Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
4000 zł na płytę 100 M2. Rachunki za całe ogrzewanie domu 1000 zł. Mostek do gruntu to max. 5 %. Czyli wydajesz 4000 zł żeby rocznie oszczędzić 50. Lepiej mieć 1 kWp fotowoltaiki więcej, to daje 600 zł oszczędności rocznie.
Czyli te max 5% to Twoje wyczucie?
Raczej chodziło mi o źródła naukowe.
4000zł? O czym mowa?
Był temat na forum w którym ktoś liczył różnice (nie mogę sobie przypomnieć kto). Tyle, że było też tam o opasce pionowej (która naruszała patent). Temat został usunięty a szkoda.
miloszenko
14-07-2019, 20:30
4000 zł na płytę 100 M2. Rachunki za całe ogrzewanie domu 1000 zł. Mostek do gruntu to max. 5 %. Czyli wydajesz 4000 zł żeby rocznie oszczędzić 50. Lepiej mieć 1 kWp fotowoltaiki więcej, to daje 600 zł oszczędności rocznie.
Czyli te max 5% to Twoje wyczucie?
Raczej chodziło mi o źródła naukowe.
4000zł? O czym mowa?
źródła podają kilka procent, ale każdy dom ma inaczej. 4000 zł to koszt styroduru pod płytę.
boconek03
14-07-2019, 20:53
Zależy jaka grubość i ile.
Mnie sturodur pod płytę kosztował 15 000zł.
Więc zakładanie, że pod 100m2 koszt xps to 4000zł jest błędem.
Był temat na forum w którym ktoś liczył różnice (nie mogę sobie przypomnieć kto). Tyle, że było też tam o opasce pionowej (która naruszała patent). Temat został usunięty a szkoda.
perm. Ciekaw jestem tylko komu temat przeszkadzał ;)
u mnie też dom z silikatów, mogą być szkody a koszy brak... Płyta ma 21cm...
Siatka górą i dołem fi10,,
Projekt płyty robiła firma ze ślaska mająca doświadczenie ze szkodami górniczymi/
lukas002
19-07-2019, 16:01
Z tymi szkodami to śliska sprawa bo u mnie kat.0 a obecnie mieszkam ok 2km dalej i tak samo mam kat.0 a tąpie i to bardzo.Więc to że ktoś nie zakwalifikował danego obszaru pod szkody to tylko pewnie dla tego że na taką decyzję naciskała kopalnia bo to oni pokrywają dodatkowe koszty więc im to wybitnie nie odpowiada tak to juz jest.I teraz idzie człowiek do projektanta oni widzą że z papierów wynika że niema szkód więc nie robią dodatkowych wzmocnień w postaci np. koszy,słupów a potem ściany pękają itd.
kosze Ci nic nie dają w płycie, musi być dobra podbudowa.
U mnie było tak, ze ja niby mam 1kat a sąsiad obok...za płotem ma 3kat... takie mamy pisma z WUGu.
On musiał mieć inspektora a ja nie.. Teraz ciekawe czy ja dostane kase z kopalni (sąsiad dostał).
Projektant napisał mi w projekcie ze musze mieć zabezpieczenie na szkody górnicze...i miałem 27słupów.... + 5 metrowe belki..
Projektant napisał mi w projekcie ze musze mieć zabezpieczenie na szkody górnicze...i miałem 27słupów.... + 5 metrowe belki..
Wow! 27 słupów gdybym nie czytala twojego dziennika pomyślałabym że to jakiś pokraczny bunkier musiał być. My budujemy koło kopalni w strefie ochronnej gdzie nie ma wydobycia tylko wstrząsy, kat 0-1, fi10 góra, dół, siatka co 15cm, 25cm B25, parterówka bez stropu na planie kwadratu ze scianą konstukcyjną centralnie przez środek. Konstruktor chciał dać słupy ale jak go pociągnęłam za język to sam przyznał, że jakieś badania ostatnio wyszły i przy tych niskich kategoriach słupy nic nie dają (więc to miał być dupochron z przyzwyczajenia). Mam tylko wieniec wzmocniony dodatkowo. Na całą budowę wychodzi 3t stali. Za lekko pogrubioną plytę mi na bank nie zwrócą , za słupy też by nie zwrócili.
busy_beaver
20-07-2019, 18:05
U mnie III kategoria, płyta o wymiarach 7,5x12,6 m zbrojona siatką fi 12 o oczkach 20 cm. Betonu 30 cm (miało być 25, ale tak mi wygodniej było zrobić)
Wszystko zależy od fantazji konstruktora...
Mi powiedzial, ze musza byc slup, ze nadproża lane razem z wiencem, ze strop tylko monolit.... a u sąsiada stawiaja dom stosujac pianke, nadproza zwykle tez wklejane na pianke, strop lekki z drewna... i dom tez postoji. Tyle ze tam jest plyta 30cm... u mnie 21;)
A danie tylko 5cm XPS pod płyte i potem na płytę 15cm EPSa?
miloszenko
23-07-2019, 16:53
A danie tylko 5cm XPS pod płyte i potem na płytę 15cm EPSa?
Też da radę.
Ciągle mnie skręca jak pomyśle, ile się trzeba narobić, żeby ten styrodur na piachu w mirę równo leżał. Czy ta praca czasem nie jest więcej warta niż ilość energii, która tamtędy ucieka, przy ścianie z YTONGa to już zupełnie żaden mostek, lepiej tą kasę wrzucić w fotowoltaikę.
Ciągle mnie skręca jak pomyśle, ile się trzeba narobić, żeby ten styrodur na piachu w mirę równo leżał. Czy ta praca czasem nie jest więcej warta niż ilość energii, która tamtędy ucieka, przy ścianie z YTONGa to już zupełnie żaden mostek, lepiej tą kasę wrzucić w fotowoltaikę.
Jeśli ma się dobry styropian i podłoże, to się łatwo układa. Nie podam nazwy firmy, ale byłem zdziwiony kilka razy, że mają taką wysoką jakość. Przy układaniu 5 cm na piaseczku, łatwo nie jest i to prawda. Ale, ja już kilka razy pisałem, że układa się bezpośrednio przed położeniem zbrojenia. Jedzie gość z płytą i zagęszcza, drugi rozkłada styropian, na to folia, podkładki i od razu maty. Wtedy nic się nie przesuwa, a po matach można już pospacerować bez stresu.
boconek03
23-07-2019, 20:32
U mnie 20cm xps ale na chudym betonie. Równiutko ułożony.
5cm to mało. Wg mnie minimum 10cm. Teraz kilkanaście projektów płyty na różnych terenach widziałem po 20cm. Niby drogo ale potem rachunki mniejsze.
Niby drogo ale potem rachunki mniejsze.
O ile mniejsze? I jaki ma sens takie przeinwestowywanie?
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
miloszenko
23-07-2019, 22:56
U mnie 20cm xps ale na chudym betonie. Równiutko ułożony.
5cm to mało. Wg mnie minimum 10cm. Teraz kilkanaście projektów płyty na różnych terenach widziałem po 20cm. Niby drogo ale potem rachunki mniejsze.
Czyli jakieś 9000 zł na 100 M2 płyty, ostro. Jak na maks. 5% strat budynku wręcz przebogato. Tutaj jednak Kaizens podejście mocno by się przydało. Za 9000 zł można z nawiązką zamienić gaz na PC i obniżyć zapotrzebowanie domu na energię o 75% !!!
. Teraz kilkanaście projektów płyty na różnych terenach widziałem po 20cm. Niby drogo ale potem rachunki mniejsze.
kto bogatemu zabroni????
Koło mnie też wciskają kit inwestorom jak to niby tanio będzie jak dadzą 20cm XPS... najgorsze jest to, ze ludzie to łykają bo wierzą na słowo...
Za płotem ma dom na 25cm xps, z kotłem gazowym za 23 kzł i WM oraz..... 3 kominami.....ale inwestor dumny ze swojego i zachwala jakie to niby tanie rachunki będą..dramat, jak ludzie stali się głupi i łatwi...a już lepiej nie będzie...
boconek03
24-07-2019, 06:48
Ja mam w planie PC i tak.
A ja mam 5 cm i teraz tylko sie utwierdzilem w przekonaniu ze dobrze zrobilem. Ogolnie plyta miala byc bez izolacji pod jednak ukladanie zbrojenia na samym piasku przykrytym folia nie przemawialo do mnie a wiec poszlo 5 cm xps i robota duzo lepsza . Mozna bylo w tej cenie wylac chudziaka ale wybralem xps zawsze to jakas izolacja. Ale dawac 20 cm to gruba przesada . Nie wspominajac o problemach jakie sa potem przy plycie na gotowo
martingg
24-07-2019, 09:06
czytałem wiele artykułów o płycie i też się powoli utwierdzam w przekonaniu iż 5cm XPS to w zupełności wystarczająca ilość, 10cm to już max maxów ;) a ten kit przy 20cm ... dobry xps kosztuje koło 500pln za m3 ~~ dla 100m2 po 5cm potrzeba 5 paczek czyli 2500 pln dla 20cm to juz bedzie 10 tysi ... kiedy to się zwróci? Nigdy.
10cm to koszt XPSa około 4500-5000zł dla 100m2 płyty. 20cm to drugie tyle. Przy grzaniu PC ile rocznie się zaoszczędzi? 100zl? czas zwrotu jakieś 45 lat. Nie wiem czy wielu z nas dożyje zwrotu inwestycji :) Lepiej te dodatkowe cm wpakować na dach, gdzie % ucieka więcej ciepła niż do gruntu.
miloszenko
28-07-2019, 17:14
10cm to koszt XPSa około 4500-5000zł dla 100m2 płyty. 20cm to drugie tyle. Przy grzaniu PC ile rocznie się zaoszczędzi? 100zl? czas zwrotu jakieś 45 lat. Nie wiem czy wielu z nas dożyje zwrotu inwestycji :) Lepiej te dodatkowe cm wpakować na dach, gdzie % ucieka więcej ciepła niż do gruntu.
Za te 5000 zł możesz dołożyć 1 kWh w fotowiltaice. To jest 1000 kWh. Dla pompy ciepła COP 4 może to oznaczać pokrycie 100 % kosztów CO.
Buduję dom podpiwniczony i chciałbym dorobić zewnętrzne zejście do piwnicy na płycie fundamentowej na której będzie obmurówka z bloczka 24 w kształcie C jak tutaj:
https://images89.fotosik.pl/224/b1f55871330585dc.jpg
W moim ubogim projekcie nie ma rozrysowanego zbrojenia pod zejście bo było z założenia na ławie w kształcie L (a i do tego nie było rysunków). Ja natomiast chcę zrobić obmurówkę w C bo będę robił drenaż dookoła i pewnie mniej roboty będę miał z płytą. Nie chce czekać na projekt płyty od mojego kierownika bo czas goni i chciałbym to zrobić sam, czy mógłby ktoś zerknąć czy tak może być? Przyjąłem odstęp zbrojeń od gruntu i ogólnie otulinę na 5 cm. Płyta leży na glinie ale że wykop jest nierówny (różnice wysokości nawet 15-20 cm) to pod to dam chudziaka czy chudziaka wymieszanego z gruzem.
Wymiar płyty 595x145cm. W miejscach obmurówki belki zbrojone z 4x12mm, kratownica 12cm. Dodatkowo pod schody które chyba zrobię z kostki dam może jakieś wzmocnienie, jeszcze nie wiem jakie. Chociaż pod schodami będzie usypany żwir z chudziakiem więc będą się raczej równomiernie opierać na płycie.:
https://images92.fotosik.pl/226/b6ad12fc423544e0gen.jpg (https://images92.fotosik.pl/226/b6ad12fc423544e0.jpg)
https://images91.fotosik.pl/225/2766389aac805116gen.jpg (https://images91.fotosik.pl/225/2766389aac805116.jpg)
Kromka77
30-07-2019, 18:40
Cześć, stoję przed wyborem XPS 10cm lub 15 cm, różnica w cenie to około 3 tys bo płyta mała. Oraz, czy kłaść od razu peszle do kabli el. i pod wodę ciepła i zimną - razem koszt jakieś 4 tysie. Warto za w/w dopłacić ? Na płytę planuje jeszcze 10 cm EPSa to zawsze wodę można ukryć pod tą warstwą, ale może to podobne koszty ?
Troche wyzej masz napisane ze 10 cm jest absolutnie wystarczajace pod plyte. Nie pchaj zadnych instalacji w plyte to element konstrukcyjny domu . Poza tym jak planujesz jeszcze styro na plycie to po co Ci zatapiac instalacje w plycie. Zawsze jest ryzyko ze rura z woda wyjdzie np w korytarzu a nie w lazience :)a tak jak beda dzialowki to sobie wszystko ladnie rozprowadzisz w styropianie.
miloszenko
31-07-2019, 08:47
Troche wyzej masz napisane ze 10 cm jest absolutnie wystarczajace pod plyte. Nie pchaj zadnych instalacji w plyte to element konstrukcyjny domu . Poza tym jak planujesz jeszcze styro na plycie to po co Ci zatapiac instalacje w plycie. Zawsze jest ryzyko ze rura z woda wyjdzie np w korytarzu a nie w lazience :)a tak jak beda dzialowki to sobie wszystko ladnie rozprowadzisz w styropianie.
W pełni się zgadzam.
Kromka77
31-07-2019, 09:28
Dzięki chłopaki, zawsze mogę wrzucić 12 cm EPSa na płytę, mam 20 cm miejsca.
miloszenko
31-07-2019, 09:45
Dzięki chłopaki, zawsze mogę wrzucić 12 cm EPSa na płytę, mam 20 cm miejsca.
Dorzuć lepiej w dach albo w instalację fotowoltaiczną, to dokładanie w podłogę nic nie wniesie.
boconek03
31-07-2019, 22:17
Rób tak jak masz w projekcie.
Kromka77
31-07-2019, 22:45
Rób tak jak masz w projekcie.
Projekt płyty robię osobno :)
A co z drenażem ? odchodzi się od niego ponoć, wodę mam na 1,5m.
Zależy jaki masz teren, czy jesteś w niecce czy na górce.
Ja mam górkę i wodę poniżej 10m wiec drenażu nie robiłem...
Kromka77
01-08-2019, 12:52
Zależy jaki masz teren, czy jesteś w niecce czy na górce.
Ja mam górkę i wodę poniżej 10m wiec drenażu nie robiłem...
Górką tego nazwać się nie da ale jest wyraźne wzniesienie, teren ponad 200m n.p.m
Woda gruntowa to jedno a co z wodami opadowymi gdy teren jest gliniasty? Wtedy wykop zasypany piaskiem tqorzy jakby wanne w ktorej moze sie zbierac woda. Jak sie przed tym zabezpieczyc aby nie pompowac spod plyty hektolitrow wody ?czy obsypac plyte gruntem rodzimym zeby woda nie wsiakala ? Oczywiscie wiadomo ze rynny puszczone daleko od domu i obsypka ufoemowana ze spadkiem.
Woda gruntowa to jedno a co z wodami opadowymi gdy teren jest gliniasty? Wtedy wykop zasypany piaskiem tqorzy jakby wanne w ktorej moze sie zbierac woda. Jak sie przed tym zabezpieczyc aby nie pompowac spod plyty hektolitrow wody ?czy obsypac plyte gruntem rodzimym zeby woda nie wsiakala ? Oczywiscie wiadomo ze rynny puszczone daleko od domu i obsypka ufoemowana ze spadkiem.
Woda opadowa jest na glinach woda powierzchniowa (nie występuje woda wsiąkowa i migrująca w gruncie), jesli zrobisz opaski z gruntów spoistych i to ze spadkiem od domu, to problemu nie ma. Dom to taki korek w powierzchni gliny i do tego należy dążyć. Wszelka wymiana gruntów wokół domu na jakieś zasypki, pospółki i inne,to strzał w kolano.
Dom w glinach należy wybudować tak, by nie dochodziło do spływu wody po fundamencie w grunt.
A co jeśli chcę wylać płytę zbrojoną (12x12) pod zewnętrzne zejście do piwnicy a mam grunt wysadzinowy czyli żywą, plastyczną glinę? Martwić się strefą przemarzania gruntu? Dookoła zejścia będzie obmurówka zasypana 1.5m ziemią, ale płyta będzie gruba na 20 cm. Czy lać płytę bezpośrednio na glinie, czy dać 10 cm chudziaka chociażby w tym miejscu gdzie będzie wystawioan na warunki atmosferyczne? Bo pozostała część będzie zasłonięta i będą na niej schody więc jakby chronią przed mrozem:
https://images89.fotosik.pl/227/66520fe9acce6384gen.jpg (https://images89.fotosik.pl/227/66520fe9acce6384.jpg)
busy_beaver
04-08-2019, 18:08
Aktualnie jestem na takim etapie.
https://images89.fotosik.pl/228/2196a6f45f667ff3.png (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fimages89.fotosik. pl%2F228%2F2196a6f45f667ff3.png)
EPS trzyma się tylko płyty betonowej (nie kleiłem XPSa do EPSa)
Muszę jeszcze wykonać opaskę i zaciągnąć płyty klejem i siatką.
Czy kołkować płyty ?
Ja kleilem eps do xps i trzyma sie to mocno recznie nie idzie ruszyc ale chyba jednak zakolkuje.
Ja będę na 100% kołkował. Teraz po wylaniu płyty i rozszolowaniu dokleiłem dokooła, ale widzę, że dla pewności trzeba będzie zakołkować; koszt niewielki :)
busy_beaver
05-08-2019, 10:14
Macie może pomysł co zrobić z takim babolem.
Chciałem licować ocieplenie ścian z ociepleniem dookoła płyty.
Niestety burty mi się trochę poprzesuwały i teraz wychodzi mi, że albo styropian na ścianach będzie wystawał 1-1,5 cm albo będzie go tyle za mało.
Chciałem dawać 25 cm na ściany i nie wiem czy nie dać 30 cm i powstanie uskok.
Chyba, że można kupić styropian o grubości 28 cm ?
Kupisz styro 28 ale pamietaj zeby wyliczyc go z gorka bo dokupienie pozniej 1 paczki moze byc problemem. Moim zdaniem jak juz to styropian na scianie powinien wystawac ten centymetr czy dwa ale na pewno nie na odwrot. A wiec albo kupisz 28 albo 30 cm albo zetrzesz styropian z plyty.
Chyba, że można kupić styropian o grubości 28 cm ?
Przy większej ilości bez problemu kupisz dowolnej grubości.
Pytanie, o sens takiej grubości. Jakbym u siebie zmienił z 20cm EPS 0,032 na 28cm to zapotrzebowanie na CO+W spadłoby mi z 2279,3kWh/r na 1992,95kWh.
Powierzchnię netto (czyli odejmując okna i drzwi) mam 143,45m2 i dodanie 8cm styropianu to 11,476m3 (plus odpady) co kosztowałoby jakieś 2,5K zł. O ile to będzie jedyny koszt.
Zyskałbym 286,35kWh rocznie. Gdyby kWh do grzania średnio kosztowała mnie 10gr (pompa ciepła) to rocznie bym zyskiwał niespełna 29zł i pieniądze wydane na styropian zwracałyby się 86 lat. Przy 40gr/kWh 4x krócej, czyli ponad 21 lat. Nie uwzględniając kosztów kredyty czy zmiany wartości w czasie.
Jeszcze sprawdź, czy przez grubszą izolację nie przekroczysz linii zabudowy.
Jaki sens więc dokładać grubości? IMO 25cm to już przesada.
busy_beaver
05-08-2019, 12:16
Przy większej ilości bez problemu kupisz dowolnej grubości.
Pytanie, o sens takiej grubości. Jakbym u siebie zmienił z 20cm EPS 0,032 na 28cm to zapotrzebowanie na CO+W spadłoby mi z 2279,3kWh/r na 1992,95kWh.
Powierzchnię netto (czyli odejmując okna i drzwi) mam 143,45m2 i dodanie 8cm styropianu to 11,476m3 (plus odpady) co kosztowałoby jakieś 2,5K zł. O ile to będzie jedyny koszt.
Zyskałbym 286,35kWh rocznie. Gdyby kWh do grzania średnio kosztowała mnie 10gr (pompa ciepła) to rocznie bym zyskiwał niespełna 29zł i pieniądze wydane na styropian zwracałyby się 86 lat. Przy 40gr/kWh 4x krócej, czyli ponad 21 lat. Nie uwzględniając kosztów kredyty czy zmiany wartości w czasie.
Jeszcze sprawdź, czy przez grubszą izolację nie przekroczysz linii zabudowy.
Jaki sens więc dokładać grubości? IMO 25cm to już przesada.
Teraz nic nie zmienię. Mam na bokach płyty 20 cm styropianu plus 5 cm odsunięty mur od jej krawędzi.
Więc albo będę zdzierał albo dokładał. Planuję ogrzewać prądem w II taryfie.
Ja mam tak:
- ocieplenie boku płyty gr 10cm zostało zeszlifowane po zalaniu na równo z płytą - wysokość ocieplenia wyszła około 40cm
- na te 10cm będę doklejał styro o gr. 8cm, ale nie na wysokość 40cm, tylko na 60cm, tak, że mi "zajdzie" na pierwszą warstwę muru. To będzie wypoziomowane niwelatorem
- na wysokości pierwszej warstwy muru będę musiał uzupełnić styro o grubości 10cm doklejone do ósemki i muru
- na te 18cm pójdzie listwa startowa i wyżej na elewację 20cm styro + klej z worka co w sumie około 21cm i będę miał uskok 3cm.
433294
miloszenko
05-08-2019, 14:55
Ja mam tak:
- ocieplenie boku płyty gr 10cm zostało zeszlifowane po zalaniu na równo z płytą - wysokość ocieplenia wyszła około 40cm
- na te 10cm będę doklejał styro o gr. 8cm, ale nie na wysokość 40cm, tylko na 60cm, tak, że mi "zajdzie" na pierwszą warstwę muru. To będzie wypoziomowane niwelatorem
- na wysokości pierwszej warstwy muru będę musiał uzupełnić styro o grubości 10cm doklejone do ósemki i muru
- na te 18cm pójdzie listwa startowa i wyżej na elewację 20cm styro + klej z worka co w sumie około 21cm i będę miał uskok 3cm.
433294
Fajnie, że masz płytę, ale musiałeś z tego czerwonego murować ? :P
Fajnie, że masz płytę, ale musiałeś z tego czerwonego murować ? :P
Nie musiałem, ale chciałem :) Rozważałem jeszcze silikaty, ale ostatecznie poszedłem w ceramikę; taka fanaberia :D
Może mi ktoś odpowiedzieć na krótkie pytanie czy płyta może mieć zmienną grubosć? Bo koparkowy wykopał mi nierówno na podłożu gliniastym i na 3/4 mam zebrane na 20 cm, a na reszcie głębiej to prawie 40 cm. Chcę zrobić płytę na 20 cm grubą. Czy tam gdzie głębiej i będzie grubsza dać podwójną kratownice 12x12?
martingg
09-08-2019, 08:24
gliny sie nie wymienia pod płyta?
busy_beaver
09-08-2019, 08:27
U mnie podsypka miała w jednym miejscu 20 cm w drugim 90 cm. Tylko, że teren piaszczysty z lekką domieszką gliny więc fajnie się wszystko ubiło.
miloszenko
09-08-2019, 10:06
Może mi ktoś odpowiedzieć na krótkie pytanie czy płyta może mieć zmienną grubosć? Bo koparkowy wykopał mi nierówno na podłożu gliniastym i na 3/4 mam zebrane na 20 cm, a na reszcie głębiej to prawie 40 cm. Chcę zrobić płytę na 20 cm grubą. Czy tam gdzie głębiej i będzie grubsza dać podwójną kratownice 12x12?
Nie da się dosypać i zagęścić? Cena piachu dużo niższa niż betonu. Betonu możesz mieć więcej, ale czemu Ty masz za to płacić?
Może mi ktoś odpowiedzieć na krótkie pytanie czy płyta może mieć zmienną grubosć? Bo koparkowy wykopał mi nierówno na podłożu gliniastym i na 3/4 mam zebrane na 20 cm, a na reszcie głębiej to prawie 40 cm. Chcę zrobić płytę na 20 cm grubą. Czy tam gdzie głębiej i będzie grubsza dać podwójną kratownice 12x12?
Wyrownaj zeby wszedzie bylo 40 cm gleboko zasyp i zagesc 20 cm piasku i masz elegancka podbudowe pod plyte. Lepiej dorzucic taniego materialu ( piasek )niz przeplacac za beton ktory nic tu nie da a swoje kosztuje.
My tak mieliśmy, spad na jedną stronę. Wychodziło tak, że żeby uzyskać poziom 0 z jednej stony pospolki trzeba bylo dosypac jakos 40cm a z drugiej 0cm. Nie chcieliśmy zeby plyta leżała na rodzimym (hmm w sumie chyba nawet mogla -piaski) więc zdjeliśmy część ręcznie i przwiezliśmy gdzie brakowało. Nie wiem czy dobrze zrobiliśmy ale kiedy o tym myśle czuję się trochę frajerowato.
Jak teren jest piaszczysty to jest sens w ogóle wymieniać grunt?
boconek03
10-08-2019, 15:28
Tak
Tak też myślałem ale wymyśliłem sobie (w sumie to kolega mi doradzil) żeby na obrzeżach gdzie będzie obmurówka w "C" dac opuszczony wieniec 35x35 cm zbrojny belkami ze strzemionami więc jak teraz to zagęszcic żeby się nie osypało podczas zalewania? Wieniec opierałby się na glinie i przez to blokował napływ wody pod płytę a tym samym pod cały dom bo fundamenty domu też stoją na posypce piaskowej
Aktualnie jestem na takim etapie.
https://images89.fotosik.pl/228/2196a6f45f667ff3.png (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fimages89.fotosik. pl%2F228%2F2196a6f45f667ff3.png)
Czy kołkować płyty ?
To poprawej na zdjęciu to pręt od bednarki ? Możesz opisać jak ile sztuk wypuszczałeś na zewnątrz i w jakiej rurce przez styro ? (ponoć jak bez specjalnej klasy to te prądy popalić mogą styro dość poważnie. Elektryk mi podał dokladnie jaka ma być ta rurka, ale teraz nie przypomnę sobie).
Naczytałem się jak to prawidłowo zrobić i znów głupi jestem....za dużo informacji:(
Tak się zastanawiam, może mi ktoś podpowie. W drodze wewnętrznej kopali pod wodociąg przy granicy mojej działki. Widziałem warstwy jakie są. Generalnie humusu z 10cm a potem do 1,5m zbity piasek, taki jak w piaskownicach dla dzieci. Czysty, bez jakichś glin itp. Generalnie dom który będę budować nie ma wewnętrznych ścian nośnych. Są tylko 2 słupy. Obwód zew ścian nośnych to 40 parę metrów. Co bardziej się będzie opłacać, ławy czy płyta? Jak ławy to będzie to robić murarz, jak płyta to myślę że dałbym radę sam. Myślę, że drenaż nie będzie konieczny. Teren naprawdę jest suchy.Tak samo grunt. Skoro jest piasek to dałbym tylko 5cm chudziaka pod wcześniej zagęszczony piasek i na to XPS. Co o tym sądzicie?
Sądzimy, że niepotrzebnie chcesz przepłacać za ten chudziak, a go i tak nie wyrównasz tak, żeby było dobrze. Ja bym zebrał warstwę piasku i podsypał czymś grubszym.
martingg
11-08-2019, 09:03
Jak robisz sam płyta wyjdzie taniej, jak ekipami to ławy. Zrób badanie gruntu 600-800 pln będziesz wiedział co i jak. Jakby nie patrzeć fundamenty to jeden z najistotniejszych elementów domu. Chudziak zbędny.
Ok. A klejenie burt? Widziałem 2 szkoły. Niektórzy kopali male rowy, lali zaprawę cementową i dopiero wkładali arkusz styro i poziomowali.
Inni układali na płaskiej utwardzonej podbudowie. Czy przy płaskiej podbudowie takie klejenie burt jest stabilne? Wiatr ich nie zdmuchnie?
busy_beaver
11-08-2019, 12:09
To poprawej na zdjęciu to pręt od bednarki ? Możesz opisać jak ile sztuk wypuszczałeś na zewnątrz i w jakiej rurce przez styro ? (ponoć jak bez specjalnej klasy to te prądy popalić mogą styro dość poważnie. Elektryk mi podał dokladnie jaka ma być ta rurka, ale teraz nie przypomnę sobie).
Naczytałem się jak to prawidłowo zrobić i znów głupi jestem....za dużo informacji:(
Bednarka wychodzi z chudziaka.
W chudziaku mam zrobiony otok i wypuszczone 4 odnogi ktore beda połączone ze szpilkami oraz 4 odnogi które łączą się z kratownicą płyty i jedną do podłączenia skrzynki elektrycznej.
wlasnie wczoraj poziomowałam burty , robię sposobem z kopaniem ale bez cementu, my akurat musimy kopac bo i naczej nam poziom odpowiedni nie wyjdzie.Całkiem spoko to idzie, napewno stabilniejsze niz na płasko, zalezy jak długo to robisz , jeśli przyjdzię w miedzyczasie dobra burza z wiatrem to moze uszkodzic, wkopane raczej nie.
.... oraz 4 odnogi które łączą się z kratownicą płyty i jedną do podłączenia skrzynki elektrycznej.
Dzięki, ale właśnie o to połączenie z płytą mi chodzi. W czym to idzie przez styropian ? Bezpośrednio czy w jakiejś otulinie czy rurce specjalnej ?
busy_beaver
11-08-2019, 20:53
Elektryk nic nie mówił by przepuszczać to w rurkach.
Wziąłem owinąłem bednarkę taśmą naprawczą ( w sumie nawet nie wiem po co :rolleyes: )
U mnie obrzeża płyty chciałem zrobić grubsze czyli opuszczone o jakieś 10-15 cm i miały by spoczywać na rodzimej nieruszonej glinie (oczywiście wszystko wylane na folii). Więc jak w środku podsypię piaskiem i ubiję "babą" (bo raczej będzie problem zejść w ciasny wykop z zagęszczarką) to wtedy płyta będzie swoim cieńszym środkiem (20cm) opierać się na ubitym piasku a dookoła grubszym obrzeżem 35cm spoczywać na rodzimej glinie. Czy kiedyś z czasem piasek ze środka się nie ubije i płyta nie pęknie w tym miejscu? Bo płyta spoczywała by na dwóch różnych gruntach (piasek i glina) z różnym stopniem zagęszczenia.No chyba żeby ten piasek/podsypke zmieszać z cementem?
https://images89.fotosik.pl/231/183b822eb858568agen.jpg (https://images89.fotosik.pl/231/183b822eb858568a.jpg)
Ok. A klejenie burt? Widziałem 2 szkoły. Niektórzy kopali male rowy, lali zaprawę cementową i dopiero wkładali arkusz styro i poziomowali.
Inni układali na płaskiej utwardzonej podbudowie. Czy przy płaskiej podbudowie takie klejenie burt jest stabilne? Wiatr ich nie zdmuchnie?
U mnie burty były wkopywane na około 5cm i nie były osadzane na zaprawie. Płyty były ze sobą klejone i u góry "zbijane" gwoździami; nie było specjalnego poziomowania. Na płyty kładzione były deski, aby wiatr nie dmuchał. Oczywiście z zewnątrz była potem stabilizacja metalowymi szalunkami, żeby to się nie rozjechało.
Potem po zalaniu i wyschnięciu płyty, gwoździe były usuwane, a xps był szlifowany do poziomu płyty. Odpadki wykorzystam podczas ocieplania cokołu.
433460
Jednak wkopanie burt nie było dobrym pomysłem, przyszła burza i moje ślicznie co do milimetra wypoziomowane burty szlag trafił, podniosło o 4cm. Nie idzcie tą drogą :D Teraz się zastanawiamy co z tym fantem zrobic. Osadzać to na chudziaku czy wypoziomować tak jak bylo i liczyc ze wiecej tyle daszczu nie spadnie do czasu wsadzenia calego styropianu do srodka płyty?
lukas002
19-08-2019, 18:50
Mam pytanie jak prawidłowo powinna wygladać pozioma hydroizolacja na płycie ? Mam zamiar płytę w miejscu pod murami zagruntować izoplastem r-w na to położyć pape samozgrzewalną i wypuscić ją do środka na ok 5 cm żeby potem połączyć z folią pod wylewką ale czym dobrze skleić pape z folią ? Drugie pytanie na ile wypuścić pape na zewnątrz ? na równo z płytą ? czy może podłożyć pod nią folie i zawinąć na dół poza szalunek z xps-a?
Jednak wkopanie burt nie było dobrym pomysłem, przyszła burza i moje ślicznie co do milimetra wypoziomowane burty szlag trafił, podniosło o 4cm. Nie idzcie tą drogą :D Teraz się zastanawiamy co z tym fantem zrobic. Osadzać to na chudziaku czy wypoziomować tak jak bylo i liczyc ze wiecej tyle daszczu nie spadnie do czasu wsadzenia calego styropianu do srodka płyty?
Ja zrobilem to tak ze najpierw zaszalowalem deskami dookola potem wylozylem dno xpsem i dopiero po krawedziach przyklejalem styropian. Po deszczach nieraz w tej wannie stal basen wody i nic sie nie dzialo. Ewentualnie zaszaluj na zewnatrz z desek i wtloz dno xpsem a styropian po bokach przykleisz po wylaniu plyty.
Mam pytanie jak prawidłowo powinna wygladać pozioma hydroizolacja na płycie ? Mam zamiar płytę w miejscu pod murami zagruntować izoplastem r-w na to położyć pape samozgrzewalną i wypuscić ją do środka na ok 5 cm żeby potem połączyć z folią pod wylewką ale czym dobrze skleić pape z folią ? Drugie pytanie na ile wypuścić pape na zewnątrz ? na równo z płytą ? czy może podłożyć pod nią folie i zawinąć na dół poza szalunek z xps-a?
5 cm to troche malo na wypuszczenie do srodka. Ja plyte zagruntowalem roztworem dysperbitu i na to kleilem pape na dysperbit juz bez rozcienczania. Na drugi dzien trzyma i jest nie do oderwania. Papa termozgrzewalna 4.2 sbs icopala
5 cm to troche malo na wypuszczenie do srodka. Ja plyte zagruntowalem roztworem dysperbitu i na to kleilem pape na dysperbit juz bez rozcienczania. Na drugi dzien trzyma i jest nie do oderwania. Papa termozgrzewalna 4.2 sbs icopala
A dlaczego nie zgrzewałeś papy, tylko kleiłeś na dysperbit?
Czy pozioma izolacja na płycie jest wogóle konieczna ?
Może opisze swój plan, bo u mnie raczej to jest zbędna.
Płyta 20cm bez posadzki końcowej - na niej tylko drewno przyklejone (czyli kilka mm papy robi rożnice, chyba żeby było tylko dokladnie pod bloczkami-bez zapasu).
W płycie kable grzewcze.
Z uwagi na to, że takiej masy nie da się praktycznie wysuszyć do akceptowalnych dla parkieciarzy standardów w rozsądnym czasie (pół roku) cała płyta będzie pokryta jakimś blokerem wilgoci.
I tu mój pomysł by nie dawać pod bloczki izolacji, zeby ta wilgoć sobie z czasem uchodziła w ściane, a że w domach z reku raczej naszeka sie na suche powietrze to do zawilgocenia ścian nie powinno dojść.....
Mogę też wymazać ściany do wysokości 20 cm zeby listew przypodłogowych jakiś grzyb nie wziął, ale żona i tak jakieś tworzywo sztuczne designerskie planuje, więc to na wszelki wypadek.
Co myślicie o takiej konfiguracji ?
U mnie nie ma planow na izolacje, pod plyta xps nieklejony ze sobą, po bokach eps hydro, na płytę nic , działka sucha, piaski, wszystko wsiąka, woda nisko.
lukas002
20-08-2019, 13:46
Ja mam mam u siebie tak, podsypka-folia-chudy beton 10cm-xps 10cm-folia i zbrojenie z betonem po obwodzie też szalunki z xps-a. Teoretycznie żadna wilgoć nie powinna się już przedostać ale praktycznie może być różnie a koszt 500zł za spokój ducha może być bezcenny. Naprawić te elementy będzie już bardzo ciężko w przyszłości.Więc dam to i zapominam o problemach z wilgocią. Po obwodzie na koniec budowy zrobię drenaż.
busy_beaver
10-09-2019, 04:20
Mam pytanie o prawidłowe wykonanie drenażu.
Chudziak pod płyta mam ok 60 cm poniżej terenu.
Poniżej chudziaka piasek, wody nisko.
Niestety góra działki to grunt nasypowy i po większych opadach cała woda leci w okolice płyty.
Fakt, że w miarę szybko to wsiąka, ale wolałbym by wody tam nie było.
Chciałbym zrobić drenaż i zastanawiam się jak najlepiej to ugryźć. Czy dać rurę w jakiejś otulinie i zakopać w tym piasku.
Czy zrobić wykop, wyłożyć go geowłókniną nasypać żwiru i w nim ułożyć rurę ?
jacentyy
12-09-2019, 08:29
U mnie obrzeża płyty chciałem zrobić grubsze czyli opuszczone o jakieś 10-15 cm i miały by spoczywać na rodzimej nieruszonej glinie (oczywiście wszystko wylane na folii). Więc jak w środku podsypię piaskiem i ubiję "babą" (bo raczej będzie problem zejść w ciasny wykop z zagęszczarką) to wtedy płyta będzie swoim cieńszym środkiem (20cm) opierać się na ubitym piasku a dookoła grubszym obrzeżem 35cm spoczywać na rodzimej glinie. Czy kiedyś z czasem piasek ze środka się nie ubije i płyta nie pęknie w tym miejscu? Bo płyta spoczywała by na dwóch różnych gruntach (piasek i glina) z różnym stopniem zagęszczenia.No chyba żeby ten piasek/podsypke zmieszać z cementem?
https://images89.fotosik.pl/231/183b822eb858568agen.jpg (https://images89.fotosik.pl/231/183b822eb858568a.jpg)
Hej
Ten pomysł jest troszkę słaby, po co sobie dorabiasz roboty ? Te 15 cm to płyta swoim cieżarem wraz ze ścianami dogęści te warstwę, jak te 15 cm bedzie w miaree przejechane zageszcarka to moze siadzie z 1 cm i tyle
... Po obwodzie na koniec budowy zrobię drenaż.
Tylko jak dokladnie to robisz?
Zdania są podzielone jak czytam tu i ówdzie.
TO że żwir w geowłókninie itp to wie każdy gorzej z posadowieniem - tzn jak daleko od płyty i co najważniejsze jak głęboko go dać.
Wszystko wydawało mi się jasne do przedwczoraj jak podrążyłem temat.
Pod 30-60cm warstwą humusu mam gliny i pył ilasty - praktycznie nieprzepuszczalny.
Płyta robiona na tych mniej więcej 60cm - 40cm piachu, 20 xps, 20-30 betonu (bo mam obniżenie pod oknami żeby mieć "0" próg na HS-ach.
I tu zaczynają się różnice zdań.
Jedni twierdzą że drenaż na wysokości warstwy XPS czyli jakieś 30-40 cm od powierzchni a inni że trzeba dokopać się do jakichś 80cm żeby drenaż był już w gruncie rodzimym.
Ci co chcą robić wysoko twierdzą że tak lepiej się bronić przed wodą opadową nadmierną (żeby wsiąkła w drenaż zanim dojdzie do nieprzepuszczalnej warstwy rodzimej.
Ci co chcą robić głeboko twierdzą że ten górny nie wychwyci całej wody więc lepiej zrobić poniżej (w gruncie rodzimym), żeby drenaż odbierał wodę z tej warstwy, żeby tam woda nie stała zbyt długo.
Dodam że mam instalację deszczową miejską więc jest to gdzie przekierować.
Jakieś pomysły która wersja lepsza?
Wygląda to mniej więcej jak na rysunku : Garaż na ławach, dom na płycie.
Zielona linia to strefa przemarzania - 80cm u mnie. Wg mojej opinii niestety jest tendencja zeby woda płynęła pod dom (tam bardziej przepuszczalne grunty są - pod garażem 1,00 a pod domem głównie 0,8 ).
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c305593908dfb27b
sebcioc55
15-09-2019, 05:58
Najwazniejsze żeby sama płyta nie stała w wodzie, zaczynając od XPS. Drenaż zabierze Ci wodę do tej wysokości na której jest dno rury (o ile będzie prawidłowo wykonany). Ja mam chyba dno rury jakieś 30cm poniżej XPSa, oczywiście uśredniając bo trzeba zachować minimalne spadki. Drenaż najlepiej robić przed płytą, w wykopie na tej głębokości na której zaczynasz robić podbudowę, wtedy nad drenażem na pewno masz materiał przepuszczalny, a rury wszystło ładnie odbiorą.
EDIT: z tego rysunku wynika że ława garażu jest pod płytą, masz obok siebie dwie ściany nośne? garażu i domu?
z tego rysunku wynika że ława garażu jest pod płytą, masz obok siebie dwie ściany nośne? garażu i domu?
Tak garaż na ławie a dom na płycie - oddzielne konstrukcje.
Nietety za późno na robienie przed płytą bo już ona jest. Architekci nie przewidzieli drenażu a kierbud też nie widział przeszkód dopóki nie zacząłem drążyć tematu.
Czyli robić głeboko ? Odsunę drenaż na jakieś 1,5 m od płyty, żeby mi się nic nie pozsypywało z podbudowy, tylko ta głebokośc mnie zastanawia.
Spadek przy garażu zrobiłbym od domu w lewo (na rysunku) a przy płycie w prawo (bo tam mam studzienki).
sebcioc55
16-09-2019, 10:06
Zrob zeby drenaz zabieral wode z podbudowy. Spadek wystarczy 0,5cm/mb rury setki. Najlepiej jakby najnizsza rura byla conajmniej w połowie w podbudowie. Od budynku tez odsun sie na tyle zeby nie wyjsc za wymieniony grunt.
Tomeksup
21-09-2019, 22:32
1. Ładny przekrój wg nowych norm :)
2. Mam nadzieję, że grunty nie uległy rozmoczeniu przed zrobieniem płyty.
3. Co masz pod posadzką ? Czym zasypałeś ? W jaki sposób zasypałeś ? W jakich warunkach atmosferycznych zasypywałeś ?
4. Drenaż, hmmm.. Moim zdaniem bym dał na gruncie rodzimym, ale nie poniżej poziomu posadowienia. Rura na geowłókninie, obsypana otoczakami lub grubym żwirem (ziarna powyżej 1cm). Trzeba też przypilnować aby do samej góry nad rurą dać gruby piasek (ziarna) powyżej 0,5mm, nowa norma powyżej 0,63mm). Do tego spadki i odprowadzenie wody.
W przypadku dania drenażu u góry (pod powierzchnią terenu). Drenaż zbierze wodę do poziomu dna rury, a co poniżej? Za każdym razem kiedy kopiesz w gruntach spoistych to nawet jak to zasypiesz z powrotem tym samym gruntem to nigdy nie "ubijesz" tego tak żeby nie wnikała tam woda. Prędzej czy później pojawi się woda.
Poczytaj o drenażu francuskim.
Generalnie przemyśl wszystko bo będzie to drogo cię kosztować w przyszłości.
5. Może pojawić się inny problem. Załóżmy, że pozostał ci grunt z wykopu - przemielone gliny, piaski gliniaste, generalnie grunty spoiste. Rozgarniesz to na powierzchni wokół domu. Może dojść do sytuacji, że woda będzie ci stała na trawniku po ulewnych opadach. Takich delikwentów też widziałem.
6. Posadowienie na 80cm ? Jaki rejon Polski ? Dlaczego tak płytko ?
7. Dlaczego chcesz odsuwać drenaż od budynku ?
8. Dlaczego na płycie stawiasz ? Za dużo kasy ? Czy chcesz spać spokojnie? Masz ładne grunty, wystarczyło zadbać o ich stan przed wylaniem betonu.
Dzięki Tomek za odpowiedź/
1) Jak kopali pod płyte to nie padało - deszcz się pojawił dopiero jak położyli styropian.
2) Pod płytą tylko grunt rodzimy, piasek pospółkowy, xps 20cm, folia i beton.
3) budowa w zachodniopomorskim więc dlatego tak płytko - u mnie praktycznie nie ma mrozów i sniegu poza kilkoma dniami w lutym....
4) płyta bo dom niskoenergetyczny i ciągłość ocieplenia chciałem zachować.
5) Drenaż chciałem odsunąć od płyty poza podbudowę, żeby mi się przy pracy nie usypało coś spod płyty. Jakbym robił drenaż odrazu byłoby łatwiej. Myślę że zrobie jak radzi sebcio. Na granicy podbudowy z rodzimym gruntem dokopię się do poziomu podbudowy czyli te 80 cm z grubsza i jak napisałeś wyżej zrobię. Trochę trudno spadki będzie zrobić żeby nie wejść w grunt rodzimy. Bo dom dość długi 16m na 9 m i muszę albo wysoko zacząć albo nisko zejść.
Odnośnie francuskiego drenażu (taki mi wyszedł w planach po rozmowie z wykonawcą choc nazwę poznałem dopiero dziś ;) wyczytałęm że nie trzeba robic studzienek kontrolnych. Prawda to ? Szczerze mówiąc nie skumałem dlaczego....
Tomeksup
22-09-2019, 20:22
1. Płytę robi się po to aby w przypadku wystąpienia nadmiernych osiadań gruntu (nawet na rozmoczonej glinie) równo osiadało. Jednak to kosztuje.
2. Nie ma czegoś takiego jak piasek pospółkowy. Pospółka powinna być w ilości 20-30cm. Najlepiej zagęszczana nieznacznie zagęszczarką 150-200kg. W przypadku walenia cięższą zagęszczarką lub zbyt intensywnie dojdzie do uplastycznienia piasku ilastego (glina piaszczysta - dawniej). Zatem nie zalecam walić na siłę. Płyta dociśnie.
3. Strefa przemarzania - zobacz w necie. U mnie w Kuj. - Pom. jak przywaliło -10 st. C piasek małowilgotny (wn jakieś 5-7%) potrafił w kilka dni przemarznąć na 30-40cm. Chyba, że teren wokół domu podnosisz o 0,4m ? Generalnie bym się trzymał głębokości 1,2m. Trochę drożej wyjdzie budowa bo zwiększą się roboty ziemne, koszt robocizny i materiału. Zmniejszy się ryzyko przemarznięcia fundamentów.
4. Nie rozumiem, ale może nie mam wiedzy. Nikt nie każe cie przerywać ciągłości ocieplenia.
5. Faktycznie, częstym błędem jest ubytek gruntu spod płyty/fundamentu. Jednak chyba płyta jest nieco szersza niż dom ? Z drugiej strony pewnie koszty.
Przy robieniu drenażu musisz zaplanować i DOPILNOWAĆ ekipę. Jak spieprzą robotę to drenaż będzie stratą kasy. Ja jednak bym zszedł do poziomu gruntu rodzimego żeby wyciągać wodę z warstwy filtracyjnej piasku spod podbudowy. Pozostaje kwestia spadków.
Przy okazji. Miałem kiedyś akcję, że ekipa kładła drenaż opaskowy wokół budynku na gł. 5m. Zastanowił mnie piasek, którym zasypywali. Zakwestionowałem jego jakość. Chcieli zaoszczędzić. Kasę wzięli i sypali syf. Wszystko wyciągali na gł. 5m i dł 30m. Robili jeszcze raz. Dym niezły na budowie się zrobił. :) Zanim woda by wsiąkła w piasek to na powierzchni terenu zrobiło by się jezioro.
Proponuję poszukać jakiegoś przykładowego projektu drenażu dla domku w necie.
Tutaj może coś znajdziesz
https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/drenaz-opaskowy-woda-gruntowa-fundamenty-aa-j7FA-6SW7-i2yf.html
Osobiście bym zrobił studzienkę. Przynajmniej będziesz wiedział czy drenaż działa i ile wody jest.
jacentyy
24-09-2019, 12:43
^^
Po raz kolejny wykazujesz się brakiem "wiedzy" :
1. Płytę fundamentową robi się z róznych powodów , np jednym z nich jest chęć uzyskania ciągłości izolacji pod płytą ze ścianami, innym pwoodem np chęć posadowienia budynku płycej aniżeli tradycyjne fundamenty. W obowizaującym eurokodzie nie ma nakazu posadawiania budynku na głebokościach jak to było w poprzedniej polskiej normie. Dzisiaj płyta może być posadowiona zaraz po zdjeciu humusu . Jest warunek aby zabezpieczyć płytę przed wysadzinami a to się robi w różny sposób.
To co piszesz w 1 punkcie wynika z tego co napisałes w 4 , czyli nie masz wiedzy na temat energooszczenych domów.
2. Pospółki może tam wcale nie być, robi się to po to aby nie układać xpsa na glinie jeżeli ktoś ma takie warunki,ale równie dobrze można na glinie wylac chudziaka i położyć xpsa, tragedii narodowej nie bedzie.
3. Ponownie brak wiedzy na temat płyt i zabezpieczania fundamentów przed wysdadzinami, Ci co robią płyty, płytko zagłebione robią opaskę antywysadzinowa z xps lub epsa, ale sa równiez inne sposoby...
busy_beaver
24-09-2019, 16:08
Mam pytanie odnośnie opaski przeciwwysadzinowe. Budynek piętrowy o podstawie prostokąta 7.4x12.5 m.
Czy można na zimę zostawić bez opaski?
Nie zdążę przed zimą zrobić dachu, rynien a tym samym odwodnienia, a nie chciałbym później rozkopywać styropianu i montować osadników pod rynny.
jacentyy
25-09-2019, 08:00
^^
Raczej nie powinno być problemu w Polsce jest bardzo mało przykładów zadziałania wysadzin na obiekt typu budynek , można wręcz powiedzieć, że dla tak masywnej konstrukcji jaką jest domek na płycie i w dodatku braku aż tak bardzo wysadzinowych gruntów pod taką konstrukcją , problem praktycznie nie istnieje. Co innego drobne konstrukcje typu ogrodzenia, słupki ogrodzeniwe , chodniki ... to się zdarza. Poza tym u nas w większości kraju nie ma takich mrozów długotrwałych .
Takie rzeczy to zdarzają sie na syberii lub w innych częściach świata, w których panuje długotrwały bardzo duży mróz na bardzo wrażliwych gruntach ....
budowlany_laik
25-09-2019, 09:37
Mam pytanie odnośnie opaski przeciwwysadzinowe. Budynek piętrowy o podstawie prostokąta 7.4x12.5 m.
Czy można na zimę zostawić bez opaski?
Nie zdążę przed zimą zrobić dachu, rynien a tym samym odwodnienia, a nie chciałbym później rozkopywać styropianu i montować osadników pod rynny.
Zostaw opaskę nie przykrytą ziemią w przyszłych miejscach osadników.
Jak będą montować rury spustowe, odejmiesz płytę styro z opaski, dotniesz i będzie git.
BodzenkaKa
03-10-2019, 07:24
Hej mam ciężka sytuacje na działce generalnie wykopana dziura 15x15 na 2-3m do gruntu nośnego - miał być fundament tradycyjny gdyż pani konstruktor z pracowni architektonicznej uparła się ze płyty nie zrobi. Niestety na dnie dużo wody bo spływa po warstwie nośnej gdyż teren nieco nachylony - spadek ok 70cm. Ogólnie fundament tradycyjny raczej już odpada pytanie czy po zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu jest szansa na zrobienie na tym gruncie płyty fundamentowej? Czy jest ktoś w stanie dac mi namiar na dobra pracownie projektowa która byłaby w stanie wykonać mi pod to projekt płyty na pd Polski? Jestem z Krakowa. Mocno mi się spieszy bo ekipa stoi i patrzy a grunt rozmięka...dzieki
Ja miałem podobną sytuację. Wykopałem dół na około 3m aż do gliny nośnej; zaczęła woda nachodzić dość mocno, a glina rozmiękać. Z tego doła pompowałem wodę i nasypane było około 80cm kamieni średnicy 50-100cm (weszło koło 70m3). Na to nasypano klińca i suchego betonu (około 30-40cm). Potem pospółka zagęszczana warstwami co 30-40cm do dolnego poziomu XPS, który był pod płytą. Badania jakości podbudowy wyszły bardzo dobre; o wiele lepsze niż grunt rodzimy. Płytę zrobiłem pancerną -> 30cm betonu i około 3,2t stali fi12.
Kosztowało to niemało, ale sytuację uratowałem; we wtorek zalałem strop parteru i wszystko jest w porządku.
Podstawa, to trzeba jak najszybciej zasypać dół robić porządną podbudowę; projekt płyty i jej wykonanie to inna kwestia. Jak podbudowa będzie dobra, to wg mnie projekt płyty powinien być standardowy.
jacentyy
03-10-2019, 11:17
^^
I być może zrobiłeś sobie krzywdę , że ho ho . A jak się okaże, że woda zacznie wypłuykiwać piasek i drobne kruszywo z pospółki do tych kamieni w których na 100%% pozostały pustki ? No chyba że starannie układałes kamienie i starannie zasypywałeśdrobnym materiałem pustki....i starannie ułozyleś suchy beton ....
Na te wielkie kamienie, kliniec i suchy beton poszła jeszcze geowłóknina 300g/m2,a dopiero na to poszła zagęszczana pospółka. Mam nadzieję, że nic tam się nie stanie złego. Jestem świadomy, że muszę odpycha wodę jak najdalej płyty, dlatego musowo będę miał drenaż.
jacentyy
03-10-2019, 15:18
^^ ile Cię to wyniosło ? Ta pospółka była drogo , nie dało się nią w całości zasypać wykopu ? Po co taki przekładaniec?
miloszenko
03-10-2019, 17:10
Hej mam ciężka sytuacje na działce generalnie wykopana dziura 15x15 na 2-3m do gruntu nośnego - miał być fundament tradycyjny gdyż pani konstruktor z pracowni architektonicznej uparła się ze płyty nie zrobi. Niestety na dnie dużo wody bo spływa po warstwie nośnej gdyż teren nieco nachylony - spadek ok 70cm. Ogólnie fundament tradycyjny raczej już odpada pytanie czy po zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu jest szansa na zrobienie na tym gruncie płyty fundamentowej? Czy jest ktoś w stanie dac mi namiar na dobra pracownie projektowa która byłaby w stanie wykonać mi pod to projekt płyty na pd Polski? Jestem z Krakowa. Mocno mi się spieszy bo ekipa stoi i patrzy a grunt rozmięka...dzieki
Podkopać co rozmokło i wylać 10 cm chudego betonu.
Potem sypać i zagęszczać zostawić ok. 35 cm na płytę i styrodur.
Ewentualnie zapytać kierownika budowy, chyba tam jakiś jest :)
Projekt płyty : www.ppkonstruktor.pl.
jacentyy
03-10-2019, 18:32
^^
A po co wylewac chudziaka ? Chudziaka leje sie bezposrednio pod plyte, nawet jak grunt rozmieka to nasypowi 2-3 m to nie zaszkodzi.
Dobry tzw plukany piasek jak sie wsypie i zagesci to nie powinno byc problemu , naprawde na tych 3 m nie potrzeba jakiegos mega zageszczenia......
Witam
Aktualnie w budowanym moim domu mam zrobioną płytę fundamentową i teraz robotnicy przystępują do budowania ścian. Budujemy z Porothermu Profi. Wczoraj mój inspektor nadzoru inwestorskiego zakwestionował budowlańców którzy na płycie fundamentowej w linii ścian rozłożyli pasek folii i na tym zaczęli kłaść pierwszą warstwę porothermu. Inspektor uważa że powinni rozłożyć pasek papy, zgrzać ją do płyty i wtedy budować pierwszą warstwę a nie kłaść porothermu na folii. Kierownik budowy uważa że technologia z położenie tylko folii jest prawidłowa. Kto ma rację? Zastanawiam się w sumie też po co ta papa pod porothermem jak płyta fundamentowa jest już odpowiednio zaizolowana od spodu. Co innego jakby kłaść poroterm na fundamentach ale na płycie papa jest konieczna?
Robinson74
04-10-2019, 06:41
Słuchaj INI.
sebcioc55
04-10-2019, 07:11
Hej mam ciężka sytuacje na działce generalnie wykopana dziura 15x15 na 2-3m do gruntu nośnego - miał być fundament tradycyjny gdyż pani konstruktor z pracowni architektonicznej uparła się ze płyty nie zrobi. Niestety na dnie dużo wody bo spływa po warstwie nośnej gdyż teren nieco nachylony - spadek ok 70cm. Ogólnie fundament tradycyjny raczej już odpada pytanie czy po zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu jest szansa na zrobienie na tym gruncie płyty fundamentowej? Czy jest ktoś w stanie dac mi namiar na dobra pracownie projektowa która byłaby w stanie wykonać mi pod to projekt płyty na pd Polski? Jestem z Krakowa. Mocno mi się spieszy bo ekipa stoi i patrzy a grunt rozmięka...dzieki
Wyłóż wykop geoszmatą po calosci i wsyp piach zasypowy i co 40-50 cm zageszczaj zageszczarka 400-500kg. Na tym bedziesz mogła wieżowiec stawiać ;) dokladnie to samo robił tutaj jeden samorób tylko za cholere nie mogę sobie przypomnieć jego nicku...
Zastanawia mnie czemu nie działa tutaj kierownik budowy, on w takich sytuacjach właśnie powinien pomóc.
EDIT: już mi się przypomniało!;) to
[email protected] tutaj (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza) jest jego dziennik z tym że widzę że zdjęcia padły. Ale z opisu coś tam wywnioskujesz, ewentualnie odezwij się do niego.
jacentyy
04-10-2019, 08:09
^^
zgadzam się , na dno geowłókina jakaś w miare dobra jak kogoś stać i sypac piasek, tylko też w miare dobry najlepiej tzw płukany co ma mało frakcji najdrobniejszej ale żeby było nazwane kruszywo drobne 0-2 mm
sebcioc55
05-10-2019, 07:41
^^
zgadzam się , na dno geowłókina jakaś w miare dobra jak kogoś stać i sypac piasek, tylko też w miare dobry najlepiej tzw płukany co ma mało frakcji najdrobniejszej ale żeby było nazwane kruszywo drobne 0-2 mm
Jacenty piach płukany(sucho siany) nie bardzo sie nadaje, on ma wlasnie duzo drobnej frakcji bo jest to piach przeznaczony do murowania, posadzek itp. Chyba ze w różnych regionach taki piach sie inaczej nazywa. Wg mnie najlepszy jest piach zasypowy, swiezy prosto ze sciany(w kopalni) jeszcze wilgotny z drobnymi domieszkami gliny, taki piach da się bardzo dobrze zagęścić. Piach płukany się rozsypuje a pod wpływem wody szybko wypłukuje.
jacentyy
07-10-2019, 05:08
^^Jak jest siany od frakcji 0 to jak najbardziej , są piaski kopane i trochę przepłukiwane aby usunąc nadmiar frakcji ilastej i pylastej , taki piasek jest mniej wrażliwy na wodę podczas zageszczania, ten piasek o którym Ty piszesz bardzo mało wody potrzebuje aby miec wilgotność optymalną do zageszczania a co za tym idzie jak jest jej nadmiar to się robi błotko ....
BodzenkaKa
10-10-2019, 10:42
Hej!
Po odwiedzinach konstruktora w wykopie plan jest taki: generalnie dno wykopu jest mieszane - większość stanowi rumosz skalny a to dobry twardy grunt, w jednym rogu tak 5x3 m jest taka glina namoknięta.
Tak więc glinę mamy wybrać i dziurę uzupełnić kruszywem 30-60, a potem geowłoknina na całą powierzchnie wykopu i dalej kruszywo 30-60 gdzieś na wysokość 1-1,20m, wszystko zagęszczane, na to ze 20 cm zegęszczonego kruszywa 0-30 i na takiej podbudowie robić ławy i ściany, bo jednak już wyjdziemy do punktu 1,5m do poziomu zera i fundament tradycyjny wyjdzie nas dużo taniej w tym przypadku niż płyta. Jeśli by iść jednak w płytę to tylko denną a na tym i tak trzeba by zrobić ściany fundamentowe więc koszt dla nas tutaj duzo większy. Niestety wykonanie płyty na poziomie zero byłoby u nas mocno utrudnione ze wzgledu na warunki gruntowe, chociażby spadek terenu.
Woda powinna schodzic wraz ze spadkiem terenu do rowu.... to mnie zastanawia, gdyż powiedziano nam, że drenażu robić nie trzeba, bo woda sama sobie będzie spływać po warstwie nienośnej zgodnie z nachyleniem i do góry bić nie będzie bo to woda gruntowa.
Co o tym myślicie?
a jeśli kruszywo 30-60 to jakie to ma być? musi być koniecznie super kruszywo typu porfir czy może być np piaskowiec?
Sam piasek na geowłoknine odpada bo piasek nawet zageszczony łatwo sie wyplukuje i moze budynek osiasc a woda tam na pewno bedzie sobie caly czas plynac...
jacentyy
10-10-2019, 13:02
zrobisz nasyp z 1,2 kamienia 30-60 i konstruktor każe Ci jeszcze wybierać te gline? jakby "madrale" mialy ze swojej kieszeni za to płacic to momentalnie dałoby zrobić cieniej, ta glina tam to bagno czy co ? jak mozesz po tym chodzić i sie nie utopisze to nie trzeba tego w ogole wybierac , 1 metr kamienia 30-60 to jest taka wawsrtwa ze ja Cie krecę , bedziesz miala lepiej zrobione niz pod autostrade najlepszych parametrów ....
a tak poza tym to tańsza jest mieszanka 0-63 od kamienia 30-60 i jak takie coś wsypiesz na geowłókninę i zagescisz to nie ma prawa się z tym nic stać , a wyjdzie Cie to sporo taniej !!!
Kruszywo jednofrakcyjne daje się w materace goesyntetyczne ale tam musi być jeszcze geosiatka, ale takie rzeczy robi się na słabych gruntach pod bardzo cieżkimi nasypami, lub bezpośrednio pod podbudową w celu minimalizacji grubości warstw podbudowy. Jak Ty masz zaspyać 1 m to tu nie potrzeba żadnych kamieni ........ straszne to jak się nabija ludzi w celu własnego dupochronu x5
^^
Raczej nie powinno być problemu w Polsce jest bardzo mało przykładów zadziałania wysadzin na obiekt typu budynek , można wręcz powiedzieć, że dla tak masywnej konstrukcji jaką jest domek na płycie i w dodatku braku aż tak bardzo wysadzinowych gruntów pod taką konstrukcją , problem praktycznie nie istnieje. Co innego drobne konstrukcje typu ogrodzenia, słupki ogrodzeniwe , chodniki ... to się zdarza. Poza tym u nas w większości kraju nie ma takich mrozów długotrwałych .
Takie rzeczy to zdarzają sie na syberii lub w innych częściach świata, w których panuje długotrwały bardzo duży mróz na bardzo wrażliwych gruntach ....
Nawiązując do tej ciekawej wypowiedzi.
Dom 7.5x13m. piętrowy. Płyta 27cm posadowiona praktynie po zdjęciu humusu 30cm, 10cm xpsu, 30cm pospółki i grunt rodziny, piasek do 2m. Na ok 1m biegną do rowu 100m dalej polne sączki. Z woda nie ma problemu. Nawet po kilkudniowych deszczach studnia rozsadzająca do oczyszczalni,zrobiona z geowłókniny i 4 t żwiru na głębokości 1m jest sucha
Muszę zrobić poziomą opaskę czy wystarczy na burtę plyty dokleić kolejne 10cm styropianu Aqua(który posiadam)?
50centymetrowa płyta wejdzie na jakieś 10-15cm ponizej xpsu pod płytą.
Na ścianie na wysokości bloczków siłka mam 22cm styro,zaś na płycie 20-25cm styropianu.
Robić drenaż czy nie ma sensu robić sobie kłopotów przy jego zatkaniu?
busy_beaver
23-10-2019, 18:17
Z czego robiliście opaski przeciwwysadzinowe. Z EPSa czy XPSa ?
Na płyty dawaliście folie kubełkową czy zwykłą budowlaną ?
fotohobby
23-10-2019, 19:10
EPS Aqua, 2x budowlana
Ale w sensie na boki? mam zamiar to zaciągnąc tylko siatką i klejem.
Jutro lejemy płyte z podłogówka i cwu. Trzymajcie kciuki, żeby coś nie pieprzło.:D
jacentyy
24-10-2019, 02:16
Nawiązując do tej ciekawej wypowiedzi.
Dom 7.5x13m. piętrowy. Płyta 27cm posadowiona praktynie po zdjęciu humusu 30cm, 10cm xpsu, 30cm pospółki i grunt rodziny, piasek do 2m. Na ok 1m biegną do rowu 100m dalej polne sączki. Z woda nie ma problemu. Nawet po kilkudniowych deszczach studnia rozsadzająca do oczyszczalni,zrobiona z geowłókniny i 4 t żwiru na głębokości 1m jest sucha
Muszę zrobić poziomą opaskę czy wystarczy na burtę plyty dokleić kolejne 10cm styropianu Aqua(który posiadam)?
50centymetrowa płyta wejdzie na jakieś 10-15cm ponizej xpsu pod płytą.
Na ścianie na wysokości bloczków siłka mam 22cm styro,zaś na płycie 20-25cm styropianu.
Robić drenaż czy nie ma sensu robić sobie kłopotów przy jego zatkaniu?
Zależy jaki piasek tam masz , jeżeli jakis pylasty to jest to zaliczane do gruntów wątpliwych, jeżeli gruby lub średni to jest niewysadzinowy grunt.
Ale opaska to nie tylko ochrona przed wysadzinami , ale także jakieś tam "ocieplenie" gruntu pod płyta , zmieniają sie wtey trochę temperatury pod płytą.
Tak więc czy robić, wybor zależy od Ciebie, jak nie ma gruntów wysadzinowych to nie potrzeba. Co do drenazu to w piaskach mija się to z celem ....
boconek03
24-10-2019, 09:35
Z xps zgodnie z projektem.
na opaskę wystarczy zwykły eps aqua.
Wg mnie ładowanie xpsa mija się z celem - po tym ma tylko spłynąć woda i druga rola to ocieplenie.
Czasem warto zdrowo pomyśleć i zmienić to co w projekcie.... ty płacisz za materiały nie projektant...
Wg mnie ładowanie xpsa mija się z celem - po tym ma tylko spłynąć woda i druga rola to ocieplenie.
Jak EPS nasiąknie wodą, to nie spełni roli ocieplenia, bo będzie miał lambdę 0,6 zamiast 0,03-0,04.
Kaizen ty jesteś jak stara baba, wszędzie doszukujesz się problemów, lambde 1 to ma beton. Nie wiem ile Eps musiałby w wodzie stać żeby naciągnąc tyle wody. Pewnie twoim zdaniem wszystkie domy w polsce, tak z 99%, ma niedziałającą po paru latach izolacje fundamentów , szkoda że w rachunkach tego nie widać.
Też mam eps hydro na burcie.
jacentyy
25-10-2019, 08:09
@Kaizen nie pisz bzdur , woda ma lambdę 0,6 to jakim cudem całkowicie zalany EPS może mieć 1 ?
Kaizen ty jesteś jak stara baba, wszędzie doszukujesz się problemów,
Daruj sobie demonstrowanie swojego braku kultury. Porozmawiajmy merytorycznie.
lambde 1 to ma beton.
Żelazobeton ma 1,7 (mokry 1,8)
Nie wiem ile Eps musiałby w wodzie stać żeby naciągnąc tyle wody. Pewnie twoim zdaniem wszystkie domy w polsce, tak z 99%, ma niedziałającą po paru latach izolacje fundamentów , szkoda że w rachunkach tego nie widać.
W domch na tradycyjnych fundamentach styropian jest nad hydroizolacją. Bezpieczny. Termoizolacja ściany fundamentowej nie daje mierzalnych korzyści. Przynajmniej nie widziałem zadnych badań ani wyliczeń, co daje, a przepisy nie wymagają termoizolacji ścian fundamentowych. I wiele domów jej nie ma i właściciele też tego w rachunkach nie widzą.
Inaczej sprawa się ma przy płycie, gdzie termoizolacja jest chroniona podziurawioną folią albo wcale i stanowi pidstawową termoizolację. Pogooglaj o wilgotności gruntów. Sprawdź (google i YT) jaką wilgotność ma EPS po dłuższym czasie w gruncie. I jaką lambdę ma zawilgocony styropian - jak 0,1 to super (zamiast 0,03-0,04 za które płacisz). Przy odrobinie pecha znacznie więcej. Przelicz sobie, ile to uciekających kWh.
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
https://www.youtube.com/watch?v=osPWryFMfGM
jacentyy
25-10-2019, 08:21
^^
Kaizen ten filmik na YT o xps i eps to jest jakas manipulacja i dobrze o tym wiesz , xps nie ma najmiejszych szans nasiąknąc wodą , jedynie może podziałać coś z parą wodną , juz prawie dwa lata mam w sloiku kawałek xpsa finnfoam i kurna za chiny ludoiwe nie chce z niego cieknąc jak na filmie , jakby, go co jakiś aczas wkładal do lodówki to może by nasiąknął
Opaske zrobilem z xpsa roznica w cenie aqua a xps przy ilosci xpsa jakiej potrzeba na opaske jest bardzo mala a jednak styro nawet aqua nie ma polotu do xpsa np synthosa.
boconek03
26-10-2019, 19:10
na opaskę wystarczy zwykły eps aqua.
Wg mnie ładowanie xpsa mija się z celem - po tym ma tylko spłynąć woda i druga rola to ocieplenie.
Czasem warto zdrowo pomyśleć i zmienić to co w projekcie.... ty płacisz za materiały nie projektant...
Pod płytę miałem ponad 100paczek xps i kilka zostało więc będzie na opaskę.
Pod płytę szło 20cm w dwóch warstwach po 10cm a opaska ma mieć 10cm właśnie więc powinno starczyć.
Dostałem projekt płyty od projektanta. Chciałbym się dopytać czy wygląda w miarę ok czy można coś zoptymalizować.
Dom piętrowy z pełnym piętrem oraz garażem (pod całością płyta fundamentowa 15mx8m), dach pochylony 25 st. z dachówką ceramiczną. Budynek budowany z silki 18cm wraz z dwoma stropami monolitycznymi 15cm. Z badań geotechnicznych wynika, że jest 30cm gleby brunatnej a później piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem średnim/grubym.
Minimalna grubość wymiany gruntu 40cm na pospółkę do zagęszczenia Is=0,98. Izolacja płyty 10cm XPS 300kPa. Grubość płyty 25cm (betonB25) zbrojona górą i dołem #12mm co 15cm i w drugim kierunku #12mm co 20cm. Pod ścianami nośnymi żebra 6#12mm i strzemiona #6 co 20cm l=78cm. Zachować ciągłość żeber przez zastosowanie prętów narożnych typu "L" o długości co najmniej 60cm. Następnie 15cm styropianu, wylewka 8cm z ogrzewaniem podłogowym i wykończenie.
Zastanawiają mnie jeszcze słupy żelbetowe w liczbie 11 o wymiarach 18x18cm zbrojone 6 prętów #12 . Występują one m.in. w narożnikach budynku. Z tego co wyczytałem gdzieś na forum nie powinno się stosować w narożnikach, ale może coś źle zapamiętałem.
blitzkrieg
17-11-2019, 12:51
A ja mam serię laickich pytań :D
1)
Wykop koparką pod płytę i wymiana gruntu odbywa się na powierzchni większej od płyty, tak?
2)
Zastanawia mnie wytyczanie płyty/budynku przez geodetę. Pojawia się przed wykopem, zaznacza gdzie kopać, operator koparki pewnie to oznaczenie rozwali znając życie. Czyli potrzebuję geodetę 2x? Czy może oni mają potem jakiś magiczny knif, żeby wznowić szybko, bezboleśnie i bez wielkich kosztów wyznaczenie płyty w wykopie?
blitzkrieg
17-11-2019, 12:59
Panowie,
wykonawca sugeruje mi, żeby w swoim projekcie odpuścił kruszywo, że wystarczy zagęścić piasek, żeby powstała 45-50cm warstwa pod płytą.
Czy to ma ręce i nogi?
437106
Opinia geologiczna:
8. Ocena możliwości realizacji inwestycji i jej uwarunkowania
Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych można stwierdzić, że na
badanym obszarze, od powierzchni terenu do głębokości około 0,4 m p.p.t. występują piaski
drobne z humusem, które proponuje się usunąć na etapie tworzenia wykopu pod fundament.
Pod nimi do głębokości około 1,3 m p.p.t. znajdują się twardoplastyczne gliny pylaste pyły.
Ze względu na głębokość przemarzania gruntu, która na badanym obszarze wynosi średnio
około 1,0 m p.p.t., zaleca się usunięcie również tej części warstwy podczas formowania
wkopu. Warstwy twardoplastycznych glin pylastych stanowią dobre podłoże dla
fundamentów. Należy jednak pamiętać, że grunty spoiste wykazują wrażliwość na działanie
wody, więc zaleca się żeby okres od utworzenia wykopu do wylania fundamentów był
możliwie najkrótszy. Prace te powinny być prowadzone w okresach bezopadowych. Pod
warstwami glin znajdują się utwory niespoiste wykształcone w postaci piasków średnich
i drobnych ze żwirami, w których zlokalizowany poziom zwierciadła wód gruntowych może
mieć okresowo charakter lekko napięty. Toteż podczas prac fundamentowych odradza się
schodzenie z dnem wykopu do poziomu warstwy nawodnionych piasków średnich
ze żwirami (głębokości od około 1,6 m p.p.t.). Podczas długotrwałych opadów może
dochodzić do infiltracji wód wgłąb warstw przypowierzchniowych piasków i zatrzymywanie
się wody na ciągłej warstwie glin pylastych (od około 0,3 do 0,7 m p.p.t.). Przykładowym
rozwiązaniem jest zastosowanie drenażu opaskowego wokół fundamentów lub szczelne
wypełnienie słaboprzepuszczalną gliną przestrzeni pomiędzy ścianą boczną wkopu,
a fundamentem.
Opis litologiczny
Poziom 0 : Piasek drobny na pograniczu piasku gliniastego z
humusem, ciemny brązowy
Poziom 0,3m: Pył przewarstwiony piaskiem pylastym, żółto-szary
Poziom 0,5m: Glina pylasta, żółto-szara
Poziom 1,3m: Piasek średni ze żwirem, ciemny szary
Poziom 1,6m: Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,
ciemny szary
Poziom 2m: Piasek średni, żółty
Poziom 2,5m: Piasek drobny, żółty
437107
Wykop robisz większy - ja zrobiłem o około 1m w każdą stronę.
Geodeta wystarczy 1 raz - on wbija "paliki" dużo dalej niż jest koniec fundamentów..
Zaznacza sprajem na ławicach gdzie mają być ściany. Nabijasz sobie gwoździe (lub on Ci nabije), rozciągasz sznurek i już masz zarys ścian.
Miałem podobny grunt i dawałem tylko zagęszczony piasek.
Kruszywo na pewno lepsze ale bedzie więcej zabawy z kanalizacją czy przepustami.
Witam,
aktualnie jestem na etapie robienia płyty, humus został ściągnięty, do wykopu poszła geowłóknina polipropylenowa Polyfelt TS50 200g,
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/b91a3126687c.jpg (https://naforum.zapodaj.net/b91a3126687c.jpg.html)
następnie zrobiona podbudowa z piasku
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/5d82ab1ec59f.jpg (https://naforum.zapodaj.net/5d82ab1ec59f.jpg.html)
przekrój przez warstwy wygląda następująco:
- piasek
- 10cm XPS pod płytą
- folia
- płyta
- 10 cm EPS nad płytą,
- wylewka z podłogówką
- płytki
zaraz wchodzi hydraulik i oto moje pytania:
1) czy zrobić chudziaka 5cm pod XPS, który będzie chronił XPSa przed gryzoniami, mrówkami itp. oraz zapewni jego równe rozłożenie?
zaraz przed układaniem zapewne piasek zostanie wyrównany, ale czy da się to zrobić na tzw. 0 ?
2) czy na opaskę przeciwwysadzinową z XSP 10cm dać folię budowlaną czy kubełkową?
czy zasypać piaskiem i jak ubić, żeby nie uszkodzić?
czy opaska na szerokość płyty wystarczy, tj. 60cm?
3) jaką folię dać na XPSa?
4) czy przed zimą trzeba jakoś zabezpieczyć płytę?
sebcioc55
18-11-2019, 07:26
[QUOTE=blitzkrieg;7873047]Panowie,
wykonawca sugeruje mi, żeby w swoim projekcie odpuścił kruszywo, że wystarczy zagęścić piasek, żeby powstała 45-50cm warstwa pod płytą.
Czy to ma ręce i nogi?
437106
ten chudy beton na XPSie jest fajny ;) Po badaniach widać że kruszywo nie jest konieczne i piach wystarczy.
sebcioc55
18-11-2019, 07:34
zaraz wchodzi hydraulik i oto moje pytania:
1) czy zrobić chudziaka 5cm pod XPS, który będzie chronił XPSa przed gryzoniami, mrówkami itp. oraz zapewni jego równe rozłożenie?
zaraz przed układaniem zapewne piasek zostanie wyrównany, ale czy da się to zrobić na tzw. 0 ?
2) czy na opaskę przeciwwysadzinową z XSP 10cm dać folię budowlaną czy kubełkową?
czy zasypać piaskiem i jak ubić, żeby nie uszkodzić?
czy opaska na szerokość płyty wystarczy, tj. 60cm?
3) jaką folię dać na XPSa?
4) czy przed zimą trzeba jakoś zabezpieczyć płytę?
1. Chudziak mozesz zrobić ale po co? Mrówki żyją na powierzchni, a myszy co najwyżej w górnej warstwie humusu. W zagęszczonym piaku nie bardzo. Piasek oczywiście mozna zrobić równo, łątwiej sięna nim układa styropian jeżeli jest trochę nierówny bo się podda, źle wylanego chudziaka już nie wyrównasz nogą;)
2. Ja folii kubełkowej nie daję, xps się nie boi wody. Nasypać piachu i ubić nogami/polać wodą. Z czasem też siądzie. Szerokość 60cm może być, większa była by lepsza ale ta też da radę..
3. Polecam folię 0,5 (https://folnet.pl/pl/products/paroizolacje-i-hydroizolacje/folie-izolacyjne/folie-izolacyjno-budowlane/folia-izolacyjno-budowlana-conbud-grubosc-0-50-mm-rozne-wymiary-16597.html)
4. Nie trzeba, ale lepiej zrób opaskę odrazu.
1. Chudziak mozesz zrobić ale po co? Mrówki żyją na powierzchni, a myszy co najwyżej w górnej warstwie humusu. W zagęszczonym piaku nie bardzo. Piasek oczywiście mozna zrobić równo, łątwiej sięna nim układa styropian jeżeli jest trochę nierówny bo się podda, źle wylanego chudziaka już nie wyrównasz nogą;)
2. Ja folii kubełkowej nie daję, xps się nie boi wody. Nasypać piachu i ubić nogami/polać wodą. Z czasem też siądzie. Szerokość 60cm może być, większa była by lepsza ale ta też da radę..
3. Polecam folię 0,5 (https://folnet.pl/pl/products/paroizolacje-i-hydroizolacje/folie-izolacyjne/folie-izolacyjno-budowlane/folia-izolacyjno-budowlana-conbud-grubosc-0-50-mm-rozne-wymiary-16597.html)
4. Nie trzeba, ale lepiej zrób opaskę odrazu.
1) ok, chudziaka nie będzie, lepiej dać pod płytę XPS 2x5cm, czy od razu 10cm?
czy jest różnica w producencie Basf; Finnfoam, Synthos
2) czy lepiej XPS grubości 10cm na szerokość 60cm czy XPS grubości 5cm na szerokość 1m?
jeżeli zrobię opaskę pod kątem, to muszę się odsunąć poza, gdy będę robił kostkę wokół domu
3) dosyć gruba ta folia
4) jak widzę zrobione płyty to wszędzie szalunek tracony z XPS jest równo z płytą od góry, a może dać na równo z "0" budynku, czyli u mnie 20cm wyżej?
miloszenko
20-11-2019, 21:09
1) ok, chudziaka nie będzie, lepiej dać pod płytę XPS 2x5cm, czy od razu 10cm?
czy jest różnica w producencie Basf; Finnfoam, Synthos
2) czy lepiej XPS grubości 10cm na szerokość 60cm czy XPS grubości 5cm na szerokość 1m?
jeżeli zrobię opaskę pod kątem, to muszę się odsunąć poza, gdy będę robił kostkę wokół domu
3) dosyć gruba ta folia
4) jak widzę zrobione płyty to wszędzie szalunek tracony z XPS jest równo z płytą od góry, a może dać na równo z "0" budynku, czyli u mnie 20cm wyżej?
Ad. 4) Myślałem kiedyś o tym, ale to może nieco utrudniać zarówno zacieranie betonu na płycie oraz murowanie pierwszej warstwy bloczków.
Nurtuje nas pytanie czy płyta która ma 20cm styropianu i rozprowadzone rurki ogrzewania podłogowego i zalana betonem o wiadomo dużej grubości to dobry pomysł czy lepiej tradycyjnie ,płyta i dopiero po postawieniu domu styro,rurki,wylewka ? budowa rozpocznie się wiosną i burza mózgów .
To jest bez sensu i nikt tak prawie nie robi ,słowa mojego wylewkarza .:D
Ja tak mam ale jeszcze nie użytkuję. Nikt tu nie miał dwóch rozwiązań na raz wiec raczej nie powie ci co lepsze. Kanapka generuje większy koszt , rurki w płycie większe ryzyko.
To jest bez sensu i nikt tak prawie nie robi ,słowa mojego wylewkarza .:D
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337569-Zaciszny-domek-pod-lasem
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?221619-mniej-znaczy-wi%C4%99cej-Dziennik-Budowy&p=6871291&viewfull=1#post6871291
Wrzuć w szukajkę "płyta grzewcza" znajdziesz więcej.
Akumulacyjność jak marzenie. I kilka dni bez ogrzewania nie do zmierzenia termometrem - istotne zwłaszcza przy ogrzewaniu prądem.
Jak znajdziesz ekipę, co zrobi wystarczająco równą płytę (zacieranie, szlifowanie jak będzie trzeba) to też najtańsze rozwiązanie płyty.
... to też najtańsze rozwiązanie płyty.
Jeżeli chodzi o koszty to chyba wyjdzie porównywalnie, wszak przy płycie grzejnej więcej jednak trzeba XPS użyć. Przy kanapce można tańszy EPS.
Jeżeli chodzi o koszty to chyba wyjdzie porównywalnie, wszak przy płycie grzejnej więcej jednak trzeba XPS użyć. Przy kanapce można tańszy EPS.
Druga robocizna na układanie EPS + wylewka będą zdecydowanie droższe. I ścian trzeba dołożyć z bloczek - (razem z EPS na ściany i tynkiem)
Syn będzie się budował i zasięgamy wszelkich informacji ,zadzwoniłem do wylewkarza który u mnie robił wylewki ,gościu ze stażem i jego stwierdzenie daj sobie spokój bo jemu w jego karierze jeszcze się nie zdarzyła taka robota więc po co kombinować , stanie na tradycyjnej płycie bo i ławę rozważaliśmy ale po kalkulacji kosztów wyszło że to podobnie wychodzi poza tym wrednym wiązaniu zbrojenia , robić będziemy to sami .
Druga robocizna na układanie EPS + wylewka będą zdecydowanie droższe. I ścian trzeba dołożyć z bloczek - (razem z EPS na ściany i tynkiem)
Wiedziałem, że dasz się sprowokować:D Oczywiście doliczając robociznę może jednak wyjść na niekorzyść "kanapki". Co jeszcze ważne, przy płycie grzejnej, trzeba dobrze sobie rozplanować wszystkie przyłącza, bo poprawki są kłopotliwe.
sebcioc55
22-11-2019, 17:14
Ad. 4) Myślałem kiedyś o tym, ale to może nieco utrudniać zarówno zacieranie betonu na płycie oraz murowanie pierwszej warstwy bloczków.
1. Lepiej 2x5cm, bedzie "szczelniej" nie trzeba uzywac piany no i dwie warstwy lepiej sie ukladaja na ewentualnych nierownosciach.
2. Z kostka nie trzeba sie odsuwac, ja mam opaske na 50cm i na koncu tego zaczyna sie kraweznik od kostki, nic sie nie dzieje.
3. Lepiej grubsza niz cieńsza, roznica w cenie nie duza, a w ta grubszą to i pretem mozna wjechac i jest szansza ze wytrzyma.
4. Tak sie robi bo jest wygodniej no i mozesz zrobic idealny poziom, latwiej sie zaciera. Tak tez jak miloszenko pisze bedzie lipa przy murowaniu pierwszej warstwy. Musialbys tez zrobic od srodka jakis profil zeby po nim sciagac beton, chyba ze masz duzo wprawy w tego typu pracach i poziomica sciagniesz do oczka.
blitzkrieg
24-11-2019, 08:30
Słuchajcie,
czy jest sens robić płytę fundamentową (grzewczą) teraz listopad/grudzień?
jadę z kredytu, więc do lutego powinienem mieć zrealizowane pewne prace albo kary umowne w banku :P
(mogę ewentualnie wykonać ogrodzenie, studnię i kupić cegły, ale trochę nie po kolei podług moich planów)
wykonawca twierdzi, że może wylać płytę do minus pięć stopni, bo mają jakieś domieszki do betonu
tylko cholera - jak to pielęgnować? lać wodą za dnia przy plusowych temperaturach? Czy nocą to zamarzając nie rozwali płyty? :D
może przy takich temperaturach polewanie odpada?
cholera, mam mindfuck <3
ja bym lał. Tylko zależy cze teraz tan za tydzień czy w styczniu... Nie ma jeszcze tak zimno... Patrząc na ostatnie lata to zimno się zrobi w styczniu/lutym.
Jak to zalejesz na początkiem grudnia nic sie nie stanie.
Ja kredyt dostałem w grudniu, zacząłem w marcu... i potem brakło mi tych 3 miesięcy - goniliśmy się strasznie kosztem jakości...
blitzkrieg
24-11-2019, 19:20
Dzięki za opinię.
Ja będę miał płytę o powierzchni 73,5 m2
Myślicie, że 1000 l wody do podlewania płyty wystarczy w takich warunkach, jak mamy teraz?
Też dla mnie czarna magia - czy podlewać , gdy zapowiada się na ujemne temperatury w nocy np.
I jak sobie poradzą domieszki do betonu na zimę.
Robinson74
24-11-2019, 20:41
Podlewanie nie ma żadnego sensu w temperaturach poniżej +10 stopni.
Martw się bardziej o ochronę płyty przed mrozem, a nie przed odparowaniem wody. Jeśli myślisz, że domieszki załatwią sprawę, to się mylisz. Płyta powinna być chroniona przed mrozem przez 28 dni (to tak książkowo, ale w obecnych warunkach pewnie dłużej), a nie tylko w dniu wylewania.
Kanapka wyjdzie na bank drożej, też to liczyłam. Podłogówke układaliśmy w 3 osoby 3 dni po pracy na 115m2 , żadna filozofia. A ułożenie cw w płycie przeciągając pod zbrojeniem było jeszcze prostsze co mnie szczerze mówiąc zdziwiło. Wszystkie odpływy wyszły też tam gdzie miały. Cała płyta samodzielnie.
Czy zbrojarze nie zniszczą folii budowlanej? Mam folię izolacyjna 0,3 mm jako izolacje przeciwwilgociową ale boje się, że jak położę bezpośrednio pod beton to przy zbrojeniu zbrojarze zrobią sito.
Rozważam dwie opcje:
1. Położyć tą izolacje pomiędzy dwie warstwy XPS
2. Dokupić jakąś najtańszą 0,2 i rzuciś na tą właściwą zanim wejdzie robota ze zbrojeniem.
Co myślicie, jak u was to rozwiązaliście?
jacentyy
25-11-2019, 08:05
Podlewanie nie ma żadnego sensu w temperaturach poniżej +10 stopni.
Martw się bardziej o ochronę płyty przed mrozem, a nie przed odparowaniem wody. Jeśli myślisz, że domieszki załatwią sprawę, to się mylisz. Płyta powinna być chroniona przed mrozem przez 28 dni (to tak książkowo, ale w obecnych warunkach pewnie dłużej), a nie tylko w dniu wylewania.
Nieprawda, wystarczy, że beton ma powyżej 15 MPa i wtedy mróz mu już nie straszny
busy_beaver
26-11-2019, 09:37
Z czego zrobić podbudowę pod kostkę (która kiedyś będzie) w miejscu opaski przeciwwysadzinowej ?
Opaska z XPSa szerokości 60 cm
437520
Robinson74
26-11-2019, 20:09
Nieprawda, wystarczy, że beton ma powyżej 15 MPa i wtedy mróz mu już nie straszny
Tak, ale ile czasu potrzeba, żeby powiedzmy taki B20 uzyskał te 15 MPa w temperaturach bliskich 0?
jacentyy
27-11-2019, 04:47
^^
Nie ma już betonu B20 , używaj nowego nazewnictwa , na płytę fundamentową to powinno się stosować min C20/25 a taki beton po 2 tygodniach ma bez problemu 15 MPa
Robinson74
27-11-2019, 20:23
Fakt. B20 to stare nazewnictwo. CHyba przejąłem to od mojej betoniarni, gdzie "fachowcy" nadal posługują się starymi nazwami.
Po 2 tygodniach to oczywiście jest szansa, że uzyska te 15 MPa, ale przymrozek może przyjść po 2-3 dniach od wylania.
jacentyy
28-11-2019, 03:50
^^
no to zastosuj C25/30 na CEM I to po 3 dniach będziesz miał 15 MPa
blitzkrieg
30-11-2019, 22:29
Jaka różnice cenowe pomiędzy tymi klasami betonu?
PS.
Pod płytę fundamentową wystarczy "piasek zasypowy do fundamentów"?
https://www.olx.pl/oferta/piasek-zasypkowy-zasypowy-do-fundamentow-zasypki-transport-CID628-IDAKA1V.html#573d4e9720;promoted
Czy szukać czegoś innego?
Bo dostaję fioła
Niektóre opisane jako I gatunek, czy SUPER HIPER EKSTRA MOC
https://www.olx.pl/oferta/piasek-budowlany-bez-gliny-i-gatunek-transport-tanio-slask-CID628-IDAdvvZ.html#367fe84026;promoted
Zadzwoń do betoniarni bo ceny różne.. inna sprawa czy dostaniesz to co zamawiasz :-)
Jak dzwoniłem o piasek to facet pytał do czego on ma być. Powiedziałem pod płyte, by dobrze się zagęszczał i przywiózł mi gruby piach z drobnymi kamyczkami.
Zadzwonisz
Czym zasypywaliscie opaske przeciwwysadzinowa? Grunt rodzimy to glina. Czy do planowanego poziomu sypaliscie piasek czy grunt rodzimy? Na dzien dzisiejszy opaska jest ulozona i przysypana ok 10 cm piasku . Potrzeba jeszcze ok 15 cm zasypac zeby osiagnac planowany poziom terenu. Jezeli zasypie to piaskiem to powstanie dziura w glinie wypelniona piaskiem i ryzyko ze zrobi sie tam basen z wody ktora splynie w czasie opadow. Plan jest taki zeby obsypac to glina i ubic aby ewentualna woda nie wnikala tak latwo w podbudowe. Co o tym myslicie?
w przyszłym tygodniu będę lał beton, w projekcie mam c20/25, dodatkowo miałem brać z W8,
z tego co jacentyy napisał, wybiorę ten C25/30, ponieważ w nocy prognoza jest na -2 st.C
1) czy beton C25/30 brać z W8? podobno jest na tyle mocny, że nie trzeba
2) czy mimo wszystko dawać dodatek przeciwmrozowy?
3) czy trzeba, a jeżeli tak, to czym przykryć płytę, aby zabezpieczyć ją do wiosny?
dodatkowo mam pytanie o drenaż, mam rów oddalony o 21 metrów od domu, którego dno jest ok. 75cm ppt,
wykop pod płytę miałem na 40 cm (zebrany humus), więc drenaż pewnie będzie na tej wysokości,
4) czy to wystarczy, aby uzyskać spadek do tego rowu? jak najlepiej to rozwiązać?
sebcioc55
02-12-2019, 07:34
Czym zasypywaliscie opaske przeciwwysadzinowa? Grunt rodzimy to glina. Czy do planowanego poziomu sypaliscie piasek czy grunt rodzimy? Na dzien dzisiejszy opaska jest ulozona i przysypana ok 10 cm piasku . Potrzeba jeszcze ok 15 cm zasypac zeby osiagnac planowany poziom terenu. Jezeli zasypie to piaskiem to powstanie dziura w glinie wypelniona piaskiem i ryzyko ze zrobi sie tam basen z wody ktora splynie w czasie opadow. Plan jest taki zeby obsypac to glina i ubic aby ewentualna woda nie wnikala tak latwo w podbudowe. Co o tym myslicie?
jeżeli masz podbudowe z piachu w glinie to pasowało by zrobić drenaż na obrzeżach podbudowy. Przy dużych opadach w tej wannie z gliny i tak woda będzie się szybciej pojawiała, więc te 15cm od góry nie dużo wniesie.
w przyszłym tygodniu będę lał beton, w projekcie mam c20/25, dodatkowo miałem brać z W8,
z tego co jacentyy napisał, wybiorę ten C25/30, ponieważ w nocy prognoza jest na -2 st.C
1) czy beton C25/30 brać z W8? podobno jest na tyle mocny, że nie trzeba
2) czy mimo wszystko dawać dodatek przeciwmrozowy?
3) czy trzeba, a jeżeli tak, to czym przykryć płytę, aby zabezpieczyć ją do wiosny?
dodatkowo mam pytanie o drenaż, mam rów oddalony o 21 metrów od domu, którego dno jest ok. 75cm ppt,
wykop pod płytę miałem na 40 cm (zebrany humus), więc drenaż pewnie będzie na tej wysokości,
4) czy to wystarczy, aby uzyskać spadek do tego rowu? jak najlepiej to rozwiązać?
1. Ktoś kiedyś pisał, że stary B30 jest sam w sobie wodoodporny, na ile to prawda nie wiem. Ale pamiętam u siebie że woda jak na niego napadała to stała niemiłosiernie długo, aż do wyparowania albo usunięcia jej przeze mnie.
2. O dodaniu dodatków raczej decyduje producent betonu (przynajmniej tak jest w mojej okolicy). WIesz to jest produkt który musi być dobry i dobra firma powinna się o to troszczyć.
3. Jeżeli masz opaske przeciwysadzinową i dobrą podbudowę pod płytą, a pewnie masz to nie trzeba jej niczym zabezpieczać.
4. Dla drenażu wystarczy spadek 0,5 cm/mb. Potem na odprowadzenie też możesz dać 0,5-1cm/mb więc przy 21m musisz sie obniżyć min o te 10,5cm, woda i tak spłynie.
jacentyy
02-12-2019, 09:40
^^
Ogólnie prawda jest taka, że im wyższa klasa wytzrymałości tym lepsze parametry wodoszczelności, ale dokładnie nie wiem czy akurat C25/30 w swojej standardowej recepturze jest w stanie osiągnąć W8, możliwe, że już tak, ale to trzeba by było się spytać na wytwórni jakie parametry ma ich beton C25/30
blitzkrieg
02-12-2019, 20:56
Podzwoniłem
W okolicy do 10km tona piasku ("który się dobrze zagęszcza") z transportem (ciężarówka 27ton) wychodzi 31/32 zł za tonę
To jest rozsądna cena czy szukać dalej?
Skad ze ślaskiego jesteś?
Jutro zadzwonie tam skąd ja brałem i zapytam ile teraz biorą.
blitzkrieg
02-12-2019, 21:19
xyz
blitzkrieg
19-12-2019, 21:00
PYTANIE:
po wylaniu i zawibrowaniu betonu
okazało się, że kształtki z EPS mam wysmarowane betonem
Nie tak jak na zdjęciu
To był początek
Już w ogóle nie widać EPS z burt systemowych
Warstwa jest cieniusieńka
Czy nie będzie przeszkadzać przy kładzeniu ocieplenia na chałupie?
Nie zrobi się na tym mostek termiczny, na tych milimetrach?
System grzejny jest w płycie
Więc już nie będzie wylewek, na płytę będą płytki kładzione
438370
System grzejny jest w płycie
Więc już nie będzie wylewek, na płytę będą płytki kładzione
To skuj ten beton. W czym problem? Chcesz - to nawet obetnij XPS równo. I tak pewnie zostanie nieźle pokancerowany zanim będziesz robił elewację.
Gratulację, jak udało się wylać płytę z taką dokładnością, że wyrówna to klej do płytek. Co to za mistrzowska ekipa? Czy będziesz jeszcze ten beton szlifował?
Bierzesz małego fleksa z tarczą do betonu i tniesz beton zaraz za EPS, powinno odejść, jeśli nie, jeszcze raz przeciąć w pół. Przy cięciu, przykryć styropian czymś, żeby go nie spalić. Cienką warstwę można zeskrobać szpachelką, zeszlifować papierem, kamieniem do szlifowania betonu, podważyć i wyłamać itd. Da się zrobić porządek. Szlifierki kątowe miewają również regulowane obroty, taka jest lepsza do tych prac.
sebcioc55
20-12-2019, 05:53
Jak to zeschnie to pewnie w wiekszosci przypadkow jak w to pukniesz to samo sie pokruszy i odleci. Tak na przyszlosc to pod beton wypadaloby dac folie i ja wywinąć wlasnie na burty, wtedy taki problem nie wystepuje ;)
Odpadnie ładnie albo i odpadnie razem ze styropianem, bo to tylko EPS. :)
Mam nadzieję, że na zdjęciu jest tylko wersja zaraz po wylaniu, nie ostateczna, i że chłopaki coś powalczyły, wtedy faktycznie młotek i skrobak w zupełności wystarczą.
A tak, dla innych, wskazówka. Po zalaniu płyty, gonić robotników niech działają blichówką i skrobakiem i nie zapłacić, póki nie zrobią po sobie porządku. To nie jest dużo pracy, wbrew pozorom, tylko już im się nie chce i chcą do domu.
Zastanawiam się jak zrobić fundament dla parterówki 160m2 zabudowy (ściany beton komórkowy, blachodachówka). Zawsze chciałem płytę, ale koszt zbrojenia i EPS200/XPS zabija tę koncepcję. Zrobiłem uproszczone porównanie 3 wariantów:
1. Tradycyjny z ławami.
Mostek ma eliminować beton komórkowy, podłoga nie będzie się*stykała ze ściankami fundamentu. Fundament ma być wylewany aby uprościć robotę.
- Ławy 60x40cm, ścianka wylewana 24x60cm, zbrojenie dolne 4x12, górne 4x12.
- Bez ocieplenia ścian oraz zabezpieczenia mazidłem, beton wodoodporny.
- Podłoga beton 10cm niezbrojona na EPS70 30cm, bez dodatkowego chudziaka.
- Ścianka fundamentowa kończy się na poziomie -24cm.
Koszt 16 600 zł
2. Płyta 25cm ze zbrojeniem rozproszonym.
- Zbrojenie po obwodzie 4x12.
- Styropian EPS200 30cm.
Koszt 30 400 zł
Dodane później: po zmianie grubości płyty na 20cm: 27 800zł
3. Płyta z ostrogami:
- ostrogi 60x40cm, zbrojone 4x12, pod spodem EPS200.
- posadzka 10cm ze zbrojeniem rozproszonym, na EPS70.
Koszt 17 600zł
Dla ułatwienia nie dodawałem kosztów:
- Folii i papy - wszędzie podobnie.
- Opaski, odwodnienia - wszędzie podobnie.
- Strzemion.
- Koparki (można dodać 400zł na zwykłe fundamenty i z ostrogami).
- Projektu płyty (do obu można by dodać po 1000zł).
- Desek na szalunki ścianek - przydadzą się później.
Wszędzie wsadziłbym rury ogrzewania od razu w posadzkę, też nie jest to uwzględnione.
Przyjąłem następujące ceny:
https://towqea.sn.files.1drv.com/y4mmq-L6UU1xxeQYF2gNqCm5OCApb86rHLgASOgk2g55Ll8WTqhaWGe0 e8RaCKs8HmqntMkXTMic_t-sY1VCbXHGsWMnETdZUlBn2LjRBsasidcxkwSHNYpDrE4CryDcg FIbQcbwT0bOah7T1u-JPXC_5gxamILjASQWAqN2rbyb2T_UD5JzEOBOPiS-poFrb6PPsY4v56cu_OziFFaqAXEJQ?width=256&height=120&cropmode=none
Kalkualcja prezentuje się tak:
https://toupba.sn.files.1drv.com/y4mR733BWoDNBigzwxnYe5sCQIFGGP0bThcDiv2C-RADR4yvj2OA8RnXIQlhXURJWjJU0gRg2x8_oto0YnOpOTr6nWk y5cTghEUsGZba5Aay1Lp-MH9Ojg69uhRDkB-x4_NuE2Ax_aMDvHy27cA8kQz-3UTMRbHPZHuNC0tN45wESShWvCwEpVdYrlC2JyqJHLK7drldrO o8iIcgcwSc-pddA?width=880&height=698&cropmode=none
Link do Excella online z arkuszem:
https://1drv.ms/x/s!AtHf84jgumHkgTOO_E-7BGB2u1vx
Liczę na dyskusję w tym temacie. Ceny mogą być niedobre, tak samo jak i założenia co do konstrukcji. Ciekawi mnie na ile wykonanie płyty z ostrogami jest sensowne, bo wydaje się ekonomicznym rozwiązaniem.
Plyte masz przewymiarowana na grubosci. Pod parterowke to wyjdzie pewnie 20 cm . Przy lawach dolicz tez koszty pompy do betonu x3 lawy sciana chudziak kazde po 500 zl. Jak zamierzasz odizolowac podloge od sciany fundamentowej?dasz 30 cm dylatacji? Koszt plyty 160 m wyszedl Ci prawdopodobny ale koszty przy lawach podejzanie wrecz niemozliwie niskie. Jak ja robilem porownanie to na fundament ok 92mkw wyszlo mi za same materialy ok 15 tys.
Przekrój fundamentu ma wyglądać tak:
https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=438378&d=1576918883
Po zmianie grubości płyty na 20cm, mamy koszt 27 800zł.
Wszystkie elementy i obliczenia dla fundamentu tradycyjnego tam są, możesz zobaczyć czy czegoś nie pominąłem.
Moim zdaniem pominales duzo drobnicy ktora przy fundamencie tradycyjnym robi koszt. Tak jak juz pisalem nie policzyles pompy ktora przy plycie jest potrzebna raz a przy lawach 3 razy nie policzyles koparki ktora bedzie musiala przyjechac na wykop potem znowu na zasypanie fundamentu. Stali po 2100 na pewno nie kupisz. Betonu w8 za 230 tez nie kupisz nie policzyles siatek przeciwskurczowych do chudziaka . Na ta sciane fundamentowa przydaloby sie chociaz te 10 cm styropianu bo pomimo ze masz beton komorkowy to jednak jakis tam mostek jest do sciany a jak ona bez zadnej izolacji to bedzie bardziej ciagnela cieplo. Moim zdaniem na prawde mocno oszczedzajac nie wiem czy zmiescisz sie w 20 tys. Dodatkowo plyte moglbys odchudzic ze styropianu do 20 cm a itak efekt bedzie podobny do tradycyjnego z gola sciana fundamentowa. Nie wiem tez co na to konstruktor ale ja nie widzialem jeszcze zeby robic sciany lane z betonu bez zbrojenia a tylko z samym wiencem. Wiadome jest ze plyta zawsze wyjdzie ciut drozej ale moim zdaniem nie bedzie ona praktycznie jeszcze raz drozsza tak jak wychodzi z tabelki.
Ok. Powiedzmy że koparka równoważy koszt projektu plyty, a 2xpompa dodam jak tylko zorientuję się ile to kosztuje (słyszałem że czasami dają za darmo przy większych ilościach). Beton W8 kosztuje podobno kilkanaście złotych więcej też dodam.
Czy zrobię opaskę w poziomie czy w pionie (na ścianie fundamentowej) koszt będzie taki sam dla wszystkich przypadków, pisałem o tym.
Powstały mostek jest poniżej 115W. Czyli poniżej 580kWh rocznie.
Ściany z betonu bez zbrojenia różnią się czymś od ścian z bloczków na zaprawę? One przenoszą tylko siły pionowe.
Z chęcią bym podyskutował o płycie z ostrogami, może być złotym środkiem.
plyte moglbys odchudzic ze styropianu do 20 cm a itak efekt bedzie podobny do tradycyjnego z gola sciana fundamentowa.
Wykażesz to na liczbach?
forgetit
21-12-2019, 13:37
Wykażesz to na liczbach?
A wykażesz, że nie?
A wykażesz, że nie?
Za swoje slowa biorę odpowiedzialność. Swoje tezy udowadniaj sam.
Może wróćmy do merytorycznej dyskusji. 30 kontra 20 cm styropianu to różnica 150-200W przy 160m2. Czyli powiedzmy że chodzi o 5cm.
Mogę dodać do kalkulacji. Tylko najpierw wyrzuciłbym tą koncepcję tradycyjnego fundamentu w jakiś program do obliczeń, bo w przeciwieństwie do liczenia płyty tutaj nie jest taka prosto, dlatego napisałem poniżej 115W bo może to być dużo mniej.
Wykażesz to na liczbach?
Niepotrzebne mi sa liczby. Wole doswiadczenia innych i wyniki domow juz zbudowanych i ogrzewanych niz gapienie sie w cyferki ktore nie odzwierciedlaja idealnie rzeczywistosci tym bardziej budowlanej rzeczywistosci.
Wracajac do tematu to autor tez powinien okreslic czym zamierza grzac. Bo moze okazac sie ze jakas pompa ciepla i wtedy okaze sie ze walka o kazdy wat jest bez sensu bo wyzszy koszt dzieli sie przez 3 lub nawet 4. Przy grzaniu czystym pradem warto sie postarac. Sa na forum rozwiazania domow energooszczednych jak i tych okolo pasywnych i to na plytach i na lawach . Jakos malo jednak plyt z ostrogami a przeciez gdyby byly one taka dobra alternatywa dla tradycyjnej plyty to zaroiloby sie od nich np w dziale samorobow jal to ma miejsce z plytami tradycyjnymi.
blitzkrieg
21-12-2019, 18:13
Nie będę pisał, kto wykonywał płytę. Zobaczymy czy Panowie poprawią - w końcu mężczyznę poznaję się po tym, jak kończy. Do tej pory kontakt dobry i chyba nie będzie problemu z korektami. Chyba, bo blisko ekipa do mnie nie ma. Spróbuję wrzucić zdjęcia - jest jakiś problem, chyba z rozmiarem.
Niepotrzebne mi sa liczby. Wole doswiadczenia innych i wyniki domow juz zbudowanych i ogrzewanych niz gapienie sie w cyferki ktore nie odzwierciedlaja idealnie rzeczywistosci tym bardziej budowlanej rzeczywistosci.
Ile takich domów udało Ci się porównać, żeby wysnuć wniosek, iż:
plyte moglbys odchudzic ze styropianu do 20 cm a itak efekt bedzie podobny do tradycyjnego z gola sciana fundamentowa.
Opowiadasz bajki bez żadnych podstaw.
Wielu tu składa deklaracje wiary, jak to bardzo płyta jest bardziej energooszczędna od tradycyjnych ław. Tylko jak dotąd żaden nie potrafi tego przeliczyć i wykazać na liczbach. A tak naprawdę pytanie jest ile cm izolacji trzeba dać na ścianę fundamentową, żeby dom na ławie był równie ciepły (a powyżej tych cm cieplejszy) od płyty.
blitzkrieg
21-12-2019, 18:18
Pierwsze zdjęcie:
Sprawdzałem możliwości ściągnięcia tego betonu z burt.
Jeśli będę drapał, to EPS pęka. Beton schodzi razem z wierzchnią warstwą EPS.
Drugie zdjęcie:
Ewidentnie coś poszło nie tak...
W dwóch miejscach burta się rozlazła, w kilku popękał EPS. Widzę dopiero teraz, bo wieczorem ni chu chu. Zalewane ok. 15:00. Nie miałem komfortu i możliwości oglądania całego wylewania betonu.
Reklamacja do wykonawcy. Zobaczymy.
438387
438388
Niepotrzebne mi sa liczby. Wole doswiadczenia innych i wyniki domow juz zbudowanych i ogrzewanych niz gapienie sie w cyferki ktore nie odzwierciedlaja idealnie rzeczywistosci tym bardziej budowlanej rzeczywistosci.
Ja raczej stosuję zasadę "nie uwierzę zanim nie zobaczę albo policzę". Bo jednak te cyferki to sedno sprawy. Niestety matematyka wśród naszej populacji to ciężki temat.
Zamierzam grzać prądem z fotowoltaiki. Jak rząd nas nie wydyma, to będę miał darmowe ogrzewanie przez najbliższe 15 lat za 20 000zł. A jak będzie próbował to będzie wodna podłogowa do której można podłączyć wszystkie inne źródła.
Jeżeli płyty z ostrogami nie są popularne to może warto je spopularyzować :D
Ile takich domów udało Ci się porównać, żeby wysnuć wniosek, iż:
Opowiadasz bajki bez żadnych podstaw.
Wielu tu składa deklaracje wiary, jak to bardzo płyta jest bardziej energooszczędna od tradycyjnych ław. Tylko jak dotąd żaden nie potrafi tego przeliczyć i wykazać na liczbach. A tak naprawdę pytanie jest ile cm izolacji trzeba dać na ścianę fundamentową, żeby dom na ławie był równie ciepły (a powyżej tych cm cieplejszy) od płyty.
Wyzej Accel wyliczyl Roznice miedzy 30cm a 20 i wyszlo ze od 150 do 200 a wczesniej podal ze mostek przez sciane to ok 115w i widac ze niewiele sie pomylilem bez sleczenia nad cyferkami.
Jakbys nie zauwazyl to kolega chce budowac sam a przy takiej budowie plyta ma ogromna przewage ale co Ty mozesz o tym wiedziec jak Tobie budowala firma. Zmniejszenie strat przy plycie jest faktem czy Ci sie to posoba czy nie. Jak tak bardzo wierzysz w cyferki to poszukaj sobie w samorobach urzytkownika Mmark budujacego powiekszone z7. On wstawil ozc przy lawach i po zmianie na plyte i jest czarno na bialym ile jest oszczednosci.
Biegasz po forum i rozpierdzielasz kazdy temat w ktorym sa walkowane inne rozwiazania niz te ktore zastosowałes u siebie. Jak ktos chce pompe ciepla to juz go przekonujesz jakie to kable sa cudowne. Jak plyte to jaka to ona droga i praktycznie nie ma zalet w stosunku do law. Jak ktos buduje z silki to znowu jaki to beton komorkowy jest doskonaly.7
Na ten moment 10 000zł różnicy powoduje, że samo by się zbudowało (ekipą), a ja bym tylko zrobił rurki. Robocizna bez lepika i murowania byłaby nawet tańsza.
Pomyliłeś się o jakieś 30-50%, czyli pi x drzwi.
Jednak wolałbym abyśmy pozostali przy dyskusji technicznej na liczbach.
Wyzej Accel wyliczyl Roznice miedzy 30cm a 20 i wyszlo ze od 150 do 200 a wczesniej podal ze mostek przez sciane to ok 115w i widac ze niewiele sie pomylilem bez sleczenia nad cyferkami.
Nie, nie wyliczył. Wysufitował nie podając nawet założeń.
Ja raczej stosuję zasadę "nie uwierzę zanim nie zobaczę albo policzę". Bo jednak te cyferki to sedno sprawy. Niestety matematyka wśród naszej populacji to ciężki temat.
Zamierzam grzać prądem z fotowoltaiki. Jak rząd nas nie wydyma, to będę miał darmowe ogrzewanie przez najbliższe 15 lat za 20 000zł. A jak będzie próbował to będzie wodna podłogowa do której można podłączyć wszystkie inne źródła.
Jeżeli płyty z ostrogami nie są popularne to może warto je spopularyzować :D
Liczyc mozesz tylko pamietaj ze po obliczeniach przychodzi czas na realizacje. Lepiej korzystac z doswiadczenia ludzi ktorzy juz zbudowali i wiedza jakie sa efekty. Jak zamierzasz grzac tak jak mowisz to moim zdaniem nie ma sensu bic sie o kazdy wat. Bardziej skupilbym sie na latwosci wykonania fundamentu a tu na pierwszym miejscu bedzie plyta potem plyta z ostrogami i na koncu lawy.
plusfoto
21-12-2019, 19:49
Nie, nie wyliczył. Wysufitował nie podając nawet założeń.No ja mam wyliczone. Przy 30 cm obciążenie 4650 W a zapotrzebowanie 6100 kWh/rok. Natomiast przy 20 cm mamy odpowiednio 4700 W i 6390 kWh/rok.
No ja mam wyliczone. Przy 20 cm obciążenie 4650 W a zapotrzebowanie 6100 kWh/rok. Natomiast przy 30 cm mamy odpowiednio 4700 W i 6390 kWh/rok.
To grubosci xps na scianie fundamentowej? Bo tego nikt mi nie potrafi policzyć, jak zmienią się kWh/r w zależnosci od grubosci styropianu na ścianie i porównać do płyty z x cm pod i y po bokach.
Policzenie kWh w zależnosci od izolacji płyty czy podlogi - stosunkowo proste. Wpływ izolacji ściany fundamentowej w domu niepodpiwniczonym - mission impossible jak dotąd.
plusfoto
21-12-2019, 20:14
To grubosci xps na scianie fundamentowej? Bo tego nikt mi nie potrafi policzyć, jak zmienią się kWh/r w zależnosci od grubosci styropianu na ścianie i porównać do płyty z x cm pod i y po bokach.
Policzenie kWh w zależnosci od izolacji płyty czy podlogi - stosunkowo proste. Wpływ izolacji ściany fundamentowej w domu niepodpiwniczonym - mission impossible jak dotąd.
Nie - to wyliczenia dla płyty. Ale śmiem twierdzić że przy zwykłych fundamentach co prawda ogólne wartości będą wyższe ale różnica będzie porównywalna.
Nie - to wyliczenia dla płyty. Ale śmiem twierdzić że przy zwykłych fundamentach co prawda ogólne wartości będą wyższe ale różnica będzie porównywalna.
Do gołych fundamentów, jak zgaduje Dulin7, czy do takich z 5cm czy może 15cm XPS na ścianie?
Ja wiem, że na FM dogmatem jest, że płyta jest bardziej energooszczędna i jako taki nie wymaga dowodów. Ja jednak w tym względzie jestem niewierzący i wolałbym dowody.
No ja mam wyliczone. Przy 20 cm obciążenie 4650 W a zapotrzebowanie 6100 kWh/rok. Natomiast przy 30 cm mamy odpowiednio 4700 W i 6390 kWh/rok.
Możesz doprecyzować? Bo wychodzi że przy 30cm jest większe zużycie;)
Nie, nie wyliczył. Wysufitował nie podając nawet założeń.
Tak. Obliczenia są uproszczone:
20cm betonu komórkowego (na odcinku pokrytym styropianem z obu stron) o lambdzie 0,105, daje nam U=0,525. 0,525 x 60mb fundamentu x0,24m x (23C°-7,9°C) = 114W. Czyli przez 7 miesiecy sezonu grzewczego ok 584kWh.
Bo dla fundamentu zwykłego trudno to policzyć uwzględniając rozchodzenie się ciepła na wszystkie strony w tym wypadku.
Dlatego przyjmuję że to 115W to max.
sebcioc55
22-12-2019, 07:11
Panowie co to za liczenie i zastanawianie sie czy lepsze jest bmw czy audi? Trzeba robic to co jest latwiejsze i tansze. Jak taniej Ci wyjda fundamenty i krocej je bedziesz robil to je rob, nie ma znaczenia czy rocznie bedzie to 50 zl wiecej czy mniej za ogrzewanie. Lepiej sie skup na konkretnych problemach i trudnosciach jak to ze do zwyklych fundamentów musisz zrobic duuuzo szalunkow i to solidnych, co wg mnie jezeli bedziesz robil sam to te szalunki bedziesz kręcił tyle czasu ile robil cala plyte!
BTW czy masz juz projekt tych fundamentow na lawach? Bo decydowanie na wlasna reke gdzie bedzie zbrojenie, a gdzie nie nie jest dobrym pomyslem.
Piotrekpp11
22-12-2019, 07:22
Panowie mam pytanie. Dostałem dzisiaj projekt domu. Zauważyłem dziwne rozwiązanie. Płyta fundamentowa wystaje poza obrys budynku, a część wystającej płyty nie jest zaizolowana. Czy to błąd architekta czy tak ma to wyglądać. Nigdzie indziej nie znalazłem podobnego rozwiązania dlatego nierozumienie co autor miał na myśli438402
blitzkrieg
22-12-2019, 07:59
Panowie i Panie,
Jakie jest racjonalne rozwiązanie przy rozjechanych i popękanych burtach z EPS?
Piankować?
Wycinać i wstawiać od nowa EPS?
438403
Panowie co to za liczenie i zastanawianie sie czy lepsze jest bmw czy audi? Trzeba robic to co jest latwiejsze i tansze. Jak taniej Ci wyjda fundamenty i krocej je bedziesz robil to je rob, nie ma znaczenia czy rocznie bedzie to 50 zl wiecej czy mniej za ogrzewanie. Lepiej sie skup na konkretnych problemach i trudnosciach jak to ze do zwyklych fundamentów musisz zrobic duuuzo szalunkow i to solidnych, co wg mnie jezeli bedziesz robil sam to te szalunki bedziesz kręcił tyle czasu ile robil cala plyte!
BTW czy masz juz projekt tych fundamentow na lawach? Bo decydowanie na wlasna reke gdzie bedzie zbrojenie, a gdzie nie nie jest dobrym pomyslem.
Jeżeli tradycyjny fundament będzie tak znacząco tańszy to zlecę to firmie i po problemie.
Na szalunki też mam potencjalnie pomysł - ława w folii w glinie bez szalunków, ściany - od zewnątrz szalunek tracony ze styropianu zakopany przed zalaniem, od środka zwykły, zakopany w piasku aby nie rozsadziło. Swoją drogą, przy tak lekkim budynku ława 60x40 jest mocno przewymiarowana, poniżej przykład jakby mogły wyglądać fundamenty przy jakimś rozsądnym policzeniu:
https://gxfhgg.sn.files.1drv.com/y4mLCeFbknklWhRdpvpdBSQZ7PSBLb00vlv4q_4AvNn8bRXBdx-qE8u-zL4MBEm5hwFwP0F3WdHS4HF7TR04UtO5gc4Bo0K_L9XYAx_veB VBWF5HrgNCPR-ZpTx0nM38D4EJsfL9eFZXnBHWJRs0hwGwH5dTevGnA1A6YIdft 1py4Y3MQ-cnNsqWDFvVvyr5GK3KxwL8GGHQqOCFg9n5M77tw?width=556&height=639&cropmode=none
(rysunek wygląda jakby nie martwili się*strefą przemarzania, ale zignorujmy to - lewa strona miałaby być pod ziemią).
Nie mam żadnych projektów jeszcze, wiadomo że przy takim budynku trzeba mieć. Ale wolę najpierw zrobić rozpoznanie, żeby znaleźć projektanta, który zrobi według mojego pomysłu.
Po świętach podpytam kilku projektantów co by proponowali w zakresie odchudzonych płyt z ostrogami.
sebcioc55
22-12-2019, 08:22
Panowie mam pytanie. Dostałem dzisiaj projekt domu. Zauważyłem dziwne rozwiązanie. Płyta fundamentowa wystaje poza obrys budynku, a część wystającej płyty nie jest zaizolowana. Czy to błąd architekta czy tak ma to wyglądać. Nigdzie indziej nie znalazłem podobnego rozwiązania dlatego nierozumienie co autor miał na myśli438402
błąd/niewiedza. Było już tutaj pare takich wynalazków. Chyba że to wychodzi z obliczeń że inaczej nie da rady, ale szczerze w to wątpie.
Panowie i Panie,
Jakie jest racjonalne rozwiązanie przy rozjechanych i popękanych burtach z EPS?
Piankować?
Wycinać i wstawiać od nowa EPS?
438403
Piankować. Jak kupisz nowy pistolet do piany masz tam rurkę którą dojdziesz na kilkadziesiąt cm.
sebcioc55
22-12-2019, 08:29
Na szalunki też mam potencjalnie pomysł - ława w folii w glinie bez szalunków, ściany - od zewnątrz szalunek tracony ze styropianu zakopany przed zalaniem, od środka zwykły, zakopany w piasku aby nie rozsadziło.
czy dobrze rozumiem, że chcesz zrobić szalunek z EPS? Wiesz o tym że to nie wytrzyma naporu ziemi/piachu? Nie bardzo wiem jak chcesz to zrealizować ;) Szalunek od wewnątrz potem bedziesz odkopywał, zostawiał? To dodatkowy koszt, którego nie doliczyłeś do kalkulacji.
no i ta folia na ławy to też kiepski pomysł, bo ta folia będzie trzymać tam wodę dłużej niż w normalnych warunkach by się tam znajdowała. Jak będzie trudna sytuacja po wykopie na ławy to trzeba zrobić chudziaka.
plusfoto
22-12-2019, 08:38
Możesz doprecyzować? Bo wychodzi że przy 30cm jest ... . ..Czeski błąd - już poprawiłem.
czy dobrze rozumiem, że chcesz zrobić szalunek z EPS? Wiesz o tym że to nie wytrzyma naporu ziemi/piachu? Nie bardzo wiem jak chcesz to zrealizować ;) Szalunek od wewnątrz potem bedziesz odkopywał, zostawiał? To dodatkowy koszt, którego nie doliczyłeś do kalkulacji.
no i ta folia na ławy to też kiepski pomysł, bo ta folia będzie trzymać tam wodę dłużej niż w normalnych warunkach by się tam znajdowała. Jak będzie trudna sytuacja po wykopie na ławy to trzeba zrobić chudziaka.
Wiem, że trzeba to będzie rozeprzeć. To tylko pomysły na szybko, do dalszego przeanalizowania.
Jakby fundament ze ścianą był prosty to kopane będzie w glinie, jak fundament pod płot z szalunkiem tylko na powierzchni.
Czemu nikt nie chce gadać o płycie z ostrogami? :D To jest cały czas mój faworyt.
Powiedzcie mi coś o zbrojeniu rozproszonym w płycie, dobrze to policzyłem 30kg/m3? Czy ktoś stosował zbrojenie włóknem, czy też ono służy tylko do zapobiegania skurczowi betonu?
Ciekawe też co z kwestia tego, że mam glinę. Duża wymiana gruntu zabiłaby całą koncepcję płyty (jednej i drugiej).
No ja mam wyliczone. Przy 20 cm obciążenie 4650 W a zapotrzebowanie 6100 kWh/rok. Natomiast przy 30 cm mamy odpowiednio 4700 W i 6390 kWh/rok.
Ale to wartości dla całego domu a nie samej płyty. Porównanie samej płyty wygląda tak:
https://gxhgpq.sn.files.1drv.com/y4m_jldpr0en7VZ_grETB7VRcbpPNI4LFwHfjIjxTR5u2tIikB Uex2D2EVIRfcexEytpUeRlXsQ4CPk1206vAw8l8L1QRmr-qYPRkExF8HKUUJTXnc2Fe44T371QY2wIARwpCJHAsRoOaeU443 O5uOiP2NX1JCZngrFqziIQrrq-90fOIW9D75Qfo-5CHC0TIZu5bGn_JgddqnUDKPj8ys4ig?width=991&height=154&cropmode=none
Arkusz online:
https://1drv.ms/x/s!AtHf84jgumHkgT9ahFVZp-FnsFI_
Ale to wartości dla całego domu a nie samej płyty. Porównanie samej płyty wygląda tak:
https://gxhgpq.sn.files.1drv.com/y4m_jldpr0en7VZ_grETB7VRcbpPNI4LFwHfjIjxTR5u2tIikB Uex2D2EVIRfcexEytpUeRlXsQ4CPk1206vAw8l8L1QRmr-qYPRkExF8HKUUJTXnc2Fe44T371QY2wIARwpCJHAsRoOaeU443 O5uOiP2NX1JCZngrFqziIQrrq-90fOIW9D75Qfo-5CHC0TIZu5bGn_JgddqnUDKPj8ys4ig?width=991&height=154&cropmode=none
Arkusz online:
https://1drv.ms/x/s!AtHf84jgumHkgT9ahFVZp-FnsFI_
Skąd wziąłeś średnią temperaturę pod płytą? I czemu pomimo dostarczania takiej ilosci ciepła jest taka niska? Czy może ją zbudowałeś w powietrzu?
Do tego nie liczysz ekwiwalentu U.
http://www.buildup.eu/sites/default/files/content/M.Robakiewicz.pdf
Obliczenia masz bardzo dalekie od rzeczywistości. U mnie przy 18cm EPS 0,03 EUco+w to 2607,05 kWh/r, zmniejszenie do 8cm daje 2894,55 kWh/r. Czyli u mnie 10cm EPS 0,03 w podłodze przekłada się na 287,5kWh/r czyli 2,5 kWh/m2/r.
plusfoto
22-12-2019, 11:55
Ale to wartości dla całego domu a nie samej płyty. Porównanie samej płyty wygląda tak:
https://gxhgpq.sn.files.1drv.com/y4m_jldpr0en7VZ_grETB7VRcbpPNI4LFwHfjIjxTR5u2tIikB Uex2D2EVIRfcexEytpUeRlXsQ4CPk1206vAw8l8L1QRmr-qYPRkExF8HKUUJTXnc2Fe44T371QY2wIARwpCJHAsRoOaeU443 O5uOiP2NX1JCZngrFqziIQrrq-90fOIW9D75Qfo-5CHC0TIZu5bGn_JgddqnUDKPj8ys4ig?width=991&height=154&cropmode=none
Arkusz online:
https://1drv.ms/x/s!AtHf84jgumHkgT9ahFVZp-FnsFI_ (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fx%2Fs%2 1AtHf84jgumHkgT9ahFVZp-FnsFI_)
Nie wiem jak wyliczyłeś U przegrody ale w/g OZC dla 30 cm EPS200 U= 0,101, a dla 20cm U=0,134
Skąd wziąłeś średnią temperaturę pod płytą? I czemu pomimo dostarczania takiej ilosci ciepła jest taka niska? Czy może ją zbudowałeś w powietrzu?
Temperatur gruntu jest założona jako stała 7,6 stopnia. Wyciągnąłem to z formuły do osobnej komórki aby było lepiej widoczne.
Nie wiem jak wyliczyłeś U przegrody ale w/g OZC dla 30 cm EPS200 U= 0,101, a dla 20cm U=0,134
To oczywiście zależy od lambdy styropianu, tutaj przyjęta 0,035.
Jeżeli wstawię 0,031 to dla 30cm wyszło U=0,102 a dla 20cm U=0,152 (wliczone 20cm betonu)
Obliczenia masz bardzo dalekie od rzeczywistości. U mnie przy 18cm EPS 0,03 EUco+w to 2607,05 kWh/r, zmniejszenie do 8cm daje 2894,55 kWh/r. Czyli u mnie 10cm EPS 0,03 w podłodze przekłada się na 287,5kWh/r czyli 2,5 kWh/m2/r.
Obliczenia to obliczenia, wszystko się zgadza. Najwyżej można zmieniać parametry.
Podane przez ciebie 287,5kWh/r to 57W (7 miesięcy sezonu grzewczego), Aby materiał na powierzchni 110m2 przepuszczał 57W ciepła musiałby mieć U=0,03 (różnica temperatur 23-8 ).
U=0,03 dla styropianu 0,030 to 1 metr materiału.
Nawet zmieniając różnicę temperatur do 23-15 mamy U=0,06 - pół metra styropianu
Więc coś jest nie tak.
plusfoto
22-12-2019, 14:21
To oczywiście zależy od lambdy styropianu, tutaj przyjęta 0,035.
Jeżeli wstawię 0,031 to dla 30cm wyszło U=0,102 a dla 20cm U=0,152 (wliczone 20cm betonu)
.
Problemem w twoich wyliczeniach jest to iż liczysz to dla ściany. A tak się nie da i będą to wyliczenia błędne. U mnie lambda dla EPS200 ma 0,036
438410
Więc coś jest nie tak.
Przeczytałeś artykuł, do którego dałem linka? Strat do gruntu nie liczysz jak do powietrza.
Edyta. Ale fakt, jest coś nie tak. Te obliczenia nie uwzględniają, że ściana fundamentowa jest ocieplona 15cm XPS. Więc po ustabilizowaniu temperatury gruntu pod budynkiem (po ogrzaniu) straty pewnie będą jeszcze o rząd wielkości mniejsze.
Problemem w twoich wyliczeniach jest to iż liczysz to dla ściany. A tak się nie da i będą to wyliczenia błędne. U mnie lambda dla EPS200 ma 0,036
438410
U ciebie po prostu jest większa liczba warstw i piasek ma znaczny udział. Przenikanie ciepła między ośrodkami zawsze liczy się*tak samo. Sumujesz opór cieplny i go odwracasz. Sam opór R to odwrócone U.
Skasuj wszystkie warstwy dodatkowe to wynik powinien być podobny. Ja mogę dodać piasek, skoro ma on relatywnie dobrą*lambdę (0,4).
Przeczytałeś artykuł, do którego dałem linka? Strat do gruntu nie liczysz jak do powietrza.
Edyta. Ale fakt, jest coś nie tak. Te obliczenia nie uwzględniają, że ściana fundamentowa jest ocieplona 15cm XPS. Więc po ustabilizowaniu temperatury gruntu pod budynkiem (po ogrzaniu) straty pewnie będą jeszcze o rząd wielkości mniejsze.
Nie widziałem go, teraz rozumiem. Chociaż przy różnicy 18cm a 8cm sytucja jest drastycznie inna niż przy 30cm kontra 20cm. Przy grubej izolacji podłogi korekta jest bardzo mała, a przy gołej podłodze ogromna, kwestia ilości ciepła podgrzewającego grunt na stałe.
Później dodam korektę do arkusza, to może kompletnie zmienić podejście do ocieplenie podłogi na gruncie.
Przenikanie ciepła między ośrodkami zawsze liczy się*tak samo.
Właśnie nie. Przy powietrzu możesz przyjąć, że tuż za przegrodą całe ciepło ulatuje w dal. Przy gruncie tak nie jest, bo grunt nie uleci zabierając ciepło - jest dalej ośrodkiem o określonej lambdzie. Jak nie ma wód gruntowych wysoko - to jest całkiem przyzwoitym izolatorem i akumulatorem ciepła.
Chociaż przy różnicy 18cm a 8cm sytucja jest drastycznie inna niż przy 30cm kontra 20cm. Przy grubej izolacji podłogi korekta jest bardzo mała, a przy gołej podłodze ogromna, kwestia ilości ciepła podgrzewającego grunt na stałe.
Jak wolisz - dla 20cm EPS 0,03 EUco+w=2572,55 kWh/r, dla 30cm 2450,65kWh/r, różnica 121,9 kWh/r czyli 1,06 kWh/m2/r
To całość strat i, podkreślam, nie uwzględnia to izolacji pionowej ściany fundamentowej.
Jest jeszcze jeden aspekt działający na niekorzyść płyty - mało kto daje skuteczną hydroizolację i XPS (albo co gorsza EPS) nasiąka wodą i ma znacznie gorszą lambdę, niż ten sam materiał ułożony na hydroizolacji (co jest standardem przy tradycyjnych fundamentach).
Edyta. Dla kompletu bez EPS w PnG - EUco+w=3565kWh/r - różnica w porównaniu z 20cm EPS 992,45kWh/r 8,86kWh/m2/r. Nieodmiennie nie uwzględniony XPS na ścianie fundamentowej.
czy dobrze rozumiem, że chcesz zrobić szalunek z EPS? Wiesz o tym że to nie wytrzyma naporu ziemi/piachu? Nie bardzo wiem jak chcesz to zrealizować ;) Szalunek od wewnątrz potem bedziesz odkopywał, zostawiał?
To się da fajnie robić. Na dół chudziak, potem płyty EPS na dole zablokowane listwami przyczepionymmi na proste dyble(rurki), górą kantówki spięte klamrami z drutu 8 mm. Jest jeden minus, trzeba dogiąć dodatkowe kosze ze zbrojenia albo chociaż bigle z prętami, żeby od środka wyprzeć ten EPS. Całość zasypuje się koparką. potem spokojnie zalewa. Pomysł sprawdzony.
Fajne są też te gotowe szalunki tracone EPS, świetnie się to układa, nawet, gdy fundament jest na słupach. We dwóch można ułożyć cały szalunek w jeden dzień, o ile jest przygotowane podłoże.
Warto wszystko przeliczyć, robocizna też kosztuje, nie tylko same materiały.
Dla mnie każdy rodzaj płyty oprócz takiej z szalunkiem traconym z xps lub w biedzie eps to nieporozumienie finansowe.
Właśnie nie. Przy powietrzu możesz przyjąć, że tuż za przegrodą całe ciepło ulatuje w dal. Przy gruncie tak nie jest, bo grunt nie uleci zabierając ciepło - jest dalej ośrodkiem o określonej lambdzie. Jak nie ma wód gruntowych wysoko - to jest całkiem przyzwoitym izolatorem i akumulatorem ciepła.
Technicznie rzecz biorąc przy wolnym powietrzu z wiatrem możemy założyć że jego oporność jest pomijalna, bo zamknięte powietrze stojące to co innego. Ale rozumiem po prostu trzeba tam wstawić ekwiwalent gruntu, który się trochę podgrzewa, zamiast przyjmować stałą temperaturę ok 8 stopni.
Jak wolisz - dla 20cm EPS 0,03 EUco+w=2572,55 kWh/r, dla 30cm 2450,65kWh/r, różnica 121,9 kWh/r czyli 1,06 kWh/m2/r
To całość strat i, podkreślam, nie uwzględnia to izolacji pionowej ściany fundamentowej.
Jest jeszcze jeden aspekt działający na niekorzyść płyty - mało kto daje skuteczną hydroizolację i XPS (albo co gorsza EPS) nasiąka wodą i ma znacznie gorszą lambdę, niż ten sam materiał ułożony na hydroizolacji (co jest standardem przy tradycyjnych fundamentach).
Edyta. Dla kompletu bez EPS w PnG - EUco+w=3565kWh/r - różnica w porównaniu z 20cm EPS 992,45kWh/r 8,86kWh/m2/r. Nieodmiennie nie uwzględniony XPS na ścianie fundamentowej.
W czym to liczysz? Bo nie ma w tabeli Uequiv dla U mniejszego niż 0,25, próbowałem to ekstrapolować*ale to jak wróżenie z fusów. No i chyba w takim wypadku temperatura poza przegrodą też będzie wyższa.
Ciekawe też jak pionowa izolacja polepszy te warunki,
To się da fajnie robić. Na dół chudziak, potem płyty EPS na dole zablokowane listwami przyczepionymmi na proste dyble(rurki), górą kantówki spięte klamrami z drutu 8 mm. Jest jeden minus, trzeba dogiąć dodatkowe kosze ze zbrojenia albo chociaż bigle z prętami, żeby od środka wyprzeć ten EPS. Całość zasypuje się koparką. potem spokojnie zalewa. Pomysł sprawdzony.
Fajne są też te gotowe szalunki tracone EPS, świetnie się to układa, nawet, gdy fundament jest na słupach. We dwóch można ułożyć cały szalunek w jeden dzień, o ile jest przygotowane podłoże.
Warto wszystko przeliczyć, robocizna też kosztuje, nie tylko same materiały.
No, podejrzewałem, że nie wynajduję koła na nowo.
blitzkrieg
22-12-2019, 18:08
błąd/niewiedza. Było już tutaj pare takich wynalazków. Chyba że to wychodzi z obliczeń że inaczej nie da rady, ale szczerze w to wątpie.
Piankować. Jak kupisz nowy pistolet do piany masz tam rurkę którą dojdziesz na kilkadziesiąt cm.
438420
Płyta jest grzewcza - rurki ogrzewania poprowadzone są w płycie, więc nie będzie już styropianu i wylewki na górę. Myślicie, że piankowanie naprawdę wystarczy?
blitzkrieg
22-12-2019, 19:36
Jeszcze jedno. Płyta wylewana w środę. Pierwszy potencjalny przymrozek według prognozy wychodzi po 8 dniach od wylania. Czyli de facto już po okresie podlewania. Przymrozek prognozowany to -1 lub -2 stopnie. Czy Waszym zdaniem wystarczy zabezpieczanie płyty folią budowlaną? A może kłaść siano/słomę, styropian aż do pełnego związania i uzyskania docelowej wytrzymałości?
438424
438425
W czym to liczysz?
W Build Desku.
438420
Płyta jest grzewcza - rurki ogrzewania poprowadzone są w płycie, więc nie będzie już styropianu i wylewki na górę. Myślicie, że piankowanie naprawdę wystarczy?
Pisałem Ci, co ja bym zrobił, a Ty się motasz. Ja bym to załatwił w jeden dzień. Nie powinno być betonu na styropianie i powinno być w miarę równo, wtedy dopiero piana ma sens. Utnij małym fleksem z cienką tarczą ten beton przy płycie i obetnij bardzo ostrym nożem ten beton na równo. Pokombinuj, jak Ci najwygodniej, może łatwiej będzie podważyć szeroką szpachelką? Na pewno da się to jakoś zrobić. Takie szpary, to pikuś, są pistolety do piany metalowe czy teflonowe, cieńsze od rurek plastikowych, a można je łatwiej włożyć między płyty i tam wypełnić. Teraz nie robisz porządku, potem będziesz siedział w domu na fotelu i żałował, że tego nie zrobiłeś.
blitzkrieg
22-12-2019, 22:43
Pisałem Ci, co ja bym zrobił, a Ty się motasz. Ja bym to załatwił w jeden dzień. Nie powinno być betonu na styropianie i powinno być w miarę równo, wtedy dopiero piana ma sens. Utnij małym fleksem z cienką tarczą ten beton przy płycie i obetnij bardzo ostrym nożem ten beton na równo. Pokombinuj, jak Ci najwygodniej, może łatwiej będzie podważyć szeroką szpachelką? Na pewno da się to jakoś zrobić. Takie szpary, to pikuś, są pistolety do piany metalowe czy teflonowe, cieńsze od rurek plastikowych, a można je łatwiej włożyć między płyty i tam wypełnić. Teraz nie robisz porządku, potem będziesz siedział w domu na fotelu i żałował, że tego nie zrobiłeś.
Zrobię, zrobię. W najgorszym wypadku nie kupię fotela, żeby przepowiednia się nie ziściła <3. Myślałem nawet, żeby pokombinować z dodatkową warstwą ocieplenia kilka cm dla pewności, zamknąć to cokołem wysuniętym. Przetrzeźwieję, pomyślę :)
Pomyślałem, że chcesz być oszczędny, ale bez narzędzi, praca jest bardzo nieefektywna. Pistolet do piany, warto mieć, przyda się niejeden raz. Te rurki, to ewentualnie przy większych otworach dają radę. I pamiętaj, że jest coś takiego, jak pianka niskoprężna.
blitzkrieg
23-12-2019, 06:53
Oszczędny, nie. Jak już wybrałem płytę, to nie ma co oszczędzać :) Będzie zrobione, Panie Kierowniku :)
Pianka, będzie.
Czy cokół tego typu i dodatkowe kilka cm ocieplenia będzie OK?
438438
Nie żartuj sobie, ja z życzliwości. ;) Mnie w pracy też stale wkurza, że coś nie działa albo czegoś nie ma, a jakość musi być.
Fajny cokolik i cegiełka przed zachlapaniem, ale czy będziesz miał jak to zamontować i nie robić dodatkowych mostków? Tutaj była pewno potrójna ściana z wełną w środku, więc się wpięli w cegiełkę.
blitzkrieg
23-12-2019, 19:06
Ok, niech ktoś oceni czy nie bredzę, bo z budowlanką mam tyle wspólnego, co wilk z gwiazdami :bash:
Piankuję otwór. I dodatkowo EPSowe szalunek / burty oblepiam dodatkowym paskiem z EPS/XPS do wysokości pierwszego bloczka z betonu komórkowego.
Czyli doklejony pasek ma załóżmy do 5cm grubości. Czy ja na to jestem w stanie dać profil okapnikowy i jakoś rozsądnie to zabezpieczyć przed wilgocią w formie cokołu wysuniętego? Nie musi być pięknie, grunt żeby funkcję trzymało. Nie planowałem takich niespodzianek :) Może ktoś poratuje wizualizacją?
438446
438447
blitzkrieg
23-12-2019, 19:11
Dziś obficie pada. Patrzę, że ta izolacja przeciwwilgociowa z folii nie przylegała w kilku miejscach do EPS. Podejrzewam, że tam mogła wlać się woda. Martwić się? Za kilka dni przymrozki. Mam to jakoś osłaniać przed deszczem?
Zastanawiałem się czy dodać tu jakoś folii - zgrzać czy jakiś inny patent, żeby sięgała wyżej.
438451
https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=438446
Chcesz stawiać BK na EPS? Ile masz tego EPS w burtach, że wyżej chcesz cieniej izolować mur?
Jak dałeś EPS bez hydroizolacji w grunt, to już nie masz się co przejmować. I tak pozamiatane. Folia budowlana to złudzenie hydroizolacji.
blitzkrieg
23-12-2019, 19:22
Nie chcę wstawiać BK na EPS :)
Rysunek jest uproszczony. Ścianę właśnie dorysowałem.
To, co jest na zdjęciu, to izolacja krawędziowa boków płyty z EPS 100 o grubości 20cm.
Myślałem też, czy nie ocieplić ścian grubszym styropianem niż 20cm, załóżmy 25cm, to cokół będzie cofnięty i mniej kombinacji?
W projekcie było 20cm styropianu na ścianach. Boki płyty są izolowane warstwą 20cm, więc wychodzi na ten moment na równo... A może własnie tak na równo będzie też OK?
PS. Jeśli to nie EPS, to na co wygląda?
438453
438454
Myślałem też, czy nie ocieplić ścian grubszym styropianem niż 20cm, załóżmy 25cm, to cokół będzie cofnięty i mniej kombinacji?
Ja bym burty odkopał, zerwał EPS i dał XPS. Zresztą, jak mi wykonawca położył EPS bo zabrakło paczki czy dwóch XPS na ścianę fundamentową to zrywał.
I nie masz problemu z nasiąkaniem, i ze szczelinami, i z grubością izolacji.
Pod płytą już nie wymienisz - to trzeba przeboleć. Jak dla mnie to dziwne oszczędzanie na XPS przy robieniu płyty grzewczej.
sebcioc55
24-12-2019, 07:22
Widzę, że sie mocno spinasz i takie lekkie niedociągnięcia nie dają Ci spać ;) Piana w zupełności wystarczy jeżeli uzupełnisz szczeliny w pełni, jeżeli to Ci nie wystarczy co zerwij ten EPS jak pisze Kaizen i daj XPS 15cm, widzę że płyta nieduża to nie będzie straszny koszt. Pozyskany EPS gdzieś użyjesz albo odsprzedasz ze stratą na OLX. W każdym bądź razie takie błędy powinien poprawić wykonawca. No i powiedz co to za folia na zewnątrz EPS? Że niby chroni przed wilgocią??
Taki wysunięty cokół sobie odpuść, to dodatkowy problem. Jeżeli nawet teraz go zrobisz dobrze to nie wiadomo czy za jakiś czas nie będziesz musiał tego poprawiać, a po co ... Pamiętaj, najprostsze rozwiązania są najlepsze!
p.s. Wesołych Świąt !
miloszenko
24-12-2019, 09:29
Jeżeli tradycyjny fundament będzie tak znacząco tańszy to zlecę to firmie i po problemie.
Na szalunki też mam potencjalnie pomysł - ława w folii w glinie bez szalunków, ściany - od zewnątrz szalunek tracony ze styropianu zakopany przed zalaniem, od środka zwykły, zakopany w piasku aby nie rozsadziło. Swoją drogą, przy tak lekkim budynku ława 60x40 jest mocno przewymiarowana, poniżej przykład jakby mogły wyglądać fundamenty przy jakimś rozsądnym policzeniu:
https://gxfhgg.sn.files.1drv.com/y4mLCeFbknklWhRdpvpdBSQZ7PSBLb00vlv4q_4AvNn8bRXBdx-qE8u-zL4MBEm5hwFwP0F3WdHS4HF7TR04UtO5gc4Bo0K_L9XYAx_veB VBWF5HrgNCPR-ZpTx0nM38D4EJsfL9eFZXnBHWJRs0hwGwH5dTevGnA1A6YIdft 1py4Y3MQ-cnNsqWDFvVvyr5GK3KxwL8GGHQqOCFg9n5M77tw?width=556&height=639&cropmode=none
(rysunek wygląda jakby nie martwili się*strefą przemarzania, ale zignorujmy to - lewa strona miałaby być pod ziemią).
Nie mam żadnych projektów jeszcze, wiadomo że przy takim budynku trzeba mieć. Ale wolę najpierw zrobić rozpoznanie, żeby znaleźć projektanta, który zrobi według mojego pomysłu.
Po świętach podpytam kilku projektantów co by proponowali w zakresie odchudzonych płyt z ostrogami.
Jak widzę taki rysunek to mnie skręca. Wyjątkowo przekombinowane zamiast zrobienie prostej płyty. Przy obecnej pogodzie (aż do wiosny) każdy dzień odkrytego wykopu może się skończyć bardzo źle. Koparka przy płycie pracuje 1/3 tego, co przy ławach, beton lejesz tylko raz, koparkę trzymasz na budowie z 1,5 dnia, małą płytę możesz zamknąć w 3 dni, to jest kluczowe jeśli jednego dnia masz -5 i śnieg, a drugiego dnia leje od rana do wieczora.
Koszty? jak nie musisz płyty wynosić zbyt wiele ponad wykonany wykop to cenowo powinno być podobnie do ław.
Pod płytę 10 cm XPS, na płytę 10 cm EPS, i to dla grzania prądem, dla PC można mniej, ale nie wiem czy styrodur 8 cm tak samo łatwo kupić.
Widziałem też płyty bez XPSa pod spodem, ale ja bym dał min. 5 cm dla świętego spokoju.
Panowie co to za liczenie i zastanawianie sie czy lepsze jest bmw czy audi? Trzeba robic to co jest latwiejsze i tansze. Jak taniej Ci wyjda fundamenty i krocej je bedziesz robil to je rob, nie ma znaczenia czy rocznie bedzie to 50 zl wiecej czy mniej za ogrzewanie. Lepiej sie skup na konkretnych problemach i trudnosciach jak to ze do zwyklych fundamentów musisz zrobic duuuzo szalunkow i to solidnych, co wg mnie jezeli bedziesz robil sam to te szalunki bedziesz kręcił tyle czasu ile robil cala plyte!
Moim skromnym zdaniem takie mądre słowa powinny być przyklejone gdzieś na początku tego (i nie tylko) wątku i razem z kilkoma innymi poradami tworzyć takie ABC dla płytowców. Pewnie spowodowały by one że wątek byłby chudszy o kilkaset postów.....
blitzkrieg
24-12-2019, 20:12
Widzę, że sie mocno spinasz i takie lekkie niedociągnięcia nie dają Ci spać ;) Piana w zupełności wystarczy jeżeli uzupełnisz szczeliny w pełni, jeżeli to Ci nie wystarczy co zerwij ten EPS jak pisze Kaizen i daj XPS 15cm, widzę że płyta nieduża to nie będzie straszny koszt. Pozyskany EPS gdzieś użyjesz albo odsprzedasz ze stratą na OLX. W każdym bądź razie takie błędy powinien poprawić wykonawca. No i powiedz co to za folia na zewnątrz EPS? Że niby chroni przed wilgocią??
Taki wysunięty cokół sobie odpuść, to dodatkowy problem. Jeżeli nawet teraz go zrobisz dobrze to nie wiadomo czy za jakiś czas nie będziesz musiał tego poprawiać, a po co ... Pamiętaj, najprostsze rozwiązania są najlepsze!
p.s. Wesołych Świąt !
Spinam się, bo jednak to wszystko kosztuje $$$ niemałe.
Nie widzę, żeby wykonawca stosował kształtki L na burty.
Na oko, EPS był dociskany do ułożonego w środku XPS, a szczeliny wypełniono pianką.
I teraz załóżmy: burta się rozjechała... czyli może być tak, że w jakimś miejscu płyta styka się z gruntem.
Ja nie mam płyty ocieplanej od góry - bo to płyta grzewcza.
Dlatego spinam się, że mógł powstać duży mostek termiczny :)
W razie czegoś, jakoś się z tego wybrnie.
Oby po piance było OK :)
438469
blitzkrieg
24-12-2019, 20:19
Chcesz stawiać BK na EPS? Ile masz tego EPS w burtach, że wyżej chcesz cieniej izolować mur?
Jak dałeś EPS bez hydroizolacji w grunt, to już nie masz się co przejmować. I tak pozamiatane. Folia budowlana to złudzenie hydroizolacji.
Izolacja jest z dwóch warstw folii. Mówisz, że to nie ma prawa bytu? Tego EPS można się w najgorszym przypadku pozbyć i wkleić XPS, tylko nie wiem czy jest sens, jeśli folia to złudzenie? Sądzisz, że mogę mieć problemy z wilgocią we wnętrzu?
438470
blitzkrieg
24-12-2019, 20:23
Jeszcze pytanie o opinię - poradę.
Czy widzicie przeciwskazania, aby NASYP wokół płyty wykonać ze SZKŁA SPIENIONEGO? Wiem, że na tym etapie to już trochę późno i mogłem zastosować pod płytę, no ale :)
Może wilgoć choć trochę odciągnięta zostałaby od krawędzi płyty i zyskałbym dodatkowy izolator termiczny?
Sądzisz, że mogę mieć problemy z wilgocią we wnętrzu?
We wnętrzu niezauważalne. Nawilżony będzie jednak styropian i beton, czyli będzie miał znacznie gorszą lambdę, niż ta z opakowania.
Folia przed zabetonowaniem wygląda tak:
http://images22.fotosik.pl/1/5758fe37a55ced60.jpg (www.fotosik.pl)
A co się dzieje w czasie betonowania i potem, pod naciskiem jaki wywiera płyta fundamentowa?
(...)
PS. Jeśli to nie EPS, to na co wygląda?
438453
438454
Jak można robić płytę GRZEJNĄ na EPSie?
XPS jest doskonały. po półtora roku musiałem burty z dwóch stron domu przykleic do płyty, bo na słońcu sie odspoiły....Suche, twarde, mocne. XPS pod płytą to samo. Suchy. Kawałki płyt kótre od marca 2018 walały sie po budowie to samo. Cokołu jeszcze nie mam, jedynie 10cm tego styro a w domu ciepło.
Inna rzecz, że Xps po płytą licujesie z gruntem, na to płyta sredni 25cm, 20cm EPS i wylewka 10cm. Wyszło troche za wysoko ale jest sucho. ty masz płytę grzewczą na poziomie gruntu. Trochę to niezgodne z prawem chyba. Zero budynku na poziomie gruntu, masz tak w projekcie?
blitzkrieg
24-12-2019, 21:21
Pod płytą jest XPS 20cm. Burty EPS 20cm. Zero budynku (posadzka) jest powyżej poziomu gruntu.
Z tym EPS to - tak jak pisałem - chodzi mi po głowie obsypanie go nasypem ze szkła spienionego albo innego materiału, który utworzy warstwę nieprzepuszczalną. Może nawet kostkę brukową na to? Ma to sens?
438471
W najgorszym przypadku mogę
a) rwać EPS i wklejać XPS?
b) płytę grzejną puścić na straty i zrobić dodatkowe ocieplenie i wylewkę od góry. Ale to już jakieś ekstremalne rozwiązanie.
Nadal jednak mam nadzieję, że ten EPS ogarnie ;)
Z tym EPS to - tak jak pisałem - chodzi mi po głowie obsypanie go nasypem ze szkła spienionego albo innego materiału, który utworzy warstwę nieprzepuszczalną. Ma to sens?
Sypkie przepuści wodę. Do tego co z tego, że obok będzie, jak od dołu para wodna a może i woda będzie nawilżać?
Przeciwwskazaniem jest cena.
We wnętrzu niezauważalne. Nawilżony będzie jednak styropian i beton, czyli będzie miał znacznie gorszą lambdę, niż ta z opakowania.
Folia przed zabetonowaniem wygląda tak:
A co się dzieje w czasie betonowania i potem, pod naciskiem jaki wywiera płyta fundamentowa?
Nie wiem co trzeba wyprawiac z folia grubosci 0.3 i z atestem zeby tak wygladala. Pod folia jest xps ktory jej na pewno nie kaleczy nad folia jest beton ktory jak zawibrowany to na styku z folia jest gladziutki jak szklo. Zeby dobra folie 0.3 przedziurawic to trzeba jej naprawde ostro przylozyc np z preta.
Ja bym ten eps odkopal dookola pouzupelnial piana ubytki i zaciagnal dobrym klejem z siatka np caparol ma cos takiego przeznaczone wlasnie do zatapiania siatki w strefie cokolu odporne na wilgoc. Na to dysperbit kladziony zgodnie w instrukcja i zapomniec o temacie i jechac dalej z budowa.
Pod folia jest xps ktory jej na pewno nie kaleczy
Jak na folii układasz zbrojenie, to wygląda z pewnością jeszcze gorzej nawet przed betonowaniem. Podkładki z dosyć ostrymi krawędziami i chodzenie po tym zbrojeniu wielokrotnie daje gwarancję uszkodzenia folii.
A co się działo z tą folią masz w wątku, z którego to cytat.
sebcioc55
25-12-2019, 08:00
Jak na folii układasz zbrojenie, to wygląda z pewnością jeszcze gorzej nawet przed betonowaniem. Podkładki z dosyć ostrymi krawędziami i chodzenie po tym zbrojeniu wielokrotnie daje gwarancję uszkodzenia folii.
A co się działo z tą folią masz w wątku, z którego to cytat.
Kaizen z calym szacunkiem ale chyba nie masz pojecia o czym mowisz. Ukladales kiedys zbrojenie w plycie? Siejesz herezje i ktos kto sie zastanawia nad plyta moze pomyslec ze nie da sie jej dobrze zrobic. Wyobraz sobie ze ja widzialem/robilem plyty gdzie nie bylo ani jednej dziury w folii, jestes w stanie to sobie wyobrazic? Ta folia ze zdjecia pewnie lezala na zle wykonczonej powierzchni betonu(nie wygladzonej) albo pelnej kamieni i piachu i chodzono pewnie po niej w kólko, wiec nic dziwnego.
Nawet jezeli bedzie gdzies jedna czy dwie dziury, to co z tego? To nie apteka.
Wyobraz sobie ze ja widzialem/robilem plyty gdzie nie bylo ani jednej dziury w folii, jestes w stanie to sobie wyobrazic? Ta folia ze zdjecia pewnie lezala na zle wykonczonej powierzchni betonu(nie wygladzonej) albo pelnej kamieni i piachu i chodzono pewnie po niej w kólko, wiec nic dziwnego.
Nawet jezeli bedzie gdzies jedna czy dwie dziury, to co z tego? To nie apteka.
Ile dziur widzisz na fotkach? Na jakim betonie leżały masz na zdjęciach. Chyba odwiedziłeś wątek?
Chodziłem po zbrojeniu stropu. Nie widzę szans na przetrwanie folii w takiej sytuacji. Tym bardziej, jak jeszcze chodzi się po tym żeby ułożyć ogrzewanie podłogowe. Betonowanie też lekkie dla niej nie jest - obrywa kamieniami ze sporą siłą, chodzą po zbrojeniu.
Zdjęć pod światło oczywiście nie masz (nawet przed betonowaniem)?
Ile dziur widzisz na fotkach? Na jakim betonie leżały masz na zdjęciach. Chyba odwiedziłeś wątek?
Chodziłem po zbrojeniu stropu. Nie widzę szans na przetrwanie folii w takiej sytuacji. Tym bardziej, jak jeszcze chodzi się po tym żeby ułożyć ogrzewanie podłogowe. Betonowanie też lekkie dla niej nie jest - obrywa kamieniami ze sporą siłą, chodzą po zbrojeniu.
Zdjęć pod światło oczywiście nie masz (nawet przed betonowaniem)?
Jednak nie masz pojecia o czym piszesz wyobraz sobie ze ja robilem plyte i nic o czym wsponinasz nie ma racji bytu. O jakim obrywaniu kamieniami Ty mowisz ? No chyba ze lejesz beton trzymajac rure 2 metry nad folia. Poza tym w betonach uzywanych do budowy typowych domkow kruszywo to generalnie zwir gdzie kamienie sa o okraglych krawedziach a nie jakies kruszywa lamane. Ta wilgoc tez traktujecie jakby fundament stal na wodzie pod cisnieniem i ta przez nawet milimetrowa dziurke wcisnie sie i zaleje dom. Trzeba miec tez troche zdrowego rozsadku zeby nie zwariowac przez takie rzeczy. Przyklad mamy u kolegi wyzej ktoremu lali plyte i rozdelo lekko szalunek z eps. Jeszcze troche to chlopak zacznie rozpruwac caly szalunek bo przez 2 slabsze miejsca to nagle wszystko utonie w wodzie a strata ciepla bedzie taka ze nie wystarczy ciepla zeby ogrzac dom.
O jakim obrywaniu kamieniami Ty mowisz ? No chyba ze lejesz beton trzymajac rure 2 metry nad folia.
A co to zmieni, jak w rurze i tak jest rozpędzony i spada w niej z 3 czy 4 metrów minimum?
Poza tym w betonach uzywanych do budowy typowych domkow kruszywo to generalnie zwir gdzie kamienie sa o okraglych krawedziach a nie jakies kruszywa lamane.
I dokładnie na takim betonie leżała folia ze zdjęcia.
Ta wilgoc tez traktujecie jakby fundament stal na wodzie pod cisnieniem i ta przez nawet milimetrowa dziurke wcisnie sie i zaleje dom.
Naturalna wilgotność gruntu to jakieś 2%. Weźmy nawet optymistycznie 1% i grunt o gęstości 1500kg/m3 - wychodzi 15l/m3. Naturalne jest dążenie materiałów do wyrównania wilgotności. Jak EPS czy XPS wciągnie 15l/m3 wilgoci, to jaki to będzie %? Niech nawet ma ze 40kg/m3 to wychodzi 27%. Najbardziej optymistyczna wersja. Ile wtedy będzie wynosiła lambda?
Nie, nie musi być wód gruntowych wysoko, żeby termoizolacja wchłonęła wilgoć. To dzieje się w każdych warunkach - wchłania parę wodną.
sebcioc55
25-12-2019, 11:39
Kaizen widze ze wiesz najlepiej, po mimo tego ze pare osob ma odmienne (jednakowe) zdanie, poparte doswiadczeniem. Jezeli twierdzisz ze beton z pompy dziurawi folie to ja juz nic na to nie poradze... Tak samo uladanie zbrojenia w plycie na dystansach plastikowych jest Ci obce. Zapewniam Cie ze jezeli robisz to z głową i na trzeźwo to tej folii nie podziurawisz.
Ja zawsze w PF uzywam folii atestowanych conajmniej o grubości 0,3mm, najczęściej 0,5mm. Taka folie ciezko przebic prętem, a co dopiero betonem....
Kaizen widze ze wiesz najlepiej, po mimo tego ze pare osob ma odmienne (jednakowe) zdanie, poparte doswiadczeniem.
Podzielisz się tym doświadczeniem? Bo (prawie) wszyscy też mają doświadczenie z super sprawdzaniem się folii na chudziaku. Bo nikt do niej nie zaglądał po ułożeniu. Aż jeden taki zajrzał.
Ty zaglądałeś, jak wygląda folia pod płytą? Czy tylko deklarujesz wiarę, że jest szczelna?
Sprawdzałeś wilgotność XPS/EPS pod płytą kilka lat po jej zabetonowaniu? Ile wyszło? Czy tylko deklarujesz wiarę, że jest suchy (cokolwiek to znaczy)?
sebcioc55
25-12-2019, 12:22
Ok, przyjmijmy ze masz racje. Załóżmu ze u mnie tak jest, folia jest dziurawa, XPS nasiakniety wodą i co z tego? Lambda sie pogorszy, beda wieksze straty to jest jasne, ale czy teraz mam nie wiem, podnosic dom do gory zeby obejrzec folie/XPS? Nie widze tez wzrostu rok do roku kosztow ogrzewania. Wiec po co szukanie dziury w calym? Dosłownie ;)
Nie slyszalem jeszcze zeby ktos mial z tym problem. Powiem Ci wiecej, mam w garazu PF na gruncie! Pomiedzy betonem, a podbudową jest folia 0,5mm i wyobraź sobie ze ta folia jest dziurawa przynajmniej w 10 miejscach a to dlatego ze na szybko trzeba bylo zmontowac konstrukcje do sciagania betonu bo o niej zapomnialem. Plyta ma juz ponad rok i od pol roku na nia nie pada i zgadnij co, nie widac zadnej wilgoci a dziury sa na środku płyty i to nie male bo po wieszakach kotwowych do profili CD(grzybkach). Wiec uwazam ze nie ma co siac paniki.
Ok, przyjmijmy ze masz racje. Załóżmu ze u mnie tak jest, folia jest dziurawa, XPS nasiakniety wodą i co z tego? Lambda sie pogorszy, beda wieksze straty to jest jasne
Kupując termoizolację ja płacę za R (czy U jak kto woli) a nie za cm. Więc dla mnie to bezsens wyrzucanie do kosza czegoś (izolacyjności) za którą się zapłaciło.
Plyta ma juz ponad rok i od pol roku na nia nie pada i zgadnij co, nie widac zadnej wilgoci
Jesteś w stanie na oko określić, czy wilgotność betonu to 1, 2 czy 10%? Gratulacje.
Podzielisz się tym doświadczeniem? Bo (prawie) wszyscy też mają doświadczenie z super sprawdzaniem się folii na chudziaku. Bo nikt do niej nie zaglądał po ułożeniu. Aż jeden taki zajrzał.
Ty zaglądałeś, jak wygląda folia pod płytą? Czy tylko deklarujesz wiarę, że jest szczelna?
Sprawdzałeś wilgotność XPS/EPS pod płytą kilka lat po jej zabetonowaniu? Ile wyszło? Czy tylko deklarujesz wiarę, że jest suchy (cokolwiek to znaczy)?
Nie rozumiesz gdzie znajduje sie folia przy plycie na xpsie czy udajesz? Dlaczego porownujesz folie lezaca na chropowatym i twardym betonie do tej samej folii lezacej na gladkim i miekkim xpsie? Widac tez ze nigdy w zyciu nic nie betonowales z pompy , gdybys chociaz byl przy takim betonowaniu to widzialbys ze na koncu rury jest taka szykana na ktorej beton zwalnia. Masz pojecie tylko o cyferkach i tym co wyczytasz bez poparcia praktycznego. Sprobuj zalac szalunek trzymajac rure na wysokosci metra a pozniej trzymajac tuz nad zalewana powierzchnia i podziel sie obserwacjami.
A co to zmieni, jak w rurze i tak jest rozpędzony i spada w niej z 3 czy 4 metrów minimum?
I dokładnie na takim betonie leżała folia ze zdjęcia.
Naturalna wilgotność gruntu to jakieś 2%. Weźmy nawet optymistycznie 1% i grunt o gęstości 1500kg/m3 - wychodzi 15l/m3. Naturalne jest dążenie materiałów do wyrównania wilgotności. Jak EPS czy XPS wciągnie 15l/m3 wilgoci, to jaki to będzie %? Niech nawet ma ze 40kg/m3 to wychodzi 27%. Najbardziej optymistyczna wersja. Ile wtedy będzie wynosiła lambda?
Nie, nie musi być wód gruntowych wysoko, żeby termoizolacja wchłonęła wilgoć. To dzieje się w każdych warunkach - wchłania parę wodną.
Dlaczego uwazasz ze material uznawany za nienasiakliwy bedzie wyrownywal swoja wilgotnosc do tego samego poziomu co otoczenie? Jak nasiaknie wilgocia skoro jest nienasiakliwy? Zrob sobie proste doswiadczenie,wylej te swoje 15 l wody na kupe piasku i na plyte xps.
sebcioc55
25-12-2019, 13:31
@Dulin7 niestety nie wszystkie betoniarnie maja pozakuwane węże i kolanka na koncach rury. Ja juz lałem beton kilkadziesiat razy i niestety nigdy z takim kolankiem, nad czym ubolewam bo wiem ze jest "przyjemniej" ;)
Jeszcze a propo XPS to on nie nasiąka tak jak niektorzy nam wmawiają. Jak bede na wiosne robil u siebie taras to oderwe jedna burte plyty i sprawdze jak wyglada ten XPS pod plyta. Ja stawiam ze bedzie suchy :)
Akurat betoniarnie z moich okolic (olsztyn) wszystkie chyba to maja dlatego uznalem to za standard. Ale nawet i bez tego kolanka da sie zmniejszyc impet betonu. Wystarczy ustawic rure nisko nad zbrojeniem i lac tak zeby rura ciagle byla koncowka zanurzona w betonie. W kazdym razie nie wierze ze myslacy czlowiek jest w stanie uszkodzic folie betonem podczas zalewania.
blitzkrieg
25-12-2019, 16:07
Czytam ze szczerym i niekrytym zaciekawieniem Waszą burzliwą dyskusję.
Wyrażam nadzieję, że w praktyce będzie OK :)
Układ jest taki, jak na schemacie poniżej. Zastosowano folię marki Foliarex. Ona nadaje się do izolacji płyt fundamentowych, choć producent rekomenduje ją w konkretnym umiejscowieniu:
Podkład betonowy - folia - ocieplenie
Ocieplenie - folia - chudy beton
438494
438495
Czytam ze szczerym i niekrytym zaciekawieniem Waszą burzliwą dyskusję.
Wyrażam nadzieję, że w praktyce będzie OK :)
Układ jest taki, jak na schemacie poniżej. Zastosowano folię marki Foliarex. Ona nadaje się do izolacji płyt fundamentowych, choć producent rekomenduje ją w konkretnym umiejscowieniu:
Podkład betonowy - folia - ocieplenie
Ocieplenie - folia - chudy beton
438494
438495
Ta folia pod xps zbedna ale jak juz jest to tragedii nie ma. Nie cuduj za wiele tylko zrob tak jak Ci poradzono, pozniej opaska dookola domu ze spadkiem od domu i jak nie bedzie powodzi to o wizgoc nie musisz sie martwic.
blitzkrieg
25-12-2019, 18:55
Ta folia pod xps zbedna ale jak juz jest to tragedii nie ma. Nie cuduj za wiele tylko zrob tak jak Ci poradzono, pozniej opaska dookola domu ze spadkiem od domu i jak nie bedzie powodzi to o wizgoc nie musisz sie martwic.
Chodzi Ci o drenaż opaskowy czy opaskę przeciwwysadzinową? Opaska przeciwwysadzinowa już jest. Myślę też o utwardzeniu/uszczelnieniu terenu wokół płyty fundamentowej np. kostką brukową. Do tego odpływ liniowy a może klasyczny drenaż. Działka jest lekko pochyła i wolałbym, żeby woda nie stała w pobliżu budynku.
Folia pod jest zbędna, ponieważ wystarczy jedna? ;) Bo na priv miałem już apokaliptyczne wiadomości o folii, która zniknie i zabierałem się powoli do kucia płyty i wylewania na nowo :)
blitzkrieg
25-12-2019, 19:15
Sprawa kolejna. W najbliższy piątek w nocy zapowiada się przymrozek od -2 do -3 stopni Celsjusza. Wówczas wypada 9-ty dzień po wylaniu płyty. Beton C20/C25 (B25) z dodatkiem mrozoodpornym. Czy podejmować jakieś specjalne działania chroniące powierzchnię poza przykryciem folią? Mam trochę płyt styropianowych, także resztek EPS, XPS i innych skrawków styropianu po remontach. Mogę rozłożyć na powierzchni. Tylko czy jest sens? W sobotę i niedzielę temperatury ujemne w nocy do -4.
Ta folia pod xps zbedna
O filmikach z testami mniej czy bardziej wiarygodnymi na YT było już nie raz. A co twierdzą sami producenci XPSa?
Tak jak chętnie producenci się chwalą lambdą suchego materiału, tak ze świeca szukać wykresu, jak lambda spada (co jest oczywiste) wraz ze wzrostem wilgotności.
Producenci potrafią się tez pochwalić, że np. Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu <= 0,7% - tylko trzeba się wczytać w normę, żeby dowiedzieć się, że to objętościowo i ta "długotrwała" to 24h. Co jest chwilą w kontekście XPSa wrzuconego w glebę.
Za to już przy "Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji (V/V)" - dyplomatycznie podają "zależne od grubości" albo "WD(V)3" co oznacza 3% objętościowo
Źródło (https://www.ursa.pl/images/download/dokumenty/Zeszyt_Aplikacyjny_XPS_Podlogi.pdf)
Zatem jaką wilgotność i jaką lambdę ma XPS po latach w glebie - można zgadywać (albo coś wnioskować z informacji udzielanych przez tych, co odkopali to po latach i zważyli). Pewne jest jednak że dalekie od deklarowanych (choć zapewne lepsze niż EPS).
sebcioc55
25-12-2019, 20:34
@blitzkrieg tak jak Ci wszyscy radza, zapianuj te swoje dziury solidnie np tytanem do klejenia XPS (po paru latach w ziemi nadal sie trztma i jest twardy bo sprawdzalem). Potem zaciagnij siatka i hydrofobowym caparolem i wykoncz wg uznania. Nastepnie drenaz wokol budynku - jak masz spadek na dzialce to juz w ogole bez problemu. Pamiwtaj zeby drenaz zrobisz szerzej niz okap budynku, bo pod okapem i tak bedziesz mial sucho.
Mrozem tez sie nie przejmuj, po tylu dniach to ten mróz moze Ci naskoczyc. No chyba ze masz wode w rurkach??!! To je koniecznie przedmuchaj powietrzem.
blitzkrieg
25-12-2019, 21:37
@blitzkrieg tak jak Ci wszyscy radza, zapianuj te swoje dziury solidnie np tytanem do klejenia XPS (po paru latach w ziemi nadal sie trztma i jest twardy bo sprawdzalem). Potem zaciagnij siatka i hydrofobowym caparolem i wykoncz wg uznania. Nastepnie drenaz wokol budynku - jak masz spadek na dzialce to juz w ogole bez problemu. Pamiwtaj zeby drenaz zrobisz szerzej niz okap budynku, bo pod okapem i tak bedziesz mial sucho.
Mrozem tez sie nie przejmuj, po tylu dniach to ten mróz moze Ci naskoczyc. No chyba ze masz wode w rurkach??!! To je koniecznie przedmuchaj powietrzem.
Wody w rurkach nie mam. Rurki od góry są owinięte kilkoma warstwami folii, reklamówek itp. i związane, tak że kropla się nie przeciśnie. Woda jest tylko na płycie, bo zwiało z fragmentu folię budowlaną podczas wiatru. Właśnie byłem poprawić. Dla pewności zrzucę tę wodę spod folii jak tylko przestanie padać.
Wokół domu marzy mi się kostka brukowa. Odwodnienie liniowe wystarczy czy drenaż opaskowy byłby bardziej wskazany? A jeśli drenaż, to powinien znaleźć się pod opaską przeciwwysadzinową czy może być dalej odsunięty od płyty? Na grafice poniżej widzę, że niektórzy dają go za opaską (są też wersje pod opaską przeciwwysadzinową).
438498
Mysle ze nie ma co popadac w paranoje. Wiadomo ze wiekszosc materialow zmienia swoje wlasciwosci z biegiem czasu tylko zastanowmy sie czy ta zmiana ma tak ogromne znaczenie jak tutaj niektorzy sie obawiaja? Moze i xps zmienia swoje wlasciwosci z czasem tylko czy ta zmiana jest na tyle duza ze ma jakies wieksze znaczenie? Ja jeszcze nie trafilem zeby ktos uskarzal sie ze po jakims czasie xps czy nawet eps tak zmienil parametry w wyniku zawilgocenia ze nagle wzrosly drastycznie rachunki za ogrzewanie. Wiadomo ze xps wyciagniety po 50 latach z gruntu nie bedzie mial takich parametrow jak w momencie wbudowania. Ale to tak jakby miec pretensje ze 10 letni samochod nie jezdzi tak samo jak nowy pomimo tego ze nadal moze byc sprawny i posluzy przez wiele lat.
Nie ma materialow idealnych i z tym trzeba sie pogodzic.
blitzkrieg
26-12-2019, 11:50
po tylu dniach to ten mróz moze Ci naskoczyc. No chyba ze masz wode w rurkach??!! To je koniecznie przedmuchaj powietrzem.
Zrzucam nadmiar wody spod folii i jakimiś resztkami styropianu zasłonię newralgiczne miejsca. Tak na wszelki wypadek. Bardzo dziękuję za uwagi :)
blitzkrieg
26-12-2019, 11:55
Dostałem uwagę, żeby zakopać wykop wokół płyty, że to zawsze jakieś dodatkowe centymetry przy przemarzaniu. Ma to sens?
438509
Jezeli masz juz zrobiona opaske przeciwwysadzinowa to mozesz obsypac wykop i zakonczyc etap. A jak nie masz to takim zasypaniem narobisz sobie na wiosne dodatkowej roboty. Jaki grunt masz pod plyta?piasek czy glina?
blitzkrieg
26-12-2019, 13:42
Jezeli masz juz zrobiona opaske przeciwwysadzinowa to mozesz obsypac wykop i zakonczyc etap. A jak nie masz to takim zasypaniem narobisz sobie na wiosne dodatkowej roboty. Jaki grunt masz pod plyta?piasek czy glina?
Opaska jest. Pod płytą była wymiana gruntu na piasek - >50cm. A co było wcześniej prezentuje karta odwiertów z opinii geotechnicznej jn.:
Jeden odwiert:
Piasek drobny na pograniczu piasku gliniastego z
humusem, ciemny brązowy
0,30 Pył przewarstwiony piaskiem pylastym, żółto-szary
0,50 Glina pylasta, żółto-szara
1.30 Piasek średni ze żwirem, ciemny szary
1.60 Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,
ciemny szary
2,00 Piasek średni, żółty
2,50 Piasek drobny, żółty
Drugi odwiert:
Piasek drobny z humusem, ciemny brązowy
0.40 Piasek drobny, ciemny żólty
0.60 Piasek drobny, rdzawy
0.70 Glina pylasta, żółto-szara
1.10 Piasek średni ze żwirem, szary
1.50 Glina pylasta z humusem, brązowa
1.60 Piasek średni, szary
2.00 Piasek średni, żółty
2.60 Piasek drobny, żółty
Trzeci odwiert:
Piasek drobny z humusem, ciemny brązowy
0.30 Piasek drobny na pograniczu piasku gliniastego,
żółto-rdzawy
0.50 Glina pylasta, żółto-szara
1.20 Piasek średni z humusem i żwirem, brązowo-szary
1.50 Pył piaszczysty z humusem, ciemny brązowy
1.70 Piasek średni ze żwirem, szary
2.30 Pył piaszczysty na pograniczu piasku gliniastego,
szaro-żółty
2.40 Piasek średni, żółty
2.80 Piasek drobny, żółty
Woda pojawia się na 1,50 lub 1,60 zależy od odwiertu <-- na początku kwietnia
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin