Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
plusfoto
04-01-2019, 14:18
Jeszcze jedno pytanie. Dziś dostałam projekt płyty po zmianach i konstruktor zaproponował na płytę styropian PS-E FS 20. Czy jest to stare oznaczenie EPS 100? Na czy pod? A jeśli chodzi o nazwę to tak.
WiolciaO
04-01-2019, 14:41
Na czy pod? A jeśli chodzi o nazwę to tak.
Na płytę. Wydaje mi się, że wystarczy. Pod mam XPS 300.
WiolciaO
04-01-2019, 14:48
Nawet gdyby tak było to opaska nie tylko pełni taką rolę. Ważniejszą jest ograniczenie ucieczki ciepła, a tego żaden piasek nie zapewni. Koszt tej opaski to ułamek kwoty którą wydasz na płytę.
Też tak pomyślałam, więc pewnie zrobię. Czy jest jakaś technika wykonania tej opaski albo na coś szczególnie zwracać uwagę? Przepraszam, że tak o wszystko dopytuję, ale chciałabym wiedzieć jak to powinno być prawidłowo wykonane, żeby popełnić jak najmniej błędów.
Mialem płytę wylewaną w szalunek z desek, po demontażu szalunku bok płyty oraz 3 pierwsze warstwy zostały 3-krotmie przejechane dysperbitem.
Na to burta (cokół) z 10cm XPS i 8 cm AquaEPS, siatka+klej, 2-skladnikowa izolacje p-wodna i gres.
U mnie będzie szalunek z XPS i w to będzie lana płyta. Potem oczywiście zamierzam położyć siatkę i klej na to (nie będę miał możliwości zrobić jak Ty). Na klej chcę dać jakiś szlam uszczelniający jako hydroizolacja. Powiedz mi, co Ty dawałeś jako 2-składnikowa izolacja p-wodna, na którą można było kłaść gres? Powierzchnia moich burt to 35m2, więc nie ma tego dużo.
Witam,
po lekturze forum jestem zdecydowany na płytę fundamentową w wariancie:
- 10cm XPS pod płytą
- płyta
- 10 cm EPS nad płytą,
- wylewka z podłogówką
- płytki
wykonałem badania geotechniczne:
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/8b53033ed0a2.jpg (https://naforum.zapodaj.net/8b53033ed0a2.jpg.html)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2e2c1569b99c.jpg (https://naforum.zapodaj.net/2e2c1569b99c.jpg.html)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/78441b7a1a48.jpg (https://naforum.zapodaj.net/78441b7a1a48.jpg.html)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/fa4bf2e3cc6f.jpg (https://naforum.zapodaj.net/fa4bf2e3cc6f.jpg.html)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/f7e7e403645a.jpg (https://naforum.zapodaj.net/f7e7e403645a.jpg.html)
w dniu wiercenia 08.11.2018 nie stwierdzono wody gruntowej w żadnym z otworów, natomiast w okresie roztopów(marzec) woda ciężko spływa i w najniższym punkcie działki ok. 241.0 m n.p.m długo utrzymuje się na powierzchni,
projekt trafił do konstruktora, który napisał:
"Wg mnie posadowienie na piaskach pylastych w formie płyty wymaga szczególnej uwagi. Ryzyko polega na tym, że grunty, które mają zawartość drobnej frakcji (pyły) mogą zmieniać swoje parametry z biegiem czasu - pod częścią płyty piaski w warstwie IA będą filtrowały wody opadowe a w pozostałej części nie itd. Druga sprawa - humusu mamy ok. 0,5m. Trzeba go zdjąć na całości i wykonać podsypkę piaskową, która (będzie to zadaniem niełatwym na tym gruncie ze względu na konieczność występowania bezopadowego okresu przy robotach ziemnych) musi wynieść budynek ponad poziom czyli ok. 20-30cm.
Wg mnie nie ma technicznego i ekonomicznego uzasadnienia wykonania płyty.
Proponuję posadowienie na ławach fundamentowych."
Co się stanie z tymi piaskami, gdy po zdjęciu humusu napada do środka?
Czy upierać się przy płycie czy rozważyć ławy?
dodam, że "0" budynku zostało przyjęte na 242 m n.p.m.
gdy odejmiemy wszystkie w/w warstwy płyty (razem ok. 50 cm) oznacza, że podbudowa płyty powinna być na ok. 241,5 m n.p.m.
przy ławach też muszę zdjąć cały humus, posadowić je niżej, potem wszystko zasypać piachem, więc to to tamo albo i więcej piachu,
Co radzicie?
jacentyy
08-01-2019, 02:11
^^
kolejny konstruktorzyna - nie ma pojęcia o płytach - pod względem technicznym nie ma żadnych ale to żadnych przeciwwskazań co do płyty.
Płyta fundamentowa powinna wyjść coś w okolicach ceny zwykłych fundamentów, ewentualnie trochę drożej myślę, żę maks do 10-20 %. Ale tak łatwo nie stwierdzimy tego nie znając projektu i nie robiąc kosztorysu do obu rozwiązań.
Co do geologii : pod warstwami piasków pylastych masz warstwy nieprzepuszczalne, stąd w najniższym punkcie podczas roztopów czy intensywnych opadach zbiera się woda, ale ona ma gdzieś ujście skoro później sytuacja się normuje. Naprawdę nic się z tymi piaskami pylastymi nie stanie jak zrobisz wyrównanie z piasku grubego i na to płyta. Ale wybór należy do Ciebie, jakie argumenty będą dla Ciebie ważniejsze....
poza tym ja jako konstruktor wolę posadowić płytę, która zdecydowanie lepiej rozkłada naprężenia z budynku na piaskach pylastych( patrz jaka jest powierzchnia płyty do ław fundamentowych ), niż ławy na plastycznej glinie.....
fotohobby
08-01-2019, 08:44
U mnie będzie szalunek z XPS i w to będzie lana płyta. Potem oczywiście zamierzam położyć siatkę i klej na to (nie będę miał możliwości zrobić jak Ty). Na klej chcę dać jakiś szlam uszczelniający jako hydroizolacja. Powiedz mi, co Ty dawałeś jako 2-składnikowa izolacja p-wodna, na którą można było kłaść gres? Powierzchnia moich burt to 35m2, więc nie ma tego dużo.
Dwuskładnikowy Mapeì Mapelastic, a na jednaj scianie Cemizol 2EP, bo byl dostępny w mniejszym opakowaniu.
Dwuskładnikowy Mapeì Mapelastic, a na jednaj scianie Cemizol 2EP, bo byl dostępny w mniejszym opakowaniu.
Dzięki!!!
ucze sie na swoich b
08-01-2019, 21:23
mam pytanie odnosnie wylania płyty na ławach fundamentowych-miałem wylany fundament 7*7 i było wymurowane na to po 6 bloczkow doszło do zmiany projektu i zstał dolany do poprzedniego fundmentu po wczesniejszym nawierceniu i wbiciu starterow .teraz jast 7*10.50 i chce na to wylać płyte z 20 cm ociepleniem pod płyta zeby budynek równo osiadał co wy na to
-
Zwierzaczysko
09-01-2019, 14:51
Mam pytanie z innej beczki.
Wokół płyty mam położone rury drenarskie bez studzienki, bo docelowo woda będzie odprowadzana do pobliskiego stawiku. Rury są w tej chwili wyciągnięte na wierzch. Czy docelowo wystarczy jeśli dokopie się do ich poziomu i tam wepnę się w nie rurą kanalizacyjna, która pod odpowiednim spadkiem będzie odprowadzać wodę do stawu?
Mam pytanie z innej beczki.
Wokół płyty mam położone rury drenarskie bez studzienki, bo docelowo woda będzie odprowadzana do pobliskiego stawiku. Rury są w tej chwili wyciągnięte na wierzch. Czy docelowo wystarczy jeśli dokopie się do ich poziomu i tam wepnę się w nie rurą kanalizacyjna, która pod odpowiednim spadkiem będzie odprowadzać wodę do stawu?Na jakiej głębokości te rury mają być? Ta "studzienka" to studnia chłonna? Jakoś niejasno piszesz. Możesz zrobić odprowadzenie z drenażu do stawu. Nie bardzo rozumiem w czym problem.
Zwierzaczysko
10-01-2019, 05:46
Rury mam już położone wokół płyty fundamentowej, w najniższym miejscu są na głębokości 1,2m. Nie są podłączone do żadnej studni drenarskiej, bo takiej nie mam. W tej chwili po prostu są luźno wyjęte ponad grunt. Moje pytanie jest tylko w kwestii czy wystarczy zrobić do nich podłączenie z rur kanalizacyjnych i pociągnąć te rury pod odpowiednim kątem aż do stawu?
Rury mam już położone wokół płyty fundamentowej, w najniższym miejscu są na głębokości 1,2m. Nie są podłączone do żadnej studni drenarskiej, bo takiej nie mam. W tej chwili po prostu są luźno wyjęte ponad grunt. Moje pytanie jest tylko w kwestii czy wystarczy zrobić do nich podłączenie z rur kanalizacyjnych i pociągnąć te rury pod odpowiednim kątem aż do stawu?Wystarczy. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii.
Witam,
po lekturze forum jestem zdecydowany na płytę fundamentową w wariancie:
- 10cm XPS pod płytą
- płyta
- 10 cm EPS nad płytą,
- wylewka z podłogówką
- płytki
wykonałem badania geotechniczne:
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/8b53033ed0a2.jpg (https://naforum.zapodaj.net/8b53033ed0a2.jpg.html)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2e2c1569b99c.jpg (https://naforum.zapodaj.net/2e2c1569b99c.jpg.html)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/78441b7a1a48.jpg (https://naforum.zapodaj.net/78441b7a1a48.jpg.html)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/fa4bf2e3cc6f.jpg (https://naforum.zapodaj.net/fa4bf2e3cc6f.jpg.html)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/f7e7e403645a.jpg (https://naforum.zapodaj.net/f7e7e403645a.jpg.html)
w dniu wiercenia 08.11.2018 nie stwierdzono wody gruntowej w żadnym z otworów, natomiast w okresie roztopów(marzec) woda ciężko spływa i w najniższym punkcie działki ok. 241.0 m n.p.m długo utrzymuje się na powierzchni,
projekt trafił do konstruktora, który napisał:
"Wg mnie posadowienie na piaskach pylastych w formie płyty wymaga szczególnej uwagi. Ryzyko polega na tym, że grunty, które mają zawartość drobnej frakcji (pyły) mogą zmieniać swoje parametry z biegiem czasu - pod częścią płyty piaski w warstwie IA będą filtrowały wody opadowe a w pozostałej części nie itd. Druga sprawa - humusu mamy ok. 0,5m. Trzeba go zdjąć na całości i wykonać podsypkę piaskową, która (będzie to zadaniem niełatwym na tym gruncie ze względu na konieczność występowania bezopadowego okresu przy robotach ziemnych) musi wynieść budynek ponad poziom czyli ok. 20-30cm.
Wg mnie nie ma technicznego i ekonomicznego uzasadnienia wykonania płyty.
Proponuję posadowienie na ławach fundamentowych."
Co się stanie z tymi piaskami, gdy po zdjęciu humusu napada do środka?
Czy upierać się przy płycie czy rozważyć ławy?
dodam, że "0" budynku zostało przyjęte na 242 m n.p.m.
gdy odejmiemy wszystkie w/w warstwy płyty (razem ok. 50 cm) oznacza, że podbudowa płyty powinna być na ok. 241,5 m n.p.m.
przy ławach też muszę zdjąć cały humus, posadowić je niżej, potem wszystko zasypać piachem, więc to to tamo albo i więcej piachu,
Co radzicie?
^^
kolejny konstruktorzyna - nie ma pojęcia o płytach - pod względem technicznym nie ma żadnych ale to żadnych przeciwwskazań co do płyty.
Płyta fundamentowa powinna wyjść coś w okolicach ceny zwykłych fundamentów, ewentualnie trochę drożej myślę, żę maks do 10-20 %. Ale tak łatwo nie stwierdzimy tego nie znając projektu i nie robiąc kosztorysu do obu rozwiązań.
Co do geologii : pod warstwami piasków pylastych masz warstwy nieprzepuszczalne, stąd w najniższym punkcie podczas roztopów czy intensywnych opadach zbiera się woda, ale ona ma gdzieś ujście skoro później sytuacja się normuje. Naprawdę nic się z tymi piaskami pylastymi nie stanie jak zrobisz wyrównanie z piasku grubego i na to płyta. Ale wybór należy do Ciebie, jakie argumenty będą dla Ciebie ważniejsze....
poza tym ja jako konstruktor wolę posadowić płytę, która zdecydowanie lepiej rozkłada naprężenia z budynku na piaskach pylastych( patrz jaka jest powierzchnia płyty do ław fundamentowych ), niż ławy na plastycznej glinie.....
W tym tygodniu będę się widział z konstruktorem, jak tylko otrzymam założenia projektu, to się pochwalę, mam jeszcze takie pytania:
1) czy jako podłoże pod płytą wystarczy sam piasek czy lepiej jakieś kruszywo na spód, a potem piach lub odwrotnie?
2) a może po zebraniu humusu zastosować geowłókninę, by oddzielić ten piasek pylasty od podbudowy dla płyty?
3) co zrobić w miejscu płyty przed bramą garażową, zmontowaną od wewnętrznej strony garażu? obniżyć płytę i wstawić XPSa?
4) pod progiem drzwi zewnętrznych też obniżyć i wstawić XPSa?
WItam
Mam pytanie odnosnie przezimowania płyty. Z uwagi na brak ekip raczej nie zdążę zamknąć i cieplić domu do zimy.
Będę robił płyte z zalanymi kablami grzejnymi na górnym zbrojeniu lub siatce - coś jak nasza forumowa koleżanka https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337569-Zaciszny-domek-pod-lasem&p=7467833&viewfull=1#post7467833
Zastanawiam się jak duże moga być różnice w wymiarach płyty przy -5*C i +25*C.
Istnieje ryzyko, że mi pozrywa te kable ?
Jeśli tak to zacznę budowę w przyszlym roku jak ustawie ekipy odpowiednio.
Istnieje ryzyko, że mi pozrywa te kable ?
Bez obaw. Niejeden dom nie jest ogrzewany przez lata i nic z kablami się nie dzieje. Płycie też nie zaszkodzi mróz - już szybciej szybkie zmiany temperatury. Np. w mrozy dojdziesz do wniosku, że odpalisz ogrzewanie, bo np. masz w promocji prąd za (prawie) darmo. I od razu 10/24 pełna moc grzewcza.
jacentyy
17-01-2019, 08:06
W tym tygodniu będę się widział z konstruktorem, jak tylko otrzymam założenia projektu, to się pochwalę, mam jeszcze takie pytania:
1) czy jako podłoże pod płytą wystarczy sam piasek czy lepiej jakieś kruszywo na spód, a potem piach lub odwrotnie?
2) a może po zebraniu humusu zastosować geowłókninę, by oddzielić ten piasek pylasty od podbudowy dla płyty?
3) co zrobić w miejscu płyty przed bramą garażową, zmontowaną od wewnętrznej strony garażu? obniżyć płytę i wstawić XPSa?
4) pod progiem drzwi zewnętrznych też obniżyć i wstawić XPSa?
Ad1. Wystarczy sam piach ale dobry tzn tzw gruby lub średni, kruszywo łamane też może być, ale o ciągłym uziarnieniu tzn np 0-31,5 lub 0-63 mm . Ma ono jednak swoje wady: pierwsza to cena druga to późniejsze kopanie pod wszelkiego rodzaju rury. Ręcznie kopać to tragedia. Dodatkowo wszystkie rury powinny być w obsypce piaskowej. Taka warstwa kruszywa łamanego o miąższości 30-40 cm jeszcze lepiej rozkłada naprężenia na warstwy pod, a jak rozdzielisz to jeszcze geowłóknina to będzie cud miód i orzeszki . Ale wszystko zależy od funduszy.
Ad2. Patrz Ad 1 ale i przy nasypie z piasku też nie zaszkodzi , najlepiej jakby była wywinięta i tworzyła taki materac - minimalizujesz ryzyko wypłukania warstwy piasku praktycznie do zera
Ad3. Przydałby się jakiś szkic :)
Ad4 Przecież i tak robisz warstwę z 10 cm eps nad płytą to drzwi możesz zamontować na kilka sposobów w zależności od zasobności portfela od najdroższych:
szkło piankowe w płytach, systemowe belki typu mowo - oni robią na materiale, który nazywa się purenit, xps 700, bloczek gazobetonu 400....
^^Ad4
ja mam w projekcie przy drzwiach tak:
425061
a przy bramie garażowej tak:
425062
tam gdzie brama garażowa płyta ma uskok, tak aby nie wystawała na zewnątrz, nigdzie tego nie widziałem ale chyba ma sens
425063
prośba o uwagi...
BTW. Ze względu na płytę fundamentową wrzucili mi inspektora nadzoru, wrrrrrrr:bash:
Ja tak trochę z innej beczki. Czy macie lub rozważaliście posadowienie płyty na szkle piankowym zamiast XPS? Ponoć wychodzi to niewiele drożej a trwałość większa. Jak to wygląda w teorii? Warto w to wchodzić? Do tych którzy maja płytę na szkle - jak rozwiązaliście taki problem że po zagęszczeniu szkła jego powierzchnia nie jest równa? Nie da się jej wypoziomować tak jak np żwir a płytę z tego co czytałem trzeba lać na wypoziomowaną podbudowę.
miloszenko
20-01-2019, 09:01
Ja tak trochę z innej beczki. Czy macie lub rozważaliście posadowienie płyty na szkle piankowym zamiast XPS? Ponoć wychodzi to niewiele drożej a trwałość większa. Jak to wygląda w teorii? Warto w to wchodzić? Do tych którzy maja płytę na szkle - jak rozwiązaliście taki problem że po zagęszczeniu szkła jego powierzchnia nie jest równa? Nie da się jej wypoziomować tak jak np żwir a płytę z tego co czytałem trzeba lać na wypoziomowaną podbudowę.
O jakiej trwałości mówisz? Co się ma dziać przez te 50 lat z XPSem?
Ludzie tu na forum piszą o:
1. Gryzonie i mrówki niszczące styrodur
2. Pełzanie styropianu
3. Prasowanie styropianu pod wieloletnim wielotonowym obciążeniem budynku
4. Nasiąkanie wodą. Niby ma nie nasiąkać, ale pojawiają się głosy i filmiki że nasiąka
5. Degradacja styropianu po wielu latach - niby przez 50 lat ma być ok ale po pierwsze: jak można wierzyć w te zapewnienia? Zapewnienia o braku nasiąkliwości jakoś się nie sprawdziły - wiadomo że nikt tutaj nie będzie się bawił w prawdomówność bo to wielomiliardowy przemysł. Po drugie: jest to praktycznie nie do sprawdzenia, więc pozostaje ślepa wiara w uczciwość koncernów - nie przekonuje mnie to.
Nawet gdyby się okazało że akurat tym razem nikt nie ściemnia i XPS rzeczywiście wytrzymuje te 50 lat to co będzie po tym czasie?
Dlatego zapytałem o szkło choć zdaję sobie sprawę że odnośnie szkła piankowego mamy takie same niewiadome, ale może jednak ktoś coś podpowie, ktoś ma jakąś wiedzę?
Zaznaczam że jestem laikiem budowlanym który swoją wiedze czerpie tylko z tego forum i rozmów ze znajomym architektem. Po lekturze forum zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej dopłacić może do tego szkła piankowego i spać spokojnie.
miloszenko
20-01-2019, 12:13
Ludzie tu na forum piszą o:
1. Gryzonie i mrówki niszczące styrodur
2. Pełzanie styropianu
3. Prasowanie styropianu pod wieloletnim wielotonowym obciążeniem budynku
4. Nasiąkanie wodą. Niby ma nie nasiąkać, ale pojawiają się głosy i filmiki że nasiąka
5. Degradacja styropianu po wielu latach - niby przez 50 lat ma być ok ale po pierwsze: jak można wierzyć w te zapewnienia? Zapewnienia o braku nasiąkliwości jakoś się nie sprawdziły - wiadomo że nikt tutaj nie będzie się bawił w prawdomówność bo to wielomiliardowy przemysł. Po drugie: jest to praktycznie nie do sprawdzenia, więc pozostaje ślepa wiara w uczciwość koncernów - nie przekonuje mnie to.
Nawet gdyby się okazało że akurat tym razem nikt nie ściemnia i XPS rzeczywiście wytrzymuje te 50 lat to co będzie po tym czasie?
Dlatego zapytałem o szkło choć zdaję sobie sprawę że odnośnie szkła piankowego mamy takie same niewiadome, ale może jednak ktoś coś podpowie, ktoś ma jakąś wiedzę?
Zaznaczam że jestem laikiem budowlanym który swoją wiedze czerpie tylko z tego forum i rozmów ze znajomym architektem. Po lekturze forum zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej dopłacić może do tego szkła piankowego i spać spokojnie.
To nie są kwestie wiary, to fizyka.
Ubij sobie 10 cm tłucznia pod styroduru i buduj dalej. I spij spokojnie. 90% tematow tutaj podnoszonych z blachy CH bądź pomijalnych urasta do rangi ryzyka katastrofy budowlanej. Mam dom na płycie na EPS100. Stoi dziewiąty rok.
Fajnie że stoi, pytanie tylko czy z roku na rok nie pogarsza się izolacja Twojej płyty. Przecież o to głównie chodzi, bo stać to będzie i bez żadnej izolacji. Stąd moje pytanie o szkło piankowe którego właściwości izolacyjne teoretycznie nie powinny się pogarszać z powodów które wymieniłem powyżej.
Stąd moje pytanie o szkło piankowe którego właściwości izolacyjne teoretycznie nie powinny się pogarszać z powodów które wymieniłem powyżej.
Czarne (zamkniętokomórkowe) jest teoretycznie odporne na wilgoć i nie zmienia lambdy jako funkcji wilgotności.
Tylko te najlepsze ledwo dorównują XPSowi. Te, których oferty znalazłem mają lambdę ze 2x gorszą. Więc będą też gorsze od lekko mokrego XPSa. Pewnie jednak XPS jest najlepszym kompromisem - tylko trzeba go odizolować jak najlepiej od wilgoci. Chyba, że ktoś dostanie szkło o lambdzie podobnej do XPS i cena go nie powali.
miloszenko
20-01-2019, 13:17
Fajnie że stoi, pytanie tylko czy z roku na rok nie pogarsza się izolacja Twojej płyty. Przecież o to głównie chodzi, bo stać to będzie i bez żadnej izolacji. Stąd moje pytanie o szkło piankowe którego właściwości izolacyjne teoretycznie nie powinny się pogarszać z powodów które wymieniłem powyżej.
Ja mam 30 cm styro pod płytą, niech sobie tam te 10% zginie, a co mi tam :)
Ja mam 30 cm styro pod płytą, niech sobie tam te 10% zginie, a co mi tam :)
10% zginie, a reszta będzie miała lambdę kilka razy gorszą, niż deklarowana.
Jak ktoś jeszcze nie widział - to polecam wykres z początku wykładu
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
jacentyy
20-01-2019, 13:39
^^Ad4
ja mam w projekcie przy drzwiach tak:
425061
a przy bramie garażowej tak:
425062
tam gdzie brama garażowa płyta ma uskok, tak aby nie wystawała na zewnątrz, nigdzie tego nie widziałem ale chyba ma sens
425063
prośba o uwagi...
BTW. Ze względu na płytę fundamentową wrzucili mi inspektora nadzoru, wrrrrrrr:bash:
Niech podadza przepis na podstawie którego do domku jest nakaz inspektora nadzoru, bo ja takiego nie widze, chyba ze masz na szkodach górniczych ...
^^
w uzasadnieniu ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego podali punkt:
§ 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają:
1) ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
z rozporządzenia: "W sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego."
Rozmawiałem z kilkoma osobami z tej samej wsi co mają lub budują płyty. nikt takiego wymagania nie dostał z powiatu Mińskiego...
czyli lepiej pozwolenie na projekt na ławach a potem projekt zastępczy na płytę... ehhh. gdyby człowiek wiedział
Mam nadzieję, że rola inspektora skończy się po zalaniu płyty - bo taki był powód ustanowienia takowego inspektora...
jak ktoś ma pomysł jak się z tego wykręcić to na pewno spróbuje :cool:
miloszenko
20-01-2019, 22:27
10% zginie, a reszta będzie miała lambdę kilka razy gorszą, niż deklarowana.
Jak ktoś jeszcze nie widział - to polecam wykres z początku wykładu
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
Ile to jest lambda kilka razy niższa?
Ile mają mi wzrastać rachunki jeśli pod domem jest 15 stopni a izolacji ubywa?
miloszenko - mierzysz na bieżąco tę temperature pod domem? Te 15 stopni to jest przez cały rok stabilne? Jakim cudem grunt nie zaciąga tego ciepła dalej? Może czegoś nie rozumiem bo jestem laikiem budowlanym i dopiero zaczynam ze wszystkim, ale jestem też umysłem ścisłym i na logikę wychodzi mi tak: Pod domem masz te 15 stopni (zakładam że zmierzyłeś a nie przypuszczasz) może dlatego że właśnie grzejesz swoim domem ten grunt bo Twoja izolacja nie spełnia swojej funkcji? Pisali tu różni ludzie wiele razy że grunt ma stałą temperaturę 8 stopni. U Ciebie jest 15 - czyli oprócz grzania domu stale grzejesz grunt pod nim do 15 stopni. Ja właśnie tego chcę uniknąć, inaczej robiłbym zwykłe ławy, albo płytę bez żadnego docieplenia. Ja rozumiem że grunt może być pod domem trochę cieplejszy bo wiadomo że ciepło zawsze przeniknie, ale 2 krotna różnica? Ile to energii dodatkowo trzeba władować w te tony ziemi żeby podwoić ich temperaturę? Te tony ziemi oddają tę temperaturę kolejnym bo przecież nie są izolacją. Do tego jak ziemia jest stale mokra, tak jak obecnej zimy to już w ogóle nie rozumiem stwierdzenia że 15 stopni pod domem jest ok. Przecież woda świetnie przewodzi ciepło. EPS ponoć nasiąka a Ty masz właśnie ten EPS pod płytą.
Wracam do moich pytań co do szkła pod płytą - czy ktoś ma/rozważa? Jak się to sprawdza? Czy poza ceną są jakieś merytoryczne wady? Czy może same zalety, tylko cena za wysoka? Może za świeży temat jak na razie?
Ile to jest lambda kilka razy niższa?
Ile mają mi wzrastać rachunki
Widziałeś wykres? Lambda wyższa będzie, nie niższa.
Ile wzrośnie - też masz omówione w tym filmie. Tylko po co płacić te 30% mniej za materiał, który ma 3x gorszą lambdę po ustabilizowaniu wilgotności na poziomie gruntu (niby suchego)?
jeśli pod domem jest 15 stopni a izolacji ubywa?
Jak masz 15 stopni, to pięknie udowadniasz, że to nędzna izolacja od gruntu i go bardzo grzejesz. Bo ci, co mają przyzwoitą (ale nie szkło piankowe) mają sporo chłodniej.
http://imagizer.imageshack.us/a/img922/4458/7G072k.jpg
Źródło (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247730-Indywidualna-stodo%C5%82a-w-technologii-Izodom2000&p=7465810&viewfull=1#post7465810)
jacentyy
21-01-2019, 08:46
^^
.....
jak ktoś ma pomysł jak się z tego wykręcić to na pewno spróbuje :cool:
Płyta fundamnetowa to taka duża stopa fundamentowa. Powołaj się na to , że nie ma definicji stopy fundamentowej w prawie budowlanym, a skoro nie ma to niech się nie wygłupiają z interpretacją rozporzadzenia ....
miloszenko
21-01-2019, 17:07
Jak masz 15 stopni, to pięknie udowadniasz, że to nędzna izolacja od gruntu i go bardzo grzejesz. Bo ci, co mają przyzwoitą (ale nie szkło piankowe) mają sporo chłodniej.
Nie mam 15 stopni, nie wiem ile mam ale po 8 latach myślę, że tyle będzie.
A Ci, co mają przyzwoitą izolację to ile stopni mają pod domem?
Bo jeśli na styrodur i szkło wydali tysiące, to nijak nie widzę opłacalności takiej inwestycji.
Na te średnio 1500 zł na CO w grunt ucieka maksymalnie 300 zł. Ile zaoszczędzę robiąc lepszą izolację za 3000 zł? 100 zł?
To przy grzaniu gazem. Jakbym grzał PC to by to było z 50 zł rocznie oszczędności, w imię czego się pytam?
Wracam do moich pytań co do szkła pod płytą - czy ktoś ma/rozważa? Jak się to sprawdza? Czy poza ceną są jakieś merytoryczne wady? Czy może same zalety, tylko cena za wysoka? Może za świeży temat jak na razie?
Jest parę tematów, aczkolwiek rzadko uczęszczane:
jedna realizacja - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?239058-nowe-mo%C5%BCe-nie-znaczy-gorsze_-p%C5%82yta-fundamentowa-na-szkle-piankowym-i-prefabrykat&highlight=szklo%20piankowe
i wątek - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?238946-P%C5%82yta-Fundamentowa-na-szkle-piankowym&highlight=szklo+piankowe
Też mam pewne dylematy z tym związane (moje wpisy w tych wątkach), ale niewiele rzeczowych danych można znależć na necie.
Do dziś nie dostałem zwrotki od producentów jak zmierzyli wspólczynniki tego materiału ...... (gdyby wsadzili to w gabion i zmierzyli byłoby dobrze, ale brak odpowiedzi na moje pytania sugeruje, że poprostu zbadali plytę szkła piankowego i na tej podstawie założyli, że zagęszczone kawałki tego mają mniej więcej tyle ). A takie coś już mnie nie satysfakcjonuje. Ja raczej zrobię jak większość na XPS.
dpo - bardzo trafne spostrzeżenie. Ja w takim razie też napiszę do kilku firm i jak również będzie taka wymowna cisza to zacznę ponownie zastanawiać się nad XPSem
miloszenko - jasna sprawa że przy oszczędnościach rzędu 50zł inwestycja za 5000zł nie ma sensu. Tylko że tego się tak łatwo nie liczy. Nie można sobie po prostu rzucić "bym sobie z 50zł oszczędził" bo można sobie też tak rzucić z 500zł i już wtedy wyjdzie Ci że się opłaca. No ale to rozważania na inny temat.
ile poszło wam stali na płytę? Jaka powierzchnia płyty? Ja przy płycie 120m2 mam wyliczone tylko 1,5t stali ;o wieńce 4fi12, strzemiona fi6, siatka góra i dół fi8 co 15cm.
miloszenko
21-01-2019, 20:01
dpo - bardzo trafne spostrzeżenie. Ja w takim razie też napiszę do kilku firm i jak również będzie taka wymowna cisza to zacznę ponownie zastanawiać się nad XPSem
miloszenko - jasna sprawa że przy oszczędnościach rzędu 50zł inwestycja za 5000zł nie ma sensu. Tylko że tego się tak łatwo nie liczy. Nie można sobie po prostu rzucić "bym sobie z 50zł oszczędził" bo można sobie też tak rzucić z 500zł i już wtedy wyjdzie Ci że się opłaca. No ale to rozważania na inny temat.
Oczywistym jest, że straty do gruntu w domu energooszczędnym to raczej najmniejszy składnik sumy strat. Nawet mocno go zawyżając walka o izolacyjność tej przegrody to nie jest optymalny kierunek - kilka tysięcy zł to może wystarczyć na zmianę pieca gazowego na PC co się w kilka lat opłaci.
Dzisiaj łatwiej i skuteczniej obniżymy rachunki odpowiednim doborem systemu grzewczego niż szukaniem ucieczki drobnych ilości energii kosztem tysięcy złotych.
Nie mam 15 stopni, nie wiem ile mam ale po 8 latach myślę, że tyle będzie.
No, z myślami trudno dyskutować. Są w końcu najtwojsze i nikt nie może tego zweryfikować.
A Ci, co mają przyzwoitą izolację to ile stopni mają pod domem?
Serio pytasz? Masz wykres. Nie znajdujesz odpowiedzi na swoje pytanie?
Dając 30cm EPSa pewny jesteś, że wyszło taniej i lepiej, niż 20cm XPS czy 10cm czarnego szkła? Oglądałeś film? Liczyłeś to? W zależności od wilgotności gruntu różne rozwiązania będą opłacalne. Tylko nikt tego nie liczy - ale jestem na 99,99% przekonany, że 30cm EPS to najdroższe i namniej energetycznie efektywne rozwiązanie pod płytą. Już 10cm XPS pod i 10cmna byłoby w praktyce lepsze i tańsze.
Pan Kejk
22-01-2019, 09:10
Stałej temperatury pod płytą fundamentową raczej bym nie oczekiwał. Chyba że ta płyta będzie miała rozmiary hali produkcyjnej. Przecież grunt otaczający dom ma zmienną temperaturę w ciągu roku. W zimie przy gruncie mogę mieć nawet -25*C (tak miałem rok temu), a w lecie, w bezdeszczowe dni pełne słońca ziemia rozgrzewa się bardzo mocno.
Najważniejsze to dobrze się od tych zjawisk odizolować. Tak wyglądają dwa lata pod moją płytą. Nie oczekuję że temperatura się wyrówna, to niemożliwe bez ogromnej (bardzo szerokiej) opaski izolującej wokół domu.
https://imageshack.com/a/img924/8214/LxDlSj.jpg
fotohobby
22-01-2019, 09:24
A masz jakąś opaskę ?
Pan Kejk
22-01-2019, 10:26
A masz jakąś opaskę ?
Tak, 120cm naokoło płyty - XPS 6cm
WiolciaO
22-01-2019, 10:38
Mam taki kłopot. Na burty potrzebuję 30 m2 styropianu. Chciałam jakiegoś XPS 14 cm, ale ze względu na ilość nikt nie chce mi go sprzedać. Czy wie ktoś, gdzie mogłabym go kupić bez problemu?
Mam taki kłopot. Na burty potrzebuję 30 m2 styropianu. Chciałam jakiegoś XPS 14 cm, ale ze względu na ilość nikt nie chce mi go sprzedać. Czy wie ktoś, gdzie mogłabym go kupić bez problemu?
W lokalnym składzie.
WiolciaO
22-01-2019, 12:36
W lokalnym składzie.
Niestety nie mogę dostać w lokalnych hurtowniach, bo po prostu nie mają. Muszę chyba szukać gdzieś dalej.
miloszenko
22-01-2019, 16:08
No, z myślami trudno dyskutować. Są w końcu najtwojsze i nikt nie może tego zweryfikować.
Serio pytasz? Masz wykres. Nie znajdujesz odpowiedzi na swoje pytanie?
Dając 30cm EPSa pewny jesteś, że wyszło taniej i lepiej, niż 20cm XPS czy 10cm czarnego szkła? Oglądałeś film? Liczyłeś to? W zależności od wilgotności gruntu różne rozwiązania będą opłacalne. Tylko nikt tego nie liczy - ale jestem na 99,99% przekonany, że 30cm EPS to najdroższe i namniej energetycznie efektywne rozwiązanie pod płytą. Już 10cm XPS pod i 10cmna byłoby w praktyce lepsze i tańsze.
Jeśli to co ja myślę, jest nic nie warte w stosunku do tego, do czego Ty jesteś przekonany to trudno.
Ja się nie muszę z nikim kopać, widziałem wyniki z kilku energooszczędnych i mniej oszczędnych domów i różnica 2,3 stopnie pod domem w zbyt małym stopniu wpływa na rachunki.
Nie planowałem tych 30 cm, tak wyszło w trakcie budowy, że trzeba było się podnieść i tyle. Dzisiaj zrobiłbym inaczej.
miloszenko
22-01-2019, 16:11
Tak, 120cm naokoło płyty - XPS 6cm
I co mierzyłeś temperaturę pod płytą?
Eco house mierzył, było zimą jeśli dobrze pamiętam 11 stopni.
Ten balon pod domem z czasem powstaje, nie jest równomierny ale jest. Skoro na koniec każdej zimy pod płytą jest plus 11 to siłą rzeczy następnej zimy będzie więcej ( no chyba, że opaska nie działa i mróz włazi pod płytę i chłodzi ten grunt).
miloszenko
22-01-2019, 16:11
Mam taki kłopot. Na burty potrzebuję 30 m2 styropianu. Chciałam jakiegoś XPS 14 cm, ale ze względu na ilość nikt nie chce mi go sprzedać. Czy wie ktoś, gdzie mogłabym go kupić bez problemu?
15 nie wejdzie? A 10 i 4 w ostateczności?
WiolciaO
22-01-2019, 18:12
15 nie wejdzie? A 10 i 4 w ostateczności?
Wejdzie, tylko w naszych pobliskich składach nie mają XPS w ogóle, pewnie kupię Yetico Aqua, bo zbytnio wyboru nie mam.
Jeśli to co ja myślę, jest nic nie warte w stosunku do tego, do czego Ty jesteś przekonany to trudno.
Podałem surowe dane - wykres. Pomiary - nie przekonania.
Ja się nie muszę z nikim kopać, widziałem wyniki z kilku energooszczędnych i mniej oszczędnych domów i różnica 2,3 stopnie pod domem w zbyt małym stopniu wpływa na rachunki.
To podaj te dane zamiast "nie wiem ile mam ale po 8 latach myślę, że tyle będzie."
fotohobby
22-01-2019, 18:33
Ciekawe, do ilu dojdzie u Pana Kejka.
Rok, po rozpoczęciu grzania w podbudowie było o 2K więcej, ale w kolejnym roku doszło następne 0.5K, mimo, że temperatura płyty praktycznie się już nie zmieniła.
Tworzenie bańki pod domem to wieloletni proces. U mnie opaska ma szerokość 1m (1.2 pod jedną ścianą), ale za to grubość 8-10cm.
Te czujki w podbudowie to tuż pod płytą, czy niżej ?
Pan Kejk
22-01-2019, 19:50
I co mierzyłeś temperaturę pod płytą?
Eco house mierzył, było zimą jeśli dobrze pamiętam 11 stopni.
Ten balon pod domem z czasem powstaje, nie jest równomierny ale jest. Skoro na koniec każdej zimy pod płytą jest plus 11 to siłą rzeczy następnej zimy będzie więcej ( no chyba, że opaska nie działa i mróz włazi pod płytę i chłodzi ten grunt).
U mnie są trudne warunki, bo mamy glinę, która mocno pije wodę. A woda wiadomo, jest dobrym nośnikiem energii, niestety. Stąd te całoroczne wahania temperatury, mimo wymiany gruntu i jako takiej opaski. Żeby to zrobić idealnie, to trzeba by tę opaskę zrobić przynajmniej dwumetrową i na pewno dużo grubszą, może tak jak robili to z granulatem pigeona.
Tylko patrząc na mój wykres trzeba sobie powiedzieć, czy miałoby to sens skoro temperatura podbudowy nie wpływa aż tak mocno na temperaturę dobrze odizolowanej płyty. Zobaczymy jak będzie za te 5 czy 10 lat.
Pan Kejk
22-01-2019, 20:01
Te czujki w podbudowie to tuż pod płytą, czy niżej ?
Czujniki są w górze podbudowy, pod chudziakiem, na którym układana była styropianowa wanna płyty. To może być około 75-80cm głębokości licząc od poziomu gruntu, po którym chodzę wokół domu (podjazdu przed domem).
Nie planowałem tych 30 cm, tak wyszło w trakcie budowy, że trzeba było się podnieść i tyle. Dzisiaj zrobiłbym inaczej.
A jak teraz byś zrobił?
fotohobby
22-01-2019, 20:15
Tak, podchodząca i opadająca woda nie pozwala zmagazynować energii, ciekawe, jak wyglądałoby to na piaski z poziomem WG ~ -1,5m
miloszenko
22-01-2019, 22:23
A jak teraz byś zrobił?
Teraz licząc od spodu:
- 15 cm EPS 200 (burty i elewacja 20 cm),
- płyta żelbetowa z ogrzewaniem i przejściem wody,
To jest wersja najtańsza i najszybsza choć nie dla każdego.
busy_beaver
23-01-2019, 05:50
Jak macie rozwiązane uziemienie ?
W projekcie mam chudziaka 10 cm pod ociepleniem i zastanawiam się, czy w nim nie zrobić otoku z bednarki z wyprowadzonym wąsem w miejsce rozdzielni.
Jeśli zadam pytanie tutaj takie:
Czy ktoś z wybudowanych żałuje że nie zrobił płyty fundamentowej ? bądź zrobił płytę a uważa że niepotrzebnie?
to będzie dobre miejsce na zadanie tego pytania?
Możecie doradzić? albo przekierować mnie na watki które to poruszają? - jeszcze wszystkiego nie odkryłam a musimy podjąc decyzję NOW :O
Czy to płyta, czy tradycyjne fundamenty, to i tak nie mają wpływu na nasze życie, funkcjonowanie, komfort. Jakie są takie są, nie odczuwa się żadnej różnicy na co dzień.
Jeśli zadam pytanie tutaj takie:
Czy ktoś z wybudowanych żałuje że nie zrobił płyty fundamentowej ? bądź zrobił płytę a uważa że niepotrzebnie?
to będzie dobre miejsce na zadanie tego pytania?
Możecie doradzić? albo przekierować mnie na watki które to poruszają? - jeszcze wszystkiego nie odkryłam a musimy podjąc decyzję NOW :O
My mamy płytę i nie żałujemy. Mamy wysoki stan wody i tradycyjne fundamenty to byłaby wodna masakra. Możesz poczytać na pierwszych stronach naszego dziennika.
kaszpir007
25-01-2019, 21:24
My mamy płytę mimo że warunki gruntowe świetne.
Po prostu otrzymałem bardzo dobrą wycenę na budowę domu do stanu SSO ale pod warunkiem że będzie płyta , bo wykonawca woli robić płyty , bo dużo mniej roboty dla niego i sporo szybciej. Jak zapytałem o zwykłe fundamenty to miałbym dopłacić około 10tys do robocizny (łącznie z kosztami robót ziemnych (oczywiście poza ceną piasku) , więc stwierdziłem że wolę płytę , tym bardziej że stwierdziłem że buduje nowy dom i wybiera nowe energooszczędne technologie , więc budowa energooszczędnego domu na prehistorycznych nie energooszczędnych fundamentach kłóci się z budową domu energooszczędnego.
Tam gdzie buduje jeden deweloper budujący tanie domki od kilku dni już stawia domki na płytach.
Sam z nim rozmawiałem (bo go znam) i powiedział szczerze że wychodzi mu cena zbliżona , bo dużo mniej robót ziemnych , dużo mniej robocizny i itd i wychodzi podobnie a dodatkowo jest szybciej a jak wiadomo dla dewelopera czas to pieniądz ;)
Czy ktoś z wybudowanych żałuje że nie zrobił płyty fundamentowej ? bądź zrobił płytę a uważa że niepotrzebnie?
Człowiek ma to do siebie, że jak już podejmie decyzję, to potem w otaczającym świecie doszukuje się potwierdzenia, że była słuszna. I musi być naprawdę coś skopane, żeby uwierzył, że podjął złą decyzję.
A różnica między dobrze wykonaną płytą, a dobrze wykonanym fundamentem tradycyjnym jest niewielka. Ja (za) długo i (za) dokładnie analizowałem. Wybrałem ławy. Pewnie, jakbym wybrał płytę to też byłbym zadowolony (a przynajmniej bym tak pisał). Chciałbym wtedy wierzyć, że warto było wydać więcej i taka sytuacja mnie nie dotyczy:
https://www.youtube.com/watch?v=8WBDt0Gtdtw
Rozważania z czasu podejmowania decyzji masz w sygnaturze. Wtedy jeszcze nie mogłem ownować (edyty już mogą nie być obiektywne).
fotohobby
25-01-2019, 22:41
Jeśli zadam pytanie tutaj takie:
Czy ktoś z wybudowanych żałuje że nie zrobił płyty fundamentowej ? bądź zrobił płytę a uważa że niepotrzebnie?
Płyta jest moim zdaniem bardziej idiotoodporna :)
Oczywiście płyt nie robi się na pęczki, ale jakoś nie spotkałem się z tym (raz się Brinkmanowi chyba przytrafiło), że coś z takim fundamentem było nie tak.
W przypadku ław wielokrotnie czytałem o pęknietych podczas zagęszczania ławach/ścianach fundamentowych, opadającym chudziaku na skutek niewłaściwego zagęszczenia, podciąganiu wody przez ścianę fundamentową.
Oczywiście - nie można zakładać, że coś takiego musi właśnie Wam się przydarzyć. Ale prawidłowe wykonanie płyty jest wg mnie prostsze i szybsze.
Człowiek ma to do siebie, że jak już podejmie decyzję, to potem w otaczającym świecie doszukuje się potwierdzenia, że była słuszna. I musi być naprawdę coś skopane, żeby uwierzył, że podjął złą decyzję.
A różnica między dobrze wykonaną płytą, a dobrze wykonanym fundamentem tradycyjnym jest niewielka. Ja (za) długo i (za) dokładnie analizowałem. Wybrałem ławy. Pewnie, jakbym wybrał płytę to też byłbym zadowolony (a przynajmniej bym tak pisał). Chciałbym wtedy wierzyć, że warto było wydać więcej i taka sytuacja mnie nie dotyczy:
https://www.youtube.com/watch?v=8WBDt0Gtdtw
Rozważania z czasu podejmowania decyzji masz w sygnaturze. Wtedy jeszcze nie mogłem ownować (edyty już mogą nie być obiektywne).
skoro nadal promujesz ten fimik to i ja się powielę
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349800-Ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pytań&p=7714082&viewfull=1#post7714082
w wątku o płytach , też go rozpowszechniłeś i ...
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-płyta-fundamentowa&p=7759324&viewfull=1#post7759324
warto poczytać kilka postów wstecz i dalej.
dzięki wielkie za odzew i pomoc. Zgłębiam temat :) Pewnie zajmie mi to trochę czasu...
warto poczytać kilka postów wstecz i dalej.
W sensie, że chcesz podważać to, co na filmie po wielu latach XPSa w gruncie "czelendżami" kilkutygodniowymi czy kilkumiesięcznymi?
Czy chcesz przekonywać, że co pół roku trzeba cały XPS wydrzeć spod płyty i osuszyć?
Fakt jest taki, że EPS wciąga wodę - co mało kto kwestionuje.
Fakt też jest taki, że XPS też wciąga wodę - tyle, że wolniej. Wbrew twierdzeniom producentów.
To pokazują też inne filmy na YT. Dla przykłądu:
https://www.youtube.com/watch?v=osPWryFMfGM
Kto przy płycie robi hydroizolację POD XPS? Przecież producent zapewnia, że mu nie szkodzi... Więc nikt nie robi. Zresztą nie tak łatwo i nie tak tanio zrobić tu szczelną hydroizolację, która będzie szczelna nie tylko w momencie układania, nie ulegnie uszkodzeniu w czasie betonowania i kolejne lata pracy pod konkretnym obciążeniem.
Dorzucę jeszcze jeden filmik do "promowania"
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
Czy raczej cały cykl.
fotohobby
26-01-2019, 08:23
O te próbki zakopał w rowie melioracyjnym ? :)
Wyciągnął je i aż się błyszczą od wody :)
O te próbki zakopał w rowie melioracyjnym ? :)
Wyciągnął je i aż się błyszczą od wody :)
Za to leżały tylko pół roku - pokazują różnicę w szybkości nasiąkania między EPS a XPS. Więcej pokazuje ten pierwszy film, gdzie ludek odkopuje XPSa leżacego w gurncie przy normalnym domu 17-18 lat i grunt sypie się - nie jest to ani glina, ani specjalnie wilgotny teren..
kaszpir007
26-01-2019, 09:33
Oj Kaizen znów te bzdurne filmiki , które nic nie wnoszą bo nie oddają zupełnie rzeczywistości i typowych warunków posadowienia domu ...
A na Youtube wielu "chce zaistnieć" i ciężko zweryfikować kwalifikacje , wiedzę , doświadczenie takiego "gościa".
Jakby nie patrzeć nikt rozsądny nie buduje domu na mokradłach ani na jeziorze a jak nie buduje w takich warunkach to woda prawem grawitacji wsiąknie w głąb ziemii i tym samym osuszy "ewentualnie" zawilgocony styropian ...
Jak te "filimiki" to prawda to proszę o choć jeden dowód w którym okazało się że ocieplenie pod płytą fundamentową w domu wybudowanym w normalnych warunkach gruntowych zawilgotniało.
W wielu krajach płyty robi się już od kilkudziesięciu lat i nie jest to żadna "nowość" i raczej sądzę że jakby były jakieś "problemy" to dawno by już to wyciekło.
Bo tutaj na forum wielu teoretyków się narobiło co są mądrzejsi od naukowców i specjalistów i udowadniają swoje "teorie" ...
Czekam aż pojawi się "nowy Kopernik" i udowodni że Ziemia jest płaska a Słońce krąży wokół Ziemii :)
Jak te "filimiki" to prawda to proszę o choć jeden dowód w którym okazało się że ocieplenie pod płytą fundamentową
To jeszcze jeden filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=T1vW8YDDCSc
Też zastosuję tę technikę - jeżeli Twoje zdanie to prawda, to proszę o choć jeden dowód, że EPS po kilkunastu latach pod płytą jest suchy.
Dla mnie nie ma różnicy, czy leży pod płytą, czy nie pod płytą - jak leży w tym samym środowisku, to tak samo nasiąka. Fizyka jest ta sama.
Stosujesz też inne manipulacje z tego filmiku. Wyłapiesz je?
fotohobby
26-01-2019, 10:14
Za to leżały tylko pół roku - pokazują różnicę w szybkości nasiąkania między EPS a XPS. Więcej pokazuje ten pierwszy film, gdzie ludek odkopuje XPSa leżacego w gurncie przy normalnym domu 17-18 lat i grunt sypie się - nie jest to ani glina, ani specjalnie wilgotny teren..
Nie wiesz nic - jaki to teren, co jest poniżej, jaki jest średnioroczny poziom wód gruntowych, ile dni w roku izolacja leży w wodzie. Teraz grunt się sypie - poprzednie 3 miesiące mógł być mokry. XPS w takich warunkach wolno nasiąka, ale też długo oddaje wodę.
Ummieszczenie jej pionwo, wokół budynku, bez drenażu, bez opaski, narażone na kontakt z woda deszczową to już zupełnie inna ilość wody, wartości parcia hydrostatycznego, a co za tym idzie nasiąkania.
Znowu zaczynasz oftopować, znowu te posty zostaną przeniesione do wątku o płycie, znowu ma się powtórzyć dyskusja, do której linki przytoczył cuube ?
Fakty sa takie, że żaden z użytkowników domu na płycie nie skarżył się na wilgoć podciąganą przez fundamenty (a w przypadku ścian fund były takie przypadki), domy te mają zgodne z OZC (kto wykonał oczywiśćie) zużycie energii na ogrzewanie
Filmy sa ok, pokazują jak NIE należy stosować pewnych materiałów izolacyjnych.
XPS położony 20cm pod poziomem gruntu, na chudziaku, pod którym jest piasek/kruszywo łamane, z opaską odprowadzającą wody opadowe na 1m odpłyty, a często drenażem, to jednak inne warunki, niż zakopany w rowie melioracyjnym, czy 40-80cm pod gruntem przy ścianie fundamentowej.
Domy energooszczędne pasywne coraz częściej stawia się na płytach, w DE, czy Skandynawii ta technika jest bardzo popularna, XPS jest często na kładziony nawet ni ena chudziaku, tylko bezpośrednio na piasku.
Oni wszyscy się mylą ?
Fakty sa takie, że żaden z użytkowników domu na płycie nie skarżył się na wilgoć podciąganą przez fundamenty
To faktycznie dowodzi, że XPS ma parametry deklarowane przez producenta?
Gratuluję logiki.
Faktycznie nie ma sensu taka dyskusja. EOT z mojej strony.
fotohobby
26-01-2019, 10:40
To faktycznie dowodzi, że XPS ma parametry deklarowane przez producenta?
Gratuluję logiki.
Faktycznie nie ma sensu taka dyskusja. EOT z mojej strony.
Raczej brak rozbieżności z OZC, czego nie zacytowałeś.
Raczej brak rozbieżności z OZC, czego nie zacytowałeś.
Znowu brak logiki - to dowód na dobrze policzone OZC (w tym przypadku dla mokrej izolacji) - a nie na to, że jest sucha. O tym masz wrzucony filmik w tym samym poście, co z tym różowym XPS.
fotohobby
26-01-2019, 11:05
Ale asolt nie liczy OZC dla "mokrej" izolacji :)
Przyjmuje dane deklarowane przez producenta
Nie dość, że jesteś nielogiczny, to niekonsekwentny...
Ale asolt nie liczy OZC dla "mokrej" izolacji :)
Przyjmuje dane deklarowane przez producenta
Nie dość, że jesteś nielogiczny, to niekonsekwentny...
Liczy dla idealnych materiałów, idealnego wykonania i zero mostków? Bądź poważny. Ani normy, ani rozporządzenie nie zezwalają na liczenie takich teoretycznych danych.
Nie widziałeś filmu, to nie wiesz, że do obliczeń nie używa się deklarowanych parametrów, a obliczeniowych - i są one gorsze i uwzględniają zawilgocenie. To nie logika. To wiedza o metodologii obliczeń. Uwzględnia ona uśrednione błędy wykonawcze, mostki i parametry obliczeniowe (nie te deklarowane i badane w warunkach laboratoryjnych).
fotohobby
26-01-2019, 11:32
Doskonale zdaję sobie w tego sprawę.
Tylko, że program nie wie, czy płyta "tapla się" w wodzie, czy leży 1,5m nad nią.
Dlatego zaznacza się warunki "suche, wilgotne, itp.
Podobnie zresztą liczy się ocieplenie ścian fundamentowych. Czy to w prz\ypadku ścien, czy płyty wartości obliczeniowe są inne, niż deklarowane.
Policz sobie dwie płyty - jedna z 20cm XPS pod płytą, druga z 10cm XPS pod, 10 nad.
Sprawdź wynik.
Poza tym - asolt nie raz pisał, że w trakcie obliczeń płyta dawała mu przeważnie o kilka % mniejsze straty, niż ławy.
Uwzględniając mostki, wartości obliczeniowe.
Zresztą - pisałeś żę EOT, a zaczynasz kolejny offtop, kompletnie bez związku z (przydatnym) topikiem.
Pytanie było proste - czy ktoś po zamieszkaniu widzi jakieś wady płyty.
Ja nie. Rachunki się zgadzają, podłogę mm 15cm nad gruntem, jak chciałem, co w przypadku ław jest ponoć "proszeniem się o kłopoty", nic nie podciąga wilgoci, nic nie osiada.
W sensie, że chcesz podważać to, co na filmie po wielu latach XPSa w gruncie "czelendżami" kilkutygodniowymi czy kilkumiesięcznymi?
. taki sam z niego 'ekspert' jak i ze mnie . Jemu wyszło 'coś' , a mnie i jacentemu 'coś' innego , nie mam powodu by nie wierzyć sobie , a jemu tzn temu z filmiku.
Pozostali muszą ocenić sami lub poszukać więcej info , jak to z tym xps .
Zakopałem xps bez niczego w ziemi przy fundamencie . odkopię za 20 lat i napiszę :p ( jedną płytę zostawię w garażu by mieć z czym porównac . ) , ale do tego czasu juz pewnie jakieś dane spłyną .
Witam
Mam pytanie do zorientowanych. zauważyłem że czasem robi się płytę z pobłębionymi szalunkami pod zbrojenie ścian. zaś srodek płyty jest sporo cieńszy. I moje pytanie brzmi od czego to zależy czy od "widzimisie" czy od konkretnej sytuacji?
fotohobby
27-01-2019, 10:03
To "skandynawska" metoda, ale tam króluje głównie budownictwo szkieletowe. Wiec najczescie stosuje się ją pod takie konstrukcje.
Otóż właśnie taka płyta była projektowana pod budynek z gazobetonu ze stropem terriva z małym poddaszem użytkowym do90m2
Stąd moje pytanie. Nie wiem czy w tym budynku była płyta grzewcza. I mniemam ze to o właśnie płytę grzewczą lub jej brak się rozchodzi.
To "skandynawska" metoda, ale tam króluje głównie budownictwo szkieletowe. Wiec najczescie stosuje się ją pod takie konstrukcje.
Czy parterówka z wiązarami, ściany nośne tylko na zewnątrz, mogłaby stanąć na takiej "skandynawskiej" płycie? Mam wysokie wody gruntowe. Nie zależy mi na ociepleniu tej płyty od dołu, całe ocieplenie mogę mieć na niej (ocieplać chcę od środka).
Parterowke jak najbardziej.
fotohobby
27-01-2019, 15:04
Czy parterówka z wiązarami, ściany nośne tylko na zewnątrz, mogłaby stanąć na takiej "skandynawskiej" płycie? Mam wysokie wody gruntowe. Nie zależy mi na ociepleniu tej płyty od dołu, całe ocieplenie mogę mieć na niej (ocieplać chcę od środka).
Jasne, ze moglaby, kwestia zaprojektowania odpowiednich "ostróg"
Tylko, ze to, co oszczędzisz na m3 betonu, to pojdzie na robocizne, bo prace ziemne i szałowanie tego za darmo nie będą.
Jasne, ze moglaby, kwestia zaprojektowania odpowiednich "ostróg"
Tylko, ze to, co oszczędzisz na m3 betonu, to pojdzie na robocizne, bo prace ziemne i szałowanie tego za darmo nie będą.
Zapomniałem dodać, chcę robić samodzielnie. Przy ławach przeraża mnie murowanie ściany fundamentowej. Ile tego betonu można oszczędzić? Planuję dom jakieś ok. 8x18. Ile tego betonu musi być pod ścianami nośnymi a ile pod posadzką? Bo przy płycie to pewnie jakieś 20 cm trzeba liczyć, czyli ~29m3 betonu.
miloszenko
27-01-2019, 17:00
Zapomniałem dodać, chcę robić samodzielnie. Przy ławach przeraża mnie murowanie ściany fundamentowej. Ile tego betonu można oszczędzić? Planuję dom jakieś ok. 8x18. Ile tego betonu musi być pod ścianami nośnymi a ile pod posadzką? Bo przy płycie to pewnie jakieś 20 cm trzeba liczyć, czyli ~29m3 betonu.
Użyj szalunków, jakichkolwiek.
Użyj szalunków, jakichkolwiek.
Rozumiem, że do ściany fundamentowej, jako monolit?
miloszenko
27-01-2019, 17:36
Rozumiem, że do ściany fundamentowej, jako monolit?
Masz kilka opcji. Bloczki betonowe szalunkowe, lekkie szalunki płytowe, ciężkie szalunki, deskowanie albo styropianowy szalunek tracony. Wszystko zależy czy się spieszysz, ile będzie brak do pracy i jak dobrze chcesz to zrobić. Najlepszym dla mnie rozwiązaniem przy ograniczonej sile roboczej jest szalunek styropianowy. Na start drogo, ale masz w tym super szczelna ścianę i od razu gotowa izolację.
Masz kilka opcji. Bloczki betonowe szalunkowe, lekkie szalunki płytowe, ciężkie szalunki, deskowanie albo styropianowy szalunek tracony. Wszystko zależy czy się spieszysz, ile będzie brak do pracy i jak dobrze chcesz to zrobić. Najlepszym dla mnie rozwiązaniem przy ograniczonej sile roboczej jest szalunek styropianowy. Na start drogo, ale masz w tym super szczelna ścianę i od razu gotowa izolację.
Z tym styropianem, to musiałby być jakiś twardy i pewnie aqua. Miloszenko a ma to znaczenie, że chcę ocieplać od środka? Czyli ocieplenie fundamentu nie jest mi zbytnio potrzebne, tzn. nie mam żadnego mostku od niego.
miloszenko
27-01-2019, 23:28
Z tym styropianem, to musiałby być jakiś twardy i pewnie aqua. Miloszenko a ma to znaczenie, że chcę ocieplać od środka? Czyli ocieplenie fundamentu nie jest mi zbytnio potrzebne, tzn. nie mam żadnego mostku od niego.
Barthz swojego czasu temat fundamentu rozgryzał. Masz jakiś przekrój?
WiolciaO
30-01-2019, 12:48
Chciałam podpytać jakiego kleju używaliście do XPS, bo mój wykonawca zalecił mi kupić taki zwykły do styropianu z worka. Z kolei Pani ze składu budowlanego poleciła Tytan EOS i teraz nie bardzo wiem co wybrać, bo wykonawca twierdzi, że ten zwykły lepszy.
Arturo72
30-01-2019, 20:43
taki sam z niego 'ekspert' jak i ze mnie . Jemu wyszło 'coś' , a mnie i jacentemu 'coś' innego , nie mam powodu by nie wierzyć sobie , a jemu tzn temu z filmiku.
Pozostali muszą ocenić sami lub poszukać więcej info , jak to z tym xps .
Zakopałem xps bez niczego w ziemi przy fundamencie . odkopię za 20 lat i napiszę :p ( jedną płytę zostawię w garażu by mieć z czym porównac . ) , ale do tego czasu juz pewnie jakieś dane spłyną .
Już kilka ładnych lat temu Henok robił tego typu eksperyment z XPS i EPS zakopujac je na kilka miechów w gruncie.
Zanim coś się napisze może warto poznać wyniki.
Sa na forum...
fotohobby
30-01-2019, 21:22
Chciałam podpytać jakiego kleju używaliście do XPS, bo mój wykonawca zalecił mi kupić taki zwykły do styropianu z worka. Z kolei Pani ze składu budowlanego poleciła Tytan EOS i teraz nie bardzo wiem co wybrać, bo wykonawca twierdzi, że ten zwykły lepszy.
U mnie EOS
Mam do Was pytanie trochę z innej beczki, ale w kontekście płyty. Płyta będzie na 10cm XPS. Czy pod pierwszą warstwę ścian dawaliście papę, folię, nic czy coś innego? Czy na płycie robił ktoś z Was hydroizolację poziomą, czy jest zbędna? A jak robiliście to z czego w kontekście połączenia z materiałem pod ścianami? Poziom wód gruntowych 3m ppt.
miloszenko
05-02-2019, 16:30
Mam do Was pytanie trochę z innej beczki, ale w kontekście płyty. Płyta będzie na 10cm XPS. Czy pod pierwszą warstwę ścian dawaliście papę, folię, nic czy coś innego? Czy na płycie robił ktoś z Was hydroizolację poziomą, czy jest zbędna? A jak robiliście to z czego w kontekście połączenia z materiałem pod ścianami? Poziom wód gruntowych 3m ppt.
Ciężko sobie wyobrazić sytuację, żeby tam było mokro, ale mimo wszystko większość daje papę :)
Mateusz1989
05-02-2019, 20:46
Mam do Was pytanie trochę z innej beczki, ale w kontekście płyty. Płyta będzie na 10cm XPS. Czy pod pierwszą warstwę ścian dawaliście papę, folię, nic czy coś innego? Czy na płycie robił ktoś z Was hydroizolację poziomą, czy jest zbędna? A jak robiliście to z czego w kontekście połączenia z materiałem pod ścianami? Poziom wód gruntowych 3m ppt.
Jak dla mnie to zbedny wydadek. Plyta ma hydroizolacje od podloza wiec woda nie ma prawa sie tam dostac.
Planuje rowniez wybudowac dom na plycie fundamentowej i zastanawiam sie nad ogrzewaniem w niej. Zrezygnowal bym wtedy z dodatkowej wylewki i kladl podloge centralnie na plyte. Tyle ze jak narazie zaden z 2 wykonawcow z ktorymi sie kontaktowalemnie robi i nie chce sie podjac polozenia kabli grzewczych. Obaj robia podlogowke wodna. W systemie Rauha. Ale wracajac do tematu jesli by dostawala sie jaka kolwiek woda do plyty to wszystkie podlogi pojda w p... wiec jesli wykonawca daje 10 lat gwarancji to musi wiedziec na co sie pisze. I ze usluga musi byc wykonana dobrze.
Wydaje mi sie ze papa nie wniesie niczego po za dodatkowym kosztem.
Mateusz1989
05-02-2019, 20:56
Tak swoją drogą co myślicie, o wycenie płyty fundamentowej w systemie izodom2000 (20cm styro, 25cm plyta betonowa) 38k?
miloszenko
05-02-2019, 21:55
Tak swoją drogą co myślicie, o wycenie płyty fundamentowej w systemie izodom2000 (20cm styro, 25cm plyta betonowa) 38k?
To nie są tanie rzeczy. Ale będzie ładnie na zdjęciach z budowy wyglądać.
Jak dla mnie to zbedny wydadek. Plyta ma hydroizolacje od podloza wiec woda nie ma prawa sie tam dostac.
O jakiej hydroizolacji mówisz?
Już kilka ładnych lat temu Henok robił tego typu eksperyment z XPS i EPS zakopujac je na kilka miechów w gruncie.
Zanim coś się napisze może warto poznać wyniki.
Sa na forum...
poznałem swoje wyniki i jacentego i o nich napisałem i odniosłem się do linków kaizena, skoro znasz inne to je pokaż , ach no tak nie możesz bo znowu ban :lol2:
Jak dla mnie to zbedny wydadek. Plyta ma hydroizolacje od podloza wiec woda nie ma prawa sie tam dostac.
.
Jaka hydroizolacja od podłoża? Można jaśniej? Chyba nie mówisz o folii na XPS?
miloszenko
06-02-2019, 08:45
Jaka hydroizolacja od podłoża? Można jaśniej? Chyba nie mówisz o folii na XPS?
Izolacja pod pierwszą warstwę ścian nośnych, na płytę pod bloczki.
Izolacja pod pierwszą warstwę ścian nośnych, na płytę pod bloczki.
Wg mnie ktoś tu myli pojęcia, albo przeznaczenie materiałów...
Czy "coś" pod pierwszą warstwę pustaków to hydroizolacja, czy warstwa poślizgowa? Jak hydroizolacja, to w jaki sposób łączy się ją z resztą hydroizolacji na płycie? Jak pod pustaki papa, to na reszcie płyty też papa albo materiał kompatybilny?
A jak pod pustaki daje się "coś" jako warstwa poślizgowa, to rozumiem, że hydroizolacja na płycie nie jest potrzebna?
Witam, od jakiegoś czasu zastanawiam się nad płytą fundamentową (dom szkieletowy około 100m2 z poddaszem użytkowym, grzanie kablami w wylewce - akumulacyjnie, kominek z DGP dla przyjemności). Zastanawiałem się ile powinienem dać XPS pod płytę, ale wykonawca stwierdził, że taniej i lepiej dać beton na grunt, a potem styropian na wierzch. Czy ktoś mi może wyjaśnić jaka będzie różnica w izolacyjności i kosztach? Które rozwiązanie jest lepsze i dlaczego? Będę bardzo wdzięczny za pomoc i podzielenie się wiedzą. Ma ktoś taką płytę, że beton na grunt a potem izolacja?
Mateusz1989
06-02-2019, 16:59
To nie są tanie rzeczy. Ale będzie ładnie na zdjęciach z budowy wyglądać.
Mateusz1989
06-02-2019, 17:00
:D
Mateusz1989
06-02-2019, 17:03
Jaka hydroizolacja od podłoża? Można jaśniej? Chyba nie mówisz o folii na XPS?
Tak mówię o foli.
Mateusz1989
06-02-2019, 17:09
426342
fotohobby
06-02-2019, 18:19
Tak mówię o foli.
Chyba sobie nie wyobrażasz, jak wygląda ta folia po ułożeniu zbrojenia :)
Chyba sobie nie wyobrażasz, jak wygląda ta folia po ułożeniu zbrojenia :)
Niech sobie wody naleje i zobaczy ile zostanie rano :D
WiolciaO
06-02-2019, 19:47
U mnie EOS
Dzięki. Właśnie moim pierwotnym wyborem był Tytan EOS, ale wykonawca mówi, że z worka najlepszy, że kiedyś kleił taką pianą i powypychało, ale nie wiem jakiego producenta to był klej, dlatego już zwątpiłam w Tytana. Może rzeczywiście zwykły będzie lepszy.
fotohobby
06-02-2019, 19:50
Bo kleić pianką trzeba umieć :)
Akurat burty/cokół można łatwo zaprzeć o grunt, tak, aby nie "powypychało".
Bo EOS faktycznie mocno i długo wypycha. Trzeba zapierać.
WiolciaO
06-02-2019, 20:05
Niby ma zapierać, a czy zwykłym klejem można by kleić czy raczej to kiepski pomysł?
Mateusz1989
06-02-2019, 20:17
Chyba sobie nie wyobrażasz, jak wygląda ta folia po ułożeniu zbrojenia :)
Przyznaję argument z którym ciężko się nie zgodzić, czy w takim razie warto zastosować beton W8?
Mateusz1989
06-02-2019, 20:24
Niech sobie wody naleje i zobaczy ile zostanie rano :D
Nie chce budować na rzecze więc nie przewiduje że się będzie tam woda wlewala jak do wanny. :D myślę że ta folia jest bardziej aby zredukować dostęp jakiej kolejek wody do wewnątrz do minimum.
Wasza dyskusja jest pasjonująca. Proszę o podpowiedź, jak mam zadać pytanie, by uzyskać odpowiedź na problemy mnie nurtujące, bo mam wrażenie, że to co napisałem nie zostało nawet zauważone. Wydaje mi się, że zadaję je we właściwym miejscu, więc mogę prosić o pomoc? To dla mnie ważne. Wklejam jeszcze raz: od jakiegoś czasu zastanawiam się nad płytą fundamentową (dom szkieletowy około 100m2 z poddaszem użytkowym, grzanie kablami w wylewce - akumulacyjnie, kominek z DGP dla przyjemności). Zastanawiałem się ile powinienem dać XPS pod płytę, ale wykonawca stwierdził, że taniej i lepiej dać beton na grunt, a potem styropian na wierzch. Czy ktoś mi może wyjaśnić jaka będzie różnica w izolacyjności i kosztach? Które rozwiązanie jest lepsze i dlaczego? Będę bardzo wdzięczny za pomoc i podzielenie się wiedzą. Ma ktoś taką płytę, że beton na grunt a potem izolacja?
Jolka Bobek
06-02-2019, 23:29
Wydaje mi się, że wgryzając się w temat PF trafiłam na bardzo ciekawą dyskusję i wywody Perma w tym temacie, niestety nie pamiętam czy w tym konkretnym wątku czy innym związanym z płytą. O ile pamiętam podawał właśnie wyliczenia różnych wariantów izolacji płyty. Musiałbyś się cofnąć o rok, dwa to powinieneś namierzyć jego posty. Jeśli teraz nie zagląda na forum to możesz nie doczekać się konkretnych informacji, więc jeśli zależy ci na czasie to najlepiej samemu podjąć trud i poszukać.
fotohobby
07-02-2019, 07:45
. Zastanawiałem się ile powinienem dać XPS pod płytę, ale wykonawca stwierdził, że taniej i lepiej dać beton na grunt, a potem styropian na wierzch. Czy ktoś mi może wyjaśnić jaka będzie różnica w izolacyjności i kosztach?
Taniej na pewno. Czy lepiej ?
W przypadku domu szkieletowego mostek termiczny na styku płyta-ściane bedzie ograniczony , niż w domu z np ceramiki, ale jednak będzie.
Nikt ci nie napisze tu juka to bedzie różnica w izolacujnosci, bo tego prostym kalkultorem się policzyć nie da.
Jednak w krajach skandynawskich, gdzie budownistwo szkietetowe króluje, płyta jest jednak izolowana od spodu...
miloszenko
07-02-2019, 09:25
Wasza dyskusja jest pasjonująca. Proszę o podpowiedź, jak mam zadać pytanie, by uzyskać odpowiedź na problemy mnie nurtujące, bo mam wrażenie, że to co napisałem nie zostało nawet zauważone. Wydaje mi się, że zadaję je we właściwym miejscu, więc mogę prosić o pomoc? To dla mnie ważne. Wklejam jeszcze raz: od jakiegoś czasu zastanawiam się nad płytą fundamentową (dom szkieletowy około 100m2 z poddaszem użytkowym, grzanie kablami w wylewce - akumulacyjnie, kominek z DGP dla przyjemności). Zastanawiałem się ile powinienem dać XPS pod płytę, ale wykonawca stwierdził, że taniej i lepiej dać beton na grunt, a potem styropian na wierzch. Czy ktoś mi może wyjaśnić jaka będzie różnica w izolacyjności i kosztach? Które rozwiązanie jest lepsze i dlaczego? Będę bardzo wdzięczny za pomoc i podzielenie się wiedzą. Ma ktoś taką płytę, że beton na grunt a potem izolacja?
Znam takie realizacje bez izolacji pod płytą, ale nie polecam. Płyta zyskuje swoją popularność bo jest izolacyjności znacznie lepszym rozwiązaniem od typowej ławy. Na tą chwilę wychodzi nam tu na forum iż optymalnie dać 10 cm XPSa pod płytę i 10 cm na płytę pod wylewkę.
plusfoto
07-02-2019, 10:46
Znam takie realizacje bez izolacji pod płytą, ale nie polecam. Płyta zyskuje swoją popularność bo jest izolacyjności znacznie lepszym rozwiązaniem od typowej ławy. Na tą chwilę wychodzi nam tu na forum iż optymalnie dać 10 cm XPSa pod płytę i 19 cm na płytę pod wylewkę.
Wszystko zależy czym i jak chce grzać.
Oby tylko potem ktoś nie narzekał że w II taryfie się nie wyrabia albo komfort ma nie taki jak zakładał.
Deflorator
07-02-2019, 10:47
Ja bede grzał kablami i pod płytą 10 cm XPD a nad 20 cm styro.
plusfoto
07-02-2019, 10:58
W tym przypadku bym wolał mieć pod nogami większy akumulator i na płytę bym nie dał nic a pod 20 no max 25 cm. Było to już kiedyś (kilka lat temu) liczone i optymalne ocieplenie wyszło na tym poziomie. Więcej niewiele już dawało a koszty rosły, natomiast mniej dawało już negatywne wnioski.
Wasza dyskusja jest pasjonująca. Proszę o podpowiedź, jak mam zadać pytanie, by uzyskać odpowiedź na problemy mnie nurtujące, bo mam wrażenie, że to co napisałem nie zostało nawet zauważone. Wydaje mi się, że zadaję je we właściwym miejscu, więc mogę prosić o pomoc? To dla mnie ważne. Wklejam jeszcze raz: od jakiegoś czasu zastanawiam się nad płytą fundamentową (dom szkieletowy około 100m2 z poddaszem użytkowym, grzanie kablami w wylewce - akumulacyjnie, kominek z DGP dla przyjemności). Zastanawiałem się ile powinienem dać XPS pod płytę, ale wykonawca stwierdził, że taniej i lepiej dać beton na grunt, a potem styropian na wierzch. Czy ktoś mi może wyjaśnić jaka będzie różnica w izolacyjności i kosztach? Które rozwiązanie jest lepsze i dlaczego? Będę bardzo wdzięczny za pomoc i podzielenie się wiedzą. Ma ktoś taką płytę, że beton na grunt a potem izolacja?
Roznica w kosztach to okolo 6000 przy 10cm XPS, a nawet mniej, jesli odliczyc na poczet cienszej warstwy EPS na plycie. Wyknawca za to musi wyrownac dokladnie pod styrodur, beton to wyleje jakkolwiek (wiec mniej betonu pojdzie tez zysk). Jak juz musi wyrownac to i wypoziomowac powinien, przy wylewaniu bezposrednio nie ma takiej motywacji. Bonusowo, oprocz braku mostka termicznego, takze mniej wilgoci od podlogi i lepsza izolacja scian. Ja na sama plyte izolacji juz nie dawalem. Z tego co ludzie pisza w samych kosztach ogrzewania roznica niewielka, ale tez na plus.
Za to DPG to sobie odpuscilem, na dom 100m2 to przerost formy nad trescia, a jak WM i rekuperacja to zbyteczne zupelnie. Ile tytaj kosztu mniej...
No właśnie ta rekuperacja, to mi pachnie zdecydowanie mniej niż na początku, bo:
1.Komplikuje budowę, bo trzeba opuszczać sufit, żeby było miejsce na kanały.
2. Jest droga to pewnie kilkanaście tysięcy, czyli de facto więcej niż ogrzewanie.
3. Jest obsługowa - wymiana filtrów.
4. Pobiera prąd.
5. A co jak np, się zagrzybi?
6. Co z serwisami, przeglądami itd.
7. Czy przypadkiem nie bardziej się opłaci wypuścić trochę ciepła w ramach wentylacji grawitacyjnej?
fotohobby
07-02-2019, 16:24
No właśnie ta rekuperacja, to mi pachnie zdecydowanie mniej niż na początku, bo:
1.Komplikuje budowę, bo trzeba opuszczać sufit, żeby było miejsce na kanały.
2. Jest droga to pewnie kilkanaście tysięcy, czyli de facto więcej niż ogrzewanie.
3. Jest obsługowa - wymiana filtrów.
4. Pobiera prąd.
5. A co jak np, się zagrzybi?
6. Co z serwisami, przeglądami itd.
7. Czy przypadkiem nie bardziej się opłaci wypuścić trochę ciepła w ramach wentylacji grawitacyjnej?
W watku o płycie wywołujesz temat rekuperacji ?
I to to z absurdalnym punktem 7. ?
Takich watków bylo juz mnostwo. Ze swej strony powiem jedno - jakbym budował kolejny dom, to wentylacja mechaniczna z rekuperecją byłaby wsród 3-4 rozwiązań, które także musiałyby się tam znaleźć
W watku o płycie wywołujesz temat rekuperacji ?
I to to z absurdalnym punktem 7. ?
Takich watków bylo juz mnostwo. Ze swej strony powiem jedno - jakbym budował kolejny dom, to wentylacja mechaniczna z rekuperecją byłaby wsród 3-4 rozwiązań, które także musiałyby się tam znaleźć
Rekuperacja to chyba jedno z tych rozwiązań, które zdecydowanie obniżają zapotrzebowanie na ciepło budynku, poprzez jego obniżkę. Projektowana na etapie budowania, pozwala nie budować kominów wentylacyjnych, czyli oszczędność.
Mateusz1989
07-02-2019, 19:36
W tym przypadku bym wolał mieć pod nogami większy akumulator i na płytę bym nie dał nic a pod 20 no max 25 cm. Było to już kiedyś (kilka lat temu) liczone i optymalne ocieplenie wyszło na tym poziomie. Więcej niewiele już dawało a koszty rosły, natomiast mniej dawało już negatywne wnioski.
Rozmawialem z gosciem od brinkmanna na temat plyty, stwierdzil ze jak na polskie warunki to 20 centow podplyta jest optymalnie. A w swojej ofercie maja 10,20 i 30 cm xpsa. Mowil ze niektorzy sie decyduja na 30cm ale uwaza ze to juz da duzo. Mam nadzieje dostac od nich wycene w niedlugim czasie, to napisze jak to wyglada cenowo.
Izodom na oferie plyte 25 cm styro, tyle ze jest to jedna plyta o tej grubosci. Z tego co czytalem to jednak lepiej jest dac, cieksze plyty warstwami na mijanke.
Rekuperacja to chyba jedno z tych rozwiązań, które zdecydowanie obniżają zapotrzebowanie na ciepło budynku,
Obliczeniowe - owszem. Ale ludzie z WG w praktyce osiągają ten sam efekt zatykając wentylację.
Za to nie do przecenienia jest komfort dowolnej ilości ciepłego powietrza zamiast lodowatej bryzy przy oknach.
fotohobby
08-02-2019, 07:22
Obliczeniowe - owszem. Ale ludzie z WM w praktyce osiągają ten sam efekt zatykając wentylację.
Za to nie do przecenienia jest komfort dowolnej ilości ciepłego powietrza zamiast lodowatej bryzy przy oknach.
Chyba miałeś na myśli WG ?
miloszenko
08-02-2019, 09:50
Obliczeniowe - owszem. Ale ludzie z WM w praktyce osiągają ten sam efekt zatykając wentylację.
Za to nie do przecenienia jest komfort dowolnej ilości ciepłego powietrza zamiast lodowatej bryzy przy oknach.
Zatykają wentylację, a potem woda się leje po oknach, grzyb na ścianie i bół głowy od jesieni do wiosny. I to tylko dlatego, że te 5000 zł przy inwestycji na 100 razy więcej żal było żeby zadbać o swoje i swojej rodziny zdrowie.
Dobrze, że WT się zmieniają i od 2021 roku WG z domów jednorodzinnych zniknie na zawsze !!
Zatykają wentylację, a potem woda się leje po oknach, grzyb na ścianie i bół głowy od jesieni do wiosny.
Jak ktoś z WG ma tak szczelny dom, to tylko pogratulować. Zazwyczaj bez tłumienia przy sprawnej wentylacji wilgotność spada w okolice 20-30% a po stłumieniu osiąga 40-50*.
Chyba miałeś na myśli WG ?
Racja. Poprawiłem.
Mateusz1989
08-02-2019, 18:25
Wracając do tematu płyty fundamentowej, jakiej grubości folie stosowaliscie?
miloszenko
08-02-2019, 18:30
Wracając do tematu płyty fundamentowej, jakiej grubości folie stosowaliscie?
Jakiejkolwiek :)
Mateusz1989
08-02-2019, 18:33
Jakiejkolwiek :)
Dzięki to teraz już będę wiedział :D a tak na poważnie?
miloszenko
08-02-2019, 19:11
Dzięki to teraz już będę wiedział :D a tak na poważnie?
Jeśli pytasz o folię pod beton to byle jaka. I tak z niej zostanie sito po ułożeniu stali.
Jeśli chodzi o folię na płytę, to też trochę bez sensu. Dasz 2 warstwy styro, potem folia na to pod wylewkę, to na co coś jeszcze dokładać?
Mateusz1989
08-02-2019, 19:22
Myślałem żeby położyć podłogę na płycie fundamentowej, ale nie pomyślałem że ta folia będzie tak zdewastowana przy zbrojeniu. :(
Deflorator
08-02-2019, 20:14
Jeśli pytasz o folię pod beton to byle jaka. I tak z niej zostanie sito po ułożeniu stali.
Jeśli chodzi o folię na płytę, to też trochę bez sensu. Dasz 2 warstwy styro, potem folia na to pod wylewkę, to na co coś jeszcze dokładać?
A co z ochroną antyradonową?
jacentyy
09-02-2019, 09:20
^^
A jest to dla Ciebie ważne? Jeżeli tak to raczej tylko i wyłącznie papa lub jakąs folia pcv 1mm albo więcej lub masy kmb ale grubo tzn ze 2 mm. A miejsca w którym to ułozysz masz 3 mniej wiecej:
1 na chudziaku wtedy dajesz papę termozgrzewalną np icopal anty radon (testowana na radon ale droższa) jest tez zwykła i jakąs tam bariera na radon tez jest albo innych producentów lub tez mozna dać kmb albo foloe pcv
2. Na xpsesie to wtedy albo papa samoprzylepna albo folia pcv albo masy kmb ale trzeba bardzo uważać podczas prac zbrojarskich
3. na płycie to samo co w pkt 1 , ale trzeba uważać z instalatorami i w sumie na płycie będzie najmniej szczelne z uwagi na dużą możliwość drobnych błedów
Dobrze, że WT się zmieniają i od 2021 roku WG z domów jednorodzinnych zniknie na zawsze !!
Oszusci architekci dadzą sobie radę i z WT2021. Tylko jednoznacznie okreslony nakaz montazu instalalacji WM z odzyskiem ciepła moze ukrócić te oszukancze praktyki.
Oszusci architekci dadzą sobie radę i z WT2021. Tylko jednoznacznie okreslony nakaz montazu instalalacji WM z odzyskiem ciepła moze ukrócić te oszukancze praktyki.
Ja bym się z takiego zapisu cieszył. Bo bez wątpienia stworzyłby nową grupę oszustów-producentów central wentylacyjnych. Wreszcie łatwo będzie kupić centralę tanią dla Kowalskiego, bo teraz są tylko odzyskujące milion %.
Tak swoją drogą co myślicie, o wycenie płyty fundamentowej w systemie izodom2000 (20cm styro, 25cm plyta betonowa) 38k?
A jaki metraż? Przy moim projekcie cenę 38k brałbym w ciemno z pocałowaniem ręki. Ja pewnie muszę przy tych cenach dać 2x więcej i to nie za systemowy Izodom, ale tradycyjnie :(
Rozmawialem z gosciem od brinkmanna na temat plyty, stwierdzil ze jak na polskie warunki to 20 centow podplyta jest optymalnie. A w swojej ofercie maja 10,20 i 30 cm xpsa. Mowil ze niektorzy sie decyduja na 30cm ale uwaza ze to juz da duzo. Mam nadzieje dostac od nich wycene w niedlugim czasie, to napisze jak to wyglada cenowo.
Izodom na oferie plyte 25 cm styro, tyle ze jest to jedna plyta o tej grubosci. Z tego co czytalem to jednak lepiej jest dac, cieksze plyty warstwami na mijanke.
A Izodom nie ma czasem tych płyt 25cm frezowanych na bokach? Wtedy wychodzi i tak zakład, więc chyba lepsze, bo prostsze rozwiązanie?
Mateusz1989
10-02-2019, 12:10
A jaki metraż? Przy moim projekcie cenę 38k brałbym w ciemno z pocałowaniem ręki. Ja pewnie muszę przy tych cenach dać 2x więcej i to nie za systemowy Izodom, ale tradycyjnie :(
A Izodom nie ma czasem tych płyt 25cm frezowanych na bokach? Wtedy wychodzi i tak zakład, więc chyba lepsze, bo prostsze rozwiązanie?
Nieco ponad 92m2. Tak płyty są frezowanie. A krawężniki są na podwójne pióro i wpust. Narazie czekam jeszcze na wycenę od innego wykonawcy. Tak w sumie wyceny bo będzie 3 wyceny w zależności od grubości izolacji i wycena ogrzewania w płycie.
Mateusz1989
10-02-2019, 12:21
Ceny napewno się wahają, przede wszystkim w zaleznosci od tego jakim systemem budujesz. Wczoraj pisałem z jedną Panią która jest w trakcie budowy domu na płycie, tyle że dom z prefabrykatów drewnianych. I u niej grubość izolacji pod plyta to 8 cm, 25cm piachu i 15 betonu. 40 k za 160m2. Tyle że konstrukcja budynku znacznie lżejsza.
Nieco ponad 92m2. ...
Mateusz, mozesz podać na priva od kogo masz taką wycenę?
U mnie za 140m2 płyty krzycza w okolicach 70 koła :(
miloszenko
11-02-2019, 17:19
Mateusz, mozesz podać na priva od kogo masz taką wycenę?
U mnie za 140m2 płyty krzycza w okolicach 70 koła :(
A gdzie to u Ciebie?
jacentyy
12-02-2019, 00:28
^^
A to na xpsie z drobinami złota?
miloszenko
12-02-2019, 08:21
Mateusz, mozesz podać na priva od kogo masz taką wycenę?
U mnie za 140m2 płyty krzycza w okolicach 70 koła :(
Generalnie jeśli chcesz niewielki etap stanu surowego zrobić jedną ekipą to cena będzie wygórowana. Zawsze najlepiej robić kompleksowo, bo wszelkie ryzyko zmiany cen, odpadu materiału i obsługi budowy spada na wykonawcę. Kto się budował w ciągu ostatnich 2 lat to Ci powie ile planował wydać i a ile musiał wydać.
jacentyy
12-02-2019, 08:44
^^
Ale materiały nie poszly w góre 2 razy, 500 pln/m2 chyba ocipi...li
miloszenko
12-02-2019, 08:54
^^
Ale materiały nie poszly w góre 2 razy, 500 pln/m2 chyba ocipi...li
Materiały aż tyle nie, ale jak masz budowę na 3 miesiące roboty i masz budowę na 5 dni roboty to ta robota najbardziej podrożała, bo wykonawca 2 lata amortyzuje wzrost kosztów i będzie robił tam, gdzie przerób jest większy (patrz więcej pracy w jednym miejscu).
Za płytę 150 m2 robocizna rozsądna to 7-8k plus koparka i piach. A sama koparka może wyjśc 2k lub 5k, piach to samo. Kto ma to brać na swoje plecy?
Jaki według Was jest optymalny koszt zrobienia płyty o powierzchni 100m2?
Znacie jakieś ekipy które są solidne, zrobią SSO z płytą kompleksowo? Nie musi to być firma pokroju na litere B :)
miloszenko
12-02-2019, 21:58
Jaki według Was jest optymalny koszt zrobienia płyty o powierzchni 100m2?
Znacie jakieś ekipy które są solidne, zrobią SSO z płytą kompleksowo? Nie musi to być firma pokroju na litere B :)
Optymalny koszt? A ile masz pieniędzy?
kaszpir007
12-02-2019, 22:09
Panowie.
Nie szukajcie nigdy "specjalistycznej" firmy która robi tylko płyty , bo na 100% cena będzie z kosmosu ..
Płytę wykona każdy wykonawca , bo tak naprawdę przy każdej budowie domu robi bardzo zbliżone rzeczy (zbrojenia , stropy)
Standardowa płyta na "normalne warunki glebowe" jest grubości 20-25cm betonu B25 i jako zbrojenie starczą gotowe siatki fi8 15x15 , albo pręty fi12 co 25cm,
I tak taka płyta będzie mocno "przezbrojona" ...
Na początku chciałem "wrócić" do zwykłych fundamentów bo okazało się że płyta była źle zaprojektowana (wychodziła poza obrys domu i inne cyrki). Wykonawca nie był zadowolony że myślę o zwykłych fundamentach , bo jak powiedział woli robić płyty bo sporo szybciej i łatwiej i przy płytach daje lepszą wycenę na robociznę (bo sporo mniej roboty i czasu więc i wycena sporo niższa).
Jak bym chciał jednak zwykłe fundamenty to powiedział że cena robocizny będzie wyższa o 8 tys (+ koszty oczywiście piasku).
Stwierdziłem że wolę zapłacić więcej za stal i beton niż za robociznę i piasek :)
Mnie płyta wyszła taniej od zwykłych fundamentów.
Ja sam liczyłem ile trzeba betonu , styropianu , stali i sam zamawiałem. Sądzę że najlepiej umówić się na cenę samej robocizny a materiały samemu zamówić i jestem niemalże pewien że będzie taniej niż jeśli zamówicie "na gotowo" , bo wtedy wykonawca jeszcze zarobi na materiałach ...
PS. jeśli dobrze pamiętam płyta na gotowo (łącznie z posadzką i ociepleniem) wyszła około 260zł za m2
miloszenko
12-02-2019, 22:30
Panowie.
Nie szukajcie nigdy "specjalistycznej" firmy która robi tylko płyty , bo na 100% cena będzie z kosmosu ..
Płytę wykona każdy wykonawca , bo tak naprawdę przy każdej budowie domu robi bardzo zbliżone rzeczy (zbrojenia , stropy)
Standardowa płyta na "normalne warunki glebowe" jest grubości 20-25cm betonu B25 i jako zbrojenie starczą gotowe siatki fi8 15x15 , albo pręty fi12 co 25cm,
I tak taka płyta będzie mocno "przezbrojona" ...
Na początku chciałem "wrócić" do zwykłych fundamentów bo okazało się że płyta była źle zaprojektowana (wychodziła poza obrys domu i inne cyrki). Wykonawca nie był zadowolony że myślę o zwykłych fundamentach , bo jak powiedział woli robić płyty bo sporo szybciej i łatwiej i przy płytach daje lepszą wycenę na robociznę (bo sporo mniej roboty i czasu więc i wycena sporo niższa).
Jak bym chciał jednak zwykłe fundamenty to powiedział że cena robocizny będzie wyższa o 8 tys (+ koszty oczywiście piasku).
Stwierdziłem że wolę zapłacić więcej za stal i beton niż za robociznę i piasek :)
Mnie płyta wyszła taniej od zwykłych fundamentów.
Ja sam liczyłem ile trzeba betonu , styropianu , stali i sam zamawiałem. Sądzę że najlepiej umówić się na cenę samej robocizny a materiały samemu zamówić i jestem niemalże pewien że będzie taniej niż jeśli zamówicie "na gotowo" , bo wtedy wykonawca jeszcze zarobi na materiałach ...
PS. jeśli dobrze pamiętam płyta na gotowo (łącznie z posadzką i ociepleniem) wyszła około 260zł za m2
I za ile kupiłeś ta stal i beton?
Buduje w Szczecinie i pewna firma ("Mega....m") zrobi mi płytę taniej niż lokalni mimo, że muszą do mnie przyjechać z daleka.
A oni się w tym specjalizują a lokalni niekoniecznie - po prostu zdarzyło im się kilka zrobić.
Najprawdopodobniej sam nie będę mógł być na budowie w tym czasie więc wolę wziąć tych z zewnątrz bo mi dadzą na płyte 20 lat gwarancji (pomijam już jak ją egzekwować, bo nie wydaje mi się to realne).
Jak sie orientowałem to koszt do 500pln/m dziś jest standardem, niestety :( Nieważne kto robi - specjalizujący czy nie. Rynek zwariował.
kaszpir007
13-02-2019, 06:58
I za ile kupiłeś ta stal i beton?
Teraz to nie pamiętam aby chyba stal fi12 po 2300zł netto a beton bardzo tani nie był bo brałem specjalne mieszanki zimowe , jak dobrze pamiętam to 220zł za m3 + koszt pompy (wcale nie mały).
kaszpir007
13-02-2019, 07:13
Buduje w Szczecinie i pewna firma ("Mega....m") zrobi mi płytę taniej niż lokalni mimo, że muszą do mnie przyjechać z daleka.
A oni się w tym specjalizują a lokalni niekoniecznie - po prostu zdarzyło im się kilka zrobić.
Najprawdopodobniej sam nie będę mógł być na budowie w tym czasie więc wolę wziąć tych z zewnątrz bo mi dadzą na płyte 20 lat gwarancji (pomijam już jak ją egzekwować, bo nie wydaje mi się to realne).
Jak sie orientowałem to koszt do 500pln/m dziś jest standardem, niestety :( Nieważne kto robi - specjalizujący czy nie. Rynek zwariował.
Ludzie którzy mi robili płytę płyt robią sporo rocznie , bo robią też dla dewelopera kóry już kilka lat robi domy tylko na płytach.
Widziałem ich pracę z okien mojego starego domu i budowa płyty zajmowała im 3 dni i to też nie pełne ...
Pierwszy dzień prace ziemne + hydraulika , drugi dzień rozłożenie styropianu i ułożenie gotowych siatek z fi8 , trzeci dzień zalewanie ...
U mnie robili dłużej , bo wykonawca przekonywał mnie na zastosowanie gotowych siatek (bo dla nich szybciej) , ale po przeliczeniu i wyliczeniu wyszlo że bardziej opłaca się robić z prętów fi12 i dopłacić wykonawcy za dodatkową robociznę.
Co do ceny za m2 , to nie jest to jakaś czarna magia i można samemu sobie policzyć ile wyjdzie koszt 1m2 płyty i wtedy będzie wiadomo czy firma która proponuje na "gotowo" ma dobrą cenę czy też nie ..
To ile u Ciebie było za m2 płyty za samą robociznę?
kaszpir007
13-02-2019, 08:53
To ile u Ciebie było za m2 płyty za samą robociznę?
Płyta jak dobrze pamiętam to 135m2. Robocizna jak dobrze pamiętam chyba 4-5 tys.
Ale u mnie była ustalona cena za cały SSO (z dachem) i zapłata podzielona na 3 etapy prac (fundamenty , ściany , dach) i ustalone kwoty tych etapów.
miloszenko
13-02-2019, 08:55
Płyta jak dobrze pamiętam to 135m2. Robocizna jak dobrze pamiętam chyba 4-5 tys.
Ale u mnie była ustalona cena za cały SSO (z dachem) i zapłata podzielona na 3 etapy prac (fundamenty , ściany , dach) i ustalone kwoty tych etapów.
4-5k z koparką?
Optymalny koszt? A ile masz pieniędzy?
Oferty które dostawałem od firm które robią typowo płyty były w granicach 315 zł netto/m2 bez koparki. Więc płyta 100m2 wychodzi w granicach 31-32 tys netto + koparka. Sporo. Ja chciałbym aby wyszło ze wszystkim do 30 tys brutto.
kaszpir007
13-02-2019, 09:15
4-5k z koparką?
Tak.
Wykonawca posiadał własny park maszynowy (koparka , ładowarka i itd) i to był spory plus przy wyborze wykonawcy.
fotohobby
13-02-2019, 09:15
Mnie płyta na chudziaku i 10cm cm XPS, wraz z wykonaniem opaski i drenażu wyszła brutto 325zł/m2
Z piaskiem i koparką.
Oczywiście - był to rok 2013, ale wydaje mi się, że i tak wtedy trochę przepłaciłem za robociznę (10tys zł za płytę 132m2)
kaszpir007
13-02-2019, 09:18
Ja kiedyś liczyłem i chyba podawałem w dzienniku , a może i w tym wątku to jak dobrze pamietam to płyta 135m2 kosztowała mnie łącznie niecałe 30tys. Później doszedł jeszcze styropian 10cm na płycie i wylewka 7cm , czyli łącznie było to chyba 35 tys.
Cenowo więc było by 35000/135 czyli około 260zł za m2.
Opaski nie trzeba było , drenazu także , bo warunki rewelacyjne.
kaszpir007
13-02-2019, 09:50
A projekt w to wliczasz?
Czego projekt ? Płyty ?
Miałem robiony łącznie z adaptacją projektu. Wtedy za zmianę fundamentu płaciłem 100zł , choć nawet tych 100zł nie był warty bo było tyle błędów że była chwila zwątpienia czy nie robić zwykłych fundamentów ,ale razem z KB (konstruktor) udało się go "dopasować".
Takze dzieki wykonawcy i jego doświadczeniu.
Projekt to była żenada. Część płyty poza obrysem domu. Wszystkie łączenia w jednej linii (groziło by to złamaniem na pół płyty) i itd ..
Wyglądało jakby ktoś zrobił kopiuj-klej zapewne zbrojenia stropu ..
Witam, mam pytanie, czy robiąc wylewkę na stropie drewnianym, w której będą kable grzewcze, można w tej samej wylewce umieścić rury od rekuperacji? Jaka jest różnica pomiędzy kablami w środku wylewki, a kablami pod wylewką (7 lub 8cm). Jedni mówią, że to ważne by były podniesione, drudzy, że nie ma znaczenia? Więc jak jest? Może być pod wylewką, bo to podciąganie w trakcie robienia wylewki jakoś ciężko mi sobie wyobrazić.
Czego projekt ? Płyty ?
Miałem robiony łącznie z adaptacją projektu. Wtedy za zmianę fundamentu płaciłem 100zł , choć nawet tych 100zł nie był warty bo było tyle błędów że była chwila zwątpienia czy nie robić zwykłych fundamentów ,ale razem z KB (konstruktor) udało się go "dopasować".
Takze dzieki wykonawcy i jego doświadczeniu.
Projekt to była żenada. Część płyty poza obrysem domu. Wszystkie łączenia w jednej linii (groziło by to złamaniem na pół płyty) i itd ..
Wyglądało jakby ktoś zrobił kopiuj-klej zapewne zbrojenia stropu ..
A za 100zł to czego się spodziewałeś? :o
I jak KB Ci zrobił projekt płyty w cenie bycia KB, to tylko pozazdrościć. Ale przeciętny inwestor projektu za darmo nie dostanie i musi min. kilkanaście zł/m2 doliczyć.
Witam, mam pytanie, czy robiąc wylewkę na stropie drewnianym, w której będą kable grzewcze, można w tej samej wylewce umieścić rury od rekuperacji? Jaka jest różnica pomiędzy kablami w środku wylewki, a kablami pod wylewką (7 lub 8cm). Jedni mówią, że to ważne by były podniesione, drudzy, że nie ma znaczenia? Więc jak jest? Może być pod wylewką, bo to podciąganie w trakcie robienia wylewki jakoś ciężko mi sobie wyobrazić.
Podpowie ktoś? Najlepiej z tych co grzeją kablami i mają to za sobą?
Zagęszczał może ktoś z Was podbudowę pod płytę skoczkiem zamiast dużej zagęszczarki? W okolicy ciężko o zagęszczarkę ok 500 kg i tak myślę czy nie wykorzystać do tego celu skoczka. Skoczek zageszcza ponoć warstwę do 40 cm na raz. Biorąc nawet poprawke i liczyć 30 cm to itak sporo wiecej niż typowa zagęszczarka dostępna w okolicy czyli ok 100 kg.
Witam,
po jakim czasie od wylania płyty zaczynaliście stawianie ścian ?
wiem, że najlepiej po 28 dniach kedy to beton osiągnie pełną wytrzymałość, ale rzeczywistośc jest pewnie inna :)
jak to było u was i czy przyspieszenie odbiło sie na całej reszcie ?
Pan Kejk
15-02-2019, 10:26
Witam,
po jakim czasie od wylania płyty zaczynaliście stawianie ścian ?
wiem, że najlepiej po 28 dniach kedy to beton osiągnie pełną wytrzymałość, ale rzeczywistośc jest pewnie inna :)
jak to było u was i czy przyspieszenie odbiło sie na całej reszcie ?
U mnie płyta była lana 5 kwietnia, a 23 kwietnia były już ściany nośne i wylany strop. Niedługo minie 3 lata i na razie przyspieszenie się nie odbija :)
jacentyy
15-02-2019, 10:54
Zagęszczał może ktoś z Was podbudowę pod płytę skoczkiem zamiast dużej zagęszczarki? W okolicy ciężko o zagęszczarkę ok 500 kg i tak myślę czy nie wykorzystać do tego celu skoczka. Skoczek zageszcza ponoć warstwę do 40 cm na raz. Biorąc nawet poprawke i liczyć 30 cm to itak sporo wiecej niż typowa zagęszczarka dostępna w okolicy czyli ok 100 kg.
Skoczek małą ma powierzchnię zagęszczania, powiem tak jak nie ma nic sensownego to skoczek musi być ale się najeździsz nim, lepiej byłaby zagęszczarka 200-300 kg ta 100 kg to trochę za mała, ale jak nie masz nic ciekawszego ..
U mnie płyta była lana 5 kwietnia, a 23 kwietnia były już ściany nośne i wylany strop. Niedługo minie 3 lata i na razie przyspieszenie się nie odbija :)
szczerze mówiąc, to na taką odpowiedź liczyłam :)
u mnie parterowy bez stropu (płyta gk) - dzisiaj wylewają płytę, a od wtorku chcemy zacząć ściany - wieniec ma być wylany 23-go.
chyba trochę szybciej w sumie, ale może będzie ok :oops:
liczę, że mój Mirek (budowlaniec) wie co robi :)
kaszpir007
15-02-2019, 13:33
I KB nie ma nic przeciwko ?
Beton potrzebuje czasu aby uzyskać docelową wytrzymałość.
KB mówił mi że można próbować po około 2 tygodniu ale najbezpieczniej poczekać 28 dni...
My czekaliśmy miesiąc.
Jak to mówią czasami pośpiesz jest złym doradcą ...
A budowlaniec ? Chce jak najszybciej skończyć i iść na inną budowę. On tam nie będzie mieszkał , więc co go to obchodzi ?
I KB nie ma nic przeciwko ?
Beton potrzebuje czasu aby uzyskać docelową wytrzymałość.
KB mówił mi że można próbować po około 2 tygodniu ale najbezpieczniej poczekać 28 dni...
My czekaliśmy miesiąc.
Jak to mówią czasami pośpiesz jest złym doradcą ...
A budowlaniec ? Chce jak najszybciej skończyć i iść na inną budowę. On tam nie będzie mieszkał , więc co go to obchodzi ?
oj tam, oj tam,
tak na logike, to pełna wytrzymałośc potrzebna jest na cały budynek z dachem i dachówką włącznie
dach będzie dopiero 10 marca, więc powinno być ok,
w sumie to mi zależy na czasie, ale ktoś, kto buduje od wielu lat i to z powodzeniem i rzeszą zadowolonych inwestorów powinien chyba też coś wiedzieć
kierownik budowy pewnie tez ma pojęcie, ale bardziej książkowe - jak sądzę
fotohobby
15-02-2019, 15:29
I KB nie ma nic przeciwko ?
Beton potrzebuje czasu aby uzyskać docelową wytrzymałość.
KB mówił mi że można próbować po około 2 tygodniu ale najbezpieczniej poczekać 28 dni...
My czekaliśmy miesiąc.
Po miesiacu to beton uzyskuje wytrzymalość, która pozwala przeniesienie obciążenia od ścian, stropów, dachu, śniegu na tym dachu itp, itd.
Ściany nie powstają w ciągu trzech dni, ich cięzar jest zresztą znikony, w stosunku do tego, na co obliczana jest płyta.
Jednak palet z bloczkami bym na płycie nie stawiał.
Jednak palet z bloczkami bym na płycie nie stawiał.
Wytrzymałość betonu na początku szybko rośnie. A że płyta jest policzona z wielokrotnym zapasem razem z obciążeniem ścianami, stropem, śniegiem i wiatrem, to bym już po weekendzie się nie obawiał stawiać palet.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=426944
U mnie 29 grudnia był wylany "chudziak" z betonu B15 - 2 stycznia stanęło na nim 11 palet BK. Nic nie pękało - a to słabszy i niezbrojony beton, niż na płytę.
Więc bym się specjalnie nie obawiał.
miloszenko
15-02-2019, 16:09
I KB nie ma nic przeciwko ?
Beton potrzebuje czasu aby uzyskać docelową wytrzymałość.
KB mówił mi że można próbować po około 2 tygodniu ale najbezpieczniej poczekać 28 dni...
My czekaliśmy miesiąc.
Jak to mówią czasami pośpiesz jest złym doradcą ...
A budowlaniec ? Chce jak najszybciej skończyć i iść na inną budowę. On tam nie będzie mieszkał , więc co go to obchodzi ?
Nie ma sensu o ile nie ma mrozów czekać więcej jak 3 dni. Te kilka palet to jest nic, sama płyta waży na 100 m2 ponad 50 ton, a ma w planach przyjąć na siebie jeszcze ze 100 ton, 10 palet po 1.5 tony na start to jest nic.
Po miesiacu to beton uzyskuje wytrzymalość, która pozwala przeniesienie obciążenia od ścian, stropów, dachu, śniegu na tym dachu itp, itd.
Ściany nie powstają w ciągu trzech dni, ich cięzar jest zresztą znikony, w stosunku do tego, na co obliczana jest płyta.
Jednak palet z bloczkami bym na płycie nie stawiał.
Też tak sądzę, a co do palet to faktycznie bardzo słuszna uwaga - zwróce na to uwagę
miloszenko
15-02-2019, 16:37
Po miesiacu to beton uzyskuje wytrzymalość, która pozwala przeniesienie obciążenia od ścian, stropów, dachu, śniegu na tym dachu itp, itd.
Ściany nie powstają w ciągu trzech dni, ich cięzar jest zresztą znikony, w stosunku do tego, na co obliczana jest płyta.
Jednak palet z bloczkami bym na płycie nie stawiał.
E tam. Czy ta paleta jest w stanie naruszyć konstrukcję płyty po 72 godzinach wiązania?
Nigdy nic takiego nie zauważyłem, a i silikaty szły po 3 dniach...
fotohobby
15-02-2019, 16:44
To już jest dość znaczne, punktowe obciążenie, zupeĺnie zresztą niepotrzebne, bo palety mogą stać wokół płyty.
Czy osłabią strukturę wiążącego betonu nie wiem, lepiej nie sprawdzać.
miloszenko
15-02-2019, 17:02
To już jest dość znaczne, punktowe obciążenie, zupeĺnie zresztą niepotrzebne, bo palety mogą stać wokół płyty.
Czy osłabią strukturę wiążącego betonu nie wiem, lepiej nie sprawdzać.
Moja płyta ma 9 lat a dostała silką po głowie dość wcześnie :)
fotohobby
15-02-2019, 17:12
Moja płyta ma 9 lat a dostała silką po głowie dość wcześnie :)
Czy dajesz gwarancje , że nigdy, nic złego się nie stanie ?
Ja wolałbym nie ryzykowac, ze np na skutek niskiej, zimowej temp. wiazenie betonu bedzie spowolnione, palet bedzie zbyt dużo, a jeszcze moze operator HDS spusci ktorąś ze zbyt dużym impetem .
To już jest dość znaczne, punktowe obciążenie, zupeĺnie zresztą niepotrzebne, bo palety mogą stać wokół płyty.
Tona na m2 czyli 0,01MPa to znaczne? B25 (jak kto woli C20/25) ma wytrzymać 25MPa. Czyli 0,04% obciążenia? To jest nic.
Nie ma sensu o ile nie ma mrozów czekać więcej jak 3 dni. Te kilka palet to jest nic, sama płyta waży na 100 m2 ponad 50 ton, a ma w planach przyjąć na siebie jeszcze ze 100 ton, 10 palet po 1.5 tony na start to jest nic.
:yes:
jeszcze raz poruszę temat ocieplenia płyty
z lektury tego co piszecie wynika, że pewnie 10 cm XPS pod płytę i 10 styro na płyte to za mało
taki miałam plan, ale się zastanawiam, czy moja podłogówka w ten sposób nie będzie jednak grzała trochę tej płyty zamiast pomieszczeń
robię akumulacujne, czyli 9 cm wylewki
z drugiej strony chyba jednak nie powinno ciepło iść w styropian, tylko w beton, więc już sama nie wiem
z kolei płyta też nie będzie sie jakoś bardzo wychładzała z uwagi na XPS
liczę, że mi coś doradzicie :)
E tam. Czy ta paleta jest w stanie naruszyć konstrukcję płyty po 72 godzinach wiązania?
Nigdy nic takiego nie zauważyłem, a i silikaty szły po 3 dniach...
u mnie właśnie Silka - czwartego dnia
dzisiaj wylana płyta, we wtorek zaczynają ściany z 18-tki
Skoczek małą ma powierzchnię zagęszczania, powiem tak jak nie ma nic sensownego to skoczek musi być ale się najeździsz nim, lepiej byłaby zagęszczarka 200-300 kg ta 100 kg to trochę za mała, ale jak nie masz nic ciekawszego ..
Czy oprócz wiekszego nakładu pracy nie ma przeciwwskazan dla skoczka? Ze sprzetem w okolicy jest tak jak napisalem skoczki i plyty do 100kg,wieksze sprzety to juz problem bo albo nie maja albo na firmę. No i pytanie lepszy skoczek czy taka plytowa ok 100kg? Moim zdaniem skoczek bo pomimo swoich wad ma te zalete ze zageszcza grubsza warstwe niz plyta 100kg a wiec wieksza szansa na dobre zageszczenie.
Pozdrawiam
jacentyy
16-02-2019, 00:25
^^Nie jest zalecany, ale jak zrobisz tym skoczkiem bardzo dokładnie to nie powinno być problemu, zawsze można sprawdzić ewentualny stopień zagęszczenia w kilku miejscach...
Możecie mi Panowie wyjaśnić jak dawaliście hydroizolacje ?
Jedni dają pod XPS i na (pod beton) a inni tylko na XPS.
Naczytałem się argumentów i jednych i drugich, ale ciągle się waham.
Dawanie na XPS w teorii chroni styro przed wodą, ale jak już tu ktoś pisał ta folia z reguły jest zmasakrowania zbrojeniem i dziurawa jak sito.
Szczerze mówiąc nie wiem jak temu przeciwdziałać.
Pod płytą nie chciałem dawać, bo jeśli się przerwie w czasie prac (i nie dopilnuje załatania) to jak mi wody gruntowe wzrosną i woda się dostanie w te dziury to będzie miała trudniej się wydostać.
Drugie pytanie dotyczy wywijania folii (obu z nich).
Dolną sie w ogóle wywija jakoś i dokąd powinna sięgać ?
Górna idzie później na ściany, ale aż pod silkę i na XPS burtowy płyty czy dokąd ?
Myślałem, żeby dać aż na opaskę przeciw wysadzinowa, żeby nie zamakała od opadów, ale wątpię by przetrwała w dobrym stanie aż do obsypania domu kruszywem po obwodzie.
Co o tym myślicie ?
Też się zastawiam nad hydroizolacją, ale nikt sensownie nie napisał na ten temat. Niektórzy sugerują papę na chudziaka, potem XPS, beton i podłoga. Ale jak taką papę wywinąć do góry, to już nikt nie powiedział...
Inne rozwiązanie do hydroizolacja na płycie połączona z tą przeciwwilgociową pod ścianami. Ale tutaj też nie wiadomo co, bo jak na płycie ma być jeszcze styro podłogowy i instalacje, to przecież nie ma szans, żeby nie uszkodzić tej hydroizolacji (czy to w formie papy, czy jakichś mas KMB albo szlamów uszczelniających).
Może najlepszym rozwiązaniem, to brak hydroizolacji, bo niby jak ma wilgoć przejść przez XPS pod płytą? Wywalić kasę na hydroizolacje, która będzie dziurawa, to tak samo jakby jej nie dawać i kasa zostanie...
Folia na XPS, przede wszystkim po to, żeby zabezpieczyć przed dostaniem się betonu między płyty XPS
Robinson74
16-02-2019, 23:53
Ale jak taką papę wywinąć do góry, to już nikt nie powiedziałNikt nie powiedział, bo tego się nie robi. Są lepsze sposoby łączenia hydroizolacji poziomej pod płytą z pionową na bocznej stronie płyty.
Może najlepszym rozwiązaniem, to brak hydroizolacjiTak, to jest najlepsze rozwiązanie. ;)
Witam,
mam pod płytą fundamentową 10 cm XPS, dalej na płytę ma iść 10 cm styropianu i wylewka 9 cm a w niej podłogówka (akumulacyjne)
czy istnieje ryzyko przenikania ciepła do płyty?
czy odbije się to na rachunkach?
nie mogę już zwiększyć ilości styro na płycie - czy dać w takim razie grafitowy styropian? czy to poprawi izilacyjność, czy Waszym zdaniem nie ma to większego sensu
10 cm trochę mało, ja daje 20cm przy 10 cm pod płyta.
plusfoto
20-02-2019, 10:22
Witam,
mam pod płytą fundamentową 10 cm XPS, dalej na płytę ma iść 10 cm styropianu i wylewka 9 cm a w niej podłogówka (akumulacyjne)
czy istnieje ryzyko przenikania ciepła do płyty?
czy odbije się to na rachunkach?
nie mogę już zwiększyć ilości styro na płycie - czy dać w takim razie grafitowy styropian? czy to poprawi izilacyjność, czy Waszym zdaniem nie ma to większego sensu
Nie pomyliłeś się? Chcesz mieć dobry akumulator i robisz kanapkę? Pakujesz styropian na na płytę pod wylewkę? Przecież to niedorzeczne.
Nie pomyliłeś się? Chcesz mieć dobry akumulator i robisz kanapkę? Pakujesz styropian na na płytę pod wylewkę? Przecież to niedorzeczne.
To oczywiste a nie niedorzeczne.
fotohobby
20-02-2019, 14:09
Oczywiste jest to, ze pogarsza akumulacyjność.
plusfoto
20-02-2019, 14:36
To oczywiste a nie niedorzeczne.
Cóż takiego oczywistego? To że zamiast 30-35 cm betonu służącego za akumulator będziesz miał 8 - 9 cm? Chcesz mieć dobry akumulator to daj cały styropian pod i na boki płyty.
miloszenko
20-02-2019, 16:57
Cóż takiego oczywistego? To że zamiast 30-35 cm betonu służącego za akumulator będziesz miał 8 - 9 cm? Chcesz mieć dobry akumulator to daj cały styropian pod i na boki płyty.
Pytanie czy skóra warta wyprawki.
Zamiana EPS 100 na styrodur będzie kosztować kilka tysięcy i problemy z rozprowadzeniem instalacji na parterze.
Ta większa akumulacja to co daje tak policzalnie? Bo te tony akumulacji w standardowej wylewce, ścianach i stropie to będzie mało?
plusfoto
20-02-2019, 17:31
Pytanie czy skóra warta wyprawki.
Zamiana EPS 100 na styrodur będzie kosztować kilka tysięcy i problemy z rozprowadzeniem instalacji na parterze.
Ta większa akumulacja to co daje tak policzalnie? Bo te tony akumulacji w standardowej wylewce, ścianach i stropie to będzie mało?
Zamiana 20 cm EPS 100 na 10 cm EPS 200 lub XPS wcale tak dużo więcej nie pochłonie. 20 cm izolacji jest optymalne. Zwiększanie niewiele daje a zmniejszeniu już jest odczuwalne. O jakich problemach z instalacją mówisz? Bedą jeśli płytę lub dom się buduje bez planów albo jeśli inwestor ciągle przy nich majstruje. Wiele osób już tu się wypowiadało - nie tylko w tym wątku. Mają niby ściany takie akumulacyjne, stropy z betonów ale taką sobie wylewkę (8 - 10cm) i temperatura w domu im się buja o 1,5 - 2 stopnie jak przez 12 godzin braknie grzania. Potem są zdziwieni ze muszą grzać non-stop aby utrzymać jaki taki komfort.
Pytanie czy skóra warta wyprawki.
Zamiana EPS 100 na styrodur będzie kosztować kilka tysięcy i problemy z rozprowadzeniem instalacji na parterze.
Za to robocizna jedna (czy 10 czy 20cm XPS cena ułożenia ta sama, a dołożenie osobno 10cm EPS to drugie tyle robocizny). No i wylewka też kosztuje - jak jej nie ma to czysta korzyść. Instalacje można prowadzić górą albo ścianami - żaden problem.
Ta większa akumulacja to co daje tak policzalnie? Bo te tony akumulacji w standardowej wylewce, ścianach i stropie to będzie mało?
Stabilniejszą temperaturę (zarówno w zimie, jak i w lecie) i przy grzaniu prądem w jakiejkolwiek postaci brak ryzyka grzania prądem z drogiej strefy. Akumulacja w wylewce i grzewczej płycie jest o tyle fajna, że w przeciwieństwie do ścian i stropu grzeje zimą bo ma temperaturę wyższą od powietrza.
Realny problem jest inny. Trudny do uzyskania poziom - bez szlifowania raczej się nie obędzie (ale dalej będzie to tańsze, niż dokładanie osobnej warstwy EPS i jastrychu).
To jeszcze żeby na tej wylewce zaoszczędzić, to trzeba mieć płytę równą jak wylewkę. O mojej płycie można wiele powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest równa i nadawała by się na położenie okładziny bezpośrednio.
miloszenko
20-02-2019, 21:22
Za to robocizna jedna (czy 10 czy 20cm XPS cena ułożenia ta sama, a dołożenie osobno 10cm EPS to drugie tyle robocizny). No i wylewka też kosztuje - jak jej nie ma to czysta korzyść. Instalacje można prowadzić górą albo ścianami - żaden problem.
Stabilniejszą temperaturę (zarówno w zimie, jak i w lecie) i przy grzaniu prądem w jakiejkolwiek postaci brak ryzyka grzania prądem z drogiej strefy. Akumulacja w wylewce i grzewczej płycie jest o tyle fajna, że w przeciwieństwie do ścian i stropu grzeje zimą bo ma temperaturę wyższą od powietrza.
Realny problem jest inny. Trudny do uzyskania poziom - bez szlifowania raczej się nie obędzie (ale dalej będzie to tańsze, niż dokładanie osobnej warstwy EPS i jastrychu).
Stabilniejszą temperaturę? To przy podłogówce zatopionej w wylewce temperatura jest niestabilna?
A te wszystkie domy grzane prądem z typową izolacją pod wylewką to co złe są?
Pytam się o ile jest lepiej, w stopniach, złotówkach, ile...
Nie pomyliłeś się? Chcesz mieć dobry akumulator i robisz kanapkę? Pakujesz styropian na na płytę pod wylewkę? Przecież to niedorzeczne.
mam grząc całą płytę? po co?
9 cm to absolutnie wystarczający akumulator - tak sądzę
Cóż takiego oczywistego? To że zamiast 30-35 cm betonu służącego za akumulator będziesz miał 8 - 9 cm? Chcesz mieć dobry akumulator to daj cały styropian pod i na boki płyty.
pytanie, czy jest sens grzac tyle betonu, skoro nikomu do niczego to nie jest potrzebne
9 cm to już i tak duża bezwładność, a co dopiero 25 cm betonu
akumulowac chcę na czas taryfy dziennej - nie ma potrzeby na duższy okres
plusfoto
20-02-2019, 22:06
mam grząc całą płytę? po co?
9 cm to absolutnie wystarczający akumulator - tak sądzę
Zależy czym i jak chcesz grzać. Ja mam pompę i 10 godzin grzania wyłącznie w II taryfie przy -10 do -13 spokojnie mi wystarczy aby utrzymać przez całą dobę temperaturę w domu na poziomie 22,5 - 23 stopni.
Stabilniejszą temperaturę? To przy podłogówce zatopionej w wylewce temperatura jest niestabilna?
Weźmy taki filmik - ok. 22 minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=jou5aEC4mPo
W ciągu 4 godzin temperatura w pomieszczeniu zmieniła się o jakieś 1,5*. Do samodzielnej oceny, czy to jest temperatura stabilna.
Jaka byłaby amplituda przy grzaniu tylko w taniej strefie G12as? A taniej grzać się nie da - więc gdyby taka aplituda była w ciągu cełej doby przy grzaniu przez 8h i nie grzaniu przez 16 kolejnych to jest to mocny argument za płytą grzewczą. A skoro nie kosztuje więcej (bo koszt XPS i szlifowania nie powinien być większy niż ułożenia dodatkowej warstwy EPS i jastrychu) to czemu nie skorzystać z tej zalety?
kaszpir007
21-02-2019, 06:18
Zamiana 20 cm EPS 100 na 10 cm EPS 200 lub XPS wcale tak dużo więcej nie pochłonie. 20 cm izolacji jest optymalne. Zwiększanie niewiele daje a zmniejszeniu już jest odczuwalne. O jakich problemach z instalacją mówisz? Bedą jeśli płytę lub dom się buduje bez planów albo jeśli inwestor ciągle przy nich majstruje. Wiele osób już tu się wypowiadało - nie tylko w tym wątku. Mają niby ściany takie akumulacyjne, stropy z betonów ale taką sobie wylewkę (8 - 10cm) i temperatura w domu im się buja o 1,5 - 2 stopnie jak przez 12 godzin braknie grzania. Potem są zdziwieni ze muszą grzać non-stop aby utrzymać jaki taki komfort.
Mam tak zwaną "kanapkę" czyli w moim przypadku 15cm ESP200 + 10cm EPS100. Wylewka chyba coś około 7cm.
Staram się grzać głównie w II taryfie i w większości się to udaje. Oczywiście przy dłuższym nieogrzewaniu temperatura spada ale nigdy nie zbliżyła się do 1 stopnia.
Normalnie mam ustawione temp 22,6 stopnia w godzinach 22.00-6.00 13.00-15.00 i temp 22,2 stopnia w pozostałych godzinach. Jak trzeba to po prostu pompa włączy się także w droższych godzinach. Normalnie w większości to się sprawdza i pompa działa tylko w II taryfie , ale jak czasami włączy się w I taryfie to też nie zbankrutuje i różnica w cenie za cały sezon grzewczy i tak będzie minimalna.
U mnie robiłem kanapkę , bo w pełni uzbrojona płyta wymaga ekipy która się na tym bardzo zna i nie popełni nawet najmniejszego błędu a także później nic nie będzie chcialo się zmienić. U mnie okazało się że 3 rury fi110 wyszły "trochę" w innych miejscach i dzieki dodatkowemu styropianowi 10cm + wylewce udało się to "naprostować" , ale gdyby nie było takiej możliwości to byłby dramat albo sedes w pralni i garderobie ;)
kaszpir007
21-02-2019, 06:31
Weźmy taki filmik - ok. 22 minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=jou5aEC4mPo
W ciągu 4 godzin temperatura w pomieszczeniu zmieniła się o jakieś 1,5*. Do samodzielnej oceny, czy to jest temperatura stabilna.
Jaka byłaby amplituda przy grzaniu tylko w taniej strefie G12as? A taniej grzać się nie da - więc gdyby taka aplituda była w ciągu cełej doby przy grzaniu przez 8h i nie grzaniu przez 16 kolejnych to jest to mocny argument za płytą grzewczą. A skoro nie kosztuje więcej (bo koszt XPS i szlifowania nie powinien być większy niż ułożenia dodatkowej warstwy EPS i jastrychu) to czemu nie skorzystać z tej zalety?
Co to za dom że 4 godziny spowodowały zmianę temp o 1,5 stopnia ?
U mnie przy dłuższych nie ogrzewaniu temperatura spada o około 0,4 do 0,8 stopnia max.
Termostat pilnuje temp , są strefy grzania 22,6 i 22,2 i większość sezonu w większosci ogarniam w II taryfie.
Co do płyty fundamentowej "ze wszystkim" to oczywiście jest to najlepsze rozwiązanie , ale trzeba mieć idealną ekipę która zna się idealnie na płytach i wszystko wymierzy i wykona co co centymetra i będzie się dokładnie widziało gdzie cała armatura i itd , bo później zmian już nie ma ..
Dodatkowo raczej szansy na wykonanie idealnie płaskiej , równej płyty nie ma i później czeka szlifowanie co tanie też nie jest.
Ekipa też musi się znać , bo musi odpowiednio przygotować miejsca na montaż okien i itd ..
Jak się ma pewnośc że nie będzie idealnie to czemu nie. U mnie wykonawca nie chciał się podjąć wykonania takiej płyty , bo takich nie robią i ciesze się że na siłę ich nie zmusiłem bo miałbym sedes w pralni i w garderobie :D
Co to za dom że 4 godziny spowodowały zmianę temp o 1,5 stopnia ?
U mnie przy dłuższych nie ogrzewaniu temperatura spada o około 0,4 do 0,8 stopnia max.
Skoro porównujesz z czasem spadku temperatury, to nie popatrzyłeś nawet na wykres. W filmie masz też odpowiedź na Twoje pytanie.
O ile spada u Ciebie przy wyłączonym ogrzewaniu i -15* za oknem przez 16 godzin, co istotne jest przy grzaniu w taniej strefie g12as? Masz wykres swoich temperatur z zaznaczeniem, kiedy grzało?
Sam będę miał G12as i nieporozumieniem jest nastawianie się, że te 8h wystarczy. Tym bardziej, że mogę sobie w dowolnym momencie dnia zrobić 4-godzinne okienko grzania, a i tak jestem sporo do przodu w stosunku do G12W.
Witam,
długo zastanawiałem się czy wykonać płytę fundamentową z ogrzewaniem czy bez. Zdecydowałem się jednak wybrać "z" ponieważ w ogólnym rozrachunku wychodzi moim zdaniem taniej i gwarancja jest od jednego wykonawcy na całość i powiem szczerze nie żałuję wyboru. Choć muszę przyznać, że ogromną wadą płyty fundamentowej jest konieczność zaplanowania wszystkiego w fazie projektowania. Później to już można sobie tyko pomażyć o zmianach. Pojawia się też problem osadzenia drzwi HST i wykonania wcięcia w płycie aby można je było osadzić tak, by jeszcze rolety można było schować za 20cm styropianem. Ale też udało się to rozwiązać z projektantem tej firmy.
Znajomy Niemiec polecił mi właśnie firmę Pana Thomasa Binrkmann`a. Zadzwoniłem do niego i rozmawiamy po niemiecku a jak spytał się gdzie ma być ta płyta w Niemczech wykonana to powiedziałem, że u nas w Polsce. A Pan Brinkmann od razu do mnie szprecha po Polsku:jawdrop: I tak sobie pomyślałem co za dziwne czasy żeby Polak udawał Niemca a Niemiec Polaka:D
Ale wracając do meritum. Przede wszystkim na całą płytę otrzymałem projekt [który dołączony jest to projektu domu], otrzymałem wszystkie obliczenia [dla zbrojenia rozproszonego], dostałem konkretną kalkulację i OWU. W moim rejonie żadna firma nie przedstawiła mi żadnej konkretnej kalkulacji z ogrzewaniem w płycie.
Jak już ruszyły prace to o nic nie musiałem się martwić. Żadnych dowózek materiałów, proszenia się o narzędzia itp. Ludzie pracowali sumiennie i dokładnie.
Bardzo pragnę polecić tę firmę, gdyby ktoś z forumowiczów rozważał płytę fundamentową [ocieploną i z ogrzewaniem]. W moim przypadku jak widać na zdjęciach garaż jest oddylatowany 50mm Styropianem od płyty grzewczej, ponieważ garaż jest nieogrzewany.
Jeszcze tylko nie wiem jak będzie murowany dom tzn. czy dylatacja aż po dach, czy murować ciągle przez dylatację płyty. Ale do tego czasu mam co robić z murkiem oporowym;)
Polecam.427178427179427180427181427182
Lukasz11
21-02-2019, 12:37
Jaka powierzchnia płyty, jaka grubosc, ile izolacji?
Zdradzisz moze cenę brutto z materiałem i robocizną za te płyt ę?
Słabe zdjęcia, ale widzę, że chyba ekipa Pana Zbyszka :)
JUNKIE JUNK
22-02-2019, 00:18
Witam, proszę o poradę użytkowników płyty fundamentowej w kwestii ogrzewania
planuję budowę domu szkieletowego na płycie fundamentowej i chciałbym na całości OP, płyta ma mieć wg projektu 20 cm i ocieplona 20 cm xps od spodu i 10 na bokach, czy jeśli dam instalacje ogrzewania podłogowego na pierwszą warstwę zbrojenia, taka płyta będzie dobrze spełniała swoje zadanie ( oczywiście przy założeniu że instalacja zostanie wykonana zgodznie ze sztuką dłuugość pętli itp)
czy lepiej byłoby dać OP na lub pod górną warstwę, proszę o porady może ktoś ma takie rozwiązanie czy dobrze kombinuje z tym dolnym czy lepiej się w to nie pchać,
W miarę możliwości chciałbym uniknąć przekroju hamburgera i wyjść na zero już z OP. co myślicie?
jacentyy
22-02-2019, 05:02
Ogrzewanie w elemencie konstrukcyjnym jest niezgodne z polskim prawem, ciekawe, że Brinkmann tyle spuszczał się nad dopuszczeniem xpsa i jego deklaracjami i robi plyty niezgodne z polskim prawem.
planuję budowę domu szkieletowego na płycie fundamentowej i chciałbym na całości OP, płyta ma mieć wg projektu 20 cm i ocieplona 20 cm xps od spodu i 10 na bokach,...
Tu mam pytanko do konstruktorów. Mam zaprojektowany dom z silki 18cm i 2 kondygnacje pełne. Płyta ma 20cm betonu. Rozważam też dom z prefabrykatów i ...... proponują mi płytę ....20 cm betonu :(
Ten dom będzie lekko licząc kilka (jeśli nie kilkanaście) razy lżejszy. Po co mi aż taka grubość ?Ma ktoś szkieleciaka na cieńszej płycie?
Nigdy nie obsługiwałem programu do liczenia płyt - może ktoś kto to liczy coś poradzić?
Może obecni tu wykonawcy znają mniej asekuracyjnych konstruktorów ?
jacentyy
22-02-2019, 07:51
^^
Raczej dla szkieleciaka powinna wyjść trochę cieńsza płyta, ale to zależy od konkretnych warunków. Maksymalnie myślę, że można by zejść do 15 cm....
martingg
22-02-2019, 08:49
Tu mam pytanko do konstruktorów. Mam zaprojektowany dom z silki 18cm i 2 kondygnacje pełne. Płyta ma 20cm betonu. Rozważam też dom z prefabrykatów i ...... proponują mi płytę ....20 cm betonu :(
Ten dom będzie lekko licząc kilka (jeśli nie kilkanaście) razy lżejszy. Po co mi aż taka grubość ?Ma ktoś szkieleciaka na cieńszej płycie?
Nigdy nie obsługiwałem programu do liczenia płyt - może ktoś kto to liczy coś poradzić?
Może obecni tu wykonawcy znają mniej asekuracyjnych konstruktorów ?
dwie pełne kondygnacje z silki 18? Hmmm nie wiedziałem że tak można wydawało mi sie iż przy 2 kondygnacjach parter musi być z 24 ciekawe ciekawe
fotohobby
22-02-2019, 08:55
dwie pełne kondygnacje z silki 18? Hmmm nie wiedziałem że tak można wydawało mi sie iż przy 2 kondygnacjach parter musi być z 24 ciekawe ciekawe
Silikatem 18cm mozna budować do 4 kondygnacji, więc.... wydawalo ci się ;)
Deflorator
22-02-2019, 09:38
^^
Raczej dla szkieleciaka powinna wyjść trochę cieńsza płyta, ale to zależy od konkretnych warunków. Maksymalnie myślę, że można by zejść do 15 cm....
Ja mam parterówkę Ytong 24 sciany zewnętrzne i działowe silka E12 i płyta fundamentowa 15cm.
martingg
22-02-2019, 09:54
Silikatem 18cm mozna budować do 4 kondygnacji, więc.... wydawalo ci się ;)
nie mowie iż jest inaczej ;) dobrze wiedzieć w takim razie dam 18ki a nie 24 :)
boconek03
22-02-2019, 19:07
U mnie płyta zaprojektowana płyta 40cm i styrodur 20cm.
martingg
22-02-2019, 20:06
U mnie płyta zaprojektowana płyta 40cm i styrodur 20cm.
Bunkier?
boconek03
22-02-2019, 20:25
Literówka. Miało być 30cm ale chyba i tak sporo.
JUNKIE JUNK
22-02-2019, 22:31
Czy taka plyta grzewcza przy grubosci 20cm i ogrzewaniem na dolnym lub gornym zbrojeniu spelni swoje zadanie?jak to sie ma w praktyce zakladajac ze ma byc grzane gazem
miloszenko
23-02-2019, 10:45
Czy taka plyta grzewcza przy grubosci 20cm i ogrzewaniem na dolnym lub gornym zbrojeniu spelni swoje zadanie?jak to sie ma w praktyce zakladajac ze ma byc grzane gazem
A po co Ci taka akumulacja przy grzaniu gazem?
Po co grzać 20 cm betonu skoro można 6 cm?
Robinson74
24-02-2019, 11:11
Mam pytanie do konstruktorów.
Otóż w projekcie płyty mam siatki zbrojeniowe, ale można też zastosować pręty fi 8 o długości 12m z zakładem 60cm.
Czy to jest normalne, że siatki mają w projekcie zakłady tylko 30cm, a pręty miałyby aż 60cm?
Proszę tylko o potwierdzenie, że zakład 30cm to nie jest za mało (dla siatek fi 8 o wymiarach 5,00x2,15m).
miloszenko
24-02-2019, 13:50
Mam pytanie do konstruktorów.
Otóż w projekcie płyty mam siatki zbrojeniowe, ale można też zastosować pręty fi 8 o długości 12m z zakładem 60cm.
Czy to jest normalne, że siatki mają w projekcie zakłady tylko 30cm, a pręty miałyby aż 60cm?
Proszę tylko o potwierdzenie, że zakład 30cm to nie jest za mało (dla siatek fi 8 o wymiarach 5,00x2,15m).
50 średnic zakładu.
Robinson74
25-02-2019, 22:41
50 średnic zakładu.
To znaczy zakład powinien mieć 50 średnic pręta?
No to u mnie jest 37 i pół średnicy (siatki zbrojeniowe fi 8), ale gdybym miał dawać pręty, to projektant radzi tyle, że wychodzi 75 średnic. :)
Projektant raczej dobry - polecany tutaj.
JUNKIE JUNK
01-03-2019, 04:08
A po co Ci taka akumulacja przy grzaniu gazem?
Po co grzać 20 cm betonu skoro można 6 cm?
Chodziło mi raczej czy taka ilość betonu jest w praktyce możliwa do ogrzania na niskim parametrze i przekazania tego ciepła do pomieszczeń..?
Czy przy takiej akumulacji rachunki będą większe niż by to była wylewka 6cm?
Chodziło mi raczej czy taka ilość betonu jest w praktyce możliwa do ogrzania na niskim parametrze i przekazania tego ciepła do pomieszczeń..?
Czy przy takiej akumulacji rachunki będą większe niż by to była wylewka 6cm?
A czemu miałaby nie być? Tylko przy gazie nie ma potrzeby akumulacji tak dużej ilości energi skoro cena gazu jest stała w ciągu doby. Spadnie Ci temperatura po x godzinach to kocioł się włączy i dobije do temp. zadanej. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pomp ciepła czy grzaniu czystym prądem gdzie masz okienka taniego prądu i wtedy właśnie duża bezwładność jest zaleta.
Jestem na etapie projektu, właśnie dostałem od projektanta rysunki odnosnie fundamentu. Ze względu na szkody górnicze (III kat) musiałem mieć płytę, ale w porównaniu z innymi projektami płyt co widziałem na forum, ta moja jest bardzo skomplikowa - tak przynajmniej mi sie wydaje.
Co sądzicie o takim układzie w płycie ? - zamierzam ogrzewać dom gazem.
https://images89.fotosik.pl/133/c3ea974ded86ecabgen.png (https://images89.fotosik.pl/133/c3ea974ded86ecab.png)
Dzięki za uwagi.
miloszenko
02-03-2019, 13:51
Jestem na etapie projektu, właśnie dostałem od projektanta rysunki odnosnie fundamentu. Ze względu na szkody górnicze (III kat) musiałem mieć płytę, ale w porównaniu z innymi projektami płyt co widziałem na forum, ta moja jest bardzo skomplikowa - tak przynajmniej mi sie wydaje.
Co sądzicie o takim układzie w płycie ? - zamierzam ogrzewać dom gazem.
https://images89.fotosik.pl/133/c3ea974ded86ecabgen.png (https://images89.fotosik.pl/133/c3ea974ded86ecab.png)
Dzięki za uwagi.
Napakowane papy i betonu jakbyś platformę wiertniczą w bagnach miał stawiać.
Może zapytaj konstruktora czy jest jakieś uzasadnienie dla każdej z warstw, 3 razy izolacja żeby przy płycie fundamentowej odciąć się od wilgoci? Co to ma być?
Robinson74
03-03-2019, 09:29
Płyta fundamentowa, a na niej piasek? Naprawdę?
jacentyy
03-03-2019, 13:03
^^to jest stara szkola i brak wiedzy na temat mozliwosci zabezpieczenia gruntu przed wyssdzinami, kiedys trzeba było schodzić na głębokość przemarzania ale obecnie obowiazujacy eurokod nie nakazuje takiego rozwiazania trzebazabezpieczyc grunt przed wysadzinsmi
Co do piachu na płycie to nam konstruktor tez zafundowal takue cudo. Plyta fu i na niej wymurowana sciana fundamentowa wys 40 cm zasypane piaskiem i na to chudziak. Na pytania o takie rozwiazanie stwierdzil ze plyta musi byc posadowiona 50 cm ponizej poziomu gruntu zeby nie nastepowalo wypychanie gruntu dookola plyty. Z poczatku wydawało mi się ze chodzi o wysadziny jednak podczas rozmowy wyszlo ze wysadziny to co innego a tu chodzi o wypychanie gruntu np podnoszenie kostki brukowej wokol budynku.
Mysle ze pomieszal on informacje o tym ze prawo dopuszcza posadowienie na glebokosci 50 cm przy dobrych warunkach gruntowych z wysadzinami. Jednak twardo odstaje przy swoim takze trzeba będzie poszukac innego projektanta do plyty.
^^to jest stara szkola i brak wiedzy na temat mozliwosci zabezpieczenia gruntu przed wyssdzinami, kiedys trzeba było schodzić na głębokość przemarzania ale obecnie obowiazujacy eurokod nie nakazuje takiego rozwiazania trzebazabezpieczyc grunt przed wysadzinsmi
myślisz że jakich argumentów powinienem uzyc, mam z architektem spotkanie w środę i chcę by ć przygotowany. Bo chcę zmiany w tym. Dla mnie, dla laika to wygląda kosmicznie i dziwnie. Jak jakaś forteca...
Czy myslicie, że będzie okej pod względem technicznym, aby wywalić ten pustak i ten piasek, i od razu murować ściany nosne ? bez dodatkowego chudziaka betonowego ?
Jesli chodzi o wysadzony.... to nie wystarczyło by zrobic opaski pod kątem na około budynku ? i płytę można posadzowić wyżej ?
umielibyście mi jakieś techniczne wytyczne wskazać, gdzie szukać- żeby faktami się podeprzeć ?
Tragedia. Wątpię zebyś z tym pajacem doszedl do porozumienia.
Na dobrym gruncie wystarczy ściągnąć humus, dać pospółkę zagęszczoną, xps i mozesz lać plytę. Na niej oczywiście od razu murujesz.
Ja mam dom pietrowy na 3 kat szkód z silki 18. Plyta ma 24cm, finalnie wyszla od 25 do 28cm.
Zrób projekt płyty u sprawdzonego konstruktora. Z tym Twoim nie podyskutujesz bo itak na koniec się dowiesz ze tak jak On zaprojektował jest dobrze i inaczej to On się nie podejmie żeby zrobić. Przerabiałem to samo, teorie o wypychaniu gruntu itd a na koniec itak stwierdzenie że płyty które Mu pokazalem są zrobione źle i on innej niż taka z piaskiem w środku nie zaprojektuje.
Pozdrawiam
akurat mam gliny, to grunt średni. Ale nie wydaje mi się, aby to był powód takiej dziwnej konstrukcji płyty.
fotohobby
04-03-2019, 18:34
akurat mam gliny, to grunt średni. Ale nie wydaje mi się, aby to był powód takiej dziwnej konstrukcji płyty.
Przy takiej płycie, to Ty ponad grunt jeszcze nie wyjdziesz, a wydasz tyle, co inni, zalewając wieniec :)
Ile metrów masz tej gliny ? Nie da sie studnią chlonną przebić do przepuszczalnej warstwy ?
Ile metrów masz tej gliny ? Nie da sie studnią chlonną przebić do przepuszczalnej warstwy ?
Tak to wygląda u mnie:
https://images89.fotosik.pl/135/bb62bbe5f1af6443gen.png (https://images89.fotosik.pl/135/bb62bbe5f1af6443.png)
martingg
05-03-2019, 09:19
ktos mógłby sie wypowiedzieć? Słaba jakość na 2m 30cm torfu. Geotechnik sugerował podnieść budynek o 0,5-0,8m i tyle. Woda na 1m
https://images92.fotosik.pl/136/c02b8f85791dd710.jpg (https://images92.fotosik.pl/136/c02b8f85791dd710.jpg)
fotohobby
05-03-2019, 09:52
Tak to wygląda u mnie:
[
A woda opadowa przesiąka czy stoi w tej glinie ?
Wydaje mi sie, ze wiele osob mialo podobne, a nawet gorsze warunki i zawsze typowa konstrukcja z opaską, drenazem, plus czesciowa wymiana gruntu zalatwiały sprawę.
miloszenko
05-03-2019, 09:56
ktos mógłby sie wypowiedzieć? Słaba jakość na 2m 30cm torfu. Geotechnik sugerował podnieść budynek o 0,5-0,8m i tyle. Woda na 1m
https://images92.fotosik.pl/136/c02b8f85791dd710.jpg (https://images92.fotosik.pl/136/c02b8f85791dd710.jpg)
Ech geotechnik, też miałem geologa co mi sugerował wysokość posadowienia. Od tego jest konstruktor !!!
Bierz projektanta od płyt, projekt będzie kosztował niewiele w stosunku do tego, co masz obecnie wyrysowane.
Ja w tym roku widzę już trzeci taki projekt co niestety nie świadczy dobrze o rozgarnięciu projektantów (zwłaszcza starszej daty, co by każdą płytę pchali poniżej strefy przemarzania).
martingg
05-03-2019, 10:38
Ech geotechnik, też miałem geologa co mi sugerował wysokość posadowienia. Od tego jest konstruktor !!!
Bierz projektanta od płyt, projekt będzie kosztował niewiele w stosunku do tego, co masz obecnie wyrysowane.
Ja w tym roku widzę już trzeci taki projekt co niestety nie świadczy dobrze o rozgarnięciu projektantów (zwłaszcza starszej daty, co by każdą płytę pchali poniżej strefy przemarzania).
co do płyty i tak będzie ją projektował konstruktor ;) chciałem podpytać forumowiczów może jest tu jakiś zakamuflowany konstruktor który coś podpowie
Geolog zrobił badania (kierbud wymagał) i powiedział że żółty piach do 3 metrów, twardy - nic nie trzeba wymieniać tylko wyrównać i zagęścić. I teraz ważne pytanie: BASF za 500 czy synthos za 430 zł m3?? w sumie z 26 m3
dzięki z góry!
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin