Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
miloszenko
22-11-2018, 20:06
Widziałem 8) i działa znakomicie.
https://i.postimg.cc/3rkLTYXq/IMG-2795.jpg
Ech te szalunki przy styro. A wystarczy ziemia obsypać.
Widziałem 8) i działa znakomicie.
https://i.postimg.cc/3rkLTYXq/IMG-2795.jpg
Że może działać znakomicie, to owszem. Szanse jednak na uszkodzenie w czasie betonowania są dużo większe. Widać inwestor i kierbud lubią ryzyko. Rury do deptania i załamywania przez brak ciśnienia, eps do gleby, zbrojenie leży na folii bez dystansów czyli nie ma otuliny. To zdjęcie z cyklu "jak nie robić płyty".
sebcioc55
23-11-2018, 06:57
Że może działać znakomicie, to owszem. Szanse jednak na uszkodzenie w czasie betonowania są dużo większe. Widać inwestor i kierbud lubią ryzyko. Rury do deptania i załamywania przez brak ciśnienia, eps do gleby, zbrojenie leży na folii bez dystansów czyli nie ma otuliny. To zdjęcie z cyklu "jak nie robić płyty".
skoro tak się wszyscy czepiają to ja widzę zakłady na łączeniach prętów mniejsze niż jedno oczko ;)
Zwierzaczysko
23-11-2018, 09:42
Przepust prądu do ogrodu (sterowanie wszystkim z centrali alarmowej)
Przepust techniczny do frontowej części działki (domofon itp)
Przepust do GWC (jednak nie wiemy czy będziemy robić)
Przepust do kabla z netem (mamy działkę której bok ma ponad 100 m) i docelowo chcemy mieć możliwość podłączenia routera w oddalonej części ogrodu.
Dodatkowy przepust techniczny tak na wszelki wypadek gdyby nam się zachciało czegoś o czym dziś nie mamy pojęcia.
Dzięki za pomoc. Obawialem się o straty ciepła i koniec końców wykonałem tylko jeden dodatkowy przepust teletechniczny.
No to jeszcze przykład płyty grzewczej dla wnikliwych obserwatorów.:cool:
https://i.postimg.cc/hh0ktxGR/IMG-3521.jpg (https://postimg.cc/hh0ktxGR)
jacentyy
23-11-2018, 20:09
^^
Takie coś to właściwie powinno zdecydowanie zniechęcać do rurek w płycie fundamentowej, wprowadza niepotrzebne naprężenia w górnej powierzchni, w ogóle z dokładnością wykonania ma to niewiele wspólnego, szczerze powiedziawszy żenada.....
^^
Takie coś to właściwie powinno zdecydowanie zniechęcać do rurek w płycie fundamentowej, wprowadza niepotrzebne naprężenia w górnej powierzchni, w ogóle z dokładnością wykonania ma to niewiele wspólnego, szczerze powiedziawszy żenada.....
Szanowny kolego "jacentyy" ta żenada znakomicie sprawdza się już w przeszło 10 domach. Inwestorzy są bardzo zadowoleni z uzyskiwanych oszczedności w sezonach grzewczych oraz z komfortu cieplnego w swoich domach. ( nie obawiaj się kolego o naprężenia bo ci żyłka strzeli)
jacentyy
23-11-2018, 20:30
^^
A coż innego możesz napisać, wstaw jeszcze nazwę firmy która to w tych cudownych 10 domach zrobiła a bedziemy wiedzieć jak cel masz w pisaniu w tym wątku .....
No to jeszcze przykład płyty grzewczej dla wnikliwych obserwatorów.:cool:
https://i.postimg.cc/hh0ktxGR/IMG-3521.jpg (https://postimg.cc/hh0ktxGR)
No i tutaj wymiana części rurek wymaga rozorania zbrojenia, bo idą pod górnym zbrojeniem. W poprzedniej też beton przykrył? Czyli to nie są płyty zgodne z prawem nawet, jak się uprzesz, że naruszenie betonu nad zbrojeniem nie narusza konstrukcji (a narusza).
Niezłe też te pętle. To ktoś projektował? Ile mają metrów?
No i tutaj wymiana części rurek wymaga rozorania zbrojenia, bo idą pod górnym zbrojeniem. W poprzedniej też beton przykrył? Czyli to nie są płyty zgodne z prawem nawet, jak się uprzesz, że naruszenie betonu nad zbrojeniem nie narusza konstrukcji (a narusza).
Niezłe też te pętle. To ktoś projektował? Ile mają metrów?
Szanowny kolego "Kaizen" cieszy mnie wreszcie podejście merytoryczne do tematu - podyskutujmy na poziomie.
Pętle są max długości 80 m - te przewody które widzisz po zbrojeniem górnym nie są od ogrzewania lecz od instalacji wodnej między kotłownią a poszczególnymi punktami odbioru ( kuchnia łazienka , woda ogrodowa)
te przewody które widzisz po zbrojeniem górnym nie są od ogrzewania lecz od instalacji wodnej między kotłownią a poszczególnymi punktami odbioru ( kuchnia łazienka , woda ogrodowa)
Nie widzę żadnej rury, która przechodząc do pionu nie wychodzi spod zbrojenia. Widać też ładnie gdzie pod nie wchodzi, bo jest w tym miejscu kawałek otuliny. I są to dobiegi podłogówki.
Zwierzaczysko
24-11-2018, 11:01
Czy płytę laną na początku października warto przykryć czymś na zimę, czy może zostać gola?
Dawanie rur wielowarstwowych do płyty to lekkie nieporozumienie. Większe prawdopodobieństwo, że może się taka rura porozklejać przy warstwie wkładki aluminium. Do płyty powinny być jednorodne rury. Robi tak większość szanujących się wykonawców.
Dawanie rur wielowarstwowych do płyty to lekkie nieporozumienie. Większe prawdopodobieństwo, że może się taka rura porozklejać przy warstwie wkładki aluminium. Do płyty powinny być jednorodne rury. Robi tak większość szanujących się wykonawców.
Czy według Ciebie rury PEX sa niedopuszczone do wykonywania ogrzewania podłogowego? Według mnie rura wielowarstwowa jest bardziej wytrzymała na takie środowisko fundamentu płytowego właśnie dziękii warstwie wkładki z aluminium a skoro dopuszczona jest do stosowania w ogrzewaniach podłogowych to "prawdopodobieństwo porozklejania się przy warstwie wkładki aluminiowej " jest równe zero.
busy_beaver
26-11-2018, 18:41
Pod dom piętrowy (z silkatów - powierzchnia płyt ok 95m2) kupić synthosa prime S30 czy S50 ?
Jakiej firmy XPSa dawaliście pod płytę ?
fotohobby
26-11-2018, 20:05
A jaki XPS (o jakiej wytrzymałośći na ściskanie) masz w projekcie ?
Co do firmy - ja mam BASF, ale to ma raczej drugorzędne znaczenie.
Przemek89g
28-11-2018, 08:43
Czy mógłbym prosić posiadaczy płyt fundamentowych o namiary na konstruktorów płyt? Chciałbym aby mój dom stał właśnie na płycie ale mój projektant nie za bardzo jest do tego przekonany (" a wie Pan u nas się tak nie robi, sporo większy koszt") dlatego też szukam kogoś kto by mi ją zaprojektował na wypadek jakby mój projektant nie dał się przekonać. Pisałem do kilku firm ale robią kompleksowo czyli projekt razem z wykonaniem a mi chodzi o sam projekt. Powierzchnia płyty 220m2 (parterówka z garażem dwustanowiskowym).
Z góry dzięki za pomoc dla laika:)
jak_to_mozliwe
28-11-2018, 11:24
Wysłałem na priv - cała współpraca zdalnie (mail + telefon).
Mam do Was pytanie w kwestii odprowadzenie wody z rynien: czy rury odprowadzające deszczówkę kładziecie pod opaską przeciwwysadzinową czy nad?
sebcioc55
01-12-2018, 07:21
Mam do Was pytanie w kwestii odprowadzenie wody z rynien: czy rury odprowadzające deszczówkę kładziecie pod opaską przeciwwysadzinową czy nad?
To zalezy gdzie i jak ja chcesz odprowadzic. Jezeli mozesz to zrob pod. Bo pozniej jakies chodniki wokol domu itp jak beda to rura ponad opaska moze komplikowac sprawe. Tak bylo u mnie, ale wszystko ds sie zrobi. Sama kanalizacja deszczowa jest juz poza opaska, chodzi tylko o rure prostopadla do budynku.
sucre666
01-12-2018, 09:52
422601
Mam taką płytę zaprojektowaną pod dom z poddaszem i z garażem. Garaż będzie na wspólnej płycie nieogrzewany i nieoddylatowany. Płyta o powierzchni 156m2, pomiędzy częscią garażową a mieszkalną uskok 38cm., grubość płyty 25cm, pod 20cm XPS. Część garażowa (garaż + kotłownia + spiżarnia) to około 50m2. Niestety ciężko jest znależć wykonawcę tu na Podkarpaciu, a od firm zajmujących sie płytami najkorzystniejsza oferta to 384zł/m2. Patrząc na ceny i szukając wykonawcy, mam co raz więcej wątpliwości w słusznosć tego rozwiązania. Nie zależy mi tak bardzo na akumulacyjności płyty, podoba mi się idea płyty fundamentowej i ciągłosci izolacji, a zmieniając fundament na płytę zakładałem że taka płyta nie będzie dużo droższa od ław.
Czy tu nie lepiej byłoby dać 10cm XPS pod, 10cm EPS nad i w wylewce ogrzewanie?
Czy według Ciebie rury PEX sa niedopuszczone do wykonywania ogrzewania podłogowego? Według mnie rura wielowarstwowa jest bardziej wytrzymała na takie środowisko fundamentu płytowego właśnie dziękii warstwie wkładki z aluminium a skoro dopuszczona jest do stosowania w ogrzewaniach podłogowych to "prawdopodobieństwo porozklejania się przy warstwie wkładki aluminiowej " jest równe zero.
Są dopuszczone. Tak samo jak i chiński badziew. Też ma atesty itp. I co z tego?
Rura jednorodna jest najodporniejsza na temp i uszkodzenia mechaniczne. To że jest wkładka aluminium to nie znaczy , że jest odporniejsza na uszkodzenia. Zobacz sobie jaka jest grubość tej wkładki a potem pomyśl, czy grubość 0,2mm ma przełożenie na zwiększone wł. mechaniczne. Wkładka aluminiowa pełni przede wszystkim rolę bariery antydyfuzyjnej.
busy_beaver
01-12-2018, 19:34
A jaki XPS (o jakiej wytrzymałośći na ściskanie) masz w projekcie ?
Co do firmy - ja mam BASF, ale to ma raczej drugorzędne znaczenie.
Ok, znalazłem. Na rys. było podane Xps 300.
Jaki styropian macie na burty ? Tutaj chyba nie trzeba 300 ?
Mam zaprojektowaną płytę, która wystaje poza obrys ścian 15 cm. Na scianach ma być 20 cm EPS. Jak tę płytę z boku zaizolować? Przerabiać projekt płyty?
miloszenko
04-12-2018, 19:09
Mam zaprojektowaną płytę, która wystaje poza obrys ścian 15 cm. Na scianach ma być 20 cm EPS. Jak tę płytę z boku zaizolować? Przerabiać projekt płyty?
Jaki sens projekt izolowanej płyty gdzie w najbardziej wrażliwym miejscu powstaje most cieplny? Zapytaj o to projektanta i niech zaproponuje realne rozwiązanie.
Mam zaprojektowaną płytę, która wystaje poza obrys ścian 15 cm. Na scianach ma być 20 cm EPS. Jak tę płytę z boku zaizolować? Przerabiać projekt płyty?
Zawsze możesz ułożyć izolację płyty poziomo, co ma swoje wady i zalety. nic nie wspomniałeś o tym co na to projekt.
Projekt indywidualny. Szczerze mówiąc, nie zwracałem na to uwagi, bo z projektem były inne problemy. Musiałem zlikwidować wielkie okna itp. Teraz chciałbym rozpocząć budowę a tu taki kwiatek. Projektant się nie odzywa. Architekt też proponuje izolację obwodową. Chciałbym jednak tego uniknąć. Chyba przeprojektuję płytę. Dzięki.
jacentyy
05-12-2018, 08:07
^^
Spokojnie, pod względem termiki to jakiś minimalny mostek z takim ukształtowaniem krawędzi jest, ale on jest minimalny jak pojedziesz izolacją obwodowo.
Pod względem konstrukcyjnym dla pracy płyty to takie wysunięcie jest korzystne, pod względem wykonania izolacji już nie. Na spokojnie zdzwoń się z projektantem i zapytaj się czy dałoby się do np 5 cm ograniczyć to wysunięcie , 5 cm aż tak nie komplikuje ocieplenia, a troszeczke wpływa lepiej na prace płyty oraz jest jakby buforem przy błędach z wymiarami -> murowanie zawsze wychodzi na płycie a nie wystaje np 1-2 cm poza obrys płyty co może się zdarzyć....
Mam zaprojektowaną płytę, która wystaje poza obrys ścian 15 cm. Na scianach ma być 20 cm EPS. Jak tę płytę z boku zaizolować? Przerabiać projekt płyty?
'Dociągnąć' izolację z-pod płyty do cokolu, rozumiem że 15-20 cm XPS 300 kPa.
jacentyy
05-12-2018, 10:35
^^spod
busy_beaver
05-12-2018, 15:53
Będę miał do wykonania burty płyty fundamentowej grubości 20 cm i wysokości 44 cm.
Robić z jednej płyty, czy dwóch na mijankę ?
jacentyy
05-12-2018, 17:14
^^
a skad weźmiesz płyty grubości 20 cm ? nie ma takich w xpsie albo sa bardzo trudno dostępne , druga sprawa xps ma szerokość 60 cm (59,5 chyba w przypadku zakładki) 44 cm i 60 cm to 16 cm odpadu, moze da się o te 16 cm wyjść wyżej ?
busy_beaver
05-12-2018, 18:23
20 cm ma chyba BASF ale rzeczywiście może być problem z dostaniem.
XPS będzie na chudziaku.
Boję się, że jak podniosę o te 16 cm, to będzie mi przeszkadzać ten fragment przy zacieraniu.
Mam pytanie do osób które robiły płyty.
Płyty mają wymiar 1250x600 mm układając dwie warstwy po 10 cm na krzyż wychodzi 5 cm zakładu.
Zostawić tak, czy ciąć i robić większe zakłady?
Dziękuję. Niestety projektant od dwoch lat jest gdzieś za granicą. Faktycznie kiedyś mówił, że te odsadzenie jest dobre dla konstrukcji. Nie bardzo wiedziałem wtedy co to oznacza dla ocieplenia. Może faktycznie dam te 5 np pianki PIR i pogodze z jakimiś tam stratami. Dzięki, jeszcze raz.
miloszenko
05-12-2018, 18:58
Będę miał do wykonania burty płyty fundamentowej grubości 20 cm i wysokości 44 cm.
Robić z jednej płyty, czy dwóch na mijankę ?
A musisz mieć burty z xpsa? Przecież basenu nie budujesz, weź jakiś styro auqa nie będzie problemu z grubością.
busy_beaver
05-12-2018, 19:28
A musisz mieć burty z xpsa? Przecież basenu nie budujesz, weź jakiś styro auqa nie będzie problemu z grubością.
Dobra myśl. Z rozpędu przyjąłem taki sam styropian jak pod płytą, bo nie mam napisane jaki tam ma być.
A musisz mieć burty z xpsa? Przecież basenu nie budujesz, weź jakiś styro auqa nie będzie problemu z grubością.
No właśnie, jaka jest zaleta XPS'a na burty? Potem pewnie nie trzeba go niczym zabezpieczać, a na aque trzeba chyba dać klej-siatka-klej?
jak_to_mozliwe
06-12-2018, 08:12
XPSa też warto zaciągnąć klejem i siatką. Myśmy tego od razu nie zrobili i widzę, że się degraduje na wierzchniej warstwie.
Dobra myśl. Z rozpędu przyjąłem taki sam styropian jak pod płytą, bo nie mam napisane jaki tam ma być.
Przykład szalunku z Aqua 10 cm po wylaniu płyty dodane będzie Aqua 8 cm.
https://i.postimg.cc/xCQvrh0V/IMG-2464.jpg
busy_beaver
06-12-2018, 20:08
Przykład szalunku z Aqua 10 cm po wylaniu płyty dodane będzie Aqua 8 cm.
https://i.postimg.cc/xCQvrh0V/IMG-2464.jpg
Dzięki za foto.
Zdecydowałem, że zrobie z EPS 200 20 cm i zaciągne siatką z klejem.
sebcioc55
07-12-2018, 06:41
XPSa też warto zaciągnąć klejem i siatką. Myśmy tego od razu nie zrobili i widzę, że się degraduje na wierzchniej warstwie.
Ja też uważam że warto go zakleić, XPS nie lubi słońca i się kruszy na powierzchni. Koszt siatki i kleju znikomy. Klej najlepiej hydrofobowy żeby wody nie ciągnął.
busy_beaver
07-12-2018, 09:54
Ponawiam pytanie do praktyków :)
Mam pytanie do osób które robiły płyty.
Płyty mają wymiar 1250x600 mm układając dwie warstwy po 10 cm na krzyż wychodzi 5 cm zakładu.
Zostawić tak, czy ciąć i robić większe zakłady?
jak_to_mozliwe
07-12-2018, 10:21
Zostawić 5cm zakład ;)
Dzięki za foto.
Zdecydowałem, że zrobie z EPS 200 20 cm i zaciągne siatką z klejem.
Widzę, że zdania są podzielone ;) A co z opaską przeciwwysazinową? XPS czy Aqua? Przy opasce jest trochę inna sytuacja; nie da się do końca zabezpieczyć styro jak ma to miejsce przy bokach płyty. W opasce styro raczej cały czas będzie w wilgotnym środowisku narażonym na jakieś ruchy gruntu przez szereg lat...
busy_beaver
10-12-2018, 18:26
Widzę, że zdania są podzielone ;) A co z opaską przeciwwysazinową? XPS czy Aqua? Przy opasce jest trochę inna sytuacja; nie da się do końca zabezpieczyć styro jak ma to miejsce przy bokach płyty. W opasce styro raczej cały czas będzie w wilgotnym środowisku narażonym na jakieś ruchy gruntu przez szereg lat...
Ja daję zwykły EPS podłogowy. Wodą, i ruchami się nie przejmuję, bo dom na tym nie stoi.
Mam pytanie, używał ktoś XPSa Paneltech ?
Ja daję zwykły EPS podłogowy. Wodą, i ruchami się nie przejmuję, bo dom na tym nie stoi.
Liczyłeś różnicę w koszcie pomiędzy EPS Podłoga a Aqua? Przecież nasiąkliwość zwykłego EPSa spowoduje, że po 5-8 latach właściwości izolacyjne będą znikome.
Arturo72
10-12-2018, 21:34
Liczyłeś różnicę w koszcie pomiędzy EPS Podłoga a Aqua? Przecież nasiąkliwość zwykłego EPSa spowoduje, że po 5-8 latach właściwości izolacyjne będą znikome.
EPS to nie wełna ani nie gąbka.
EPS to nie wełna ani nie gąbka.
Jak ktoś wcześniej słusznie zauważył; nie ma potrzeby dawać bardzo twardego styro na burty i opaskę. Dawanie samego EPS to wg mnie trochę ryzyko, a i oszczędność niewielka w porównaniu do aqua. Są przecież styropiany aqua EPS150 i EPS200 i ja takie coś planuję na pewno na burty. Waham się jednak nad rodzajem styro na opaskę i nie wiem czy nie będzie najlepszy XPS 8-10cm?
Jak ktoś wcześniej słusznie zauważył; nie ma potrzeby dawać bardzo twardego styro na burty i opaskę. Dawanie samego EPS to wg mnie trochę ryzyko, a i oszczędność niewielka w porównaniu do aqua. Są przecież styropiany aqua EPS150 i EPS200 i ja takie coś planuję na pewno na burty. Waham się jednak nad rodzajem styro na opaskę i nie wiem czy nie będzie najlepszy XPS 8-10cm?Policz ile zaoszczędzisz na tym Aqua w stosunku do XPS. Grosze.
EPS do gruntu to błąd.
https://www.youtube.com/watch?v=osPWryFMfGM
XPS lepiej, ale też nie tak różowo, jak producenci deklarują.
https://www.youtube.com/watch?v=8WBDt0Gtdtw
Policz ile zaoszczędzisz na tym Aqua w stosunku do XPS. Grosze.
Policzyłem na burty i opaskę:
XPS -> 5170zł,
Aqua EPS 150 -> 3135zł
Różnica około 2 tysiące.
Co do XPS na burty, to jest jeszcze jedna niedogodność: planuję burty grubości 18cm. Aque kupię w takiej grubości, XPS musiałbym kleić: burta 10cm, a potem doklejanie 8cm.
Policzyłem na burty i opaskę:
XPS -> 5170zł,
Aqua EPS 150 -> 3135zł
Różnica około 2 tysiące.
Co do XPS na burty, to jest jeszcze jedna niedogodność: planuję burty grubości 18cm. Aque kupię w takiej grubości, XPS musiałbym kleić: burta 10cm, a potem doklejanie 8cm.??? A możesz podać ceny za metr sześcienny tego EPS 150 Aqua i XPS?
??? A możesz podać ceny za metr sześcienny tego EPS 150 Aqua i XPS?
Tak. XPS Austrotherm, cena 470/m3 w jednym kawałku grubości 16cm, Aqua z termoorganiki EPS 150, 285/m3.
busy_beaver
13-12-2018, 16:18
Czy przy krawędziach PF obcinaliście styropian (oczywiście ten który jest ma zakładki) ?
Tak. XPS Austrotherm, cena 470/m3 w jednym kawałku grubości 16cm, Aqua z termoorganiki EPS 150, 285/m3.To trochę zmienia kalkulację. Kaprysy kosztują. :) Nie mniej 2 tyś, to chyba nie jest jakaś porażająca różnica w stosunku do kosztów całego fundamentu.
WiolciaO
14-12-2018, 08:44
Wysłałem na priv - cała współpraca zdalnie (mail + telefon).[/QUOTE]
Czy ja również mogę prosić o namiary na konstruktorów płyt?
Arturo72
15-12-2018, 00:47
Policzyłem na burty i opaskę:
XPS -> 5170zł,
Aqua EPS 150 -> 3135zł
Różnica około 2 tysiące.
Co do XPS na burty, to jest jeszcze jedna niedogodność: planuję burty grubości 18cm. Aque kupię w takiej grubości, XPS musiałbym kleić: burta 10cm, a potem doklejanie 8cm.
Jak narazie chaos i nic nie policzyles
Jak narazie chaos i nic nie policzylesNo nie. Licząc dom około 130 m2 powierzchni zabudowy, burty 50cm x 18 cm, opaskę 10 cm x 100 cm jakoś tak wyjdzie. Nie mniej XPS można mieć za około 400 zł/m3 (na 16 cm grubości trzeba dwie warstwy) co daje oszczędność jakichś 700 zł i zmniejsza różnicę do 1400 zł w wielkim przybliżeniu. Chyba do zaakceptowania.
Jak narazie chaos i nic nie policzyles
Arturo, daj sobie siana z nic niewnoszącymi komentarzami ;)
No nie. Licząc dom około 130 m2 powierzchni zabudowy, burty 50cm x 18 cm, opaskę 10 cm x 100 cm jakoś tak wyjdzie. Nie mniej XPS można mieć za około 400 zł/m3 (na 16 cm grubości trzeba dwie warstwy) co daje oszczędność jakichś 700 zł i zmniejsza różnicę do 1400 zł w wielkim przybliżeniu. Chyba do zaakceptowania.
Perm, zgadza się, za klejony XPS wychodzi mniejsza różnica. 1400 zł różnicy między XPS<->Aqua w kontekście całego fundamentu to faktycznie niewiele, ale niestety trzeba kleić dwie warstwy XPS ze sobą... Czy klejenie klejem z puchy byłoby wystarczające? Nie rozlezie się to? Potem oczywiście kołkowanie i siatka + klej.
Perm, zgadza się, za klejony XPS wychodzi mniejsza różnica. 1400 zł różnicy między XPS<->Aqua w kontekście całego fundamentu to faktycznie niewiele, ale niestety trzeba kleić dwie warstwy XPS ze sobą... Czy klejenie klejem z puchy byłoby wystarczające? Nie rozlezie się to? Potem oczywiście kołkowanie i siatka + klej.Nie rozlezie się. Na to nie działają żadne siły rozrywające, czy ścinające.
WiolciaO
17-12-2018, 10:15
Witam,
dostałam projekt płyty fundamentowej od projektanta, któremu zleciliśmy wykonanie projektu indywidualnego naszego domu. Jest to dom parterowy bez poddasza użytkowego o łącznej powierzchni 170 m, strop lany, ściany 18 cm silka i wewnętrzne 12 silka. Trochę wydaje mi się przesadzona, ale może ja się na tym nie znam. Kiedy zapytałam konstruktora to dostałam taką o to odpowiedź: "Cały projekt został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wymagania izolacyjności termicznej". Dlatego też chciałabym prosić o rozwianie moich wątpliwości. Zaprojektowane jest tak:
-piasek gruby zagęszczany warstwami co 30 cm,
-podkład betonowy gr. 15cm,
-2xizolacja przeciwwilgociowa, foli PE gr. 0,2 mm,
-XPS 300, 2x10cm,
-płyta 30cm,
-styropian PS-E FS 20 gr. 6cm,
-folia refleksyjna.
Badanie gruntu było przeprowadzone i z opinii wynika, że panują proste warunki gruntowe i dlatego sama nie wiem czy się czepiam czy jednak słusznie myślę. Będę wdzięczna jeśli ktoś pochyli się nad tym moim projektem.
Ps. Chciałam tylko powiedzieć, że garaż, który jest w bryle domu i nie ogrzewany również ma taką płytę, a tu myślałam, że nie potrzeba izolacji.
jacentyy
17-12-2018, 11:08
^^
No niestety tak to jest z niektórymi konstruktorami. Moje uwagi jako konstruktora:
1. folia PE 0,2 mm to nie jest izolacja przeciwwilgociowa nawet gdyby ich było 10 na sobie
2. płyta grubości 30 cm to stanowczo za dużo, w takim domie jak Twój to maks 25 cm, optymalnie to gdzieś koło 20 cm, a z 15 cm dałoby radę tylko, że wtedy w newralginczych mie\jscach wychodzą duże średnice stali.
3. chudziak grubosci 15 cm to spora przesada, pod mosty leje sie czasem 15 cm chudziaka, ale na dobrze zageszczonym piasku wystarczy i z około 5 cm , choć niektórzy w ogole nie robią warstwy z betonu
odnosnie xpsa pod to w przypadku ścian z gazobetonu poważnie zastanowiłbym się nad tym aby izolować na płycie a nie pod....ewentualnie tylko 10 cm pod a reszta nad ale co niektórzy nie lubia takiego hamburgera....
-podkład betonowy gr. 15cm,
-2xizolacja przeciwwilgociowa, foli PE gr. 0,2 mm,
-XPS 300, 2x10cm,
-płyta 30cm,
Grubo. Nawet bardzo. Zbrojenie tradycyjne z tonami stali? Folia PE za to to złudzenie hydroizolacji.
Ps. Chciałam tylko powiedzieć, że garaż, który jest w bryle domu i nie ogrzewany również ma taką płytę, a tu myślałam, że nie potrzeba izolacji.
Bez sensu. Grunt nieogrzewany garaż grzeje. Więc izolacji być nie powinno. Oczywiście płyta garażu powinna być oddylatowana i dobrze odizolowana od płyty pod częścią ogrzewaną.
jacentyy
17-12-2018, 12:06
^^
Jeżeli jest wspólny dach to nie ma możliwości oddylatować płyt od siebie , jedynie to łaczniki termoizolacyjne, a ta teoria z grzaniem garażu z ziemi jest moim zdaniem słaba jak chcesz to sobie tak zrob Kaizen ale nie dordzaj tego każdemu ....
WiolciaO
17-12-2018, 14:32
^^
No niestety tak to jest z niektórymi konstruktorami. Moje uwagi jako konstruktora:
1. folia PE 0,2 mm to nie jest izolacja przeciwwilgociowa nawet gdyby ich było 10 na sobie
2. płyta grubości 30 cm to stanowczo za dużo, w takim domie jak Twój to maks 25 cm, optymalnie to gdzieś koło 20 cm, a z 15 cm dałoby radę tylko, że wtedy w newralginczych mie\jscach wychodzą duże średnice stali.
3. chudziak grubosci 15 cm to spora przesada, pod mosty leje sie czasem 15 cm chudziaka, ale na dobrze zageszczonym piasku wystarczy i z około 5 cm , choć niektórzy w ogole nie robią warstwy z betonu
odnosnie xpsa pod to w przypadku ścian z gazobetonu poważnie zastanowiłbym się nad tym aby izolować na płycie a nie pod....ewentualnie tylko 10 cm pod a reszta nad ale co niektórzy nie lubia takiego hamburgera....
Dziękuję za odzew. Tak właśnie myślałam zaproponowałam konstruktorowi takie zmiany
1. bez foli, którą zaprojktował,
2. płyta grubości 20 cm,
3. ewentualna grubość chudziaka 5 cm,
4. odnośnie XPS, to zaproponowałam 10 cm pod i 10 cm nad płytą,
a odpowiedź była taka "Na jakiej podstawie twierdzi Pani, że 10 cm pod płytą wystarczy? Czy jest to poprzedzone obliczeniami?....." Na prawdę nie wiem jakich argumentów użyć, żeby konstruktor zmienił projekt. Wiem, że zawsze mogę zmienić konstruktora i w ostateczności tak zrobię tylko, że to kolejny koszt, który już raz poniosłam.
WiolciaO
17-12-2018, 14:45
Grubo. Nawet bardzo. Zbrojenie tradycyjne z tonami stali? Folia PE za to to złudzenie hydroizolacji.
Dzięki za zainteresowanie. A no grubo. Jeśli chodzi o zbrojenie to chyba nie jest najgorzej. Mam taki opis "zbrojenie płyty krzyżowe w dwóch warstwach (górnej i dolnej) stalą AIIIN (RB500W). Otulina zbrojenia płyty 5 cm." Układ zbrojenia i geometria są na rysunku.
Bez sensu. Grunt nieogrzewany garaż grzeje. Więc izolacji być nie powinno. Oczywiście płyta garażu powinna być oddylatowana i dobrze odizolowana od płyty pod częścią ogrzewaną.
Tutaj to już kompletnie nie wiem co zrobić, bo jak poprosiłam o zmianę, to taką odpowiedź dostałam: "Są normy wykazujące minimalne temperatury obliczeniowe dla poszczególnych pomieszczeń, w tym garażu sąsiadującym z budynkiem i pom. gosp."
WiolciaO
17-12-2018, 14:48
^^
Jeżeli jest wspólny dach to nie ma możliwości oddylatować płyt od siebie , jedynie to łaczniki termoizolacyjne, a ta teoria z grzaniem garażu z ziemi jest moim zdaniem słaba jak chcesz to sobie tak zrob Kaizen ale nie dordzaj tego każdemu ....
To co w taki razie zrobić można by zrobić z tym garażem? Czy zrobić taką samą płytę jak pod domem?
...
a odpowiedź była taka "Na jakiej podstawie twierdzi Pani, że 10 cm pod płytą wystarczy? Czy jest to poprzedzone obliczeniami?....." Na prawdę nie wiem jakich argumentów użyć, żeby konstruktor zmienił projekt. Wiem, że zawsze mogę zmienić konstruktora i w ostateczności tak zrobię tylko, że to kolejny koszt, który już raz poniosłam.Zapytaj go czy ten chudziak zniesie większe naprężenia niż zagęszczony piasek a jak tak to o ile.
WiolciaO
17-12-2018, 14:58
Czy może mi ktoś podać jakieś namiary na sprawdzonych konstruktorów, którzy wykonają sam projekt płyty, w razie gdybym nie doszła do porozumienia z moim konstruktorem?
WiolciaO
17-12-2018, 15:38
Zapytaj go czy ten chudziak zniesie większe naprężenia niż zagęszczony piasek a jak tak to o ile.
Na pewno zapytam. Dziękuję za podpowiedź.
WiolciaO
17-12-2018, 15:43
^^
No niestety tak to jest z niektórymi konstruktorami. Moje uwagi jako konstruktora:
1. folia PE 0,2 mm to nie jest izolacja przeciwwilgociowa nawet gdyby ich było 10 na sobie
2. płyta grubości 30 cm to stanowczo za dużo, w takim domie jak Twój to maks 25 cm, optymalnie to gdzieś koło 20 cm, a z 15 cm dałoby radę tylko, że wtedy w newralginczych mie\jscach wychodzą duże średnice stali.
3. chudziak grubosci 15 cm to spora przesada, pod mosty leje sie czasem 15 cm chudziaka, ale na dobrze zageszczonym piasku wystarczy i z około 5 cm , choć niektórzy w ogole nie robią warstwy z betonu
odnosnie xpsa pod to w przypadku ścian z gazobetonu poważnie zastanowiłbym się nad tym aby izolować na płycie a nie pod....ewentualnie tylko 10 cm pod a reszta nad ale co niektórzy nie lubia takiego hamburgera....
A co zamiast tej folii można by zastosować jako izolację przeciwwilgociową o ile oczywiście taka potrzebna?
miloszenko
17-12-2018, 17:03
Dziękuję za odzew. Tak właśnie myślałam zaproponowałam konstruktorowi takie zmiany
1. bez foli, którą zaprojktował,
2. płyta grubości 20 cm,
3. ewentualna grubość chudziaka 5 cm,
4. odnośnie XPS, to zaproponowałam 10 cm pod i 10 cm nad płytą,
a odpowiedź była taka "Na jakiej podstawie twierdzi Pani, że 10 cm pod płytą wystarczy? Czy jest to poprzedzone obliczeniami?....." Na prawdę nie wiem jakich argumentów użyć, żeby konstruktor zmienił projekt. Wiem, że zawsze mogę zmienić konstruktora i w ostateczności tak zrobię tylko, że to kolejny koszt, który już raz poniosłam.
A czy chudy beton pod płytą ma właściwości nośne czy raczej wygodniej na tym pracować?
Jak nie masz gliny tylko piach to olej chudziaka, jeśli glina to 8-10 cm max.
Płyta 30 cm gruba, to trzeba go zapytać, co to za płyta co ma tyle betonu co stopa fundamentowa? To po co ja zbroić pokaż ścianami nośnymi? Przecież to jest jakieś kuriozum.
miloszenko
17-12-2018, 17:05
A co zamiast tej folii można by zastosować jako izolację przeciwwilgociową o ile oczywiście taka potrzebna?
XPS na pióro wpust przecież już robi za izolacje, a jak dom by miał stać w wodzie powyżej izolacji to noc na dłuższą metę nie pomoże.
Jestem po rozmowie z konstruktorem który robi nam projekt, nie wiem jeszcze co dokładnie nam wymodzi ale pewne obawy juz mam.
Mam proste warunki podadowienia , sucho jak pieprz, , piaski sredniozageszczone i dobrze zageszczone ponizej 2m, bliska odleglosc kopalni (strefa ochronna) wydobycia nie ma , są wstrząsy do 300mm/s2.
Co proponuje konstruktor:
-Szkody przyjmuje 0-1
-chudziak pod plytą ( to akurat przy wstrzasach ma ponoć sens)
- płyta 25cm
- stal fi 12
- słupy w kazdym narożu budynku
-wzmocnienie wienca
Budynek to parterowka, silikat18, wiazary, dachowka betonowa, ksztalt zwarta litera L 130m2 plyty, 1 nosna w srodku
Coś mi się zdaje ze przesadza? Trochę mnie niepokoi to podejscie rzucania cyframi (grubosc, stal, slupy) bez obliczeń.
Jestem po rozmowie z konstruktorem który robi nam projekt, nie wiem jeszcze co dokładnie nam wymodzi ale pewne obawy juz mam.
Mam proste warunki podadowienia , sucho jak pieprz, , piaski sredniozageszczone i dobrze zageszczone ponizej 2m, bliska odleglosc kopalni (strefa ochronna) wydobycia nie ma , są wstrząsy do 300mm/s2.
Co proponuje konstruktor:
-Szkody przyjmuje 0-1
-chudziak pod plytą ( to akurat przy wstrzasach ma ponoć sens)
- płyta 25cm
- stal fi 12
- słupy w kazdym narożu budynku
-wzmocnienie wienca
Budynek to parterowka, silikat18, wiazary, dachowka betonowa, ksztalt zwarta litera L 130m2 plyty, 1 nosna w srodku
Coś mi się zdaje ze przesadza? Trochę mnie niepokoi to podejscie rzucania cyframi (grubosc, stal, slupy) bez obliczeń.I bardzo słusznie, że cię niepokoi. Bez obliczeń, to można sobie dom z klocków lego postawić. Co do tego chudziaka i wstrząsów... Nie bardzo widzę związek. Podobne pytanie było wcześniej. Chudziak zniesie tylko takie obciążenie jakie jest w stanie, bez odkształceń wytrzymać piasek pod chudziakiem. Pytanie zatem, po co ten chudziak. Łatwiej się robi, jest równa powierzchnia. To taka warstwa stabilizująca. W większości wypadków spokojnie można z niego zrezygnować.
busy_beaver
19-12-2018, 16:21
Mam płytę na II kategorię szkód górniczych, dom piętrowy z silikatów:
- 10 cm chudziak
- 20 cm XPS
- 24 cm płyta zbrojona prętami fi 12
Płyta wystaję poza obrys budynku 5 cm. w narożach i połowie domu słupy żelbetowe, więc prawie podobnie.
perm; chudziak ma absorbować część energii ze wstrząsów, podobno takie są wytyczne.
to nie tak ze nie bedzie tego liczył tylko obawiam się że już na wstepie przyjmie zawyżone parametry, np. te słupy, z tego co wstepnie wyczytalam kopalnie przy 2 nie zwracają bo to za duze zabezpieczenie a ja mam 0, max 1.
busy_beaver no własnie , ty masz taką na 2ce i dom piętrowy, a ja parterowy i brak szkód, same wstrząsy. W dodatku tam nigdy fedrować nie bedą za blisko kopalni.
perm; chudziak ma absorbować część energii ze wstrząsów, podobno takie są wytyczne.
...A to jakaś nowość. Ciekaw jestem jak to niby ma działać.
Na pewno zapytam. Dziękuję za podpowiedź.
Taką płytę fundamentową zaprojektowałem z wbudowanym garażem - może Ci się przydać - pogladowo.
https://i.postimg.cc/mhcGqLDJ/IMG-2802.jpg (https://postimg.cc/mhcGqLDJ)
ja tam nie wiem, mojemu mężowi fizykowi wydaje się być to logiczne, nie wnikam.
miloszenko
19-12-2018, 20:42
Taką płytę fundamentową zaprojektowałem z wbudowanym garażem - może Ci się przydać - pogladowo.
https://i.postimg.cc/mhcGqLDJ/IMG-2802.jpg (https://postimg.cc/mhcGqLDJ)
Czy naprawdę nie możecie po prostu obsypać płyty przed zalaniem piachem. To jest pół godziny pracy koparki względem jakiś 70-80 zastrzałów. Szkoda czasu.
Czy naprawdę nie możecie po prostu obsypać płyty przed zalaniem piachem. To jest pół godziny pracy koparki względem jakiś 70-80 zastrzałów. Szkoda czasu.
Łatwiej jest potem kolego z dołozeniem dodatkowej warstwy ocieplenia - niż odkopywać obsypany fundament , czyścić styropian itd....
https://i.postimg.cc/crywtJ8N/IMG-2807.jpg (https://postimg.cc/crywtJ8N)
miloszenko
19-12-2018, 22:55
Łatwiej jest potem kolego z dołozeniem dodatkowej warstwy ocieplenia - niż odkopywać obsypany fundament , czyścić styropian itd....
https://i.postimg.cc/crywtJ8N/IMG-2807.jpg (https://postimg.cc/crywtJ8N)
Z dołożeniem? To nie można od razu tyle ile trzeba?
Przemek89g
20-12-2018, 11:35
O ile tak na prawdę jest droższa płyta fundamentowa od tradycyjnych ław? Wiem, że mógłbym sobie to orientacyjnie policzyć ale może ktoś ma podobnej wielkości płytę do mojej, powierzchnia to ok. 220m2. Pytam bo mój projektant próbuje mnie usilnie zniechęcić do robienia płyty tłumacząc, że koszty dużo większe i ciężko będzie mi kogoś znaleźć kto to zrobi dobrze. I czy wystarczy zdjąć humus czy trzeba dokopać się do gruntu nośnego?
O ile tak na prawdę jest droższa płyta fundamentowa od tradycyjnych ław? Wiem, że mógłbym sobie to orientacyjnie policzyć ale może ktoś ma podobnej wielkości płytę do mojej, powierzchnia to ok. 220m2. Pytam bo mój projektant próbuje mnie usilnie zniechęcić do robienia płyty tłumacząc, że koszty dużo większe i ciężko będzie mi kogoś znaleźć kto to zrobi dobrze. I czy wystarczy zdjąć humus czy trzeba dokopać się do gruntu nośnego?Nie licząc izolacji wychodzą bardzo podobne koszty. Płyta na izolacji wymaga, z reguły XPS. Przy ławach, pod wylewkę wystarczy najtańszy EPS. To robi różnicę kilku a czasem kilkunastu tysięcy. Można dać izolację na płytę i obowiązkowo opaski. Dostajemy praktycznie te samą cenę jak przy ławach i identyczną energooszczędność. Co do gruntu, to trzeba zrobić badania geotechniczne, które określą ile gruntu trzeba wymienić.
Przemek89g
20-12-2018, 19:09
Nie licząc izolacji wychodzą bardzo podobne koszty. Płyta na izolacji wymaga, z reguły XPS. Przy ławach, pod wylewkę wystarczy najtańszy EPS. To robi różnicę kilku a czasem kilkunastu tysięcy. Można dać izolację na płytę i obowiązkowo opaski. Dostajemy praktycznie te samą cenę jak przy ławach i identyczną energooszczędność. Co do gruntu, to trzeba zrobić badania geotechniczne, które określą ile gruntu trzeba wymienić.
Ja chciałbym to zrobić tak jak chyba większość czyli 10cm xpsa pod płytą (2x5cm na zakładkę) i 10 cm epsa na płycie. Tak na prawdę jedyną niewiadomą dla mnie to ilość piasku, którą trzeba byłoby wymienić. Projektant mnie straszy, że będę musiał kopać na metr głębokości a nie wiem czym popiera te stwierdzenie. Czyli żebym był pewny muszę wyłożyć kilka zielonych na badania gruntu:) A czy zwykłe ławy można skutecznie ocieplić aby pozbyć się mostków cieplnych?
Ja chciałbym to zrobić tak jak chyba większość czyli 10cm xpsa pod płytą (2x5cm na zakładkę) i 10 cm epsa na płycie. Tak na prawdę jedyną niewiadomą dla mnie to ilość piasku, którą trzeba byłoby wymienić. Projektant mnie straszy, że będę musiał kopać na metr głębokości a nie wiem czym popiera te stwierdzenie. Czyli żebym był pewny muszę wyłożyć kilka zielonych na badania gruntu:) A czy zwykłe ławy można skutecznie ocieplić aby pozbyć się mostków cieplnych?Od końca. Ocieplenie fundamentów od zewnątrz umożliwi ci postawienie domu energooszczędnego. Na pasywny to trochę mało, chyba, że dom szkieletowy. W pasywny jednak nie warto się pchać. Fundament na ławach to dobre i niedrogie rozwiązanie. Łatwo o ekipę, która zrobi to dobrze, a rachunki za ogrzewanie będą, przy dobrej izolacji reszty domu na niskim poziomie. Podobnie zresztą jak z płytą fundamentową z ociepleniem na płycie i opaską izolującą. Izolacja pod płytą to najdroższy element a jej skuteczność, moim zdaniem nie usprawiedliwia kosztów.
Co do głębokości wymiany gruntu, to wszystko możliwe. Skąd jednak projektant ma takie informacje??? Koszt badania gruntu to pikuś, bo może ci zaoszczędzić wielokrotnie więcej. Choćby tej wymiany na 1 m. Moim zdaniem obowiązkowy do zrobienia, chyba, że masz piach na 3 metry w głąb albo skałę i brak wysokiego poziomu wody gruntowej.
tak, mozna lawy lejesz w szalunku z xpsa, byly kiedys rysunki w muratorze, ale wtedy idąc za ciosem sciany fundamentowe ocieplone z 2ch stron no i cos pod chudziak bo mostki od działowych pozostają.
A co sądzicie o takim typie płyty?: https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/budowa-plyty-fundamentowej-krok-po-kroku-jak-wykonac-fundament-pod-maly-dom-w-4-dni-aa-8Ahe-z5Uv-oweQ.html
miloszenko
20-12-2018, 22:05
Fundament na ławach to dobre i niedrogie rozwiązanie. Łatwo o ekipę, która zrobi to dobrze, a rachunki za ogrzewanie będą, przy dobrej izolacji reszty domu na niskim poziomie. P
Wyczuwam iż sugerujesz, że płyta w wykonaniu trudniejsza. To ja się pytam: czy jak ekipa umie zaszalować strop żelbetowy to z czym przy płycie ma sobie nie poradzić?
jacentyy
21-12-2018, 05:02
^^
Dokładnie płyta fundamentowa to strop na ziemi, niestety, ale ludzie boją się rzeczy których nie robili , ale naprawdę nie ma się czego bać ....
Wyczuwam iż sugerujesz, że płyta w wykonaniu trudniejsza. To ja się pytam: czy jak ekipa umie zaszalować strop żelbetowy to z czym przy płycie ma sobie nie poradzić?Nic mnie sugeruję. Napisałem "podobnie jak płyta". Nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Ja mam dom na tradycyjnych fundamentach choć jestem wielkim zwolennikiem płyty. Cenowo, przy izolacji na płycie wychodzi podobnie ale, u mnie zdecydowały przede wszystkim warunki gruntowe - grunt nośny mam na głębokości metra i ocieplenie ściany fundamentowej. Łatwiej je zrobić niż opaskę, choć nie jest to jakaś większa różnica. Generalnie uważam, że oba rozwiązania są dobre, choć płytę można zrobić szybciej. Zważywszy jednak wynikającą z niewiedzy niechęć projektantów i wykonawców nie będzie błędem wybór tradycyjnych fundamentów.
Co do głębokości wymiany gruntu, to wszystko możliwe. Skąd jednak projektant ma takie informacje??? Koszt badania gruntu to pikuś, bo może ci zaoszczędzić wielokrotnie więcej. Choćby tej wymiany na 1 m. Moim zdaniem obowiązkowy do zrobienia, chyba, że masz piach na 3 metry w głąb albo skałę i brak wysokiego poziomu wody gruntowej.
A jeżeli jest glina i wysokie wody gruntowe, to co lepiej płyta czy fundament tradycyjny?
A jeżeli jest glina i wysokie wody gruntowe, to co lepiej płyta czy fundament tradycyjny?Lepiej w jakim sensie? I na tym i na tym postawisz dom. Nie ma różnicy.
plusfoto
21-12-2018, 15:41
^^
Dokładnie płyta fundamentowa to strop na ziemi, niestety, ale ludzie boją się rzeczy których nie robili , ale naprawdę nie ma się czego bać ....
Jacenty nie pisz tak bo to że wygląda podobnie to nie znaczy ze tak jest.
jacentyy
21-12-2018, 17:19
^^
Pod wzgledem wykonawczym jest podobne , glowna roznca to szalunek ktory jest na innej wysokosci i z innego materialu
Przemek89g
21-12-2018, 20:50
Chyba jednak wydam parę złotówek żeby się dowiedzieć na czym ma stać mój dom. Jakoś się "napaliłem" na tą płytę ale jeśli jej koszt nie zrekompensuje mi się w postaci mniejszych rachunków za prąd to pomyślę nad tymi ławami.
Chyba jednak wydam parę złotówek żeby się dowiedzieć na czym ma stać mój dom. Jakoś się "napaliłem" na tą płytę ale jeśli jej koszt nie zrekompensuje mi się w postaci mniejszych rachunków za prąd to pomyślę nad tymi ławami.Bardzo rozsądnie. Koszt takiego badania nie przekroczy 1000 zł a może ci zaoszczędzić parokrotnie więcej. Proponuję sprawdzone i niedrogie rozwiązanie. Tradycyjne fundamenty z ocieplona ściana fundamentową lub płyta z izolacją nad nią i opaskami do głębokości 1 metra. Koszt podobny, energooszczędność identyczna. Płyta na izolacji wprawdzie kompletnie likwiduje mostki ale, po pierwsze, ta izolacja jest pieruńsko droga, po drugie, mostki nie są jakieś kosmiczne. Straty większe maksymalnie o 7KWh/rok/m2 a realnie około 4KWh/m2/rok w stosunku do płyty z izolacją pod spodem chyba są do zaakceptowania.
sebcioc55
22-12-2018, 09:08
Chyba jednak wydam parę złotówek żeby się dowiedzieć na czym ma stać mój dom. Jakoś się "napaliłem" na tą płytę ale jeśli jej koszt nie zrekompensuje mi się w postaci mniejszych rachunków za prąd to pomyślę nad tymi ławami.
Nie rozumiem... przeciez badania geotechniczne sa wymagane do pozwolenia na budowe!? Jezeli np architekt adaptujacy "zalatwia" Ci to w cenie, to powiedz mu ze nie chcesz tego i sam to zalatwisz a niech on Ci obnizy oplate za calosc. Wtedy zaplacisz u niego 300zl mniej (zazwyczaj tyle kosztuje "pieczatka") dolozysz juz nie 1000zl tylko np 700zl. Wtedy masz czarno na bialym co bedziesz mial pod domem. Z reszta kazdy szanujacy sie konstruktor nie zrobi projektu plyty bez tych badan...
Btw w mojej okolicy takie badania kosztuja 700zl/3 odwierty.
fotohobby
22-12-2018, 09:21
Pewnie, że nie mają. Bo nie mieszkają, nie płacą rachunków za ogrzewanie. Wierzą w deklaracje producenta, bo co im pozostaje. Dlatego standardowo wrzucają folię 0,2mm jako hydroizolację.
Ale dobrze, ufasz "Onym"?
Widze, ze nie zrozumiales, ale OK, spróbuję jasniej.
Ci "oni" to ja, Elfir, Arturo72, plusfoto i wielu, wielu innych
"Oni " wybudowali na płycie, wg projektu. I nie cierpia na zawilgocenie scian, posadzki, an na ponadnormatywne rachunki za ogrzewanie.
A dom posadowlili, jak chciali - najczesciej 0-15cm nad poziomem 0
Projekty domow pasywnych tez b.czesto uwzgledniaja plyte.
Czy jest tam jakas dodatkowa hydroizolacja?
Czy ich projektantow tez nie interesuja rachunki inwestora ?
Upierasz sie, jakbys przynajmniej dorownywal im wiedzą...
Co do Twoich kierownika, majstra itp...
Wiesz, na swej drodze spotkalem sie w takimi, o mowili, ze ściany 18cm to proszenie się o klopoty, , wiazary to proszenie sie o klopoty, opianowane ramką plyty styropianowe na elewacji to proszenie sie o klopoty...
Ze posadowienie domu na glebokosci 30cm i to na styropianie to proszenie sie o klopoty...
Przemek89g
22-12-2018, 17:00
Nie rozumiem... przeciez badania geotechniczne sa wymagane do pozwolenia na budowe!? Jezeli np architekt adaptujacy "zalatwia" Ci to w cenie, to powiedz mu ze nie chcesz tego i sam to zalatwisz a niech on Ci obnizy oplate za calosc. Wtedy zaplacisz u niego 300zl mniej (zazwyczaj tyle kosztuje "pieczatka") dolozysz juz nie 1000zl tylko np 700zl. Wtedy masz czarno na bialym co bedziesz mial pod domem. Z reszta kazdy szanujacy sie konstruktor nie zrobi projektu plyty bez tych badan...
Btw w mojej okolicy takie badania kosztuja 700zl/3 odwierty.
Szczerze mówiąc to nie wiedziałem, że badania geotechniczne są wymagane. Projektanta na pewno zapytam na jakiej podstawie sądzi, że musiałbym kopać dołek na 1m głębokości. Zorientuje się też ile u mnie coś takiego kosztuje.
Robinson74
22-12-2018, 19:17
Mój potencjalny kierownik budowy stwierdził, że szkoda kasy na badania geotechniczne. Gdyby to nie był mój znajomy, to po takim stwierdzeniu na pewno nie zostałby moim KB, a tak to jeszcze ma szansę, ale aż się boję na czym on jeszcze będzie chciał mi "oszczędzić".
miloszenko
22-12-2018, 20:28
Szczerze mówiąc to nie wiedziałem, że badania geotechniczne są wymagane. Projektanta na pewno zapytam na jakiej podstawie sądzi, że musiałbym kopać dołek na 1m głębokości. Zorientuje się też ile u mnie coś takiego kosztuje.
Czy muszą być badania decyduje zapis w miejscowym planie zagospodarowania. Warunki techniczne tego nie narzucają.
Czy muszą być badania decyduje zapis w miejscowym planie zagospodarowania. Warunki techniczne tego nie narzucają.
WT nie.
Ale Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych owszem. Wymaga badań geotechnicznych. I nie pozostawia w tym zakresie swobody autorom MPZP.
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji z Art. 34 Prawa budowlanego i jest bezwzględnie obowiązujące każdego.
miloszenko
23-12-2018, 08:20
WT nie.
Ale Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych owszem. Wymaga badań geotechnicznych. I nie pozostawia w tym zakresie swobody autorom MPZP.
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji z Art. 34 Prawa budowlanego i jest bezwzględnie obowiązujące każdego.
Czy to dotyczy domów jednorodzinnych także? Jeśli tak to od kiedy ?
Czy to dotyczy domów jednorodzinnych także? Jeśli tak to od kiedy ?
Od 29 kwietnia 2012 roku dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym dla domów jednorodzinnych, konieczne jest sporządzenie opinii geotechnicznej.
plusfoto
23-12-2018, 09:26
Dotyczy czy nie ale projektant i konstruktor podejmują ryzyko projektując płytę bez tych badań. Chyba że z marszu projekt jest robiony pod niekorzystne warunki czy potrzeba czy nie. Klient przecież płaci a nie oni.
Kończac dyskusję w temacie wyokosci podłogi nad gruntem - jesli klasyczny fumdament uniemozliwia uzyskanie poziomu np 15 cm (bo to proszenie się o klopoty), to oznacza kolejny argument za płytą.
Tak, na FM jest moda na płyty. Jaki jest kanon hydroizolacji? Placebo 0,2mm? I wiara w nienasiąkliwość XPS (a co odważniejsi dają nawet EPS)?
Lepiej w jakim sensie? I na tym i na tym postawisz dom. Nie ma różnicy. No lepiej... no taniej. Rozumiem, że jak glina i wysokie wody to płyta wymaga dużej wymiany gruntu?
Nie wiedziałem, że istnieje zakaz izolowania płyty czymś innym niż folią 0,2mm. Tą samą, która jest standardem przy zwykłych fundamentach, bowiem papa ze względu na koszt nie jest aż taka popularna. Pomijam jej atest, bo ten, który jest tu w kółko wklejany dla Icopala dotyczy innego produktu niż obecnie jest dostępny.
Tak, na FM jest moda na płyty. Jaki jest kanon hydroizolacji? Placebo 0,2mm? I wiara w nienasiąkliwość XPS (a co odważniejsi dają nawet EPS)?
Nie wiem jaki miałby być sens dawania XPSa np. u mnie , gdzie jest sam piach i woda poniżej 3m (geolog sie nie dokopał).
Robinson74
23-12-2018, 19:40
a co odważniejsi dają nawet EPS"odważniejsi" w cudzysłowiu, żeby nie powiedzieć "głupsi".
Robinson74
23-12-2018, 19:44
sam piach i woda poniżej 3m (geolog sie nie dokopał).Geolog się nie dokopał do zwierciadła wód gruntowych i dobrze. Ale piach nie jest suchy, to jest wilgotny piach, który bardzo ładnie podciąga kapilarnie wilgoć, która sobie powoli wchodzi w styropian, w folię PE i w beton iw jego zbrojenie. Oczywiście proces destrukcji zbrojenia będzie bardzo powolny i wieloletni, więc jeśli komuś nie zależy na wartości swojego domu za 20-30-50 lat, to niech daje pseudohydroizolację.
Robinson74
23-12-2018, 19:45
Ja wymieniam 50cm gliny na pospółkę, ale u mnie wyjątkowa sytuacja - płyta będzie głęboko posadowiona, pod piwnicą.
Geolog się nie dokopał do zwierciadła wód gruntowych i dobrze. Ale piach nie jest suchy, to jest wilgotny piach, który bardzo ładnie podciąga kapilarnie wilgoć, która sobie powoli wchodzi w styropian, w folię PE i w beton iw jego zbrojenie. Oczywiście proces destrukcji zbrojenia będzie bardzo powolny i wieloletni, więc jeśli komuś nie zależy na wartości swojego domu za 20-30-50 lat, to niech daje pseudohydroizolację.
Z reguły w takie dyskusje nie wchodzę, ale tutaj kolega takie rzeczy wypisuje że trzeba sprostowac. Piaszczystych grunt ma swoje ograniczenia względem wznoszenia kapilarnego. Do destrukcji zbrojenia potrzebna jest jedną rzecz, mianowicie tlen, którego w dobrze zawibrowanym betonie brak. Dobrze jest poszerzać wiedzę o materiały niezwiązane z marketingiem producentów.
Jak tak czytam o tych fundamentach, ociepleniach i izolacjach to sie zastanawiam czy za 30 lat bede miał gdzie mieszkać :lol2:
Przypomnę tylko, że kilkadziesiąt lat temu domy budowano z czego popadnie i do dzisiaj stoją. Ba, wiele z nich przeszło termomodernizację i przeżyją obecnych właścicieli. Nieprawdopodobne co nie ? :cool:
Nie wiem jaki miałby być sens dawania XPSa np. u mnie , gdzie jest sam piach i woda poniżej 3m (geolog sie nie dokopał).
Nawet dziecko wie, że to tylko kwestia grzebnięcia głębiej w piaskownicy, żeby piasek był mokry i dało się z niego lepić babki. I "głębiej" to nie są metry - raczej pojedyncze decymetry.
XPS wciąga wodę i traci właściwości izolacyjne. EPS robi to jeszcze szybciej. I tym sposobem opiewana ciągłość izolacji przez to, że izolacja jest mokra powoduje większe straty energii, niż gdyby dom stał na ławach gdzie EPS jest chroniony od wilgoci solidną hydroizolacją poziomą powyżej poziomu gruntu (a pod hydroizolacją i potop może być).
Kolejna ciekawa teoria... :popcorn:
kaszpir007
24-12-2018, 09:59
Kurcze same cuuuda można tu wyczytać ...
Jakoś w krajach skandynawskich , Niemczech i innych krajach od kilkudziesięciu lat płyty fundamentowe nie są jakimś "cudem" i są stosowane ...
Czemu stosowane ?
Bo dom jest wyżej posadowiony więc tak naprawdę podciąganie kapilarne nie ma szansy wystąpić , bo można dom posadowić na gorszym terenie , bo łatwo jest wykonać izolację pozioma (pionowa nie jest potrzebna do niczego) , bo można zachować ciągłość izolacji termicznej, bo płyta fundamentowa (żelbet) jest bardzo wytrzymały i obiciążenie rozkłada się na calośc płyty , bo robót ziemnych jest dużo mniej i sam czas budowy fundamentów jest dużo krótszy , bo czas budowy jest sporo krótszy a co za tym idzie koszty robocizny są dużo mniejsze ,bo sama budowa takiej płyty jest prostsza i szybsza i raczej cięzko popełnić tutaj jakieś błędy.
W czasach gdy ceny robocizny idą do góry a ważna jest jak największa energooszczędność technologie się zmieniają i stosuje się nowsze i lepsze technologie ...
Kiedyś tez murowało się ściany na zwykłą zaprawę , teraz na cienka spoinę lub klej i itd ...
A tutaj na forum jakieś nowe "teorie" ...
Czekam aż ktoś powie że Ziemia jest płaska , bo przecież jest :lol2:
Na jaką szerokość zrobić tą opaskę? Chodzi o takie rozwiązanie jak opaska "wysadzeniowa" przy PF?Tak.
No lepiej... no taniej. Rozumiem, że jak glina i wysokie wody to płyta wymaga dużej wymiany gruntu?Trudno powiedzieć. To zależy tez od ciężaru domu, od możliwości odwodnienia, przy płycie od tego, czy izolacja pod czy nad. Wymiana gruntu na przepuszczalny może oznaczać, że powstanie basen.
fotohobby
24-12-2018, 12:28
Tak, na FM jest moda na płyty. Jaki jest kanon hydroizolacji? Placebo 0,2mm? I wiara w nienasiąkliwość XPS (a co odważniejsi dają nawet EPS)?
Moda ? Na FM ?
Zobacz sobie ilu deweloperów buduje na płytach.
Dlaczego domy pasywne (certyfikowane) są posadowione na płytach ?
Co się ma stać z tym XPS w piasku (albo jak u mnie na chudziaku), na głębokości 30cm, przy poziomie wody gruntowej 1,9m, z opaską wokół domu szeroką na 1m i drenażu ? Będzie chłonął wodę (skąd ?) i kapilarnie ją podciągał ?
Odkopywalem kiedyć opaskę, zeby podlaczyć rurę, doprowadzajacą powietrze do.kominka. Opaska to zwykły Aqua EPS, przykryty folia 0.2mm, piasek pod opaska byl zbity i suchy, plyta sucha i "ciepla" w odczuciu.
Aż zaluję, ze jej nie zważyłem ;)
Pokaż mi jednego użytkownika, który raportował problem z zawilgoceniem posadzki, ścian, w domu posadowionym na płycie ?
. I tym sposobem opiewana ciągłość izolacji przez to, że izolacja jest mokra powoduje większe straty energii, niż gdyby dom stał na ławach gdzie EPS jest chroniony od wilgoci solidną hydroizolacją poziomą powyżej poziomu gruntu (a pod hydroizolacją i potop może być).
Aż szkoda, że tymi rewelacjami dzielisz sie tylko z nami, szarymi użytkownikami FM.
Projektanci domow energooszczednych i pasywnych zapewne byliby lepszymi odbiorcami - pomyśl, ile kWh moznaby globalnie zaoszczedzić ?
jacentyy
25-12-2018, 07:13
Geolog się nie dokopał do zwierciadła wód gruntowych i dobrze. Ale piach nie jest suchy, to jest wilgotny piach, który bardzo ładnie podciąga kapilarnie wilgoć, która sobie powoli wchodzi w styropian, w folię PE i w beton iw jego zbrojenie. Oczywiście proces destrukcji zbrojenia będzie bardzo powolny i wieloletni, więc jeśli komuś nie zależy na wartości swojego domu za 20-30-50 lat, to niech daje pseudohydroizolację.
Przesadzasz , dla zbrojenia najgorsze jest ciągłe przechodzenie ze stanu zawilgoconego do suchego lub wody agresywne. Stale zawilgocony element żelbetowy w nieagresywnej wodzie będzie trwały długo. Dodatkowo te podciąganie kapilarne piasku jest słabe...
Nawet dziecko wie, że to tylko kwestia grzebnięcia głębiej w piaskownicy, żeby piasek był mokry i dało się z niego lepić babki. I "głębiej" to nie są metry - raczej pojedyncze decymetry.
XPS wciąga wodę i traci właściwości izolacyjne. EPS robi to jeszcze szybciej. I tym sposobem opiewana ciągłość izolacji przez to, że izolacja jest mokra powoduje większe straty energii, niż gdyby dom stał na ławach gdzie EPS jest chroniony od wilgoci solidną hydroizolacją poziomą powyżej poziomu gruntu (a pod hydroizolacją i potop może być).
Kaizen pierdol.. jak potłuczony, idź lepiej sam wciągnij coś białego, może zluźnisz zwieracze...
Ty z kolei zobaczyłeś jeden filmik na youtube i wierzysz w niego jak w swietego grala...
Zobacz sobie ilu deweloperów buduje na płytach.
Deweloperzy mają być wzorem dobrego budowania? :o
Dlaczego domy pasywne (certyfikowane) są posadowione na płytach ?
Jaki certyfikat masz na myśli?
Co się ma stać z tym XPS w piasku (albo jak u mnie na chudziaku), na głębokości 30cm, przy poziomie wody gruntowej 1,9m, z opaską wokół domu szeroką na 1m i drenażu ? Będzie chłonął wodę (skąd ?) i kapilarnie ją podciągał ?
https://www.youtube.com/watch?v=8WBDt0Gtdtw
I drugi filmik, który potwierdza, że XPS nasiąka wodą (choć znacznie mniej, niż EPS).
https://www.youtube.com/watch?v=osPWryFMfGM
Odkopywalem kiedyć opaskę, zeby podlaczyć rurę, doprowadzajacą powietrze do.kominka. Opaska to zwykły Aqua EPS, przykryty folia 0.2mm, piasek pod opaska byl zbity i suchy, plyta sucha i "ciepla" w odczuciu.
Suchy piasek nie daje się "zbić". Sypie się.
miloszenko
25-12-2018, 09:03
Trochę jednak pitolisz głupoty. Ja mam dom na EPS 100, 8 lat stoi, rachunki bardzo bliskie spodziewanym z obliczeń. Tak potraficie wyolbrzymiać problemy na forum jakby fakt, że coś się wody do XPSa dostanie co najmniej podwajała koszy grzania domu. Rzygać się chce od tych wypocin, bo opieracie je na znaleziskach internetowych a fakty jakoś tego nie potwierdzają. Straszycie wszystkich którzy tu szukają informacji w imię poklasku albo samozadowolenia.
Trochę jednak pitolisz głupoty. Ja mam dom na EPS 100, 8 lat stoi, rachunki bardzo bliskie spodziewanym z obliczeń.
To argument za metodą wykonywania obliczeń? Bo na pewno nie za pchaniem EPS do gruntu.
miloszenko
25-12-2018, 10:03
To argument za metodą wykonywania obliczeń? Bo na pewno nie za pchaniem EPS do gruntu.
Podaj chociaż jeden argument za tym, że mam słuchać Ciebie a nie swojego doświadczonego projektanta/konstruktora?
Straszycie ludzi jakaś hatakumbą budowlana bo poczytaliscie internet.
fotohobby
25-12-2018, 10:17
Deweloperzy mają być wzorem dobrego budowania? :o
Jaki certyfikat masz na myśli?
https://www.youtube.com/watch?v=8WBDt0Gtdtw
I drugi filmik, który potwierdza, że XPS nasiąka wodą (choć znacznie mniej, niż EPS).
https://www.youtube.com/watch?v=osPWryFMfGM
Suchy piasek nie daje się "zbić". Sypie się.
Pudlo. Suchy piasek byl w domieszką wapna, przeciw owadom.
Mial większą wilgotnośc w momencie ukladania opaski i przed zrobieniem drenazu, niz potem po odkopaniu.
Co do deweloperow - chcialem ci tylko uzmyslowic, ze plyta, to nie jest "moda z FM
Co do certyfikatow - np instytutu z Darmstadt
Ten XPS z filmiku lezal w piasku na głębokości 30cm, 100cm nad poziomem WG, przykryty przed wodami opadowymi, zabezpieczony opaska i drenażem ?
Bo ja na filmie widze ze zostal zakopany w dziurze w terenie, gdzie w robie obok stoi woda :):)
To moze przejdźmy do konkretów - ile wyniesie jego lamda przy stosowaniu pod plyta (piasek-opaska, drewnaz zapobiegajacy wejsciu wody pod plytę) .
Wciaz czekam na linka do wpisu uzytkownika domu posadowionego na plycie, borykajacego sie z problemem wilgoci podadzki i ścian.
Pudlo. Suchy piasek byl w domieszką wapna, przeciw owadom.
Mial większą wilgotnośc w momencie ukladania opaski i przed zrobieniem drenazu, niz potem po odkopaniu.
Jaką miał przed, a jaką po? Czym mierzyłeś?
Podaj chociaż jeden argument za tym, że mam słuchać Ciebie a nie swojego doświadczonego projektanta/konstruktora?
Argumentum ad personam ma obalić argumenty merytoryczne? W takiej dyskusji nie biorę udziału.
Ale jak masz argumenty merytoryczne, które przytaczał (pomiary wilgotności EPS/XPS po x latach w glebie i ich lambdę czy inne) to chętnie się zapoznam.
Co do deweloperow - chcialem ci tylko uzmyslowic, ze plyta, toto nie jest "moda z FM
To, że coś jest (o ile jest) modne w moskwie nie dowodzi błedności tezy, że jest modne w Paryżu.
Ale naprawdę chcesz udowadniać błędność mojej obserwacji, że płyta fundamentowa jest modna na FM W wątku o płytach, który ma 744 strony? Trochę karkołomne wyzwanie.
miloszenko
25-12-2018, 11:04
Ja nie muszę udowadniać, że nie jestem koniem. Wskaż mi proszę wzrost ucieczki ciepła w sytuacji gdy styro pod domem ma ciągły kontakt z wodą (a u mnie tak jest bardzo często, mam wody gruntowe czasem i na pół metra).
Jakieś cyferki znasz, coś tam w googlach znalazłeś, ale w mojej opinii zbyt wiele sobie na tej podstawie wydedukowałeś.
Ja nie muszę udowadniać, że nie jestem koniem.
Tutaj masz dyskusję i sporo linków (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?347061-XPS-czy-EPS-zaskakujące-wyniki-badań-empirycznych)
miloszenko
25-12-2018, 11:47
Tutaj masz dyskusję i sporo linków (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?347061-XPS-czy-EPS-zaskakujące-wyniki-badań-empirycznych)
Linki nie były wiarygodne - instytucja z nazwą EPS dyskredytuje XPSa, itd.
Zamiast kierować się logiką, to się wymądrzacie. Skoro izolacja nie podciąga wody, to zakładając, iż dom cały w wodzie nie stoi problem istnieje tylko w waszych głowach. I to ma niejako potwierdzenie w praktyce.
Ja np. jak kopałem przyłącz wody i wody gruntowe były wysoko, to styro pod płytą był suchy, nic z niego nie kapało, bo woda gruntowa byłą trochę niżej niż izolacja.
Poza tym odwadnianie przez laików większej skuteczności w czasie konkretnego materiału izolacyjnego na podstawie doniesień z google jest mało wiarygodne.
jacentyy
25-12-2018, 12:51
^^ Gdy ta dyskusja miała miejsce to do sloika z wodą wsadzilem kawalki xpsa firmy finnfoam i w tym słoiku są już ponad pół roku i co jakis czas wyciągam i odkrajam kawałek i nic sie nie dzieje z tym xpsem. Nie ma żadnych kropel po przecięciu. Żadnych kropel po scisnieciu. Tak więc twierdzę że poprzez nasiakliwosc nie da sie osiagnac takiego efektu jak na filmiku, jedynie co jest mozliwe to sztuczki z para wodna i jej skraplaniem w srrukturze xpsa
Pytajnick
25-12-2018, 13:24
Mnie bardzo podobają się argumenty - bo zachód buduje na płytach i ONI mają rację.
Zanim zdecydowałem na czym budować trochę pojeździłem po pobliskich budowach w Niemczech, podzwoniłem po znajomych mieszkających TAM.
Wszędzie płyty budują tylko na XPS. KONSTRUKCYJNY (musi mieć to w specyfikacji) EPS200 mającym absorpcję wody 2%. parametry na ściskanie i rozciąganie 130kPa/280kPa stosowany jest tylko na twardych, jednorodnych podłożach, gdzie nie występuje jego spełzywanie .
No i wychodzi na to, że ONI to"gupki" bo przecież polski developer na eps100 buduje :D
Tylko...kto tu ma większe doświadczenie?
W 1989r burzyłem w Wuppertalu kilka domów jednorodzinnych, które nie miały 18tu lat. Powód - degradacja metalu i instalacji wodnych pod tynkiem gipsowym. Firmie postawiła nowe domy, dała je poszkodowanym i w miejsce wyburzonych postawiła nowe...przy okazji nabierając doświadczenia.
Oby tak nie było w przypadku NASZYCH.
Skoro izolacja nie podciąga wody, to zakładając, iż dom cały w wodzie nie stoi problem istnieje tylko w waszych głowach.
"Suchy" grunt nie ma 0g wody/kg. Wiara, że termizolacja nie wciągnie wody od ośrodla, w którym leży jest tak samo naiwna, jak wiara, że mokry eps/xps ma tę samą lambdę, co suchy.
Jakoś nikomu nie przychodzi do głowy pakować drewna bez zabezpieczenia ani nawet zawiniętego w folię do suchego niby gruntu np. jako słupa altany czy pergoli (allbo szybko się uczy na własnej skurze, że grunt wcale suchy nie jest nawet, jak wody gruntowe są głęboku), a styro - proszę bardzo.
jacentyy
25-12-2018, 14:27
Mnie bardzo podobają się argumenty - bo zachód buduje na płytach i ONI mają rację.
Zanim zdecydowałem na czym budować trochę pojeździłem po pobliskich budowach w Niemczech, podzwoniłem po znajomych mieszkających TAM.
Wszędzie płyty budują tylko na XPS. KONSTRUKCYJNY (musi mieć to w specyfikacji) EPS200 mającym absorpcję wody 2%. parametry na ściskanie i rozciąganie 130kPa/280kPa stosowany jest tylko na twardych, jednorodnych podłożach, gdzie nie występuje jego spełzywanie .
No i wychodzi na to, że ONI to"gupki" bo przecież polski developer na eps100 buduje :D
Tylko...kto tu ma większe doświadczenie?
W 1989r burzyłem w Wuppertalu kilka domów jednorodzinnych, które nie miały 18tu lat. Powód - degradacja metalu i instalacji wodnych pod tynkiem gipsowym. Firmie postawiła nowe domy, dała je poszkodowanym i w miejsce wyburzonych postawiła nowe...przy okazji nabierając doświadczenia.
Oby tak nie było w przypadku NASZYCH.
Niemcy to taki specyficzny narod, który lubi przesadzać. Z bezpieczeństwem to oni czasem kilkukrotnie przesadzaja, jakby sie dalo to by kazali 3 razy zalozyc gume na instrument aby bylo bezpiecznie.... na reke to pewnej firmie aby stosowac "konstrukcyjny" xps pod plytami, a ze Niemcy slepo wykonuja rozkazy pieprza glupoty ze tylko taki sie pod plyte nadaje....
Co do pelzania to jest cecha materiału i w przypadku xpsa jak i epsa ksztaltuje sie podobnie.
W stanach produkuja eps nawet 500 jak gdzies czytalem
Pytajnick
25-12-2018, 14:45
Niemcy to taki specyficzny narod, który lubi przesadzać. Z bezpieczeństwem to oni czasem kilkukrotnie przesadzaja, jakby sie dalo to by kazali 3 razy zalozyc gume na instrument aby bylo bezpiecznie.... na reke to pewnej firmie aby stosowac "konstrukcyjny" xps pod plytami, a ze Niemcy slepo wykonuja rozkazy pieprza glupoty ze tylko taki sie pod plyte nadaje....
Co do pelzania to jest cecha materiału i w przypadku xpsa jak i epsa ksztaltuje sie podobnie.
W stanach produkuja eps nawet 500 jak gdzies czytalem
Ja pisałem o spełzaniu podłoża.
Znajomy ma w Kanadzie dom na EPS600 . Nie wiem jak się nazywa firma ale przysyłał mi parametry:
Compressive Strength 10% Deformation - 60psi
Flexural Strength Min. - 75psi
MVTR Max - 2.27 US Perms
Water Absorption Max 0.7%
Jak zwał tak zwał czy to xps czy eps - raczej parametry są ważne :)
W innej wiadomości pisał, że m3 tego eps waży prawie 54kg
Niemcy to takie oszołomy co leją pod autostrady 'metry betonu' a Polak i piasek potrafi, a co :D
https://www.onet.pl/?utm_source=duckduckgo.com_viasg_auto-swiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=b98688b5-e42d-5c8b-ab43-f8a11d73dea4&sid=b9b33d49-b4b1-42af-a1ec-7e65a89beb8d&utm_v=2
"Suchy" grunt nie ma 0g wody/kg. Wiara, że termizolacja nie wciągnie wody od ośrodla, w którym leży jest tak samo naiwna, jak wiara, że mokry eps/xps ma tę samą lambdę, co suchy.
Jakoś nikomu nie przychodzi do głowy pakować drewna bez zabezpieczenia ani nawet zawiniętego w folię do suchego niby gruntu np. jako słupa altany czy pergoli (allbo szybko się uczy na własnej skurze, że grunt wcale suchy nie jest nawet, jak wody gruntowe są głęboku), a styro - proszę bardzo.
Podsumowując, w momencie gdy mogłeś po swojej działce pływać kajakiem, u mnie badanie nie wykazało obecności wody na głębokości 4m. W przepuszczalnym piachu. Ty sobie zrobiłeś "hydroizolację" z dysperbitu, a u mnie poszedł pionowo XPS w folii (nie mówię, że jest to 100% szczelne, ale przepuszczalność wody będzie znikoma) i został zrobiony drenaż. Jaki jest z tego jedyny słuszny wniosek? Że ty masz lepiej.
Jak nisko jeszcze jesteś w stanie jeszcze upaść, kombinując, manipulując pseudo dowodami, które potrafią zaprzeczać, i czymkolwiek co jesteś w stanie znaleźć w sieci?
P.S I co to jest ta skura?
Robinson74
25-12-2018, 20:30
Ktoś pisał o zmianie lambdy wraz ze wzrostem wilgotności materiału.
Proszę bardzo, pierwszy wykresik w tym wykładzie:
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
Pytajnick
25-12-2018, 21:23
Ktoś pisał o zmianie lambdy wraz ze wzrostem wilgotności materiału.
Proszę bardzo, pierwszy wykresik w tym wykładzie:
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
Ciekawe..a mnie najbardziej zainteresował rys46 i temat zasadności kosztów takiego a nie innego ocieplenia.
Skoro mam WT2017 i projektant wyliczył 17cm styro grafitowego przy BK kl 800 (lub 600 ale nie jestem w domu i nie sprawdzę) a ja mam mury z BK 400 czyli o mniejszym wsp. przenikania ciepła,mieszkam w II strefie (wyliczenia projektanta dla III) będę miał nie 10 a 15cm styro w podłodze i nie 20 a 30 cm wełny na stropie, to wedle tego Pana wykładowcy, mógłbym zastosować cieńszy styro co zaoszczędzi prę złociszy....kuszące.
fotohobby
26-12-2018, 10:53
Jaką miał przed, a jaką po? Czym mierzyłeś?
To, że coś jest (o ile jest) modne w moskwie nie dowodzi błedności tezy, że jest modne w Paryżu.
Ale naprawdę chcesz udowadniać błędność mojej obserwacji, że płyta fundamentowa jest modna na FM W wątku o płytach, który ma 744 strony? Trochę karkołomne wyzwanie.
Piasek po opaska był duzo badziej suchy, niz ten poza nia - doprodzadzenie powietrza kopalem na odcinku 10m, 1m z tefo byl przykryty plytami styro i zabezpieczony drenazem.
Co do mody - chcialem ci tylko uzmyslowić, ze to nie tylko "moda na FM". Inni tez tak budują
Poza tym "moda" kojarzy mi sie z czyms zmiennym i przemijajacym, a nie widzę powodow, zeby udział budynków mieszkalnych posadowionych na płycia miał się w przyszłości zmiejszać.
Ciekawe..a mnie najbardziej zainteresował rys46 i temat zasadności kosztów takiego a nie innego ocieplenia.
Mądrze gada. Trochę przekłamań. Np. oczekiwany okres amortyzacji domu 20-30 lat - chyba ma na myśli samego układu grzewczego, ale wtedy brakuje w dalszych rozważaniach uwzględnienia kosztu jego demontażu/wymiany/remontu. Trochę uproszczeń. Np. przewidywany okres amortyzacji dla każdego systemu grzewczego taki sam, liniowe koszty utrzymania każdego systemu, liniowe koszty zwiększenia grubości ocieplenia (a np. styropian o grubości do x cm kosztuje Yzł/m3 a powyżej x cm 1,2Yzł/m3, dłuższe kołki nie są proporcjonalnie droższe do ich długości itp.
Duże uproszczenie, to zrobienie jednej krzywej dla optymalnego TCO. Zdaje sie, żę jest zafiksowany na jeden konkretny system grzewczy.
I ciągle nie mogę znaleźć odpowiedzi/metod obliczeniowych, jak grubość termoizolacji ściany fundamentowej wpływa na straty ciepła.
Piasek po opaska był duzo badziej suchy, niz ten poza nia
O ile? W jakich jednostkach? Czy był całkiem suchy? Czy zawierał jeszcze wodę?
Co do mody - chcialem ci tylko uzmyslowić, ze to nie tylko "moda na FM". Inni tez tak budują
Kto twierdzi że "tylko" czy "inni tak nie budują"? Sam sobie postawiłeś jakąś tezę i mi ją przypisujesz oraz podważasz? To Twoje pomysły - nie moje. Ja napisałem że na FM jest moda na płyty. Nie zgadzasz się z tą tezą?
Poza tym "moda" kojarzy mi sie z czyms zmiennym i przemijajacym, a nie widzę powodow, zeby udział budynków mieszkalnych posadowionych na płycia miał się w przyszłości zmiejszać.
Ja też nie widzę przyczyn, żeby moda na zdrowy tryb życia czy moda na bieganie miała przeminąć. A jednak ciągle jest to nazywane modą. Znowu dopowiadasz sobie coś, i nie zgadzasz się ze swoim dopowiedzeniem?
fotohobby
26-12-2018, 11:23
Dobrze - moda na plyty jest na FM i jest też poza FM.
Generalnie - w budownictwie zapanowala moda na plyty.
Myslę, ze wazki i strasznie intrygujacy temat "mody" został wyczerpany.
:) :lol: :lol:
Co do wilgotnosci piasku - nie przeprowadzalem dswiadczen laboratorych, ale tez ich nie potrzebuje,
Mozna to bylo stwiedzic orgaloleptycznie. Ze na piasku, pod opaską, warunki sa inne od terenu nie przykrytego opaską i nieporównywalne z tymi, ktore mozna obserwowac na filmach YT, ktore linkowałeś.
Najwyraźniej nie dysponujesz danymi, jak zmienia sie lambda XPS na piasku leżącego 30cm ponizej poziomu gruntu, metr nad poziomem WG, zabezpieczonym przed opadami deszczu budynkiem, opaską i drenazem.
Dwa razy prosilem o sygnaly o problemach w wilgocią w domu posadowionym na plycie. Chyba tez ich brak.
Nie widzę sensu, zeby tę bazużyteczną dyskusję ciągnąć dalej.
kaszpir007
26-12-2018, 12:08
Szczerze ?
Narobiło się na forum wielu "fachowców" od płyt fundamentowych , którzy nawet sami nie mają płyty fundamentowej. "Fachowców" którzy nie są konstruktorami , projektantami , nie mają żadnego w tej dziennie wykształcenia i doświadczenia , ale oczywiście wiedzą najlepiej , wiedzą lepiej do fachowców i osób które mają duże doświadczenie i wykonane wyliczenia i obliczenia ...
A wiedza tych "fachowców" oparta jest na filmikach innych "pseudofachowców" i innych wypowiedziach "pseudofachowców" ..
Jak dla mnie osobom tym żal d... ściska że sami nie zrobili płyty i teraz szukają argumentów aby udowodnić że zwykłe fundamenty są lepsze od płyty i że wszyscy się mylą i jedynie oni wykonali najlepsze fundamenty ..
Ja już pisałem . Płytę można zrobić tanio i bardzo drogo i dużo zależy tu od warunków gruntowych ale też od projektu i ceny robocizny.
Ja zrobiłem TANIO płytę , w cenie sądzę zwykłych fundamentów i uważam że nowy energooszczędny dom powinien być na płycie fundamentowej ...
I tyle ...
Najwyraźniej nie dysponujesz danymi, jak zmienia sie lambda XPS na piasku leżącego 30cm ponizej poziomu gruntu, metr nad poziomem WG, zabezpieczonym przed opadami deszczu budynkiem, opaską i drenazem.
Czekam na Twoje wyniki pomiarów wilgotności pod Twoją opaską.
Czy dobrze zauważyłem, że już wycofałeś się z twierdzenia:
piasek pod opaska byl zbity i suchy
dyplomatycznie zaczynając stopniować suchość?
Piasek po opaska był duzo badziej suchy, niz ten poza nia
Skoro przyznajesz, że nie ma 0% wilgotności, to i lambdę ma inną, od deklarowanej. Wykres i omówienie masz na początku filmu, który wrzucił Robinson74. Więc pewne jest, że lambda jest gorsza. Pytanie o ile? To zależy od zawilgocenia w konkretnym przypadku - może być 0,06, może 0,1, a może 0,4. PEWNY jestem, że lambda EPS i XPS znacząco odbiega od deklarowanej, i że EPS i XPS położony w gruncie będzie miał dużo gorszą lambdę, niż położony 25cm nad poziomem gruntu, odizolowany od niego porządną hydroizolacją.
fotohobby
26-12-2018, 12:29
Tak, Kaizen, jeden byl suchy, twardy, zwiazany wapnem (raczej nie jest twarde i kruche w wilgotnym srodowisku) , drugi wilgotny .
Jeden byl pod opaska, drugi poza nia. Żaden nie mial 0% wilgotnosci, pytanie ile z tej sladowej wilgotnosci piasku spod opaski przejalby XPS.
Własciwie, to chudziak, a potem XPS, bo izolacje nie styka sie z gruntem.
Jak juz pisalem zycie potwierdza OZC, jakie zostalo przeprowadzone dla mojego domu.
Nawet jest łaskawsze.
Gównoburza, jaką rozpoczoleś, nie wiedzac, czy roznica lambdy bedzie 0.06, 0.1 czy 0.4 mnie smieszy.
Jeszcze w inycm wątku zaczaleś od idotycznych argumentow o deszczu, atakujacym cokol, czy zapadaniu sie domow, sugerowaleś niedostateczną izolację p-wilgociową posadzki i scian na płycie, skonczyleś przyznajac, ze nie wiesz, jak zmieni sie lambda izolacji.
No coz, pojawiłes sie w watku, powiedzialeś, co wiedzialeś - ja to szanuje.
Kilka osob wyrazilo zdanie odmienne, postronny inwestor, ktory tu wejdzie na podstawie argumentow, ktore tu padly sam dokona wyboru
Byłby ktoś tak uprzejmy i pokazał fotki jak rozwiązać przepusty DZ pod płytą lub na ścianie. Kombinuje DZ z rurkami PE 40 8 x 100 m lub PE 40 6 x 150m.
fotohobby
26-12-2018, 12:46
Ale petle DZ łączą sie chyba w studzience poza domem ?
Taką przynajmniej realizację widziałem.
Pytajnick
26-12-2018, 13:11
Cóż...dla jednych prawdziwym fachowcem jest polski deweloper robiący płytę na eps100 dla drugich wyznacznikiem są zachodnie standardy wykluczające ten materiał.
Wolny wybór :D
A z obserwacji - w przypadku WM to działa w inną stronę - tanie, polskie wyroby są FU i BE a zachodnie och i ach.
Mnie nie stać było na płytę na xps,czy eps200, wybrałem i zrobiłem w tym roku fundamenty zaczynając od odwiertu, geodetę do stanu zerowego w cenie 12k plus moja robota po godzinach. Do oszczędności mógłbym też zaliczyć brak urlopu i wypadów weekendowych na moto gdzie sezon zamiast na 10 tysiącach km zakończyłem na niecałym tysiącu ;/ Płyta pod 107m2 p.u.na XPS to dużo większy koszt.
Nie twierdzę też, że płyta jest gorsza, wręcz przeciwnie... gdy jest z odpowiedniego materiału a inwestora stać.
Ja się buduję za swoje a nie bankowe, więc inaczej na to patrzę ;)
Ile w przybliżeniu kosztuje obecnie płyta 100m2? Pytam teraz w imieniu znajomego, bo ma "fają" glinę na działce i wodę na 50cm. Do brinkamnów, megathermów itp go raczej nie chcę odsyłać, bo zawału dostanie, bo w moim przypadku ceny zaczynały się powyżej 40k.
Najbardziej interesuje nas koszt zbrojenia, bo beton i styro w przybliżeniu policzymy.
fotohobby
26-12-2018, 13:17
Przeciez nawet zbrojenie mozecie sobie przeliczyć, przegladajac ten watek, plyty tu wykonywane i to ile ton stali na 100m2 płyty zostalo użyte.
Wbrew pozorom wielkich roznic (poza terenami zecszkodami górniczymi) nie ma.
Wieksza zagadką jest koszt wymiany gruntu, bo ceny pospólek, tlucznia, piasku moga sie mocno roznić, w zależności od regionu kraju.
Pytajnick
26-12-2018, 14:09
Nie mogę na t-fonie trafić na wątek stali a szukajka nie pomaga ;/
Spróbuję po powrocie do domu.
miloszenko
26-12-2018, 14:24
Nie mogę na t-fonie trafić na wątek stali a szukajka nie pomaga ;/
Spróbuję po powrocie do domu.
Przyjmij sobie 150 kg/M2 jako górną granicę dla typowych warunków.
Poza tym w kwestii opłacalności, jeśli płytę wykonujemy we własnym zakresie najlepiej przemyśleć zrobienie w płycie ogrzewania i przejść wody, wtedy rezygnując z wylewki i izolacji ( to oczywiście nie jest proste) na pewno wyjdzie taniej niż robiąc tradycyjne ławy. Chociaż pewnie zaraz forumowi mądrale przypomną, że ogrzewania w płycie być nie może.
jacentyy
26-12-2018, 15:01
^^
No zgodnie z polskim prawem nie moze ...a poza tym to 15 kg a nie 150
Byłby ktoś tak uprzejmy i pokazał fotki jak rozwiązać przepusty DZ pod płytą lub na ścianie. Kombinuje DZ z rurkami PE 40 8 x 100 m lub PE 40 6 x 150m.
Ale petle DZ łączą sie chyba w studzience poza domem ?
Taką przynajmniej realizację widziałem.
Wiem że można połączyć w studzience wszystkie linie , lub w szafie na zewnętrznej ścianie budynku i prowadzić 2 nitki do PC. Bardziej mnie interesuje realizacja bez studzienki. Najlepiej przepusty wszystkich nitek pod płytą, bądź przez ściany. Może ktoś z szanownych forumowiczów dysponuje takim rozwiązaniem?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?172149-Kolektor-poziomy/page43
tutaj partyzantka
Robinson74
26-12-2018, 20:13
wedle tego Pana wykładowcy, mógłbym zastosować cieńszy styro co zaoszczędzi prę złociszy....kuszące.Ale Twój projektant zapewne nie obliczył Ci najbardziej ekonomicznej kombinacji grubości termoizolacji różnych przegród, tzn. Twoje projektowane BK600/17cm/10cm/20cm i rodzaju ogrzewania, a jedynie spełniającą WT2017. Nawiasem mówiąc 20cm w dachu to bardzo mało. Zatem jeśli podniosłeś grubości w podłodze, w dachu i zmieniłeś beton na cieplejszy, to zmniejszenie grubości styropianu na elewacji rzeczywiście wystarczy do spełnienia WT2017, ale czy będzie najbardziej uzasadnione ekonomiczne pod względem wykonania i eksploatacji, to tego tak łatwo nie obliczysz.
Pytajnick
26-12-2018, 20:24
Masz rację...
Dodając do tego "każdy Cygan swego konia chwali" czyli mój materiał lepszy, a mój jeszcze bardziej itd itp nawet nie próbuję myśleć o liczeniu.bo a nuż ztymi parametrami jak z emisją w VW ;)
Wystarcza mi świadomość, że buduję cieplejszy domek niż moje 100m2 w poniemieckiej, nieocieplonej kamienicy, nowy i bez sąsiadów :D
Gównoburza, jaką rozpoczoleś
Nie przypisuj mi swoich zasług.
skonczyleś przyznajac, ze nie wiesz, jak zmieni sie lambda izolacji.
A Ty zgadzasz się z tym, że się zmieni? To co w końcu kwestionujesz w moich wypowiedziach? Ja jestem pewien, że się zmieni na znacznie gorszą gdy termoizolacja nie jest chroniona skuteczną hydroizolacją od gruntu mało wilgotnego. Grunt suchy nie istnieje (wg y PN-B-03020 mało wilgotne to najmniej wilgotne).
Przyjmij sobie 150 kg/M2 jako górną granicę dla typowych warunków.
Poza tym w kwestii opłacalności, jeśli płytę wykonujemy we własnym zakresie najlepiej przemyśleć zrobienie w płycie ogrzewania i przejść wody, wtedy rezygnując z wylewki i izolacji ( to oczywiście nie jest proste) na pewno wyjdzie taniej niż robiąc tradycyjne ławy. Chociaż pewnie zaraz forumowi mądrale przypomną, że ogrzewania w płycie być nie może.
Też tak chciałem myśląc że zrobię duże oszczędności ale parkieciarze i producent deski warstwowej rozwiał moje wątpliwości i zdecydowanie odradza klejenie drewna na beton o grubości 20-25 cm. Podobno nie odda wilgoci do momentu klejenia drewna i tak na prawdę nie wiadomo kiedy ją odda. Może jest tu ktoś kto kleił drewno do PF.
Poza tym kwestia podejść, przepustów i umiejscowienia detali przy wykonaniu jastrychu daje jeszcze jakieś możliwości korekty.
Tutaj masz dyskusję i sporo linków (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?347061-XPS-czy-EPS-zaskakujące-wyniki-badań-empirycznych)
zapomniałeś podać tego linka https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349800-Ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pytań&p=7714082&viewfull=1#post7714082
więc potwierdzam ten fakt
^^ Gdy ta dyskusja miała miejsce to do sloika z wodą wsadzilem kawalki xpsa firmy finnfoam i w tym słoiku są już ponad pół roku i co jakis czas wyciągam i odkrajam kawałek i nic sie nie dzieje z tym xpsem. Nie ma żadnych kropel po przecięciu. Żadnych kropel po scisnieciu. Tak więc twierdzę że poprzez nasiakliwosc nie da sie osiagnac takiego efektu jak na filmiku, jedynie co jest mozliwe to sztuczki z para wodna i jej skraplaniem w srrukturze xpsa
oczywiscie ,żadni z nas eksperci:p
A Ty zgadzasz się z tym, że się zmieni? To co w końcu kwestionujesz w moich wypowiedziach? Ja jestem pewien, że się zmieni na znacznie gorszą gdy termoizolacja nie jest chroniona skuteczną hydroizolacją od gruntu mało wilgotnego. Grunt suchy nie istnieje (wg y PN-B-03020 mało wilgotne to najmniej wilgotne).
Znacznie czyli o ile? :rotfl:
Szczerze ?
....
Ja już pisałem . Płytę można zrobić tanio i bardzo drogo i dużo zależy tu od warunków gruntowych ale też od projektu i ceny robocizny.
Ja zrobiłem TANIO płytę , w cenie sądzę zwykłych fundamentów i uważam że nowy energooszczędny dom powinien być na płycie fundamentowej ...
I tyle ...
Skoro taka dyskusja się tu znowu rozpętała, to ja zapytam. Ciągle zastanawiam się czy płyta czy jednak tradycyjne fundamenty. Moje warunki:
- grunt - sporo gliny przemieszanej z piachem, poniżej piach taki gruboziarnisty, co ważne bardzo wysokie wody gruntowe (nawet 0,5m)
- dom chciałbym ocieplać od środka, więc płyta w moim przypadku traci największą zaletę w porównaniu do tradycyjnych fundamentów (ciągłość izolacji)
- chciałbym wykonać fundament w miarę samodzielnie, więc wolałbym mniejszą pracochłonność (tu pewnie raczej płyta)
- dom parterowy z betonu komórkowego, czyli dosyć lekki
- ściany nośne tylko zewnętrzne, długość w sumie jakieś (przy 9x18,5) 8,5 + 18,5 + 8,5 + 18 = 53,5m (liczę ścianę z ociepleniem mniej więcej 0,5m grubości)
- powierzchnia zabudowy 166,5m2 i taka musiałby być płyta
- ocieplenia pod płytą w sumie nie musi być, jeżeli miałoby być cokolwiek, to proszek PUR (od pigeona)
- koszty, no to ważna sprawa, co byłoby tańsze biorąc pod uwagę tylko materiały
Dodatkowe pytania:
- czy jeżeli byłby fundamenty tradycyjne, to czy muszę mocno zabezpieczać je przeciwilgociowo (ocieplenie od środka)?
- czy płytę można odchudzić robiąc na krawędzi coś w rodzaju ostrogi (pogrubienia obrzeża) pod ścianami nośnymi?
Jak coś mi się przypomni, to dopytam jeszcze.
busy_beaver
27-12-2018, 05:35
Będę robił na wiosnę płytę 94,5 m2 (II kategoria szkód górniczych):
- pospółka
- 10 cm chudziak
- 20 cm XPS Austrotherm
- 24 cm płyta
- 10 cm EPS
- 8 cm wylewka
mam pytanie, jaką izolację przeciwwilgociową położyć na chudziaku co nie będzie się gryzła z XPS ?
Mnie bardzo podobają się argumenty - bo zachód buduje na płytach i ONI mają rację.
Zanim zdecydowałem na czym budować trochę pojeździłem po pobliskich budowach w Niemczech, podzwoniłem po znajomych mieszkających TAM.
Wszędzie płyty budują tylko na XPS. KONSTRUKCYJNY (musi mieć to w specyfikacji) EPS200 mającym absorpcję wody 2%. parametry na ściskanie i rozciąganie 130kPa/280kPa stosowany jest tylko na twardych, jednorodnych podłożach, gdzie nie występuje jego spełzywanie .
No i wychodzi na to, że ONI to"gupki" bo przecież polski developer na eps100 buduje :D
Tylko...kto tu ma większe doświadczenie?
W 1989r burzyłem w Wuppertalu kilka domów jednorodzinnych, które nie miały 18tu lat. Powód - degradacja metalu i instalacji wodnych pod tynkiem gipsowym. Firmie postawiła nowe domy, dała je poszkodowanym i w miejsce wyburzonych postawiła nowe...przy okazji nabierając doświadczenia.
Oby tak nie było w przypadku NASZYCH.W Niemczech izolacja stosowana pod domem MUSI mieć certyfikat instytutu Fraunhofera. Na liście są XPS kilku producentów, granulat szkła piankowego, o ile pamiętam trzech chyba producentów i zdaje się dwa EPS 200 hydrofobowe z zastrzeżeniem wytrzymałości czyli nie do wszystkich zastosowań.. Niczego innego wsadzić pod dom tam nie można. U nas hulaj dusza.
fotohobby
27-12-2018, 09:48
Nie przypisuj mi swoich zasług.
A Ty zgadzasz się z tym, że się zmieni? To co w końcu kwestionujesz w moich wypowiedziach? Ja jestem pewien, że się zmieni na znacznie gorszą gdy termoizolacja nie jest chroniona skuteczną hydroizolacją od gruntu mało wilgotnego. Grunt suchy nie istnieje (wg y PN-B-03020 mało wilgotne to najmniej wilgotne).
Ty zaczałeś pisać o "symbolicznej" hydroizolacji płyty w postaci folii 0.2.
Płyta jest IMO przereklamowana - hydroizolacja jest na poziomie placebo, bo to folia budowlana która wcześniej czy później jest dziurawa jak sito. Nawet XPS wciąga wodę. Więc wilgoć ma otwartą drogę.
Ponieważ ta hydroizolacja i tak nie izololuje XPS, tylko żelbet i ściany na nim stojące zapytałem, czy masz informację o użytkowniku domu na płycie, który ma problem z wilgocią posadzki i ścian.
Cisza.
Pytałem trzykrotnie.
No to jaki jest problem z ta hydroizolacją ?
Żeby jakoś wybrnąć, napisać coś dla samego pisania, wrzuciłeś sławetny film z XPS zakopanym w jakimś bagnie :)
Jak to sie ma to warunków użytkowania izolacji pod płytą nie wiem -natomiast Ty też nie, bo zapytałem o wzrost lambdy XPS tak użytkowanego
Cisza.
Co kwestionuję w Twoich wypowiedziach - właśnie to co powyżej - piszesz o folii, która i tak NIE izoluje XPS, nie potrafisz podać przykładu z problemem z wilgocią w domu na płycie, ciągniesz temat podpierając sie idiotycznymi w punktu widzenia przydatności w wątku filmami z YT i nie potrafisz nawet podać, czy Twoja gównoburza to o 5, 15, czy 55zł na rok.
Napisz w końcu ile to złowrogie: "znacznie"
Setki projektantów domów pasywnych i niskoenergetycznych czekają, być ich oświecił.
Bo jeszcze nie wiedzą o tym, że można wybudować "znacznie" lepiej izolowany dom.
Studząc nieco emocje ;) został wywołany temat hydroizolacji płyty. Oczywiście folia na XPS to jest żadna hydroizolacja, ale w jaki sposób i czy w ogóle wykonywać hydroizolację na płycie? Zakładam, że płyta nie stoi w wodzie. Czy w ogóle stosuje się hydroizolację w postaci np. szlamów na płytę? Czy pod murowane ściany daje się tylko folię poślizgową, a nie papę?
Jeśli już ma być hydroizolacja, to czy nie lepiej dać ją pod beton, np. w postaci rozsypywania granulatu/szlamu wiążącego/krystalizującego z betonem? Czy może lepiej chudziak i papa i na to XPS+płyta?
nie potrafisz podać przykładu z problemem z wilgocią w domu na płycie
Nie znam przypadku klejenia okładziny drewnianej bezpośrednio do płyty. Przez jej wilgotność. Ty znasz taki przypadek?
Napisałem oczywistą rzecz - że materiał chłonący wodę nieodizolowany od wilgotnego środowiska wciągnie wodę. Podałem na to dowody. Burzę to Ty wywołałeś kwestionując to stwierdzenie czy stwierdzenie, że plyta jest modna na FM. Czy twierdząc, że grunt jest suchy bez żadnych dowodów na to. Jedyny argument, że nikt nienpodaje wilgotności XPS/EPS pod płytą. A jak ma zmierzyć?
Robinson74
27-12-2018, 11:36
mam pytanie, jaką izolację przeciwwilgociową położyć na chudziaku co nie będzie się gryzła z XPS ?Bezrozpuszczalnikową. Sprawdź w karcie technicznej masy, czy jest dopuszczona do kontaktu ze styropianem. I tyle.
busy_beaver
27-12-2018, 11:53
Bezrozpuszczalnikową. Sprawdź w karcie technicznej masy, czy jest dopuszczona do kontaktu ze styropianem. I tyle.
coś takiego wystarczy:
"IZOPLAST DYSPERBENT jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym, nie zawierającym rozpuszczalnikóworganicznych środkiem do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt
prosty i wygodny w użyciu wymaga minimalnego nakładu pracy."
...Jedyny argument, że nikt nienpodaje wilgotności XPS/EPS pod płytą. A jak ma zmierzyć?Takie badania są robione i podawane w kartach technicznych wyrobów. Nie zmienia to mojej opinii, że trudno tu wskazać, kto ma rację jako, że badania z reguły zlecają i płacą za nie producenci. Może być tak, jak piszesz, że XPS jednak, w kontakcie z wilgotnym gruntem nasiąka, choć, zdroworozsądkowo nic na taką ewentualność nie wskazuje. Wydaje się, że rozsądnym jest niedopuszczanie wody w stanie wolnym do izolacji, tym bardziej w miejscu z którego ani odparować ani odpłynąć nie bardzo ma jak. Podciągania kapilarnego bym się nie obawiał, jako, że regułą jest stosowanie warstwy nie podciągającej kapilarnie pod izolację płyty.
fotohobby
27-12-2018, 12:23
Studząc nieco emocje ;) został wywołany temat hydroizolacji płyty. Oczywiście folia na XPS to jest żadna hydroizolacja, ale w jaki sposób i czy w ogóle wykonywać hydroizolację na płycie? Zakładam, że płyta nie stoi w wodzie. Czy w ogóle stosuje się hydroizolację w postaci np. szlamów na płytę? Czy pod murowane ściany daje się tylko folię poślizgową, a nie papę?
Jeśli już ma być hydroizolacja, to czy nie lepiej dać ją pod beton, np. w postaci rozsypywania granulatu/szlamu wiążącego/krystalizującego z betonem? Czy może lepiej chudziak i papa i na to XPS+płyta?
Nie ma sensu. Dysperbit, jeśli już musisz, dla lepszego samopoczucia.
Ewentualnie frakcja klińca pod płyrtę - brak podciągania kapilarnego
Instytut Fraunhofera prowadzi podobne badania. Trudno tylko coś tam znaleźć jako, że masę tego. To jednak dobrze pokazuje "nasiąkliwość" XPS w przypadku zalania podłogi. Jest praktycznie zerowa. (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.ibp.fraunhofe r.de%2Fen%2FExpertise%2FHygrothermics%2Fprojects%2 Fdrying-behavior-of-screed-products.html)
Miłego czytania :) (https://www.ibp.fraunhofer.de/en/Expertise/Hygrothermics/projects.html)
fotohobby
27-12-2018, 12:38
Nie znam przypadku klejenia okładziny drewnianej bezpośrednio do płyty. Przez jej wilgotność. Ty znasz taki przypadek?
A jaki problem w położeniu drewna na płycie grzewczej ??
https://www.parati.com.pl/parati-water,14,pl.html
https://www.budujemydom.pl/fundamenty-i-piwnice/18720-polaczenie-plyty-fundamentowej-z-powietrznym-systemem-ogrzewania
http://mihata.pl/grzewcza-plyta-fundamentowa-cz-2/
Ktoś na Forum był zmuszony do zrezygnowania z okładziny drewnianej, bo ma płyte fundamentową ?
Robinson74
27-12-2018, 13:28
busy_beaver, daj sobie spokój z tym gównem i zrób to porządnie.
Rozglądnij się w materiałach firm Remmers, Schomburg, Weber.
jacentyy
27-12-2018, 14:44
Takie badania są robione i podawane w kartach technicznych wyrobów. Nie zmienia to mojej opinii, że trudno tu wskazać, kto ma rację jako, że badania z reguły zlecają i płacą za nie producenci. Może być tak, jak piszesz, że XPS jednak, w kontakcie z wilgotnym gruntem nasiąka, choć, zdroworozsądkowo nic na taką ewentualność nie wskazuje. Wydaje się, że rozsądnym jest niedopuszczanie wody w stanie wolnym do izolacji, tym bardziej w miejscu z którego ani odparować ani odpłynąć nie bardzo ma jak. Podciągania kapilarnego bym się nie obawiał, jako, że regułą jest stosowanie warstwy nie podciągającej kapilarnie pod izolację płyty.
Zgadzam się, że producenci XPS też mogą naciagać fakty, ale w przypadku XPS'a każdy z nas może sobie sprawdzić ile w tym prawdy. Dlatego sam sobie zrobiłem test i moje spostrzezenia sa takie, że nasiąkliwość tego materiału poprzez zanurzenie w wodzie jest bardzo mała nawet w przeciagu kilku miesiecy. Nie wiem jak bedzie po np 10 lata, ale sadze, że bedzie podobnie. Co do tego filimiku to albo został zmanipulowany albo jest jakiś problem z dyfuzją pary wodnej przez ten materiał i skraplaniu się jej w jego strukturze. Taki xps mozna by było wsadzić na jakiś czas do łaźni parowej a potem do lodówki i tak kilka razy i myślę, że po kilku kilkunastu razach z xpsa po przecieciu kapała by woda.....
miloszenko
27-12-2018, 16:08
Ty zaczałeś pisać o "symbolicznej" hydroizolacji płyty w postaci folii 0.2.
Ponieważ ta hydroizolacja i tak nie izololuje XPS, tylko żelbet i ściany na nim stojące zapytałem, czy masz informację o użytkowniku domu na płycie, który ma problem z wilgocią posadzki i ścian.
Cisza.
Pytałem trzykrotnie.
No to jaki jest problem z ta hydroizolacją ?
To ja odpowiem - mam wysokie wody gruntowe, dom na EPS100, i, uwaga, brak izolacji poziomej pod pierwszą warstwą SILIKATÓW !!!
I co? No i nic. 8 lat, gdzie rok temu lało przez pół roku.
Robinson74
27-12-2018, 16:54
No po prostu w czepku urodzony.
Mam tylko nadzieję, że ten wpis nie skusi "oszczędnych inaczej" do pójścia tą drogą, żeby po iluś tam latach nie załamali się nerwowo jak poznają koszty napraw.
busy_beaver
27-12-2018, 18:40
busy_beaver, daj sobie spokój z tym gównem i zrób to porządnie.
Rozglądnij się w materiałach firm Remmers, Schomburg, Weber.
http://www.remmers.pl/4058+M5539d2b806d.0.html#bot (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.remmers.pl%2F4 058%2BM5539d2b806d.0.html%23bot) będzie dobry ? Widzę, że nawet niedaleko mam ich magazyn
fotohobby
27-12-2018, 19:05
Pytanie - w czym bedzie lepszy od wyrobu polskiego producenta ?
Zgadzam się, że producenci XPS też mogą naciagać fakty, ale w przypadku XPS'a każdy z nas może sobie sprawdzić ile w tym prawdy. Dlatego sam sobie zrobiłem test i moje spostrzezenia sa takie, że nasiąkliwość tego materiału poprzez zanurzenie w wodzie jest bardzo mała nawet w przeciagu kilku miesiecy. Nie wiem jak bedzie po np 10 lata, ale sadze, że bedzie podobnie. Co do tego filimiku to albo został zmanipulowany albo jest jakiś problem z dyfuzją pary wodnej przez ten materiał i skraplaniu się jej w jego strukturze. Taki xps mozna by było wsadzić na jakiś czas do łaźni parowej a potem do lodówki i tak kilka razy i myślę, że po kilku kilkunastu razach z xpsa po przecieciu kapała by woda.....
Tak jak już jeden z kolegów napisał tylko jeden producent XPS ma aprobatę techniczną. Reszta deklaracja zgodności. Producent może deklarować gruszki na wierzbie i tak się często dzieje. Z foli ochronnej niektórzy robili folię budowlaną, i to była powszechna praktyka. Innaczej jak jest aprobata techniczna, niezależna jednostka certyfikująca bada produkt na każdym etapie.
Mam praktycznie odsłonięty xps pod płyta od marca. Dopiero na wiosnę będę doklejał burty, bo przez ten okres odspoiły się po południowej stronie w 30% od płyty. Dorobię opaskę z niekrojonego Aqua styro, która wejdzie pod 2 warstwę burty (10+ok 8-10cm). XPS jest suchy ja wiór, choć badałem jedynie dotykiem. Płyta od dołu jest mokra przez zalewający ją deszcz. Pod XPSem mam pospółkę i ze 2m piachu. Woda stabilnie przez cały rok na gł ok 1.5-1.7m. Drenaż polny na działce, 40m od działki rów melioracyjny. po działce można chodzić w największe ulewy. Chyba zrezygnuje z drenażu opaskowego, który w przypadku zatkania może wypłukać pospółkę i zakłócić odpływ wody.
Skoro taka dyskusja się tu znowu rozpętała, to ja zapytam. Ciągle zastanawiam się czy płyta czy jednak tradycyjne fundamenty. Moje warunki:
- grunt - sporo gliny przemieszanej z piachem, poniżej piach taki gruboziarnisty, co ważne bardzo wysokie wody gruntowe (nawet 0,5m)
- dom chciałbym ocieplać od środka, więc płyta w moim przypadku traci największą zaletę w porównaniu do tradycyjnych fundamentów (ciągłość izolacji)
- chciałbym wykonać fundament w miarę samodzielnie, więc wolałbym mniejszą pracochłonność (tu pewnie raczej płyta)
- dom parterowy z betonu komórkowego, czyli dosyć lekki
- ściany nośne tylko zewnętrzne, długość w sumie jakieś (przy 9x18,5) 8,5 + 18,5 + 8,5 + 18 = 53,5m (liczę ścianę z ociepleniem mniej więcej 0,5m grubości)
- powierzchnia zabudowy 166,5m2 i taka musiałby być płyta
- ocieplenia pod płytą w sumie nie musi być, jeżeli miałoby być cokolwiek, to proszek PUR (od pigeona)
- koszty, no to ważna sprawa, co byłoby tańsze biorąc pod uwagę tylko materiały
Dodatkowe pytania:
- czy jeżeli byłby fundamenty tradycyjne, to czy muszę mocno zabezpieczać je przeciwilgociowo (ocieplenie od środka)?
- czy płytę można odchudzić robiąc na krawędzi coś w rodzaju ostrogi (pogrubienia obrzeża) pod ścianami nośnymi?
Jak coś mi się przypomni, to dopytam jeszcze.
Ktoś może coś... pomóżcie...
Robinson74
27-12-2018, 21:02
będzie dobry ? Widzę, że nawet niedaleko mam ich magazynTo emulsja bitumiczna renomowanego producenta, więc na pewno będzie o wiele lepsza niż Twoja pierwotna propozycja, chociaż jej główne zadanie to też raczej jako podkład, po zmieszaniu z wodą.
Dla siebie robiłbym podkład + masa polimerowo-bitumiczna, ale to będzie znacznie droższe rozwiązanie, ale 100% pewne.
Ja zawsze dążę do jak najlepszych rozwiązań za (jeszcze) akceptowalną cenę, ale na fundamencie nie będę oszczędzał, bo tego już nie poprawię.
A jaki problem w położeniu drewna na płycie grzewczej ??
Ktoś na Forum był zmuszony do zrezygnowania z okładziny drewnianej, bo ma płyte fundamentową ?
Problem niestety niebagatelny. Otoz grubosc plyty ma zasadnicze znaczenie.Wykonawcy plyt pisac moga co chca bo oni gwarancji na te deski nie dadza - co innego parkieciarze.
Jak nie wierzysz to udaj ewentualnego klienta i powiedz, ze masz 20-25 cm betonowej plyty grzewczej i chcesz na niej polozyc deski ....
Nikt z kim dotychczas rozmawialem nie chcial sie tego podjac (poza jednym wyjatkiem, ale z dugiego kranca Polski).
Praktycznie nie da sie wysuszyc tak grubego betonu do poziomu bezpiecznego dla polozenia drewna.
Jest ciekawa praca testowa (jak znajde znow linka to podrzuce), ktora jasno wykazuje ze taki beton mooooze uda sie wysuszyc po roku do 2 lat !! (latwo sie suszy pierwsze 5-10 cm a pozniej to jest proces spowolniony 2-3 krotnie z uwagi ze nie przebiega to liniowo jak mogloby sie wydawac)
Stad parkieciarze po moich usilnych namowach zgodzili sie drewno polozyc ale bez gwarancji - na moja odpowiedzialnosc.
Powiedzieli ze zagruntuja podloge jakims blockerem wilgoci i moga polozyc, ale ze wilgoc i tak mi wyjdzie wtedy na scianach i pewnie za 2-3 lata bede mial do wymiany listwy przypodlogowe przemoczone.
Jeszcze jedno - poczytaj jak zmierzyc wilgoc w tak grubym betonie. Jak znajdziesz sposob (satysfakcjonujacy parkieciarzy) to gratuluje. To jest glowny problem kladzenia drewna na plycie. Nie wiadomo tak naprawde ile jest tej wilgoci bo jest to praktycznie niezmierzalne......
Ok, czyli wysuszyć się da. Kwestią jest czas, a nie to, że ten beton ciągnie wilgoć z gruntu, co jest tutaj sugerowane.
P.S. Również z taką opinią spotkałem się w kwestii parkietu prosto na PF. Ale zawsze przyczyna była ta sama - czas odparowania wody z grubej płyty.
miloszenko
27-12-2018, 22:20
Problem niestety niebagatelny. Otoz grubosc plyty ma zasadnicze znaczenie.Wykonawcy plyt pisac moga co chca bo oni gwarancji na te deski nie dadza - co innego parkieciarze.
Jak nie wierzysz to udaj ewentualnego klienta i powiedz, ze masz 20-25 cm betonowej plyty grzewczej i chcesz na niej polozyc deski ....
Nikt z kim dotychczas rozmawialem nie chcial sie tego podjac (poza jednym wyjatkiem, ale z dugiego kranca Polski).
Praktycznie nie da sie wysuszyc tak grubego betonu do poziomu bezpiecznego dla polozenia drewna.
Jest ciekawa praca testowa (jak znajde znow linka to podrzuce), ktora jasno wykazuje ze taki beton mooooze uda sie wysuszyc po roku do 2 lat !! (latwo sie suszy pierwsze 5-10 cm a pozniej to jest proces spowolniony 2-3 krotnie z uwagi ze nie przebiega to liniowo jak mogloby sie wydawac)
Stad parkieciarze po moich usilnych namowach zgodzili sie drewno polozyc ale bez gwarancji - na moja odpowiedzialnosc.
Powiedzieli ze zagruntuja podloge jakims blockerem wilgoci i moga polozyc, ale ze wilgoc i tak mi wyjdzie wtedy na scianach i pewnie za 2-3 lata bede mial do wymiany listwy przypodlogowe przemoczone.
Jeszcze jedno - poczytaj jak zmierzyc wilgoc w tak grubym betonie. Jak znajdziesz sposob (satysfakcjonujacy parkieciarzy) to gratuluje. To jest glowny problem kladzenia drewna na plycie. Nie wiadomo tak naprawde ile jest tej wilgoci bo jest to praktycznie niezmierzalne......
To daj kabel grzejny w płytę i przyspiesz proces suszenia, tylko pod nadzorem kierbuda żeby się płyta w księżyc nie wygięła.
fotohobby
28-12-2018, 00:00
Problem niestety niebagatelny. Otoz grubosc plyty ma zasadnicze znaczenie.Wykonawcy plyt pisac moga co chca bo oni gwarancji na te deski nie dadza - co innego parkieciarze.
Jak nie wierzysz to udaj ewentualnego klienta i powiedz, ze masz 20-25 cm betonowej plyty grzewczej i chcesz na niej polozyc deski ....
Nikt z kim dotychczas rozmawialem nie chcial sie tego podjac (poza jednym wyjatkiem, ale z dugiego kranca Polski).
Praktycznie nie da sie wysuszyc tak grubego betonu do poziomu bezpiecznego dla polozenia drewna.
Jest ciekawa praca testowa (jak znajde znow linka to podrzuce), ktora jasno wykazuje ze taki beton mooooze uda sie wysuszyc po roku do 2 lat !! (latwo sie suszy pierwsze 5-10 cm a pozniej to jest proces spowolniony 2-3 krotnie z uwagi ze nie przebiega to liniowo jak mogloby sie wydawac)
Stad parkieciarze po moich usilnych namowach zgodzili sie drewno polozyc ale bez gwarancji - na moja odpowiedzialnosc.
.
Zgadzam się w całej rozciągłości, tyle, że nie o czasie schnięcia 20-25cm betonu płyty grzewczej, była mowa, tylko o sugestiach, że z uwagi na konstrukcję płyty będzie ona źródłem wilgoci w użytkowanym już później domu
z uwagi na konstrukcję płyty będzie ona źródłem wilgoci w użytkowanym już później domu
Coraz ciekawsze teorie wymyślasz. Płyta źródłem wilgoci... Jakie reakcje chemiczne spowodują wytwaranie h2o w płycie?
Jeżeli będzie źrodłem wilgoci w układzie podbudowa z piasku>XPS>folia>Beton W8, to w sumie czemu by nie miała być w tym samym układzie + 10-15cm XPS i wylewka? Tych jest więcej, a o problemach z wilgocią też cisza.
fotohobby
28-12-2018, 00:11
Coraz ciekawsze teorie wymyślasz. Płyta źródłem wilgoci... Jakie reakcje chemiczne spowodują wytwaranie h2o w płycie?
Brawo, złapałeś mnie na nieprecyzyjnym przekazaniu problemu.
Oczywiście w sugestiach Twych jest nie źrodłem wilgoci, tylko przekaźnikiem wilgoci z gruntu via XPS przez beton do pomieszczeń
EDIT Natomiast, jeśli już wschodzimy w semantykę, to nie wiem, czy tak całkowicie niedopuszczalne jest, (wchodząc do zawilgoconego pomieszczenia), powiedzenie, że źródłem wilgoci w nim jest np jastrych (mur, strop etc)
Mimo, iż każdy rozsądny człowiek wie, że żadna z tych przegród H2O nie produkuje i o reakcje w nich pytać się nie musi.
Ktoś może coś... pomóżcie...Trochę niespójne jest to co piszesz. Ścianę fundamentową trzeba ocieplić od zewnątrz i zabezpieczyć przed wilgocią. To standardowa procedura. Od wewnątrz można ale to zależy od warunków gruntowych. Oszczędności na ogrzewaniu ocieplenie od wewnątrz dużych nie przyniesie.
Można zrobić ostrogi pod płytą. Takie rozwiązanie proponuje jeden z wykonawców płyt. Jak zawsze jednak musi to być przeliczone, bo pod ostrogami nacisk jest większy. Jeżeli pod spodem ma być izolacja, to trzeba to uwzględnić.
Witam
Jeden z fachowców zapropnował taki wariant : Koszt 46 tyś ( Działka - grunt piaszczysty ).
- płyta fundamentowa XPS gr.10cm, dół i boki
- ułożenie folii gr 0,2mm
- zazbrojenie krzyzowe doł co 25
- wykonanie podposadzki pcv, przejście pod wodę
- zalanie betonem B20 i zawibrowanie
1. Pytanie czy w ogóle na piaszczystym terenie jest sens wykonywanie fundamentów z płyt czy lepiej wykonać to tradycyjnie? Mniejsze koszta? Dom parterowy pow. uży. 158m2
2. Poprosić fachowca o wycenę tradycjnego? Będę wdzieczny za rady, i podpowiedzi.
A od kiedy wykonawca decyduje jakie będzie zbrojenie? To z projektu wyjdzie dopiero.
plusfoto
28-12-2018, 10:34
Przypuszczam że wykonawca doszedł do wniosku że to to samo co strop.
...
2. Poprosić fachowca o wycenę tradycjnego? Będę wdzieczny za rady, i podpowiedzi.Jak najbardziej.
To daj kabel grzejny w płytę i przyspiesz proces suszenia, tylko pod nadzorem kierbuda żeby się płyta w księżyc nie wygięła.
Ja tak mam zamiar zrobic, z tym ze kabel bedzie zatopiony na gornej siatce, jakies 7 cm od powierzchni. To nie pomoze w wygrzaniu plyty od samego spodu.
Zreszta jak pisalem, wilgoc w tak grubym bvetonie jest niezmierzalna. CO bym nie robil parkieciarze gwarancji nie dadza.
Zaryzykuje i pomaziam tym blockerem wilgoci i tyle. W domu z reku raczej jest suchawo wiec wilgotnych scian sie nie boje.
Trochę niespójne jest to co piszesz. Ścianę fundamentową trzeba ocieplić od zewnątrz i zabezpieczyć przed wilgocią. To standardowa procedura. Od wewnątrz można ale to zależy od warunków gruntowych. Oszczędności na ogrzewaniu ocieplenie od wewnątrz dużych nie przyniesie.
No ale mi ocieplenie fundamentów od zewnątrz jako takie nie jest potrzebne, bo ocieplać dom chce od środka, więc co najwyżej zrobię opaskę przeciwysadzinową z proszu PUR.
Można zrobić ostrogi pod płytą. Takie rozwiązanie proponuje jeden z wykonawców płyt. Jak zawsze jednak musi to być przeliczone, bo pod ostrogami nacisk jest większy. Jeżeli pod spodem ma być izolacja, to trzeba to uwzględnić.
Jako ocieplenie pod płytę, jeżeli w ogóle będę dawał, to proszek PUR, aczkolwiek nie wiem do końca czy się nadaje, najwyżej dałbym nad.
No ale mi ocieplenie fundamentów od zewnątrz jako takie nie jest potrzebne, bo ocieplać dom chce od środka, więc co najwyżej zrobię opaskę przeciwysadzinową z proszu PUR.
Jako ocieplenie pod płytę, jeżeli w ogóle będę dawał, to proszek PUR, aczkolwiek nie wiem do końca czy się nadaje, najwyżej dałbym nad.Przy ociepleniu od wewnątrz wystarczą tylko opaski przeciwwysadzinowe o ile jest taka konieczność (warunki gruntowe). Chcesz na pewno od wewnątrz? Nie wiem czy to nie jest niepotrzebne komplikowanie tego, co jest proste.
busy_beaver
28-12-2018, 22:24
To emulsja bitumiczna renomowanego producenta, więc na pewno będzie o wiele lepsza niż Twoja pierwotna propozycja, chociaż jej główne zadanie to też raczej jako podkład, po zmieszaniu z wodą.
Dla siebie robiłbym podkład + masa polimerowo-bitumiczna, ale to będzie znacznie droższe rozwiązanie, ale 100% pewne.
Ja zawsze dążę do jak najlepszych rozwiązań za (jeszcze) akceptowalną cenę, ale na fundamencie nie będę oszczędzał, bo tego już nie poprawię.
Może zamiast mas, wystarczyłoby dać folię - > https://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/oczka-wodne/kleje-i-folie/folia-pvc-pond-liner-8-m-x-1-mm-pontec,p124329,l319.html
Przy wymiarach mojego domu folia wyszłaby w jednym kawałku.
Robinson74
28-12-2018, 22:47
Nie radzę. Widzę, że gwarancja 15 lat, a izolacja domu ma być na dziesięciolecia.
Pamiętaj, że tanio nie będzie dobrze.
Przy ociepleniu od wewnątrz wystarczą tylko opaski przeciwwysadzinowe o ile jest taka konieczność (warunki gruntowe). Chcesz na pewno od wewnątrz? Nie wiem czy to nie jest niepotrzebne komplikowanie tego, co jest proste.
Proste nie proste, to pojęcie względne. Chcę ocieplać tak jak to robił Barth3z.
Ja tak mam zamiar zrobic, z tym ze kabel bedzie zatopiony na gornej siatce, jakies 7 cm od powierzchni. To nie pomoze w wygrzaniu plyty od samego spodu.
Jeden problem to przepuszczalność wylewki. Z miksokreta beton ma jest dosyć porowaty. Jak zacierając ekipa nie zeszkli powierzchni, to schnie nieporównywalnie szybciej, od zawibrowanego betonu z gruchy. A pomimo tego po pół roku w trakcie którego przez 5 tygodni wylewka 8-9cm była wygrzewana przez 5 tygodni parkieciarz stwierdził, że zbyt wilgotne. Po kolejnym kwartale, w trakcie którego nastąpiło dodatkowe, dwutygodniowe wygrzewanie stwierdził, że można kłaść drewno.
Gdyby to było 25cm betonu z gruchy to nawet grzejąc trwałoby to lata przy skutecznej hydroizolacji - przy słabej albo przy braku ogrzewania płyty pewnie nigdy.
Rączka do góry, kto miał zmierzoną wilgotność płyty, do której bezpośrednio zostało przyklejone drewno? Ile to było czasu od wylania płyty i jaka była zmierzona wilgotność oraz jaką metodą?
Zreszta jak pisalem, wilgoc w tak grubym bvetonie jest niezmierzalna.
Jest mierzalna. Metodą CM. Tylko zwłaszcza przy płycie warto sobie to przewidzieć i zaznaczyć miejsce, gdzie kuć.
busy_beaver
29-12-2018, 10:11
Nie radzę. Widzę, że gwarancja 15 lat, a izolacja domu ma być na dziesięciolecia.
Pamiętaj, że tanio nie będzie dobrze.
Może jakiś EPDM ?
Pytam, bo płytę będę robił sam (mam na to 2 tyg. urlopu) więc ułożenie folii zajmie z 3-4 godziny i mogę układać styropian.
Nakładanie masy ( pewnie w dwóch warstwach ) będzie trwać dłużej.
Proste nie proste, to pojęcie względne. Chcę ocieplać tak jak to robił Barth3z.Oczywiście możesz. Barth przecierał szlaki. Musiał rozwiązywać problemy, których ocieplający od zewnątrz nie znają. Takie wyzwanie. Wyjdzie - nie wyjdzie. Taniej - drożej. Bardziej skuteczne - mniej skuteczne. Szybciej - wolniej. Da się - nie da się. Nie wiem, czy o to chodzi, przy budowie domu. Teraz mieszka i pewnie o tym wszystkim nie myśli ale, czy chciałby tak jeszcze raz? Tego nie wiemy. Może Barth, jeżeli jeszcze tu zagląda napisze.
busy_beaver
29-12-2018, 21:17
W projekcie nie miałem podanej nazwy XPSa oprócz "XPS 300 0,036 W/mK"
Czy Austrotherm XPS TOP 30 GK to dobry wybór (dostępny lokalnie, w dobrej cenie) ?
Robinson74
29-12-2018, 22:54
Czy Austrotherm XPS TOP 30 GK to dobry wybór (dostępny lokalnie, w dobrej cenie) ?
Powinien być OK.
Może jakiś EPDM ?
Tego nie wiem. Nigdy się nie interesowałem tym materiałem jako hydroizolacja płyty.
sebcioc55
30-12-2018, 06:49
Może jakiś EPDM ?
jak już będziesz miał oferte na taki kawał epdm'u z transportem to Ci się odwidzi ze względu na cenę. Czemu nie chcesz zrobić po Bożemu ? Nie wiem w ogóle po to ce dyskusje i kombinacje, to tak jakbyście chcieli zmienić przepis na dobre ciasto, może będzie lepiej albo nie. Daj folię PE 0,5 (https://folnet.pl/towar/folia-izolacyjno-budowlana-conbud-grubosc-050-mm) albo 2x0,5 jak jesteś nadgorliwy i temat zamieciony. Jeżeli robisz sam to jej nie uszkodzisz, a jeżeli nawet to załatasz. Ja mam już na swoim koncie pare płyt, pod domy, garaże, a nawet budynki gospodarcze. W lepszych i gorszych warunkach gruntowych. Płyta wg przepisu + dobre odwodnienie(drenaż) i można spać spokojnie.
Pozdrawiam budujących :)
busy_beaver
30-12-2018, 10:18
jak już będziesz miał oferte na taki kawał epdm'u z transportem to Ci się odwidzi ze względu na cenę. Czemu nie chcesz zrobić po Bożemu ? Nie wiem w ogóle po to ce dyskusje i kombinacje, to tak jakbyście chcieli zmienić przepis na dobre ciasto, może będzie lepiej albo nie. Daj folię PE 0,5 (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Ffolnet.pl%2Ftowar %2Ffolia-izolacyjno-budowlana-conbud-grubosc-050-mm) albo 2x0,5 jak jesteś nadgorliwy i temat zamieciony. Jeżeli robisz sam to jej nie uszkodzisz, a jeżeli nawet to załatasz. Ja mam już na swoim koncie pare płyt, pod domy, garaże, a nawet budynki gospodarcze. W lepszych i gorszych warunkach gruntowych. Płyta wg przepisu + dobre odwodnienie(drenaż) i można spać spokojnie.
Pozdrawiam budujących :)
Zrobię tak jak piszesz.
Dzięki za Twój dziennik budowy, jest się z czego uczyć !
Już wiem, że powiększę sobie chudziak o szerokość burt styropianowych.
Będę miał dzięki temu od razu złapany poziom i nie będę musiał się bać niespodziewanej burzy (burty przykleję klejem do chudziaka)
WiolciaO
31-12-2018, 14:32
Taką płytę fundamentową zaprojektowałem z wbudowanym garażem - może Ci się przydać - pogladowo.
https://i.postimg.cc/mhcGqLDJ/IMG-2802.jpg (https://postimg.cc/mhcGqLDJ)
Dziękuję za zdjęcie, ale czy mógłbyś coś więcej napisać o tym projekcie, bo nie do końca wiem o co tu chodzi. Może być priv.
Jolka Bobek
31-12-2018, 16:58
jak już będziesz miał oferte na taki kawał epdm'u z transportem to Ci się odwidzi ze względu na cenę. Czemu nie chcesz zrobić po Bożemu ? Nie wiem w ogóle po to ce dyskusje i kombinacje, to tak jakbyście chcieli zmienić przepis na dobre ciasto, może będzie lepiej albo nie. Daj folię PE 0,5 (https://folnet.pl/towar/folia-izolacyjno-budowlana-conbud-grubosc-050-mm) albo 2x0,5 jak jesteś nadgorliwy i temat zamieciony. Jeżeli robisz sam to jej nie uszkodzisz, a jeżeli nawet to załatasz. Ja mam już na swoim koncie pare płyt, pod domy, garaże, a nawet budynki gospodarcze. W lepszych i gorszych warunkach gruntowych. Płyta wg przepisu + dobre odwodnienie(drenaż) i można spać spokojnie.
Pozdrawiam budujących :)
Sebcio,
dzięki za interwencję. Ja mam płytę i już zaczęlam się zastanawiać czym ją pomazać, żeby spać spokojnie. Choć dotychczas raczej spałam - ale jak się okazuje to był spokojny sen nieuświadomionego:) Jak tę folię połączyć z folią izolacyjną pod ścianą nośną - wcisnąć pod czy nałożyć na + jakiś zakład nachodzący na ścianę?
Do Siego roku wszystkim::stereo:
fotohobby
31-12-2018, 17:33
Ale tu jest mowa o folii pod XPS, na chudziaku.
Ma nie ma sensu kłaść czegoś na płycie, chyba, że jako warstwę poślizgową w sytuacji, kiedy bezpośrednio na płycie jest wykonywana wylewka.
Jolka Bobek
31-12-2018, 17:44
Czyli jednak sie zamotałam. Za dużo wątków i tematów na raz! Pod XPS nie mam ani chudziaka ani folii, sama podbudowa. Mam na XPS w celach poślizgowych. Ale skoro i na gotowej już płycie folia wystarczy (bo będzie wylewka) to ulga. Na jakimś wątku przeczytałam, że ktoś kładł papę i dodatkowo na nią sypał suchy cement w celu przechwycenia ewentualnej wody, która miałaby się tam dostać (już nie wiem czy dołem czy górą). A ta folia pod wylewkę to z wywinięciem na ścianę?
Jest mierzalna. Metodą CM. Tylko zwłaszcza przy płycie warto sobie to przewidzieć i zaznaczyć miejsce, gdzie kuć.
Mierzalna CM-ka z mizerna dosc dokladnoscia bo sama metoda obarczona duzym bledem z uwagi na ilosc czynnikow bioracych udzial w pomiarze.(Czytalem interesujaca dyskusje na ten temat miedzy kims z tego forum (chyba parkietkomplex) i jakims instalatorem na innym forum - szkoda ze nie zapisalem sobie bo naprawde pouczajaca).
Poza tym,ze metoda malo dokladna to nie znalazlem w okolicy nikogo kto by mial software na beton c25/30.
Jak pewnie wiesz, bo jestes oczytany, do roznych wylewek sa odpowiednie (rozne) programy.
Na popularne wylewki ludzie maja, ale nikt nie zakupi drogiego softu dla jednego kolesia co robi inaczej niz wszyscy.
Ktos tam sie nawet dowiadywal ponoc czy Niemcy maja soft na taki beton, ale sie juz nie odezwal bo pewnie cena go odstraszyla.
Reasumujac - wszystko sie da - kwestia ceny i zasadnosci takiego rozwiazania.
Na marginesie nie wyobrazam sobie odkucia 18cm betonu ze zbrojonej plyty....a wiercic nie mozna bo probki by byly niewiarygodne.
Jak pewnie wiesz, bo jestes oczytany, do roznych wylewek sa odpowiednie (rozne) programy.
Jaki sofware wyczaruje cokolwiek, ze wskazania manometru? Wiesz, ile h2o było w pokruszonym betonie = znasz jego wilgotność. Wystarczy tabela.
Jaki sofware wyczaruje cokolwiek, ze wskazania manometru? Wiesz, ile h2o było w pokruszonym betonie = znasz jego wilgotność. Wystarczy tabela.
Ok. Przyznaje popierniczyly mi sie metody...
Chodzilo mi o DNS, bo CM-ke zdyskwalifikowalem jak poczytalem artykuly takie jak ten
https://dobrycykliniarz.pl/porady/artykuly/pomiary-wilgotnosci-resztkowej-jastrychow
Skoro takie babole potrafia wyjsc z wylewkami jastrychowymi 3 razy cienszymi, to watpie by u mnie sie cos udalo zrobic ta metoda bez zrycia polowy domu.
WiolciaO
01-01-2019, 23:24
Mam ogromną prośbę. W projekcie płyty fundamentowej mam zaprojektowaną izolację przeciwwilgociową obwodowo. Wykonawca zaproponował użycie papy termozgrzewalnej podkładowej. W związku z tym chciałam prosić o podpowiedź czy taki materiał będzie właściwy i czy w ogóle konieczne jest wykonanie takiej izolacji? Przepraszam, że dopytuję, ale po pierwotnym projekcie płyty, który udało mi się zmienić, oczywiście po wielkiej awanturze, ciągle mam jakieś wątpliwości co do zastosowanych rozwiązań.
Ps. Dziękuję wszystkim za wcześniejsze rady odnośnie mojego projektu płyty, co bardzo pomogło mi w rozmowie z konstruktorem, a w efekcie przełożyło się na jego zmianę.
jacentyy
02-01-2019, 05:08
^^
Rzucał się konstruktorzyna na 20 cm grubą płytę? Co do argumnetów na 10 cm pod płytą i 10 cm na płycie to trzeba było powiedzieć, że opory cieplne liczy się dla całej przegrody, dla przegrody pod względem izolacyjności cieplnej nie ma znaczenia gdzie konkretnie jest styropian , jedynie rozkład temperatur jest inny i rozkład wilgoci. Co do Twojego pytania to izolacja obwodowa to jest jak sadzę izolacja boku płyty, ja bym zastosował materiał typu dobra emulsja bitumiczna, ewentualnie szlamy mineralne, ewentualnie masy bitumiczne KMB, papa na bok jeszcze przy xpssie, który jest pod spodem to nie dobrym pomysł , jak patałachy nie zakryją xpsa to będziesz miała przysmalonego xpsa, poza tym bok płyty to jest zbyt mała powierzchnia na papę termozgrzewalna...
WiolciaO
02-01-2019, 20:23
^^
Rzucał się konstruktorzyna na 20 cm grubą płytę? Co do argumnetów na 10 cm pod płytą i 10 cm na płycie to trzeba było powiedzieć, że opory cieplne liczy się dla całej przegrody, dla przegrody pod względem izolacyjności cieplnej nie ma znaczenia gdzie konkretnie jest styropian , jedynie rozkład temperatur jest inny i rozkład wilgoci. Co do Twojego pytania to izolacja obwodowa to jest jak sadzę izolacja boku płyty, ja bym zastosował materiał typu dobra emulsja bitumiczna, ewentualnie szlamy mineralne, ewentualnie masy bitumiczne KMB, papa na bok jeszcze przy xpssie, który jest pod spodem to nie dobrym pomysł , jak patałachy nie zakryją xpsa to będziesz miała przysmalonego xpsa, poza tym bok płyty to jest zbyt mała powierzchnia na papę termozgrzewalna...
Dokładnie tak, rzucał się i to mocno, ale postawiłam na swoim, w ostateczności uznał, że zrobił trochę zapasu i zmienił projekt płyty.
Dziękuję za wskazówki, a czy IZOPLAST będzie wystarczającym produktem do izolacji?
sebcioc55
03-01-2019, 07:00
Dokładnie tak, rzucał się i to mocno, ale postawiłam na swoim, w ostateczności uznał, że zrobił trochę zapasu i zmienił projekt płyty.
Dziękuję za wskazówki, a czy IZOPLAST będzie wystarczającym produktem do izolacji?
jako izolację przeciwwilgociową można użyć masy izoplastu, najpierw RW jako podkład a potem BW jako warstwa ostateczna.
Dobrze rozumiem że chcesz tym smarować bok płyty? Nie wiem po co, bo jeżeli już tam się dostanie woda przez XPS/EPS z boku to ona bedzie albo pod albo nad płytą, więc taka boczna izolacja nie ma sensu.... Niech magicy zrobią porządnie opaskę przeciwwysadzinową i burty płyty (o ile nie jest to to samo) + prawidłowy drenaż i wody obok ani pod płytą mieć nie będziesz.
jacentyy
03-01-2019, 09:45
^^
izolacja boczna jak najbardziej ma sens i powinno się ją "wyciągnać" na ścianę tak z 30 cm nad poziom gruntu. Boki płyty pomimo drenązu są narażone na wilgoć i trzeba zrobić izolacje przynajmniej przeciw wilgociową
sebcioc55
03-01-2019, 12:53
^^
izolacja boczna jak najbardziej ma sens i powinno się ją "wyciągnać" na ścianę tak z 30 cm nad poziom gruntu. Boki płyty pomimo drenązu są narażone na wilgoć i trzeba zrobić izolacje przynajmniej przeciw wilgociową
No ok, ale jeżeli zrobisz to w sposób ciągły i szczelny. Pierwsza rzecz to większość osób robi szalunek tracony z xps/eps i nie ma jak zrobić takiej izolacji bez ponownego rozkopywania i odrywania płyt. Druga to nawet jeżeli to się zrobi albo szalunek będzie demontowalny to jak to zrobisz szczelnie na łączeniu płyty i ścian? Tam masz przecież poziomą izolację przeciwwilgociową w postaci folii/papy i woda jeżeli tam będzie to wejdzie właśnie tamtędy.
Wg mnie warstwa przepuszczalna przy samym budynku i dobry drenaż załatwiają sprawę. Przykład poniżej mojej ściany:
https://files.tinypic.pl/i/00977/kiuq81pwixdw.jpg
Ile czasu musiała by tutaj stać woda aby przeniknęła przez płytki gresowe 9mm, siatke z klejem, 16cm EPS hydrofobowego i na koniec jeszcze folię 0,2 która jest z boku płyty? Pominę fakt że mając okap na dachu to przy ścianach większość roku jest sucho jak pieprz. Oczywiście jeżeli fuga pomiędzy płytkami będzie dziurawa, a za nią będzie nieszczelne połączenie pomiędzy EPS i za nimi jeszcze dziurawa folia, będzie konkretna ulewa to pewnie jakaś woda tam się dostanie, ale gdyby to się stało to pewnie bym też trafił "szóstkę" w totolotka ;).
Nie żebym odradzał taką pionową izolację w każdym przypadku, ale czasem trzeba się zastanowić czy ma sens, a jeżeli tak to jak ją prawidłowo wykonać. Bo wydać kasę to każdy potrafi..
fotohobby
03-01-2019, 13:10
Mialem płytę wylewaną w szalunek z desek, po demontażu szalunku bok płyty oraz 3 pierwsze warstwy zostały 3-krotmie przejechane dysperbitem.
Na to burta (cokół) z 10cm XPS i 8 cm AquaEPS, siatka+klej, 2-skladnikowa izolacje p-wodna i gres.
jacentyy
03-01-2019, 14:20
^^
I to moim zdaniem jest najlepszy sposób na płyte, szalunek z xpsa ma swoje wady własnie i dodatkowo płyta podczas wiązania i poźniejszego dojrzewania odspaja się czesto od xpsa a własciwie xps od niej
Robinson74
03-01-2019, 15:12
Jak tę folię połączyć z folią izolacyjną pod ścianą nośną Niektórzy chyba nigdy nie zrozumieją, że folia to nie hydroizolacja, a beton nie toleruje wody.
Proponuję poczytać ten "wykład" i zobaczyć zdjęcia z przypadków, gdzie zastosowano folię jako hydroizolację:
https://www.bdb.com.pl/co-gryzie-beton-w-gruncie-b708-t12
fotohobby
03-01-2019, 15:21
Niektórzy chyba nigdy nie zrozumieją, że folia to nie hydroizolacja, a beton nie toleruje wody.
Proponuję poczytać ten "wykład" i zobaczyć zdjęcia z przypadków, gdzie zastosowano folię jako hydroizolację:
https://www.bdb.com.pl/co-gryzie-beton-w-gruncie-b708-t12
Zatem, jeśli dojdzie do dłuższego kontaktu betonu z wodą, Ca(OH)2 rozpuszcza się w niej i wypływa do gruntu -
Podczas stykania się betonu z wodami o odczynie kwaśnym
Słuchaj, Ty robisz ławy, czy płytę ?
Masz tak kiepskie warunki, że będzie ona stała w wodzie ?
Robinson74
03-01-2019, 15:50
Ja robię płytę na terenie gliniastym, w którym wody opadowe bardzo wolno się przesączają i długo utrzymują.
fotohobby
03-01-2019, 16:16
Wiec i tak czeka cie wymiana gruntu i drenaż.
I OK, jeśli boisz się, ze drenaż będzie niewydolny, a wymieniony grunt stworzy "wannę" to powinieneś się przed tą wodą zabezpieczyć.
Ale nie pisz tu kazdemu i przy kazdej okazji o korozji betonu i ciezkiej hydroizolacji jako sine qua non trwalosci fundamentu
Robinson74
03-01-2019, 16:21
Będę pisał w ramach przestrzegania użytkowników przed beztroską takich porad jak ta, żeby dawać folię jako hydroizolację.
Pewnie nawet na piasku bym tego nie zastosował. Myślisz, że te opisywane tam przypadki i problemy budynków dotyczą takich, które wybudowano w wodzie?
fotohobby
03-01-2019, 16:28
Ale to nie są "porady" tylko projekty.
Projekty opracowywane przez ludzi z uprawnieniami i wiekszym, lub mniejszym doswiedczeniem.
Ty zas twierdzisz, ze beton 20cm pod poziomem gruntu na piasku, z wodą metr nizej bedzie ulegał korozji zagrazajacej zywotnosci budynku.
A twoje uprawnienia i doświadczenia tycza konkretnie jakich konstrukcji ?
W artykule opisywane były konkretne przypadki budynków na plytach ??
Bo ja widze tam ławy i piwnice.
I absuludnie sie zgadzam, jak ławy siegaja 120, 250cm ponizej poziomu gruntu, to nalezy je zabezpieczyc przed woda, choc malo kto to robi, a kilkadziesiat lat temu nie robił tego nikt.
Robinson74
03-01-2019, 17:20
Nie, to nie były opisy płyt. Ale ponieważ są tam przykłady folii jako hydroizolacji to nawiązałem do jednego z poprzednich postów.
Nawet nie muszę mieć uprawnień, żeby widzieć jak naszpikowane błędami są projekty, jak potem kolejne błędy dokładają wykonawcy, i jak te błędy akceptują KB. Ja potrafię słuchać mądrych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i doświadczenie z fizyki budowli, która to wiedza powinna być podstawą tworzonych projektów.
A potem jest płacz inwestora oraz zdziwienie architekta, że taki beton W8 przecieka albo że ściany pękają, bo dam ma osiadać i ściany mają sobie pękać albo wilgoć w domu, bo inwestor myślał, że jak da superszczelne okna to będzie ciepło i przyjemnie.
I taka jest rzeczywistość. Lepiej dmuchać na zimne niż potem zapłacić wielokrotnie więcej za naprawy tych błędów.
fotohobby
03-01-2019, 17:40
Nie, to nie były opisy płyt. Ale ponieważ są tam przykłady folii jako hydroizolacji to nawiązałem do jednego z poprzednich postów.
Brawo.
Czyli była to inna konstrukcja.
Inna praca, inne warunki wilgotnościowe.
I związane z tym inne rozwiązanie techniczne.
Jedynie materiał jest ten sam - tylko sprawia mu różnicę, czy znajduje się 120cm pod poziomem gruntu, , przy poziomie WG -0.8 do -1,5m (naprzemienne zalewanie i wysychanie), czy 20cm ppg w stabilnych warunkach wilgotnościowych.
Jest mnóstwo sposobów, by podczas budowy wydać pieniądze głupio - bo niepotrzebnie.
I o ile akurat w Twoim przypadku zastosowanie ciężkiej hydroizolacji ma sens, to każdy z "mądrych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i doświadczenie z fizyki budowli" powie Ci, że w przypadku piasku i WG metr (lub więcej) poniżej konstrukcji to już nie bardzo.
Jak nie wierzysz - zapytaj.
Jolka Bobek
03-01-2019, 18:17
Ja robię płytę na terenie gliniastym, w którym wody opadowe bardzo wolno się przesączają i długo utrzymują.
Wydaje mi się, że większość o ile nie wszystkie tereny gliniaste tym się właśnie charakteryzują. I chyba w Polsce akurat wiekszość ma nieszczęście budować na takich gruntach. I dlatego robi się wymianę gruntu i płytę wg przepisu Sebcia. Albo Jacentego. Tak jak ma Sebcio, ja albo Fotohobby. Co bardziej zapobiegliwi używają szkła piankowego zamiast XPS bo "podobno" na 100% nie podciąga wody. Ale tu już jednoznacznej opinii nie ma. O mojej folii zapomnij - moja jest na XPS, a pod płytą - tylko w celach poślizgowych, a nie hydroizolacyjnych. Dlatego pytałam czy i jaka jest potrzebna hydroizolacja na płycie, a pod docelową wylewką, którą trzeba by jakoś połączyć z izolacją pod ścianami zewnętrznymi. I odpowiedź otrzymałam.
Ale to nie są "porady" tylko projekty.
Projekty opracowywane przez ludzi z uprawnieniami i wiekszym, lub mniejszym doswiedczeniem.
Ty zas twierdzisz, ze beton 20cm pod poziomem gruntu na piasku, z wodą metr nizej bedzie ulegał korozji zagrazajacej zywotnosci budynku.
Ale folia, o czym pisze Robinson74, przy PF nie jest żadną hydroizolacją. Niezależnie czy wynika z projektu, czy porady. Hydroizolacja jest szczelna, inaczej hydroizolacją nie jest. A ta folia nie jest szczelna nawet przy zbrojeniu rozproszonym, nie mówiąc o zwykłym.
fotohobby
03-01-2019, 18:46
Nigdy nie twierdziłem, że ta folia jest szczelna.
Pytanie, czy beton W8 w ukłądzie chudziak-XPS-płyta będzie przy korzystnych warunkach wilgotnościowych ulegał korozji, która zagraża trwałości konstrukcji w założonym dla niej okresie czasie użytkowania ?
sebcioc55
03-01-2019, 19:01
Brawo.
Czyli była to inna konstrukcja.
Inna praca, inne warunki wilgotnościowe.
I związane z tym inne rozwiązanie techniczne.
Jedynie materiał jest ten sam - tylko sprawia mu różnicę, czy znajduje się 120cm pod poziomem gruntu, , przy poziomie WG -0.8 do -1,5m (naprzemienne zalewanie i wysychanie), czy 20cm ppg w stabilnych warunkach wilgotnościowych.
Jest mnóstwo sposobów, by podczas budowy wydać pieniądze głupio - bo niepotrzebnie.
I o ile akurat w Twoim przypadku zastosowanie ciężkiej hydroizolacji ma sens, to każdy z "mądrych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i doświadczenie z fizyki budowli" powie Ci, że w przypadku piasku i WG metr (lub więcej) poniżej konstrukcji to już nie bardzo.
Jak nie wierzysz - zapytaj.
w 100% zgadzam się z powyższym. Nawet powiem więcej, mam garaż na PF, która nie ma izolacji cieplnej pod sobą, a jedynie folię PE0,5, która leży bezpośrednio na piasku. Jeżeli wyjdzie mi jakaś wilgoć to od razu tutaj zamelduję!! Jednak jestem pewien, że tak się nie stanie. Nawet przy takim roku jak poprzedni gdzie wody gruntowe miałem okresowo nawet 0,3m poniżej poziomu gruntu!!
WiolciaO
03-01-2019, 20:01
Mialem płytę wylewaną w szalunek z desek, po demontażu szalunku bok płyty oraz 3 pierwsze warstwy zostały 3-krotmie przejechane dysperbitem.
Na to burta (cokół) z 10cm XPS i 8 cm AquaEPS, siatka+klej, 2-skladnikowa izolacje p-wodna i gres.
Właśnie takim samym sposobem mam mieć wykonany bok płyty, tylko wykonawca zaproponował Styropian Yetico Aqua 15 cm, tylko nie wiem czy to dobry wybór, a do izolacji użycie IZOPLASTU.
WiolciaO
03-01-2019, 20:07
^^
Rzucał się konstruktorzyna na 20 cm grubą płytę? Co do argumnetów na 10 cm pod płytą i 10 cm na płycie to trzeba było powiedzieć, że opory cieplne liczy się dla całej przegrody, dla przegrody pod względem izolacyjności cieplnej nie ma znaczenia gdzie konkretnie jest styropian , jedynie rozkład temperatur jest inny i rozkład wilgoci. Co do Twojego pytania to izolacja obwodowa to jest jak sadzę izolacja boku płyty, ja bym zastosował materiał typu dobra emulsja bitumiczna, ewentualnie szlamy mineralne, ewentualnie masy bitumiczne KMB, papa na bok jeszcze przy xpssie, który jest pod spodem to nie dobrym pomysł , jak patałachy nie zakryją xpsa to będziesz miała przysmalonego xpsa, poza tym bok płyty to jest zbyt mała powierzchnia na papę termozgrzewalna...
Jeśli chodzi o tą papę to źle zrozumiałam. Ona ma iść na płytę pod ścianę, a nie na boki.
sebcioc55
03-01-2019, 20:12
Właśnie takim samym sposobem mam mieć wykonany bok płyty, tylko wykonawca zaproponował Styropian Yetico Aqua 15 cm, tylko nie wiem czy to dobry wybór, a do izolacji użycie IZOPLASTU.
yetico aqua w zupełności się nada na na burty. Pamiętaj że ten sposób o którym pisze fotohobby nadaje się tylko dla opaski przeciwwysadzinowej poziomej, wykonanie pionowej w takiej kolejności raczej jest niewykonalne.
WiolciaO
03-01-2019, 21:13
yetico aqua w zupełności się nada na na burty. Pamiętaj że ten sposób o którym pisze fotohobby nadaje się tylko dla opaski przeciwwysadzinowej poziomej, wykonanie pionowej w takiej kolejności raczej jest niewykonalne.
No właśnie nie mam w projekcie opaski przeciwwysadzinowej. Kiedy zapytałam konstruktora czy należy takową wykonać, odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ nie ma wód gruntowych. I sama już nie wiem czy powinnam ją zrobić czy nie.
miloszenko
03-01-2019, 21:29
No właśnie nie mam w projekcie opaski przeciwwysadzinowej. Kiedy zapytałam konstruktora czy należy takową wykonać, odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ nie ma wód gruntowych. I sama już nie wiem czy powinnam ją zrobić czy nie.
Hmm, a ja głupi myślałem, że grunt wysadzinowy to taki, który zmienia swoją objętość podczas zmian temperatury, a tu patrz, jak jest glina a nie ma wody gruntowej to nie wysadzinowy. SZOK.
WiolciaO
03-01-2019, 22:23
Hmm, a ja głupi myślałem, że grunt wysadzinowy to taki, który zmienia swoją objętość podczas zmian temperatury, a tu patrz, jak jest glina a nie ma wody gruntowej to nie wysadzinowy. SZOK.
No szok. Jeszcze trochę i zwariować mi przyjdzie. Tak właśnie przypuszczałam, że coś nie tak mówił, albo ja źle zrozumiałam, ale opaski w projekcie nie mam, a dlaczego? Nie wiem. Na pewno o wodzie była mowa. Zajęłam się czymś innym i temat niestety odłożyłam na później. Mam prośbę czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jaka jest różnica między opaską pionową, a poziomą?
Ps. Wychodzi na to, że trzeba jednak samemu wszystko wiedzieć.
fotohobby
03-01-2019, 22:41
Tu opaska przeciwysadzinowa pozioma (skośna).
https://lh3.googleusercontent.com/-WfgO4len0kk/Uc3NGb_gykI/AAAAAAAAAZk/UfEkcQK4qX0/s800/image.jpg
Pionowa byłaby wtedy, kiedy płyty styropianu byłyby ustawione pionowo i wkopane wzdłuż boku płyty. Jest trudniejsza w wykonaniu, poza tym narusza utwadzona podbudowe na brzegu płyty.
Na końcu poziomej (skośnej) mozna wykonac drenaż, ktory w odprowadza wodę, odprowadzaną przez płyty opaski.
Opaska ogranicza też ucieczkę ciepła spod płyty, zmniejszając stratę ciepła przez fundament.
Pewnym mankamentem ukośnej jest ro, ze przy budynku jest na niej okolo 20cm ziemi - szybko wysycha w czasie lata i trzeba dbac o nawadnianie, albo posadzic tam rośliny, ktore lubia suchy grunt ( np rozchodniki)
Pionowa byłaby wtedy, kiedy płyty styropianu byłyby ustawione pionowo i wkopane wzdłuż boku płyty. Jest trudniejsza w wykonaniu, poza tym narusza utwadzona podbudowe na brzegu płyty.
Możesz jaśniej? Przecież pionową wykonuje się na etapie podbudowy. Robienie jej po wylaniu płyty jest dosyć... odważne.
jacentyy
04-01-2019, 06:07
No właśnie nie mam w projekcie opaski przeciwwysadzinowej. Kiedy zapytałam konstruktora czy należy takową wykonać, odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ nie ma wód gruntowych. I sama już nie wiem czy powinnam ją zrobić czy nie.
To jakiś niestety słaby ten konstrukor, tak ja odpowiedział Tobie @miloszenko glina to grunt wysadzinowy, glina ma w sobie wilgoć inaczej byłaby twarda jak kamień. I dla spokojności taka opaska powinna zostać wykonana.
Niestety z konstruktorami jest jak w każdym zawodzie, niewielki procent osoób nadaje się do tego zawodu i jest fachowcami ...
fotohobby
04-01-2019, 07:52
Możesz jaśniej? Przecież pionową wykonuje się na etapie podbudowy. Robienie jej po wylaniu płyty jest dosyć... odważne.
Ktos robil tu po wylaniu i nie wiem, czy czasem nie Brinkmann, albo inny użytkownik, parający sie wylewaniem płyt.
EDIT: Brinkmann nie, gdyz on faktycznie wklada plyty na etapie zageszczanua.
Wiec albo byl to jednostkowy przypadek, albo ja sie pomylilem.
sebcioc55
04-01-2019, 09:29
Ktos robil tu po wylaniu i nie wiem, czy czasem nie Brinkmann, albo inny użytkownik, parający sie wylewaniem płyt.
EDIT: Brinkmann nie, gdyz on faktycznie wklada plyty na etapie zageszczanua.
Wiec albo byl to jednostkowy przypadek, albo ja sie pomylilem.
Zeby robic opaske pionową po wylaniu PF to trzeba być niezlym asem ;)
Bardziej chyba assholem...
WiolciaO
04-01-2019, 14:03
Tu opaska przeciwysadzinowa pozioma (skośna).
https://lh3.googleusercontent.com/-WfgO4len0kk/Uc3NGb_gykI/AAAAAAAAAZk/UfEkcQK4qX0/s800/image.jpg
Pionowa byłaby wtedy, kiedy płyty styropianu byłyby ustawione pionowo i wkopane wzdłuż boku płyty. Jest trudniejsza w wykonaniu, poza tym narusza utwadzona podbudowe na brzegu płyty.
Na końcu poziomej (skośnej) mozna wykonac drenaż, ktory w odprowadza wodę, odprowadzaną przez płyty opaski.
Opaska ogranicza też ucieczkę ciepła spod płyty, zmniejszając stratę ciepła przez fundament.
Pewnym mankamentem ukośnej jest ro, ze przy budynku jest na niej okolo 20cm ziemi - szybko wysycha w czasie lata i trzeba dbac o nawadnianie, albo posadzic tam rośliny, ktore lubia suchy grunt ( np rozchodniki)
Z tego co zrozumiałam to łatwiejsze jest wykonanie opaski poziomej. Czy ten skos powinien być pod jakimś określonym kątem?
Poprosiłam konstruktora o wyjaśnienie dlaczego nie mam opaski w projekcie i powiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ będzie wymieniony grunt i wówczas w strefie przemarzania nie będzie gruntów wysadzinowych i nie ma co dodatkowych kosztów ponosić.
W opinii, licząc od pierwszej warstwy jest: nasyp niekontrolowany, glina piaszczysta/piasek gliniasty i piasek drobny. W takim razie jak sądzicie, jest zasadne wykonanie opaski w moim przypadku czy odpuścić temat? Wiem, że opaska ma wiele zalet, ale nie wiem czy wykonawca będzie wiedział w czym rzecz.
WiolciaO
04-01-2019, 14:14
Jeszcze jedno pytanie. Dziś dostałam projekt płyty po zmianach i konstruktor zaproponował na płytę styropian PS-E FS 20. Czy jest to stare oznaczenie EPS 100?
plusfoto
04-01-2019, 14:17
Nawet gdyby tak było to opaska nie tylko pełni taką rolę. Ważniejszą jest ograniczenie ucieczki ciepła, a tego żaden piasek nie zapewni. Koszt tej opaski to ułamek kwoty którą wydasz na płytę.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin