradzi sobie każdy budowlaniec , bo naprawdę w budowie nie ma nic "strasznego" i takie prace budowlańcy cały czas wykonują (zbrojenia , wylewanie betonu).
Co do EPS100 to dla mnie to lekkie przegięcie , ale u mnie znajomy deweloper buduje domy i daje takie styropian (20cm) pod płytę . Domy stoją już kilka lat i nie słyszałem aby coś się z nimi stało , a mam kontakt z ludźmi którzy tam mieszkają ..
Ale np. EPS200 jest dawany pod parkingi i pod naprawdę olbrzymie obciążenia a przecież przy płycie całe obciążenie rozkłada się na całą wielkość płyty wiec obciążenie na m2 wcale jest jest aż tak extremalne ..
Najważniejsze jest aby mieć dobrze wyliczoną płytę , aby bez sensu nie brnąć z niepotrzebne koszty ..
Dobrze wyliczona płyta łącznie z robocizna powinna wyjść w cenie zbliżonej a nawet niższe od zwykłych fundamentów ...
Jak napisał Staszek, oczywiście można. Jak rozwiązać izolację termiczna płyty napisałem w przyklejonym wątku "Izolacja pod płytą, nad, jaka, ile dać".
Ja chcę ocieplać od środka, więc w sumie ciągłość izolacji mogę zachować dając izolację na płytę, a nie pod.
Tylko kosztuje jak płyta, a działa jak chudziak pod względem energetycznym. Rozwiązane na słabo nośnym gruncie, gdzie zwykłe ławy sie nie sprawdzą.
A jaki to słabo nośny grunt? Ja mam glinę przemieszaną z piskiem, no i wysoki poziom wód gruntowych, bardzo wysoki.
Witam
Zwracam się do was z pytaniem czy projektant nie przesadził z płytą fundamentową. Dom będzie parterowy bez użytkowego poddasza. Grunt na jakim będzie budowa to według badań geologicznych to gliny pylaste. Moim zdaniem projekt płyty jest baaardzo przesadzony. Proszę o waszą opinię w tym temacie abym miał jakieś podstawy do ewentualnego przeprojektowania płyty.
406132406133
miloszenko
30-01-2018, 15:47
Witam
Zwracam się do was z pytaniem czy projektant nie przesadził z płytą fundamentową. Dom będzie parterowy bez użytkowego poddasza. Grunt na jakim będzie budowa to według badań geologicznych to gliny pylaste. Moim zdaniem projekt płyty jest baaardzo przesadzony. Proszę o waszą opinię w tym temacie abym miał jakieś podstawy do ewentualnego przeprojektowania płyty.
406132406133
Projekt do kosza. Widziałem już takie. Nie rozumiem i nie widzę powodów, żeby robić wg takiego projektu. Dwa razy drożej i wcale nie lepiej niż można.
fotohobby
30-01-2018, 15:59
77cm betonu :)
Jest moc, za resztę zapłaci inwestor :)
Projekt do kosza. Widziałem już takie. Nie rozumiem i nie widzę powodów, żeby robić wg takiego projektu. Dwa razy drożej i wcale nie lepiej niż można.
Też tak myślę że do kosza. Przeczytałem kilka dzienników z budowy domu na płycie i nigdzie nie było tak potężnej płyty.
sebcioc55
31-01-2018, 06:50
Witam
Zwracam się do was z pytaniem czy projektant nie przesadził z płytą fundamentową. Dom będzie parterowy bez użytkowego poddasza. Grunt na jakim będzie budowa to według badań geologicznych to gliny pylaste. Moim zdaniem projekt płyty jest baaardzo przesadzony. Proszę o waszą opinię w tym temacie abym miał jakieś podstawy do ewentualnego przeprojektowania płyty.
406132406133
:bash: tak to jest jak ktoś się bierze za coś o czym nie ma pojęcia....
Powiedz, na co Ci taka radziecka płyta ? komu potrzeba na gruncie 30cm betonu zbrojonego ?
Przecież takiego kloca na ubitej ziemi można sadzić, a jak ławy się sadza ?
Przewagi termicznej nad ławami - zupełny brak.. tylko koszty.
Za komuny też stawiali na takich płytach. 30cm a na tym dziesięć pięter i piwnice.
No zależy do gruntu, ale taka płyta pod domek nie ma sensu. ekonomicznego, 99% też statycznego.
To się nadaje na bardzo słaby grunt. W takie "glinie" jak w moim terenie.. to płyta tak wykonana .. jest bezsensem.
Niczym nie różni się termicznie od ław. Ba trzeba wpakować więcej stali + jeszcze podbudowa.
To ma sens, jak robi się z izolacją pod, ale też nie tak gruba.. ? 30cm trochę dużo jak pod parterówkę.
Powiedz, na co Ci taka radziecka płyta ? komu potrzeba na gruncie 30cm betonu zbrojonego ?
Przecież takiego kloca na ubitej ziemi można sadzić, a jak ławy się sadza ?
Przewagi termicznej nad ławami - zupełny brak.. tylko koszty.
Wcale nie chcę takiej płyty i dlatego się do waz zwróciłem o pomoc. Przeczytałem kilka dzienników z budowy domów na płycie i dlatego stwierdziłem że coś jest nie tak z tym projektem. Projektantowi tej płyty podziękowałem za współprace. Warunki glebowe nie są tragiczne. 406221
Mam do was jeszcze jedną prośbę czy znacie firmy lub osoby godne polecenia do zaprojektowania ponownie płyt pod mój dom. Jeżeli tak to proszę przesłać informacje na priv. Z góry dziękuj.
Ja wiem, że temat ma kilkaset stron i nie da się od ręki przeczytać całości. Ale warto by przejrzeć kilka ostatnich stron. Pytanie niedawno padało kilka razy wraz z odpowiedziami m.ni w poście #13890 (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-płyta-fundamentowa&p=7535723&viewfull=1#post7535723) i trzech kolejnych...
Arturo72
31-01-2018, 21:07
Też tak myślę że do kosza. Przeczytałem kilka dzienników z budowy domu na płycie i nigdzie nie było tak potężnej płyty.
To słabo czytałeś ;) Ja jestem tym 1% o którym pisze hebrajczyk,który ma płytę grubości 25cm...
Problem tej płyty - to brak izolacji pod.. a właśnie płytę tworzy się, aby izolacja była pod i była ciągła.
Jeśli jej nie ma, to po co płyta? jeśli grunt jest nośny, nie ma torfu itp.. do samej grubości bym już podszedł delikatnie.
Kwestia obliczenia, stal czy beton, beton czy stal .. n s vs bet
O ile w stropie, dokładanie grubości sensu nie ma, bo zwiększa się udział obciążenia stałego i wzajemna korelacja ugięcie - obciążenie robi się nie dobra.
O tyle tu jest to bez znaczenia.
Arturo72
31-01-2018, 21:52
Problem tej płyty - to brak izolacji pod.. a właśnie płytę tworzy się, aby izolacja była pod i była ciągła.
Jeśli jej nie ma, to po co płyta? jeśli grunt jest nośny, nie ma torfu itp.. do samej grubości bym już podszedł delikatnie.
Kwestia obliczenia, stal czy beton, beton czy stal .. n s vs bet
O ile w stropie, dokładanie grubości sensu nie ma, bo zwiększa się udział obciążenia stałego i wzajemna korelacja ugięcie - obciążenie robi się nie dobra.
O tyle tu jest to bez znaczenia.
Masz rację ale wg mnie wychodzi tutaj zwykle dyletanctwo inwestora,który nie ma pojęcia czego chce.
Gdyby rzucił temat "izolowana płyta fundamentowa" sądzę,żeby projekt jej byłby inny.
Kreskę projektu znam i podejrzewam kto to wykonał i dlatego twierdzę,że to zlecajacy nie wiedział czego chce.
I nie masz racji,zwykłą płytę fundamentowa tworzy się,przynajmniej w Polsce nie dlatego żeby ograniczać mostki termiczne ale w 99% dlatego,że warunki geologiczne tego wymagają. Zwykłą płytę stąd jest "płyta" a nie "izolowana płyta "
Na Śląsku jest co trzeci dom stawiany na płycie fundamentowej ale mój jest wyjątkiem bo płyta jest izolowana od gruntu...
Kreskę projektu znam i podejrzewam kto to wykonał i dlatego twierdzę,że to zlecajacy nie wiedział czego chce ok :)
w to nie wnikałem.. :( nawet mi to do głowy nie przyszło.. problem postawiony.
Jak tak piszesz, to masz powody.
jacentyy
01-02-2018, 05:21
.....
Na Śląsku jest co trzeci dom stawiany na płycie fundamentowej ale mój jest wyjątkiem bo płyta jest izolowana od gruntu...
Wskaż źródło Twych danych - myślę raczej, że tak Ci wydaje niż ma to coś wspólnego z rzeczywistością. Na śląsku nadal projektuje się ławy ze "ściagami" po przekątnej, płyta to jest jeszcze rzadkość. Może pojawia się cześciej aniżeli to było np 8 lat temu, ale co trzeci dom to na pewno nie jest .
Problem tej płyty - to brak izolacji pod.. a właśnie płytę tworzy się, aby izolacja była pod i była ciągła.
Jeśli jej nie ma, to po co płyta? jeśli grunt jest nośny, nie ma torfu itp.. do samej grubości bym już podszedł delikatnie.
Kwestia obliczenia, stal czy beton, beton czy stal .. n s vs bet
O ile w stropie, dokładanie grubości sensu nie ma, bo zwiększa się udział obciążenia stałego i wzajemna korelacja ugięcie - obciążenie robi się nie dobra.
O tyle tu jest to bez znaczenia.
Moim zdaniem płyta pozwala dodatkowo na nieschodzenie na tradycyjną głębokość posadowienia, nawet jeżeli nie będzie tej izolacji pod to opaska antywyasadzinowa i nie trzeba się babrać tak z wykopami co w przypadku większości terenów pokrytych glinami, pyłami i innymi ma jakiś sens. Dodatkwo podczas wykonaywania fundamnetu otrzymujemy już chudziaka. W przypadku płyty nie musimy się martwić czy pod ściankę działową wylać grubszą warste chudego betonu jak to jest w projektach czy nie. Możemy w większości przypadków zmienić lokalizację zarówno ścianek działowych jak i nośnych ( nośnych oczywiście po analizie ale jest to możliwe). Tak więc moim zdaniem płyta ma również więcej zalet aniżeli możliwość posadowienia na słabych gruntach.
Robinson74
01-02-2018, 22:07
Zwracam się do was z pytaniem czy projektant nie przesadził z płytą fundamentową.
Przesadził na pewno w jednym. Nie zastosował hydroizolacji. Jak dla mnie porażka.
Pospółka i chudy beton na płycie? :)
Na początku chciałbym się przywitać :welcome:
Jest to wprawdzie mój pierwszy post, ale trochę już poczytałem (np. ten wątek 2 lata wstecz:D)
Do przyjrzenia się tematowi płyty (i przestudiowania tego wątku) zachęcił mnie brak mostków, który w tradycyjnym fundamencie nie jest osiągalny. Jednak chciałem dopytać o sensowność płyty w przypadku nieogrzewanego garażu częściowo posadowionego w bryle. Np. wg projektu Laredo https://www.extradom.pl/projekt-domu-laredo-BBE1013
Doczytałem, że można oddylatować płytę pod garażem, ale nie do końca umiem to sobie wyobrazić w przypadku powyższego projektu (w przypadku doklejonego garażu - prędzej). Czy ktoś mógłby wytłumaczyć mi gdzie dokładnie byłoby to oddylatowanie? Co wtedy ze ścianami, czy powinny stanąć osobne na styku garaż/dom? Dodatkowo doszłaby różnica poziomów (przynajmniej tak mi się wydaje), bo garażu nie chciałbym izolować od gruntu.
Dodatkowo w tego typu projekcie zastanawiają mnie kolejne problemy związane z garażem np. strop. Jeżeli byłby monolityczny - to w całości dom z garażem? Czy też osobno? Jeżeli razem to mam kolejny problem z mostkiem (nie wiem na ile jest to poważne), ale też i konstrukcyjnie u góry 1 płyta - na dole 2 - nie mam przekonania.
I tak się biję z myślami czy przy tego typie projekcie jest sens płyty...
Bardzo proszę o porady kolegów i koleżanek na pewno bardziej doświadczonych ode mnie.
Przesadził na pewno w jednym. Nie zastosował hydroizolacji. Jak dla mnie porażka.
Pospółka i chudy beton na płycie? :)
Cały projekt jest do kosza. Parterowy domek na 30cm plycie. Ja mam pietrowy, na szkodach 3 kat, ze scianami z Silki, stropem gęstożebrowym i dachówką, a plyta ma 24cm. Ta pospółka na plycie to śmiech. I to gosc ma uprawnienia a ja nie mam.
I znowu obcieło mi pół wiad. z tel....
Pytałem jeszcze o styk styropianu spod płyty z tym obwodowym. W projekcie mam pod płytą 10cm , która od czoła sklejamy z obwodowym -20cm. Nie lepiej bedzie jak wypuszczę styro spod płyty o te 20 cm i od góry przykleje obwodowy? Będzie wtedy większa powierzchnia styku obu styropianów.
Skąd bierzecie małe ilości styropianu XPS? Potrzeba mi 105m2 xps o grubości 10cm i 10m2 o grubości 20cm (plus naddatek). Jaki polecacie?
Witam,
szukam osoby która doradzi, pokieruje i nadzoruje realizację płyty fundamentowej (nieogrzewanej, izolacja XPS, teren prosty, podłoże dobre, brak torfów i ryzyk a szkód górniczych czy podtopień, będą badania gruntu). Czas realizacji lato.
Mianowicie mam znajomych budowlańców którzy będą budować dom, ale z płytą fundamentową nie poradzą sobie sami (mieli do czynienia tylko z tradycyjnymi fundamentami), a ja się na tym nie znam a chce uniknąć błędów. Sprzęt i materiał bud. załatwiam we własnym zakresie.
Od osoby nie oczekuje niczego poza nadzorem i doradztwem (brak pracy fizycznej nad płytą, będą robić to moi budowlańcy).
Płyta to kilka dni pracy. Mogę zaoferować nocleg i wyżywienie.
Mysłowice Śląsk
Osoby zainteresowane proszę o wiadomość na priv.
Pozdrawiam
miloszenko
07-02-2018, 14:38
Witam,
szukam osoby która doradzi, pokieruje i nadzoruje realizację płyty fundamentowej (nieogrzewanej, izolacja XPS, teren prosty, podłoże dobre, brak torfów i ryzyk a szkód górniczych czy podtopień, będą badania gruntu). Czas realizacji lato.
Mianowicie mam znajomych budowlańców którzy będą budować dom, ale z płytą fundamentową nie poradzą sobie sami (mieli do czynienia tylko z tradycyjnymi fundamentami), a ja się na tym nie znam a chce uniknąć błędów. Sprzęt i materiał bud. załatwiam we własnym zakresie.
Od osoby nie oczekuje niczego poza nadzorem i doradztwem (brak pracy fizycznej nad płytą, będą robić to moi budowlańcy).
Płyta to kilka dni pracy. Mogę zaoferować nocleg i wyżywienie.
Mysłowice Śląsk
Osoby zainteresowane proszę o wiadomość na priv.
Pozdrawiam
Jak w ekipie jest ktoś kto odpowiada za czytanie projektu, to skoro np. radzą sobie ze stropem żelbetowym to nie rozumiem jak mogą sobie nie poradzić z płytą fundamentową.
Może im jakiś filmik czy dziennik budowy pokazać to uwierzą, że podołają?
Arty - płyta to nie stacja kosmiczna :-) Prosta, mozolna robota (wiązanie drutów) Nie ma co nadzorować - robi się jak strop.
Przy laniu wibrator musi byc. Sam swoją robiłem rok temu... tez w Mysłowicach (fotki w dzienniku) :-)
Jak co to pisz albo zapytaj kogoś kto je zawodowo robi - Sławek VEGA (tu na formum)
miloszenko
07-02-2018, 18:26
Witam,
szukam osoby która doradzi, pokieruje i nadzoruje realizację płyty fundamentowej (nieogrzewanej, izolacja XPS, teren prosty, podłoże dobre, brak torfów i ryzyk a szkód górniczych czy podtopień, będą badania gruntu). Czas realizacji lato.
Mianowicie mam znajomych budowlańców którzy będą budować dom, ale z płytą fundamentową nie poradzą sobie sami (mieli do czynienia tylko z tradycyjnymi fundamentami), a ja się na tym nie znam a chce uniknąć błędów. Sprzęt i materiał bud. załatwiam we własnym zakresie.
Od osoby nie oczekuje niczego poza nadzorem i doradztwem (brak pracy fizycznej nad płytą, będą robić to moi budowlańcy).
Płyta to kilka dni pracy. Mogę zaoferować nocleg i wyżywienie.
Mysłowice Śląsk
Osoby zainteresowane proszę o wiadomość na priv.
Pozdrawiam
Ile masz tej płyty?
Jakby się zebrać z okolic i Ci pomóc to walniemy tą płytę od czwartku do soboty :P
Ja tu na forum widzę co najmniej 5 samorobów co płytę robiło...
Dziękuję za miłe słowa. Myślę, że zabierzemy się za nią sami jeśli uzyskam odpowiedzi na poniższe zapytania.
Płyta jest duża - 250m2 (z dużym garażem dwustanowiskowym). Stąd szukanie oszczędności, a z drugiej strony brak miejsca na kosztowne błędy.
Przygotowałem pytania, które zbierałem podczas analizy różnych materiałów i tematów dotyczących wykonania płyty fundamentowej. Bardzo proszę o pomoc:
1. Dom jest z garażem dwustanowiskowym. Garaż będzie nieogrzewany (służy tylko jako miejsce postojowe).
Pytanie brzmi czy zrobić granicę w pionowej opasce (szalunku) z XPSu w miejscu ściany oddzielającej garaż od domu? Czyli czy oddzielić garaż od domu tak jakby były to dwie osobne płyty fundamentowe? Czy w miejscu granicy ma być pustka (dylatacja) czy XPS?
2. Czy pod nieogrzewanym garażem także dawać taką samą izolację poziomą jak przy reszcie (20cm XPS)?
3. Z czego będzie wynikać jak głęboko robić wykop? Z badać gruntu czy po prostu będzie widać w czasie kopania w którym miejscu warstwy gleby się oddzielają od siebie i tak pojawi się grunt nośny?
4. Czy dno wykopu odbiera kierownik budowy czy osoba która robiła badanie gruntu czy jeszcze inna osoba której muszę to zlecić?
5. Czy dno wykopu ubijamy zagęszczarką i czy daje się geowłókninę przed wysypaniem pospółki?
6. Jak głęboko wgłąb ziemi (ile cm poniżej poziomu płyty fundamentowej) robi się przyłącza wod-kan, rure pod elektrykę? O czym pamiętać poza wod-kan i elektryką?
7. W niektórych opisach pojawia się po zagęszczeniu chudziak 10cm a w niektórych opisach jest od razu izolacja pozioma XPS. Czyli chudziak czy nie?
8. Jeśli chudziak to czy daje się pod niego folię i jaką?
9. Zakładając, że izolacje poziomą planuje na 20cm XPS to ile zrobić pionowy szalunek z XPS? Tyle samo?
10. Jaką klasę betonu wybrać?
11. Czy na zewnątrz pionowej izolacji (szalunku) z XPSu robi się jeszcze dodatkową izolacje umieszczoną pod pewnym kątem z XPSu?
Mianowicie na niektórych przekrojach graficznych płyty fundamentowej pojawia się na zewnątrz opaski pionowej (szalunku) XPSu dodatkowy XPS umieszczony pod pewnym kątem tak jakby podpierał pionowy szalunek XPSu z boku. Jeśli tak to w którym momencie się ją robi? Czy taki styropian przycina się, aby był pod kątem?
12. Czy to o co pytam w punkcie wyżej to się nazywa "opaska przeciwwysadzeniowa"?
13. Jeśli XPS 20cm to najlepiej dwie warstwy po 10cm kładzione w jednej warstwie równolegle, a w drugiej prostopadle? (czyli czy dwie warstwy kładziemy w tym samym kierunku czy górna warstwa XPS ma być 90 stopni obrócona)?
14. Po położeniu XPSu dajemy folię? Jeśli tak to jaką?
15. Czy po zalaniu i zawibrowaniu uzbrojonej płyty i jej podlewaniu czy coś jeszcze trzeba robić? Czytałem coś o tynkowaniu styropianu i izolacji przeciw wilgociowej, ale nie wiem o czym mowa. Czy to dotyczy pionowej opaski (szalunku) z XPSu? Jak go zabezpieczyć?
16. Jaki XPS polecacie?
Dziękuję bardzo!
miloszenko
07-02-2018, 22:43
Musisz mieć tego xpsa 20 cm? 10 byłoby ok, czym większa płyta tym mniej to daje. Lepiej dołożyć pod wylewkę. Na większość twoich pytań odpowie projektant płyty i kierownik budowy.
sebcioc55
08-02-2018, 06:46
Musisz mieć tego xpsa 20 cm? 10 byłoby ok, czym większa płyta tym mniej to daje. Lepiej dołożyć pod wylewkę. Na większość twoich pytań odpowie projektant płyty i kierownik budowy.
No właśnie, większość odpowiedzi na Twoje pytania wynika wprost z projektu. Jeżeli chodzi o oddylatowanie garażu to jest on w bryle czy może doklejony do budynku? Jeżeli garaż jest nieogrzewany i doklejony do budynku to ja bym go oddylatował od płyty i w ogóle od całego domu oraz nie dawał XPS pod spód. Jeżeli garaż na 2 samochody to pewnie z 36m^2, to przy 20cm xps to jakieś 3 tys zł, a pożytku żadnego.
dawid blasiak
08-02-2018, 07:23
Wrzuć jakiś kawałek projektu, to się nad nim poznęcamy....znaczy łatwiej będzie udzielić odpowiedzi na twoje pytania
Witajcie.
Nie jestem tu nowy ale można powiedzieć że zaczynam od nowa więc założyłem drugie konto.
Jeśli ktoś z forowiczów bedzie chciał poznać moje poprzednie wcielenie to udzielę wybrańcom informacji :D
Wrzucam przekrój płyty ( na gruncie- to nie jest piwnica) z monolitycznymi ściankami o wysokości 30-50 cm ( jeszcze nie wiem) i grubości 20 cm które chciałbym wykonać/dolać po związaniu płyty.
Sama płyta grzewcza to całe 33 m2 z instalacjami (kable grzejne i niegrzejne, woda, kanaliza, wentylacja może).
Wiem jak wykonać samą płytę, ale nie wiem jak połączyć później te ścianki tak żeby było solidnie.
Pomożecie?
406807
EDIT
dawid blasiak
08-02-2018, 10:05
jak zalejesz płytę powbijaj w świeży beton pręty zbrojeniowe tak żeby wystawały z 10 cm. Powierzchnię betonu gdzie będzie dolewane zatrzyj na ostro. Od zewnątrz zaszaluj styropianem, będziesz miał już docieplenie cokołu, od wewnątrz zwykłe deskowanie.
Było by elegancko. Ale ...
Nie trzeba tego zbroić jak wieniec i łączyć ze zbrojeniem płyty?
Sama płyta to będzie 2x siatka z drutu fi 8 bez dozbrajania jej pod te ścianki.
Dodam że domek szkieletowy bardzo lekki, tylko proszę nie wysyłajcie mnie do konstruktora bo właśnie dlatego taki mały żeby to bez papierów powstało!
Pozwolę sobie budować na oko :cool:
*_Tomek_*
08-02-2018, 12:03
Witam.
Przymierzam się do wyboru technologii we własnym domu i w związku z tym mam pytanie odnośnie płyty fundamentowej, na które nie znalazłem jeszcze odpowiedzi. Załóżmy wieloletnią eksploatację domu posadowionego na płycie. Co w sytuacji, gdy uszkodzeniu lub rozszczelnieniu ulegnie jedna z instalacji (wodna, kanalizacyjna, gazowa) prowadzonych pod płytą? Zastanawiam się, ponieważ w domu moich rodziców po 15 latach eksploatacji z powodu znacznego zmniejszenia prześwitu rur kanalizacyjnych (po prostu zarosły kamieniem) konieczna była ich wymiana. W domu z klasycznymi fundamentami i piwnicą było to stosunkowo proste, natomiast nie wyobrażam sobie tego w domu z płytą fundamentową, zwłaszcza jeśli piony są w środku budynku. Jak rozwiązać tego typu kwestię?
dawid blasiak
08-02-2018, 14:19
Było by elegancko. Ale ...
Nie trzeba tego zbroić jak wieniec i łączyć ze zbrojeniem płyty?
Sama płyta to będzie 2x siatka z drutu fi 8 bez dozbrajania jej pod te ścianki.
Dodam że domek szkieletowy bardzo lekki, tylko proszę nie wysyłajcie mnie do konstruktora bo właśnie dlatego taki mały żeby to bez papierów powstało!
Pozwolę sobie budować na oko :cool:
Pytałeś jak połączyć więc napisałem. :) Bez zagłębiania się w szczegóły trzeba by było dać zbrojenie główne w postaci-( i teraz zależy jak to będzie obciążone bo tego nie wiem ) 2-4-6-8-10.... prętów fi 8-10-12-16... połączyć to strzemionami co 10-15-20 ....cm i zalać.
Pytanie tylko - jeśli domek szkieletowy po co cóż taka opaska?
dawid blasiak
08-02-2018, 14:32
Witam.
Przymierzam się do wyboru technologii we własnym domu i w związku z tym mam pytanie odnośnie płyty fundamentowej, na które nie znalazłem jeszcze odpowiedzi. Załóżmy wieloletnią eksploatację domu posadowionego na płycie. Co w sytuacji, gdy uszkodzeniu lub rozszczelnieniu ulegnie jedna z instalacji (wodna, kanalizacyjna, gazowa) prowadzonych pod płytą? Zastanawiam się, ponieważ w domu moich rodziców po 15 latach eksploatacji z powodu znacznego zmniejszenia prześwitu rur kanalizacyjnych (po prostu zarosły kamieniem) konieczna była ich wymiana. W domu z klasycznymi fundamentami i piwnicą było to stosunkowo proste, natomiast nie wyobrażam sobie tego w domu z płytą fundamentową, zwłaszcza jeśli piony są w środku budynku. Jak rozwiązać tego typu kwestię?
Myślę że za 10-15 lat będzie znacznie więcej postów z odpowiedzią jak z tym sobie poradzić. Ja także zastanawiałem się nad tym problemem.
W przypadku kanaliazacji. Zastosowałem dwa typy rozwiązań które myślę że pomogą mi w przypadku awarii.
- Wszystkie rury puściłem w płycie- nic pod płytą aby nie "pracowały"
- Wszystkie rury puściłem jako rury proste zbiegające się w jednym miejscu ( miejsce w miarę dostępne) płyty i z tamtąd dopiero na zewnątrz aby w przypadku zatkania móc śmiało atakować miejsce z dwóch stron, lub puścić jakiś wycior lub coś podobnego.
W przypadku wody zdublowałem wszystkie rury
W przypadku prądu rozprowadziłem prąd pierścieniem i łączyłem po przekątnych
W przypadku rurek grzejnych w płycie dałem na mszę
Pytanie tylko - jeśli domek szkieletowy po co cóż taka opaska?
No właśnie chyba nie ma sensu, będzie tylko siatka po całości, wtedy tylko "kotwy"!?
dawid blasiak
08-02-2018, 18:43
ja bym wzmocnił siatkę po obwodzie, zrobił taki zamknięcie np z prętów fi 12 ( dozbrojenie obwodowe siatki)oraz zamknął strzemionami, ale mimo że jak twierdzisz to mały domek, i nie budynek gospodarczy do 35m2,i tak musi przejść całą procedurę. Więc i konstruktora. Legalizowanie budynku w przyszłości jest droższe, a w dobie zdjęć satelitarnych samowole łatwiej się wyłapuje.
Poza tym nawet jak budynek szkieletowy mogą występować punktowe obciążenia skupione wtedy trzeba by lokalnie dozbroić żeby rozłożyć naprężenia. Naprawdę lepiej żeby obejrzał to ktoś z papierami. Nie można projektować płyty nie znając reszty budynku.
Po to wymyślono uprawnienia aby zwykli ludzi nie podchodzili do tematu właśnie w taki sposób. Dzięki temu mamy stosunkowo mało katastrof budowlanych.
...ale mimo że jak twierdzisz to mały domek, i nie budynek gospodarczy do 35m2,i tak musi przejść całą procedurę. Więc i konstruktora
Budynek będzie w pełni legalny lecz bez wymogów projektowych, żadnych!
Dlatego sam się bawię w konstruktora :D
Dzięki za porady, w ciągu kilku dni zrobię projekt płyty i wrzucę do "oględzin".
Jeszcze proste i szybkie pytanie, jak nisko może być górny poziom płyty ( u mnie stan "0" na gotowo) ?
Czy wylanie płyty=wyrównanie terenu jest do przyjęcia Waszym zdaniem? Chodzi mi o :
poziom terenu = poziom "0" w domu
dawid blasiak
09-02-2018, 10:21
Ja tak bardzo nie zaryzykowałem, biorąc pod uwagę że góra płyty była jednocześnie poziomem podłogi na parterze podniosłem wszystko około 10 cm nad pierwotny poziom gruntu. Po budowie, rozparcelowaniu ziemi pozostałej z wykopu okazało się że poziomy prawie się wyrównały. Za pierwotny poziom zero brałem średnią z kilku miejsc działki.
...
Płyta jest duża - 250m2 (z dużym garażem dwustanowiskowym). Stąd szukanie oszczędności, a z drugiej strony brak miejsca na kosztowne błędy.
...Zawsze, kiedy czytam takie coś zastanawiam się nad naturą ludzką. Garaż na dwa samochody i szukanie oszczędności... Żarty jakieś?
miloszenko
09-02-2018, 15:40
Zawsze, kiedy czytam takie coś zastanawiam się nad naturą ludzką. Garaż na dwa samochody i szukanie oszczędności... Żarty jakieś?
Typowe życie budowlane. Najpierw projekt marzeń a potem ściskanie budżetu
Typowe życie budowlane. Najpierw projekt marzeń a potem ściskanie budżetu
Innymi słowy mogę w tym samym budżecie zrobić garaż 1-stanowiskowy i zamówić do realizacji płyty firmę która zajmie się wszystkim od A do Z lub zabrać się do tego sposobem gospodarczym z "wujkami" i mieć garaż 2-stanowiskowy. Dodam, że auto i tak będzie w najbliższych latach jedno, a drugie stanowisko jest na przyszłość.
Na ile szacujecie koszt BEZ robocizny płyty 250m2 przy założeniu XPS 10cm? Warunki glebowe dobre, teren równy.
Projektant nie wydał mi jeszcze projektu. Cały czas namawiał mnie na tradycyjne ławy dając za argument, że są droższe i niepotrzebne na mojej działce (pewny grunt). Więc już mam obawy co do jakości projektu płyty.
Jak będę mieć projekt to wstawię tutaj i poproszę o ocenę i rady.
Pozdrawiam,
Zuzanna31
09-02-2018, 17:26
My robiliśmy na jesieni 2017 podobna płytę (260 m2) Założenia: 10 cm XPS BASF, gr. 30 cm, zbrojenie fi 10 (rozstaw 25x25 cm), beton B25W8 z dodatkami zimowymi. Koszty: XPS - 12000 zł, stal - 9500 zł, beton - 16 500 zł, rury, kształtki kanalizacyjne - 1100 zł, piach do zasypania płyty - 4400 zł, folia budowlana - 500 zł XPS i beton był na 8% VAT.
...
Na ile szacujecie koszt BEZ robocizny płyty 250m2 przy założeniu XPS 10cm? Warunki glebowe dobre, teren równy.
...Koniecznie musisz mieć płytę? Im większy dom tym taniej, w stosunku do płyty wychodzą tradycyjne fundamenty a u ciebie, do kompletu jest garaż który trzeba jakoś oddylatować.
Zuzanna31: Dziękuję za wyliczenie. Wychodzi około 45 tys. A ja mam najtańszą wycenę od firmy na 65 tys. netto. a najdroższą z grubszym XPS 90tys.
Perm: Z tego co czytałem w artykule to w moim przypadku koszt będzie na korzyść płyty:
http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/kiedy-plyta-fundamentowa-zamiast-budowy-tradycyjnych-fundamentow-domu,14_10067.html
Gdy dom ma bardziej skomplikowany kształt. Im bardziej rzut domu odbiega od kwadratu, im więcej ścian konstrukcyjnych, tym bilans jest korzystniejszy dla płyty fundamentowej. Wszystkie ściany zewnętrzne oraz niektóre wewnętrzne są nośne i wymagają podparcia w postaci ławy. Jeśli budynek ma bardzo rozczłonkowaną bryłę, zwiększa się liczba ścian konstrukcyjnych, pod którymi muszą znaleźć się ławy. Jeżeli wykonujemy płytę fundamentową, to unikamy dużego nakładu pracy związanego z ławami.
...
Perm: Z tego co czytałem w artykule to w moim przypadku koszt będzie na korzyść płyty:
http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/kiedy-plyta-fundamentowa-zamiast-budowy-tradycyjnych-fundamentow-domu,14_10067.html
Gdy dom ma bardziej skomplikowany kształt. Im bardziej rzut domu odbiega od kwadratu, im więcej ścian konstrukcyjnych, tym bilans jest korzystniejszy dla płyty fundamentowej. Wszystkie ściany zewnętrzne oraz niektóre wewnętrzne są nośne i wymagają podparcia w postaci ławy. Jeśli budynek ma bardzo rozczłonkowaną bryłę, zwiększa się liczba ścian konstrukcyjnych, pod którymi muszą znaleźć się ławy. Jeżeli wykonujemy płytę fundamentową, to unikamy dużego nakładu pracy związanego z ławami.Wiesz, to takie bardzo duże uproszczenie. Przy dużym domu warto policzyć czy faktycznie płyta wyjdzie przynajmniej podobnie jak tradycyjny fundament. Szukasz oszczędności, więc choćby rezygnacja z XPS na rzecz EPS pod wylewkami da ci już oszczędność. Płyta to bardzo atrakcyjne rozwiązanie ale tradycyjny fundament też nie jest zły.
Wiesz, to takie bardzo duże uproszczenie. Przy dużym domu warto policzyć czy faktycznie płyta wyjdzie przynajmniej podobnie jak tradycyjny fundament. Szukasz oszczędności, więc choćby rezygnacja z XPS na rzecz EPS pod wylewkami da ci już oszczędność. Płyta to bardzo atrakcyjne rozwiązanie ale tradycyjny fundament też nie jest zły.Możesz przybliżyć w jaki sposób porównać koszt płyty vs tradycyjny fundament. Chodzi mi o sam koszt materiałów. Przyjmijmy standardowe wielkości ław, zbrojenia itd.
dawid blasiak
09-02-2018, 20:54
Zuzanna31: Dziękuję za wyliczenie. Wychodzi około 45 tys. A ja mam najtańszą wycenę od firmy na 65 tys. netto. a najdroższą z grubszym XPS 90tys.
Perm: Z tego co czytałem w artykule to w moim przypadku koszt będzie na korzyść płyty:
http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/kiedy-plyta-fundamentowa-zamiast-budowy-tradycyjnych-fundamentow-domu,14_10067.html
Gdy dom ma bardziej skomplikowany kształt. Im bardziej rzut domu odbiega od kwadratu, im więcej ścian konstrukcyjnych, tym bilans jest korzystniejszy dla płyty fundamentowej. Wszystkie ściany zewnętrzne oraz niektóre wewnętrzne są nośne i wymagają podparcia w postaci ławy. Jeśli budynek ma bardzo rozczłonkowaną bryłę, zwiększa się liczba ścian konstrukcyjnych, pod którymi muszą znaleźć się ławy. Jeżeli wykonujemy płytę fundamentową, to unikamy dużego nakładu pracy związanego z ławami.
A masz wycenę na tradycyjny fundament ? będziesz miał prostą odpowiedź czy będzie taniej czy drożej
dawid blasiak
09-02-2018, 21:01
Budynek będzie w pełni legalny lecz bez wymogów projektowych, żadnych!
Dlatego sam się bawię w konstruktora :D
Dzięki za porady, w ciągu kilku dni zrobię projekt płyty i wrzucę do "oględzin".
......i od raz jakiś zarys, szkic, rzuty co ty na tym chcesz postawić, bo bez tego nic konkretnego się nie wymyśli.
Możesz przybliżyć w jaki sposób porównać koszt płyty vs tradycyjny fundament. Chodzi mi o sam koszt materiałów. Przyjmijmy standardowe wielkości ław, zbrojenia itd.
Klik (http://forum.muratordom.pl/entry.php?131340-P%C5%82yta-fundamentowa-czy-%C5%82awy)
sebcioc55
10-02-2018, 06:49
Możesz przybliżyć w jaki sposób porównać koszt płyty vs tradycyjny fundament. Chodzi mi o sam koszt materiałów. Przyjmijmy standardowe wielkości ław, zbrojenia itd.
tutaj (http://www.dziennikbudowy.net.pl/wybor-technologii/plyta-fundamentowa-vs-tradycyjny-fundament/) jest dobre i rzetelne porównanie
Dziękuję za porównania.
Jest jeszcze jeden istotny czynnik kosztowy - VAT.
Przy realizacji płyty przez firmę jest 8%. Które materiały w przypadku do samodzielnej budowy płyty są na 8% a które 23%?
Przy realizacji płyty przez firmę jest 8%. Które materiały w przypadku do samodzielnej budowy płyty są na 8% a które 23%?
Materiały wszystkie są na 23%. 8% jest na usługę (która zawiera też materiały do jej wykonania). Podobno niektóre betoniarnie potrafią sprzedać nie beton, a usługę betonowania ze stawką 8%.
suzanita
12-02-2018, 13:58
W Budokuszu można bez problemu wziąć beton na 8% ( warunek - budynek do 300m2)
Materiały wszystkie są na 23%. 8% jest na usługę (która zawiera też materiały do jej wykonania). Podobno niektóre betoniarnie potrafią sprzedać nie beton, a usługę betonowania ze stawką 8%.
U mnie mają zrobić na 8%.
sebcioc55
18-02-2018, 19:27
Witam,
na dniach chciałbym zaczynać budynek gospodarczy który ze względu na wysoką wodę i czas budowy będzie postawiony na płycie fundamentowej. Całość na zgłoszenie. Rozmiar 5x7m, ściany z bloczka betonowego (budynek częściowo w ziemi), strop terriva, dachówka ceramiczna. No i nie chciałbym wydawać dodatkowej kasy na projekt więc pytam się was jaką zrobić tą płytę? Na tą chwilę planuję beton B25 gr. 20cm i zbrojenie siatka górą i dołem fi12 o oczku 20cm. Płyta posadowiona bezpośrednio na gruncie, bez izolacji pod spodem. Co o tym myślicie?
Piochu1978
18-02-2018, 22:59
Witam.
Mam do was pytanie. Czy zna ktoś i jest w stanie polecić kogoś doświadczonego kto jest w stanie zaprojektować płyte fundamentową? Głównym problemem jest duża otwarta przestrzeń salonu i kuchni ( 83m2 ) , rozmawiałem z jednym gościem ale chyba jeszcze płyty nie projektował bo chciał podzielić płyte na 3 , a jak mu powiedziałem ze płyta to jedna bryła to grubość płyty wyszła mu z obliczeń 60 cm ( nie wiedziałem co mam zrobić jak to usłyszałem - bardzo mnie zatkało)
Drugie moje pytanie to czy w świetle bramy garażowej próg można zrobić z np XPSa 700 na którym byłyby tylko płytki , żeby pozbyć się mostka termcznego , co myśle byłoby łatwiej wykonać niż montaż bramy w ociepleniu.
Dla ułatwienia i dokładniejszego przedstawienia pytań dołączam rzut parteru.
407653
i mnie jest w progu zwykly XPS - szczegoly w dzienniku - nawet ze 2 lata temu plytki kleilem i chyba fotke w DB wrzucalem
krzys504
19-02-2018, 12:50
Z ta brama to nie jest tak zle.Poszukaj w necie.Montaz bramy w swietle wjazdu.Ja juz mam oferte z firmy Hormann.Montuje sie ja w swietle wjazdu.Dochodza do tego maskownice na kotwy montazowe.Trzeba doliczyc po 9cm z kazdej strony na montaz.Brama 3m szeroka 6tys z montazem.
jacentyy
19-02-2018, 13:13
Witam.
Mam do was pytanie. Czy zna ktoś i jest w stanie polecić kogoś doświadczonego kto jest w stanie zaprojektować płyte fundamentową? Głównym problemem jest duża otwarta przestrzeń salonu i kuchni ( 83m2 ) , rozmawiałem z jednym gościem ale chyba jeszcze płyty nie projektował bo chciał podzielić płyte na 3 , a jak mu powiedziałem ze płyta to jedna bryła to grubość płyty wyszła mu z obliczeń 60 cm ( nie wiedziałem co mam zrobić jak to usłyszałem - bardzo mnie zatkało)....
Mnie po przeczytaniu Twojwgo wpisu też zatkało , 60 cm mistrzu z tego konstruktora :) - płyta z 20-25 cm, zbrojenie maks siatka dołem i górą fi 10-12 co 200-250 mm z lokalnymi zageszczeniami, wiecej nie powinno wyjść - jeżeli wychodzi więcej, albo płyta na duzych szkodach górniczych albo konstruktor płyt nie potrafi liczyc(czytaj nie ma programu do płyt )
Witam.
Mam do was pytanie. Czy zna ktoś i jest w stanie polecić kogoś doświadczonego kto jest w stanie zaprojektować płyte fundamentową? Głównym problemem jest duża otwarta przestrzeń salonu i kuchni ( 83m2 ) , rozmawiałem z jednym gościem ale chyba jeszcze płyty nie projektował bo chciał podzielić płyte na 3 , a jak mu powiedziałem ze płyta to jedna bryła to grubość płyty wyszła mu z obliczeń 60 cm ( nie wiedziałem co mam zrobić jak to usłyszałem - bardzo mnie zatkało)
Drugie moje pytanie to czy w świetle bramy garażowej próg można zrobić z np XPSa 700 na którym byłyby tylko płytki , żeby pozbyć się mostka termcznego , co myśle byłoby łatwiej wykonać niż montaż bramy w ociepleniu.
Dla ułatwienia i dokładniejszego przedstawienia pytań dołączam rzut parteru.
407653
U mnie prób z "zwykłym" xps - niestety płytki popękały od kół samochodu
Namiary na konstruktora jak chcesz to pisz priv
Piochu1978
19-02-2018, 23:34
i mnie jest w progu zwykly XPS - szczegoly w dzienniku - nawet ze 2 lata temu plytki kleilem i chyba fotke w DB wrzucalem
Myślałem bardziej żeby XPSa wstawić pomiędzy słupami betonowymi bramy garażowej na głębokość ściany i na grubość płyty. Na chłopski rozum
wyszło mi że jeżeli m2 powieżchni XPSa 700 można obciążyć 25 do 30 tonami to 10cm2 daje 250 do 300kg więc jak będzie grubsza płytka to spokojnie powinno to wytrzymać obciązenie jednego koła samochodu. Przeglądałem Twój dziennik ale zainteresował mnie od samego początku i jeszcze nie dotarłem nawet do wylewania płyty ale może się jutro uda :)
Z ta brama to nie jest tak zle.Poszukaj w necie.Montaz bramy w swietle wjazdu.Ja juz mam oferte z firmy Hormann.Montuje sie ja w swietle wjazdu.Dochodza do tego maskownice na kotwy montazowe.Trzeba doliczyc po 9cm z kazdej strony na montaz.Brama 3m szeroka 6tys z montazem.
U mnie jest problem z wysokością. Żeby umieścić brame w świetle bramy to podciąg musi być około 25cm wyżej (2,45m czyli zostaje 25 cm na podciąg) i niestety wtedy wychodzi za słaby na szerokości bramy 6m ( długość podciągu 6,5m z czego światło bramy 5,5m i 2x25cm docieplenia betonowych słupów pod podciąg)
U mnie wstępna wycena na brame firmy bram tech z Grudziądza o grubości 80mm szer 6,2m do tego automatyka NICEa - do bram przemysłowych ( waga jest spora) montowana na osi ze sprężynami to około 8 do 9 tys
Mnie po przeczytaniu Twojwgo wpisu też zatkało , 60 cm mistrzu z tego konstruktora :) - płyta z 20-25 cm, zbrojenie maks siatka dołem i górą fi 10-12 co 200-250 mm z lokalnymi zageszczeniami, wiecej nie powinno wyjść - jeżeli wychodzi więcej, albo płyta na duzych szkodach górniczych albo konstruktor płyt nie potrafi liczyc(czytaj nie ma programu do płyt )
Grunt był wymieniony na głębokość 1,5 do 2m i zagęszczony przes profesjonalną firme. Stopień zagęszczenia ID 1 do 1,01 - Czyli jak pod autostrade. Szkód górniczych nie ma woj Kuj-Pom. Jakiś program to gość miał bo pokazywał mi siatke obciążeń u ugięć płyty, Ale gość zajmuje się projektowaniem budynków użyteczności publicznej i przemysłowych i chyba tak mnie też potraktował ;) Dodam że użył do tego beton c30/37 który jest też dość wytrzymały.
wyszło mi że jeżeli m2 powieżchni XPSa 700 można obciążyć 25 do 30 tonami to 10cm2 daje 250 do 300kg
Przy jakim odkształceniu? Jaka płytka się tyle odkształci bez pęknięcia?
Pytanie pomocnicze - jaki nacisk ma przednie koło Twojego auta i jaką powierzchnię styku z podłożem?
jacentyy
20-02-2018, 11:10
Grunt był wymieniony na głębokość 1,5 do 2m i zagęszczony przes profesjonalną firme. Stopień zagęszczenia ID 1 do 1,01 - Czyli jak pod autostrade. Szkód górniczych nie ma woj Kuj-Pom. Jakiś program to gość miał bo pokazywał mi siatke obciążeń u ugięć płyty, Ale gość zajmuje się projektowaniem budynków użyteczności publicznej i przemysłowych i chyba tak mnie też potraktował ;) Dodam że użył do tego beton c30/37 który jest też dość wytrzymały.
To naprawdę źle świadczy o tym konstruktorze, bo albo walnał mega babola ( zdarzyć sie każdemu może), albo lepiej do niego się nie wybierać z budynkiem kilku piętrowym do zaprojektowania, bo wyjdzie 1,2 m płyta? :) toż to fundament już mostowy :)
Ma chłop wyopbraźnię:)
Myślałem bardziej żeby XPSa wstawić pomiędzy słupami betonowymi bramy garażowej na głębokość ściany i na grubość płyty. Na chłopski rozum
wyszło mi że jeżeli m2 powieżchni XPSa 700 można obciążyć 25 do 30 tonami to 10cm2 daje 250 do 300kg więc jak będzie grubsza płytka to spokojnie powinno to wytrzymać obciązenie jednego koła samochodu. Przeglądałem Twój dziennik ale zainteresował mnie od samego początku i jeszcze nie dotarłem nawet do wylewania płyty ale może się jutro uda :)
To sie ogólnie zgadza tylko XPS owi trzeba zapewnic pewny równomierny nacisk, poprzez cos zdecydowanie sztywniejszego np płytka stalowa grubosci 5-10 mm .
W przypadku gdy będzie to płytka ceramiczna położona na kleju na Xpsie i jeżeli to bedzie wieksza powierzchnia to się połamie, mogło by się to udać może na małym kawełczku powiedzmy na szerokości 5-10 cm, ale na większej powierzchni nawet xps nie pomoże.
Wjezdzalem na kawałek xps 700 samochodem i niestety musi być coś sztywnego na nim zeby nie zrobic lokalnych odkształceń...np krawedziowych
Piochu1978
20-02-2018, 20:51
O płytkach myślałem grubych około 2 może 3cm kiedyś gdzieś takie widziałem, ale to może granitowe płytki chodnikowe, Koło niech ma nacisk 400kg przy obciążonym samochodzie wiec myśle że powinny dać rade ale zainteresował mnie propozycja
To sie ogólnie zgadza tylko XPS owi trzeba zapewnic pewny równomierny nacisk, poprzez cos zdecydowanie sztywniejszego np płytka stalowa grubosci 5-10 mm
Ta blacha podsunęła mi fajny pomysł żeby użyć Purenit który stosuje się do montażu okien w ociepleniu, jest on wodoodporny i bardzo twardy
Haha 60cm bez szkód. Ja myślałem, że moja jest gruba - 24cm zbrojona prętami 10mm co 18 bodaj , z zagęszczeniami w niektórych miejscach. Płyta na szkodach 3 kat. Jak nie masz konstruktora to pisz. Liczył tu Arturo na szkodach a u mnie bedzie KB więc musi być dobry. Mojego proj nie polecę niestety.
Odnośnie wymiany i zagęszczenia pod płytę fundamentową:
Dzwonię do firmy dostarczającej piaski i inne kruszywa budowlane i pytam się o cenę pospółki pod płytę fundamentową a Pan się pyta czy musi być koniecznie pospółka a nie zwykły piasek nasypowy, który jest o połowę tańszy. Pan stwierdził, że w praktyce nawet jak w projekcie jest pospółka to większość bierze piasek.
Co o tym sądzicie?
jacentyy
21-02-2018, 16:52
O płytkach myślałem grubych około 2 może 3cm kiedyś gdzieś takie widziałem, ale to może granitowe płytki chodnikowe, Koło niech ma nacisk 400kg przy obciążonym samochodzie wiec myśle że powinny dać rade ale zainteresował mnie propozycja
Ta blacha podsunęła mi fajny pomysł żeby użyć Purenit który stosuje się do montażu okien w ociepleniu, jest on wodoodporny i bardzo twardy
Purenit to fajny twardy material jeszcze mozna uzyc szklo pinkowe w plytach
Robinson74
24-02-2018, 21:47
Co o tym sądzicie?Piasek niech sobie wsadzi. Pospółka!
busy_beaver
25-02-2018, 10:58
Piasek niech sobie wsadzi. Pospółka!
Dlaczego nie może być piasek ?
Robinson74
25-02-2018, 19:19
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podci%C4%85ganie_kapilarne
Dlaczego nie może być piasek ?
głownie jeszcze dlatego, że piasku zagęścić logicznie raczej się nie uda. Po to ma być taki materiał mieszany, nie z wody w żadnym też razie, żeby ładnie go zagęścić. Jak dla niego płyta czy wysypanie pod chudziaka(piasek czy pospółka) to wsio jedno to sobie daruj takiego dostawcę. Ja miałem takich 3 i im podziękowałem. Dzwonię do kolesia pytam co ma na wymianę gruntu pod płytę - sam wiedział że musi być taki materiał co ładnie się zagęści i że ze ściany a nie wody. Jak mi się gdzieś zaplątała jakby łyżka piasku na wywrotce to w ogóle nie mogłem tego ujeździć.
miałem piasek i zagęściłem go do Is=0,99.
Jak wywrotka wjeżdżała na zagęszczoną warstwę to koła wciskało max na 5-10cm (a auto ważyło wtedy ok 35-40ton)
Gościu, który woził piasek od razu pytał jaki to ma być piach i na co.
Powiedziałem, ze ma się dobrze zagęszczać i taki woził.
busy_beaver
26-02-2018, 07:40
miałem piasek i zagęściłem go do Is=0,99.
Jak wywrotka wjeżdżała na zagęszczoną warstwę to koła wciskało max na 5-10cm (a auto ważyło wtedy ok 35-40ton)
Gościu, który woził piasek od razu pytał jaki to ma być piach i na co.
Powiedziałem, ze ma się dobrze zagęszczać i taki woził.
Dlatego mnie to zdziwiło dlaczego nie może być piasek.
Kilka dzienników z płytami przeczytałem i był piasek który się dobrze zagęścił.
Tylko to nie może być piasek płukany a kopany
jacentyy
26-02-2018, 08:00
^^
Pospólka to nic innego jak kruszywo o uziarnieniu np 0-32,5 czyli o tak zwanym uziarnieniu ciągłym, z takiej pospołki w "kopalni-sortowni" uzyskuje się inne kruszywa i jest to np piasek 0-4 mm lub 0-2 mm. I naturalnym jest, że pospółka będzie najtańsza bo jest najmniej "przerabiana".
A pod płytę trzeba dać materiał lepszy niż jest pod spodem i w miarę o dobrej cenie czyli to co jest dostepne w najbliższej okolicy.
Najlepszym materiałem pod płytę pod względem zagęszczalnosci sa kruszywa o ciągłym uziarnieniu , gorzej jest z przepuszczalnością w stosunku do mieszanek zaczynających się od większych frkacji np od 2 czy 4 mm, ale to szczagół.
Inna sprawa, żę pospółka pospółce nie równa, wszystko zależy od tego jaki ma skład ziarnowy, w dobrej posółce musi byś trochę frakcji żwirowej, trochę paiskowej i trochę tej nadrobniejszej - to określają normy.
Jeżeli możemy kupić dobrą pospólkę w nieweilkich pieniadzach to dobrze, piasek 0-4 mm też jest ok, inne kruszywa też moga być ok ale to musi dobrać ktoś kto się na tym zna ...
Dlatego mnie to zdziwiło dlaczego nie może być piasek.
Kilka dzienników z płytami przeczytałem i był piasek który się dobrze zagęścił.
Tylko to nie może być piasek płukany a kopany
no właśnie zależy kto co rozumie poprzez pojęcie piasek. (u mnie "fachowcy" nazywają tak taki luźny właśnie to piaskownicy może, bo za mało ma tego drobnego w sobie)
czysty piasek bez żadnych dodatków typu kamienie iły itp nie uwierzę że się tak zagęści. Jak rozsądny dostawca to powinien wiedzieć co przywieźć.
jacentyy
26-02-2018, 14:06
^^
krzywa uziarnienia piasku jest podana w normie "kruszywa budowlane" i każdy piasek zakwalifikowany przez te normę jest zagęszczalny, oczywiście są kruszywa lepiej i gorzej zagęszczalne...
Dawid8643
26-02-2018, 21:28
Czy ktoś może napisać czy ocieplanie płyty jest konieczne? Jeśli tak to czy można użyć styropianu zamiast styroduru? Jakie konsekwencje mogą być po wylaniu bezpośrednio na piasku? Bede budował garaż o wymiarach 9m x 10m i ze wzgledu na grunt (glina) i poziom wód gruntowych konieczne bedzie wylanie płyty a koszty odgrywają ważna role. Bede wdzieczny jesli ktoś podpowie laikowi:rolleyes:
sebcioc55
27-02-2018, 16:19
U mnie w okolicy, czyli promieniu 100km piaskiem dobrym do zageszczenia jest piach zasypowy, nie plukany. Ma drobne domieszki gliny i zageszcza sie bardzo dobrze.
Jak napisał Staszek, oczywiście można. Jak rozwiązać izolację termiczna płyty napisałem w przyklejonym wątku "Izolacja pod płytą, nad, jaka, ile dać".
Nie wiedzieć czemu temat "Izolacja pod płytą, nad, jaka, ile dać usunięty ? W każdym razie nieaktywny.Ciekawe komu przeszkadzało ?
TeDy1989
04-03-2018, 11:25
Witam, poradźcie coś bo jestem trochę w kropce. Z jednej strony czytam, że płyta lepsza i tańsza. Pisałem do firmy z prośbą o wycenę projektu i robocizny takiej płyty. Odpisali mi, że projekt 1000 zł (cena OK), a wykonanie w przedziale 280 - 320 zł/m2 wraz z wymianą 30 cm gruntu. Jest to bardzo ciekawe, bo wyszłoby mnie to jakieś 34000 zł (licząc 320zł/m2) czyli o ok 15000 zł taniej niż fundament. Czekam teraz na odpowiedź, czy w projekcie będzie uwzględniona wysokość gruntu który będzie należało wymienić.
Z drugiej strony mam kierownika budowy który mówi, że zgodnie z polską normą pod płytę fundamentową należy wymienić 1 m gruntu. Wykonawca również twierdzi, że jeśli się bardzo uprę to mi zrobi na płycie, dla niego nawet lepiej, ale wyjdzie mnie to na pewno drożej niż fundament tradycyjny. Dodam również, że dopytywałem się o możliwość badania gruntu które będzie mnie kosztowało 900 zł a na co jestem nawet chętny aby wykonać.
Co o tym myślicie?
jacentyy
04-03-2018, 12:33
^^
Nie ma takiego aktu normatywnego ktory nakazywalby wymiane gruntu na 1 m , to jest wymysl niedouczonego kierownika , jezeli firma od plyt daje Ci taka cene a inny wykonawca na zwykle fundamenty wyzsza to nie sie co zastanawiac, ceny 280-320 sa realne, nie najtansze ale realne...
TeDy1989
04-03-2018, 13:50
Ok, a co mi powie ile gruntu powinno być wymienione: badanie: dopiero projekt płyty czy już badanie geologiczne gruntu? O to mi właśnie chodzi, czy te ceny są realne..
dawid blasiak
04-03-2018, 15:52
Hola Hola, grunt się wymiana w przypadkach dwóch, kiedy albo grunty są nienośne, albo jak jest grunt bardzo gliniasty i nie przepuszcza wody. warto wtedy zrobić podsypkę która ułatwi odprowadzenie wody. W innym wypadku nie ma sensu, grunt wysadzać nie będzie bo dom stoi to i nie będzie pod płytą przemarzał. Ale wracając do meritum; grunty masz nośne bo rozumiem że zwykły fundament który ma większe naciski został już tam zaprojektowany. Pozostaje tylko kwestia czy nie masz na gruncie warstw nieprzepuszczalnych dla wody ( gliny ). Wód gruntowych na głębokości 20 cm pewnie też nie masz bo byś pisał. W kwestii budowy płyty proponuję znaleźć kierbuda który budował jeszcze bloki z wielkiej płyty, tam był fundament najczęściej skrzynkowy który jest pewną odmiana płyty fundamentowej więc najwięcej ma doświadczenia.
Także często słyszałem o wymianie gruntu pod płytą poniżej granicy przemarzania i w przypadku lania płyty pod wiatę czy plac gdzie beton i grunt pod nim przemarza ma to jakiś sens, ale w przypadku domu gdzie grunt nie przemarza- sensu nie ma.
Ja u siebie nie wymieniałem gruntu i stoi ;)...jeszcze
jacentyy
04-03-2018, 16:17
^^
Tyle ile pisze firma od plyt czyli okolo 30 cm - bierze sie to stad ze warstwa humusu ma okolo 20-30 cm ktora to trzeba bezwzglednie wymienic i spod plyty jest mniej wiecej na poziomie terenu. Dodatkowo te 30 cm to warstwa odsaczajaca...
^^
Nie ma takiego aktu normatywnego ktory nakazywalby wymiane gruntu na 1 m , to jest wymysl niedouczonego kierownika , jezeli firma od plyt daje Ci taka cene a inny wykonawca na zwykle fundamenty wyzsza to nie sie co zastanawiac, ceny 280-320 sa realne, nie najtansze ale realne...
Ja bym chciał taką cenę za płytę. W moim przypadku, na szkodach, z wymianą 50cm gruntu (humus i troszkę) pod płytą 95m2, ta kwota to w sam raz na materiał. Robocizna w moim przypadku 7200zł. Sama pospółka w cenie 36zł netto za tonę to dobre 4500 :)
Czy poza pospółką naturalną można zastosować kruszywo dolomitowe 0-32mm?
jacentyy
04-03-2018, 19:12
^^
Tak tylko w takim kruszywie ciezko kopie recznie pod kanalize, co do cen to oczywiscid wiele zalezy od konkeetnego przekroju plyty tzn np ile xpsa pod, ta cena 280-320 to mniej wiecej srednio z 10 cm xpsa pod
TeDy1989
04-03-2018, 21:49
Dzięki bardzo za odpowiedzi, w takim razie wbrew temu co twierdzi KB i majster budujący będę zmierzał w stronę płyty fundamentowej... cóż, najwyżej stracę 2000 zł, a ewentualnie mogę zyskać jakieś 14000 zł więc chyba gra jest warta świeczki..
jacentyy
05-03-2018, 07:36
^^
Dokladnie tylko niech plyte zrobi firma od plyt a reszte majster, tylko sadze ze mu nie w smak ze fundamenty straci a kierbuda wymien jakby sie upieral - obecnie obowiazujace sa eurokody a w nich to co twierdzi kierbud nie ma
TeDy1989
05-03-2018, 11:41
Chyba nie wrzuciła się cała wypowiedź. Wczoraj rozmawiałem i z wykonawcą i z kierbudem, stwierdzili, że jak się uprę na płyte to nie ma problemu, zrobi się wiec myślę, pod górke robić nie będę.
Projekt chciałem zamówić u http://www.ppkonstruktor.pl/ z Rudy Śląskiej. Ktoś zna? Poleca?
jacentyy
05-03-2018, 11:54
^^
Ja ich nie znam, ale na forum sa osoby które mialy płyte przez nich liczoną, z tego co kojarze to płyty ok.
Co do Wykonawcy i kierbuda straszne jest to, że to Ty sie upierasz, ja sadze, ze oni sie upieraja zeby nie zrobic.
Dobra fachowiec bierze projekt i robi, co mu do tego co tam chce miec inwestor , ma zrobic i tyle ....
^^
Dobra fachowiec bierze projekt i robi, co mu do tego co tam chce miec inwestor , ma zrobic i tyle ....
Ja myślę, że dobry fachowiec to zrobi co ma zrobić, ale jeszcze wskaże dobre i złe strony takiego rozwiązania.
TeDy1989
06-03-2018, 15:07
No i wskazał (albo próbował), a czkolwiek zrobi tak jak chce więc to chyba na plus wykonawcy. Jutro przyjadą mi zrobić odwierty w których ma być wyszczególniona wskazana wymiana gruntu, więc od tego będzie zależało najwięcej (w sensie czy będzie płyta czy jednak fundament), tak myślę..
TeDy1989
07-03-2018, 15:37
Byli dzisiaj fachowcy od badania gruntu. Na gorąco, w trakcie odwiertu stwierdzili, że pod warstwą humusu jest 30 cm piasku a potem glina. Co dziwne, nie stwierdzono wody. W takiej sytuacji i tak należałoby wymienić ok 1 m gruntu pod płytą. ALE, tak na oko licząc dom należałoby i tak podnieść o 1 -1,5 m względem drogi. Czy dobrze myślę, że wystarczy wtedy ściągnąć warstwę humusu, nadsypać zwykłym piaskiem zasypowym i zagęścić? Czy do tego trzeba stosować jakieś inne, specjalne warstwy podsypki? Na szybko licząc, pod 100 m fundamentów podnosząc je na 1 m potrzebowałbym 100m3 piasku (plus jakiś zapas przyjmijmy 130 m3). Licząc piasek nawet za 30 zł za kubik wychodzi 130m3*30zł = 3 900 zł
Czy to dalej ma prawo wyjść taniej 48 000zł? Licząc, że ta płyta wg projektantów w najdroższej wersji będzie kosztować 330zł/m2 tj. 330zł*100m2 = 33 000 + ok 4 000 zł za piasek daje cenę 37 000 zł. Tylko nie jestem w stanie stwierdzić, czy robocizna jest już tutaj zawarta, czy nie..
Ale piasku nie nawozisz dokładnie po obrębie płyty, ale też poza nią. Poza tym piasek się pod płytę zagęszcza. Poza tym nie rozumiem jak z poniższego cytatu wyszedł metr do nawiezienia.
W takiej sytuacji i tak należałoby wymienić ok 1 m gruntu pod płytą. ALE, tak na oko licząc dom należałoby i tak podnieść o 1 -1,5 m względem drogi.
Witam wszystkich
Jestem na etapie projektu pierwszego domu. Zaczynam zgłębiać temat płyty fundamentowej i dlatego pytania na tym forum.
Jaki jest rzeczywisty rozkład temperatur pod płytą fundamentową?
Który z wariantów (modeli) jest bliższy w odwzorowaniu rzeczywistości?
Czy pod płytą jest tak ciepło?
Czy użytkownicy forum mogą podzielić się wynikami pomiarów temperatury pod płytą z obecnej zimy?
Przeprowadziłem symulację w programie THERM (https://windows.lbl.gov/software/therm) zgodnie z złożeniami jak w wariantach nr 1 i 2.
Wariant nr 1:
Ściany zewnętrzne:
- SILIKAT N18 (gr. 18 cm, wpc=0.46 W/mK)
- EPS (gr. 20 cm, wpc=0.038 W/mK)
Podłoga:
- beton z ogrzewaniem podłogowym (gr. 10 cm, wpc=2 W/mK)
- XPS (gr. 10 cm, wpc=0.034 W/mK)
- płyta fundamentowa (gr. 25 cm, wpc=2.5 W/mK)
Grunt (gr. 1.5 m, wpc=1.5 W/mK)
Temperatura wewnątrz 21
Temperatura podłogi 30
Temperatura zewnętrzna -20
Temperatura gruntu na głębokości 1.5m 1
Wariant nr 2:
Temperatura gruntu na głębokości 1.5m nie została określona
Strona lewa: opaska przeciwwysadzinowa szerokość 1 m (XPS gr. 10 cm, wpc=0.034 W/mK)
Strona prawa: bez opaski
https://i.imgur.com/wmGIKuX.jpg
TeDy1989
08-03-2018, 11:19
Ale piasku nie nawozisz dokładnie po obrębie płyty, ale też poza nią. Poza tym piasek się pod płytę zagęszcza. Poza tym nie rozumiem jak z poniższego cytatu wyszedł metr do nawiezienia.
Tak, masz rację, zrobiłem trochę za duży skrót myślowy. Piasku ogólnie obliczyłem na 1 m. wysokości, dla tego przyjąłem 130 m3
busy_beaver
08-03-2018, 19:40
Na dniach zaczynam płytę pod garaż (ok 40 m2) , płyta będzie na gotową.
Czy ktoś ma sprawdzony sposób jak samemu uzyskać fajną powierzchnie ?
Czy płyta fundamentowa musi mieć drenaż opaskowy ? Przecież wykonuje się podbudowę z materiałów dobrze przepuszczających wodę. Nie wystarczy po prostu w jednym miejscu na dnie podbudowy dać jedną rurę drenarską do zbiornika ? Podbudowa tworzy wannę więc jak znajdzie się tam woda to i tak rura ją odprowadzi.
https://images81.fotosik.pl/1019/9c43ad5af0e94cca.jpg (https://images81.fotosik.pl/1019/9c43ad5af0e94cca.jpg)
Robinson74
16-03-2018, 10:10
Nie jestem specjalistą, ale raczej nie wyciąga się wody z podbudowy.
Wanna to z zasady jest szczelna. A podbudowa bynajmniej. Czy drenaż jest wymagany określi konstruktor m.in w oparciu o wyniki badań geologicznych.
Czy płyta fundamentowa musi mieć drenaż opaskowy ? Przecież wykonuje się podbudowę z materiałów dobrze przepuszczających wodę. Nie wystarczy po prostu w jednym miejscu na dnie podbudowy dać jedną rurę drenarską do zbiornika ? Podbudowa tworzy wannę więc jak znajdzie się tam woda to i tak rura ją odprowadzi.
Ale drenaż ma właśnie służyć do tego, żeby woda nie dostała się do podbudowy płyty i nie ma to nic wspólnego z tym, że ta podbudowa przepuszcza wodę. Woda przechodząca przez podbudowę mogłaby spowodować jej podmycie i w konsekwencji nierównomierne podparcie płyty.
Ale drenaż ma właśnie służyć do tego, żeby woda nie dostała się do podbudowy płyty i nie ma to nic wspólnego z tym, że ta podbudowa przepuszcza wodę. Woda przechodząca przez podbudowę mogłaby spowodować jej podmycie i w konsekwencji nierównomierne podparcie płyty.
Jak ma się nie dostać do podbudowy skoro drenaż jest umieszczany przeważnie na dnie tej podbudowy a nie na powierzchni ?
Jak ma się nie dostać do podbudowy skoro drenaż jest umieszczany przeważnie na dnie tej podbudowy a nie na powierzchni ?
Robisz opaske z xps u, pod kątem od bocznego ocieplenia płyty, a na jej koncu drenaz.
Jak ma się nie dostać do podbudowy skoro drenaż jest umieszczany przeważnie na dnie tej podbudowy a nie na powierzchni ?
Drenaż ma za zadanie odprowadzić wodę opadową, a właściwie jej nadmiar. Na podbudowę deszcz nie pada, bo zasłania ją dom, czyli podbudowa jest sucha. Woda może się do niej dostać z gruntu sąsiadującego z domem, bo na niego deszcze może padać. No i teraz drenaż ma spowodować, żeby ten nadmiar wody, zalegający w gruncie, nie doprowadził do zalania podbudowy. Jakby nie było drenażu, to grunt zadziałałby jak naczynia połączone, i woda by podeszła pod dom.
Mam pytanko, czy ktoś w ostatnich miesiącach/latach wybudował się na EPS100 ? Chodzi mi wypowiedź jakiegoś praktyka, który potwierdzi, że EPS 100 utrzyma prosty domek parterowy 100-120m2, ściany z BK350, wiązary, blachodachówka.
Robinson74
20-03-2018, 13:42
Pewnie przez jakiś czas utrzyma, a potem będzie siadać, np. o 10% grubości lub więcej.
W ślad za osiadaniem pojawią się pęknięcia ścian po jakimś bliżej nieokreślonym czasie. I wszystko dlatego, że oszczędziłeś kilkaset złotych.
Piszesz to z praktycznego doświadczenia ???
miloszenko
20-03-2018, 17:07
Pewnie przez jakiś czas utrzyma, a potem będzie siadać, np. o 10% grubości lub więcej.
W ślad za osiadaniem pojawią się pęknięcia ścian po jakimś bliżej nieokreślonym czasie. I wszystko dlatego, że oszczędziłeś kilkaset złotych.
Mój jest z silikatów, lekko nie ma, płyta 20cm, styro EPS 100 pod spodem. Stoi 9 rok, czekać czy sprzedawać?
Mam pytanko, czy ktoś w ostatnich miesiącach/latach wybudował się na EPS100 ? Chodzi mi wypowiedź jakiegoś praktyka, który potwierdzi, że EPS 100 utrzyma prosty domek parterowy 100-120m2, ściany z BK350, wiązary, blachodachówka.
Czyżby coś niepokojącego się działo?
miloszenko
20-03-2018, 17:14
Czyżby coś niepokojącego się działo?
Może trzeba poszukać najstarszego użytkownika płyty Legallet, dziurawej jak durszlak w kwestii betonu, na EPS 100 stawianej.
Mój jest z silikatów, lekko nie ma, płyta 20cm, styro EPS 100 pod spodem. Stoi 9 rok, czekać czy sprzedawać?
Ooo, miloszenko, nie pamiętałem, że ty masz dom na EPS100 :) A czy twój dom nie jest z poddaszem użytkowym ? Zauważyłeś żeby coś siadło, bo wartości izolacyjnych chyba nie stracił ?
Czyżby coś niepokojącego się działo?
Nie, absoutnie nic sie nie dzieje, tym bardziej ze ja mam EPS 80 ;) Chodzi mi o kolejny domek ;)
miloszenko
20-03-2018, 17:39
Ooo, miloszenko, nie pamiętałem, że ty masz dom na EPS100 :) A czy twój dom nie jest z poddaszem użytkowym ? Zauważyłeś żeby coś siadło, bo wartości izolacyjnych chyba nie stracił ?
Oprócz rys tam gdzie elektryk wybruzdował ścianę pod peszle na wylot to śladów ruchu budynku brak. Rachunki za CO raczej podążają za tym, co się dzieje na zewnątrz.
Ja z resztą nie mam najstarszej forumowej płyty na EPS...
Poza tym, płyt na tyle uśrednia obciążenia, iż nie wyobrażam sobie nierównego osiadania. Sąsiad obok ma na ławach i w dwóch rogach widać, jak ława "nierówno pracuje".
Oprócz rys tam gdzie elektryk wybruzdował ścianę pod peszle na wylot to śladów ruchu budynku brak. Rachunki za CO raczej podążają za tym, co się dzieje na zewnątrz.
Ja z resztą nie mam najstarszej forumowej płyty na EPS...
Poza tym, płyt na tyle uśrednia obciążenia, iż nie wyobrażam sobie nierównego osiadania. Sąsiad obok ma na ławach i w dwóch rogach widać, jak ława "nierówno pracuje".
Ty masz zwykły EPS 100 czy jakiś aqua ? Masz folię pod izolacją ?
I czy zdecydowałbyś się budując jeszcze raz na EPS 100 ? Widzisz jakieś przeciwskazania ?
miloszenko
20-03-2018, 17:48
Dodatkowo mam ściany zewnętrzne z silka 18, czyli ekstremalne obciążenie po krawędzi płyty, wieniec też cieniutki bo musiał się strop YTONGa na tych 18 cm oprzeć :)
Chodzi mi o kolejny domek ;)
Ooo a coś więcej? Czemu, jak i po co?;)
miloszenko
20-03-2018, 17:59
Ty masz zwykły EPS 100 czy jakiś aqua ? Masz folię pod izolacją ?
I czy zdecydowałbyś się budując jeszcze raz na EPS 100 ? Widzisz jakieś przeciwskazania ?
Folia pod styro to rzecz dla mnie niezrozumiała. Na styro pod beton to jest właściwe. Mam zwykły EPS 100, bo przecież nie podciąga kapilarnie, a pod spodem mam tłuczeń, który też tego nie robi.
Komuś raczej proponowałbym EPS 200 bo EPS 100 różne widziałem i wolałbym ten mocniejszy :)
Co do grubości, to nawet 5 cm styro pod płytą już wiele daje, jak na niwelacje mostka fundament-ściana, styropian brzegowy dałbym nawet z 20-30 cm poniżej poziomu izolacji pod płytą, i tak cała płyta styro jest za wysoka na pokrycie grubości izolacji i płyty, więc zamiast ciąć można po prostu użyć.
Ooo a coś więcej? Czemu, jak i po co?;)
Mam dziakę wolną obok, więc mnie kusi ;)
Folia pod styro to rzecz dla mnie niezrozumiała.Na styro pod beton to jest właściwe.
Otóż to, ale zapytałem ;)
Mam zwykły EPS 100, bo przecież nie podciąga kapilarnie, a pod spodem mam tłuczeń, który też tego nie robi.
Komuś raczej proponowałbym EPS 200 bo EPS 100 różne widziałem i wolałbym ten mocniejszy :)
EPS nie ciągnie kapilarnie, ale jest nasiąkliwy. Po prostu trzeba być świadomym możliwości jego zastosowania. Na pewno nie na gruntach z wysokimi wodami.
Co do grubości, to nawet 5 cm styro pod płytą już wiele daje, jak na niwelacje mostka fundament-ściana, styropian brzegowy dałbym nawet z 20-30 cm poniżej poziomu izolacji pod płytą, i tak cała płyta styro jest za wysoka na pokrycie grubości izolacji i płyty, więc zamiast ciąć można po prostu użyć.
Coś na wzór płyty wykonywanej przez Brinkmanna ;) Ale tutaj trzeba uważać, żeby tego zwykłego EPS nie zamoczyć.
miloszenko
20-03-2018, 18:47
EPS nie ciągnie kapilarnie, ale jest nasiąkliwy. Po prostu trzeba być świadomym możliwości jego zastosowania. Na pewno nie na gruntach z wysokimi wodami.
To jest mocno wyolbrzymiony problem, który o ile wystąpi to na krótko i sam się rozwiąże. Skoro woda miała jak dostać się do styro (wody gruntowe wysoko, u mnie bywa, że płyciej niż 50 cm), dodatkowo raczej nie wystąpi to w okresie srogich mrozów.
Mój styro schodzi jakieś 15 cm poniżej poziomu terenu, dom musiałby stać dość długo w wodzie aby ta podeszła od spodu i/lub przeniknęła przez styropian brzegowy.
Dom musiałby przez długie tygodnie dosłownie tonąć w wodzie, aby to miało znaczący wpływ na izolacyjność całej powierzchni.
To jest mocno wyolbrzymiony problem, który o ile wystąpi to na krótko i sam się rozwiąże. Skoro woda miała jak dostać się do styro (wody gruntowe wysoko, u mnie bywa, że płyciej niż 50 cm), dodatkowo raczej nie wystąpi to w okresie srogich mrozów.
Mój styro schodzi jakieś 15 cm poniżej poziomu terenu, dom musiałby stać dość długo w wodzie aby ta podeszła od spodu i/lub przeniknęła przez styropian brzegowy.
Dom musiałby przez długie tygodnie dosłownie tonąć w wodzie, aby to miało znaczący wpływ na izolacyjność całej powierzchni.
To nie jest wyolbrzymiony problem, a nawet bardzo realny. Jeśli masz wody gruntowe na głębokości 50cm, a podbudowe masz z piasku, to na 100% masz wodę na styku piasek styro, bo piasek podciąga kapilrnie z 50-70cm, a gdy jest z domieszką gliny to spokojnie podciągnie z ponad metra. Ciebie ratuje tłuczeń, ale EPS'a nie poleciłbym nikomu kto ma "kiepskie" warunki gruntowe.
U mnie nie ma wody do głębokości 3m, dlatego rozważam EPS100 tylko pod kątem wytrzymałości.
Witam,
jestem nowy na forum, w krótkim czasie planuje zacząć budowę, wstępnie już wybrałem projekt, szukam kogoś kto zaadoptował by mi dobrze płytę fundamentową zamiast tradycyjnej ławy fundamentowej.
BTW. czy budując dom i ogrzewając go paliwem stałym jest sens pchać się płytę? W miejscowości nie ma gazu, myślę ewentualnie nad rekuperacją.
Za płytą przemawia szybkość wykonania oraz mały nakład prac ziemnych.
fotohobby
22-03-2018, 20:20
Nad pompą ciepła myśl, a nie tylko nad płytą.
Węglem będziesz paliłgrzał ? I to w Zdroju ?
Węglem na bank nie, drewno ew gorszek/pellet. Wszystko chciałbym mniej więcej zaplanować
Domek będzie 15 Km od Krynicy, około 140m2 zabudowy. Dzisiaj w nocy -10st :eek:
O pompie nie mam żadnego pojęcia więc prosiłbym o pomoc, nikt znajomy nie używa, wielu hydraulików odradza bo prąd drogi.
fotohobby
22-03-2018, 20:44
Groszek to węgiel.
A będąc w Świeradowie byłem załamany tym, co mieszkańcy wypuszczają z kominów.
Jest mnóstwo wątków w dziale ogrzewanie, ja poradzę tylko tyle - znajdź rzetelnego audytora, aby obliczył Ci zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu.
Później zacznij liczyć.
I nie słuchaj "hydraulików".
A co do płyty , co polecacie xps czy eps wystarczy, czy montujecie podłogówkę w płycie czy dodatkowej wylewce ( ocieplonej ?). Bądźmy szczerzy ale betonu fundamentowego nie da się zrobić na gładko . Jakieś spostrzeżenia , porady dla planującego budowę w tym systemie?
miloszenko
22-03-2018, 21:20
Witam,
jestem nowy na forum, w krótkim czasie planuje zacząć budowę, wstępnie już wybrałem projekt, szukam kogoś kto zaadoptował by mi dobrze płytę fundamentową zamiast tradycyjnej ławy fundamentowej.
BTW. czy budując dom i ogrzewając go paliwem stałym jest sens pchać się płytę? W miejscowości nie ma gazu, myślę ewentualnie nad rekuperacją.
Za płytą przemawia szybkość wykonania oraz mały nakład prac ziemnych.
Budując dom i ogrzewać go paliwem stałym to jedynie sens jest zapaść się pod ziemie ze wstydu - 21 wiek a wy w nowych domach zostajecie kotłowym na etacie.
Wiesz ile potrzebujesz energii do ogrzania, że wybrałeś sposób jej dostarczania?
Nie znam zapotrzebowania na energię.
Mam 24 lata , patrzę otwarcie w przyszłość , nie boje się nowości, lecz wszyscy wokół palą drewnem lub gazem( utrzymując jak najniższa temperaturę byle tylko rachunki się zgadzały). Próbuje się dowiedzieć co i jak, nikt z rodziny czy znajomych nie ma rekuperacji, popmy ciepła, nikt nie grzeje prądem. Wszyscy palą drewnem bo jest relatywnie tanie, nie liczą w to swojej pracy ani czasu poświęconego na palenie czy utylrzymanie w czystości pieca/komina.
fotohobby
22-03-2018, 21:37
Zanieś im kaganek oświaty, może za kilka lat będzie się z przyjemnością jeździło w góry.
miloszenko
22-03-2018, 23:06
Nie znam zapotrzebowania na energię.
Mam 24 lata , patrzę otwarcie w przyszłość , nie boje się nowości, lecz wszyscy wokół palą drewnem lub gazem( utrzymując jak najniższa temperaturę byle tylko rachunki się zgadzały). Próbuje się dowiedzieć co i jak, nikt z rodziny czy znajomych nie ma rekuperacji, popmy ciepła, nikt nie grzeje prądem. Wszyscy palą drewnem bo jest relatywnie tanie, nie liczą w to swojej pracy ani czasu poświęconego na palenie czy utylrzymanie w czystości pieca/komina.
Nikt z Twojej rodziny budując się za kilka lat nie dostanie pozwolenia na budowę bez rekuperacji.
Nikt z Twojej rodziny budując się za rok np. w Krakowie nie będzie mógł palić drewnem.
Nikt z Twojej rodziny budując dzisiaj nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo zacofany technologicznie za kilka lat będzie dom z kotłem na paliwo stałe.
Ilu dookoła mieszka w nowym domu?
Ile z tych domów za 3 lata będą jeszcze spełniać warunki techniczne?
Znajdź kumatego architekta, określ budżet na budowę, skalkuluj wszystkie koszty utrzymania domu i zastanów się w co najlepiej zainwestować (grzanie prądem, pompa ciepła, fotowoltaika, itd).
Rekuperator to już nie wybór, tylko obowiązek.
A co do płyty , co polecacie xps czy eps wystarczy, czy montujecie podłogówkę w płycie czy dodatkowej wylewce ( ocieplonej ?). Bądźmy szczerzy ale betonu fundamentowego nie da się zrobić na gładko . Jakieś spostrzeżenia , porady dla planującego budowę w tym systemie?
No to ja już nie wiem kiedy i kto nam wygładził płytę i na gotowo zrobił.
Witam,
jestem nowy na forum, w krótkim czasie planuje zacząć budowę, wstępnie już wybrałem projekt, szukam kogoś kto zaadoptował by mi dobrze płytę fundamentową zamiast tradycyjnej ławy fundamentowej.
Dlatego powinieneś trochę poczytać forum.
BTW. czy budując dom i ogrzewając go paliwem stałym jest sens pchać się płytę? W miejscowości nie ma gazu, myślę ewentualnie nad rekuperacją.
Za płytą przemawia szybkość wykonania oraz mały nakład prac ziemnych.
Nikt nie poda Ci gotowego rozwiązania na tacy. Musisz w to włożyć trochę wysiłku... i czasu.
Daniellos_
23-03-2018, 18:04
A co do płyty , co polecacie xps czy eps wystarczy, czy montujecie podłogówkę w płycie czy dodatkowej wylewce ( ocieplonej ?). Bądźmy szczerzy ale betonu fundamentowego nie da się zrobić na gładko . Jakieś spostrzeżenia , porady dla planującego budowę w tym systemie?
Ja to przerabiałem - możesz poczytać w dzienniku.
Jak relatywnie lekka konstrukcja parterowa to można rozważać eps. Ja robiłem wszystko w płycie i bez wylewki. Jak chcesz robić samemu to chyba za duże wyzwanie. Dla świeżaka polecilbym 10cm styro na to płyta i na płytę styro z instalacjami.
Nie wybieraj jakiegoś rozwiązania dlatego, że inni tak robią. Może jak przetrzesz szlak to inny pójdą Twoja drogą.
Czytaj forum. Wyciagaj wnioski. Pytaj.
Dzięki za wszelkie porady, jestem na etapie planowania jak na razie ale po przepisaniu działki ruszam na ostro, chciałbym w tym roku osiągnąć stan surowy, więc muszę wszystko przemyśleć i zaplanować.
Celem jest zrobienie całej instalacji w płycie.
Dom z poddaszem użytkowym więc myślę że nie ma co oszczędzać i dać XPS 20cm.
Dzięki za wszelkie porady, jestem na etapie planowania jak na razie ale po przepisaniu działki ruszam na ostro, chciałbym w tym roku osiągnąć stan surowy, więc muszę wszystko przemyśleć i zaplanować.
Celem jest zrobienie całej instalacji w płycie.
Dom z poddaszem użytkowym więc myślę że nie ma co oszczędzać i dać XPS 20cm.
Warto sobie poprzeliczać gdzie i ile izolacji warto dać.
Fachowo się to OZC nazywa - gdybyś potrzebował pomocy w tym kierunku to służę pomocą - pisz na priv.
Piochu1978
26-03-2018, 09:53
Mam do Was pytanie. W projekcie płyty mam 20cm styro ( u mnie będzie XPS ) na tym płyta 25cm , 10 cm styro na instalacje i wylewka 7cm. Ogólnie wiadomo że dom schnie do 2 lat , więc płyta pewnie podobnie jak nie dłużej. Co ze schnięciem płyty skoro będzie pod spodem nie przepuszczający wilgoci XPS a po niedługim czasie na całej powierzchni płyty ułożymy styropian i zalejemy betonem. Co ze schnięciem płyty, czy po jakimś czasie nie będzie szopek z ciągle wilgotną płytą która nie miała szansy dobrze wyschnąć? Przerabiał ktoś już coś takiego? Bo nie chciałby czekać nie wiadomo ile na wyschnięcie płyty.
25cm płyty to na szkodach chyba. A generalnie to do zamknięcia domu masz min z 2-3 miesiące więc powinno się dosuszyć do akceptowalnego stanu. Domki drewniane na płytach stawiają i zamykają szybciutko. Tylko taka grubość jest dziwna jak na Bydgoszcz.Chyba ze macie tam jakaś depresje przy rzece
Piochu1978
26-03-2018, 21:44
Myśle ze na grubość maja wpływ - dom w kształcie 8 , duża otwarta przestrzeń bez słupów ( 80m2) , piętrowy dom i stawianie domu w starym korycie rzeki. Grunt wymieniony ( były torfy) i dobrze zagęszczony ale dla spokoju grubość mi nie przeszkadza. Mam nadzieje że te pare miesięcy starczy na wystarczające wyschnięcie płyty i że nie będzie się potem pod styropianem pociła
Robinson74
26-03-2018, 21:53
Co ze schnięciem płyty skoro będzie pod spodem nie przepuszczający wilgoci XPS a po niedługim czasie na całej powierzchni płyty ułożymy styropian i zalejemy betonem.Płyta schnie miesiąc lub nieco dłużej i rozsądny inwestor odczekuje ten czas.
Płyta schnie miesiąc lub nieco dłużej i rozsądny inwestor odczekuje ten czas.
Wiąże miesiąc i w tym czasie nie można dopuścić do przesuszenia. Potem w przypadku kilku centymetrów wylewki grzewczej odpala się procedurę wygrzewania, która ma również osuszyć beton - i to trwa miesiąc. A jak osuszyć i ile to trwa nie grzewczą płytę fundamentową? To dobre pytanie. Ale drugie - co przeszkadza, jak zostanie wilgotna?
Piochu1978
26-03-2018, 22:23
Właśnie to chciałbym się dowiedzieć. Czy wilgotna płyta po roku lub dwóch czy więcej nie będzie stwarzać jakiś tam problemów.
Robinson74
26-03-2018, 23:04
co przeszkadza, jak zostanie wilgotna?No jeśli na płytę idzie jakaś hydroizolacja z masy to wymagana jest sucha płyta, ale jeśli nie, to pewnie jakoś specjalnie dosuszać nie trzeba. Sam chętnie się dowiem jaka powinna być jej maksymalna wilgotność, żeby móc dalej postępować z robotami.
No jeśli na płytę idzie jakaś hydroizolacja z masy to wymagana jest sucha płyta
Serio? Mapelastic zaleca zwilżenie:
Przed nałożeniem Mapelastic na chłonne podłoża, ich powierzchnie należy zwilżyć wodą (powierzchnia powinna być matowowilgotna).
jacentyy
26-03-2018, 23:50
^^
Bo Mapelastic jest paro przepuszczalny i wilgoć technologiczna i tak sobie z niej wyjdzie.....
Witam ,
Za kilka miesięcy mam mieć robioną płytę fundamentową, architekt poziom zero ustalił na 221 m.n.p.m. a to oznacza że wg mapki poziom zero będzie na równo z poziomem gruntu z prawej strony granicy działki w odległości 4m (220,9 na mapie). Przed wejściem do domu będzie 30 cm nad terenem, 10 cm eps + wylewka + płytki to ok 20 cm więc płyta bedzie wystawała z ziemi tylko 10 cm , czy to nie za mało, podnosić poziom zero ( chciałem podnieść o 15 cm , yłoby wtedy 45 cm - 3 schodki) ? Sprawę trochę komplikuje spadek po przeciwnej stronie domu gdzie na granicy jest 220.0 więc trzeba bedzie zrobić nasyp , a mam do granicy tylko 4m więc za bardzo go nie wyrównam.
Proszę o radę bardziej doświadczone osoby.
Niedługo architekt składa wniosek o PnB więc później będzie problem zmienić poziom 0 , narazie mam jeszcze czas żeby to zrobić.
Czy sąsiad może mieć pretensje o nasyp pod płytę ok . 70 cm wysokości i 1 metr szerokości od domu , skoro spadek terenu jest i tak ok 1 metra w jego stronę ?
jacentyy
29-03-2018, 06:00
^^
Pogadaj z architektem wpierw a nie z nami ....
Dzięki za podpowiedź nie wpadł bym na to....
Architekt zrobi jak będę chciał, zastanawiam się która opcja jest lepsza, jest na forum dużo osób które mają płytę i może mieli podobny problem i mogą coś doradzić. A nie tylko nabijac posty.
miloszenko
29-03-2018, 08:57
Dzięki za podpowiedź nie wpadł bym na to....
Architekt zrobi jak będę chciał, zastanawiam się która opcja jest lepsza, jest na forum dużo osób które mają płytę i może mieli podobny problem i mogą coś doradzić. A nie tylko nabijac posty.
Nie dyskutuj tylko bierz architekta w teren i ustalcie poziom zero na miejscu. Nie wiem jak zdalnie z forum miałby ktoś tutaj coś podpowiedzieć nie widząc miejsca budowy.
budowlany_laik
29-03-2018, 09:18
Mam identycznie.
Od końca nasypu pod płytę (1m szerokości - kostka brukowa) mam spadek 50%, czyli 1m niweluję na 2m długości. Zostaje mi jeszcze 1m.
Aha, poziom '0' płyty został ustalony jak najwyższy poziom gruntu na działce. I tak jest OK.
'fachowcy' ułożyli mi płyty xps pod płytą tak że 4 sąsiednie płyty stykają się narożnikami
są wprawdzie 2 warstwy (2 x 10cm) i pomiędzy sobą są ułożone 'na mijankę' czyli prostopadle do siebie odpowiadającymi krawędziami oraz płyty mają frez schodkowy ('pióro wpust') czyli na przestrzał dziur nie widać
co z tym zrobić?
czy to nie osłabia mechanicznie i czy może spowodować uszkodzenie xps?
:confused:
Mam identycznie.
Od końca nasypu pod płytę (1m szerokości - kostka brukowa) mam spadek 50%, czyli 1m niweluję na 2m długości. Zostaje mi jeszcze 1m.
Aha, poziom '0' płyty został ustalony jak najwyższy poziom gruntu na działce. I tak jest OK.
Mógłbyś podrzucić kilka fotek ?
Czym podsypywałeś , piasek ?
Nie dyskutuj tylko bierz architekta w teren i ustalcie poziom zero na miejscu. Nie wiem jak zdalnie z forum miałby ktoś tutaj coś podpowiedzieć nie widząc miejsca budowy.
Miejsca budowy i okolicy.. np poziomu chodnika, drogi itp.
wally666
31-03-2018, 20:46
Albo po prostu łap poziom od sąsiada jesli wysokość Ci odpowiada. Jakoś nie wydaje mi się żeby nawet w Warszawie sprawdzali kiedykolwiek, nawet podczas faktycznej inspekcji nadzoru budowlanego, poziom zero względem tego co jest w papierach
Dziś w nocy temperatura ma spaść do 1 stopnia u mnie. Troszkę ma popadać. Kontynuować podlewanie płyty wieczorem czy do rana zostawić? Wylana w piątek.
kaszpir007
01-04-2018, 12:36
Dziś w nocy temperatura ma spaść do 1 stopnia u mnie. Troszkę ma popadać. Kontynuować podlewanie płyty wieczorem czy do rana zostawić? Wylana w piątek.
A po co podlewać ?
Podlewa się jak są upały i wysokie temperatury aby woda szybko nie wyparowała ..
Jesień/Zima to okresy gdzie nie ma wysokich temperatur i żadna "opieka" na płytą nie jest potrzebna ...
Zimą wbrew pozorom też się pielęgnuje beton. Dziś może faktycznie ale wczoraj w temp. 14 - 16 stopni płyta piła wodę jak smok. Pogoda jest szalenie zmienna. Dziś blisko zera a w piątek i sobotę 15 stopni. Od wtorku temperatura ma skoczyć już definitywnie, więc podlewania na 100% czas dalszy. :) Zobaczę , jeśli płyta będzie sucha jak pieprz w tym nikłym deszczu topodleje ją kilka razy po południu.
Temperatura to mała część parowania. Spore znaczenie ma też wilgotność powietrza i wiatr. No i cement do wiązania potrzebuje wody (wiąże ją w trakcie reakcji chemicznych).
Ja bym podlał.
Podlałem. Wiało jak diabli. Wszedłem na płytę, na środku zauważyłem wgłębienie, rak głęboki tak do 1cm. W jego rejonie jest jakieś grubsze kruszywo. Jak to zabezpieczyć, jakaś masa czy coś jak żywica w tubce?
Powierzchnię płyty do wyceny liczymy zwykle z burtą styroduru czy bez? Mam pewien rozdźwięk z wykonawcą. :)
budowlany_laik
03-04-2018, 06:26
Mógłbyś podrzucić kilka fotek ?
Czym podsypywałeś , piasek ?
410381
Pod płytę - pospółka.
Ciekawy_Zycia
03-04-2018, 15:37
Witam,
To jest mój pierwszy wpis wiec chciałbym się przywitać na początek.
Planuje budowę domu w zabudowie szeregowej, pomiędzy istniejącymi już domami ( z wczesnych lat 90). Dom pietrowy, jednorodzinny o pow uzytk 160m2 Mam badania geologiczne oraz projekt domu z płyta fundamentową (pow plyty 106m2).
Chciałem się zapytać co sądzicie o projekcie płyty (grubości, głębokości, itp ) w kontekście geologii, czy macie jakieś uwagi. rekomendacje, co sadzicie o wymianie gruntu pod płytą, a może jakieś namiary na firmy budujące płytę w wa-wie.
Odnośnie szczegółów:
Konstruktor proponuje usuniecie 30cm humusu,
Idąc od dolu:
15 cm - piasek
15 cm chudy beton
20 cm styroduru
30 cm zelbeton
17,5 cm ( hydroizolacja, styropian, beton)
Izolacja termiczna płyty fundamentowej - płyty z polistyrenu ekstrudowanego
XPS GR. 20cm o wytrzymałości na ściskanie min. 500kPa o min. współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,035 [W/(m*K)] (np. Synthos XPS Prime 50) układany na
zakład w dwóch warstwach.
Posadzki na płycie fundamentowej - styropian samogasnący wodoodporny
EPS 100-038 gr.10cm o min. współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 [W/
(m*K)] (np. EPS S Termonium podłoga) układany na zakład w dwóch warstwach.
W wierzchniej warstwie prowadzone instalacje sanitarne.
Izolacja pionowa płyty fundamentowe – do projektowanego poziomu opaski
żwirowej od poziomu płyty fundamentowej - płyty termoizolacyjne ze
styropianu wodoodpornego gr. 18cm o min. współczynniku przewodzenia
ciepła λ=0,035 [W/(m*K)] (np.EPS S Termonium fundament). Płyty układać
luzem, ściśle, zabezpieczyć membraną przeciwwodną - folią kubełkową,
przysypując warstwą gruntu.
Fundamenty:
Posadowienie budynku wykonano na podstawie badań geologicznych.
Zaprojektowano posadowienie budynku na płycie fundamentowej wg
rysunków konstrukcyjnych.
Zakłada się wymianę gruntu do dolnego poziomu występowania nasypów na
pospółkę którą należy zagęścić do stopnia zagęszczenia Id=0,80 (wskaźnik
zagęszczenia Is=0,99). Zagęszczenie gruntu mechaniczne bądź przez polewanie
wodą warstwami co należy prowadzić pod kontrolą geologa
Pospółka o podanych parametrach łatwo się zagęszcza oraz (max do 30cm)
charakteryzuje się niewielkim kapilarnym podciąganiem wody.
Gelologia (zalecenia dot stnd fundamentow na ławach):
Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości maksymalnej 5,0 m p.p.t. Od powierzchni
zalega warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości w zakresie 0,5-1,3 m. Poniżej jedynie w
otworze nr 2 rozpoznano warstwę gruntów organicznych w postaci namułów piaszczystych o
nieznacznej miąższości 0,2 m. Głębiej pod nasypami i namułami dominują grunty morenowe w postaci
glin piaszczystych i glin pylastych w stanie twardoplastycznym (IL=0,05-0,25) lub plastycznym (IL=0,35-
0,47), lokalnie występują przewarstwienia piasków drobnych i średnich (otwór nr 1). Grunty plastyczne
w otworze nr 2 tworzą warstwę o miąższości 1,1 m (na głębokości 0,8 m p.p.t.), pozostałe utwory
plastyczne występują w otworze nr 3 w postaci przewarstwień o niewielkiej miąższości.
Wykonanymi wierceniami osiągnięto pierwszy poziom wód gruntowych. Napięte zwierciadło wody
nawiercono odpowiednio na głębokości 1,90 i 2,80 m p.p.t, tj. na rzędnej 25,60 m n.p.W.
W oparciu o wykonane badania, projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej
w złożonych warunkach gruntowych.
Przestrzenny obraz budowy geologicznej i warunków geotechnicznych przedstawiono na
załączonyych przekrojach geotechnicznych (zał.5.1-5.3).
Poniżej przedstawiono zalecenia odnośnie projektowanej inwestycji:
1. Grunty słabonośne w postaci nasypów i gruntów organicznych zalegają stosunkowo płytko do głębokości
maksymalnie 1,3 m p.p.t. Zaleca się ich usunięcie.
2. Pod nasypami lokalnie występują grunty spoiste w stanie plastycznym. W przypadku projektowania
fundamentów w obrębie tej warstwy zaleca się jej częściową wymianę do głębokości 0,5m poniżej
poziomu posadowienia. Następnie dno wykopu zaleca się zabezpieczyć warstwą wyrównawczą chudego
betonu o miąższości 0,2-0,3m i pozostałą część wykopu uzupełnić warstwą piaszczystą zagęszczoną do
parametrów wskazanych przez projektanta.
3. Posadawiając fundamenty w obrębie gruntów spoistych należy pamiętać że grunty te są wrażliwe na
zmiany wilgotności - przy dodatkowym nawodnieniu lub pod wpływem drgań – łatwo ulegają
uplastycznieniu, bądź upłynnieniu. W wykopach należy chronić je przed negatywnym wpływem warunków
atmosferycznych (opady, roztopy).
4. Wykopy fundamentowe w obrębie serii spoistej zaleca się doprowadzić do rzędnej wyższej od
planowanej o ok. 0,2-0,3m. Ostatnią warstwę gruntu, zabezpieczającą podłoże przed nadmiernym
zawilgoceniem lub przesuszeniem, należy zebrać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
fundamentowych.
5. W przypadku zaprojektowania wykopów poniżej zwierciadła wody, roboty ziemne należy prowadzić w
szczelnie wygrodzonych wykopach jednocześnie obniżając zwierciadło wody.
6. Parametry warstw geotechnicznych podane w załączonej tabeli (zał.4), pozwolą na przeprowadzenie
obliczeń statycznych projektowanej inwestycji.
miloszenko
03-04-2018, 18:02
15 cm chudego i 30 cm płyty to już 45 cm betonu. Przynajmniej dwa razy za dużo.
Ciekawy_Zycia
03-04-2018, 18:24
15 cm chudego i 30 cm płyty to już 45 cm betonu. Przynajmniej dwa razy za dużo.
ok, rozumiem ze mozna troche zaoszczedzić i dac mniej tego chudziaka, dzięki za podpowiedz.
Też się zastanawiam, co to za pomysły z chudziakiem pod płytą? Pewno dlatego, że piasek się kiepsko zagęszcza? To jest jeszcze kliniec, który kosztuje 2 x tyle, co pospółka, ale i tak się bardzo opłaca i dobrze zagęszcza. Bywam na budowie, ostatnio sypali pospółkę pod budynek 1000 m2 w podstawie, jeździł facet z płytą i cały dzień to wibrował. Ja robię swoje w budynku obok, co go kończymy, robię i się przyglądam. Utwardzony solidnie, ale trochę popadało, a w następny dzień zrobiło się błoto, nie da się wejść. Kiedyś mieliśmy problemy z ułożeniem rur i pokryw, bo się nam maszyny zakopywały w piachu i nie było jak podać, a piasek sam zagęszczałem płytą 500 kg, lipy nie było, piasek wilgotny ale nie mokry.
Teraz co do tej płyty fundamentowej, 30 cm pod domek to faktycznie chyba na szkody górnicze albo gość to projektuje pierwszy raz. Robiliśmy płyty i 45 cm, ale nie pod takie obciążenia.
Ja się zastanawiam po co ten chudziak i 20cm XPS skoro na płytę też ma iść styropian?
miloszenko
03-04-2018, 21:07
Ja się zastanawiam po co ten chudziak i 20cm XPS skoro na płytę też ma iść styropian?
Ja się zastanawiam po co nam projektanci architekci i konstruktorzy, skoro w projektach potrafią przewymiarowywać kilkukrotnie, więc w żaden sposób nie wykorzystują swojej wiedzy i umiejętności.
Co za filozofia dać płytę 30 cm, skoro innym 20 cm starczyło?
Na co 15 cm chudziaka pod płytę, i aż 20 cm XPSa na likwidację mostka cieplnego między ścianą zewnętrzną a gruntem?
Jak bym skorzystał z doświadczenia innych a nie z projektantów/filozofów, co w życiu budowę widzieli tylko w internecie, to bym miał taniej, szybciej i lepiej niż z ich wydumanych i bezmyślnych projektów.
Robinson74
03-04-2018, 22:23
W projekcie płyty fundamentowej mam siatki 215x500cm.
Skonsultowałem z projektantem płyty i oczywiście można zastosować pręty zamiast siatek, ale zastanawia mnie taka uwaga:
Każde skrzyżowanie powinno być związane dlatego to dużo pracy.
Przy oczkach 15cm x 15cm i płycie 180m2, wiązanie każdego takiego "kwadracika" we wszystkich 4 rogach w zbrojeniu dolnym i górnym to jakaś masakra.
Czy tak się praktykuje? Być może wynika to z niewielkiej średnicy drutu - 8mm?
jacentyy
04-04-2018, 04:39
Też się zastanawiam, co to za pomysły z chudziakiem pod płytą? Pewno dlatego, że piasek się kiepsko zagęszcza? To jest jeszcze kliniec, który kosztuje 2 x tyle, co pospółka, ale i tak się bardzo opłaca i dobrze zagęszcza. Bywam na budowie, ostatnio sypali pospółkę pod budynek 1000 m2 w podstawie, jeździł facet z płytą i cały dzień to wibrował. Ja robię swoje w budynku obok, co go kończymy, robię i się przyglądam. Utwardzony solidnie, ale trochę popadało, a w następny dzień zrobiło się błoto, nie da się wejść. Kiedyś mieliśmy problemy z ułożeniem rur i pokryw, bo się nam maszyny zakopywały w piachu i nie było jak podać, a piasek sam zagęszczałem płytą 500 kg, lipy nie było, piasek wilgotny ale nie mokry.
Teraz co do tej płyty fundamentowej, 30 cm pod domek to faktycznie chyba na szkody górnicze albo gość to projektuje pierwszy raz. Robiliśmy płyty i 45 cm, ale nie pod takie obciążenia.
Jesteś zbrojarzem to wiesz dobrze, że chudziak to warstwa wyrównawcza i zdecydowanie lepiej układa zbrojenie na chudziaku a nie na piasku, który może się zruszyć itd. Poza tym przy wiekszych budowach chudziak pozwala zakotwić deskowanie dołem. W przypadku płyt pod domki to moim zdaniem wystarczy taka szlichta około 5 cm nie trzeba walić tam z 10 cm bo to się mija z celem. Można np tez górną warstwę piasku przemieszać z cementem i taka warstwę wyrównać. Po skropieniu taka warstwa po 2 dniach już jest spoko
....
Odnośnie szczegółów:
Konstruktor proponuje usuniecie 30cm humusu,
Idąc od dolu:
15 cm - piasek
15 cm chudy beton
20 cm styroduru
30 cm zelbeton
17,5 cm ( hydroizolacja, styropian, beton)
Izolacja termiczna płyty fundamentowej - płyty z polistyrenu ekstrudowanego
XPS GR. 20cm o wytrzymałości na ściskanie min. 500kPa o min. współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,035 [W/(m*K)] (np. Synthos XPS Prime 50) układany na
zakład w dwóch warstwach.
Zaproponuj konstruktorowi partycypowanie w kosztach budowy albo niech weźmie swoje obliczenia i sie zastanowi.
15 cm chudziaka stanowczo za dużo - maks 5 cm
30 cm płyta to tylko na szkodach górniczy lub jak budujesz kamienice na 4 piętra
xps 500 kpa dużo droższy tak jak wyżej jak budujesz kamienice na 4 pietra
Izolacja pionowa płyty fundamentowe – do projektowanego poziomu opaski
żwirowej od poziomu płyty fundamentowej - płyty termoizolacyjne ze
styropianu wodoodpornego gr. 18cm o min. współczynniku przewodzenia
ciepła λ=0,035 [W/(m*K)] (np.EPS S Termonium fundament). Płyty układać
luzem, ściśle, zabezpieczyć membraną przeciwwodną - folią kubełkową,
przysypując warstwą gruntu.
Styropian w zasadzie z założenia jest wodoodporny...:)
Opaska pionowa to maks 10 cm xps , membrana przeciw wodna folia kubelkowa ?
tego Pana konstruktora to smiechem mozna....
jeszcze raz xps a w przypadku gdy bedziesz zasypywał żwirem to folia jaka kolwioek gruba zeby zabezpieczyc xps przed wgniataniem sie kamieni
Fundamenty:
Posadowienie budynku wykonano na podstawie badań geologicznych.
Zaprojektowano posadowienie budynku na płycie fundamentowej wg
rysunków konstrukcyjnych.
Zakłada się wymianę gruntu do dolnego poziomu występowania nasypów na
pospółkę którą należy zagęścić do stopnia zagęszczenia Id=0,80 (wskaźnik
zagęszczenia Is=0,99). Zagęszczenie gruntu mechaniczne bądź przez polewanie
wodą warstwami co należy prowadzić pod kontrolą geologa
Pospółka o podanych parametrach łatwo się zagęszcza oraz (max do 30cm)
charakteryzuje się niewielkim kapilarnym podciąganiem wody.
To kąze Ci wymieniać grunt i płyta 30 cm ? k..wa co za dupek a nie konstruktor.
Domy obok stoją? Stoją Mają płytę ? raczej nie mają, a Ty bedziesz mial o wiele wiekszy fundament i jeszcze masz cyrki wyprawiac...
Jesteś zbrojarzem to wiesz dobrze, że chudziak to warstwa wyrównawcza i zdecydowanie lepiej układa zbrojenie na chudziaku a nie na piasku, który może się zruszyć itd.
Kładzie się płyty XPS, na to folia, nic się nie przesuwa. Jeśli ktoś ma wątpliwości abo nie potrafi chodzić, może poblokować XPS po brzegu. Przyjdzie pierwsza siatka zgrzewana i usztywni wszystko.
W Niemczech nikt nie daje pod XPS chudziaka, bo to kosztuje. Piasek się kiepsko zagęszcza,dlatego dają chudziaka, tak uważam. A 1 m2 chudziaka przy warstwie 15 cm kosztuje ponad 50 zł, dobry XPS tej samej grubości to 70 zł. Inwestor za wszystko zapłaci, więc można bzdury zaprojektować i za to nie odpowiadać. :-D Czasami to, co tanie, niekoniecznie jest tanie, a to, co drogie, niekoniecznie jest drogie. Trzeba policzyć.
Skonsultowałem z projektantem płyty i oczywiście można zastosować pręty zamiast siatek, ale zastanawia mnie taka uwaga:
Każde skrzyżowanie powinno być związane dlatego to dużo pracy.
Przy oczkach 15cm x 15cm i płycie 180m2, wiązanie każdego takiego "kwadracika" we wszystkich 4 rogach w zbrojeniu dolnym i górnym to jakaś masakra.
Czy tak się praktykuje? Być może wynika to z niewielkiej średnicy drutu - 8mm?
Jak napisałeś to pierwszy raz, pomyślałem, że to będzie ciężka robota, bo oczko jest duże, pręt cienki, więc będzie się wszystko rozjeżdżać. Musi być solidnie powiązane, spróbuj wiązać w szachownicę (co drugie oczko) i podczas zalewania jak się przesunie, to trzeba pręt poprawić i dowiązać. Co drugie to mus, rzadziej nie warto.
Kiedyś laliśmy dużą płytę z prętów z długiego węża, pompa nie sięgała. Wtedy nawet postawiona paleta pod łączenie węży nie do końca pomaga, trzeba chodzić i poprawiać.
jacentyy
04-04-2018, 08:41
Kładzie się płyty XPS, na to folia, nic się nie przesuwa. Jeśli ktoś ma wątpliwości abo nie potrafi chodzić, może poblokować XPS po brzegu. Przyjdzie pierwsza siatka zgrzewana i usztywni wszystko.
Troche sie zamotałem i myslallem cały czas o płycie bez xpsa:) dlatego sie zdziwiilem zeTy jako zbrojarz tak piszesz:)
W Niemczech nikt nie daje pod XPS chudziaka, bo to kosztuje. Piasek się kiepsko zagęszcza,dlatego dają chudziaka, tak uważam. A 1 m2 chudziaka przy warstwie 15 cm kosztuje ponad 50 zł, dobry XPS tej samej grubości to 70 zł. Inwestor za wszystko zapłaci, więc można bzdury zaprojektować i za to nie odpowiadać. :-D Czasami to, co tanie, niekoniecznie jest tanie, a to, co drogie, niekoniecznie jest drogie. Trzeba policzyć.
Piasek dobrze sie zageszcza ale glebiej i płytko to tylko w zaleznosci od wilgotnosci im suchszy tym łatwiej się rozluznia np chodząc po nim , ja jednak jestem zwolennikiem chudego betonu ale tak z 5 cm lub warstwy przemieszanej z cementem
Ciekawy_Zycia
04-04-2018, 09:11
Ja się zastanawiam po co ten chudziak i 20cm XPS skoro na płytę też ma iść styropian?
Może dlatego że będzie podłogówka i ciepło nie pojdzie w płyte. Będzie mniejsza bezładność. ale to tylko moje(inwestora) przemyślenia.
Ciekawy_Zycia
04-04-2018, 09:17
Ja się zastanawiam po co nam projektanci architekci i konstruktorzy, skoro w projektach potrafią przewymiarowywać kilkukrotnie, więc w żaden sposób nie wykorzystują swojej wiedzy i umiejętności.
Co za filozofia dać płytę 30 cm, skoro innym 20 cm starczyło?
Na co 15 cm chudziaka pod płytę, i aż 20 cm XPSa na likwidację mostka cieplnego między ścianą zewnętrzną a gruntem?
Jak bym skorzystał z doświadczenia innych a nie z projektantów/filozofów, co w życiu budowę widzieli tylko w internecie, to bym miał taniej, szybciej i lepiej niż z ich wydumanych i bezmyślnych projektów.
Hmm sporo dyskusji wywołał ten chudziak, sprawdziłem jeszcze raz w projekcie jest 10cm ,a nie 15 cm ( przepraszam moja pomyłka), piasku jest 20cm.
Ten chudziak to pewnie bardziej zeby wyrownac podloze na ktorym bedzie położony xps. Pewnie macie racje ze 5 cm wystarczy. Zapytam konstruktora/projektanta czy maja jakies uwagi co do tej sugestii.
Po co w takim razie 20cm XPS pod płytą?
Troche sie zamotałem i myslallem cały czas o płycie bez xpsa:) dlatego sie zdziwiilem zeTy jako zbrojarz tak piszesz:)
Ja rozumiem chudziak pod ławy, pod jakieś słupy czy inne wymyślne sprawy. Tutaj wolałbym dać lepszy XPS, ktory się dobrze łączy i układa, z warstwą folii na stałe, układałem taki kiedyś do tego grafitowy, z firmy na B ;-)
Wszystko można, tylko najpierw ołówek i kartka, trzeba przeliczyć, co się bardziej opłaca.
Ja nie lubię chudziaka pod styropianem, bo zawsze staram się tak robić, jakbym robił dla siebie. Wystarczy, że solidna burza z deszczem i między chudziakiem a płytą, w warstwie styropianu jest woda nie do usunięcia na szybko, robi się taka kanapka. Ciekawe, jakie wtedy własności ma ten XPS?
I kiedy ta wilgoć wyjdzie?
Piasek dobrze sie zageszcza ale glebiej i płytko to tylko w zaleznosci od wilgotnosci im suchszy tym łatwiej się rozluznia np chodząc po nim , ja jednak jestem zwolennikiem chudego betonu ale tak z 5 cm lub warstwy przemieszanej z cementem
Piasek to jest g.... Wiem, że jest taniej, ale na krótką metę. Nasypy, wypełnienie pod posadzki, to jest w porządku, przy płycie mam wątpliwości. Może jednak byłby lepszy na to beton na sypko? Utwardza powierzchnię, ale przepuszcza wodę se styropianu, więc mamy to, czego potrzebujemy. Przy okazji, można zrobić taką warstwę, jaką się chce zrobić i bez szalowania, nawet bez kantówek wokół. U nas pod duże schody zewnętrzne idą nasypy, potem beton na sypko, wtedy zbrojenie i to się sprawdza.
A w tamtym projekcie konstruktor się zabezpiecza, przy tym są jakieś kuriozalne w rodzaju: uwaga na grunt, bo może się rozluźnić. Mało konkretów i wodolejstwo, zabezpieczenie swoich braków dużymi kosztami. Bardzo niefajnie.
Hmm sporo dyskusji wywołał ten chudziak, sprawdziłem jeszcze raz w projekcie jest 10cm ,a nie 15 cm ( przepraszam moja pomyłka), piasku jest 20cm.
Ten chudziak to pewnie bardziej zeby wyrownac podloze na ktorym bedzie położony xps. Pewnie macie racje ze 5 cm wystarczy. Zapytam konstruktora/projektanta czy maja jakies uwagi co do tej sugestii.
Jak się dobrze zawibruje piasek, to powierzchnia jest równa, nie potrzebny jest chudziak do wyrównywania, tylko odrobina staranności.
A co do pomyłki o 5 cm, to każda kosztuje i można ją przeliczyć. :-)
Jeśli masz piasek po 14 zł za m2 i warstwę 15 cm, a beton po 50 zł za to samo, to na swojej płycie tracisz (50 - 14)*106/3 = 1272 zł
Przy 15 cm, chudziaku zamiast 5, płacisz już 2,5 tys. za dużo i kompletnie niepotrzebnie. A Twój konstruktor łatwo wydaje Twoje pieniądze, co powiedziało kilka osób w tym wątku, dlatego na niego uważaj.
Ciekawy_Zycia
04-04-2018, 17:39
Po co w takim razie 20cm XPS pod płytą?
Gdyby nie ten styropian to podlogowka bedzie musiala nagrzac cala plyte czyli te 30 cm betonu. Czyli bardzo duza objetość. Bezladnosc takiego rozwiazania jest bardzo duza. Stosujac styropian na posadzce ogranicza sie bezladnosc. To nie jest duza warstwa styropianu a jej zadanie to ograniczenie a wyeliminowanie tej bezwladnosci.
20 cm XPSu to izolacja termiczna ( pod cala plyta), styropian jest tylko na posadzke ( czyli nie ma go np pod ścianami zewn) i bez XPS bylby mostek termiczny.
miloszenko
04-04-2018, 18:21
Gdyby nie ten styropian to podlogowka bedzie musiala nagrzac cala plyte czyli te 30 cm betonu. Czyli bardzo duza objetość. Bezladnosc takiego rozwiazania jest bardzo duza. Stosujac styropian na posadzce ogranicza sie bezladnosc. To nie jest duza warstwa styropianu a jej zadanie to ograniczenie a wyeliminowanie tej bezwladnosci.
20 cm XPSu to izolacja termiczna ( pod cala plyta), styropian jest tylko na posadzke ( czyli nie ma go np pod ścianami zewn) i bez XPS bylby mostek termiczny.
20 cm po całej płycie na odcięcie obwodowego mostka na styku ze ścianą to przerost formy nad treścią. Pod tą płytą po kilku latach biedzie min. 13/14 stopni, to ile ciepła ucieknie że ściany o temperaturze 23?
Idąc tym tropem na ścianę trzeba dać metr styropianu. Konstruktor nie szanuje twoich pieniędzy, architekt także.
20 cm XPSu to izolacja termiczna ( pod cala plyta), styropian jest tylko na posadzke ( czyli nie ma go np pod ścianami zewn) i bez XPS bylby mostek termiczny.
No to przecież i tak grzejesz płytę - przez ściany. Więc po co ten EPS?
Dla mnie jego jedyna zaleta, jak ktoś ma już 20cm XPS pod płytą, to możliwość ukrycia w nim instalacji.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin