Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
mam wyceny od 4 wyspecjalizowanych firm (takze obecnych tu na forum) okolo 300-320 brutto/m2 na gotowo (10cm xps pod, bez ogrzewania). material na podbudowe i/lub roboty ziemne po mojej stronie. Mniejsza firma oferowala 250/m2 na gotowo, roboty ziemne podobnie.
Dogadalem sie na 10,5k za robocizne 185m2 plyty, (okolo 57 brutto/m2) materialy i koparka po mojej stronie.
XPS frezowany zamowilem ponizej 400 m3.
Z innej beczki, przewalilem kilkadziesiat stron i praktycznie nie ma nic szczegolowego na temat izolacji czyli tak zwanej folii na styropian a pod beton.
Rozumiem, ze wszyscy klada budowlanke z rolki i nie przejmuja sie?
Ciekawi mnie jaka jest trwalosc w latach takiej folii PE. Czy ktos spotkal sie z lepszym materialem, albo folia oferowana w jednym kawalku?
Jest tez mambrana EPDM jesli dobrze napisalem, taka stosowana do basenow i oczek wodnych, mozna kupic w 1 kawalku, ale cena to okolo 30 z metra.
Ktos moze stosowal inne rozwiazanie?
Ja dostałem 2 oferty. I podobne ceny niestety. Płyta o powierzchni około 107 m2 - 38 000 netto. Trochę drogo szczerze mówiąc zwłaszcza , że wycena była robiona na EPS 200. Możesz powysyłać oferty na PW które dostałeś ?Kusi ta płyta ze względu na dobrą izolacyjność w stosunku do ław.
martingg
16-07-2018, 07:20
olej firmy które robią tylko płyty ;) mam od nich pełno wycen i ceny 350-400 m2 około, aczkolwiek sprawdzony fachowiec polecany na forum również sobie krzyczy za samą robotę 100pln m2 ... aczkolwiek jak pisze Di. można znaleźć sporo taniej, jak sobie sam liczyłem to materiał wychodzi około 180pln m2 ~~ kwestia znalezienia wykonawcy, albo robić samemu :P
widzę, że jesteśmy z tego samego rejonu ;)
Myślę nad zastosowaniem płyty fundamentowej zamiast tradycyjnych łąw. Dom będzie miał w bryle typowy garaż dwustanowiskowy, podobny do tego projektu https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3130/projekt-domu-samba-ii . Posadzka garażu będzie niżej niż posadzka części mieszkalnej. Natomiast zastanawiam się czy jest możliwość wykonania płyty w ten sposób by pod garażem nie zastosować izolacji termicznej by posadzka garażu była stałym grzejnikiem o temperaturze +/- 5 st. . W przypadku tradycyjnych fundamentów jest to łatwiejsze, ale gdzieś czytałem, że przy płycie fundamentowej tez jest to możliwe, ale niestety nie widziałem żądnego rysunku, i wygląda to także jedną część (chyba tą garażową) wsuwa się pod część mieszkalną, ale niestety nic poza tym nie wiem. Nie wiem jakie są wtedy grubości płyty, jak wygląda sprawa izolacja termiczna tych płyt. Spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem i coś więcej wie?
miloszenko
22-07-2018, 08:08
Myślę nad zastosowaniem płyty fundamentowej zamiast tradycyjnych łąw. Dom będzie miał w bryle typowy garaż dwustanowiskowy, podobny do tego projektu https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3130/projekt-domu-samba-ii . Posadzka garażu będzie niżej niż posadzka części mieszkalnej. Natomiast zastanawiam się czy jest możliwość wykonania płyty w ten sposób by pod garażem nie zastosować izolacji termicznej by posadzka garażu była stałym grzejnikiem o temperaturze +/- 5 st. . W przypadku tradycyjnych fundamentów jest to łatwiejsze, ale gdzieś czytałem, że przy płycie fundamentowej tez jest to możliwe, ale niestety nie widziałem żądnego rysunku, i wygląda to także jedną część (chyba tą garażową) wsuwa się pod część mieszkalną, ale niestety nic poza tym nie wiem. Nie wiem jakie są wtedy grubości płyty, jak wygląda sprawa izolacja termiczna tych płyt. Spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem i coś więcej wie?
Możesz zrobić np. tak:
Jeśli dobrze rozumiem ten rysunek to płyty są na jednej wysokości, zdylatowane od siebie styropianem 5 cm a łącznikiem trzymającym obie płyty sa elementy zbrojenia, bo chyba nie mamy tu na myśli łączników halfen? Dodatkowo i niestandardowo to widzę na łaczeniu obu płyt jako podbudowe z chudego betonu. Czy to wystarczy, żeby płyty nie zaczęły zyć swoim życiem i łaczenie murów między budynkiem i garażem się nie rysowało? Nie jestem konstruktorem ale jakoś nie budzi ten sposób we mnie spokoju :o A masz jakijś rysunek, gdzie płyty wchodzą pod siebie?
miloszenko
22-07-2018, 20:15
Jeśli dobrze rozumiem ten rysunek to płyty są na jednej wysokości, zdylatowane od siebie styropianem 5 cm a łącznikiem trzymającym obie płyty sa elementy zbrojenia, bo chyba nie mamy tu na myśli łączników halfen? Dodatkowo i niestandardowo to widzę na łaczeniu obu płyt jako podbudowe z chudego betonu. Czy to wystarczy, żeby płyty nie zaczęły zyć swoim życiem i łaczenie murów między budynkiem i garażem się nie rysowało? Nie jestem konstruktorem ale jakoś nie budzi ten sposób we mnie spokoju :o A masz jakijś rysunek, gdzie płyty wchodzą pod siebie?
Pytaj konstruktora, dom na tej płycie stoi trzeci rok, ściany z YTONGa, rys nie widać.
Myślałem, ze to jakiś rysunek z neta a nie z projektu Twojego domu :) Skoro masz odizolowaną termicznie płyte to mury i reszta konstrukcji też masz odizolowane? Jaki projekt domu budowałeś, parterowy czy z poddaszem/piętrowy? Aha, i czy łączeniem tych dwóch płyt są elementy zbrojenia, zwykła stal czy jakieś systemy typu halfen?
Myślałem, ze to jakiś rysunek z neta a nie z projektu Twojego domu :) Skoro masz odizolowaną termicznie płyte to mury i reszta konstrukcji też masz odizolowane? Jaki projekt domu budowałeś, parterowy czy z poddaszem/piętrowy? Aha, i czy łączeniem tych dwóch płyt są elementy zbrojenia, zwykła stal czy jakieś systemy typu halfen?
Chwile sie zastanawialem nad takim rozwiazaniem i doszedlem do wniosku ze zyski jesli beda to minimalne, a naklad dodatkowej pracy duzy.
Dodatkowo robisz dylatacje czesci garazowej, dodatkowe zazbrojenie, dodatkowe grube ocieplenie na sianach i suficie, bo garaz nieogrzewany, cieple drzwi do garazu jesli takie polaczenie robisz, albo przejscie z przedsionkiem, osobna wentylacje lub jej brak i pewnie wiele rzeczy o ktorych jeszcze nie pomyslalem.
Znacznie lepiej byloby nie robic pod garazem zadnej plyty, to i kanal bez problemu da sie zrobic, a tylko jedna sciana w czesci garazowej wymaga lawy fundamentowej.
Jako podloga moze byc piasek rownie dobrze, albo chudziak i wylewka betonowa.
Reasumujac jaka roznica jest przy calej plycie? Myslisz ze temperatura w garazu spadnie ponizej 0? Ze bedzie wiecej ciepla wyciagal z domu? Prawdopodobnie roznice niezauwazalne. Wykonanie znacznie prostsze, trzeba tylko przewidziec izolacje styropianu na krawedzi plyty przy wjezdze.
Przy okazji bede mial do odsprzedania dylatacje betonowe pod zbrojenie 50cm dlugosci / 5cm wysokosci. Hurtownia sprzedaje na palety po 650 sztuk, a detalicznie nie oplaca sie. Uzyje pewnie polowe. Jak ktos bedzie robil plyte do 200m2 to jak znalazl.
Bedzie mozna odebrac albo w okolicy Piaseczna, albo Tarczyna.
miloszenko
24-07-2018, 16:20
Nigdy się nie zastanawiałem jakie to daje oszczędności - wykonanie garażu w innej technologii niż bryła domu.
O ile nad garażem nie ma pomieszczeń mieszkalnych to powinno być to tańsze. Dom od strony garażu ocieplamy jak ścianę zewnętrzną, natomiast garaż ze wszystkich stron można ocieplić słabiej. Sam piach u chudziak obniży koszt fundamentu, tylko pytanie o ile - bo ławy zrobić i tak trzeba - zawsze płyta pod garażem może nie być izolowana.
Temat dość rzadko poddawany dyskusji bo raz, że płyta swoją prostotą wygrywa i załatwia wiele problemów, a dwa nad większością garaży jest powierzchnia mieszkalna.
Temat nieśmiertelny ale na pewno nie wyczerpany. Nie chce dyskutować czy takie izolowanie ma sens czy nie ma tylko czy konstrukcyjnie taka możliwość jest. Można odizolować fundament części mieszkalnej od garażowej. Można zrobić przerwę w murze nie łącząc części garażowej z mieszkalną a czy strop tez można odizolować. Tego nie wiem ale wydaje mi się, że powinno się dać. Trochę wzoruje się na zabudowie bliźniaczej i szeregowej, gdzie budynki są na wspólnej ławie a potem cała reszta jest odizolowana i potem jest to połączone na dachu. W mojej okolicy jest wybudowane osiedle gdzie stoją szeregowce, każdy po 4 kondygnacje, konstrukcyjnie jest to dylatowane natomiast na dachu jest wykonany gzyms i osłonięty jednym wspólnym (nie dylatowanym) pasem z panelami na rąbek. Pierwsze budynki były budowane 5 lat temu lub więcej i nie widać żadnych rys na elewacji, jakijś innych deformacji, które wskazywały by że coś się dzieje niepokojącego, więc chyba można.
Skłaniam się do fundamentu na płycie choć można to samo zastosować i przy tradycyjnym fundamencie. Oczywiście pod częścią mieszkalną byłby XPS a pod garażem nie. Zgodnie ze schematem otrzymanym od miloszenko płytę można dylatować a połączona jest tylko dodatkowym zbrojeniem. Załączam taki schemat. Wg niego płyty sa oddzielone i połączone tylko elementami zbrojenia. Załączam także moje rysunki całego przekroju, zbliżenie na płytę fundamentową i na strop oraz rzut na pograniczu garażu i części mieszkalnej -mam nadzieje, ze uda się je odczytać. Dom wybudowany i ocieplony jako oddzielna konstrukcja a garaż doklejony do budynku. Mur garażu dochodzi do izolacji ściany budynku. Strop nad częścią mieszkalną i częścią garażową to oddzielne płyty stropowe. Być może także trzeba by je połączyć elementami zbrojenia podobnie jak przy płycie fundamentowej. Strop nad garażem od spodu nie byłby izolowany termicznie, natomiast byłby na tyle obniżony by w pomieszczeniu nad garażem zmieścić ok 15-20 cm izolacji pod posadzką. Jako, ze nad garażem byłoby normalne, ogrzewane pomieszczenie to pierwsza warstwa muru tego pomieszczenia była by wykonana z materiału o lepszej izolacyjności niż silikat czyli ceramika (wypełniona perlitem) lub BK. BK byłby nawet lepszy bo cieplejszy i myślę, że by dął rade bo na nim spoczywałby tylko mur jednej kondygnacji i dach. Układ taki byłby podobny jak się stosuje do kondygnacji na parterze murowanej na murze fundamentowym, gdzie także można pierwszą warstwę muru wykonać z cieplejszego materiału niż silikat. Nad ta pierwsza warstwą muru w pomieszczeniu nad garażem można by już normalnie murować z silikatu i ten mur mógłby juz normalnie być połączony z murem części mieszkalnej. Nad pierwszym pietrem już byłby klasyczny, wieniec wspólny nad częścią mieszkalną i garażową oraz wspólna murłata i reszta dachu.
Czy taki układ konstrukcyjnie ma sens? Jakie może mieć zagrożenia?
A co myślicie o takim jak wyżej, rozwiązaniu odizolowania termicznego garażu od części mieszkalnej z pomieszczeniem ogrzewanym nad garażem? Post jest w innym dziale ale tam zero odzewu to może tutaj ktoś sensownie sie wypowie. Osobiście nie uważam, żeby takie odizolowanie garażu od domu miało isotnie zwiększyć koszty budowy, chyba, że wejdziemy w system typu halfen. Jeśli miałaby być na tych łącznikach zastosowana zwykłą stal to koszty są znikome. Ewentualnie, dla ułatwienia może być konieczność oddzielnego zalewania płyt stropowych garażu i części mieszkalnej to wtedy byłby dodatkowy koszt za podwójny dojazd pompy na budowe.
link do wątku https://forum.muratordom.pl/showthread.php?348676-Odizolowany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-z-pokojem-nad-gara%C5%BCem
Zapewne wszystko sie da, technicznie przy odpowiednich nakladach mozna, kto bogatemu zabroni?
Wszysto sprowadza sie do rachunku zyskow i strat, przy czym co jest zyskiem dla jednego moze byc strata dla kogos innego... rozne wymagania itp.
Co do kosztow, to zwykle kazda dodatkowa czynnosc i komplikacja kosztuje. Osobiscie uwazam, ze najlepsze odizolowanie garazu od domu to postawienie go obok, jako osobny budynek. Jesli natomiast chcesz bawic sie w takie izolowanie, to jakiej tak naprawde opini oczekujesz? Chyba ze szukasz kogos kto tak dokladnie juz zrobil i chcesz potwierdzic praktyczna wykonalnosc tego pomyslu.
Zapewne wszystko sie da, technicznie przy odpowiednich nakładach można, kto bogatemu zabroni?
Wszysto sprowadza sie do rachunku zysków i strat, przy czym co jest zyskiem dla jednego moze byc strata dla kogos innego... rozne wymagania itp.
Co do kosztow, to zwykle kazda dodatkowa czynnosc i komplikacja kosztuje.
Ale pojechałeś filozoficznymi rozważaniami...
Uważam, że budowa garażu jako osobny budynek jest droższa niż w bryle budynku. Chciałbym by się wypowiedział ktoś kto ma wiedze techniczną i powie, czy od strony konstrukcji nie ma zagrożeń, zwłaszcza żeby nie okazało się, że budynek i garaż zaczną życ osobnym zyciem, ale skoro robi sie takie odizolowane płyty fundamentowe to zakładam, że tak. Jesli ma ktos inny, bez specjalistycznej wiedzy technicznej, swoje spostrzeżenia które sa istotne i konstruktywne to jestem otwarty. Każdy taki głos jest cenny. Jakby sie wypowiedział ktoś kto tak zrobił to jeszcze lepiej. Owszem jest to ciut droższe, ale ja przy tym nie widze istotnego zwiększenia kosztów, chyba, ze je wskażesz, natomiast zyskiem jest termiczne odizolowanie garażu od bryły budynku.
miloszenko
29-07-2018, 13:08
Ale pojechałeś filozoficznymi rozważaniami...
Uważam, że budowa garażu jako osobny budynek jest droższa niż w bryle budynku. Chciałbym by się wypowiedział ktoś kto ma wiedze techniczną i powie, czy od strony konstrukcji nie ma zagrożeń, zwłaszcza żeby nie okazało się, że budynek i garaż zaczną życ osobnym zyciem, ale skoro robi sie takie odizolowane płyty fundamentowe to zakładam, że tak. Jesli ma ktos inny, bez specjalistycznej wiedzy technicznej, swoje spostrzeżenia które sa istotne i konstruktywne to jestem otwarty. Każdy taki głos jest cenny. Jakby sie wypowiedział ktoś kto tak zrobił to jeszcze lepiej. Owszem jest to ciut droższe, ale ja przy tym nie widze istotnego zwiększenia kosztów, chyba, ze je wskażesz, natomiast zyskiem jest termiczne odizolowanie garażu od bryły budynku.
Pytasz złe osoby. Pytaj konstruktora, bo użytkownika domu mało to interesuje, podpis na projekcie składa konstruktor.
Możesz się poświęcić i poprosić o dwa projekty i potem sobie to wycenić, będziesz odpowiedź.
No właśnie liczę, że na FM jest jakiś konstruktor, zabłądzi do tego wątku i się pochyli nad tematem. Po to jest forum by nie latać z każdym pytaniem do konstruktora i innego speca. Czasem Ci spece udzielają się na forach. Na to liczę. Na razie tworzę koncepcje projektu i rozkminiam po kolei etapy budowy. Oczywiście ostatecznie sprawą zajmie się konstruktor.
miloszenko
29-07-2018, 13:54
No właśnie liczę, że na FM jest jakiś konstruktor, zabłądzi do tego wątku i się pochyli nad tematem. Po to jest forum by nie latać z każdym pytaniem do konstruktora i innego speca. Czasem Ci spece udzielają się na forach. Na to liczę. Na razie tworzę koncepcje projektu i rozkminiam po kolei etapy budowy. Oczywiście ostatecznie sprawą zajmie się konstruktor.
Lepiej zacznij od znalezienia konstruktora, zapytaj np. w Googlach Ppkonstruktor. Żeby się potem nie okazało, iż świat nie jest gotowy na twoją koncepcję.
jak_to_mozliwe
29-07-2018, 18:20
No właśnie liczę, że na FM jest jakiś konstruktor, zabłądzi do tego wątku i się pochyli nad tematem. Po to jest forum by nie latać z każdym pytaniem do konstruktora i innego speca. Czasem Ci spece udzielają się na forach. Na to liczę. Na razie tworzę koncepcje projektu i rozkminiam po kolei etapy budowy. Oczywiście ostatecznie sprawą zajmie się konstruktor.
Konstruktor który normalnie bierze kasę za takie obliczenia, na forum za free tego nie powie. I wcale mu się nie dziwię.
miloszenko
29-07-2018, 19:16
Konstruktor który normalnie bierze kasę za takie obliczenia, na forum za free tego nie powie. I wcale mu się nie dziwię.
Tylko nie wiem czy mamy już co liczyć - trzeba mieć konkretny projekt i pomysł.
Czy nad garażem ma być pomieszczenie mieszkalne?
Jaki duży ten garaż?
Czy garaż byłby ogrzewany?
Koszt takiego dobudowanego, nad którym nie ma pomieszczeń mieszkalnych jest łatwy do policzenia, to jest normalny garaż wolno-stojący bez jednej ściany :)
Jeśli to ma być integralna część budynku z częścią mieszkalną nad nim to trzeba każdy metr tego garażu policzyć po cenie za stan deweloperski budynku murowanego (niech będzie min. 2000 zł/m2 netto).
Koszt samego fundamentu jest niewielki w stosunku do pozostałych przegród, wyceny można robić jak dla oddzielnych budynków minus jedna ściana a ich wspólny fundament konstruktor już opracuje (koszt znikomy).
jak_to_mozliwe wniosek po Twoim poście mam tylko taki, że napisałeś go po to by mieć o jeden post więcej.
Czy ktoś prosił o jakiekolwiek liczenie? Nie pytam czym to zbroić, jaką średnica stali, co ile, itp. Chodzi o sam pomysł. Konstruktor raczej bez większego zastanowienia się będzie wiedział czy taka koncepcja ma w ogóle sens. Pomysł opieram na poście znalezionym na FM sprzed kilku lat. Ja to precyzyjniej opisałem i dodałem swoje rysunki. Odpowiadacie na wpisy a nie zadaliście sobie trudu przeczytać ich treści.
Właśnie chodzi o to, że garaż będzie nieogrzewany a nad garażem ma być pomieszczenie ogrzewane.
Czy jest możliwe wybudowanie wybudowanie domu piętrowego (lub z poddaszem użytkowym) z garażem w bryle budynku gdzie garaz byłby termicznei odizolowany, tj fundament odizolowany, mur parteru byłby odizolowany, strop byłby odizolowany, a mur piętra (poddasza) byłby wspólny (połaczony), dach byłby wspólny.
Nie o koszty pytam, ale jeśli juz to podnosicie to koszt budowy murowanego garażu przyklejonego do domu nie jest wiele niższy niz garażu w bryle. Chyba, ze myślimy o garażu typu blaszak, to OK, koszt będzie dużo niższy. Jeśli założymy garaż budowany na tradycyjnym fundamencie to ogólnie fundament i mur naziemny będzie tylko nieznacznie tańszy, a najwieksza róznica będzie pry stropie (o ile ktoś nei zażyczy sobei betonowego stropu). Bo:
-ława troche tańsza, bo stal delikatniejsza i trochę mniejszy przekrój ławy wiec mniej betonu. Koszty robocizny podobne, wiec sumarycznie na lawie zaoszczędzimy niewiele.
-mur fundamentowy. Zapewne z bloczka betonowego będzie identyczny w oby przypadkach bo te najtańsze dostępne na rynku mają wytrzymałość taką że utrzymają typowy dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym. Izolacja pionowe i poziome takei same. Koszt robocizny ten sam. Koszty muru sa identyczne
-zasypka fundamentów taka sama -koszt ten sam.
-chudy beton taki sam -koszt ten sam
-mur naziemny. Budując z silkatu 18cm (klasa 15) bo jest to chyba jeden z najtańszych materiałów możemy wybudować zarówno najtańszy garaż jak i taki nad którym będzie strop betonowy i poddasze użytkowe. Koszt murowana taki sam
-Izolacja termiczna muru. Koszt kleju do styropiany, kleju do siatki, tynku i robocizny taki sam. Garaż odizolowany można ocieplić troche cieńsza warstwą styropianu, więc tu jest nieznaczna oszczedność.
-strop. Tu sa najwieskze róznice, bo garaż bez poddasza, jako oddielny budynek może mieć lekki strop drewniany wykończony papą. Strop w budynku będzie droższy.
EOT
Konstruktor który normalnie bierze kasę za takie obliczenia, na forum za free tego nie powie. I wcale mu się nie dziwię.
Ciekawe jest, że KONSTRUKTORZY to tylko wszystko za kasę robią. Ciekawe, że jakoś wielu informatyków, ogrodników, projektantów wnętrz itp. itd. wypowiada się tu na forum w wielu kwestiach ZA DARMO, i niejednokrotnie w sprawach, za które normalnie biorą pieniądze. Dziwne, że konstruktorzy to za free już się odezwać nie mogą. I nie chodzi tu przecież o obliczenia końcowe, bo za to się płaci, tak jak za program informatykowi, projekt ogrodu itd., ale o ocenę koncepcji, możliwości lub nawet oszacowania kosztów.
miloszenko
30-07-2018, 10:23
Czy jest możliwe wybudowanie wybudowanie domu piętrowego (lub z poddaszem użytkowym) z garażem w bryle budynku gdzie garaz byłby termicznei odizolowany, tj fundament odizolowany, mur parteru byłby odizolowany, strop byłby odizolowany, a mur piętra (poddasza) byłby wspólny (połaczony), dach byłby wspólny.
Odpowiadam, jest możliwe, musisz tylko zadbać o zminimalizowanie mostków termicznych, a to przy wspólnej konstrukcji jest dość trudne.
Jeśli dom nie ma być najcieplejszym pasywniakiem na świecie to zrób to w sposób typowy - garaż w bryle, zaizolowany tak jak cały dom - mostków brak.
Garaż można ogrzewać do niższej temperatury tak aby nie wpływam znacząco na pomieszczenie nad nim - pomiędzy nimi strop od spodu i tak musi być zaizolowany termicznie.
Rozwiązanie jest proste, nie wymaga grzebania w konstrukcji a izolacji dasz tyle, na ile Cię stać.
jak_to_mozliwe
30-07-2018, 10:36
Ciekawe jest, że KONSTRUKTORZY to tylko wszystko za kasę robią. Ciekawe, że jakoś wielu informatyków, ogrodników, projektantów wnętrz itp. itd. wypowiada się tu na forum w wielu kwestiach ZA DARMO, i niejednokrotnie w sprawach, za które normalnie biorą pieniądze. Dziwne, że konstruktorzy to za free już się odezwać nie mogą. I nie chodzi tu przecież o obliczenia końcowe, bo za to się płaci, tak jak za program informatykowi, projekt ogrodu itd., ale o ocenę koncepcji, możliwości lub nawet oszacowania kosztów.
Za bardzo upraszczasz. Zawody o których wspominasz udzielają się na forum wedle własnego uznania i zauważ, że nie dzielą się każdą wiedzą i każdym rozwiązaniem. To, że są osoby które cenią i czas i swoją wiedzę, nie jest niczym złym - to jest normalne. Tylko na forach obserwuję takie nastawienie, że jak ktoś taki jest na forum to jego domniemanym obowiązkiem jest od czasu do czasu podzielenie się tym swoim doświadczeniem.
Jeśli dom nie ma być najcieplejszym pasywniakiem na świecie to zrób to w sposób typowy - garaż w bryle, zaizolowany tak jak cały dom - mostków brak.
Garaż można ogrzewać do niższej temperatury tak aby nie wpływam znacząco na pomieszczenie nad nim - pomiędzy nimi strop od spodu i tak musi być zaizolowany termicznie.
Obecnie mieszkam w domu, gdzie garaż nie jest odizolowany termicznie od reszty domu. Garaż oczywiście w bryle. Jak go budowałem to gdzieniegdzie słyszałem o idei odizolowania garażu od domu. Uznałem wtedy, że to niepotrzebna kombinacja. W garażu mam grzejniki, których nigdy nie użyłem. Nigdy tam temperatura nie spadła poniżej zera. Posadzka garażu z warstwą styropianu. Ściana garażu z domem oraz syfit garażu są ocieplona styropianem. Ile tam ucieka ciepła przez ścianę to nie wiem ale przez posadzka pomieszczenia nad garażem jest dużo zimniejsza. W zime czuje dyskomfort chodząc boso, mimo, że mam tam dość grubą wykładzinę.
Będę miał garaż w bryle i walcze o to by konstrukcje garażu odizolować od reszty domu. Jeśli płytę fundamentową można odizolować, a jest to chyba najważniejszy element, to z reszta powinien być chyba mniejszy problem. Zwłaszcza, ze byłoby przewiązanie płyty fundamentowej i stropowej wspólnym zbrojeniem.
Nadal licze, ze jakiś konstruktor w przypływie swej dobroci, w ramach swojego wolnego czasu i ochoty jednak udzieli się w tym wątku, za co mu serdecznie podziękuje.
esechiel
31-07-2018, 11:30
Mam może głupie pytanie no ale chodzi mi po głowie zasadność układania opaski przeciwwysadzeniowej przy płycie. Kosztuje to niemało i, no właśnie, czy to działa. Ta opaska, ten styropian jest po prostu ułożony dookoła domu, nie jest to szczelny układ. Czy gra jest warta świeczki, czy to jest niezbędne? No zapewne jest skoro tak projektant zrobił i zapewne też to u siebie zrobię, bo nie czułbym się komfortowo mając "wypasioną" płytę bez opaski która mogłaby dołożyć jej trochę ułomności.
ps. Z jakiego styropianu robić tę opaskę?
kaszpir007
31-07-2018, 11:59
Ani opaska ani drenaż nie są wymagane ...
Wszystko zależy jaki jest grunt i jakie ma właściwości ..
Ja mam płytę na "piaskach" i nie mam ani drenażu ani opaski , bo nie było takiej potrzeby bo grunt niewysadzinowy i dobrze wchłaniający wodę..
jak_to_mozliwe
31-07-2018, 12:06
Mam to samo co kaszpir007. KB i konstruktor płyty potwierdzili bezzasadność obu rozwiązań w przypadku piasku.
esechiel
31-07-2018, 12:31
W moim przypadku wymieniłem pod płytą 1,5m gruntu (dalej były iły i gliny) a po szerokości i długości wykop był również powiększony o min 1m. Teraz po opadach wszystko momentalnie ładnie wsiąka. Swoją drogą moja działka jest lekko nachylona i dno wykopu jest również z lekkim spadkiem od tyłu do przodu domu. Zanim zasypałem wykop piaskiem raz spadł deszcz i wszystko w wykopie spłynęło w jedno miejsce - najniższe.
I właśnie stoję przed dwoma problemami, raz ta opaska w sens której średnio wierzę a dwa to właśnie drenaż. Nie widzę potrzeby rozkopywania ziemi, no chyba że się mylę ;)
Za bardzo upraszczasz. Zawody o których wspominasz udzielają się na forum wedle własnego uznania i zauważ, że nie dzielą się każdą wiedzą i każdym rozwiązaniem. To, że są osoby które cenią i czas i swoją wiedzę, nie jest niczym złym - to jest normalne. Tylko na forach obserwuję takie nastawienie, że jak ktoś taki jest na forum to jego domniemanym obowiązkiem jest od czasu do czasu podzielenie się tym swoim doświadczeniem. Tylko, że dziwnym trafem konstruktorzy nie chcą się wypowiadać w ogóle, a nie wierzę, że takowych tu nie ma. Większość pytań jakie pada o konstrukcję zbywane jest "zapytaj konstruktora". Jeżeli ktoś o to pyta na forum, to chciałby aby się też jacyś wypowiedzieli. Przecież nie chodzi mu o wyliczenia dokładne konstrukcji. Zwykle są to pytania typu czy coś da radę w ogóle tak zrobić lub czy to rozwiązanie ma sens.
miloszenko
01-08-2018, 08:31
Tylko, że dziwnym trafem konstruktorzy nie chcą się wypowiadać w ogóle, a nie wierzę, że takowych tu nie ma. Większość pytań jakie pada o konstrukcję zbywane jest "zapytaj konstruktora". Jeżeli ktoś o to pyta na forum, to chciałby aby się też jacyś wypowiedzieli. Przecież nie chodzi mu o wyliczenia dokładne konstrukcji. Zwykle są to pytania typu czy coś da radę w ogóle tak zrobić lub czy to rozwiązanie ma sens.
Takie pytania są bez sensu.
Wszystko można zrobić, ja pokazałem na swoim przykładzie natomiast na szczegółowe pytania nie odpowiem bo konstruktorem nie jestem.
Trzeba znać kumatego architekta i konstruktora i jeszcze się do nich w długiej kolejce ustawić żeby uzyskać co się chce za grosze i na szybko.
jacentyy
01-08-2018, 11:40
Czy jest możliwe wybudowanie wybudowanie domu piętrowego (lub z poddaszem użytkowym) z garażem w bryle budynku gdzie garaz byłby termicznei odizolowany, tj fundament odizolowany, mur parteru byłby odizolowany, strop byłby odizolowany, a mur piętra (poddasza) byłby wspólny (połaczony), dach byłby wspólny.
Jako konstruktor odpisuje, że jest mozliwe -> są łaczniki termiczne, takie jak do balkonów, które przenosza odpowiednie siły, ale kosztują swoje i idealnym izolatorem nie sa tzn sa tam mostki bo musza isc prety.
Innym rozwiązaniem tańszym -> jak masz kumatego konstruktora to może w modelu płyty, czy stropu w tym miejscu wstawić przegub konstrukcyjny , a Ty na budowie wstawiasz w tym miejscu xpsa i dodatkowo w środek co jakiś czas pręt np 12 mm -> taki pręt co by tylko przemieszczenia ograniczał a wyzwalal w konstrukcji przegub .... ale jakies tam mostki termiczne pozostają...
jacentyy niech Ci kury sie dobrze niosą a krowa dużo mleka daje...
Dzięki za wypowiedź. Zwłaszcza, że tchnąłeś we mnie ducha optymizmu. Oczywiście skłaniam się do rozwiązania tańszego, czyli odizolowanie XPSem a jedynie przewiązanie "co jakiś czas" zwykłym zbrojeniem np. fi 12. Koszty w sumie niewielkie. Lepiej tracić trochę ciepła przez te pręty niż w tradycyjny sposób, czyli pręty, beton płyt fundamentowych i stropowej i mur parteru. Realizowałeś może domek, gdzie byłoby takie odizolowanie garażu od reszty bryły budynku? Są jakiejś zagrożenia płynące z realizacji takiej konstrukcji?
Czy widzisz uzasadnienie by na elewacji parteru na styku muru mieszkania i garażu wkładać listwę dylatacyjną (taką jaką sie stosuje przy budowie bliźniaków i szeregówek) oraz na łączeniu posadzki, a zwłaszcza warstwy wykończenia (najprawdopodobniej panele) też to dylatować jakimiś listwami czy nie ma to sensu i posadzkę można robić już jako monolit? Czy widzisz konieczność stosowania jakiś dodatkowych "zabiegów" na poziomie murów piętra i dachu, czy te elementy można juz spokojnie budować razem, jakby odizolowania garażu w ogóle nie było.
Żeby zobrazować koncepcje swojego projektu to mniej więcej była by to taka konstrukcja https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-topinamburach-g2a-m1d3227975eacb
jacentyy
02-08-2018, 09:48
Akurat teściowa ma kury tak wiec :) dzieki
Co to pytań: po pierwsze musisz znalezc takiego konstruktora ktory ma odpiwednie oprogramowanie i jest w stanie to zamodelowac czyli w programie wstawic ten tzw przegub.
Zagrozen jak to sie poprawnie policzy to raczej nie ma, ale jeżeli zastosuje drugi sposób czyli te przeguby to zdecydowanie musisz byc konsekwenty w calym przekroju budynku czyli dylatacje w elewacji itd, jezeli zastosujesz te laczniki dedykowane i one sa w stanie przeniesc sily któe powstaja w miejsu jego zastosowania to wtedy nie trzeba by dyllatacji, ale jak mowie to trzeba isc do konkrtenego konstrukotra i przeanalizowac cala konstrukje, wiele da sie zrobic ale trzeba to odopiwednio policzyc a to troche pracy jest .....
Gradagala
02-08-2018, 10:00
Witam,
Mam pytanie odnośnie rur kanalizacyjnych jakie powinny się znaleźć pod płytą fundamentową. Zauważyłem że jeden odcinek rury fi 160 pomarańczowa (42 cm, bez kielicha 34cm) został położony z gorszej rury sn2 spieniona ścianka 3,2mm. Pozostałe rury maja ściankę 4 mm sn4 lita. Jesteśmy na etapie gdzie można odkopać i ją wymienić. Warto to robić czy nie będzie większej różnicy. Nad rurami pojawi się ok 20 cm piachu, 16 cm xps i 20 cm betonu.
jacentyy
02-08-2018, 15:35
Jak to jest powiedzmy godzina roboty to ja bym odkopal zeby wszystko bylo jednakowe , jezeli caly dzien to nie warto...
Jako konstruktor odpisuje, że jest mozliwe -> są łaczniki termiczne, takie jak do balkonów, które przenosza odpowiednie siły, ale kosztują swoje i idealnym izolatorem nie sa tzn sa tam mostki bo musza isc prety.
Innym rozwiązaniem tańszym -> jak masz kumatego konstruktora to może w modelu płyty, czy stropu w tym miejscu wstawić przegub konstrukcyjny , a Ty na budowie wstawiasz w tym miejscu xpsa i dodatkowo w środek co jakiś czas pręt np 12 mm -> taki pręt co by tylko przemieszczenia ograniczał a wyzwalal w konstrukcji przegub .... ale jakies tam mostki termiczne pozostają...
Da sie, jednak nie bylbym taki pewny czy to jest az tak prosty przypadek i jaki model statyczny nalezaloby wziac pod uwage.
Przegadalem sprawe odizolowania stropu wielokrotnie z konstruktorem i kierownikiem budowy, ktory tez jest konstruktorem, bo robimy cos podobnego ale nad oranzeria i musze tutaj rozczarowac: nie mozna wstawic xps przebitego pretami co jakis czas, bo je zwyczajnie zetnie... niestety albo lejemy calosc monolitycznie bez izolacji i dozbrajamy albo laczniki typu isokorb (na przyklad Isokorb Q20-H200-IK6 na strop grubosci 20cm). Rozmawialem tez z inzynierem od Shocksa co to robia te laczniki i nie musza to byc najdrozsze balkonowe, sa specjalne na takie przypadki i wychodza nawet ciut taniej. Jak sie zrezygnuje z izolacji 120mm na rzecz 80mm na laczniku to nawet jeszcze dodatkowo 40% taniej. Takie isokorby maja podparcia z wytrzymalego tworzywa odporne na bardzo duze naciski i tego domowym sposobem nie odtworzysz, a na pewno nie przekladajac zbrojenie XPSem.
Przenoszac sie z gruntu filozoficznego na techniczno-ekonomiczny powiem krotko - troche to kosztuje. Ja tego mam tylko 7 m, przy malym garazu pewnie koszt lacznikow na poziomie strzelam 3-5 tysiecy, przy wiekszym taniej bedzie pewnie grzac garaz przez nastepne 30 lat i miec cieply strop nad, albo zainwestowac w lepsza brame garazowa...
Jezeli natomiast koszty nie graja roli, to laczniki sa, wystarczy wyslac zapytanie i projekt do firmy Shocks na ten przyklad i dowiesz sie ze zrodla i za darmo... to juz do kolegi marrio bardziej.
jacentyy
08-08-2018, 10:01
^^
Co za belkot marketingowy, a konstruktorm z bozej laski powiedz aby sie douczyli ... jak nie wiedza jak ....
^^
Co za belkot marketingowy, a konstruktorm z bozej laski powiedz aby sie douczyli ... jak nie wiedza jak ....
Doprawdy sadzisz ze ty wiesz wszystko a inni belkocza?
Tez chcialem tak wlasnie zrobic zeby "oszczedzic", zrobic przekladke z xps i prety 12 gesciej... a strop oranzerii na 4 slupach jest oparty i na scianie dodatkowo, wiec jaki niby problem? Ale liczby nie klamia Panie konstruktorze. Zreszta jaki to marketing skoro odradzam przekombinacje w stylu odizolowania stropu zamknietego garazu w bryle?
Przytoczylem problem nad ktorym kilka osob sie pochylilo, a ty od razu stwierdziles, ze glupi ludzie... a sam ile takich dylatacji zrobiles?
W rodzinie tez mam takiego konstruktora, co jak uslyszal ze plyta jest zbrojona pretami 12 co 25 to nawet nie patrzac na projekt uznal ze o wiele za gesto i marnowanie kasy, bo on bloki projektuje i po co to...
Zreszta laczniki wyszly w normalnej cenie i rozwiazanie konstrukcyjnie poprawne bez kombinowania, a takich doradcow to bron Panie...
jacentyy
10-08-2018, 04:23
^^
Marketing to jest ze strony producentów łączników, wsadzą materiał izolujący w miare wytzrymały np purenit wsadza po kilka prętów i sprzedają za nie wiadomo jaka kase. Bo to jest drogie. Co do bzdur ja nie znam Twojego konkretnego przypadku, ale tekst o ścinaniu pręta jest śmieszny, zresztą po Twoich tekstach widać, że ci konstruktorzy jacys słabawi są.
Konkludując nie przedstawiłeś swojego przypadku i piszesz, że się nie da , zapytaj sie tych Twoich mega konstruktorów ( nie tego co mowił , że fi 12 co 250 to dużo , bo ma po czesci) jakiego oprogramowania do liczenia płyt używają....
^^
Marketing to jest ze strony producentów łączników, wsadzą materiał izolujący w miare wytzrymały np purenit wsadza po kilka prętów i sprzedają za nie wiadomo jaka kase. Bo to jest drogie. Co do bzdur ja nie znam Twojego konkretnego przypadku, ale tekst o ścinaniu pręta jest śmieszny, zresztą po Twoich tekstach widać, że ci konstruktorzy jacys słabawi są.
Konkludując nie przedstawiłeś swojego przypadku i piszesz, że się nie da , zapytaj sie tych Twoich mega konstruktorów ( nie tego co mowił , że fi 12 co 250 to dużo , bo ma po czesci) jakiego oprogramowania do liczenia płyt używają....
Idac twoim torem myslenia - po co wogule konstrukotor albo architekt? Jeden zwykle nie ma pojecia o budowaniu a drugi o estetyce.
Przeciez bez nich dom jednorodzinny rownie dobrze mozna zbudowac, w koncu to taka wieksza stodola, nie zawali sie - kasa wyrzucona w bloto. (i to akurat prawda).
Wiekszosc konstruktorow i tak nie wie co liczy i po co. Zwykle marnuje 3x wiecej materialu niz potrzeba, co za tym idzie - kasy.
Jaki program do obliczen? Po co program? Jakbys byl prawdziwym konstruktorem to kartka papieru i olowek by wystarczyly... chyba ze jestes jakis slabawy. Z programem natomiast takze bez problemu da sie zmarnowac 3x wiecej kasy niz potrzeba wiec co za roznica?
Zbrojenie w plycie fundamentowej lezacej na ziemi? Po co, skoro i tak lezy na ziemi, wiec nie ma gdzie sie przewrocic...
Ze prety zbrojeniowe? Po co, przeciez jest beton, a pretow i tak nic nie scina, bo to byloby smieszne, tym bardziej na stropie. Ze sie cos skurczy? No to sie skurczy i co z tego?
Mega-konstruktorzy? Takich tu nie ma, oni buduja drapacze chmur czy inne mega-mosty, do budowy domkow to tylko leszczyki od drobnicy i stodol. I pewnie tacy nawet liczyc nie potrafia i z cudem graniczy umiejetnosc odpalenia komputera :) Ale zaraz, przeciez Ty tez nie robisz przy drapaczach chmur...
Nie wiem tez dlaczego cie komentuje, to moja wrodzona glupota, ale zadaj sobie Mistrzu odrobine trudu i sprawdz jak taki lacznik jest zrobiony i z czego zanim sie wypowiesz. Nie wprowadzaj ludzi w blad, tym bardziej nie namawiaj do partactwa. Za 1 m zaplacilem 180pln, wiec moze nie warto partaczyc.
Konkludujac przedstawilem konkluzje, bez zatrudniania forumowych konstruktorow do roztrzasania mojego przypadku, bo zostal on juz kilka razy sprawdzony i troche mi zalezalo zeby nie wywalac kasy niepotrzebnie, ale przeciez Pan jacentyy wie znacznie lepiej, no i przy tym zostanmy. Wiesz lepiej.
Przepraszam wszystkich za mega-offtop i generalnie przykrosc czytania takiej dyskusji.
jacentyy
11-08-2018, 06:53
^^
Bełkoczesz, strasznie bełkoczesz.... musisz za wszelka cene udowodnic sobie ze kasy nie zmarnowales na te łaczniki ....żenada....
miloszenko
11-08-2018, 10:18
Z kolejnego wątku robi się piaskownica.
Ktoś coś wybrał i szuka poklepania po plecach, że zrobił najlepiej.
Pokazałem projekt płyty gdzie między garażem było kilkanaście prętów fi 12 łączących te płyty pomimo dylatacji ze styropianu.
Cała płyta na chudziaku, zagrożeń w tym miejscu zdanie konstruktora brak, dom ma 3 lata, nic się w tym miejscu nie dzieje a ściany z YTONGa :P
Trochę tych płyt zrobiłem i swoje widziałem, dlatego uważam, że szerzenie herezji nie mając żadnego doświadczenia jest szkodliwe.
Masz super łączniki w płycie? Ok, super, ale nie wyciągaj z tego daleko idących wniosków generalizujących czy dane rozwiązanie jest najlepsze i właściwe.
^^
Bełkoczesz, strasznie bełkoczesz.... musisz za wszelka cene udowodnic sobie ze kasy nie zmarnowales na te łaczniki ....żenada....
1200 pln to raczej nie jest kasa kiedy 1m2 budynku kosztuje 2000-2500, wiec prawisz jak potluczony, zenada...
Z kolejnego wątku robi się piaskownica.
Ktoś coś wybrał i szuka poklepania po plecach, że zrobił najlepiej.
Masz super łączniki w płycie? Ok, super, ale nie wyciągaj z tego daleko idących wniosków generalizujących czy dane rozwiązanie jest najlepsze i właściwe.
Super, a offtopic byl o dylatacji stropu a nie plyty i wnioski tylko tego dotyczyly... wiesz cos na temat zbrojenia stropow i chcesz cos dodac?
Plyte to mam monolityczna razem z garazem, oranzeria i ze 3 m2 przy wejsciu wogole nie zamkniete pomieszczeniem i problemu z dylatacjami nawet sobie nie robilem, bo zysku nie zauwaze. A za smietnik podziekuj jacentemu, kolesiowi, ktory musi dodac swoje 3 grosze, wie cos czy nie wie, tak zwana osobowosc toksyczna.
jacentyy
11-08-2018, 14:40
^^ A Ty konstruktor czy psycholog ?
^^ A Ty konstruktor czy psycholog ?
Koles ktory rozpozna toksyka nawet z duzej odleglosci.
A Ty konstruktor czy wrozbita?
Napiszesz cos kiedys merytorycznie czy tylko nabijasz posty?
jacentyy
11-08-2018, 20:55
^^
Merytorycznie i tak nic nie zrozumiesz tak wiec nabijam posty ....
^^
Merytorycznie i tak nic nie zrozumiesz tak wiec nabijam posty ....Jacenty, niewątpliwie jesteś fachowcem i profesjonalistą. Nikt tego chyba nie neguje. Brakuje ci jednak zdecydowanie tego profesjonalizmu w takich rozmowach jak ta tutaj. Po co te przepychanki? Po co lekceważenie rozmówcy? To nie pierwszy raz z twojej strony. Potraktuj innych z wyrozumiałością. Okaż trochę cierpliwości w tłumaczeniu czasem dosyć oczywistych spraw. Będziesz inaczej odbierany, co dla ciebie jako człowieka z budowlanką związanego zawodowo na pewno ma znaczenie.
Panie Perm, kultura osobista u Pana jest wysoka, pelen profesjonalizm na poziomie interpersonalnym, szanuje to.
Powiedzmy sobie jednak szczerze, fachowiec i profesjonalny inzynier nie wydaje werdyktow bez gruntownego zapoznania sie z konkretnym przypadkiem. Nie ma sie co oszukiwac, budowlanka to nie technologie kosmiczne, istnieja dziedziny o znacznie wiekszym stopniu komplikacji, ktore tez sa bardziej rozwojowe. Warto czasem zalozyc, ze rozmowca to nie imbecyl i moze rozumiec zagadnienia techniczne znacznie przekraczajace mozliwosci przecietnego konstruktora i swojej wazkiej specjalnosci. Widzialem w zyciu zbyt wielu fachowcow, ktorych zabila rutyna.
Dodatkowo podwazanie opini innych inzynierow-konstruktorow bez podania merytorycznych argumentow nie jest profesjonalne, a bezpodstawne wyzywanie ludzi od slabych nieukow etyczne w zaden sposob.
Takze fachowosc niejakiego jacentyy watpliwa jest, nie sadze takze zeby sprawa byla az tak oczywista, za to pochopne wyrazanie opini moze byc wrecz szkodliwe.
Arturo72
12-08-2018, 01:05
Panie Perm, kultura osobista u Pana jest wysoka, pelen profesjonalizm na poziomie interpersonalnym, szanuje to.
Powiedzmy sobie jednak szczerze, fachowiec i profesjonalny inzynier nie wydaje werdyktow bez gruntownego zapoznania sie z konkretnym przypadkiem. Nie ma sie co oszukiwac, budowlanka to nie technologie kosmiczne, istnieja dziedziny o znacznie wiekszym stopniu komplikacji, ktore tez sa bardziej rozwojowe. Warto czasem zalozyc, ze rozmowca to nie imbecyl i moze rozumiec zagadnienia techniczne znacznie przekraczajace mozliwosci przecietnego konstruktora i swojej wazkiej specjalnosci. Widzialem w zyciu zbyt wielu fachowcow, ktorych zabila rutyna.
Dodatkowo podwazanie opini innych inzynierow-konstruktorow bez podania merytorycznych argumentow nie jest profesjonalne, a bezpodstawne wyzywanie ludzi od slabych nieukow etyczne w zaden sposob.
Takze fachowosc niejakiego jacentyy watpliwa jest, nie sadze takze zeby sprawa byla az tak oczywista, za to pochopne wyrazanie opini moze byc wrecz szkodliwe.
No cóż..
Przed chwilą chciałem w tym samym stylu coś napisać.
Ale wydaje mi się że wystarczy przypomnienie,że:
Od 6 lat mój dom stoi na EPS200,zgodnie wg projektu konstruktora płyty,wielce kumatego konstruktora...
A nie w stylu forumowego marketingu.
jacentyy
12-08-2018, 07:31
Panie Perm, kultura osobista u Pana jest wysoka, pelen profesjonalizm na poziomie interpersonalnym, szanuje to.
Powiedzmy sobie jednak szczerze, fachowiec i profesjonalny inzynier nie wydaje werdyktow bez gruntownego zapoznania sie z konkretnym przypadkiem. Nie ma sie co oszukiwac, budowlanka to nie technologie kosmiczne, istnieja dziedziny o znacznie wiekszym stopniu komplikacji, ktore tez sa bardziej rozwojowe. Warto czasem zalozyc, ze rozmowca to nie imbecyl i moze rozumiec zagadnienia techniczne znacznie przekraczajace mozliwosci przecietnego konstruktora i swojej wazkiej specjalnosci. Widzialem w zyciu zbyt wielu fachowcow, ktorych zabila rutyna.
Dodatkowo podwazanie opini innych inzynierow-konstruktorow bez podania merytorycznych argumentow nie jest profesjonalne, a bezpodstawne wyzywanie ludzi od slabych nieukow etyczne w zaden sposob.
Takze fachowosc niejakiego jacentyy watpliwa jest, nie sadze takze zeby sprawa byla az tak oczywista, za to pochopne wyrazanie opini moze byc wrecz szkodliwe.
Z kulturą u Perma jak i innych użytkowników bywa różnie tak więc nie popadaj w jakiś niezdrowy zachwyt....
Co do reszty, nie przedstawiłeś swojego przypadku a piszesz, że się nie da, zresztą jak to sie mówi wpiepszasz się miedzy wódke a zakaske ze swoim przypadkiem, a jak piszesz, że pręty po scina i tak Ci powiedzial Twój konstruktor to ja wiem, że on albo specjalnie Ci tak powiedzial abys dal mu spokoj albo jest słabym inzynierem i nie potrafi tego ogarnac. Tyle w temacie
miloszenko
12-08-2018, 09:00
No cóż..
Przed chwilą chciałem w tym samym stylu coś napisać.
Ale wydaje mi się że wystarczy przypomnienie,że:
Od 6 lat mój dom stoi na EPS200,zgodnie wg projektu konstruktora płyty,wielce kumatego konstruktora...
A nie w stylu forumowego marketingu.
No widzisz, a mój od 8 lat stoi na EPS 100, a nadworny teoretyk PERM twierdzi, że nasz styro pod płytą powinien się sprasować, zniknąć, spełznąć, itd :)
Fachowiec, który myśli i dba o pieniądze inwestora to dziś skarb. Jak potrzebuję projekt płyty to grubość dostaję od 20 do 30 cm, przy czym różnica w ilości stali bywa i 100% (o dziwo, w tych grubszych płytach próbuję się pchać więcej stali, tka jakby współczynniki się pomnożyły przez 2).
Pytajnick
12-08-2018, 09:24
Phi.. wokoło mnie jest pełno domów i to wielkich , podpiwniczonych kamienic, których fundamentem są kamienie polne wrzucone do rowu..i stoją ponad 100 lat, mimo że woda się leje ze ścian piwnicy jak z kranu:D
kaszpir007
12-08-2018, 09:42
No cóż..
Przed chwilą chciałem w tym samym stylu coś napisać.
Ale wydaje mi się że wystarczy przypomnienie,że:
Od 6 lat mój dom stoi na EPS200,zgodnie wg projektu konstruktora płyty,wielce kumatego konstruktora...
A nie w stylu forumowego marketingu.
A u znajomego dewelopera stoi osiedle domków na płytach fundamentowych wykonanych z EPS100 (najtańszego) , zbrojenia z gotowych siatek fi8 co 15x15 i 20cm betonu B20 i jak na razie nic się nie rozpadło :)
Więc moja płyta na EPS200 , zbrojeniu z fi12 co 25cm i 25cm betonu B25 to niemalże super forteca patrząc na konstrukcje dewelopera ..
Chciałem zbliżoną płytę do tej co ma deweloper ale konstruktor się nie zgodził , a patrząc jaką płytę "machnął" konstruktor (łączenie prętów w jednym miejscu na całej szerokości ) to płyta mogła by się na pół przełamać , a drugie że podcień był też na płycie , to sądzę że że "konstruktor" zrobił kopiuj-wklej i nic nie liczył , bo patrząc na projekt takiego babola by nie zrobił ...
Sądzę że większość jak nie wszyscy mają zbyt pancerne płyty , bo po co liczyć , a to że na takiej płycie mógłby nawet być wieżowiec ? Inwestor i tak zapłaci , a konstruktor po co ma się męczyć i liczyć ...
miloszenko
12-08-2018, 10:06
A u znajomego dewelopera stoi osiedle domków na płytach fundamentowych wykonanych z EPS100 (najtańszego) , zbrojenia z gotowych siatek fi8 co 15x15 i 20cm betonu B20 i jak na razie nic się nie rozpadło :)
Więc moja płyta na EPS200 , zbrojeniu z fi12 co 25cm i 25cm betonu B25 to niemalże super forteca patrząc na konstrukcje dewelopera ..
Chciałem zbliżoną płytę do tej co ma deweloper ale konstruktor się nie zgodził , a patrząc jaką płytę "machnął" konstruktor (łączenie prętów w jednym miejscu na całej szerokości ) to płyta mogła by się na pół przełamać , a drugie że podcień był też na płycie , to sądzę że że "konstruktor" zrobił kopiuj-wklej i nic nie liczył , bo patrząc na projekt takiego babola by nie zrobił ...
Sądzę że większość jak nie wszyscy mają zbyt pancerne płyty , bo po co liczyć , a to że na takiej płycie mógłby nawet być wieżowiec ? Inwestor i tak zapłaci , a konstruktor po co ma się męczyć i liczyć ...
Kopiuj wklej i to pewnie z jakiegoś stropu a nie płyty :)
Pytajnick
12-08-2018, 10:21
Dziwicie się konstruktorom? Im więcej zbrojenia, tym są bardziej zabezpieczeni przed ewentualnymi roszczeniami ;)
Znajomy ma serwis opon na 30tocentymetrowej płycie. Zbrojenia było od groma a 2 lata wystarczyły, by na ścianach pojawiły się pęknięcia od posadzki po strop i na posadzce. Jako, że "to nie chata i mi nie przeszkadza" to kolega sprawy nie drążył, ale ciekawe co by odpowiedział konstruktor jakby ktoś miał pytania? Pewnie by wyciągnął jakieś tam normy ,wedle których wyliczał i tyle.
Mojej żonie zachciało się mieć w elewacji bocznej okno. W projekcie na środku niej był jeden trzpień, więc myślałem, że architekt po prostu przesunie mi go o 80cm i wstawię obok okno. Po całej papierologii biorę się za zbrojenie ławy ,zasuwam na patelni , ciach ,bach i nagle..DWA trzpienie po obydwu stronach okna :D Myślałem, że z gorąca mi się w oczach dwoi, ale nie... pan A tak sobie "dla bezpieczeństwa" wymyślił. Po pół godzinie rozmowy zdanie zmienił, ale co się nacmokał :D
Wcale sie nie dziwie, mam swiadomosc ze wszystko jest co najmniej 3x przewymiarowane, bo nikt nie bedzie chcial brac odpowiedzialnosci jak cos pojdzie nie tak z wykonaniem, i tak sie nie zawali, ale wystarczy, ze pojawia sie spekania, woda zacznie podciekac itp.
Z drugiej strony firmy robiace plyty czesto przygotowuja wlasne projekty, ktore nie sa przewymiarowane, ale cenowo na koniec i tak wychodzi podobnie, wiec co za roznica?
Z kulturą u Perma jak i innych użytkowników bywa różnie tak więc nie popadaj w jakiś niezdrowy zachwyt....
Co do reszty, nie przedstawiłeś swojego przypadku a piszesz, że się nie da, zresztą jak to sie mówi wpiepszasz się miedzy wódke a zakaske ze swoim przypadkiem, a jak piszesz, że pręty po scina i tak Ci powiedzial Twój konstruktor to ja wiem, że on albo specjalnie Ci tak powiedzial abys dal mu spokoj albo jest słabym inzynierem i nie potrafi tego ogarnac. Tyle w temacie
Wodke to ty lepiej odstaw, bo wyraznie Ci szkodzi i buractwo wychodzi po niej szybciej. Z kultura nie bywa roznie, albo jest, albo jej nie ma. U toksyka kultury brak w szczegolnosci.
Pisalem ze oprocz tego wlasnie, ktoremu niedowierzalem patrzylo na to kolejnych 2 i facet od lacznikow, ale temu to juz wogule nie ma co ufac, bo przeciez pracuje u sprzedawcy...
Jestes madrala, ale czytanie ze zrozumieniem nie opanowane, prety scina, bo pracuja na scinanie, czy to znaczy ze je poscina i dopadnie od sciany? Tak to sobie zwizualizowales? Wystarczy ze bedzie w tym miejscu za duzo pracowac i zrobi bajzel z izolacja, ale co tam, Ty za to nie odpowiadasz przeciez, a papier wszystko zniesie.
jacentyy
12-08-2018, 16:28
^^
O jaka doglebna analiza mojej osobowosci.... tak jak pisalem wczesniej merytorycznie do Ciebie nie ma co pisac i tak nie zrozumiesz..... kompletny brak wiedzyna temat projektowania , 3 krotnie przewymiarowane ? Chyba zes z byka spadl i glowe obil ...
Szybkie pytanie , Ile powinno być wybranej ziemi poza obrysem płyty fundamentowej 50 cm ? czym zasypać od zewnątrz , humusem, piaskiem ?
miloszenko
14-08-2018, 17:56
Szybkie pytanie , Ile powinno być wybranej ziemi poza obrysem płyty fundamentowej 50 cm ? czym zasypać od zewnątrz , humusem, piaskiem ?
Jak chcesz w około płyty układać styrodur to 50 będzie mało.
Zasypywać gruntem rodzimym, tak myślę :)
Szybkie pytanie , Ile powinno być wybranej ziemi poza obrysem płyty fundamentowej 50 cm ? czym zasypać od zewnątrz , humusem, piaskiem ?
W humusie wszystko zyje, w piasku juz nie bardzo, sam przemysl co wolisz.
Wiem, ze to problem dodatkowych ton i kosztow, ja poza obrysem robilem 50cm od spodu do ponad metra nawet poltorej na poziomie plyty, wykop mial sciany po skosie.
Cześć, pierwszy post po kilku latach...
Niedługo rozpocznę budowę na płycie. Powierzchnia płyty ok 200 m2, dom parterowy, bez stropu, ściany zakończone wieńcem no i dalej więźba.
Przypuszczałem, że na działce głęboko mam piachy i aby się w tym upewnić wziąłem geologa na dwa odwierty. Rzeczywiście poniżej humusu /jego od 20 do 35 cm/ są piaski średnie /zazwyczaj do głębokości 2-2,4 m. Później drobne.
Czy w takim wypadku bez obaw mogę wybrać do 0,5m i nie ruszać rodzimego gruntu? Wydaje mi się, że wymiana materiału to skórka za wyprawkę... a tak uzupełnię te 0,5 czymś o większej ziarnistości, aby dobrze się zagęszczało (?)
W przyszłym tygodniu mam dostać przeprojektowane tradycyjne fundamenty na płytę - zobaczymy co tam magik wymyśli.
sebcioc55
19-08-2018, 09:08
Cześć, pierwszy post po kilku latach...
Niedługo rozpocznę budowę na płycie. Powierzchnia płyty ok 200 m2, dom parterowy, bez stropu, ściany zakończone wieńcem no i dalej więźba.
Przypuszczałem, że na działce głęboko mam piachy i aby się w tym upewnić wziąłem geologa na dwa odwierty. Rzeczywiście poniżej humusu /jego od 20 do 35 cm/ są piaski średnie /zazwyczaj do głębokości 2-2,4 m. Później drobne.
Czy w takim wypadku bez obaw mogę wybrać do 0,5m i nie ruszać rodzimego gruntu? Wydaje mi się, że wymiana materiału to skórka za wyprawkę... a tak uzupełnię te 0,5 czymś o większej ziarnistości, aby dobrze się zagęszczało (?)
W przyszłym tygodniu mam dostać przeprojektowane tradycyjne fundamenty na płytę - zobaczymy co tam magik wymyśli.
tak jak mówisz. Wybierz czarne i zrób zagęszczoną podbudowę 20-30cm i bedzie git, Z resztą w projekcie płyty wszystko bedziesz miał ;)
Pytanie co z tym EPS200 pod płytę. Bo widzę, że są 2 szkoły.
Z lektury forum i innych rzetelnych opracowań dość jasno wynika, że szkoła może być tylko jedna.
Należy do wyliczeń wziąć parametr dotyczący odkształceń dla trwałego obciążenia, który jest znacznie niższy niż normalnie podawana wartość wytrzymałości na ściskanie przy odkształceniu 10%.
No i nie wszyscy producenci to podają.
Dla przykładu wysokiej jakości Styrodur Basf 3035CS - wytrzymałość na ściskanie przy odkszt. 10% - 300 kPa; Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat - 130 kPa ; wartość naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowymi - 185 kPa ( przy wielowarstwowym ułożeniu - 140 kPa)
Czyli pod płytę fundamentową w przypadku 2 warstw należy przyjąć wartość 140 kPa
Z tych niewielu co podają tą wartość wynika, że wynosi ona 30% wartości wytrzymałości na ściskanie przy odkształceniu 10% czyli dla EPS200 będzie realnie około 60 kPa.
Do wszystkiego należy wziąć także poprawkę, że to co na papierze nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości. ITB co chwila podaje na stronie badania, z których wynika, że nawet najwięksi producenci mają problemy z osiąganiem parametrów zadeklarowanych w kartach technicznych produktu.
Sam ocieplając niedawno dom miałem porównanie. Jedna partia styropianu jak wata - duże kulki, sporo pustych przestrzeni między nimi, łatwo wyszczerbiające się krawędzie, a z drugiej partii dokładnie ten sam styropian twardy, z małych kulek świetnie trzymający wymiary, po prostu kompletnie inny produkt. Żałuję że nie zważyłem, ale pewnie i cięższy by się okazał.
Ja wiem, że koszty, ale dla mnie fundament jest absolutnie ostatnim elementem na którym bym oszczędzał. Dach poprawisz, ocieplenia dołożysz, okna wymienisz, ale jak masz schrzaniony fundament (w szczególności płytę fundamentową) to katastrofa dla całego domu.
jacentyy
27-08-2018, 10:09
^^
Jest norma która w to podaje czyli te 30% tylko nie pamietam teraz jej numeru....
^^
Jest norma która w to podaje czyli te 30% tylko nie pamietam teraz jej numeru....Norma dla tych, którzy takie zastosowanie tj długotrwałe obciążenie przewidują. Większość producentów tego parametru nie uwzględnia, co wyklucza ich odpowiedzialność za ewentualne nie spełnianie normy.
martingg
28-08-2018, 08:41
Ja wiem, że koszty, ale dla mnie fundament jest absolutnie ostatnim elementem na którym bym oszczędzał. Dach poprawisz, ocieplenia dołożysz, okna wymienisz, ale jak masz schrzaniony fundament (w szczególności płytę fundamentową) to katastrofa dla całego domu.
Popieram, rozmawiając z dwoma wykonawcami polecali tylko i wyłącznie BASF pod płytę ze względu na jakość wykonania i gwarancje czy też parametry techniczne które podałeś, zdaje się jako jedni z nielicznych je podają (albo tylko oni?), licząc średnio 500pln m3 z którego standardowo dając 10cm wychodzi 10m2 z 1 paczki średnia płyta 150m2 co daje 15 paczek, ile jest BASF droższy od konkurencji 50zł na paczce?100? Oszczędność 1000pln na styropianie pod płytę, która jest moim zdaniem najważniejszym elementem domu mija sie z celem.
...licząc średnio 500pln m3...No i tu dochodzimy do konkluzji, która wielu się nie spodoba. Jaki jest sens pakowania pod płytę izolacji? Można zrobić fundament płytowy leżący bezpośrednio na gruncie, izolację, dosłownie byle jaką dać na płytę a dla zmniejszenia mostków zastosować opaski skośne. Pionowe są trudne w wykonaniu i problematyczne, ze względu na obciążenia a poziome trudne w wykonaniu i, choćby ze względu na spływ wody niepraktyczne. Zużycie energii pozostanie na poziomie akceptowalnym dla domu energooszczędnego a zaoszczędzi się jednak sporo kasy. Pomysł z izolacją pod płytą jest fajny ale, póki nie ma tańszych materiałów nieopłacalny.
miloszenko
28-08-2018, 14:49
No i tu dochodzimy do konkluzji, która wielu się nie spodoba. Jaki jest sens pakowania pod płytę izolacji? Można zrobić fundament płytowy leżący bezpośrednio na gruncie, izolację, dosłownie byle jaką dać na płytę a dla zmniejszenia mostków zastosować opaski skośne. Pionowe są trudne w wykonaniu i problematyczne, ze względu na obciążenia a poziome trudne w wykonaniu i, choćby ze względu na spływ wody niepraktyczne. Zużycie energii pozostanie na poziomie akceptowalnym dla domu energooszczędnego a zaoszczędzi się jednak sporo kasy. Pomysł z izolacją pod płytą jest fajny ale, póki nie ma tańszych materiałów nieopłacalny.
Dać te 5 cm XPSa injuz mostek zniwelowany.
Reszta styro wedle uznania na plyte.
No i tu dochodzimy do konkluzji, która wielu się nie spodoba. Jaki jest sens pakowania pod płytę izolacji? Można zrobić fundament płytowy leżący bezpośrednio na gruncie, izolację, dosłownie byle jaką dać na płytę a dla zmniejszenia mostków zastosować opaski skośne. Pionowe są trudne w wykonaniu i problematyczne, ze względu na obciążenia a poziome trudne w wykonaniu i, choćby ze względu na spływ wody niepraktyczne. Zużycie energii pozostanie na poziomie akceptowalnym dla domu energooszczędnego a zaoszczędzi się jednak sporo kasy. Pomysł z izolacją pod płytą jest fajny ale, póki nie ma tańszych materiałów nieopłacalny.
Nieśmiało o tym myślałem. Dać po bokach tylko, a potem na płycie dać EPS100 + instalacje + wylewkę. Ciekawy jaki współczynnik U byłby przy takim układzie.
Nieśmiało o tym myślałem. Dać po bokach tylko, a potem na płycie dać EPS100 + instalacje + wylewkę. Ciekawy jaki współczynnik U byłby przy takim układzie.
perm kiedyś zrobiłeś wyliczenia, ale temat znikł bo zrobiłeś opaski (opatentowane czy jakoś tak). Może mógłbyś zrobić nowy temat z tymi obliczeniami, ale bez tych opasek opatentowanych.
Dać te 5 cm XPSa injuz mostek zniwelowany.
Reszta styro wedle uznania na plyte.Troche bez sensu. Ten mostek, jeżeli zrobimy opaskę jest do pominięcia w domu energooszczędnym czyli takim do 30 kWh/m2/rok. Na pasywny to już może nie wystarczyć.
perm kiedyś zrobiłeś wyliczenia, ale temat znikł bo zrobiłeś opaski (opatentowane czy jakoś tak). Może mógłbyś zrobić nowy temat z tymi obliczeniami, ale bez tych opasek opatentowanych.To, że pionowe opaski są pod ochroną patentową twierdził Brinkmann a ja mu uwierzyłem... Redakcja się wystraszyła i temat ukryła. Nie są ale, po przeanalizowaniu stwierdziłem, że ich wykonanie jest problematyczne. Nie będę ich polecał. Jest wniosek patentowy rozwiązania z opaska pionową ale jest ona chroniona obejmą z żelbetu dla zapobieżenia wypchnięciu styro.
Tak w skrócie, można, dla obliczeń przyjąć, że straty dla mostka na styku ściana płyta z izolacją tylko na płycie i opaską gr 10 cm wynoszą, dla domu 100m2 250kWh na sezon grzewczy. Dla domu 200 m2 mniej niż dwa razy tyle. Generalnie im większa powierzchnia zabudowy tym mniejsze straty.
miloszenko
29-08-2018, 12:45
To, że pionowe opaski są pod ochroną patentową twierdził Brinkmann a ja mu uwierzyłem... Redakcja się wystraszyła i temat ukryła. Nie są ale, po przeanalizowaniu stwierdziłem, że ich wykonanie jest problematyczne. Nie będę ich polecał. Jest wniosek patentowy rozwiązania z opaska pionową ale jest ona chroniona obejmą z żelbetu dla zapobieżenia wypchnięciu styro.
Tak w skrócie, można, dla obliczeń przyjąć, że straty dla mostka na styku ściana płyta z izolacją tylko na płycie i opaską gr 10 cm wynoszą, dla domu 100m2 250kWh na sezon grzewczy. Dla domu 200 m2 mniej niż dwa razy tyle. Generalnie im większa powierzchnia zabudowy tym mniejsze straty.
Te boki że styropianu i tak ja zawsze daje jako cała płytę, więc siłą rzeczy jakieś 30-40 cm izolacji pionowej jest. Mogę płytę styro obrócić, będzie 2 razy więcej. Jak do tego dołożę ścianę z ytonga to pewnie zostanie jakieś 150 kWh rocznie. Dla domu nie grzanego prądem wartość żadna, lepiej docieplić poddasze.
Nie mam rysunków, więc nie wiem jak wyglądają te opaski skośne.
A nie można zrobić tak, że po bokach styro jako szalunek tracony?
miloszenko
29-08-2018, 20:34
Nie mam rysunków, więc nie wiem jak wyglądają te opaski skośne.
A nie można zrobić tak, że po bokach styro jako szalunek tracony?
Tak się robi boki płyty żeby bez sensu nie szalować deskami.
Oprócz tego przy gruncie wysadzinowym zabezpieczamy przed przemarzaniem poprzez ułożenie prawie poziomo wokół płyty styropianu, który przed tym zabezpieczy.
Do projektu płyty szanujący się konstruktor dołącza przekrój, który to wszystko tłumaczy.
busy_beaver
30-08-2018, 09:03
No i tu dochodzimy do konkluzji, która wielu się nie spodoba. Jaki jest sens pakowania pod płytę izolacji? Można zrobić fundament płytowy leżący bezpośrednio na gruncie, izolację, dosłownie byle jaką dać na płytę a dla zmniejszenia mostków zastosować opaski skośne. Pionowe są trudne w wykonaniu i problematyczne, ze względu na obciążenia a poziome trudne w wykonaniu i, choćby ze względu na spływ wody niepraktyczne. Zużycie energii pozostanie na poziomie akceptowalnym dla domu energooszczędnego a zaoszczędzi się jednak sporo kasy. Pomysł z izolacją pod płytą jest fajny ale, póki nie ma tańszych materiałów nieopłacalny.
Ja od roku kombinuję jak ugryź temat ocieplenia płyty. Chciałbym dom ogrzewać prądem i mam dylematy.
Powierzchnia płyty ok 93 m2
Ciężki dom piętrowy (ściany z silkatów 25 cm, dwa piętra ze stropami żelbetowymi, II kategoria szkód górniczych)
Najlepiej byłoby ułożyć styropian na płytę. Boję się jednak straty ciepła przez silakty do płyty ( mam jeszcze w środku domu ścianę nośną o długości 8 m także z silki 25 cm)
miloszenko
30-08-2018, 10:03
Ja od roku kombinuję jak ugryź temat ocieplenia płyty. Chciałbym dom ogrzewać prądem i mam dylematy.
Powierzchnia płyty ok 93 m2
Ciężki dom piętrowy (ściany z silkatów 25 cm, dwa piętra ze stropami żelbetowymi, II kategoria szkód górniczych)
Najlepiej byłoby ułożyć styropian na płytę. Boję się jednak straty ciepła przez silakty do płyty ( mam jeszcze w środku domu ścianę nośną o długości 8 m także z silki 25 cm)
To daj te 10 cm XPSa, przy tej wielkości płyty nie zbankrutujesz a wszystkie problemy rozwiążesz.
busy_beaver
30-08-2018, 10:48
To daj te 10 cm XPSa, przy tej wielkości płyty nie zbankrutujesz a wszystkie problemy rozwiążesz.
Plan był taki:
20 cm XPSa pod płytę i 10 cm EPS nad płytę
Czyli zrobię zamianę 10 cm XPSa pod a 20 cm EPS nad
Plan był taki:
20 cm XPSa pod płytę i 10 cm EPS nad płytę
Czyli zrobię zamianę 10 cm XPSa pod a 20 cm EPS nadMasz tam wyżej wyliczenie strat przez mostek dla domu 100m2. Ten XPS po prostu się nie opłaca. Przeliczając na złotówki będziesz, w wariancie z izolacją tylko na płycie i opaską miał wydatki większe o te 250 kWh na sezon grzewczy. Zakładając, że grzejesz czystym prądem to około 125 zł rocznie, ale dla każdego innego ogrzewania sporo mniej. Dla PC to będzie jakieś 40 zł rocznie więcej. Nie zwróci się ten XPS przez 100 lat. Izolacja pod płytą, przy obecnych cenach materiałów spełniających normy nie ma kompletnie sensu. Dochodzi też aspekt trzymania parametrów przez lata dla takiej izolacji jak i odporności na wilgoć. Bez sensu.
martingg
30-08-2018, 15:44
Masz tam wyżej wyliczenie strat przez mostek dla domu 100m2. Ten XPS po prostu się nie opłaca. Przeliczając na złotówki będziesz, w wariancie z izolacją tylko na płycie i opaską miał wydatki większe o te 250 kWh na sezon grzewczy. Zakładając, że grzejesz czystym prądem to około 125 zł rocznie, ale dla każdego innego ogrzewania sporo mniej. Dla PC to będzie jakieś 40 zł rocznie więcej. Nie zwróci się ten XPS przez 100 lat. Izolacja pod płytą, przy obecnych cenach materiałów spełniających normy nie ma kompletnie sensu. Dochodzi też aspekt trzymania parametrów przez lata dla takiej izolacji jak i odporności na wilgoć. Bez sensu.
czyli co? burty, folia i zbrojenie?
czyli co? burty, folia i zbrojenie?Dokładnie. Można dać chudziak, by łatwiej było zbrojenie układać, można bez, tylko podbudowę dobrze zagęścić.
jacentyy
31-08-2018, 05:31
To, że pionowe opaski są pod ochroną patentową twierdził Brinkmann a ja mu uwierzyłem... Redakcja się wystraszyła i temat ukryła. Nie są ale, po przeanalizowaniu stwierdziłem, że ich wykonanie jest problematyczne. Nie będę ich polecał. Jest wniosek patentowy rozwiązania z opaska pionową ale jest ona chroniona obejmą z żelbetu dla zapobieżenia wypchnięciu styro.
Tak w skrócie, można, dla obliczeń przyjąć, że straty dla mostka na styku ściana płyta z izolacją tylko na płycie i opaską gr 10 cm wynoszą, dla domu 100m2 250kWh na sezon grzewczy. Dla domu 200 m2 mniej niż dwa razy tyle. Generalnie im większa powierzchnia zabudowy tym mniejsze straty.
A wykonaywałeś kiedykolwiek taka pionową opaskę ? Chyba nie za bardzo, ponieważ nie jest to jakaś skomplikowana kwestia.....
Masz tam wyżej wyliczenie strat przez mostek dla domu 100m2. Ten XPS po prostu się nie opłaca. Przeliczając na złotówki będziesz, w wariancie z izolacją tylko na płycie i opaską miał wydatki większe o te 250 kWh na sezon grzewczy. Zakładając, że grzejesz czystym prądem to około 125 zł rocznie, ale dla każdego innego ogrzewania sporo mniej. Dla PC to będzie jakieś 40 zł rocznie więcej. Nie zwróci się ten XPS przez 100 lat. Izolacja pod płytą, przy obecnych cenach materiałów spełniających normy nie ma kompletnie sensu. Dochodzi też aspekt trzymania parametrów przez lata dla takiej izolacji jak i odporności na wilgoć. Bez sensu.
To jest tylko i wyłacznie Twoje zdanie, jak pamietam nie przedstawiles żadnych konkretnych porządnych obliczeń, nie zamodelowałeś takiego mostka... tak więc Twoje jednoznaczne stwierdzenie o braku sensu jest po prostu.....słabe
Można jedynie stwierdzić, że przy domu z gazobetonu trzeba to sobie mocno przemysleć czy iść w xps pod czy nie, a w przypadku silikatów to już to nie jest takie jednoznaczne....
A wykonaywałeś kiedykolwiek taka pionową opaskę ? Chyba nie za bardzo, ponieważ nie jest to jakaś skomplikowana kwestia.....no jasne. Pikuś. Zrobiłeś ich setki więc wiesz. Ja zrobiłem jedną i wiem, że ani zagęszczenie gruntu z obu stron przy takiej opasce nie jest proste ani nie jest ona stabilna przy poziomie zero wyniesionym nad poziom terenu a tak jest w większości wypadków.
To jest tylko i wyłacznie Twoje zdanie, jak pamietam nie przedstawiles żadnych konkretnych porządnych obliczeń, nie zamodelowałeś takiego mostka... tak więc Twoje jednoznaczne stwierdzenie o braku sensu jest po prostu.....słabe
Można jedynie stwierdzić, że przy domu z gazobetonu trzeba to sobie mocno przemysleć czy iść w xps pod czy nie, a w przypadku silikatów to już to nie jest takie jednoznaczne....No to sobie wymodeluj i sprawdź. W dowolnym programie z bazą mostków. Liczone to było kilkanaście razy tu na forum. Nie tylko dla płyty ale głównie dla ścian fundamentowych ocieplonych tylko z zewnątrz. To praktycznie taka sama konstrukcja pod względem przepływu ciepła. Ja do tego dodałem tylko jedno. Oparte na pomiarach forumowiczów temperatury pod domem. Coś czego programy nie biorą pod uwagę a co jest faktem. Tzw bąbel ciepła" pod domem. Chcesz się zabawić? To proszę:
Średnia temperatura pod domem w sezonie grzewczym na głębokości pół metra, przy ścianie fundamentowej ocieplonej z zewnątrz 10 cm warstwą EPS o lambdzie 0,042 to 12oC (z pomiarów forumowiczów) czyli delta jakieś 11K. Ściana silikaty 24, fundament - bloczki betonowe. Dom 150m2 więc długość mostka liniowego około 50m. No?
busy_beaver
31-08-2018, 07:20
Mam jeszcze jedno pytanie.
Na działce wg badań mam do głębokości ok 60-80 cm pozostałości po poprzednich zabudowaniach (resztki fundamentów z piaskowca zmieszanymi z cegłą i ziemią).
Czy pod płytę wybiera się wszystko i uzupełnia piaskiem, czy wybrać tylko ok 50 cm ?
Patrząc na głębokość do wybrania 60-80 cm to 20 cm XPSa pod płytą będzie częściowo niejako zastępnikiem podsypki :)
jacentyy
31-08-2018, 08:18
no jasne. Pikuś. Zrobiłeś ich setki więc wiesz. Ja zrobiłem jedną i wiem, że ani zagęszczenie gruntu z obu stron przy takiej opasce nie jest proste ani nie jest ona stabilna przy poziomie zero wyniesionym nad poziom terenu a tak jest w większości wypadków.
Setki może nie ale kilka już było i oczywiście trzeba wiedzieć jak to zrobić, ale Tobie się nie udało i tweirdzisz, że to trudne
No to sobie wymodeluj i sprawdź. W dowolnym programie z bazą mostków. Liczone to było kilkanaście razy tu na forum. Nie tylko dla płyty ale głównie dla ścian fundamentowych ocieplonych tylko z zewnątrz. To praktycznie taka sama konstrukcja pod względem przepływu ciepła. Ja do tego dodałem tylko jedno. Oparte na pomiarach forumowiczów temperatury pod domem. Coś czego programy nie biorą pod uwagę a co jest faktem. Tzw bąbel ciepła" pod domem. Chcesz się zabawić? To proszę:
Średnia temperatura pod domem w sezonie grzewczym na głębokości pół metra, przy ścianie fundamentowej ocieplonej z zewnątrz 10 cm warstwą EPS o lambdzie 0,042 to 12oC (z pomiarów forumowiczów) czyli delta jakieś 11K. Ściana silikaty 24, fundament - bloczki betonowe. Dom 150m2 więc długość mostka liniowego około 50m. No?
Nie mam czasu na takie liczenie, ale nie foruj wyroków, że to jest całkowicie bez sensu, to jest tylko i wyłącznie Twoje zdanie.
Zresztą nie pamietam zeby były jakies pełne przekonujace wyliczenia, ja osobiście uważam, że to każdy osobiście musi przeanalizować dla konkretnego przypadku i zdecydować, a nie pisać, że to bez sensu bo mnie się tam to nigdy nie zwróci ...
Zapewne obliczenia perma są poprawne i podziwiam ilość pracy przy modelu o tylu zmiennych.
Dla mnie wiele aspektów przemawia za daniem 10cm XPS pod płytę.
Przede wszystkim koronnym argumentem jest fakt, że robię to raz i musi byś od razu dobrze zrobione. W skali kosztów budowy te 10cm XPS owszem mają znaczenie, ale czy aż tak duże? Dla mnie to dodatkową izolacja termiczna w szczególności posadowienia ścian, od wilgoci, ułatwiają układanie zbrojenia i ładnie łączą się z ociepleniem pionowym. Do mnie to po prostu przemawia.
Pamiętajmy także, że dzisiaj te niewielkie straty możemy bagatelizować opierając się na aktualnych cenach energii. Być może w przyszłości nawet te niewielkie straty będą miały duże znaczenie a jakiś geniusz od podatków wymyśli sobie opłaty od pomp ciepła czy innych alternatywnych źródeł energii. Tak jak teraz wymyślają z podatkami od wody z własnych ujęć.
Zawsze sobie powtarzam - dach poprawisz, ocieplenia dołożysz, okna wymienisz, ale jak masz schrzaniony fundament (w szczególności płytę fundamentową) to katastrofa dla całego domu.
Setki może nie ale kilka już było i oczywiście trzeba wiedzieć jak to zrobić, ale Tobie się nie udało i tweirdzisz, że to trudneNo to może napisz jak rozwiązałeś problem wypierania przy płycie wyniesionej ponad poziom terenu?
Nie mam czasu na takie liczenie, ale nie foruj wyroków, że to jest całkowicie bez sensu, to jest tylko i wyłącznie Twoje zdanie.
Zresztą nie pamietam zeby były jakies pełne przekonujace wyliczenia, ja osobiście uważam, że to każdy osobiście musi przeanalizować dla konkretnego przypadku i zdecydować, a nie pisać, że to bez sensu bo mnie się tam to nigdy nie zwróci ...Jeżeli nie masz czasu to nie feruj wyroków. Takie obliczenia były tu robione przez kilka osób. Poszukaj sobie na forum. Gdzieś tam są. Ja opieram się na tym, co jest, ty na tym, co przypuszczasz, że jest. Widzisz różnicę?
jacentyy
31-08-2018, 13:13
No to może napisz jak rozwiązałeś problem wypierania przy płycie wyniesionej ponad poziom terenu?
Wynoszenie fundamnetu płytowego ponad teren bez osypywania go to jakies kuriozum wymyslone przez bojących sie wody inwestorów, ale fakt w tym przypadku gdy xps ma byc sciana oporowa to tak sie nie da zrobic
Jeżeli nie masz czasu to nie feruj wyroków. Takie obliczenia były tu robione przez kilka osób. Poszukaj sobie na forum. Gdzieś tam są. Ja opieram się na tym, co jest, ty na tym, co przypuszczasz, że jest. Widzisz różnicę?
Nie przypominam sobie aby one jakoś super dokładne i uwzgledniajace wszystkie przypadki , bylo cos zaokraglone do 100 m2, ale zeby na jej podstawie wyciagac wnioski o całkowitym braku sensu izolacji pod płytą, to takie wnioski mógł wyciągnać jedynie autor tych obliczeń czyli Ty .
miloszenko
31-08-2018, 13:50
Wynoszenie fundamnetu płytowego ponad teren bez osypywania go to jakies kuriozum wymyslone przez bojących sie wody inwestorów, ale fakt w tym przypadku gdy xps ma byc sciana oporowa to tak sie nie da zrobic
Nie przypominam sobie aby one jakoś super dokładne i uwzgledniajace wszystkie przypadki , bylo cos zaokraglone do 100 m2, ale zeby na jej podstawie wyciagac wnioski o całkowitym braku sensu izolacji pod płytą, to takie wnioski mógł wyciągnać jedynie autor tych obliczeń czyli Ty .
Ja co prawda też trochę generalizuje, ale jak już tu wspomniano, a opieram się także na własnym doświadczeniu, dałbym XPSa, najlepiej 10 cm:
- łatwo się na tym pracuje, układa, skręca,
- odcinamy się od gruntu, ukierunkowujemy przepływ temperatury, co w wielu sytuacjach przy glinie i wysokich wodach gruntowych ma znaczenie,
- jakby się rekordowe mrozy trafiły, to wolę płytę mieć izolowaną niż nie.
Na te 100 m2 płyty poświęcamy ok. 4000 zł, ale jest to jedyna część izolacji której dołożyć się po prostu nie da.
W skali całego budynku koszt żaden, zwłaszcza, że bez wahania przy XPSie można iść w elektrykę jeśli taka decyzja zapadnie w trakcie budowy, jak tego XPSa by zabrakło to zacznie się kalkulowanie.
Tak przy okazji, płytę wykonuje się szybciej i jest lepszym fundamentem od ław, co może ale nie musi mieć wpływ na statykę budynku i jego trwałość konstrukcji.
Wynoszenie fundamnetu płytowego ponad teren bez osypywania go to jakies kuriozum wymyslone przez bojących sie wody inwestorów...Raczej przejaw zdrowego rozsądku i dobra praktyka. Poziom zero jest zwykle nad poziomem terenu. Obsypywanie ma swoje granice, poza tym nie do końca niweluje siły wyporu, które w końcu, na opaskę działają horyzontalnie.
Nie przypominam sobie aby one jakoś super dokładne i uwzgledniajace wszystkie przypadki , bylo cos zaokraglone do 100 m2, ale zeby na jej podstawie wyciagac wnioski o całkowitym braku sensu izolacji pod płytą, to takie wnioski mógł wyciągnać jedynie autor tych obliczeń czyli Ty .Ale jesteś uparty... Tu akurat generalizacja ma swoje uzasadnienie jako, że wyniki dla poszczególnych rozwiązań, przy założonym takim samym R ściany fundamentowej są bardzo podobne. Te obliczenia są dostępne, wystarczy poszukać. Jedyną moją modyfikacją jest delta T, moim zdaniem dużo niższa niż w normie. Z braku innych wiarygodnych źródeł opierałem się na pomiarach forumowiczów, bo też i na czym? Myślę, że jak to na chłodno przeanalizujesz, to dojdziesz do takich samych wniosków jak ja.
Raczej przejaw zdrowego rozsądku i dobra praktyka. Poziom zero jest zwykle nad poziomem terenu.
Robienie sobie schodów przed domem, a tym samym z tarasu na ogrodzie na terenie suchym jak pieprz też nazwiesz zdrowym rozsądkiem i dobrą praktyką?
U mnie była robiona płyta ponad poziomem gruntu(z racji potrzeby podniesienia go w przyszłości) z opaską pionową i naprawdę nie widziałem w tym niczego trudnego.
Robienie sobie schodów przed domem, a tym samym z tarasu na ogrodzie na terenie suchym jak pieprz też nazwiesz zdrowym rozsądkiem i dobrą praktyką?Np na pustyni. jakieś jeszcze przykłady?
U mnie była robiona płyta ponad poziomem gruntu(z racji potrzeby podniesienia go w przyszłości) z opaską pionową i naprawdę nie widziałem w tym niczego trudnego.Hmm... może i wyobraźni i wiedzy ci brakuje?
Np na pustyni. jakieś jeszcze przykłady?
Trzeba było nie spać w szkole to byś głupich pytań nie zadawał...
Hmm... może i wyobraźni i wiedzy ci brakuje?
Na twoim poziomie z pewnością ;)
Na twoim poziomie z pewnością ;)O, kurcze! Może porozmawiajmy o pogodzie?
fotohobby
31-08-2018, 20:19
Np na pustyni. jakieś jeszcze przykłady?
Hmm... może i wyobraźni i wiedzy ci brakuje?
Daj spokoj, nie po to budowałem dom bez schodow, zeby sie do niego pod gorke pakowwć.
Estetyka tego również żadna...
O, kurcze! Może porozmawiajmy o pogodzie?
Zadzwoń do Brinkamma to cię może na budowę zaprosi. Poprawi Ci się może wyobraźnia, bo z wiedzą to już raczej nie nadrobisz.
Zadzwoń do Brinkamma to cię może na budowę zaprosi. Poprawi Ci się może wyobraźnia, bo z wiedzą to już raczej nie nadrobisz.Hmmm... a jak żona?
Zwierzaczysko
06-09-2018, 18:01
Szukałem i nie znalazłem. Jakie dodatkowe rzeczy zaprojektować w płycie żeby później nie żałować? Jakiś przepust do tv np?
Potrzebuję pomocy w doborze grubości izolacji w płycie fundamentowej.
Wstępnie:
ściany zewnętrzne:
25 cm styropianu grafitowego + 18 cm Silikat
Dach:
30 cm celulozy/Piany PUR
fundament:
20 cm płyty XPS pod płytę fundamentową oraz 20 cm styropianu grafitowego na grunt nad płytę. Zastanawiam się czy nie przesadziłem z grubością XPS lub styropianu na grunt?
Proszę o opinie i pozdrawiam serdecznie
martingg
07-09-2018, 18:38
według tego co tu piszą 10cm XPS w zupełności wystarcza, a na podłoge zdaje sie w zależności jakie ma byc ogrzewanie
miloszenko
07-09-2018, 18:50
według tego co tu piszą 10cm XPS w zupełności wystarcza, a na podłoge zdaje sie w zależności jakie ma byc ogrzewanie
Z tym doborem izolacji pod źródło ciepła w domu to trochę nie do końca jest tak wprost łatwo przełożyć.
Z jednej strony jeśli planujemy grzać czystym prądem to wiadomo, ocieplać ile wlezie, ale z drugiej strony, planując ogrzewanie gazowe (różnica w cenie za kWh nie przekracza 15%) złudnie się do tego nie przykładamy, bo już "najdrożej" nie jest.
Planując pompę ciepła zupełnie możemy budować byle spełnić WT, tylko skoro wodna podłogówka ma umożliwić w przyszłości łatwą zmianę na inne źródło, to jak do tego grubość izolacji dobrać?
Ja bym raczej sugerował, aby ocieplać pod korek, czyli 20/20/40 lub nawet 25/25/50 i temat zapomnieć na lata. Dzisiaj ta grubość może nie mieć uzasadnienia ekonomicznego, ale w okresie życia budynku może albo zwiększać jego wartość i amortyzować podwyżki cen energii albo być ciężarem.
Ciekaw jestem ilu budujących dywagujących na temat grubości izolacji zdaje sobie sprawę, iż w niewielkich dobrze izolowanych budynkach koszt prądu bytowego jest wyższy od koszty CO/CWU łącznie, i nie izolacja ale np. obniżenie zużycia przez instalację PV może być bardziej opłacalne niż dokładanie izolacji czy pompa ciepła.
Ja myślę, że koledze wyżej chodziło o to, że jeśli jest ogrzewanie podłogowe to wtedy więcej izolacji na płytę żeby ciepło zamiast nagrzewać płytę to szło do pomieszczeń, czyli tak jak być powinno. Co do XPS to dostałem informację z jednej firmy, że proponują 15 cm, także nie wiem czy 10 czy 15 cm pod tą płytę dać. Ja chcę podłogówkę to na płytę 20 cm chyba będzie wskazane?
Arturo72
08-09-2018, 01:37
No widzisz, a mój od 8 lat stoi na EPS 100, a nadworny teoretyk PERM twierdzi, że nasz styro pod płytą powinien się sprasować, zniknąć, spełznąć, itd :)
Fachowiec, który myśli i dba o pieniądze inwestora to dziś skarb. Jak potrzebuję projekt płyty to grubość dostaję od 20 do 30 cm, przy czym różnica w ilości stali bywa i 100% (o dziwo, w tych grubszych płytach próbuję się pchać więcej stali, tka jakby współczynniki się pomnożyły przez 2).
Bo my nie teoretycy jak perm i inni tutaj
Arturo72
08-09-2018, 01:51
permie,jacentyy i podobni jajoglowi teoretycy...
Po prawie 7 latach dom pod którym jest EPS200 nie dość,że się nie zalamal i nie zawalił ale nawet się nie skrzywil pomimo licznych tapniec kopalnianych.
Nie zauważyłem również wg Waszych dziwnych teorii zwiększonego zużycia energii ze względu,że sciska EPS.
Zatem pytanie,co warte są wasze teorie w stosunku do praktyki ?
Odpowiem podobnie jak pewien gość odpowiedział do w Waszego idola "ZERO"
To konstruktor,dobry konstruktor a nie sierota z łapanki decyduje o konstrukcji płyty a nie producent elementu części płyty.
Arturo72
08-09-2018, 02:15
Mnie to tam rybka co kto wybierze zwłaszcza przez moje "znienawidzone plemie pincet plus" ale permie,nie graj sieroty i jak masz coś to na bazie swoich doświadczeń,inaczej się osmieszasz lub ja to zrobię po 10 latach idiotycznych teorii bez praktyki.
jacentyy
08-09-2018, 05:16
^^
Arturo72 cieniasku jeden, odpie.. się ode mnie, z Ciebie taki praktyk jak ze mnie kosmonauta, i od 500 plus też sie odpe...taki mały rozumek jak Ty niestety nie jest w stanie pojąć tego co te 500 plus daje dla naprawdę biednych rodzin i bede placic podatki na te 500 plus aby kurna po pierwsze wspomoc tych biednych ludzi a po drugie aby wkur... podobnych do Ciebie!!!!
Zwierzaczysko
08-09-2018, 16:26
Szukałem i nie znalazłem. Jakie dodatkowe rzeczy zaprojektować w płycie żeby później nie żałować? Jakiś przepust do tv np?
Pomoże ktoś?
Mnie to tam rybka co kto wybierze zwłaszcza przez moje "znienawidzone plemie pincet plus" ale permie,nie graj sieroty i jak masz coś to na bazie swoich doświadczeń,inaczej się osmieszasz lub ja to zrobię po 10 latach idiotycznych teorii bez praktyki.Nie pij tyle, bo ci już na mózg padło. O co ci chodzi?
Pomoże ktoś?
Przepust prądu do ogrodu (sterowanie wszystkim z centrali alarmowej)
Przepust techniczny do frontowej części działki (domofon itp)
Przepust do GWC (jednak nie wiemy czy będziemy robić)
Przepust do kabla z netem (mamy działkę której bok ma ponad 100 m) i docelowo chcemy mieć możliwość podłączenia routera w oddalonej części ogrodu.
Dodatkowy przepust techniczny tak na wszelki wypadek gdyby nam się zachciało czegoś o czym dziś nie mamy pojęcia.
Arturo72
09-09-2018, 01:01
Nie pij tyle, bo ci już na mózg padło. O co ci chodzi?
Lansujecie jakieś dziwne rozwiązania,bez żadnych uprawnień na podstawie żadnych SWOICH doświadczeń,kwestionujecie wyliczenia profi konstruktorów.
Jakim prawem ?
VS macie na przeciwko gościa,który nie posłuchał i od 7 lat ma pod płytą coś czego w waszym mniemaniu nie miało prawa być i chwali sobie to wbrew komu ???
Nikomu...bo myślący potraktuje Was jako powietrze.
A na zachodzie i w skandynawii gdzie takie płyty już działają kilka dekad co dają pod płytę? EPS czy XPS?
Lansujecie jakieś dziwne rozwiązania,bez żadnych uprawnień na podstawie żadnych SWOICH doświadczeń,kwestionujecie wyliczenia profi konstruktorów.
Jakim prawem ?
VS macie na przeciwko gościa,który nie posłuchał i od 7 lat ma pod płytą coś czego w waszym mniemaniu nie miało prawa być i chwali sobie to wbrew komu ???
Nikomu...bo myślący potraktuje Was jako powietrze.Nie wiem, czy jest sens ci odpisywać, bo masz najwyraźniej jakiegoś hopla na punkcie tego, co masz pod domem ale racz przypomnieć sobie, że Legalett dawał pod domy EPS 100, bo ichni konstruktor nigdy o pełzaniu pod obciążeniem nie słyszał. Przyznali to później ale, do tego czasu wielki Legalettu apologeta, czyli niejaki Piotr O. wręcz chwalił się jaki to ten EPS staje się, po kilku latach twardy. Ciekawe, że większość producentów nie podaje dla EPS parametru długotrwałego dopuszczalnego obciążenia. Czyżby nie przewidywali dla swoich wyrobów takich zastosowań? Konstruktorzy cuda potrafią wymyślić. Czasem z lenistwa, czasem z niewiedzy. Przykładów tu na forum mamy mnóstwo.
Może wiesz, choć nigdy tego nie napisałeś jakie dopuszczalne obciążenie długotrwałe ma twój EPS? Chyba twój konstruktor miał taką informację? Podzielisz się nią tutaj?
A na zachodzie i w skandynawii gdzie takie płyty już działają kilka dekad co dają pod płytę? EPS czy XPS?Różnie. W Skandynawii dają z reguły EPS ale tam domy są zwykle drewniane. Mimo to, z informacji otrzymanych od forumowiczów wiadomo, że różne cuda się z tym dzieją, Co kraj to obyczaj.
marcin.obr
09-09-2018, 18:39
Witam wszystkich
Czy ktoś z forumowiczów wie jak wygląda prawnie głębokości posadowienia płyty fundamentowej ?
Doczytałem że w naszych warunkach głębokość posadowienia płyty wynosi 50 cm to jakiś absurd lub nie czytam ze zrozumieniem , bo w takim wypadku płyta mała by przynajmniej 60 cm grubości, proszę o oświecenie bo nie chce mi się bawić w tradycyjne fundamenty..
Tak przy okazji, zobaczcie jak wygląda karta techniczna izolacji dopuszczonej przez producenta do stosowania pod płytę fundamentową.https://termoorganika.pl/sites/default/files/Karty_tech_XPS.zip (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Ftermoorganika.pl% 2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FKarty_tech_XPS.zip)
Są wszystkie informacje niezbędne konstruktorowi. Porównajcie to z kartą techniczna zwykłego EPS...
Cześć
dobrnąłem do końca (tak od 450 strony chyba) i sporo się dowiedziałem. Mam na oku gotowy tani projekt małego domku parterowego (ok,95mkw) z płaskim dachem, strop gęstożebrowy chyba, prosta bryła prostokąta bez garażu i tarasów, ściany z bk. W projekcie są tradycyjne ławy, na 100% będę zmieniał na płytę. Wiem już iż można to zmienić po uzyskaniu PNB jako tzw. zmianę nie istotną przez KB tylko mam zasadnicze pytanie. Czy do takiej zmiany MUSI być projekt - tzn. załóżmy że i kierownik i ekipa bud. jak i inwestor są świadomi wiedzą co jak to czy muszą mieć projekt?
Będę chciał 10 XPS na to 20cm beton, zbrojenie 10 lub 12 co 20-25 do ustalenia na to 10cm EPS w tym instalacja i OP no i 6-7cm wylewki
miloszenko
10-09-2018, 13:41
Cześć
dobrnąłem do końca (tak od 450 strony chyba) i sporo się dowiedziałem. Mam na oku gotowy tani projekt małego domku parterowego (ok,95mkw) z płaskim dachem, strop gęstożebrowy chyba, prosta bryła prostokąta bez garażu i tarasów, ściany z bk. W projekcie są tradycyjne ławy, na 100% będę zmieniał na płytę. Wiem już iż można to zmienić po uzyskaniu PNB jako tzw. zmianę nie istotną przez KB tylko mam zasadnicze pytanie. Czy do takiej zmiany MUSI być projekt - tzn. załóżmy że i kierownik i ekipa bud. jak i inwestor są świadomi wiedzą co jak to czy muszą mieć projekt?
Będę chciał 10 XPS na to 20cm beton, zbrojenie 10 lub 12 co 20-25 do ustalenia na to 10cm EPS w tym instalacja i OP no i 6-7cm wylewki
Ktoś za nośność płyty musi wziąć odpowiedzialność - czyli konstruktor robi projekt z pieczątkami.
Wiecie, myślę nad jedną kwestią.
Wszyscy robimy izolację przeciwwilg. W postaci np folii 0,5 rozwiniętej na xps. Potem wylewamy beton z masą ilości wody, później cały ten beton polewamy, lejemy wody ile wlezie aby dojrzał...
Czy ta wilgoć wyparuje? Beton wszystko wypije?
Na pierwsze chłopskie myślenie to ponad folią będę miał dużo więcej wilgoci niż od gruntu gdzie akurat mam pustynię :)
Andrzej733
16-09-2018, 18:48
Ta folia to ochronna, aby pomiędzy xps beton nie wpływał podczas lania
Wiecie, myślę nad jedną kwestią.
Wszyscy robimy izolację przeciwwilg. W postaci np folii 0,5 rozwiniętej na xps. Potem wylewamy beton z masą ilości wody, później cały ten beton polewamy, lejemy wody ile wlezie aby dojrzał...
Czy ta wilgoć wyparuje? Beton wszystko wypije?
Na pierwsze chłopskie myślenie to ponad folią będę miał dużo więcej wilgoci niż od gruntu gdzie akurat mam pustynię :)
Od momentu wylania betonu, do zamieszkania mija wiele czasu. Naturalne procesy powodują w uproszczeniu wyrównywanie się poziomów wilgoci z otoczeniem. Ponadto wszystkie bariery w postaci folii czy inne raczej ograniczają niż eliminują te procesy. I jak wyżej kolega wspomniał - zadaniem folii pod zbrojeniem jest zapobieganie wpływania mieszanki betonowej pomiędzy płyty XPS.
Cześć, dostałem dziś wstępny wygląd płyty fundamentowej. Pod płytą przewiduje się warstwę zagęszczonego żwiru. Nie ma natomiast warstwy chudego betonu i izolacji pod płytą. Czy tak jest prawidłowo?
http://i68.tinypic.com/2dugjdh.png
Dla mnie to wygląda jakby tam była izolacja pod płytą. Daj większy obszar rysunku z opisami. A chudziak po co by miał być pod nią?
Zalecenia od geotechnika:
"Zaleca się wykonanie stabilizacji dna wykopu fundamentowego za pomocą
warstwy suchego betonu podkładowego o miąższości 0,1 m.
- W poziomie posadowienia należy wykonać dokładną izolację
przeciwwilgociową oraz drenaż opaskowy odprowadzający wodę opadową
grawitacyjnie.
- Z uwagi na warstwę gruntów miękkoplastycznych zaleca się wykonanie
posadowienia budynku za pomocą płyty fundamentowej."
Pełny obraz płyty:
http://i64.tinypic.com/24mgrk0.png
Pełny rozmiar zdjęcia (http://i64.tinypic.com/24mgrk0.png)
Pytałem znajomka to powiedział od razu bez badań, że brakuje mu chudziaka i izolacji z papy z opaską przeciwwysadzinową.
Dla mnie to czarna magia jeśli chodzi o te wszystkie opaski i drenaże
Ps. jak wysokie mogą być elementy brzegowe izolacji termicznej? Brakuje mi tam różnicy w cokoliku i nie wiem czy da radę wyjść ponad poziom 0 aby zrobić różnicę w izolacji ściany i boku fundamentu na poziomie 3 cm. Generalnie czy taki poziom 0 jak na grafice jest ok?
Dalej nie widać co to jest ten "... brzegowy typu L", bo znów ucięte...
A znajomy wróżbita, czy kto? Co on tą papą chciałby izolować?
Jolka Bobek
17-09-2018, 20:28
Ja mam z kolei inną zagwozdke związaną z moją wylaną już płytą. Płyta w części garażowej nie ma podbudowy z XPS. Czy jest sens dawać teraz jakąś warstwę styropianu (choćby 5cm EPS100) pod wylewkę czy darować to sobie. Mój majster twierdzi, że to zapobiegnie "poceniu się" wylewki w okresach przejściowych. Ale on ma o płytach jeszcze mniejsze pojęcie niż ja więc boję się opierać na jego zdaniu. Dodam, że płyta robiona przez specjalistów, nie przez rzeczonego majstra:)
Aha, garaż nie bedzie ogrzewany.
Dalej nie widać co to jest ten "... brzegowy typu L", bo znów ucięte...
A znajomy wróżbita, czy kto? Co on tą papą chciałby izolować?
Tam jest tylko "element brzegowy typu L" a po lewej "opaska - wykonać wokół całego budynku"
Poziom 0 jest też za nisko.. jest równo z poziomem gruntu a działka wymaga wyrównania.. dodatkowo nawet zostawiając tak przy deszczu.. Polecono mi podnieść o 17 cm bo tyle wynosi jeden stopień, jest to prawda?
sebcioc55
18-09-2018, 07:28
Cześć, dostałem dziś wstępny wygląd płyty fundamentowej. Pod płytą przewiduje się warstwę zagęszczonego żwiru. Nie ma natomiast warstwy chudego betonu i izolacji pod płytą. Czy tak jest prawidłowo?
http://i68.tinypic.com/2dugjdh.png
Chyba chodzi Ci o izolację przeciwwilgociową typu folia? Chudy jest nie potrzebny, to dodatkowy koszt i czas, czy go zrobisz zalezy od Ciebie czy budujesz prawidłowo ale i oszczędnie. Czy na bogato.
Zalecenia od geotechnika:
"Zaleca się wykonanie stabilizacji dna wykopu fundamentowego za pomocą
warstwy suchego betonu podkładowego o miąższości 0,1 m.
- W poziomie posadowienia należy wykonać dokładną izolację
przeciwwilgociową oraz drenaż opaskowy odprowadzający wodę opadową
grawitacyjnie.
- Z uwagi na warstwę gruntów miękkoplastycznych zaleca się wykonanie
posadowienia budynku za pomocą płyty fundamentowej."
Pełny obraz płyty:
http://i64.tinypic.com/24mgrk0.png
Pełny rozmiar zdjęcia (http://i64.tinypic.com/24mgrk0.png)
Pytałem znajomka to powiedział od razu bez badań, że brakuje mu chudziaka i izolacji z papy z opaską przeciwwysadzinową.
Dla mnie to czarna magia jeśli chodzi o te wszystkie opaski i drenaże
Ps. jak wysokie mogą być elementy brzegowe izolacji termicznej? Brakuje mi tam różnicy w cokoliku i nie wiem czy da radę wyjść ponad poziom 0 aby zrobić różnicę w izolacji ściany i boku fundamentu na poziomie 3 cm. Generalnie czy taki poziom 0 jak na grafice jest ok?
co to za miąższość o,1m ?;) dobry ten geotechnik, to tylko jego zalecenia. On ma przede wszystkim opisać grunt, to co tam i jak ma być posadowione to już wymyśle konstruktor.
Znajomek 1 klasa, może myśli, że płyta fundamentowa to duża ława ;)
Ja mam z kolei inną zagwozdke związaną z moją wylaną już płytą. Płyta w części garażowej nie ma podbudowy z XPS. Czy jest sens dawać teraz jakąś warstwę styropianu (choćby 5cm EPS100) pod wylewkę czy darować to sobie. Mój majster twierdzi, że to zapobiegnie "poceniu się" wylewki w okresach przejściowych. Ale on ma o płytach jeszcze mniejsze pojęcie niż ja więc boję się opierać na jego zdaniu. Dodam, że płyta robiona przez specjalistów, nie przez rzeczonego majstra:)
Aha, garaż nie bedzie ogrzewany.
Jeżeli garaż nieogrzewany to nie dawaj izolacji, odetniesz się trochę od wszystkich plusów jakie daje posadzka na gruncie. Czyli chłodno latem i "ciepło" zimą. Nic tam nie będzie się pocić bo niby dlaczego? Taka duża masa akumulacyjna nie da sobie w kij dmuchać ;)
Chyba chodzi Ci o izolację przeciwwilgociową typu folia? Chudy jest nie potrzebny, to dodatkowy koszt i czas, czy go zrobisz zalezy od Ciebie czy budujesz prawidłowo ale i oszczędnie. Czy na bogato.
co to za miąższość o,1m ?;) dobry ten geotechnik, to tylko jego zalecenia. On ma przede wszystkim opisać grunt, to co tam i jak ma być posadowione to już wymyśle konstruktor.
Znajomek 1 klasa, może myśli, że płyta fundamentowa to duża ława ;)
Jeżeli garaż nieogrzewany to nie dawaj izolacji, odetniesz się trochę od wszystkich plusów jakie daje posadzka na gruncie. Czyli chłodno latem i "ciepło" zimą. Nic tam nie będzie się pocić bo niby dlaczego? Taka duża masa akumulacyjna nie da sobie w kij dmuchać ;)
No wlasnie czy ta izolacja ktora tam jest czyli pewnie folia, jest wystarczajaca?
Oraz dostalem informacje, ze przy plycie fundamentowej sa ograniczone mozliwosci podwyzszenia poziomu 0 w domu wzgledem poziom 0 na gruncie. Projektant zalozyl roznice na poziomie 10 cm za kazdej strony domu. Wydaje mi sie to troche za malo, jak uwazacie? Czy to prawda, ze nie da sie podwyzszyc bo plyta bedzie za plytko? Grubosc plyty to 20 cm.
jacentyy
18-09-2018, 08:51
^^
chudziak to jest warstwa wyrównawcza i jak ktoś chce miec rowno i twardo to ja wykonuje i wiadomo trzeba ja rrowno wykonac a nie na odpier....
a co boisz sie ze Cie zaleje?jeżeli tak to daj wyżej jeżeli nie to zostaw, u nas jest mania robienia domów na wypadek zalania , decyzja o tym czy dac wyzej powinna zalezec od ukształtowania terenu, ode tego czy bedzie jakies odwonienie jaki grunt etc, etc
Jolka Bobek
18-09-2018, 08:57
Jeżeli garaż nieogrzewany to nie dawaj izolacji, odetniesz się trochę od wszystkich plusów jakie daje posadzka na gruncie. Czyli chłodno latem i "ciepło" zimą. Nic tam nie będzie się pocić bo niby dlaczego? Taka duża masa akumulacyjna nie da sobie w kij dmuchać ;)[/QUOTE]
Dzięki Sebcio, tak i ja sobie po cichu myślałam ale wolałam sie upewnić.
Tak też zrobię. Trochę oszczędności kasy i czasu i jeden problem na głowie mniej.
Żeby wszystkie dylematy tak się rozwiązywały:bye:
jacentyy
18-09-2018, 09:02
^^
Nie tak prędko , wszystko zależy jak jest wykonstruowana cała reszta, mówienie, że lepiej garaż nie na izolacji w przypadku gdy płyta jest polączona razem z domem to głupota, trzeba kązdy przypadek z osobna rozpatrzyć !
Jolka Bobek
18-09-2018, 09:04
Garaż oddylatowany od części mieszkalnej, ściany z silki, strop monolit 18 cm.
jacentyy
18-09-2018, 09:38
^^
No to w tym przypadku można tak zrobić
Pytania jak podniesc ten fundament o te 7 cm. Dac wiecej izolacji czy po prostu wyzsza podsypka pod? Ja sie glownie boje o to, ze dzialke bede musial dopiero wyrownac a nie mam zmierzonych roznic wysokosci. 10 cm to za duze ryzyko.
Oczywiście poprzez większą warstwę tłucznia, piasku...czegokolwiek co się dobrze zagęszcza i nie podciąga wilgoci.
Natomiast w Twoim wypadku wziąłbym mapkę do celów projektowych /chyba tak się nazywa - ta co ma rozrysowane rzędne wys. terenu/, geodetę i niech pokaże Ci te poziomy na działce. Koszt geodety chyba będzie niższy niż ewentualne problemy z zalewaniem lub na "darmo" wynoszenie domu mocno w górę.
Ja u siebie mam pustynię, moja żona chce wchodzić na taras prawie z gruntu to będę miał dosłownie jeden pełny stopień z gruntu, ale gruntu otaczającego dom. Cała działka delikatnie wyniesiona w górę, aby nie wdzierała się woda z utwardzonej drogi.
Ja planuję nie mieć nawet tego jednego stopnia i mieć taras równo z trawą. Teraz tak mam i nie wyobrażam sobie inaczej.
Oczywiście poprzez większą warstwę tłucznia, piasku...czegokolwiek co się dobrze zagęszcza i nie podciąga wilgoci.
Natomiast w Twoim wypadku wziąłbym mapkę do celów projektowych /chyba tak się nazywa - ta co ma rozrysowane rzędne wys. terenu/, geodetę i niech pokaże Ci te poziomy na działce. Koszt geodety chyba będzie niższy niż ewentualne problemy z zalewaniem lub na "darmo" wynoszenie domu mocno w górę.
Ja u siebie mam pustynię, moja żona chce wchodzić na taras prawie z gruntu to będę miał dosłownie jeden pełny stopień z gruntu, ale gruntu otaczającego dom. Cała działka delikatnie wyniesiona w górę, aby nie wdzierała się woda z utwardzonej drogi.
Koncepcja wyjścia bezpośrednio na ogród bez stopnia mi się podoba, boję się dwóch rzeczy, tego, ze jak mocniej popada i woda będzie zalegać to boje się podtopień drzwi. Druga sprawa to cokolik, bo jednak warto mieć cokolik by zrobić od podstawy jakimś materiałem bardziej odpornym za zabrudzenia.
Poniżej rzędne i naniesiony plan zagospodarowania. Różnice na środku działki ok. 20-40 cm, najwięcej jest przy drodze, ale to jest bez problemu do niwelacji:
http://i66.tinypic.com/hwgx7t.png
pełny rozmiar (http://i66.tinypic.com/hwgx7t.png)
http://i65.tinypic.com/zim6bd.png
pełny rozmiar (http://i65.tinypic.com/zim6bd.png)
Chyba ciężko żeby 10 cm wystarczyło?
Ps. Optymalne podniesienie na wysokość jednego stopnia to 15-17 cm? Wtedy trzeba liczyć jeszcze próg czyli chyba już potrzeba dodać schodek przed drzwiami?
Z góry dziękuję za Wasze opinie
sebcioc55
18-09-2018, 17:53
Ja planuję nie mieć nawet tego jednego stopnia i mieć taras równo z trawą. Teraz tak mam i nie wyobrażam sobie inaczej.
też tak kiedyś myślałem, ale kiedy rok temu nawiedziła moją okolice nawałnica, nie sorry, ktoś przewrócił w tym momencie sąsiadnie jezioro do góry nogami, tak padało. Mam lekki spadek na działce to przy domu miałem rzekę! dosłownie, woda się lałą jak z ogromnego wiadra, okno tarasowe mam jakieś 20cm nad gruntem i woda lecąca z terenu wyżej dolatywała prawie do jego wysokości. Nie żartuje. Więc gdybym miał taras tak jak piszesz na równo z trawą to każdy kawałek źle wykonanej elewacji czyt. połączenia izolacji fundamentu i ścian nośnych to miałbym mokre ściany, pozioma izolacja przeciwwodna nic by tu nie dała.
To sytuacja u mnie, więc kazdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie jak posadowić budynek.
Płyte fundamentową można podnieśc dosyć wysoko, tylko to kosztuje, bo trzeba dać większą podbudowę i odpowiednio większy nasyp dookoła domu, też zagęszczony.
sebcioc55
18-09-2018, 18:00
^^
Nie tak prędko , wszystko zależy jak jest wykonstruowana cała reszta, mówienie, że lepiej garaż nie na izolacji w przypadku gdy płyta jest polączona razem z domem to głupota, trzeba kązdy przypadek z osobna rozpatrzyć !
jacenty czyżbyś z tą głupotą pił do mnie ?;) @Jolka Bobek wyraźnie napisała że ma płytę garażu (już wykonaną) na gruncie bez izolacji i chodzi jej o izolacje na płycie. Jeżeli garaż nieogrzewany to po co miała by tam być izolacja? Żeby nie wychładzać płytą garażu płyty domu? To już lepiej nie dawac tego EPS i nie robić dodatkowej wylewki w garażu bo ile to będzie kosztować (+podniesienie podjazdu przed garażem) - pare koła. Straty ciepła które by powstały na styku garażu i domu pewnie będą duuużo tańsze, z resztą tymi stratami będzie ogrzewany garaż, więc ciężko to też nazwać stratami....
jacentyy
18-09-2018, 20:18
^^^
Tak ogolnie, ale moze nie doczytalem do konca....
też tak kiedyś myślałem, ale kiedy rok temu nawiedziła moją okolice nawałnica, nie sorry, ktoś przewrócił w tym momencie sąsiadnie jezioro do góry nogami, tak padało. Mam lekki spadek na działce to przy domu miałem rzekę! dosłownie, woda się lałą jak z ogromnego wiadra, okno tarasowe mam jakieś 20cm nad gruntem i woda lecąca z terenu wyżej dolatywała prawie do jego wysokości. Nie żartuje. Więc gdybym miał taras tak jak piszesz na równo z trawą to każdy kawałek źle wykonanej elewacji czyt. połączenia izolacji fundamentu i ścian nośnych to miałbym mokre ściany, pozioma izolacja przeciwwodna nic by tu nie dała.
To sytuacja u mnie, więc kazdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie jak posadowić budynek.
Płyte fundamentową można podnieśc dosyć wysoko, tylko to kosztuje, bo trzeba dać większą podbudowę i odpowiednio większy nasyp dookoła domu, też zagęszczony.
Przy 20 cm cokole jak wysoki masz schodek?
też tak kiedyś myślałem, ale kiedy rok temu nawiedziła moją okolice nawałnica, nie sorry, ktoś przewrócił w tym momencie sąsiadnie jezioro do góry nogami, tak padało. Mam lekki spadek na działce to przy domu miałem rzekę! dosłownie, woda się lałą jak z ogromnego wiadra, okno tarasowe mam jakieś 20cm nad gruntem i woda lecąca z terenu wyżej dolatywała prawie do jego wysokości. Nie żartuje. Więc gdybym miał taras tak jak piszesz na równo z trawą to każdy kawałek źle wykonanej elewacji czyt. połączenia izolacji fundamentu i ścian nośnych to miałbym mokre ściany, pozioma izolacja przeciwwodna nic by tu nie dała.
To sytuacja u mnie, więc kazdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie jak posadowić budynek.
Płyte fundamentową można podnieśc dosyć wysoko, tylko to kosztuje, bo trzeba dać większą podbudowę i odpowiednio większy nasyp dookoła domu, też zagęszczony.
Ja I w tym roku miałem już 2 razy rzekę. :D Tyle, że w miejscu gdzie teren jest ubity od samochodów z transportem i... ~30cm poniżej powierzchni płyty. W te miejsca będę musiał nawieźć ziemi i wiadomo, że nie może to być glina, tylko coś dobrze przepuszczalnego. Do tego trzeba teren w pobliżu budynku zdrenażować.
Zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie da się to zrobić, ale u mnie jest sam piach.
sebcioc55
18-09-2018, 22:02
Przy 20 cm cokole jak wysoki masz schodek?
ja przy jednej ścianie domu o szerokosci 10m mam spadek 25cm, więc taras mam na jeden schodek (20cm), a z przodu domu na dwa schodki (45cm). Płyta przy takich nierównościach terenu to żaden problem, jakby ktoś pytał. Teraz jeszcze robię płytę pod garaż, gdzie długość wykopu to było aż 18m. Spadek podobny jak koło domu. Przy czymś takim trzeba zachować minimalną projektową wysokość podbudowy np 30cm, ale wykop powinno się zrobić poziomy więc przy spadku terenu znacznym to podbudowa wychodzi spora.
ja przy jednej ścianie domu o szerokosci 10m mam spadek 25cm, więc taras mam na jeden schodek (20cm), a z przodu domu na dwa schodki (45cm). Płyta przy takich nierównościach terenu to żaden problem, jakby ktoś pytał. Teraz jeszcze robię płytę pod garaż, gdzie długość wykopu to było aż 18m. Spadek podobny jak koło domu. Przy czymś takim trzeba zachować minimalną projektową wysokość podbudowy np 30cm, ale wykop powinno się zrobić poziomy więc przy spadku terenu znacznym to podbudowa wychodzi spora.
Sebcio, czy dobrze rozumiem, że nie zaleca się robienia podbudowy w przekroju klina? Od drogi poziomem wierzchu płyty wyjdę na równo z gruntem, a że mam piaski dobrze nośne to w tym miejscu kruszywa będzie z 15 cm, ale... na końcu wykopu /po 24 metrach/ wierzch płyty to jakieś +90 cm od gruntu /już po odkryciu darni i humusu/. Więc pytanie czy tak mogę niwelować kruszywem, że powstanie klin czy lepiej mój rodzimy piasek wyniwelować, zagęścić, a później nawozić kruszywo i też równo +/- wszędzie 50 cm dać?
Miałem zamiar rodzimego gruntu nie ruszać bo wiadomo - jest dobrze zagęszczony. Może niepotrzebne zamieszanie, ale czekam na potwierdzenie od Was ;)
Bardzo poglądowo jak to byłoby teraz:
Chcę zrobić dobudówkę do mojego domu. Po przeczytaniu kilku artykułów i postów na forum, chciałbym zrobić płytę fundamentową. Powierzchnia planowanej budowy to około 48m2 (6x8). Mam jednak pytanie ponieważ jeśli dobrze zrozumiałem, żeby wylać płytę należy ją ocieplić styropianem od spodu i boku (grubość 20cm).
Dobudówka jest zaprojektowana przy granicy działki gdzie sąsiad ma postawiony mur (ogrodzenie). Czy mogę zrobić cieńszą warstwę styropianu od strony muru sąsiada?
Drugie pytanie czy również muszę ocieplić płytę od strony ściany domu?
Pewnie moje pytania nie są odpowiednie ale chciałbym zaproponować takie rozwiązanie firmie, która będzie wykonywac pracę jednak zanim ich zapytam chciałbym wiedzieć czy technicznie jest to możliwe.
Dziękuje
sebcioc55
22-09-2018, 06:52
Sebcio, czy dobrze rozumiem, że nie zaleca się robienia podbudowy w przekroju klina? Od drogi poziomem wierzchu płyty wyjdę na równo z gruntem, a że mam piaski dobrze nośne to w tym miejscu kruszywa będzie z 15 cm, ale... na końcu wykopu /po 24 metrach/ wierzch płyty to jakieś +90 cm od gruntu /już po odkryciu darni i humusu/. Więc pytanie czy tak mogę niwelować kruszywem, że powstanie klin czy lepiej mój rodzimy piasek wyniwelować, zagęścić, a później nawozić kruszywo i też równo +/- wszędzie 50 cm dać?
Miałem zamiar rodzimego gruntu nie ruszać bo wiadomo - jest dobrze zagęszczony. Może niepotrzebne zamieszanie, ale czekam na potwierdzenie od Was ;)
Bardzo poglądowo jak to byłoby teraz:
wydaje mi się że możesz tak zrobić, ale ja tu tylko sprząta ;) to pytanie powinieneś zadać projektantowi płyty. Bo na pewno widział plan sytuacyjny działki i tam widział różnice w wysokości terenu. W tematach konstrukcyjnych oczywiście możesz się pytać i upewniać tutaj, ale wszystkie zmiany należy konsultować z konstruktorem, nie z jakimiś gostkami z internetów ;)
Sebcio, czy dobrze rozumiem, że nie zaleca się robienia podbudowy w przekroju klina? Od drogi poziomem wierzchu płyty wyjdę na równo z gruntem, a że mam piaski dobrze nośne to w tym miejscu kruszywa będzie z 15 cm, ale... na końcu wykopu /po 24 metrach/ wierzch płyty to jakieś +90 cm od gruntu /już po odkryciu darni i humusu/. Więc pytanie czy tak mogę niwelować kruszywem, że powstanie klin czy lepiej mój rodzimy piasek wyniwelować, zagęścić, a później nawozić kruszywo i też równo +/- wszędzie 50 cm dać?
Miałem zamiar rodzimego gruntu nie ruszać bo wiadomo - jest dobrze zagęszczony. Może niepotrzebne zamieszanie, ale czekam na potwierdzenie od Was ;)
Bardzo poglądowo jak to byłoby teraz:Lepiej na równo. Wszystko jednak zależy od stopnia zagęszczenia. Musi być jednakowe pod całą płytą. Jeżeli warstwa rodzima jest stabilna i potwierdzą to badania geotechniczne, to można zrobić klin. Tu jednak polegałbym na geotechniku, który określi jak to rozwiązać.
Chcę zrobić dobudówkę do mojego domu. Po przeczytaniu kilku artykułów i postów na forum, chciałbym zrobić płytę fundamentową. Powierzchnia planowanej budowy to około 48m2 (6x8). Mam jednak pytanie ponieważ jeśli dobrze zrozumiałem, żeby wylać płytę należy ją ocieplić styropianem od spodu i boku (grubość 20cm). Źle zrozumiałeś. Może być ocieplenie z boku i góry płyty. Tak chyba będzie lepiej w twoim przypadku.
Dobudówka jest zaprojektowana przy granicy działki gdzie sąsiad ma postawiony mur (ogrodzenie). Czy mogę zrobić cieńszą warstwę styropianu od strony muru sąsiada?
Drugie pytanie czy również muszę ocieplić płytę od strony ściany domu?Możesz dać mniej styro, choć to pogorszy parametry. Od strony domu nie musisz ocieplać ale pozostaje kwestia dylatacji. Tu decyzję musi podjąć konstruktor.
Dzięki Sebcio, Perm,
niestety wstyd się przyznać, ale pośpiech był trochę złym doradcą. Na szybko geodeta polecił konstruktora bo tani i ma wolne terminy, człowiek z doświadczeniem. Ok, doświadczenie ogromne, ale Pan już w słusznym wieku, projekt jak się okazuje adoptuje mi rapitografami i wszystko ręcznie. Dopiero jak już zaczął pracować przy dokumentach zorientowałem się, że niewielkie ma pojęcie o płycie. Tak więc ostatecznie oczekiwałem od niego zaprojektowania samej płyty żelbetowej (wiązań itp), ale jeśli chodzi o pozostałe kwestie takie jak zagęszczenie terenu, ułożenie xps (więcej/mniej) pod, boki płyty - to sam teraz decyduje w oparciu o zebrane doświadczenia i rozmowę z wykonawcą który na szczęście ma pojęcie o płycie uwzględniając wątki z tego forum. To widać po dłuższych rozmowach.
Reasumując: sam wziąłem geologa, aby mieć pewność dot. gruntów, teraz dmuchając na zimne wyniwelujemy rodzimy grunt, zagęścimy tłuczeń, piasek i układamy xps.
Czysto poglądowo - czy są jakieś znaczące plusy i minusy wariantu nr 1 oraz wariantu nr 2 z poniższego rysunku ? Czy zagłębienie płyty da lepszą izolację cieplną od przenikającego zimna gruntem? Jeśli nie to wolę wysunąć ją do góry i mieć wysunięty XPS wyżej na ścianę /powyżej płyty/.
Jakie macie własne opinie dot. takich wariantów?
Czysto poglądowo - czy są jakieś znaczące plusy i minusy wariantu nr 1 oraz wariantu nr 2 z poniższego rysunku ? Czy zagłębienie płyty da lepszą izolację cieplną od przenikającego zimna gruntem? Jeśli nie to wolę wysunąć ją do góry i mieć wysunięty XPS wyżej na ścianę /powyżej płyty/.
Jakie macie własne opinie dot. takich wariantów?
W praktyce boki plyt xps jak zaglebisz w piasku i sa sklejone ze soba i z plytami poziomymi to stanowia szalunek dla betonu. Inaczej musisz robic obstawke z drewna - wiecej niepotrzebnej roboty. Ostatnio tak robilem przy bokach grubosci 10cm zaglebionych okolo 5cm i obsypanych piaskem od zewnatrz, beton tego nawet nie wybrzuszyl.
Jesli w pionie zaglebisz plyte na 40-50cm ponizej dolnej krawedzi poziomych xps to masz od razu bardzo dobra opaske, co mozesz przeczytac w tym temacie. Nie grzeje plyty, wiec zrobilem wersje ekonomiczna i na boki cielismy plyty 120x60 na 3 czesci po 40x60 i zaglebialem minimalnie. Poszlo za to ze 3m3 mniej xps.
Jesli masz zamiar obsypywac budynek tak wysoko, to dawaj xps lekko powyzej, z tym ze przy 20cm na bokach raczej nie ma wielkiego zysku energetycznego.
U mnie bede obsypywal prawie do poziomu plyty, a przy samej scianie posypie zwirkiem na rowno do ocieplenia elewacji. Byle w wodzie nie stalo.
Odnosnie podbudowy dalem sam piasek, bez tlucznia. Jak jest dobry, to ubija sie na kamien. Mam takze grunt suchy i piaszczysty, wiec podbudowy poszlo zaledwie 40-60 cm. Na zniwelowany i ubity nasyp przed ukladaniem styropianem wjechalem samochodem 2 tony i ledwo slady po kolach zostaly. Na piasku nie ma problemu z ukladaniem kanalizacji i przepustow. U mnie troche tego jest. W tluczniu pozniej ciezko kopac.
419118
Panowie, a może i Panie,
jak sprawdzić szczelność, brak uszkodzeń rur kanalizacyjnych? Tylko kamerka ze światłem?
Mój wykonawca układał kanalizację, podczas wykopów, odmierzania byłem, później nie mogłem...dowiedziałem się, że po ułożeniu rur, zasypali jakąś warstwę i zagęszczali skoczkiem. Wykonawca jak to wykonawca - Panie, nic tam nie miało prawa się stać.
Ja natomiast rury mam zakopane, a robię płytę fundamentową. Jeśli coś pękło lub się rozszczelniło to dosłownie kibel!
Jak się jeszcze poddenerwuję to zanim nie ułożony xps - będę kazał odkopywać rury :(
edit: oczywiście rury pomarańczowe o ile ma to znaczenie (pipelife)
jacentyy
01-10-2018, 06:21
ile warstwy jest nad rurami ? tzn ile cm ? jak malo i jezdili po tym skoczkiem to nie za dobrze
ile warstwy jest nad rurami ? tzn ile cm ? jak malo i jezdili po tym skoczkiem to nie za dobrze
Wg relacji - około 20 cm było na rurze. Wykop miał ok 50 cm szerokości. Najpierw z boku rury było ubijane potem zasypane i po całej powierzchni...
jacentyy
01-10-2018, 11:25
cięzko powiedzieć ja po rurze pcv z 20 cm piasku bym nie jeździł skoczkiem, pcv jest wytzrymałe ale lubi pekac ....
Rozmawiałem z byłym przedstawicielem Wavina - zasugerował wykonanie próby ciśnieniowej. Chyba zlecę zewnętrznej firmie, a koszty przeżucę na wykonawcę...
jak sprawdzić szczelność, brak uszkodzeń rur kanalizacyjnych? Tylko kamerka ze światłem? Rozmawiałem z byłym przedstawicielem Wavina - zasugerował wykonanie próby ciśnieniowej. Chyba zlecę zewnętrznej firmie, a koszty przeżucę na wykonawcę...
Nie znam sie na kanalizacjach, ale na moj rozum, jakbys zatkal szczelnie wylot, zalal wody do pelna i zostawil na noc, zobaczysz na poczatek czy cos ubedzie?
Woda powinna wydostac sie kazda szczelina.
Ocenisz sytuacje zanim wpedzisz sie w niepotrzebne koszta i szarpanie z wykonawca...
Witam,
Czy ktoś budował lub przynajmniej widział płytę z takimi ostrogami pod każdą ścianą nośną? przeczytałem kilkadziesiąt stron tego wątku i nic podobnego mi nie wpadło w oko.
Projekt indywidualny :stirthepot:. Wymiary płyty to mniej więcej 11 x 10,5. Dom parterowy z użytkowym poddaszem. Ściany z silikatów 18 cm :bash:. Dwie ściany nośne w środku i dwa słupy konstrukcyjne wolnostojące. Garaż w bryle. Projekt oczywiście zrobił i przeliczył konstruktor, nie wiem czy jakaś płyta wg jego projektu została już wylana. Muszę zapytać.
Wg obecnego projektu na zagęszczonym gruncie rodzimym ma być podbudowa z chudego betonu 10 cm wyprofilowana w kształt ostróg, folia przeciwwilgociowa i XPS 20 cm. Grubość płyty 25 cm, pod ścianami 45 cm.
Płyta w porównaniu z płaskimi wydaje mi się bardzo trudna do zrobienia i o wiele droższa. Ułożenie izolacji w ten sposób na podbudowie wydaj mi się pracochłonne i trudne. Na płycie będzie izolacja (minimum 10 cm, nie widać jej na rysunku) i wylewka z ogrzewaniem podłogowym. Poziom zero teraz jest +30 w stosunku do obecnego poziomu terenu, planuje +45 i podniesienie terenu wokół domu o minimum 30 bo sąsiedzi mają garaże na poziomie +60 "bo gmina drogi nie korytuje a tylko cały czas nadsypuje i dom będzie w dole, drzwi zgniją po deszczu". Boję się o koszty tej płyty i błędy przy wykonaniu. Zastanawiam się czy można pierwszą warstwę izolacji (xps 10 cm zamiast 20 cm) ułożyć na płasko a potem wyprofilować ostrogi np z EPS200. Zbrojenie planowane jest pod każdą ścianą nośną i jeszcze siatka na całej powierzchni. Nie wiem czy jedna czy dwie i jakie fi bo na razie mam tylko rysunki. Grunty wg badań są przyzwoite - pod 30 cm humusem średnie piaski żółte, średnio zagęszczone suche. Lustro wody na -1,7 metra. Planuje "ponegocjować" z konstruktorem tylko muszę mieć dobre argumenty i pomysły z których nie będę się później wycofywał.
to mój pierwszy post na FM, mam nadzieje, że zdjęcia będą widoczne.
dzięki z góry za radę
419694
419695
jacentyy
04-10-2018, 02:39
^^
Kolejny projekt, który zrobił konstruktor - amator, no chyba, że budujesz drapacz chmur .... płyty grubości 40 cm to się robi pod budynkami kilkupiętrowymi ...
zmień konstruktora...albo zdecydowanie każ zrobić 20 cm , siatka górą i dołem coś około fi 10mm co 250 mm plus ewentualne dozbrojenia w newralgicznych miejscach, ale to powinno wyjść z modelu płyty jeżeli ten Twój konstruktor wie co to takiego .... nie ma fizycznej możliwości aby płyty w miare normalnych warunkach tj brak szkód górniczych albo bardzo słabe grunty, typu bagienko pod spodem dla domków jednorodzinnych parterowych z uzytkowym poddaszem wychodziły inaczej aniżeli 20-25 cm grubości, i stali fi 8-12 co 250 plus dozbrojenia.
Jeżeli wychodzi inaczej to konstruktor nie ma pojecia o liczeniu płyt albo mu sie tego nie chce zrobić...
miloszenko
04-10-2018, 21:57
^^
Kolejny projekt, który zrobił konstruktor - amator, no chyba, że budujesz drapacz chmur .... płyty grubości 40 cm to się robi pod budynkami kilkupiętrowymi ...
zmień konstruktora...albo zdecydowanie każ zrobić 20 cm , siatka górą i dołem coś około fi 10mm co 250 mm plus ewentualne dozbrojenia w newralgicznych miejscach, ale to powinno wyjść z modelu płyty jeżeli ten Twój konstruktor wie co to takiego .... nie ma fizycznej możliwości aby płyty w miare normalnych warunkach tj brak szkód górniczych albo bardzo słabe grunty, typu bagienko pod spodem dla domków jednorodzinnych parterowych z uzytkowym poddaszem wychodziły inaczej aniżeli 20-25 cm grubości, i stali fi 8-12 co 250 plus dozbrojenia.
Jeżeli wychodzi inaczej to konstruktor nie ma pojecia o liczeniu płyt albo mu sie tego nie chce zrobić...
A kto mi przeliczy projekt, dom z poddaszem użytkowym, strop żelbet, dachówka ceramiczna, żeby wyszło 20 cm betonu i fi 10 co 25 góra/dół?
^^
jacentyy, dzięki za odpowiedź, widzę, że potwierdzasz moje przypuszczenia. Przygotowuję się psychicznie do negocjacji z ego konstruktora.
Oprócz kwestii finansowych :jawdrop: pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego ułożenia izolacji w takie esy floresy jeżeli zdecydowałbym się na ostrogi 45 cm...
Jedyne co trochę usprawiedliwia miejscowo grubą płytę to słupy żelbetowe (24x24) na których opiera się z 20 mkw lanego stropu a wyżej płatwie od ciężkiego dachu z dachówką betonową. Nie mniej jednak sądzę, że punktowo więcej zbrojenia i płyta 30 cm po całości dała by radę. Jak przegram negocjacje to będę musiał znaleźć kolejnego konstruktora który urealni płytę a może zweryfikuje też inne obliczenia :eek:
miloszenko
04-10-2018, 22:28
^^
jacentyy, dzięki za odpowiedź, widzę, że potwierdzasz moje przypuszczenia. Przygotowuję się psychicznie do negocjacji z ego konstruktora.
Oprócz kwestii finansowych :jawdrop: pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego ułożenia izolacji w takie esy floresy jeżeli zdecydowałbym się na ostrogi 45 cm...
Jedyne co trochę usprawiedliwia miejscowo grubą płytę to słupy żelbetowe (24x24) na których opiera się z 20 mkw lanego stropu a wyżej płatwie od ciężkiego dachu z dachówką betonową. Nie mniej jednak sądzę, że punktowo więcej zbrojenia i płyta 30 cm po całości dała by radę. Jak przegram negocjacje to będę musiał znaleźć kolejnego konstruktora który urealni płytę a może zweryfikuje też inne obliczenia :eek:
Się o tego słupa nie martw, taka ława fundamentowa pękłaby na pół gdyby taki słup miał być problemem.
sebcioc55
05-10-2018, 05:47
^^
jacentyy, dzięki za odpowiedź, widzę, że potwierdzasz moje przypuszczenia. Przygotowuję się psychicznie do negocjacji z ego konstruktora.
Oprócz kwestii finansowych :jawdrop: pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego ułożenia izolacji w takie esy floresy jeżeli zdecydowałbym się na ostrogi 45 cm...
Jedyne co trochę usprawiedliwia miejscowo grubą płytę to słupy żelbetowe (24x24) na których opiera się z 20 mkw lanego stropu a wyżej płatwie od ciężkiego dachu z dachówką betonową. Nie mniej jednak sądzę, że punktowo więcej zbrojenia i płyta 30 cm po całości dała by radę. Jak przegram negocjacje to będę musiał znaleźć kolejnego konstruktora który urealni płytę a może zweryfikuje też inne obliczenia :eek:
Takie ostrogi mial DrKubus, zajrzyj do jego dziennika. On temat ogarnal samodzielnie.
WiolciaO
05-10-2018, 09:50
Witam,
mam pytanie, choć nie wiem do końca czy w odpowiednim miejscu je zadaje. Mam nadzieję, że ktoś mi na nie odpowie. Dom będziemy stawiać na płycie fundamentowej. Mamy opinię geotechniczną w której mamy taki zapis: "W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do głębokości wykonania otworów nie udokumentowano występowania poziomu wód gruntowych. Jedynymi oznakami występowania wód były odnotowane sączenia w obrębie gruntów spoistych. Należ liczyć się z występowaniem sączeń wód w obrębie nasypów oraz na stropach gruntów spoistych". Nasz projektant mówi, że skoro nie ma wód gruntowych, to nie ma potrzeby wykonania drenażu opaskowego, dlatego też chciałam się upewnić czy nie powinniśmy go robić i gdzie ewentualnie odprowadzać z niego wodę. Będę wdzięczna za wyjaśnienie i wszelkie podpowiedzi.
jacentyy
05-10-2018, 10:23
A kto mi przeliczy projekt, dom z poddaszem użytkowym, strop żelbet, dachówka ceramiczna, żeby wyszło 20 cm betonu i fi 10 co 25 góra/dół?
Jak bym miał czas to chętnie, ale niestety zajmuje się trochę innym "kalibrem" i domki to taki epizodyczny wyskok, dodatkowo budujue swój własny dom, mam małe dzieci tak wiec.. ale zareczam Cie, jeżeli nie masz bardzo specyficznych obciązen jak na domek np szkod górniczych to płyta o grubości 20-25 cm ze zbrojeniem fi 8-12 co 250 plus lokalne dozbrojenia musi wyjść..... ja daje zazwyczaj fi 10 bo po fi 8 zle sie chodzi, niestety sie wygina, pod tym wzgledem najlepsza jest 12 tylko ze z obliczen ona zazwyczaj jest za duzo ...
@maikyl a odnosnie słupa to podaj jaka jest w nim sila to Ci powiem jaka grubość betonu potrzebna albo popros konstruktora o notatke ze sprawdzenia przebicia w tym miejscu, ja mam strop 15 cm i słup z więźby dachowej i ma siłę z tej więźby na poziomie gdzie 40 kN jak dobrze pamietam i przebicie dla fi 10 co 250 jest bez problemu spełnione, dla płyty grubości 25 cm sądze ze jest to dość duża siła do przeniesienia ....
^^
Przygotowuję się psychicznie do negocjacji z ego konstruktora.
Oprócz kwestii finansowych :jawdrop: pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego ułożenia izolacji w takie esy floresy jeżeli zdecydowałbym się na ostrogi 45 cm...
Jedyne co trochę usprawiedliwia miejscowo grubą płytę to słupy żelbetowe (24x24) na których opiera się z 20 mkw lanego stropu a wyżej płatwie od ciężkiego dachu z dachówką betonową. :eek:
Raczej z mozliwosciami i dupochronem konstruktora...
Utwierdze cie bardziej w przekonaniu, mam slup 25x30 na ktorym wspiera sie ze 100m2 stropu o grubosci 20cm i rozpietosci od 6m do 8,5m w poblizu slupa.
Plyta pod slupem ma nadal 25cm zbrojona co 25cm i dozbrojenia pod slupem tylko okolo 1,5m. I tak jest zbyt pancerna...
Z drugiej strony przy 20 centach grubosci ciezko byloby zmiescic zbrojenia z fi12 i jeszcze zachowac odpowiednie otuliny i odleglosci gornego od dolnego.
Jak doczytasz watek, to bylo o grubosci xps pod plyta bez ogrzewania w niej, to byc moze dojdziesz do wniosku ze 20cm to przesada. Oczywiscie twoja kasa i twoja plyta. Masz racje, ze przy takich esach floresach dodatkowe 5k na grubszy niz potrzeba xps to nic. Do ulozenia tego sensownie musialbys znalezc pasjonatow-perfekcjonistow. Z moich obserwacji wynika, ze dla przecietnych budowlancow graniczy to z niemozliwoscia i zeby jeszcze spelnialo swoja funkcje i jeszcze kanalizacja pod tym, hehe.
@maikyl a odnosnie słupa to podaj jaka jest w nim sila to Ci powiem jaka grubość betonu potrzebna albo popros konstruktora o notatke ze sprawdzenia przebicia w tym miejscu, ja mam strop 15 cm i słup z więźby dachowej i ma siłę z tej więźby na poziomie gdzie 40 kN jak dobrze pamietam i przebicie dla fi 10 co 250 jest bez problemu spełnione, dla płyty grubości 25 cm sądze ze jest to dość duża siła do przeniesienia ....
Nie miałem okazji wcześniej dorwać się do komputera ale cały weekend myślałem o siłach, które przenoszą słupy:)
są dwie pary słupów, które są o wiele bardziej obciążone od pozostałych
1. para słupów 18 x 24cm na krawędzi płyty, pomiędzy którymi jest okno 466cm ;) Zakładam że słupy przenoszą wszystko co pomiędzy nimi i jeszcze kawałek :) stropu na zewnątrz (zaznaczyłem na rysunku). Więc mamy na jeden słup:
a. pół nadproża + sam słup: 45x270 + 570x24, przy założeniu że metr żelbetu o grubości 18 cm ma masę 400kg daje to ciężar 2,6mkw * 4kN/mkw = 10kN
b. strop 18 cm - szacuję że na jeden słup przypada 300 x 215 stropu, czyli kolejne 26kN
c. dach 30 stopni, dachówka cementowa, poprzez krokwie i płatew leży na słupie i przy wariancie obciążonym śniegiem zakładam 150kg/mkw dachu, dach wystaje na zewnątrz 320 cm :rolleyes: na płatwiach z drewna klejonego 18 x 35cm i płatwie nie są podparte na zewnątrz. (tylko murłaty są podparte na zewnątrz) czyli przy powierzchni 444 (długość krawędzi dachu) x 531 (szerokość) daje 24mkw * 1,5kN = 36 kN
d. około 4 mkw ściany zewnętrznej z silikatów (345kg/mkw) to kolejne 14kN
e. pół ścianki działowej 12cm w poprzek 195 x 400 ... 11kN
czyli nie przyjmując żadnych innych obciążeń na jeden słup na skraju płyty przypada 96 kN
2. dwa słupy swobodne w środku płyty o wymiarach 24x24 cm
a. ciężar słupa i delikatnego nadproża to około 24 x 570 + 380 x 10 x 4/3 czyli 1,87mkw * 4kN/mkw - prawie 8kN
b. szacuję że na jeden słup przypada o połowę więcej mkw stropu (patrz rysunek) niż powyżej wiec kolejne 39kN
c. dachu trochę mniej więc 23kN, a nawet śmiem twierdzić, że dachu dużo mniejszy bo ten dach co wystaje jest przeciwwagą ale zostawmy bo jak ktoś odśnieży to co wystaje to przeciwwaga zmaleje:)
d. ściana działowa pomiędzy słupami u góry 12 cm z silikatów 11,5 mkw da nam kolejne 30kN
e. pół ścianki działowej w poprzek 11kN
czyli na słup w środku płyty przypada 111 kN
Chyba się bardzo nie pomyliłem w obliczenia i przyjętych ciężarach jednostkowych, może z tym śniegiem... Jak zupełnie od czapy to dajcie znać.
Nie mam pojęcie ile procent trzeba przyjąć na wszystkie pozostałe pierdoły typu parkiety, wylewki, tynki ale sądzę że w 10% zmieści się wszystko z nawiązką
Przepraszam z góry purystów jednostkowych bo czasami leciałem na skróty :)
dziękuję serdecznie za wszystkie uwagi!
419940
Raczej z mozliwosciami i dupochronem konstruktora...
Utwierdze cie bardziej w przekonaniu, mam slup 25x30 na ktorym wspiera sie ze 100m2 stropu o grubosci 20cm i rozpietosci od 6m do 8,5m w poblizu slupa.
Plyta pod slupem ma nadal 25cm zbrojona co 25cm i dozbrojenia pod slupem tylko okolo 1,5m. I tak jest zbyt pancerna...
Z drugiej strony przy 20 centach grubosci ciezko byloby zmiescic zbrojenia z fi12 i jeszcze zachowac odpowiednie otuliny i odleglosci gornego od dolnego.
Jak doczytasz watek, to bylo o grubosci xps pod plyta bez ogrzewania w niej, to byc moze dojdziesz do wniosku ze 20cm to przesada. Oczywiscie twoja kasa i twoja plyta. Masz racje, ze przy takich esach floresach dodatkowe 5k na grubszy niz potrzeba xps to nic. Do ulozenia tego sensownie musialbys znalezc pasjonatow-perfekcjonistow. Z moich obserwacji wynika, ze dla przecietnych budowlancow graniczy to z niemozliwoscia i zeby jeszcze spelnialo swoja funkcje i jeszcze kanalizacja pod tym, hehe.
Di, na mój inżynierski rozumek 100 m2 stropu "podparte na jednym słupie" brzmi niewiarygodnie bo od słupa do kolejnej podpory musiałoby być 10 m :) chyba, że masz jakieś żebra/podciągi, ale nawet jeżeli 50m2 stropu przypada na słup to będzie z 220kN czyli znacznie więcej niż u mnie. 20 cm XPS planowałem w momencie gdy rozważałem płytę grzewczą. Już się wyleczyłem z grzewczej więc teraz 15 max a na chłopski rozum pod ziemią gdzie nie spada poniżej zera 10 cm XPS to świat i ludzie. Lepiej na płytę dać 15 cm EPS. Oby z boku gdzie mróz trzaska :) było 20cm i opaska z 10.
Jakby konstruktor zgodził się na 30 cm grubości płyty na całości to biorę w ciemno...
Takie ostrogi mial DrKubus, zajrzyj do jego dziennika. On temat ogarnal samodzielnie.
sebcioc55, dzięki za podpowiedź. przeczytałem dziennik DrKubusa z podziwem i uznaniem dla mistrza samoroba. Tym bardziej, że wcześniej nie miał pojęcia o budowlance i uczył się w trakcie budowy.
Faktycznie miał ostrogi po zbóju. Co prawda tylko na brzegach ale o wiele głębsze. Dziwne że w żaden sposób nie próbował z tego wybrnąć, pewnie wiedział o czymś czego ja nie wiem. Robił to sam dla siebie z pełnym pedantyzmem i perfekcjonizmem, żadna ekipa tak nie będzie robić. Jak nic nie wynegocjuje z obecnym konstruktorem będę szukał takiego co to przeliczy jeszcze raz. Jak macie kogoś do polecenia to dajcie znać.
Di, na mój inżynierski rozumek 100 m2 stropu "podparte na jednym słupie" brzmi niewiarygodnie bo od słupa do kolejnej podpory musiałoby być 10 m :) ...Hmmm... Jak na to wpadłeś?
Hmmm... Jak na to wpadłeś?
miałem na myśli "jaki ciężar stropu przenosi jeden słup".
Jak to widzi laik teoretyk :). Z tego co wyczytałem to przy stropach monolitycznych bez wielkich podciągów graniczna rozpiętość wynosi około 8 metrów. Tak też napisał Di "rozpietosci od 6m do 8,5m". Weźmy skrajny przypadek. Mamy pomieszczenie 12 x 17 - na zewnątrz ściany nośne w środku jeden slup. wg mnie ciężar stropu przypadająca na słup odpowiada mniej więcej powierzchni 6 x 8,5 m (czyli około 50m2) bo reszta stropu "podpiera się" na ścianach. Oczywiście jak ze słupa będą wychodzić potężne podciągi to pewnie ta rozpiętość może być większa.
Jak Ty to widzisz Perm? Można jeszcze wziąć przypadek z samymi słupami... ale chyba odpływamy od meritum tego wątku. chociaż czym więcej o tym myślę tym strop coraz bardziej przypomina mi płytę z konstrukcyjnego punktu widzenia :) Więc skoro mój strop ma 18cm to dlaczego płyta ma mieć 45???? wg mnie strop 45 cm jest w stanie przenieść przynajmniej z 5 razy większy ciężar niż strop 18cm....
miałem na myśli "jaki ciężar stropu przenosi jeden słup".
Jak to widzi laik teoretyk :). Z tego co wyczytałem to przy stropach monolitycznych bez wielkich podciągów graniczna rozpiętość wynosi około 8 metrów. Tak też napisał Di "rozpietosci od 6m do 8,5m". Weźmy skrajny przypadek. Mamy pomieszczenie 12 x 17 - na zewnątrz ściany nośne w środku jeden slup. wg mnie ciężar stropu przypadająca na słup odpowiada mniej więcej powierzchni 6 x 8,5 m (czyli około 50m2) bo reszta stropu "podpiera się" na ścianach. Oczywiście jak ze słupa będą wychodzić potężne podciągi to pewnie ta rozpiętość może być większa.
Jak Ty to widzisz Perm? Można jeszcze wziąć przypadek z samymi słupami... ale chyba odpływamy od meritum tego wątku. chociaż czym więcej o tym myślę tym strop coraz bardziej przypomina mi płytę z konstrukcyjnego punktu widzenia :) Więc skoro mój strop ma 18cm to dlaczego płyta ma mieć 45???? wg mnie strop 45 cm jest w stanie przenieść przynajmniej z 5 razy większy ciężar niż strop 18cm....Nie jestem inżynierem więc mogę tylko teoretyzować ale nie wiem, czy to coś warte. Myślę, że jacenty będzie się mógł kompetentnie wypowiedzieć albo merkava, tylko, że ten gdzieś znikł.
Ok, jutro zalewanie :) i będzie popełniona płyta...
Cóż, mógłbym mieć jakieś zastrzeżenia, ale ogólnie ostatecznie jest nieźle.
W skrócie: 10cm XPS Basf na ziemi, 20 cm Steinodur PSN SD na bokach /wpuszczone 10cm w ziemię, będą wystawały do poziomu 0; Płyta 25 cm /może przy bogato, ale niech będzie/, wieńce ze strzemionami 19x19 pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi, na całości siatka 25x25 fi12; Mogło być fi10, ale różnice w kosztach były znikome. Folia od sianokiszonki 1,2mm.
Jak coś widzicie to krzyczcie, piszcie przed laniem betonu :D
Obawiałem się tej kanalizacji jak w postach wyżej. Ostatecznie hydraulik wpadł z kamerką i "przeleciał" rury. Nie było widać nawet zniekształceń więc będę spał spokojniej...
https://images90.fotosik.pl/51/f5e4dfa0f686c96bmed.jpg
https://images89.fotosik.pl/52/b58d1ed0b90373a3med.jpg
Jak coś widzicie to krzyczcie, piszcie przed laniem betonu :D
Jakies oslony daj na ta kanalize przez sam beton... ale chyba za pozno pisze.
maikyl
Zapewne masz racje, napisalem tak potocznie, a czesc ciezaru opiera sie na scianach.
Trzeba by dorzucic jeszcze sciany dzialowe i dach ktory oprze sie na stropie :)
Jakies oslony daj na ta kanalize przez sam beton... ale chyba za pozno pisze.
Fuck.. dzięki mimo wszystko.
W sumie taka oczywista sprawa, a umknęła mojej uwadze. Wykonawca też nic nie zasugerował...
Widziałem, że dużo ludzi nie izoluje rur od betonu i pewnie nie powinno się nic stać, ale jednak lepiej byłoby gdyby znalazła się tam „dylatacja”.
Doradźcie proszę w kwestii termoizolacji płyty:
1. Pod płytę mam mieć 10 cm XPS - kłaść to w jednej czy dwóch warstwach; w większości relacji w tym wątku kładzie się w jednej
2. Burty - ocieplenie ścian będę mieć 20 cm szarego styro. Jakiej grubości powinny być burty płyty? 15cm to pewnie minimum? Czy burty robi się z XPS czy innego styro? Jak XPS'a ma być np 17-18cm, to szukać w jednym kawałku, czy składać np 10+8? Jak pewnie jakiś Aqua, to pewnie da się kupić w wymaganej grubości.
Z góry dzięki
sebcioc55
24-10-2018, 07:17
Daj pod plyte 2x5cm z przesunieciem, zniwelujesz ewentyalne mostki na laczeniach i xps 5cm ma delikatnie lepsza lambde u niektorych producentow.
Burty to zalezy od Ciebie z czego czy eps hydro czy xps, zalezy ile masz kasy ;) no i jaka masz opaske. Zazwyczaj robi sie 5cm uskok miedzy izolacja fundamentu a izolacja scian.
Dzięki za info. Skoro uskok jest 5cm od izolacji ściany, to wychodzi 15cm na burty. Między XPS a dobrym Aqua nie ma za dużej różnicy. Na burty mam obliczone około 50 płyt 60x120. Przy grubości 15cm to jest niecałe 5m3. Oszczędność na Aqua liczę na około 500zł, więc lepiej XPS ;)
Czy gaz moze isc pod płytą do kotłowni, która jest po środku domu? Czy trzeba przez ścianę i po ścianie???
jacentyy
27-10-2018, 00:10
^^
Przez ściane i po ścianie
Mam płytę o następującym przekroju: 15 cm xps, hydroizolacja, płyta 20 cm. Na płycie będę teraz układał EPS i tu powstaje pytanie czy trzeba pod styropian dać hydroizolację czy można odpuścić skoro hydroizolacja jest już pod płytą ?
miloszenko
28-10-2018, 13:26
Mam płytę o następującym przekroju: 15 cm xps, hydroizolacja, płyta 20 cm. Na płycie będę teraz układał EPS i tu powstaje pytanie czy trzeba pod styropian dać hydroizolację czy można odpuścić skoro hydroizolacja jest już pod płytą ?
Właśnie nie wiem co folia w tym miejscu ma dać - raczej utrudni wydostanie się ewentualnej wilgoci, tylko pytanie skąd tam wilgoć?
Woda podejdzie od spodu przez XPS, płytę i styropian pod wylewką?
To są jakieś zaszłości technologiczne, których się pozbyć nie możemy (albo dziwadła jak dawanie folii pod XPS).
Tylko, że ta folia pod płytą nie jest hydroizolacją. Hydroizolacja jest szczelna, a ta folia nigdy nie będzie.
Masz rację, że folia budowlana to żadna hydroizolacja, ale wracając do podstawowej kwestii to jest jakikolwiek sens dawać folię pod styropian na płycie ? Może się tam pojawić wilgoć ?
miloszenko
28-10-2018, 18:54
Masz rację, że folia budowlana to żadna hydroizolacja, ale wracając do podstawowej kwestii to jest jakikolwiek sens dawać folię pod styropian na płycie ? Może się tam pojawić wilgoć ?
Ja nie dawałem.
Po 8 latach robiłem remont w salonie, odkrywałem podłogę pod kominkiem - sucho jak pieprz a mam wody gruntowe na pół metra głęboko.
Ja nie dawałem.
Po 8 latach robiłem remont w salonie, odkrywałem podłogę pod kominkiem - sucho jak pieprz a mam wody gruntowe na pół metra głęboko.
Też się skłaniam ku temu by nie dawać. U mnie wód gruntowych do 3 m nie stwierdzono, zresztą tak jak wspominałeś skąd miałaby się tam znaleźć wilgoć.
W teorii nie dawać, bo ta folia to znów żadna hydroizolacja. Hydroizolacji za ~1zł/m2 nie zrobisz. W praktyce możesz, bo niby lepsze to niż nic, a koszt niewielki.
2kaczmar
29-10-2018, 07:17
Cześć wszystkim! W moim projekcie konstruktor zaprojektował płytę fundamentową jako element tzw białej wanny (budynek jest podpiwniczony).
Jednak owa płyta ma grubość 40 cm + 10 cm chudziaka. Czy nie jest to zbytnia przesada?
Robinson74
29-10-2018, 21:52
Moja płyta fundamentowa pod piwnicą ma w projekcie 25cm.
Potencjalny wykonawca chciał kombinować po swojemu i robić coś co nazwał "płytą denną" grubości 40cm. Podziękowałem temu wykonawcy.
jacentyy
30-10-2018, 06:00
^^
co to za Wykonawca, który ma projekt a i tak chce robić po swojemu ? Trzeba było mu powiedzieć, że niech zrobi , ale ten ekstra beton i co tam jeszcze zrobi płaci z własnej kieszeni :D
Właśnie nie wiem co folia w tym miejscu ma dać - raczej utrudni wydostanie się ewentualnej wilgoci, tylko pytanie skąd tam wilgoć?
Woda podejdzie od spodu przez XPS, płytę i styropian pod wylewką?
To są jakieś zaszłości technologiczne, których się pozbyć nie możemy (albo dziwadła jak dawanie folii pod XPS).
masz rację to są zaszłości, ale są też nowe "zagrożenia" o których się nie mówiło wczesniej.
Np chodzi o radon , są miejsca w Polsce gdzie jednak jest jego duże zagrożenie, a zważywszy, że coraz częściej odchodzi się od piwnic, które były takim troche "buforem" dla tego gazu , powinno się jednak stosować jakąś warstwę ochronną przed tym gazem dla płyt.
Sam jako inzynier i inwestor miałem z tym problem , z jednej strony drogie systemy przeciw wodne i duża powierzchnia płyty z drugiej strony coś jednak trzeba dać.
Tez są różne podejścia, różne zagłebienia płyt , ja wole jak spód jednak jest trochę zagłebiony np 40-50 cm to wynika z zaleceń geotechników odnośnie możliwości wypłukiwania gruntu spod płyty, inni robią spod płyty na równi z terenem.
Dlatego w przypadku takich płyt typowa hydroizolacja traci na znaczeniu, ważniejsze jednak jest zabezpiecznie przed radonem jak ktoś ma takie warunki.
Tak wiec np moja wersja:
- warstwa podbudowy odsączającej
- jednak chudy beton taki z 5 cm
- papa termozgrzewalna
- xps
- płyta w bocznych szalunkach tak aby połączyć izolację boku płyty z izolacją na chudziaku
albo
- warstwa podbudowy odsączającej
- xps
- papa termozgrzewalna tylko kładziona na xps i lepikiem klejona na zakładach albo papa samoprzylepna
- na to ewentualnie folia gruba w celu ochrony papy przy zbrojeniu
to takie warstwy na bogato ale pewnie
Ja mam pytanie odnosnie wilgoci betonu. Moze wyjasnie.
Mam miec plyte i na niej odrazu finalna podloge. Chcemy z zona drewno i ....tu sie zaczely schody.
Ponoc nie da sie praktycznie wysuszyc C25 do porzadanych 2% wilgoci, zeby moc polozyc drewno.
Sa prace na necie mowiace ile czasu trzeba wygrzewac itp.
Bede mial kable w plycie, okolo 7-8 cm od powierzchni.
Ta warstwa nad kablami bezposrednio ponoc da sie wysuszyc w okolo 2-3 miesiace, ale wtedy zacznie sie migracja z nizszych warstw i czas na kazdy cm sie podwaja i potraja.
Nie spotkalem prac opisujacych grubosci 20cm plyty (max 15cm) i wg nich osuszenie 15cm zajmie 7-8 miesiecy !!!! (choc sa i tacy co twierdza ze to niewykonalne i trzeba zagruntowac plyte czyms, ale wtedy wilgoc bedzie mi wychodzic w scianach i np "zgnija" mi listwy scienne).
Jakie jest zdanie Wasze na ten temat ?
Szukajac rozwiazan wpadlem na 2 pomysly:
1) dac kable nizej tzn na dolnej siatce zbrojenia - wtedy grzeje od samego spodu wiec konwekcja itp itd.
2) chcialem zejsc z gruboscia betonu do 15 cm (nie wiem czemu wszyscy projektuja plyty po 20cm - mam idealne warunki i zarowno przed ich dostarczeniem do projektantow jak i po grubosc plyty sie nie zmienila....) a w zamian dac wiecej stali.
A myslalem ze robiac plyte pozbywam sie wielu problemow....
miloszenko
03-11-2018, 09:24
Jeśli musi być drewno to musisz to czymś zaizolować, że wilgoć z betonu problemem nie była. Albo można dać deskę barlinecką. Albo płytki drewnopodobne. Albo wylewka 5 cm, która zamyka temat.
A co ta wylewka 5cm, poza dodatkową wilgocią da?
Jeśli musi być drewno to musisz to czymś zaizolować, że wilgoć z betonu problemem nie była. Albo można dać deskę barlinecką. Albo płytki drewnopodobne. Albo wylewka 5 cm, która zamyka temat.
Wiem ze jest opcja z jakims gruntem - ale nie bez efektow ubocznych typu zawilgocone listwy (to bym chyba przezyl i za rok czy 2 wymienil, badz wcale nie zalozyl listew przez pierwszy rok i poobserwowal co i jak).
Deska barlinecka to gorsze rozwiazanie niz deska lita - dolne warstwy klejone z iglakow sa mieksze i bardziej pija wode.
Wylewka nic nie da - opozni moze migracje wilgoci ale jej przeciez nie zablokuje.
Plytki odpadaja - wszyscy uwielbiamy chodzic boso i teraz majac drewno wiemy ze to o niebo milsze niz boso po kamieniach.
Ktos ma dechy na plycie betonowej ? Znacie moze takie dzienniki gdzie moge cos doczytac?
miloszenko
03-11-2018, 16:07
Zadzwoń może do jakiegoś parkieciarze powinien już temat przerobić.
Zadzwoń może do jakiegoś parkieciarze powinien już temat przerobić.
No wlasnie czym wiecej z nimi rozmawiam tym wiecej watpliwosci, bo kazdy ma inne zdanie na ten temat.
Od tego ze nie da sie pomierzyc wilgotnosci w betonie tej grubosci (czy CM czy DNS ma powazne ograniczenia - DNS jeszcze oki ale nikt u mnie nie ma softu do c25) , po niemozliwosc wykonania bezpiecznego takiej podlogi (wzglednie polozenie jej na moja odpowiedzialnosc czyli bez gwarancji) .........
Musze chyba popisac do betoniarni i o jakies certyfikaty/badania poprosic - oni jakies badania / testy musza robic i pewnie cos wiedza.
Druga rzecz to jakosc wykonania betonu - co innego papier a co innego im "wyjdzie". Naczytalem sie jak to betony sa gorszej klasy bo wiecej popiolow czy mniej plastyfikatora dali pracownicy zeby "zaoszczedzic" czy polepszyc.
Mam pewne obawy co do podparcia boku płyty (burty) z XPS. Czy podczas lania betonu, albo i później, XPS nie zostanie wygięty/odspojony od krawędzi płyty? Poniżej rysunek:
421376
Nawet jeśli podczas betonowania XPS nie zostanie wyparty, to czy później nie będzie takiego odspojenia? Wiadomo, że grunt osiada i nie zawsze dobrze dociska burtę do płyty... Może potem kołkuje się XPSa do płyty?
Może ktoś z Was stosował gotowe kształtki XPsowe w kształcie litery L; wtedy - o ile taka kształtka jest dobrze zrobiona - taka sytuacja nie będzie mieć miejsca? Dużo drożej wychodzi zamówienie takich burt od standardowego XPS'a?
miloszenko
07-11-2018, 17:15
Mam pewne obawy co do podparcia boku płyty (burty) z XPS. Czy podczas lania betonu, albo i później, XPS nie zostanie wygięty/odspojony od krawędzi płyty? Poniżej rysunek:
421376
Nawet jeśli podczas betonowania XPS nie zostanie wyparty, to czy później nie będzie takiego odspojenia? Wiadomo, że grunt osiada i nie zawsze dobrze dociska burtę do płyty... Może potem kołkuje się XPSa do płyty?
Może ktoś z Was stosował gotowe kształtki XPsowe w kształcie litery L; wtedy - o ile taka kształtka jest dobrze zrobiona - taka sytuacja nie będzie mieć miejsca? Dużo drożej wychodzi zamówienie takich burt od standardowego XPS'a?
Nie bój ske. Trzy płyty już lałem, styro był 15 cm w ziemi i obsypany pod kątem do lica płyty. Nic się nie ruszyło, nie pękło.
Powiedzcie proszę, jak wysoko ponad górny poziom płyty wystawialiście rury kanalizacyjne? Na płycie będę jeszcze miał 15cm styro podłogowego i wylewkę 7-8cm + podłoga. Czy kielich rury 110 mieliście na równo z płytą, czy może wyżej, np. na równo z poziomem 0? Czy do każdej rury 110 dawaliście "osłonową" 160 lub 200? Z góry dzięki.
U mnie do każdej rury jest osłonowa wystająca ~5cm nad poziom płyty. Kielichy nie pamietam, ale mniej więcej równo z płyta.
miloszenko
13-11-2018, 19:03
Powiedzcie proszę, jak wysoko ponad górny poziom płyty wystawialiście rury kanalizacyjne? Na płycie będę jeszcze miał 15cm styro podłogowego i wylewkę 7-8cm + podłoga. Czy kielich rury 110 mieliście na równo z płytą, czy może wyżej, np. na równo z poziomem 0? Czy do każdej rury 110 dawaliście "osłonową" 160 lub 200? Z góry dzięki.
Wszystko w osłonach o jeden rozmiar większych, rurę można dać nawet głębiej, w razie potrzeby łatwiej będzie dołożyć kolano i skorygować.
sebcioc55
14-11-2018, 10:22
Ja robię na równo i tylko opatulam rury pianką dylatacyjną aby nie miały styku z betonem. Łatwiej się wtedy beton ściąga.
Jaka nierówność płyty fundamentowej jest do zaakceptowania ? U mnie różnica w poziomie to ok 5 cm niestety . Czym to później wyrównać, styropianem czy wylewką ?
No i niestety geodeta źle wymierzył kanalizację i piony wyszły mi ok 40 cm obok docelowego miejsca. Będę miał na płycie 10 cm EPS i wylewka ok 8 cm , dam rady zmieścić kolanko i przesunąć rurę 110 ? Nie będzie za dużo zakrętów ?
sebcioc55
15-11-2018, 06:08
Jaka nierówność płyty fundamentowej jest do zaakceptowania ? U mnie różnica w poziomie to ok 5 cm niestety . Czym to później wyrównać, styropianem czy wylewką ?
No i niestety geodeta źle wymierzył kanalizację i piony wyszły mi ok 40 cm obok docelowego miejsca. Będę miał na płycie 10 cm EPS i wylewka ok 8 cm , dam rady zmieścić kolanko i przesunąć rurę 110 ? Nie będzie za dużo zakrętów ?
Dasz rade, zakretow rob jak najmniej. 5cm to sporo ale tragedii nie ma, wyrownasz troche styro i troche wylewką.
Dzięki za odpowiedź , a może podkuć płytę obok pionów i wstawić na pionie kolanko 45 stopni rurę po skosie do miejsca gdzie ma być i następne 45 stopni do pionu ? Na pewno byłby lepszy spad niż manewrować nad płytą ale czy można i czy w ogóle się da tyle wykuć ?
sebcioc55
16-11-2018, 05:30
To wszystko zalezy w ktora strone masz przesuniete o 40cm, bo jezeli wzdluz sciany to spoko, a jezeli np w strone salonu to juz kiepsko ;) plyty raczej nie kuj, chyba ze troche do zbrojenia. Jak masz swiezy beton bedzie latwiej teraz.
Przemek89g
16-11-2018, 18:07
Jaka jest wystarczająca ale też bezpieczna grubość płyty fundamentowej dla domu parterowego beż żadnych ścian nośnych wewnętrznych? Dach wiązary prefabrykowane. 20cm wystarczy czy lepiej dołożyć do 25 cm?
miloszenko
17-11-2018, 17:55
Jaka jest wystarczająca ale też bezpieczna grubość płyty fundamentowej dla domu parterowego beż żadnych ścian nośnych wewnętrznych? Dach wiązary prefabrykowane. 20cm wystarczy czy lepiej dołożyć do 25 cm?
A czy ściany będą z papieru, plastiku czy betonu? Dajesz projekt do konstruktora i wylicza.
Przemek89g
17-11-2018, 18:42
A czy ściany będą z papieru, plastiku czy betonu? Dajesz projekt do konstruktora i wylicza.
Który czasem dla bezpieczeństwa przewymiaruje płytę ?:) Wszystko jasne.
To sobie jego projekt odchudź, jak wiesz lepiej.
Mam do Was pytanie o wyprowadzenie rur kanalizacyjnych z płyty. Powiedzmy, że chodzi mi o rurę do zlewu w kuchni (zlew przy ścianie; nie na wyspie). Na poziomie płyty wychodzi kanaliza fi110, potem będę miał styro podłogowe 15cm i wylewkę 7cm i tam pewnie będzie redukcja do fi50. Pytanie: czy rura fi110 powinna wychodzić zaraz obok murowanej ściany, czy np. połowa średnicy rury fi110 pod ścianą, a druga połowa w pomieszczeniu; potem ewentualne kucie muru i wyprowadzenie redukcji, tak by rura fi50 była schowana w ścianie.
Jak to jest u Was zrobione?
miloszenko
18-11-2018, 16:04
Mam do Was pytanie o wyprowadzenie rur kanalizacyjnych z płyty. Powiedzmy, że chodzi mi o rurę do zlewu w kuchni (zlew przy ścianie; nie na wyspie). Na poziomie płyty wychodzi kanaliza fi110, potem będę miał styro podłogowe 15cm i wylewkę 7cm i tam pewnie będzie redukcja do fi50. Pytanie: czy rura fi110 powinna wychodzić zaraz obok murowanej ściany, czy np. połowa średnicy rury fi110 pod ścianą, a druga połowa w pomieszczeniu; potem ewentualne kucie muru i wyprowadzenie redukcji, tak by rura fi50 była schowana w ścianie.
Jak to jest u Was zrobione?
Fi 50 starczy na zlew o zmywarkę, jeśli to wszystko na ten punkt to rób redukcję już w płycie i zostaw 2 cm od wewnętrznej krawędzi ściany nośnej, to się łatwo to obrobi, rura oczywiście schowana w ścianie.
Mam wybudowany dom na płycie fundamentowej grzewczej - mogę podzielić się doświadczeniami .
Sam - jako konstruktor- zaprojektowałem i wykonałem (przy pomocy :spam:) płytę grzewczą .
Zapraszam do konwersacji.
jacentyy
18-11-2018, 20:05
^^
Nie ma sie czym chwalić, jako konstruktor z uprawnieniami powinieneś wiedzieć że taka plyta grzewcza jest niezgodna z warunkami technicznymi......
Fi 50 starczy na zlew o zmywarkę, jeśli to wszystko na ten punkt to rób redukcję już w płycie i zostaw 2 cm od wewnętrznej krawędzi ściany nośnej, to się łatwo to obrobi, rura oczywiście schowana w ścianie.
Dziękuję za odpowiedź, tak w tym punkcie będzie tylko odpływ od zlewu i zmywarki :) Rozumiem, że chodzi Ci o opcję nr 1 na poniższym rysunku?
422032
jacentyy
19-11-2018, 07:40
Możesz mnie oświecić?
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.To ciekawe. Wszystkie płyty grzewcze naruszają warunki techniczne. Nie rozstrzygam, więc się na zapas nie denerwuj, ale jakim cudem taki budynek dostaje pozwolenie na budowę?
jacentyy
19-11-2018, 10:17
Takie są przepisy , a że urzędnicy nie znają sie na przepisach to już na to nic nie poradzę... zresztą konstruktorzy też się znają jak widać powyżej ....
miloszenko
19-11-2018, 17:17
Dziękuję za odpowiedź, tak w tym punkcie będzie tylko odpływ od zlewu i zmywarki :) Rozumiem, że chodzi Ci o opcję nr 1 na poniższym rysunku?
422032
W mojej skromnej opinii to jest rozwiązanie optymalne.
miloszenko
19-11-2018, 17:19
To ciekawe. Wszystkie płyty grzewcze naruszają warunki techniczne. Nie rozstrzygam, więc się na zapas nie denerwuj, ale jakim cudem taki budynek dostaje pozwolenie na budowę?
A co z budynkami wielokondygnacyjnymi, gdzie też stosuje się płyty grzewcze? Czy może jest coś o czym nie wiemy? Trochę to dziwne, że forum wie lepiej niż specjaliści, wysokiej klasy specjaliści.
A co z budynkami wielokondygnacyjnymi, gdzie też stosuje się płyty grzewcze?
Płyta fundamentowa grzewcza na każdej kondygnacji?
miloszenko
19-11-2018, 17:53
Płyta fundamentowa grzewcza na każdej kondygnacji?
Widzisz tam napisane "każdej"? :)
Może byście wystosowali jakieś pismo do izby architektów z prośbą o opinie, nie wierzę, że przy budynkach komercyjnych jest taki problem.
Czy jest tu na forum jeszcze Henok? Powinien być biegły w temacie.
Ja tu na forum też słyszałem że EPS się pod płytę nie nadaje, ale jakoś żaden z forumowych budynków nie chce się przechylać, obniżać czy pełzać :)
...Ja tu na forum też słyszałem że EPS się pod płytę nie nadaje, ale jakoś żaden z forumowych budynków nie chce się przechylać, obniżać czy pełzać :)A skąd to wiesz? Myślisz, że ktoś się przyzna? Przechylać to nie ale pełzanie... Pisał o nim kiedyś PiotrO w chwili słabości.
Widzisz tam napisane "każdej"? :)
To niby stosują fundamentową płytę grzewczą w najniższej kondygnacji?
Nie izolowaną termicznie od gruntu? Czy czymś, co udźwignie taki ciężar?
Może byście wystosowali jakieś pismo do izby architektów z prośbą o opinie, nie wierzę, że przy budynkach komercyjnych jest taki problem.
Co w zapisie "§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku." wymaga opinii? Słowo "powinna"? W prawie oznacza tyle, że jak jest inaczej, to jest niezgodnie z prawem.
Że są budynki, które ten przepis łamią? Jakby wszystko było zgodnie z prawem, to nie byłoby katastrof budowlanych spowodowanych wadami wykonawczymi czy projektowymi.
...
Że są budynki, które ten przepis łamią? Jakby wszystko było zgodnie z prawem, to nie byłoby katastrof budowlanych spowodowanych wadami wykonawczymi czy projektowymi.Od płyty grzewczej dom się nie zawali. Zastanawiająca jest jednak, w kontekście tego, co pisał jacenty popularność takiego rozwiązania. Oferują to praktycznie wszystkie firmy od płyt. Wydaje mi się, że to podobna sytuacja jak z fundamentami poniżej poziomu przemarzania. Nigdzie nie pisze, ze nie można tego poziomu sztucznie podwyższyć, ale projektanci unikają takiego rozwiązania. Ciekaw jestem.
miloszenko
19-11-2018, 22:06
To niby stosują fundamentową płytę grzewczą w najniższej kondygnacji?
Nie izolowaną termicznie od gruntu? Czy czymś, co udźwignie taki ciężar?
Co w zapisie "§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku." wymaga opinii? Słowo "powinna"? W prawie oznacza tyle, że jak jest inaczej, to jest niezgodnie z prawem.
Że są budynki, które ten przepis łamią? Jakby wszystko było zgodnie z prawem, to nie byłoby katastrof budowlanych spowodowanych wadami wykonawczymi czy projektowymi.
No dobrze, ale co w praktyce ma oznaczać wymiana instalacji? Usunięcie np. całego stropu? W jakim celu? Czy ktoś wymienia całą wylewkę jeśli rurka pękła w jednym miejscu?
Jak się tak zastanowić to jest cała masa miejsc w instalacji wod/kan przechodzących przez konstrukcję, w których wymiana danego odcinka nie odbędzie się bez naruszania konstrukcji, bo trzeba będzie rozkuć kawałek ściany albo stropu. Nie widzę różnicy z sytuacją, gdzie kabel zatopiony w płycie grzewczej zostałby uszkodzony i punktowo naprawiony.
jacentyy
20-11-2018, 01:03
Od płyty grzewczej dom się nie zawali. Zastanawiająca jest jednak, w kontekście tego, co pisał jacenty popularność takiego rozwiązania. Oferują to praktycznie wszystkie firmy od płyt. Wydaje mi się, że to podobna sytuacja jak z fundamentami poniżej poziomu przemarzania. Nigdzie nie pisze, ze nie można tego poziomu sztucznie podwyższyć, ale projektanci unikają takiego rozwiązania. Ciekaw jestem.
Pisze pisze , to wynika ze starych norm które obecnie nie obowiązują, ale przyzwyczajenie zostaje. Stare normy -> trzeba było schodzić poniżej przemarzania dla gruntów wysadzinowych , nowa norma czyli eurokody daje możliwość innego podejścia czyli albo zejść albo zabezpieczyć przed wysadzinami.
Co do instalacji grzewczej w elemencie konstrukcyjnym to jako konstruktor uważam, za wysoce nierozsądne umieszczanie instalacji w konstrukcji, tak wiec w pełni rozumiem ten przepis, jest on dla mnie w pełni logiczny i konsekwentny .
No dobrze, ale co w praktyce ma oznaczać wymiana instalacji? Usunięcie np. całego stropu? W jakim celu? Czy ktoś wymienia całą wylewkę jeśli rurka pękła w jednym miejscu?
Jak się tak zastanowić to jest cała masa miejsc w instalacji wod/kan przechodzących przez konstrukcję, w których wymiana danego odcinka nie odbędzie się bez naruszania konstrukcji, bo trzeba będzie rozkuć kawałek ściany albo stropu. Nie widzę różnicy z sytuacją, gdzie kabel zatopiony w płycie grzewczej zostałby uszkodzony i punktowo naprawiony.
To pobożne życzenie, czasem żeby znaleźć przeciek to trzeba się na rozkuwać w różnych miejscach , poza tym są jeszcze sytuacje gdy np całą instalację trzeba by wymienić .....
Jest jedna zasadnicza różnica : przejść z instalacją przez element konstrukcyjny to zupełnie inna sytuacja niż umieścić instalację w elemencie konstrukcyjnym .
No dobrze, ale co w praktyce ma oznaczać wymiana instalacji? Usunięcie np. całego stropu? W jakim celu?
Właśnie nie stropu. Masz mieć możliwość wymiany systemu grzewczego (np. stalowych rur, bo przerdzewiały czy innych, bo miały wadę fabryczną) bez naruszania konstrukcji budynku. Dlatego legalne jest robienie podłogówki w jastrychu, który nie jest elementem konstrukcyjnym, a zabronione jest w stropie czy płycie fundamentowej (chyba, że jakieś elementy np. w rurachosłonowych które da się wymienić bez naruszania konstrukcji).
Wygląda na to, że urzędnicy decydujący o PNB nie maja o tym pojęcia lub to lekceważą. Jak jednak firmy mogą to oferować? Nie myślę o p. Kaziu a o firmach oferujących fundament płytowy. Taki Legalett, na przykład. Kiedyś dawał rury fi, zdaje się 100 w płycie. I dostali na to patent. Niezgodny z warunkami...Teraz, przy powietrznym dają fi 50 ale to też przegięcie. Dochodzi jeszcze kwestia różnicy temperatur i rozszerzalności zbrojenia.Poroniony pomysł niezależnie od średnicy rurek.
jacentyy
20-11-2018, 07:08
^^
Ja też dowiedziałem się o tym przepisie dopiero jak płytamio zaczałem się zajmować, ale wcześniej też bym nie umieścił instalacji w konstrukcji.
Przepis jest ogólnie bardzo mało znany może Legalet i inne firmy nawet nie wiedza, ze on isntnieje.
Co do urzędników to niestety nie sa to specjaliści najwyższych lotów, ale nie ma się co dziwić zarabiają tak marne pieniedze w większości, że część z nich i tak dorabia sobie na boku (łapówki itp). W sektorze prywatnym są o wiele wyższe płace.
Bardzo często te projekty płyt robione są jako zastępcze. PNB idzie na fundamenty, które są niemal w każdym projekcie.
Szanowny kolego konstruktorze "jacentyy" - projektowane przeze mnie płyty nie naruszają w żadnym fragmencie powoływanego przez Ciebie przepisu.
Ogrzewanie w postaci rur PEX umieszczane jest w górnej warstwie płyty - co przy jej grubości -najczęściej 25 cm- nawet wykucie tej instalacji z całosci płyty - nie naruszy jej właściwości i potrzebnej wytrzymałości.Naprężenia w posadowieniu jakie występują przy płycie fundamentowej dla budynków jednorodzinnych są znikome w stosunku do naprężeń przy ławach fundamentowych i nawet wykonanie płyty fundamentowej ażurowej w zupełności przenosi zadane obciążenia z całości budynku . Tyle wykładu - pozdrawiam.:stirthepot:8-)
busy_beaver
20-11-2018, 18:31
Na wiosnę ruszam z płytą (7,9 x 13 m)
Chciałbym już teraz zakupić styropian (styropian będzie przechowywany w murowanym garażu)
Układ warstw będzie wyglądał tak:
https://zapodaj.net/c15bc2f4d3748.png.html (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fzapodaj.net%2Fc15 bc2f4d3748.png.html)
Jaki XPS najlepiej zakupić na spód płyty i boki ?
Spód zrobię na mijankę 2 x 10 cm, boki w całości 20 cm.
NowoczesnaStodoła
20-11-2018, 18:35
Witam serdecznie,
W projekcie domu pasywnego (szkielet) i ogrzewanego elektrycznie, uwzględniono płytę fundamentową bez ocieplenia pod płytą, jedynie na płycie.
Projektant tłumaczy iż nie potrzeba styropianu pod płytą bo wystarczy odizolować wnętrze domu od płyty i nie będzie problemu.
Ściana to właściwie jedna wielka izolacja więc chciałem zapytać czy faktycznie projektant ma racje, czy może na styku przez ścianę bezpośrednio stykającą się z płytą ciepło będzie uciekało do gruntu. Poniżej rysunek. Czy może ktoś budował szkielet z takim właśnie ociepleniem? Będę bardzo wdzięczny za informacje.
422129
Ogrzewanie w postaci rur PEX umieszczane jest w górnej warstwie płyty - co przy jej grubości -najczęściej 25 cm- nawet wykucie tej instalacji z całosci płyty - nie naruszy jej właściwości i potrzebnej wytrzymałości.
To nie cała płyta jest elementem konstrukcyjnym?
Można ją bruzdować bez obliczeń w przeciwieństwie do ścian konstrukcyjnych?
Projektant tłumaczy iż nie potrzeba styropianu pod płytą bo wystarczy odizolować wnętrze domu od płyty i nie będzie problemu.
To jakie zalety w takiej sytuacji ma płyta nad tradycyjnymi ławami?
NowoczesnaStodoła
20-11-2018, 18:55
No właśnie tutaj z projektantem się nie zgadzam, bo nie ma ciągłości izolacji, zwłaszcza, że dom ma być prawie pasywny.
W obecnym wariancie chyba jedyną zaletą płyty jest szybkość wykonania, przynajmniej ja innych nie widzę.
Wolę jednak zapytać na forum, bo może ktoś już coś podobnego miał w projekcie i po przeliczeniu wyszło, że straty do gruntu są nikłe.
Niemniej jednak marnie się to rozwiązanie w stosunku do pasywności konstrukcji.
Szanowny kolego konstruktorze "jacentyy" - projektowane przeze mnie płyty nie naruszają w żadnym fragmencie powoływanego przez Ciebie przepisu.
Ogrzewanie w postaci rur PEX umieszczane jest w górnej warstwie płyty - co przy jej grubości -najczęściej 25 cm- nawet wykucie tej instalacji z całosci płyty - nie naruszy jej właściwości i potrzebnej wytrzymałości.Naprężenia w posadowieniu jakie występują przy płycie fundamentowej dla budynków jednorodzinnych są znikome w stosunku do naprężeń przy ławach fundamentowych i nawet wykonanie płyty fundamentowej ażurowej w zupełności przenosi zadane obciążenia z całości budynku . Tyle wykładu - pozdrawiam.:stirthepot:8-)
Hmmm
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku."Płyta jest elementem konstrukcyjnym, czy nie jest? Poza tym. Skoro, bez szwanku dla wytrzymałości można usunąć te 5 cm z grubości płyty, to po co projektujesz takie grube płyty? No i, czy usunięcie 5 cm nie odsłania zbrojenia? Coś jeszcze. Jak usuwasz instalację spod ścian wewnętrznych?
A jeszcze. Jak wygląda "płyta ażurowa"?
Witam serdecznie,
W projekcie domu pasywnego (szkielet) i ogrzewanego elektrycznie, uwzględniono płytę fundamentową bez ocieplenia pod płytą, jedynie na płycie.
Projektant tłumaczy iż nie potrzeba styropianu pod płytą bo wystarczy odizolować wnętrze domu od płyty i nie będzie problemu.
Ściana to właściwie jedna wielka izolacja więc chciałem zapytać czy faktycznie projektant ma racje, czy może na styku przez ścianę bezpośrednio stykającą się z płytą ciepło będzie uciekało do gruntu. Poniżej rysunek. Czy może ktoś budował szkielet z takim właśnie ociepleniem? Będę bardzo wdzięczny za informacje.
422129Konstruktor ma rację. Poza tym, co rzadkie oszczędza twoje pieniądze. Izolacja pod płyta tania nie jest. Spokojnie, w takim rozwiązaniu możesz się bez niej obejść.
Hmmm
Płyta jest elementem konstrukcyjnym, czy nie jest? Poza tym. Skoro, bez szwanku dla wytrzymałości można usunąć te 5 cm z grubości płyty, to po co projektujesz takie grube płyty? No i, czy usunięcie 5 cm nie odsłania zbrojenia? Coś jeszcze. Jak usuwasz instalację spod ścian wewnętrznych?
A jeszcze. Jak wygląda "płyta ażurowa"?
Płyta jest elementem konstrukcyjnym.Jeżeli przyjać już wasze dywagacje o usunięciu ogrzewania podłogowego ( chociaż powinno mówić się o naprawie ewentualnej) to elementy ogrzewania (rura PEX) jest ułżzona w kształcie wężownicy - jej wymiana nie wymusza skucie całej 5 cm warstwy płyty lecz wybruzdowanie rurki po jej obwodzie . Projektując ogrzewanie w płycie czy też w normalnej wylewce anhydrytowej - umieszcza się je w granicach pokoju - czyli między ściankami działowymi więc problem "usunięcia instalacji spod ścianek " znika. Zbrojenie górne może być nawet odsłonięte ( przy płytach moment ujemny odporu gruntu jest znikomy - nie wpłynie na właściwą pracę płyty.
Konstruktor ma rację. Poza tym, co rzadkie oszczędza twoje pieniądze. Izolacja pod płyta tania nie jest. Spokojnie, w takim rozwiązaniu możesz się bez niej obejść.
Tutaj miałbym zdanie odrębne.
Budynek buduje się na wiele lat i oszczedzanie na chociażby 10 cm XPS pod płytą - nie wydaje się sensownym8)
miloszenko
20-11-2018, 21:45
Wygląda na to, że urzędnicy decydujący o PNB nie maja o tym pojęcia lub to lekceważą. Jak jednak firmy mogą to oferować? Nie myślę o p. Kaziu a o firmach oferujących fundament płytowy. Taki Legalett, na przykład. Kiedyś dawał rury fi, zdaje się 100 w płycie. I dostali na to patent. Niezgodny z warunkami...Teraz, przy powietrznym dają fi 50 ale to też przegięcie. Dochodzi jeszcze kwestia różnicy temperatur i rozszerzalności zbrojenia.Poroniony pomysł niezależnie od średnicy rurek.
I Ty wychodzi na to masz dalece szersze pojęcia co z taką płytą dziać się może niż cały zespół, który połączył siły żeby stworzyć coś, co od ładnych paru lat jakoś rozsypać czy zawalić się nie chce.
Zbrojenie górne może być nawet odsłonięte ( przy płytach moment ujemny odporu gruntu jest znikomy - nie wpłynie na właściwą pracę płyty.
Widziałeś gdzieś podłogówkę w płycie fundamentowej nad górnym zbrojeniem? Zazwyczaj jest pod - więc wydarcie rur to masakryczne pokiereszowanie górnego zbrojenia.
jacentyy
20-11-2018, 23:17
..... Zbrojenie górne może być nawet odsłonięte ( przy płytach moment ujemny odporu gruntu jest znikomy - nie wpłynie na właściwą pracę płyty.
A to ciekawe, a kolega kiedyś liczył plytę np w robocie (teraz zwanym ARSA)? Bo ja jakoś tych znikomych momentów nie widzę.
Tutaj miałbym zdanie odrębne.
Budynek buduje się na wiele lat i oszczedzanie na chociażby 10 cm XPS pod płytą - nie wydaje się sensownym8)Te 10 cm możesz równie dobrze dać NA płytę. Wyjdzie dużo taniej a energooszczędność będzie identyczna.
I Ty wychodzi na to masz dalece szersze pojęcia co z taką płytą dziać się może niż cały zespół, który połączył siły żeby stworzyć coś, co od ładnych paru lat jakoś rozsypać czy zawalić się nie chce.Legalett zmniejszył średnicę rur, ze względów konstrukcyjnych własnie. Wcześniej jakoś nie widzieli problemu.
Witam, właśnie planuję płyte z podłogówką miedzy górnym a dolnym zbrojeniem jak widzę zdania są podzielone. Może ktoś juz o tym pisał ale ten wątek ma 700stron ponad więc pytam:
Co właściwie moze sie stać z porządną rurą w plycie (przez ktorą płynie woda o temp 30s), przez cały okres eksploatacji budynku o ile na etapie ukladania i zalewania jej nikt nie uszkodził?
Czy na zachodzie jest to popularny sposób ogrzewania, może oni juz dawno doszli do tego, że to bezpieczne i nasze przepisy nie nadążają (w tym kraju to przeca nic nowego)?
I osobiste pytanie : ile trzeba zdzierac gruntu z powierzchni mając świetne warunki gruntowe (piasek ze zwirem, nizej sam zwir, wody brak do 3m) wiem ze to okresli projektant , na razie chce sie tylko wstępnie zorientować, zazwyczaj sie tu pytają ludzie z trudnymi warunkam wiec odpowiedzi są dla mnie niemirodajne.
Ściągasz wtedy sam humus. U siebie tak robiłem.
Widziałeś gdzieś podłogówkę w płycie fundamentowej nad górnym zbrojeniem? Zazwyczaj jest pod - więc wydarcie rur to masakryczne pokiereszowanie górnego zbrojenia.
Widziałem 8) i działa znakomicie.
https://i.postimg.cc/3rkLTYXq/IMG-2795.jpg
A to ciekawe, a kolega kiedyś liczył plytę np w robocie (teraz zwanym ARSA)? Bo ja jakoś tych znikomych momentów nie widzę.
Ja też nie :oops:
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin