Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Witam wszystkich forumowiczów !
To mój pierwszy post wśród tej społeczności. Chciałbym poznać Państwa zdanie w kwestii płyty fundamentowej.447562
W mojej okolicy jest do kupienia dom w stanie surowym zamkniętym . Budowa rozpoczęta w tym roku na wiosnę. Płyta fundamentowa zbrojona, posadowiona na utwardzonej podsypce piaskowo żwirowej ,beton b20 w8, na płycie ułożona folia fundamentowa(tylko pod bloczki) następnie dwie warstwy bloczka i znów folia , dalej właściwy mur. Z zewnetrznej strony bok płyty oraz bloczki zabezpieczone dysperbitem. na to przyklejony styropian , klej siatka. Płyta jest postawiona wyżej niż poziom, gruntu wokół budynku.Badania geologiczne nie stwierdziły obecnosci wod gruntowych na odwiertach 4 m.W planach jest styropian 25 cm podłoga/folia/ogzrewanie podlogowe/wylewka. Moje pytanie brzmi czy wykonanie płyty jest do akceptacji? Jeżeli nie to jakie prace należy wykonać żeby izolacja przeciwwilgociowa była poprawna? Dom wystawiony na sprzedaż w związku z rodzinna tragedią , nie jest to żadna ,,mina" .
Witam wszystkich forumowiczów !
To mój pierwszy post wśród tej społeczności. Chciałbym poznać Państwa zdanie w kwestii płyty fundamentowej.447562
W mojej okolicy jest do kupienia dom w stanie surowym zamkniętym . Budowa rozpoczęta w tym roku na wiosnę. Płyta fundamentowa zbrojona, posadowiona na utwardzonej podsypce piaskowo żwirowej ,beton b20 w8, na płycie ułożona folia fundamentowa(tylko pod bloczki) następnie dwie warstwy bloczka i znów folia , dalej właściwy mur. Z zewnetrznej strony bok płyty oraz bloczki zabezpieczone dysperbitem. na to przyklejony styropian , klej siatka. Płyta jest postawiona wyżej niż poziom, gruntu wokół budynku.Badania geologiczne nie stwierdziły obecnosci wod gruntowych na odwiertach 4 m.W planach jest styropian 25 cm podłoga/folia/ogzrewanie podlogowe/wylewka. Moje pytanie brzmi czy wykonanie płyty jest do akceptacji? Jeżeli nie to jakie prace należy wykonać żeby izolacja przeciwwilgociowa była poprawna? Dom wystawiony na sprzedaż w związku z rodzinna tragedią , nie jest to żadna ,,mina" .
martingg
27-08-2020, 09:12
A po co otok? Lepiej dać kratowy pod styrodurem a drugi taki bliźniaczy w samej płycie i je razem połączyć.
https://www.youtube.com/watch?v=zIzWi7qq0Gk&t=0
Bednarkę wyprowadzamy przez syrodur.
pod styrodurem u mnie ma byc chudziak
No to nawet lepiej, daj bednarkę w chudziaku. Wtedy nie trzeba nierdzewki.
jacentyy
27-08-2020, 10:45
Ja doskonale problem rozumiem a w zasadzie jego brak przy warunkach które wyżej podałem. Własnymi rękami wykonałem nie jedną taką płytę i zapewniam Cię, że przeżyje Ciebie a nawet i Twoje wnuki czy też prawnuki. No a jak z Ciebie taki super projektant to lepiej porozmawiaj z kolegą któremu doradzasz czy nie martwi się wysokim poziomem wody gruntowej i tym czy dolna warstwa izolacji nie będzie przypadkiem pływać w wodzie?? Na jakiej rzędnej ma to być wszystko wykonane w stosunku do poziomu wody itd.
ps. jeszcze tak patrząc na to co mu doradzałeś to martwi Cię problem ogrzewania płyty a zupełnie nie martwi problem osiadania na torfie i to nierównomiernego całej płyty!? Przecież to może nawet doprowadzić do jej spękania! Ja bym w życiu czegoś takiego będąc konstruktorem nikomu nie doradzał!
Nie doradzasz bo nie jesteś konstruktorem , rzecz którą Ty doradzasz jest zgodnie z polskim prawem nielegalna , posadowienie na gruntach na których jest przewarstwienie torfami jest jak najbardziej możliwe prawnie, trzeba tylko wykazać czy będzie to możliwe technicznie i jakie mogą być skutki.
Warstwa 30 cm to żadna warstwa na dodatek nie jest to czysty torf tylko jak myśle zhumusowany piasek.
Poza tym cały czas nie rozumiesz, że nie jest problemem z punktu technicznego zrobienie ogrzewania w płycie fundamentowej tylko Twoje huraoptymistyczne założenie, że wszystko będzie ok bez podawania potencjalnie możliwych problemów. Czyli podajesz same za bo tak to zrobiłes i namawiasz innych do zrobienia tego samego.
Ale są wady rozwiązania typu płyta grzewcza:
Pierwsze i najważniejsza: w Polsce takie rozwiązanie jest niezgodne z polskim rozporzadzeniem w sprawie warunków technicznych.
Po drugie jest to co już kiedyś ludzie tu pisali czyli brak możliwość prowadzenia jakikolwiek instalacji po płycie.
Po trzecie wynikajace z drugiego potrzeba prowadzenia instalacji w płycie w tym wody , co jest przy technologii PP bardzo głupim pomysłem. Wszystko musi być przemyślane już od samego początku.
Po czwarte płyta musi być bardzo dobrze wykonana, jak nie jest to dodatkowy koszt w postaci wylewek samopoziomujaych co znacznie podraza koszt i już to rozwiazanie nie jest az tak atrakcyjne cenowo.
Po piate wszelkie drewno klejone do płyty wymaga sprawdzania wilgotności płyty , dobry parkieciarz bez tego ani rusz , a jak bedzie problem z wilgocią to trzeba zastosowac drogie grunty , zresztą ogólnie są problemy z izolacjami w tym układzie warstw , o Radonie żeś słyszał? Są miejsca w POlsce o podwyższonym steżęniu Radonu...
I znalazło by się wiecej rzeczy które wychodzą dopiero w praniu, ale o nich nie mówisz bo po co wg Ciebie to najlepszy pomysł na świecie bo zyskujemy akumulacje i troche tansze mamy wykonanie ( poza małymi wyjątkami )....
martingg
27-08-2020, 10:48
czyli z normalnej stalowej bednarki zrobić kratownice, na to wylać chudziak, folia, xps,folia, dalej plyta na gornym zbrojeniu znowu bednarka ocynkowana i połaczyć w kilku miejscach na burcie z XPS czy ponad to na murze?
Witam wszystkich forumowiczów !
To mój pierwszy post wśród tej społeczności. Chciałbym poznać Państwa zdanie w kwestii płyty fundamentowej.447562
W mojej okolicy jest do kupienia dom w stanie surowym zamkniętym . Budowa rozpoczęta w tym roku na wiosnę. Płyta fundamentowa zbrojona, posadowiona na utwardzonej podsypce piaskowo żwirowej ,beton b20 w8, na płycie ułożona folia fundamentowa(tylko pod bloczki) następnie dwie warstwy bloczka i znów folia , dalej właściwy mur. Z zewnetrznej strony bok płyty oraz bloczki zabezpieczone dysperbitem. na to przyklejony styropian , klej siatka. Płyta jest postawiona wyżej niż poziom, gruntu wokół budynku.Badania geologiczne nie stwierdziły obecnosci wod gruntowych na odwiertach 4 m.W planach jest styropian 25 cm podłoga/folia/ogzrewanie podlogowe/wylewka. Moje pytanie brzmi czy wykonanie płyty jest do akceptacji? Jeżeli nie to jakie prace należy wykonać żeby izolacja przeciwwilgociowa była poprawna? Dom wystawiony na sprzedaż w związku z rodzinna tragedią , nie jest to żadna ,,mina" .
A jak wysoko jest płyta nad poziomem gruntu? Betow W8 wg mnie to jest OK.
Zawsze można zrobić drenaż jakby woda nagle była zaraz pod płytą.
Co z instalacją kanalizacyjną czy jest? Uziemienie płyty wykonane? Inne przepusty na wodę czy prąd wykonane?
To mogą być dodatkowe rzeczy do zrobienia. Szczególnie kanalizacja.
czyli z normalnej stalowej bednarki zrobić kratownice, na to wylać chudziak, folia, xps,folia, dalej plyta na gornym zbrojeniu znowu bednarka ocynkowana i połaczyć w kilku miejscach na burcie z XPS czy ponad to na murze?
Jak zapewnisz minimum 5cm wokół bednarki stalowej w podbetonie to podobno tak. ALe chudziak nie ochrania od korozji tak jak B20
czyli z normalnej stalowej bednarki zrobić kratownice, na to wylać chudziak, folia, xps,folia, dalej plyta na gornym zbrojeniu znowu bednarka ocynkowana i połaczyć w kilku miejscach na burcie z XPS czy ponad to na murze?
Nie chudziak NA bednarkę tylko bednarkę zatopić w chudziaku. Folia na XPS w jakim celu? Ja nie mam foli ani pod ani nad XPS.
A jak wysoko jest płyta nad poziomem gruntu? 15-20 cm
Co z instalacją kanalizacyjną czy jest?
Uziemienie płyty wykonane? Wbity jest uziom pręt 4 metry i podłączony do rozdzielni.
Inne przepusty na wodę czy prąd wykonane?
Media są już podłączone przepusty wykonane , woda , kanalizacja , prąd.
Martwi mnie tylko hydroizolacja.
Nie chudziak NA bednarkę tylko bednarkę zatopić w chudziaku. Folia na XPS w jakim celu? Ja nie mam foli ani pod ani nad XPS.
Bo XPS nie jest wodoszczelny :D
Bo XPS nie jest wodoszczelny :D
folia budowlana też nie
Nie doradzasz bo nie jesteś konstruktorem , rzecz którą Ty doradzasz jest zgodnie z polskim prawem nielegalna , posadowienie na gruntach na których jest przewarstwienie torfami jest jak najbardziej możliwe prawnie, trzeba tylko wykazać czy będzie to możliwe technicznie i jakie mogą być skutki.
Warstwa 30 cm to żadna warstwa na dodatek nie jest to czysty torf tylko jak myśle zhumusowany piasek.
Poza tym cały czas nie rozumiesz, że nie jest problemem z punktu technicznego zrobienie ogrzewania w płycie fundamentowej tylko Twoje huraoptymistyczne założenie, że wszystko będzie ok bez podawania potencjalnie możliwych problemów. Czyli podajesz same za bo tak to zrobiłes i namawiasz innych do zrobienia tego samego.
Ale są wady rozwiązania typu płyta grzewcza:
Pierwsze i najważniejsza: w Polsce takie rozwiązanie jest niezgodne z polskim rozporzadzeniem w sprawie warunków technicznych.
Po drugie jest to co już kiedyś ludzie tu pisali czyli brak możliwość prowadzenia jakikolwiek instalacji po płycie.
Po trzecie wynikajace z drugiego potrzeba prowadzenia instalacji w płycie w tym wody , co jest przy technologii PP bardzo głupim pomysłem. Wszystko musi być przemyślane już od samego początku.
Po czwarte płyta musi być bardzo dobrze wykonana, jak nie jest to dodatkowy koszt w postaci wylewek samopoziomujaych co znacznie podraza koszt i już to rozwiazanie nie jest az tak atrakcyjne cenowo.
Po piate wszelkie drewno klejone do płyty wymaga sprawdzania wilgotności płyty , dobry parkieciarz bez tego ani rusz , a jak bedzie problem z wilgocią to trzeba zastosowac drogie grunty , zresztą ogólnie są problemy z izolacjami w tym układzie warstw , o Radonie żeś słyszał? Są miejsca w POlsce o podwyższonym steżęniu Radonu...
I znalazło by się wiecej rzeczy które wychodzą dopiero w praniu, ale o nich nie mówisz bo po co wg Ciebie to najlepszy pomysł na świecie bo zyskujemy akumulacje i troche tansze mamy wykonanie ( poza małymi wyjątkami )....
Nie chce mi się już tego komentować ale przez ten czas jak tu jestem na tym forum (niedługo będzie 20 lat) widzę, że poziom merytoryczności schodzi na psy. Coraz to młodsi projektanci którzy nie mają pojęcia o robocię się wypowiadają i jakieś teorie swoje propagują. Chyba nie ma szans znaleźć tu wiarygodnych informacji - tak wynika z moich obserwacji. Poruszyłem ostatnio kilka różnych tematów - albo w ogóle bez odzewu albo jakieś brednie typu zakaz ogrzewania w płycie fundamentowej!? :) Masakra... Już nie wspomnę, że sam doradzał tutaj koledze aby posadzić płytę na nienośnym gruncie i obserwować jak siada (!?) a do mnie się czepiał, że niskotemperaturowe źródło ciepła zrobi krzywdę płycie żelbetowej! Szok i niedowierzanie. Koszt przekopania tych 2m ziemi pomijalnie mały przy całej inwestycji typu budowa domu a koszt nierównomiernego osiadania i np pękania płyty/ścian czy w ogóle katastrofy budowlanej niewspółmierny. Eot jak dla mnie w tym wątku...
ps. na płytę grzewczą stosowanie drewna to głupota - drewno jest izolatorem i płyta będzie miała znacznie pogorszoną sprawność...
ps. na płytę grzewczą stosowanie drewna to głupota - drewno jest izolatorem i płyta będzie miała znacznie pogorszoną sprawność...
Będzie miała odrobinę wyższą temperaturę i odrobinę większe straty na zewnątrz - łatwo to "zrekompensować" dodając minimalnie grubszą termoizolację pod i po bokach.
Za to wyższy opór cieplny okładziny, to większa ilość ciepła zmagazynowanego w podłodze i wolniejsze jej oddawanie. Przy płycie i tak tej pojemności nie brakuje, ale warto mieć na uwadze projektując podłogówkę w płycie, że po mieszczenia z drewnem będą inaczej pracowały niż z płytkami. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby kłaść drewno na podłogę, jak ktoś lubi.
Będzie miała odrobinę wyższą temperaturę i odrobinę większe straty na zewnątrz - łatwo to "zrekompensować" dodając minimalnie grubszą termoizolację pod i po bokach.
Za to wyższy opór cieplny okładziny, to większa ilość ciepła zmagazynowanego w podłodze i wolniejsze jej oddawanie. Przy płycie i tak tej pojemności nie brakuje, ale warto mieć na uwadze projektując podłogówkę w płycie, że po mieszczenia z drewnem będą inaczej pracowały niż z płytkami. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby kłaść drewno na podłogę, jak ktoś lubi.
No skoro ktoś lubi to jasne. Jednak spowoduje to jeszcze wolniejsze nagrzewanie pomieszczeń - co było jednym z argumentów przeciwników ogrzewania w płycie. No i nie wiem czy tak łatwo skompensować ten dodatkowy opór cieplny. Trzeba by to policzyć - jakiś gruby parkiet może być większym problemem jak się wydaje. Drewno też pracuje pod wpływem wilgoci/temperatury - może się odkleić od płyty i powstanie dodatkowa powietrzna izolacja. Ja jak już bym chciał to odpowiednie panele drewnopochodne zastosował o zmniejszonym oporze cieplnym - są takie na rynku na podłogówkę...
Jednak spowoduje to jeszcze wolniejsze nagrzewanie pomieszczeń - co było jednym z argumentów przeciwników ogrzewania w płycie.
Jak ktoś chce podnosić temperaturę w pomieszczeniu - to podłogówka odpada. Jak utrzymać stałą temperaturę, to jakie znaczenie ma tempo nagrzewania?
No i nie wiem czy tak łatwo skompensować ten dodatkowy opór cieplny. Trzeba by to policzyć - jakiś gruby parkiet może być większym problemem jak się wydaje.
Trzeba policzyć. Masz rację. Dlatego pisałem o projektowaniu podłogówki. Ale jak z jednej strony dokładam 15mm towaru o lambdzie 0,22 to z drugiej zrównoważy to niewiele ponad 2mm XPS 0,031.
Drewno też pracuje pod wpływem wilgoci/temperatury - może się odkleić od płyty i powstanie dodatkowa powietrzna izolacja. Ja jak już bym chciał to odpowiednie panele drewnopochodne zastosował o zmniejszonym oporze cieplnym - są takie na rynku na podłogówkę...
Przed szybkimi zmianami temperatury też płyta ochroni. Ale i przy zwykłej wylewce, i grzaniu kablami z mocą 3x większą, niż obciążenie przy -20* czasami przez dwie godziny dziennego okienka dostarczając tak ciepła potrzebnego przez większość doby przez dwa sezony nie zauważyłem żadnych problemów z litym drewnem na podłodze, a nie mam płyty. Więc powtarzasz urban legend - nie ma żadnych przeciwwskazań dla litego drewna na podłodze.
https://www.youtube.com/watch?v=y3tX5RpRiOM
Jak ktoś chce podnosić temperaturę w pomieszczeniu - to podłogówka odpada. Jak utrzymać stałą temperaturę, to jakie znaczenie ma tempo nagrzewania?
Trzeba policzyć. Masz rację. Dlatego pisałem o projektowaniu podłogówki. Ale jak z jednej strony dokładam 15mm towaru o lambdzie 0,22 to z drugiej zrównoważy to niewiele ponad 2mm XPS 0,031.
Przed szybkimi zmianami temperatury też płyta ochroni. Ale i przy zwykłej wylewce, i grzaniu kablami z mocą 3x większą, niż obciążenie przy -20* czasami przez dwie godziny dziennego okienka dostarczając tak ciepła potrzebnego przez większość doby przez dwa sezony nie zauważyłem żadnych problemów z litym drewnem na podłodze, a nie mam płyty. Więc powtarzasz urban legend - nie ma żadnych przeciwwskazań dla litego drewna na podłodze.
https://www.youtube.com/watch?v=y3tX5RpRiOM
Dlaczego podłogówka odpada do podnoszenia temperatury w pomieszczeniu? Kwestia doprowadzonej mocy do powierzchni. Ja w dwóch domach zastosowałem z powodzeniem to rozwiązanie aczkolwiek w obydwu zastosowałem płytki (wyglądające jak deski podłogowe) i działa to bardzo dobrze. Pompa ciepła nagrzewa płytę przez noc i temperatura utrzymuje się na stałym poziomie w domu przez cały dzień (spadki są na poziomie dziesiątych części stopnia - max 1stopień przy bardzo zimniej zimie i wietrze na zewnątrz). Płyty są z tego co pamiętam zrobione o grubości 25cm (może 30?). Natomiast dom jednego znajomego z tym rozwiązaniem ma już prawie 20 lat i dalej ono działa niezawodnie. Jedynie wymienił PC a w jednym z domów doszło do awarii kolektora ziemnego (poziomego) i zastosowaliśmy odwierty pionowe.
Spojrzałem na te współczynniki lambda drewna i wyglądają o rząd wielkości większe niż materiałów izolacyjnych:
https://domenergooszczedny.eu/pl/content/16-wspolczynniki-lambda
W tym układzie rzeczywiście może to mieć sens. Aczkolwiek jest jeszcze tzw przesunięcie fazowe przegrody. Nie wiem jak to wygląda w przypadku drewna o takiej grubości? W przypadku domów z bali jest to chyba kilka godzin nawet (czy kilkanaście)? Czyli jak się zacznie grzać podłogówkę powiedzmy wieczorem to ciepło przez podłogę zacznie przenikać np w środku nocy czy nawet dopiero z rana? Nie wiem czy to nie spowoduje jakichś komplikacji z sterownikiem temperatury?
Dlaczego podłogówka odpada do podnoszenia temperatury w pomieszczeniu?
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525-O-bezw%C5%82adno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132662-O-bezw%C5%82adno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-cz-2
Kwestia doprowadzonej mocy do powierzchni. Ja w dwóch domach zastosowałem z powodzeniem to rozwiązanie aczkolwiek w obydwu zastosowałem płytki (wyglądające jak deski podłogowe) i działa to bardzo dobrze.
I o ile jesteś w stanie podnieść temperaturę pomieszczenia w ciągu 5 godzin? Ile czasu potem spada o 1*, jak wyłączysz ogrzewanie? Czy te domy spełniają WT chociaż 2014?
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525-O-bezw%C5%82adno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132662-O-bezw%C5%82adno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki-cz-2
I o ile jesteś w stanie podnieść temperaturę pomieszczenia w ciągu 5 godzin? Ile czasu potem spada o 1*, jak wyłączysz ogrzewanie? Czy te domy spełniają WT chociaż 2014?
Te wątki nie czytałem dokładnie - nie mam tyle czasu ale tam jest coś o jakichś matach chyba elektrycznych grzewczych a to inna bajka trochę. Tutaj przy rozgrzaniu płyty nie ma takiej dużej histerezy jak w ogrzewanej samej pływającej podłodze tylko jest bardzo wypłaszczona. W tych domach płyty dogrzewa PC Deron 12kW dość szybko (od 3-4 godzin do max 8-9 na dobę - chodzi tylko w 2 taryfie - ale grzeje też CWU). To są dość małe domki - 120mkw po podłogach razem (poziom 60mkw). Izolacja spełnia spokojnie WT z 2014 a nawet je znacznie przewyższa - myśleliśmy przyszłościowo jeżeli idzie o rosnące koszty ogrzewania, energii itd dlatego też takie inwestycje w tego typu ogrzewanie poczyniliśmy już wtedy. Podtrzymuję moje stanowisko, że podłogówka może spokojnie ogrzać samodzielnie chałupę na co mam dowody. Trzeba tylko odpowiednio dobrać źródło ciepła - no i nie wiem? Jeżeli problemy się pojawiają przy drewnianych podłogach to może jednak coś w tym jest, że to jednak nie jest najlepszy pomysł na podłogi przy tym ogrzewaniu?? No i spadek o 1 stopień temperatury w domu odbywa się w ciągu całego dnia od godziny np 6-7 rano do godziny 22 wieczorem (nie licząc tego okienka (bodajże 2 czy 3 godziny - w zależności od taryfy) w ciągu dnia gdy PC pracuje (ale wtedy grzeje przede wszystkim CWU którą z rana domownicy zużywają)... Poza tym jak pewnie wiesz ciepła podłoga to jest wyższy komfort cieplny i może być nawet kilka stopni mniej w domu a czujesz, że jest ciepło (mimo, że sąsiad ma cieplej i grzejniki aż parzą!:)...
Te wątki nie czytałem dokładnie - nie mam tyle czasu ale tam jest coś o jakichś matach chyba elektrycznych grzewczych a to inna bajka trochę.
Różnica taka, że mam stałą moc niezależnie od warunków.
Tutaj przy rozgrzaniu płyty nie ma takiej dużej histerezy jak w ogrzewanej samej pływającej podłodze tylko jest bardzo wypłaszczona.
Histereza zależy wyłącznie od sterownika.
W tych domach płyty dogrzewa PC Deron 12kW dość szybko (od 3-4 godzin do max 8-9 na dobę - chodzi tylko w 2 taryfie
No i jaką masz amplitudę temperatury powietrza? Jak szybko jesteś w stanie podnieść temperaturę chociaż o 1*? I ile trwa potem obniżenie o 1*? Czyli innymi słowy co uważasz za szybkie nagrzewanie w przeciwieństwie do, jak pisałeś " jeszcze wolniejsze nagrzewanie pomieszczeń - co było jednym z argumentów przeciwników ogrzewania w płycie."? Na 100% będzie bardzo, bardzo blado wypadało w porównaniu z kaloryferami czy klimą. Dlatego pisałem, że jak komuś zależy na szybkim nagrzewaniu pomieszczeń to podłogówka się do tego nie nadaje. Żadna - nawet cienki anhydryt wypadnie blado na tle grzejników czy klimy.
Jeżeli problemy się pojawiają przy drewnianych podłogach to może jednak coś w tym jest, że to jednak nie jest najlepszy pomysł na podłogi przy tym ogrzewaniu??
Jeżeli ... to ...
A jeżeli problemy nie pojawiają się? O jakich problemach piszesz? O odklejaniu od temperatury nie słyszałem (ale pewnie jak ktoś nie wygrzeje podłogi przed położeniem drewna albo nagrzeję ją do 40* to może się przytrafić.
Różnica taka, że mam stałą moc niezależnie od warunków.
Histereza zależy wyłącznie od sterownika.
No i jaką masz amplitudę temperatury powietrza? Jak szybko jesteś w stanie podnieść temperaturę chociaż o 1*? I ile trwa potem obniżenie o 1*? Czyli innymi słowy co uważasz za szybkie nagrzewanie w przeciwieństwie do, jak pisałeś " jeszcze wolniejsze nagrzewanie pomieszczeń - co było jednym z argumentów przeciwników ogrzewania w płycie."? Na 100% będzie bardzo, bardzo blado wypadało w porównaniu z kaloryferami czy klimą. Dlatego pisałem, że jak komuś zależy na szybkim nagrzewaniu pomieszczeń to podłogówka się do tego nie nadaje. Żadna - nawet cienki anhydryt wypadnie blado na tle grzejników czy klimy.
Jeżeli ... to ...
A jeżeli problemy nie pojawiają się? O jakich problemach piszesz? O odklejaniu od temperatury nie słyszałem (ale pewnie jak ktoś nie wygrzeje podłogi przed położeniem drewna albo nagrzeję ją do 40* to może się przytrafić.
No w przypadku odwiertów pionowych temperatura dolnego źródła zmienia się w bardzo ograniczonym zakresie. W przypadku kolektora poziomego jest to bardziej oczywiście zauważalne i rzeczywiście wtedy są różnice uzyskiwanego ciepła z PC (mam ciepłomierze), Odnośnie hiterezy miałem na myśli akumulację ciepła w dużej masie betonu płyty fundamentowej - jej nagrzanie oraz wychłodzenie zajmuje bardzo dużo czasu. Ta deltaT czyli ten 1 stopień przez kilkanaście godzin to jest w środku budynku gdzie nie sięgają promienie słoneczne i powiedzmy ciepło bytowe też pominiemy (w momencie gdy np nikogo w domu akurat nie ma i nie świeci za mocno słońce). Czyli właśnie mówię o amplitudzie temperatury powietrza bo ją mierzy programator pompy. Co do szybkiego ogrzewania pomieszczeń masz oczywiście rację ale po co szybko nagrzewać pomieszczenia jeżeli temperatura jest stała w budynku w całym sezonie grzewczym (pomijając ten jeden stopień)?
ps. odnośnie drewna miałem na myśli opis problemów w tamtym wątku przez kogoś komu prawdopodobnie przesunięcie fazowe drewna dodatkowo spowalniało początek ogrzewania przez podłogówkę...
No w przypadku odwiertów pionowych temperatura dolnego źródła zmienia się w bardzo ograniczonym zakresie. W przypadku kolektora poziomego jest to bardziej oczywiście zauważalne i rzeczywiście wtedy są różnice uzyskiwanego ciepła z PC (mam ciepłomierze),
Chodzi nie tylko o dz. Żeby przenieść wodą określoną moc, potrzebujesz odpowiednio dobranych przepływów i różnicy temperatur i jeszcze sterownik ma coś do powiedzenia. I jedno i drugie jest ograniczone - więc nawet jak sprężarka jest w stanie wytworzyć np. 11kW, to podłoga może tyle nie odebrać przy danych przepływach i dt. Przy kablach jest brut-force. Odpalam te swoje 11kW i tyle podłoga musi przyjąć - nie ma innego wyjścia.
Odnośnie hiterezy miałem na myśli akumulację ciepła w dużej masie betonu płyty fundamentowej - jej nagrzanie oraz wychłodzenie zajmuje bardzo dużo czasu.
Chyba mamy inne definicje histerezy. Co nazywasz histerezą, w jakich jednostkach jest wyrażana i czym się różni od amplitudy?
Dla mnie histereza to odchylenie od zadanej temperatury przy jakim sterownik włączy i wyłączy ogrzewanie. I to jest problem przy podłogówce i współczesnych domach, bo mają za dużą histerezę - często aż +-0,5* a takich, co ma 0,1* to ze świecą szukać. Więc jak ustawisz temperaturę czy to podłogi, czy powrotu, czy powietrza np. na 24* to zacznie grzać jak temperatura spadnie poniżej 23,5* a skończy po przekroczeniu 24,5*
Co do szybkiego ogrzewania pomieszczeń masz oczywiście rację ale po co szybko nagrzewać pomieszczenia jeżeli temperatura jest stała w budynku w całym sezonie grzewczym (pomijając ten jeden stopień)?
Jak temperatura jest stała, to nie następuje nagrzewanie. Nagrzewanie to podnoszenie temperatury.
ps. odnośnie drewna miałem na myśli opis problemów w tamtym wątku przez kogoś komu prawdopodobnie przesunięcie fazowe drewna dodatkowo spowalniało początek ogrzewania przez podłogówkę...
W którym wątku?
To, że przy podłogówce nie ma sensu sterowanie temperaturą powietrza w pomieszczeniu piszę od dawna (między innymi w tych linkach, których nie przeczytałeś dokładnie) - najlepiej pogodówka i krzywa grzewcza z obecnie dostępnych rozwiązań (ideał to inteligentne sterowanie dozujące kWh i uczące się jak wpływa na temperaturę w zależności od temperatury, siły i kierunku, wiatru, nasłonecznienia, zwyczajów domowników i innych czynników wykorzystujące prognozę pogody).
Chodzi nie tylko o dz. Żeby przenieść wodą określoną moc, potrzebujesz odpowiednio dobranych przepływów i różnicy temperatur i jeszcze sterownik ma coś do powiedzenia. I jedno i drugie jest ograniczone - więc nawet jak sprężarka jest w stanie wytworzyć np. 11kW, to podłoga może tyle nie odebrać przy danych przepływach i dt. Przy kablach jest brut-force. Odpalam te swoje 11kW i tyle podłoga musi przyjąć - nie ma innego wyjścia.
Jasne - tutaj były policzone pętle w stosunku do przepływu wody w rurkach i jeszcze mam zapas odbioru tej mocy - nigdy nie było problemu z nie odebraniem mocy z PC i np rozgrzewaniem się czynnika grzewczego ponad temperaturę płyty (na powrocie). Przepływy mam spore - kupowałem konkretne obiegówki (też z CHRL) - mogę wkleić zdjęcia nawet bo już nie pamiętam parametrów a lat temu to było bardzo dawno. Tutaj w tym nie było nigdy żadnego problemu - ani z odbiorem ciepła z gruntu ani z odbiorem ciepła z PC. Zapewne ogrzewanie elektryczne jest tutaj wygodniejsze ale chodziło mi o oszczędności. No i przy dobrym doborze komponentów nie ma z tym żadnych problemów przez bardzo wiele lat...
czym się różni od amplitudy[/B]?
Dla mnie histereza to odchylenie od zadanej temperatury przy jakim sterownik włączy i wyłączy ogrzewanie. I to jest problem przy podłogówce i współczesnych domach, bo mają za dużą histerezę - często aż +-0,5* a takich, co ma 0,1* to ze świecą szukać. Więc jak ustawisz temperaturę czy to podłogi, czy powrotu, czy powietrza np. na 24* to zacznie grzać jak temperatura spadnie poniżej 23,5* a skończy po przekroczeniu 24,5*
No właśnie histereza jest +- 0,5* i według mnie to jest bardzo mała histereza. Nie wyobrażam sobie histerezy 0,1*. W jaki sposób to zmierzyć i wysterować?? Nierealne... Tam ludzie opisują histerezę na poziomie nawet 5* i to jest już słabo...
Stała miałem na mysli własnie w zakresie +-0,5* (czyli histerezę 1stopnia)
W którym wątku?
To, że przy podłogówce nie ma sensu sterowanie temperaturą powietrza w pomieszczeniu piszę od dawna (między innymi w tych linkach, których nie przeczytałeś dokładnie) - najlepiej pogodówka i krzywa grzewcza z obecnie dostępnych rozwiązań (ideał to inteligentne sterowanie dozujące kWh i uczące się jak wpływa na temperaturę w zależności od temperatury, siły i kierunku, wiatru, nasłonecznienia, zwyczajów domowników i innych czynników wykorzystujące prognozę pogody).[/QUOTE]
Właśnie pisałem o tych wątkach których nie doczytałem - tam ktoś o tym wspominał. Zapewne inteligentne sterowanie jest dużo lepsze niż prosty sterownik. jednak przy właśnie akumulacyjnej płycie fundamentowej o dużej masie i odpowiednio dobranym źródle ciepła według mnie nie trzeba aż tak się tym przejmować - chyba, że mówimy o domach pasywnych gdzie zagotujesz herbatę i temperatura w kuchni podskoczy o +5* :)
Jasne - tutaj były policzone pętle w stosunku do przepływu wody w rurkach i jeszcze mam zapas odbioru tej mocy - nigdy nie było problemu z nie odebraniem mocy z PC i np rozgrzewaniem się czynnika grzewczego ponad temperaturę płyty (na powrocie).
To oczywiste, bo tak działa automatyka, że trzyma zadanej dt i choćby podłoga potrzebowała 27* to nie puści więcej, niż powrót + zadana różnica. Czyli jak masz typową dt 5* a powrót ma 20, to na zasilanie pójdzie 25. Dopiero jak powrót wzrośnie do 21 to zasilanie zostanie podniesione do 26*. I tak dobierze moc, żeby te 5* x przepływ x ciepło właściwe wody się zgodziło. Czyli oczywiste jest, że jak masz przepływ stały (Mitsubishi dla przykładu potrafi zmieniać przepływy zależnie od potrzeb, a Panosonic tego nie potrafi, z tego co wiem), stałą deltę, ciepło właściwe stałe - to podłoga w takim momencie dostaje taką samą moc niezależnie od tego, jaką moc w danej sytuacji pompa potrafi wyprodukować. Nawet, jeżeli to połowa jej mocy w danych warunkach.
Jak już tz osiągnie zadaną temperaturę (np. wynikającą z krzywej grzewczej) to grzeje dalej, ale już nie podnosi temperatury zasilania, czyli ta dt się zmniejsza a to oznacza zmniejszanie mocy. Oczywiście w przypadku inwertera - on/off po prostu taktuje.
No właśnie histereza jest +- 0,5* i według mnie to jest bardzo mała histereza. Nie wyobrażam sobie histerezy 0,1*. W jaki sposób to zmierzyć i wysterować?? Nierealne... Tam ludzie opisują histerezę na poziomie nawet 5* i to jest już słabo...
Nie ma problemu z mierzeniem temperatury z dokładnością do trzeciego czy czwartego miejsca po przecinku.
Sterowanie - przeczytaj te dwa wpisy (to nie są wątki) które linkowałem - masz wykresy i widać, jak działa sterowanie krolesa. U mnie nie mam sterowania - ustawiam sobie tylko czas grzania.
jednak przy właśnie akumulacyjnej płycie fundamentowej o dużej masie i odpowiednio dobranym źródle ciepła według mnie nie trzeba aż tak się tym przejmować - chyba, że mówimy o domach pasywnych gdzie zagotujesz herbatę i temperatura w kuchni podskoczy o +5* :)
Czymś trzeba sterować, żeby temperatura nie świrowała. Próba pilnowania temperatury powietrza jest skazana na niepowodzenie przy podłogówce (pewnie dlatego, działa w inny sposób, niż ludzie sobie wyobrażają - bo moc dobiera PC na podstawie zadanej w ten czy w inny sposób tz, a nie na podstawie wielkości różnicy temperatur zmierzonej i zadanej czy "pełna moc do osiągnięcia zadanej" - oczywiście z uwzględnieniem histerezy, żeby nie taktowała). W przypadku kabli czy kotła elektrycznego taktowanie nie jest żadnym problemem. Można nawet pobawić się przy kablach w sterowanie PWM i taktowaniem wiele razy na sekundę uzyskać dowolną moc.
To oczywiste, bo tak działa automatyka, że trzyma zadanej dt i choćby podłoga potrzebowała 27* to nie puści więcej, niż powrót + zadana różnica. Czyli jak masz typową dt 5* a powrót ma 20, to na zasilanie pójdzie 25. Dopiero jak powrót wzrośnie do 21 to zasilanie zostanie podniesione do 26*. I tak dobierze moc, żeby te 5* x przepływ x ciepło właściwe wody się zgodziło. Czyli oczywiste jest, że jak masz przepływ stały (Mitsubishi dla przykładu potrafi zmieniać przepływy zależnie od potrzeb, a Panosonic tego nie potrafi, z tego co wiem), stałą deltę, ciepło właściwe stałe - to podłoga w takim momencie dostaje taką samą moc niezależnie od tego, jaką moc w danej sytuacji pompa potrafi wyprodukować. Nawet, jeżeli to połowa jej mocy w danych warunkach.
Jak już tz osiągnie zadaną temperaturę (np. wynikającą z krzywej grzewczej) to grzeje dalej, ale już nie podnosi temperatury zasilania, czyli ta dt się zmniejsza a to oznacza zmniejszanie mocy. Oczywiście w przypadku inwertera - on/off po prostu taktuje.
Nie ma problemu z mierzeniem temperatury z dokładnością do trzeciego czy czwartego miejsca po przecinku.
Sterowanie - przeczytaj te dwa wpisy (to nie są wątki) które linkowałem - masz wykresy i widać, jak działa sterowanie krolesa. U mnie nie mam sterowania - ustawiam sobie tylko czas grzania.
Czymś trzeba sterować, żeby temperatura nie świrowała. Próba pilnowania temperatury powietrza jest skazana na niepowodzenie przy podłogówce (pewnie dlatego, działa w inny sposób, niż ludzie sobie wyobrażają - bo moc dobiera PC na podstawie zadanej w ten czy w inny sposób tz, a nie na podstawie wielkości różnicy temperatur zmierzonej i zadanej czy "pełna moc do osiągnięcia zadanej" - oczywiście z uwzględnieniem histerezy, żeby nie taktowała). W przypadku kabli czy kotła elektrycznego taktowanie nie jest żadnym problemem. Można nawet pobawić się przy kablach w sterowanie PWM i taktowaniem wiele razy na sekundę uzyskać dowolną moc.
Kurde nie umiem zrobić takich cytatów pod każdym zdaniem Twoim:) Wracając do tematu - akurat deltaT na zasilaniu-powrocie z PC to nie automatyka ale to moc cieplna pompy po prostu. Czyli przepływ * różnica temperatury. Dałem na prawdę spore obiegówki aby móc odebrać tę moc z PC - tak samo odpowiednie średnice na magistrali rozdzielającej i generalnie sporo rurek:) PC ma wymagania co do minimalnego przepływu i pamiętam, że ledwo sobie ta obiegówka dała radę bo to już ładna moc jak na taki domek. Te pompy które mam w tych domach to nie inwertery tylko ON-OFF i nie mają opcji modulacji mocy. Tak więc zawsze idą z pełną mocą aż temperatura według sterownika osiągnie zadaną. Gdybym nie miał tak dużego akumulatora cieplnego w tej płycie to był by to oczywiście problem gdyż temperatura by szybko spadała i wtedy znowu by się załączała PC co nie jest korzystne dla kompresorów.
Co do tego wątku i wpisów to widzę, że tam jest mała akumulacja ciepła i widać, że zastosował pompę inwerterową - stąd po dojściu do zadanej temperatury linia prosta zygzakująca delikatnie. W moim przypadku to nie potrzebne było - dzięki właśnie podkreślam jeszcze raz akumulatorowi cieplnemu jaki został osiągnięty przez płytę fundamentową...
Witam wszystkich forumowiczów !
To mój pierwszy post wśród tej społeczności. Chciałbym poznać Państwa zdanie w kwestii płyty fundamentowej.447562
W mojej okolicy jest do kupienia dom w stanie surowym zamkniętym . Budowa rozpoczęta w tym roku na wiosnę. Płyta fundamentowa zbrojona, posadowiona na utwardzonej podsypce piaskowo żwirowej ,beton b20 w8, na płycie ułożona folia fundamentowa(tylko pod bloczki) następnie dwie warstwy bloczka i znów folia , dalej właściwy mur. Z zewnetrznej strony bok płyty oraz bloczki zabezpieczone dysperbitem. na to przyklejony styropian , klej siatka. Płyta jest postawiona wyżej niż poziom, gruntu wokół budynku.Badania geologiczne nie stwierdziły obecnosci wod gruntowych na odwiertach 4 m.W planach jest styropian 25 cm podłoga/folia/ogzrewanie podlogowe/wylewka. Moje pytanie brzmi czy wykonanie płyty jest do akceptacji? Jeżeli nie to jakie prace należy wykonać żeby izolacja przeciwwilgociowa była poprawna? Dom wystawiony na sprzedaż w związku z rodzinna tragedią , nie jest to żadna ,,mina" .
Witam ponownie,
Post zaginał trochę w jakże rzeczowej dyskusji. Czy zechcieliby Państwo zerknąć na trapiące mnie tematy?
akurat deltaT na zasilaniu-powrocie z PC to nie automatyka ale to moc cieplna pompy po prostu.
Nawet zacytowałeś - "Oczywiście w przypadku inwertera - on/off po prostu taktuje.
Witam ponownie,
Post zaginał trochę w jakże rzeczowej dyskusji. Czy zechcieliby Państwo zerknąć na trapiące mnie tematy?
Czy jest do akceptacji, to musiałbyś wiedzieć, czy naprawdę została zrobiona tak, jak zaprojektowana. I projekt musi Ci odpowiadać. W budownictwie energooszczędny znaczna część (albo i całość) termoizolacji powinna być pod płytą - wielu właśnie dla takiej możliwości wybiera płytę. Bo jak nie masz styropianu pod płytą, to będzie większy mostek do gruntu przez ścianę do płyty i od niej do gruntu niż przy tradycyjnych ławach i nawet byle jak ocieplonej ścianie fundamentowej.
Skoro nie dla energooszczędności, to po co ktoś wybrał płytę? Trudne warunki posadowienia? Może płyta nie być skutecznym rozwiązaniem, więc sprawdź to dokładnie.
boconek03
31-08-2020, 15:41
Nie mam zadnej izolacji pod styrodurem ani pomiedzy styrodurem a płytą.
Ja też nie choć to podobno błąd?
mam wymieniony grunt 60cm, potem chudziak, xps, płyta. Zobaczymy jak się to sprawdzi.
Ja też nie choć to podobno błąd?
mam wymieniony grunt 60cm, potem chudziak, xps, płyta. Zobaczymy jak się to sprawdzi.
No niestety to jest błąd wykonawczy. Lepiej było położyć szkło spienione czarne i się nie martwić ani chudziakiem ani izolacją z papy czy też folii ani XPSem...
Witam ponownie,
Post zaginał trochę w jakże rzeczowej dyskusji. Czy zechcieliby Państwo zerknąć na trapiące mnie tematy?
Kolego spojrzałem i mówiąc krótko to jest masakra. Dla mnie taki fundament jest całkowicie nie do przyjęcia. Nie wiem kto to wykonał i kto zaprojektował ale powodów na NIE jest tyle, że nawet nie chce mi się ich wszystkich wymieniać. Odpuść to sobie.
Nawet zacytowałeś - "Oczywiście w przypadku inwertera - on/off po prostu taktuje.
Taktuje ale nie w taki sposób o jakim myślisz - po prostu po nagrzaniu płyty po kilku godzinach grzania wyłącza się i kolejny cykl grzewczy jest dopiero na drugi dzień (gdy się wychłodzi trochę płyta) jak się pojawi okienko grzewcze na programatorze (rozpocznie się 2 taryfa:) )
Dodam, że nie stosuję bufora wodnego (takiego dużej pojemności) tylko bezpośrednie połączenie z PC. W moim kolejnym budynku zamierzam zastosować jeszcze jedną opcję a mianowicie wykorzystać akumulację płyty do dogrzewania w godzinach nie pracującej PC podłogi na górnej kondygnacji gdyż ona z uwagi na jej cienkość wychładza się duuużo szybciej...
Kolego spojrzałem i mówiąc krótko to jest masakra. Dla mnie taki fundament jest całkowicie nie do przyjęcia. Nie wiem kto to wykonał i kto zaprojektował ale powodów na NIE jest tyle, że nawet nie chce mi się ich wszystkich wymieniać. Odpuść to sobie.
Ofertą jest bardzo atrakcyjna jeżeli chodzi o cenę . Interesuje mnie tylko czy hydroizolacja jest w miarę poprawną jeżeli nie to jak to naprawić.Płyta została wykonana ponieważ były wątpliwości co do nośności gruntu.
Ofertą jest bardzo atrakcyjna jeżeli chodzi o cenę . Interesuje mnie tylko czy hydroizolacja jest w miarę poprawną jeżeli nie to jak to naprawić.Płyta została wykonana ponieważ były wątpliwości co do nośności gruntu.
Cena to nie wszystko. Jakie tam są warunki gruntowe (w szczególności wodne)? U Ciebie było te swobodne zwierciadło wody na 0,8m ppt? Bo szczerze mówiąc ja tu nie widzę żadnej hydroizolacji? Czy może to jest jakiś super beton wodoszczelny (ten z którego jest wykonana płyta)??
ps. ja bym to wszystko zaorał i od nowa zrobił zgodnie z sztuką jak bym nie miał już wyjścia i innych alternatyw.
Cena to nie wszystko. Jakie tam są warunki gruntowe (w szczególności wodne)? U Ciebie było te swobodne zwierciadło wody na 0,8m ppt? Bo szczerze mówiąc ja tu nie widzę żadnej hydroizolacji? Czy może to jest jakiś super beton wodoszczelny (ten z którego jest wykonana płyta)??
ps. ja bym to wszystko zaorał i od nowa zrobił zgodnie z sztuką jak bym nie miał już wyjścia i innych alternatyw.
,,Podczas wykonywania wierceń ( 21.05.2019) do głębokości 5,0 m ppt nie stwierdzono występowania wody gruntowej. PO okresach wzmożonych opadów atmosferycznych i roztopach wiosennych woda gruntowa może okresowo pojawiać się w nasypach na stropie glin,, Gliny zaczynają się od 2,0 m ppt.
Wracając do tematu. Czy ułożenie jakiejś dodatkowej izolacji na płycie np. dysperbit lub papa czy remmers mk2. poprawiłoby stytuację?
,,Podczas wykonywania wierceń ( 21.05.2019) do głębokości 5,0 m ppt nie stwierdzono występowania wody gruntowej. PO okresach wzmożonych opadów atmosferycznych i roztopach wiosennych woda gruntowa może okresowo pojawiać się w nasypach na stropie glin,, Gliny zaczynają się od 2,0 m ppt.
Wracając do tematu. Czy ułożenie jakiejś dodatkowej izolacji na płycie np. dysperbit lub papa czy remmers mk2. poprawiłoby stytuację?
Skoro wody gruntowe są tak nisko, to nie powinno być problemu. Jeżeli jednak obawiasz się to zrób drenaż dookoła płyty, jak masz gdzie się wody pozbyć, i po problemie. Takie jest moje zdanie.
jacentyy
01-09-2020, 09:57
Nie chce mi się już tego komentować ale przez ten czas jak tu jestem na tym forum (niedługo będzie 20 lat) widzę, że poziom metaforyczności schodzi na psy. Coraz to młodsi projektanci którzy nie mają pojęcia o robocie się wypowiadają i jakieś teorie swoje propagują. Chyba nie ma szans znaleźć tu wiarygodnych informacji - tak wynika z moich obserwacji. Poruszyłem ostatnio kilka różnych tematów - albo w ogóle bez odzewu albo jakieś brednie typu zakaz ogrzewania w płycie fundamentowej!? :) Masakra... Już nie wspomnę, że sam doradzał tutaj koledze aby posadzić płytę na nienośnym gruncie i obserwować jak siada (!?) a do mnie się czepiał, że niskotemperaturowe źródło ciepła zrobi krzywdę płycie żelbetowej! Szok i niedowierzanie. Koszt przekopania tych 2m ziemi pomijalnie mały przy całej inwestycji typu budowa domu a koszt nierównomiernego osiadania i np pękania płyty/ścian czy w ogóle katastrofy budowlanej niewspółmierny. Eot jak dla mnie w tym wątku...
ps. na płytę grzewczą stosowanie drewna to głupota - drewno jest izolatorem i płyta będzie miała znacznie pogorszoną sprawność...
No to po kiego grzyba komentujesz ? Poziom merytoryczności jak to piszesz spada dzięki Twoim tekstom miedzy innymi. Co do wieku cwaniaczku to pojęcia nie masz ile mam lat tak wiec głupich sugestii na temat wieku a co za tym idzie stażu to sobie łaskawie podaruj.
Jakbyś czytał ze zrozumieniem to byś zaobserwował jedną rzecz posadowienie płyty o której piszesz jest zrobione na warstwie nośnej , pod warstwą nośną jest wkładka z gruntu wątpliwego. Na dodatek jest to torf przewarstwiony piaskiem drobnym. Druga rzecz to nie ja to tak zaprojektowałem. Tak więc pie..lenie, że ja komuś doradzam posadowienie na warstwie nienośnej jest o kant dupy rozbić. Ale abstrahując od tego kto to tak zaprojektował, jeżeli mi wykażesz, że takie posadowienie jest niezgodne z prawem to przyznam Ci rację. Co do Twojej płyty z ogrzewaniem podłogowym to jest ona niezgodna z polskim prawem i nieważne ile ona ma zalet, zmień rozporządzenie i będziesz sobie wtedy do woli pie...lił na temat cudowengo ogrzewania w płycie fundamentowej.
Co do drewna to jest izolatorem ale słabym...
No niestety to jest błąd wykonawczy. Lepiej było położyć szkło spienione czarne i się nie martwić ani chudziakiem ani izolacją z papy czy też folii ani XPSem...
Co Ty za głupoty gadasz ? Jaki błąd wykonawczy ? Znasz układ innych warstw izolacji z tego konkretenego przypadku, a może ma izolację przeciwwigociową na płycie ?
I remedium na to ma być szkło spienione czarne? Masz może jakąś super technologię co pozwala na budowie szkło spienione wykonać w jednym kawałku ? Bo ja nie znam i jakby co to takie płyty układa się klejąc do siebie bitumami w celu uszczelnienia styków. Tylko jest jeden mały szkopuł szkło piankowe jest kruche i potrafi pękać pod wpływem momentu zginającego a wtedy powstaje rysa która już szczelna nie jest. Widzisz Twój problem polega na łykaniu wszelakich nowości, które po dogłębnej analizie nie są cudownymi zwrotami w historii budownictwa....
Ofertą jest bardzo atrakcyjna jeżeli chodzi o cenę . Interesuje mnie tylko czy hydroizolacja jest w miarę poprawną jeżeli nie to jak to naprawić.Płyta została wykonana ponieważ były wątpliwości co do nośności gruntu.
Wiesz na odległość przez forum ciężko coś stanowczo stwierdzić. Ale napewno da się zrobić izolację na płycie np tym remmersem MK2 . Gorzej wygląda kwestia połączenia jej z tą folią pod bloczkami fundamentowymi, zresztą te bloczki to nie do konca trafiona decyzja była... ale to szczegół.
Nie słuchaj amira, że to totalny badziew, jest kila rzeczy do których można się przyczepić , ale tak czy siak osoba która ma Ci doradzać w tej kwestii musiałaby to oglądnąc na własne oczy, musisz znać wady takiego wyboru i w obliczu ceny za ten dom zdecydować ...
Wiesz na odległość przez forum ciężko coś stanowczo stwierdzić. Ale napewno da się zrobić izolację na płycie np tym remmersem MK2 . Gorzej wygląda kwestia połączenia jej z tą folią pod bloczkami fundamentowymi, zresztą te bloczki to nie do konca trafiona decyzja była... ale to szczegół.
Nie słuchaj amira, że to totalny badziew, jest kila rzeczy do których można się przyczepić , ale tak czy siak osoba która ma Ci doradzać w tej kwestii musiałaby to oglądnąc na własne oczy, musisz znać wady takiego wyboru i w obliczu ceny za ten dom zdecydować ...[/QUOTE]
Dziękuję za komentarz. Znajomy hydraulik , zajmujący się kotłami ogrzewaniem podłogowym itd. zaproponował takie rozwiązanie. pierwszy rys zawiera aktualny stan drugi to co mogłoby zostać wykonane. Proszę o komentarze.447720447721
No to po kiego grzyba komentujesz ? Poziom merytoryczności jak to piszesz spada dzięki Twoim tekstom miedzy innymi. Co do wieku cwaniaczku to pojęcia nie masz ile mam lat tak wiec głupich sugestii na temat wieku a co za tym idzie stażu to sobie łaskawie podaruj.
Jakbyś czytał ze zrozumieniem to byś zaobserwował jedną rzecz posadowienie płyty o której piszesz jest zrobione na warstwie nośnej , pod warstwą nośną jest wkładka z gruntu wątpliwego. Na dodatek jest to torf przewarstwiony piaskiem drobnym. Druga rzecz to nie ja to tak zaprojektowałem. Tak więc pie..lenie, że ja komuś doradzam posadowienie na warstwie nienośnej jest o kant dupy rozbić. Ale abstrahując od tego kto to tak zaprojektował, jeżeli mi wykażesz, że takie posadowienie jest niezgodne z prawem to przyznam Ci rację. Co do Twojej płyty z ogrzewaniem podłogowym to jest ona niezgodna z polskim prawem i nieważne ile ona ma zalet, zmień rozporządzenie i będziesz sobie wtedy do woli pie...lił na temat cudowengo ogrzewania w płycie fundamentowej.
Co do drewna to jest izolatorem ale słabym...
Co Ty za głupoty gadasz ? Jaki błąd wykonawczy ? Znasz układ innych warstw izolacji z tego konkretenego przypadku, a może ma izolację przeciwwigociową na płycie ?
I remedium na to ma być szkło spienione czarne? Masz może jakąś super technologię co pozwala na budowie szkło spienione wykonać w jednym kawałku ? Bo ja nie znam i jakby co to takie płyty układa się klejąc do siebie bitumami w celu uszczelnienia styków. Tylko jest jeden mały szkopuł szkło piankowe jest kruche i potrafi pękać pod wpływem momentu zginającego a wtedy powstaje rysa która już szczelna nie jest. Widzisz Twój problem polega na łykaniu wszelakich nowości, które po dogłębnej analizie nie są cudownymi zwrotami w historii budownictwa....
Wiesz na odległość przez forum ciężko coś stanowczo stwierdzić. Ale napewno da się zrobić izolację na płycie np tym remmersem MK2 . Gorzej wygląda kwestia połączenia jej z tą folią pod bloczkami fundamentowymi, zresztą te bloczki to nie do konca trafiona decyzja była... ale to szczegół.
Nie słuchaj amira, że to totalny badziew, jest kila rzeczy do których można się przyczepić , ale tak czy siak osoba która ma Ci doradzać w tej kwestii musiałaby to oglądnąc na własne oczy, musisz znać wady takiego wyboru i w obliczu ceny za ten dom zdecydować ...
Niestety nic do Ciebie nie dociera - nie chce mi się polemizować. Argumenty już przytoczyłem więc eot jak już pisałem.
Wiesz na odległość przez forum ciężko coś stanowczo stwierdzić. Ale napewno da się zrobić izolację na płycie np tym remmersem MK2 . Gorzej wygląda kwestia połączenia jej z tą folią pod bloczkami fundamentowymi, zresztą te bloczki to nie do konca trafiona decyzja była... ale to szczegół.
Nie słuchaj amira, że to totalny badziew, jest kila rzeczy do których można się przyczepić , ale tak czy siak osoba która ma Ci doradzać w tej kwestii musiałaby to oglądnąc na własne oczy, musisz znać wady takiego wyboru i w obliczu ceny za ten dom zdecydować ...
Dziękuję za komentarz. Znajomy hydraulik , zajmujący się kotłami ogrzewaniem podłogowym itd. zaproponował takie rozwiązanie. pierwszy rys zawiera aktualny stan drugi to co mogłoby zostać wykonane. Proszę o komentarze.447720447721[/QUOTE]
Nie dziękuj za komentarz tylko zatrudnij prawdziwego fachowca który Ci to na miejscu ogarnie i zrobi analizę. Słuchanie takich pseudo fachowców jak jacenty tylko może Ci problemów narobić.Jak na moje jeżeli chcesz mieszkać w zimnym domu z ucieczką ciepła przez ściany do fundamentu to jest to idealna okazja. W tej opcji tak czy inaczej masz straty - a jak one będą duże zależy co to za mur H+H (beton komórkowy czy może silikaty) i jak to wszystko jest tam wykonane.
jacentyy
02-09-2020, 07:12
^^Cwaniaczku do pięt mi nie dorastasz pod względem doświadczenia na budowie a tym bardziej jeżeli chodzi o wykształcenie budowlane!!!
Jakbyś miał trochę więcej obycia budowlanego to byś wiedział, że H+H to beton komórkowy.....
@namjan
z jednym moge się z amirem zgodzić , trzeba zatrudnić fachowca, który na miejscu Ci doradzi ostatecznie
Ten dom jest do ogarnięcia, domu pasywnego z niego na pewno nie zrobisz , trzeba się liczyć z mostkami termicznymi , ale też bez przesady.
To co narysowałeś to jest w miarę poprawne , ale folia PE 0,3 mm raczej nie będzie dobrą izolacją przeciw wilgociową, poza tym ona nie działa na tzw parcie negatywne, zresztą żadna izolacja nieprzyklejona do podłoża temu nie zapobiega. Nawet papa dobrze przyklejona nie ma dobrej odporności na parcie negatywne. W przypadku płyty i jakiś nieszczelności w betonie i braku izolacji pod spodem w pewnych sytuacjach może takie parcie wystąpić. Im głebiej płyta w stosunku do poziomu gruntu tym to ryzyko większe. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest izolacja typu szlam mineralny elsatyczny np MB z firmy Remmers lub Mapelastic od Mapei .
Są to drogie rozwiązania ale dobrze wykonane bardzo skuteczne.
Gdy jednak ryzyko tego parcia jest prawie bliskie zeru to w celu oszczędności można wykonać izolację z papy , ale dobrej papy modyfikowanej SBS. Niemodyfikowane nawet dobrych firm po kilku lata tracą swoją elastyczność i stają się kruche , wtedy ich lepiej w ogóle nie ruszać.
Tylko jeden warunek papę należy kleić poprzez zgrzewanie do zagruntowanego podłoża, taka jest technologia układania papy na fundamentach i tam gdzie moze wystapić małe ryzyko parcia negatywnego.
W Twoim przypadku nieszczęsne jest zastoswanie foli pod bloczkami z PE tego niestety nie połączysz skutecznie z papą. Dlatego tu trzeba by jakoś z 10 cm wjechać izolacją przeciwwilgociową na ścianę , ale papa w tym przypadku też nie jest do końća dobra ale niektórzy tak robią. Normalnie powinno sie połączyć izolację spod bloczka z izolacją płyty.
Co do izolacji przeciw wilgociowych to ważne jest jeszcze zaizolowanie zewnętrznej częsci płyty - boku oraz ściany tak na około 30 cm ponad docelowy poziom gruntu. To najlepiej zrobić izolacjami typu szlam minerlany elstyczny.
Co do izolacji cieplnej najgorszym miejscem są te bloczki fudnamentowe, izolacja spod podłogi nie łączy się z murem wykonanym z gazobetonu , który jest jako takim również izolatorem.
Tam powstanie mostek termiczny pomimo nawet izolacji 10 cm z zewnatrz.
Tutaj raczej nie da się nic wiecej osiągnać , domu pasywnego z tego nie zrobisz.
Opaska antywysadzinowa trochę polepszy rozkład temperatrury pod płytą, ale cudów nie będzie.
Jedyna możliwość w tym przypadku to podniesienie stanu zero o 10 cm co niestety wiąze się z przerobienie nadproży i nie wiadomo czy w ogole jest możliwe w stosunku do wysokości innych elementów np stropu i niestety będzie troche kosztować. Dodatkowo 30 cm styropianu pod wylewką to nie za dobry pomysł.
Tak więc musisz sobie to przemyslec, j wziąść dobrego fachowca co Ci to obejrzy i doradzi ostatecznie....
^^Cwaniaczku do pięt mi nie dorastasz pod względem doświadczenia na budowie a tym bardziej jeżeli chodzi o wykształcenie budowlane!!!
Jakbyś miał trochę więcej obycia budowlanego to byś wiedział, że H+H to beton komórkowy.....
No chyba ma jednak bo H+H jako producent ma w swojej ofercie zarówno silikaty jak i beton komórkowy :P
jacentyy
02-09-2020, 08:23
^^
No to widzisz przytyk był nietrafiony, w 2018 H+H przejeły grupę Silikaty .... hehe co za pech
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337569-Zaciszny-domek-pod-lasem&p=7467833&viewfull=1#post7467833
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY&p=7393871&viewfull=1#post7393871
Co do legalności - Rozporządzenie w sprawie WT:
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.
Pytanie, czy grzejnik płaszczyznowy (płyta) to przewód instalacji?
Zamysłem autora tego rozporzadzenia w tej materii było to, żeby nie umieszczać instalacji grzewczych w elementach konstrukcyjnych. W chwili pisania tego rozporządzenia widocznie podłogówka była marginesem i nikt nie myśłał o tym typie ogrzewania. Wtedy tylko rury doprowadzające się chowało grzejnika się nie chowało. Zmieniły się czas i idea ogrzeawania i rurki stały sie grzejnikiem, ale sens tego przepisu cały czas jest taki sam , nie umieszcza się instalacji w elemencie konstrukcyjnym. Dla większości konstruktorów jest to oczywiste ale część nie widzi w tym żadnego problemu ...
Z tego co czytałem to płyty grzewcze chyba powstały w Szwecji. Z tego co sie domyslam to były to płyty grzewcze dla domków o szkielecie drewnianym czyli dla domów o stosunkowo krótki okresie eksploatacji. Ktoś to podłapał i zaczał stosować do masywnych budynków których "życie" jest dłuższe aniżeli drewnianych szkieletwoców i tak to się toczy.
Jestem zdecydowanym przeciwniekiem takich płyt w przypadku technologi murowanej gdzie domy są cieżkie i masywne i teoretycznie "długowieczne".
martingg
02-09-2020, 12:23
Płyty cd. zmieniam silke na solbet 24 cena trochę niższa, ale 1/3 wagi. Przyszły wtorek powtarzam badania geologiczne już docelowo pod budynkiem zobaczymy co będzie. Jak będzie tak jak cała działka 20-30cm torfu na 2m to go nie wybieram, będę myślał co z tym XPS pod płytą czy nie lepiej dać 30cm płyty i FI12 zamiast 25cm płyty i FI10 kosztowo pewnie wyjdzie podobnie.
Przy okazji skoczyłem do składu, stal 2500 tona, Solbet 24cm 9,5 sztuka 500 (dopłata do 600 20gr), xps 4xx za m3, ceny spadają na szczęście zobaczymy jakie będą za miesiąc.
Co Ty za głupoty gadasz ? Jaki błąd wykonawczy ? Znasz układ innych warstw izolacji z tego konkretenego przypadku, a może ma izolację przeciwwigociową na płycie ?
I remedium na to ma być szkło spienione czarne? Masz może jakąś super technologię co pozwala na budowie szkło spienione wykonać w jednym kawałku ? Bo ja nie znam i jakby co to takie płyty układa się klejąc do siebie bitumami w celu uszczelnienia styków. Tylko jest jeden mały szkopuł szkło piankowe jest kruche i potrafi pękać pod wpływem momentu zginającego a wtedy powstaje rysa która już szczelna nie jest. Widzisz Twój problem polega na łykaniu wszelakich nowości, które po dogłębnej analizie nie są cudownymi zwrotami w historii budownictwa....
A słyszałeś kolego fachowcu z największym doświadczeniem na tym forum o szkle piankowym czarnym w postaci brył luzem sypanych (nie płyt)?? :) Jak nie to Ci kilka fotek wrzucę:
Płyty cd. zmieniam silke na solbet 24 cena trochę niższa, ale 1/3 wagi. Przyszły wtorek powtarzam badania geologiczne już docelowo pod budynkiem zobaczymy co będzie. Jak będzie tak jak cała działka 20-30cm torfu na 2m to go nie wybieram, będę myślał co z tym XPS pod płytą czy nie lepiej dać 30cm płyty i FI12 zamiast 25cm płyty i FI10 kosztowo pewnie wyjdzie podobnie.
Przy okazji skoczyłem do składu, stal 2500 tona, Solbet 24cm 9,5 sztuka 500 (dopłata do 600 20gr), xps 4xx za m3, ceny spadają na szczęście zobaczymy jakie będą za miesiąc.
Jeszcze raz Ci radzę kolego - wybierz ten torf. Jaki to jest koszt w stosunku do całej budowy?? 1%??
jacentyy
03-09-2020, 05:15
A słyszałeś kolego fachowcu z największym doświadczeniem na tym forum o szkle piankowym czarnym w postaci brył luzem sypanych (nie płyt)?? :) Jak nie to Ci kilka fotek wrzucę:
Szkło piankowe w postaci kruszywa ma zabezpieczać fundament przed wilgocią? Napisałeś że przy szkle piankowym nie ma co się martwić o papę. Genialne
Zapytaj się producenta szkła piankowego jaką to lambdę ma ich materiał, który tapla się w wodzie i wtedy wyskakuj z tą cudownością tego materiału.... :lol:
Tak dla Twojej wiedzy płyty ze szkła mają taką przewagę, że jak się uszczelni styki to taka warstwa jest niewrażliwa na wodę i tworzy jednolitą warstwę izolacyjną , podobnie jest z płytami xpsu, amerykanie z xpsu łodzie robili, a Twoje super szkło piankowe w postaci kruszywa bez super dobrego odrenowania lub podłoża przepuszczalnego się nie obejdzie i w dolnych warstwach miedzy kruszywem zawsze bedzie woda w przypadku terenów "gliniastych" :lol:
Szkło piankowe w postaci kruszywa ma zabezpieczać fundament przed wilgocią? Napisałeś że przy szkle piankowym nie ma co się martwić o papę. Genialne
Zapytaj się producenta szkła piankowego jaką to lambdę ma ich materiał, który tapla się w wodzie i wtedy wyskakuj z tą cudownością tego materiału.... :lol:
Tak dla Twojej wiedzy płyty ze szkła mają taką przewagę, że jak się uszczelni styki to taka warstwa jest niewrażliwa na wodę i tworzy jednolitą warstwę izolacyjną , podobnie jest z płytami xpsu, amerykanie z xpsu łodzie robili, a Twoje super szkło piankowe w postaci kruszywa bez super dobrego odrenowania lub podłoża przepuszczalnego się nie obejdzie i w dolnych warstwach miedzy kruszywem zawsze bedzie woda w przypadku terenów "gliniastych" :lol:
Właśnie g...o prawda. Szkło piankowe działa jak drenaż kolego! Jaki masz poziom swobodnego zwierciadła wody w tym wypadku?? Poza tym przecież zawsze się robi drenaż opaskowy wokołoł budynku jak jest glina i warstwy nieprzepuszczalne dla wód opadowych. To chyba oczywiste??
jacentyy
03-09-2020, 08:06
^^
Widzisz masz takie pojęcie na ten temat, że szkoda gadać, działa jak drenaż ale jak nie będzie włąsciwego odbioru wody to przez peweien czas będzie basen w tym szkle z wody z opadów, dodatkowo pokruszone szkło czyli ten pył będzie cały czas zawilgocony bo drenaż "weźmie" grawitacyjnie "nadmiar" wody , wilgoci nie wysyśnie z tego szkła...
^^
Widzisz masz takie pojęcie na ten temat, że szkoda gadać, działa jak drenaż ale jak nie będzie włąsciwego odbioru wody to przez peweien czas będzie basen w tym szkle z wody z opadów, dodatkowo pokruszone szkło czyli ten pył będzie cały czas zawilgocony bo drenaż "weźmie" grawitacyjnie "nadmiar" wody , wilgoci nie wysyśnie z tego szkła...
Ale przecież napisałem wyżej, że MUSI być odbiór wody - drenaż opaskowy to podstawa. Czyli odpowiednie wykonanie tego elementu być musi. Za to nie trzeba się wtedy za przeproszeniem pie...yć z papą i innymi warstwami izolacyjnymi. Tylko geowłłknina pod szkło i nad folia budowlana i wszystko. Masz idealną izolację która przeżyje o wiele lat dom który na niej zostanie postawiony (zależy jeszcze oczywiście od jego technologii). Natomiast ja nie wiem jak takie XPSu po 20 latach będą wyglądać szczególnie w przypadku kiepskiego wykonania. Ludzie kładą je np na czymś to je potrafi zeżreć (reakcja chemiczna na rozpuszczalniki organiczne np) albo może się tam dostawać woda - założmy że, nie chłonie ale jak to będzie jakaś woda z czymś w niej co zaszkodzi takiemu styropianowi?? Różne rzeczy mogą się wydarzyć na przestrzeni lat z taką izolacją...
Ale przecież napisałem wyżej, że MUSI być odbiór wody - drenaż opaskowy to podstawa. Czyli odpowiednie wykonanie tego elementu być musi. Za to nie trzeba się wtedy za przeproszeniem pie...yć z papą i innymi warstwami izolacyjnymi. Tylko geowłłknina pod szkło i nad folia budowlana i wszystko. Masz idealną izolację która przeżyje o wiele lat dom który na niej zostanie postawiony (zależy jeszcze oczywiście od jego technologii). Natomiast ja nie wiem jak takie XPSu po 20 latach będą wyglądać szczególnie w przypadku kiepskiego wykonania. Ludzie kładą je np na czymś to je potrafi zeżreć (reakcja chemiczna na rozpuszczalniki organiczne np) albo może się tam dostawać woda - założmy że, nie chłonie ale jak to będzie jakaś woda z czymś w niej co zaszkodzi takiemu styropianowi?? Różne rzeczy mogą się wydarzyć na przestrzeni lat z taką izolacją...
Jak jest XPS to się drenażu nie robi, ale jak szkło to drenaż jest podstawą? Jakoś nie łapię tej argumentacji z dostającą się wodą i jeszcze "woda z czymś w niej". Niby z czym?
boconek03
03-09-2020, 22:01
A co ma xps do drenażu. Xps to termoizolacja a drenaż to drenaż.
Chodzi mi o argumentację, że szkło jest super i nie ma wilgoci bo się robi drenaż, a XPS jest w wodzie. To przy XPS się drenażu nie robi, że on w wodzie jest?
Chodzi mi o argumentację, że szkło jest super i nie ma wilgoci bo się robi drenaż, a XPS jest w wodzie. To przy XPS się drenażu nie robi, że on w wodzie jest?
Dokładnie - większość robi po to hydroizolację aby się nie bawić w drenaż (jak już taki klient ma hydroizolację to nikt nie myśli o drenażu - bo po co każdy mówi, przecież jest hydroizolacja!). Zresztą zobacz co ludzie piszą - szkoda wybrać niektórym 30cm torfu pod płytą którą buduje się na całe życie co grozi poważnymi konsekwencjami. Natomiast ja po prostu nie ufam styropianowi. Nie jest obojętny chemicznie i są różne substancje które go mogą rozpuścić. Wleźć w to może jakiś nawet szkodnik i pogryźć - różne są przypadki... Ostatnio mi kuny w busie zeżarły całą termoizolację komory silnika (z wygłuszeniem!?). Masakra... Takiego szkła nic nie ruszy a ewentualnie XPS (chociaż lepiej piankę PIR) zastosować na boki i opaskę antywysadzinową jak już...
Według mnie warto dołożyć nawet kilka złotych i spać spokojnie. To co położysz pod płytą to już nic z tym nigdy nie zrobisz - zostaje na zawsze... Całą resztę zawsze można jakoś naprawić/wymienić...
jacentyy
04-09-2020, 10:31
^^
Nie jest to czysty torf , tylko przewarstwienie torfu i piasku , z odwiertów sasaida wynika ze to piasek z humusem , tak wiec jak zrobi dodatkowe badania bedzie dokladnie wiedzial. Poza tym jest to warstwa tylko 30 cm i na głebokości około 2 m . Nie masz wiedzy aby to ocenić!!
Co do hydroizolacji to ona jest niezależna od tego czy jest drenaż czy nie . Drenaż nie jest gwarancją, że w danym gruncie nie będzie wilgoci. Drenaż nie wysysa wilgoci z gruntu tylko nadmiar wody. Dodatkowo drenaż odprowadza tyle wody ile jest w stanie zrobić i w takim czasie jakim jest stanie to zrobić.
martingg
04-09-2020, 10:55
we wtorek 8:30 odwierty pod budynkiem, się okaże. Co do nieodpowiedzialnej budowy sąsiad ma dom zrobiony 25 lat temu na tym samym gruncie i uwaga MA ŁAWY FUNDAMENTOWE zyje do dziś, nic mu nie pęka. Identyczne warunki.
Dla mnie jak słyszę namuły organiczne, torfy, humus to bezwzględnie to usuwam jeżeli jest możliwe. Głębokość 2m to jest żadna głębokość i z tego co słyszałem i tak wykop będzie co namniej na 1m więc to nie są 2m ale dodatkowy tylko 1m. To na prawdę przy kosztach budowy jest pewnie nawet nie 1% wartości a święty spokój. Osiadanie może wystąpić po latach i zaczną pękać ściany itp. Kolega powziął nawet decyzję z tego powodu co do zmiany technologii budowy ścian - z moim zdaniem najlepszej czyli sikitatów na beton komórkowy?? Nie rozumiem tego na prawdę...
ps. to, że sąsiad tak ma to nic nie znaczy. Po pierwsze warunki gruntowe 5m dalej mogą być już zupełnie inne a po drugie może ma fart? :) A może w przyszłym roku zaczną mu ściany pękać? Jeżeli to stoi na torfie to jest taka opcja zawsze. Zresztą jak nie chciałeś płyty tylko ławy to jak byś wybrał ten torf to przecież mógłbyś nawet wtedy ławy zrobić?
martingg
04-09-2020, 12:05
Woda na 0,8m nie wiem czy chce się w to bawić. Silka waga 330kg m2, beton komórkowy 150kg m2, jest zdjęty hummus tylko 0,4m. Zrobię badania we wtorek będę wiedział więcej. Poza tym 3m od budynku zakopana jest na 1m elektryka 15kV pytanie czy to jest naprawdę 3m... tam to była puszcza jak kupiłem działkę.
Woda na 0,8m nie wiem czy chce się w to bawić. Silka waga 330kg m2, beton komórkowy 150kg m2, jest zdjęty hummus tylko 0,4m. Zrobię badania we wtorek będę wiedział więcej. Poza tym 3m od budynku zakopana jest na 1m elektryka 15kV pytanie czy to jest naprawdę 3m... tam to była puszcza jak kupiłem działkę.
Tzn w co się nie chcesz bawić? W ściany z Silikatu? Przy Twojej grubości i wysokości ściany masz taki nacisk? Jeżeli masz pod chałupą dobrze wykonaną płytę to taki nacisk to jest nic... No a kabel 15kV koło chałupy jak chcesz zbadać to sobie wykop dołek i zobacz czy jest taśma ostrzegawcza od góry? Chociaż z takimi kablami to chyba powinno się to w miarę dokładnie zgadzać...
ps. oczywiście są tu też tacy inwestorzy którzy idą na skróty i jak najmniejszym kosztem bo budują chałupy np na deal :) To wtedy zgadzam się - dać jak najtaniej i najoszczędnij aby zarobić:) Dlatego ja bym nigdy nie kupił chałupy po żadnym deweloperze. Ostatnio kolega np kupił szeregowca tu niedaleko mnie na pomorzu. Okazało się, że poniszczyli stare dreny robiąc fundamenty, odwodnienie działki przestało działać i na drugą porę deszczową koledze wysadziło całą podłogę pod naporem wody na parterze. Koszty naprawy przekroczyły 100tys pln a sprawę w sądzie przegrał bo deweloper miał dobre plecy i papiery z urzędów i kolega był zbyt cienki aby to wygrać. Masakra...
martingg
04-09-2020, 14:34
Nie wiem czy się chce bawić w fundamenty przy 0,8m wody. Z tego co wiem ławy muszą byc na 1,1m zagłębione, Teraz jest dół na 1m zrobiony i teoretycznie woda sie tam nie zbiera, ale jest grząsko w tym dole ale padało 3 dni prawie cały czas.
Jeśli nie bede wyciągął torfu to chce zmniejszyc obciążenie płyty dlatego gazobeton
jest zdjęty hummus na 40cm żadnej ostrzegawczej tasmy nie ma chyba ze koparkowy wywalił ;) jak kupilem działke to hałda gałęzi miała 4m wysokosci i 70m długość po wycięciu 200 drzew z 4000m2 i krzaków podobno jechali po granicy tak mówił sąsiad ale nie jest tego pewny w 100% podobno zakopali na metrze.
Nie wiem czy się chce bawić w fundamenty przy 0,8m wody. Z tego co wiem ławy muszą byc na 1,1m zagłębione, Teraz jest dół na 1m zrobiony i teoretycznie woda sie tam nie zbiera, ale jest grząsko w tym dole ale padało 3 dni prawie cały czas.
Jeśli nie bede wyciągął torfu to chce zmniejszyc obciążenie płyty dlatego gazobeton
jest zdjęty hummus na 40cm żadnej ostrzegawczej tasmy nie ma chyba ze koparkowy wywalił ;) jak kupilem działke to hałda gałęzi miała 4m wysokosci i 70m długość po wycięciu 200 drzew z 4000m2 i krzaków podobno jechali po granicy tak mówił sąsiad ale nie jest tego pewny w 100% podobno zakopali na metrze.
Powiedz mi kolego jaką masz powierzchnię zabudowy tego domu jak to nie tajemnica?
martingg
04-09-2020, 15:05
134m2 użytkowej 170m2 zabudowa
Czyli to jest parterowy tzw bungalow tak? Rozumiem, że z uwagi na tę powierzchnię nie chcesz rozkopywać takiej połaci gruntu?
martingg
04-09-2020, 19:30
Parter strop monolit schody lane piętro nieużytkowe z możliwością adaptacji, 8m wysokości. Rozmawiałem z 3 konstruktorami jeśli wsrtstwa jest 20 cm na 2m nie ma co się tym przejmować.
Parter strop monolit schody lane piętro nieużytkowe z możliwością adaptacji, 8m wysokości. Rozmawiałem z 3 konstruktorami jeśli wsrtstwa jest 20 cm na 2m nie ma co się tym przejmować.
No to jak nie ma to dlaczego chcesz zmienić materiał ścian? Tak Ci konstruktorzy doradzili? Czyli z jednej strony nie ma się czym przejmować ale jednak sugerują lżejsze ściany?
martingg
04-09-2020, 21:27
No to jak nie ma to dlaczego chcesz zmienić materiał ścian? Tak Ci konstruktorzy doradzili? Czyli z jednej strony nie ma się czym przejmować ale jednak sugerują lżejsze ściany?
Sam chce go zmienić
No to widzę już wszystko wiesz - powodzenia zatem z budową!
Parter strop monolit schody lane piętro nieużytkowe z możliwością adaptacji, 8m wysokości. Rozmawiałem z 3 konstruktorami jeśli wsrtstwa jest 20 cm na 2m nie ma co się tym przejmować.
Cześć, jak zrobisz wykop pod fundamenty to warstwa torfu będzie na głębokości kilkudziesięciu centymetrów w stosunku do fundamentu.
20 cm warstwa torfu jest w miejscu odwiertu a 2 metry dalej może być jej więcej lub mniej.
Jak masz obecnie wykop na 1m to wymiana gruntu kolejnego metra to pare godzin pracy i koszt kilku tysięcy zł i masz pewność, że dom powstanie na solidnym podłożu.
martingg
08-09-2020, 09:17
Rezygnuje z fundamentów definitywny woda 0,8m nie chce żeby stały cały czas w wodzie. Właśnie zrobiłem 6 odwiertów pod domem.
Z grubsza tak to wygląda, problematyczny jest jeden narożnik, wysłałem to do konstruktora zobaczymy co on na to
https://images90.fotosik.pl/417/71f96ce6ab30fbfe.png (https://www.fotosik.pl/zdjecie/71f96ce6ab30fbfe)
martingg
08-09-2020, 10:47
właśnie rozmawiałem z ppkonstruktor zasymulował taką płytę z takim słabym narożnikiem i nic nie będzie się dziać. Aczkolwiek dla pewności w sobotę będę miał koparkę i to po prosty do 2m wybierzemy, akurat w tym miejscu jest już do 1m wybrane, zasypiemy żółtym piachem 0,1 i zagęścimy dla świętego spokoju i tyle.
No ja tam widzę pół metra namułów a nie 20cm kolego... O którym narożniku mówisz?
martingg
08-09-2020, 13:40
Lewy dolny 1,7-2,2m
Nadal twierdzę, że by trzeba jechać koparką wszędzie gdzie te świństwo jest... Natomiast wracając do wysokiego poziomu wody - drenaż chcesz zrobić? Masz gdzie wodę odprowadzić jak tak?
ps. w razie jakiegoś W po latach ten cały konstruktor bierze odpowiedzialność za potencjalną katastrofę budowlaną tak? będziesz mógł się zwrócić o odszkodowanie do niego?
martingg
09-09-2020, 07:30
Geolog jak to zobaczył to powiedział, że tego nie da się wybrać przy tym stanie wody o tej porze roku, aczkolwiek nie wiedział że obok jest staw który trochę ściąga wodę z okolicy, zobaczę za tydzień jak to się będzie kopać.
Jakaś konkretna firma XPS? Finnfoam? Genderka? Synthos?
jacentyy
09-09-2020, 08:37
^^
W jednym narożu masz gorszą sytuację, ale namuły to nie torf !! Jeżeli to są namuły mineralne to aż tak źle nie ma , po to masz płytę własnie na takie niezaciekawe grunty.
Jeżeli będziesz mial tam cieżką zagęszczarkę (500 kg) i ona podczas dogęszczania sie nie utopi w tym narożniku to nie masz co się przejmować
martingg
09-09-2020, 08:51
Namuły bardziej piaszczyste, mówił Geolog, że nie są takie złe. To mi polecił mój budowlaniec, który ma jednocześnie koparkę, wybrać ten narożnik o ile się uda przez poziom wody i zagęścić zagęszczarką 500kg, ma 300kg swoją, ale poleca pod takie grunty właśnie 500kg wypożyczyć na dzień za tą 100 i te 3x5 powierzchni tego narożnika wybrać, jutro ma przyjechać piach, przyszły tydzień ma mieć czas żeby podjechać koparką.
jacentyy
09-09-2020, 11:49
^^
Myśle, że bedzie to rozsadne, namuły piaszczyste nie są takie straszne, jakby tam było te 20 cm też to w ogole bym tego nie ruszał ... ale zrób tak jak zamierzałeś...
martingg
09-09-2020, 11:55
dzięki za pomoc tak zrobię ;)
dzięki za pomoc tak zrobię ;)
Jak nie są to namuły organiczne to lepiej trochę ale i tak to wykopania...
macko281
13-09-2020, 22:48
Mam takie pytanie, wątku nie będę zakładał... robię adaptacje płyty fundamentowej bo oryginalna jest zbyt przekombinowany W pierwotnym planie płyta jest na 20cm styroduru ale osoba adoptująca proponuje tylko 10cm styroduru. Jak to się ma do właściwości izolacyjnych /cieplnych takiej płyty vs projektu oryginalnego i późniejszym zapotrzebowaniu na ciepło ?
martingg
14-09-2020, 07:03
W projekcie mam 20cm, będę robił 10cm, na to i tak idzie 15cm kolejnego styropianu więc to dla mnie bez sensu chyba, że ktoś robi budynek pasywny wtedy może i jest sens.
Mam takie pytanie, wątku nie będę zakładał... robię adaptacje płyty fundamentowej bo oryginalna jest zbyt przekombinowany W pierwotnym planie płyta jest na 20cm styroduru ale osoba adoptująca proponuje tylko 10cm styroduru. Jak to się ma do właściwości izolacyjnych /cieplnych takiej płyty vs projektu oryginalnego i późniejszym zapotrzebowaniu na ciepło ?
Tzn w jakim sensie robisz adaptację? Mówisz o gotowym projekcie który kupiłeś? Jest tam 20cm izolacji a projektant Ci to chce zmienić na 10cm? Dobrze rozumiem? To będzie całkowita izolacja aż do podłogi w domu czy jest na tym jakaś tam pływająca podłoga na kolejnej izolacji? Wklej rysunek tego to będzie można pomyśleć.
W projekcie mam 20cm, będę robił 10cm, na to i tak idzie 15cm kolejnego styropianu więc to dla mnie bez sensu chyba, że ktoś robi budynek pasywny wtedy może i jest sens.
Też wklej rysunek bo nie jest to jasne co napisałeś
martingg
14-09-2020, 16:48
Też wklej rysunek bo nie jest to jasne co napisałeś
Mam chudziak potem 20cm xps i płyta zbrojona 24cm zamiast 20 cm dam 10, płyta nieogrzewana
Mam chudziak potem 20cm xps i płyta zbrojona 24cm zamiast 20 cm dam 10, płyta nieogrzewana
No ale co dalej? Jak ta płyta jest połączona z ścianami, podłogą itp? Pisałeś, że na to jeszcze 15cm styropianu i dopiero podłoga tak?
martingg
15-09-2020, 07:08
potem standardowo 15cm styro, rurki, wylewka.
potem standardowo 15cm styro, rurki, wylewka.
Nic tu standardowego nie widzę wręcz wydaje mi się, że zafundujesz sobie lekki mostek cieplny przez te 10cm styropianu pod płytą (przez ściany np)... No i dlatego też płyta fundamentowa grzewcza ma kolejną wielką przewagę w stosunku do czegoś takiego...
jacentyy
16-09-2020, 08:53
^^
Jak zwykle przesadzasz
plusfoto
16-09-2020, 10:05
Mam chudziak potem 20cm xps i płyta zbrojona 24cm zamiast 20 cm dam 10, płyta nieogrzewana Wszystko zależy co chcesz osiągnąć. Jak nie zależy Ci na dużym akumulatorze ciepła pod nogami i stabilniejszej temp. pomieszczeń to rób kanapkę, a jak chcesz odwrotnie to daj cały styropian pod płytę.
Tutaj wkleję na czym powinna być posadowiona płyta fundamentowa. Proszę zobaczcie blog kolegi bo chyba niektórzy nie mają o tym pojęcia:
http://budowagryfice.blogspot.com/search/label/szklo%20piankowe?m=0
ps. wklejam też w tym wątku bo jest przyklejony na górze - mam nadzieję, że mi moderator wybaczy :)
DomOptymalny
20-09-2020, 10:31
Witam wszystkich. Jakiś czas przeglądałem to forum ale do tej pory nic tu nie pisałem. Jednak z uwagi na to, że właśnie szykuję się do budowy domu to postanowiłem napisać. Mnie także bardzo interesuje ta technologia podbudowy płyty fundamentowej o której tu piszecie. Mam jednak kilka pytań. Czy ktoś by mógł mi wyjaśnić w jakich warstwach (grubości) można sypać te szkło spienione aby później się je dało dobrze ubić? Czy ktoś też może wie jakim sprzętem je ubijać? Gdzieś słyszałem, że nie może to być za ciężka ubijarka bo się może materiał pokruszyć? A więc jaka? Taka do 100KG czy może lżejsza? No i jeszcze jedno - w jaki sposób je ładnie wypoziomować (warstwę) aby płyta fundamentowa którą będę wylewał na nim miała równą podstawę? Nie jest to przecież piasek i nie można w ten sposób tego wypoziomować.
jacentyy
22-09-2020, 08:55
Tutaj wkleję na czym powinna być posadowiona płyta fundamentowa. Proszę zobaczcie blog kolegi bo chyba niektórzy nie mają o tym pojęcia:
http://budowagryfice.blogspot.com/search/label/szklo%20piankowe?m=0
ps. wklejam też w tym wątku bo jest przyklejony na górze - mam nadzieję, że mi moderator wybaczy :)
Pokaż jakieś badania współczynnika przewodzenia ciepła dla warstwy kruszywa szkła piankowego zagęszczonej mechanicznie i w dodatku zawilgoconej , wtedy będziemy mogli porozmawiać o cudowności szkła piankowego w postaci kruszywa.
Szkło spienione ma zamknięte pory więc nie gromadzi wody. WIęc jedyna woda to ta pomiędzy kawałkami szkła jakby miałą się już tam znaleźć.
POzatym jak grunt suchy to woda ta wsiąknie.
Szkło się ciężko "obrabia" Ale da się to zrobić.
Jest droższe od XPS. 30cm szkłą to jak 10cm XPS. No i żeby było 30cm szkła trzeba wsypać luzem 40cm.
Grunt to jest suchy na powierzchni, a podbudowa ze szkła jest pod poziomem gruntu gdzie wilgoć występuje zawsze. Rozumiem, że granulki szkła nie nasiąkają wilgocią, ale co z wilgocią pomiędzy nimi? Czy woda nie wpływa nie gromadzi się w takiej podbudowie, która nie jest odizolowana od gruntu? Szukam wśród materiałów wpływu wilgotności na izolacyjność i nic nie mogę znaleźć.
Grunt to jest suchy na powierzchni, a podbudowa ze szkła jest pod poziomem gruntu gdzie wilgoć występuje zawsze. Rozumiem, że granulki szkła nie nasiąkają wilgocią, ale co z wilgocią pomiędzy nimi? Czy woda nie wpływa nie gromadzi się w takiej podbudowie, która nie jest odizolowana od gruntu? Szukam wśród materiałów wpływu wilgotności na izolacyjność i nic nie mogę znaleźć.
Woda się nie gromadzi bo to nie basen:) Spływa drenażem lub też wsiąka w grunt a szkło nie podciąga kapilarnie wody i całość jest sucha po wieki!:) Było to już badane tutaj na tym forum kilka lat temu i są ludzie którzy mają w ten sposób wykonane izolacje fundamentów które bardzo sobie chwalą. Mam nadzieję, ze może ktoś z nich będzie tak uprzejmy i wyjaśni tutaj jak to jest w rzeczywistości?? Z tego co ustaliłem jest to obecnie najlepszy materiał izolacyjny na rynku
jacentyy
26-09-2020, 06:17
^^
Z uporem maniaka opowiadasz głupoty, masz problem ze zrozumieniem faktów czy jak ? Bo ja tego nie rozumiem jak można takie głupoty opowiadać.
Weź sobie łopatę i rozgrzeb kupę piasku i co zobaszysz suchy piasek ? Tak wiec nie pierdziel głupot, wilgoć w gruncie jest i zawsze będzie no chyba, że nam Polska spustynnieje . Drenaż odsącza nadmiar wody , ale jej nie wysysa do cna. Drenaż ma pewną przepustowść i przy pewnej intensywności opadów pod takim domem może być własnie basen przez pewien okres!!!! I przy pewnych warunkachwilgoć pomiedzy garnulatem szkła czyli na jego powierzchni plus zawilgocony pył tam będzie często i nie ma żadnych badań które by taki naturalny stan rzeczy uwzgledniały !!1
Badania są np wykonywane przez użytkowników tak posadowionych płyt. Rozmawiałem w tym tygodniu z kolejną osobą która potwierdza to co tu napisałem. Wilgoć nie jest tu żadnym problemem.
Badania są np wykonywane przez użytkowników tak posadowionych płyt. Rozmawiałem w tym tygodniu z kolejną osobą która potwierdza to co tu napisałem. Wilgoć nie jest tu żadnym problemem.
Czym badała wilgotność i jaką zmierzyła?
czy trzeba zacierać płytę jeżeli na płycie będę dawał jeszcze styropian i wylewkę podłogową?
Czym badała wilgotność i jaką zmierzyła?
Mierzyła jakimś mobilnym miernikiem wilgotności kruszywa.
czy trzeba zacierać płytę jeżeli na płycie będę dawał jeszcze styropian i wylewkę podłogową?
Lepiej zatrzyj na ostro
Mierzyła jakimś mobilnym miernikiem wilgotności kruszywa.
Jak nie CM, to nic nie mówi o wilgotności w głebi.
A na powierzchni jakie były wyniki?
Jak nie CM, to nic nie mówi o wilgotności w głebi.
A na powierzchni jakie były wyniki?
Ale wilgotność w głębi brył kruszywa czy warstwy kruszywa? Co masz na myśli? Nie wiem jakie dokładnie wyniki? Pewnie sama już nie pamięta bo to było jakiś czas temu...
Cześć,
krótkie pytanie dot. adaptacji projektu i zmianie z ław fundamentowych na płytę.
W projekcie garaż nieocieplony, izolowany od części mieszkalnej, jak na załączonym przekroju (izolacji styropianem od gruntu bym już nie robił, żeby zrobić naturalny "GWC" :p) - tu jest dla mnie wszystko jasne.
Adaptacja zakłada fundament płytowy, izolowany szczelnie 20cm XPS (po obrysie i pod płytą), projektowany jako monolit tj. w jednym "kawałku", bez dylatowania.
Pytanie - co z garażem, w kontekście osławionego mostka termicznego? Puszczać tam podłogówkę z b duży rozstawem pętli i grzać do 13-16 stopni? Zostawić, bo Δt nie będzie tak duża i nie ma sensu spinać się o kilka kWh? Może przy ciągłej izolacji od spodu pod płytą fundamentową jeszcze inaczej powinienem to rozpatrywać?
https://i.postimg.cc/Fz0qZq2r/Zrzut-ekranu-2020-11-28-o-00-31-23.png (https://i.postimg.cc/Fz0qZq2r/Zrzut-ekranu-2020-11-28-o-00-31-23.png)
martingg
28-11-2020, 12:25
Jaki rozmiar bednarki należy dać pod płytę w chudziak? Musi być na jakiś podporach ułożona kratownica czy bezpośrednio na piachu i będzie ok ?
Jaki rozmiar bednarki należy dać pod płytę w chudziak? Musi być na jakiś podporach ułożona kratownica czy bezpośrednio na piachu i będzie ok ?
Generalnie jest tak, że robi się zbrojenie i beton pod nim, bez izolacji, bednarka leży na zbrojeniu, ale pilnuje się, żeby przy bednarce były pręty co najmniej 10 mm i tworzyły sensowny obwód. W sumie mało warunków, ale dla wielu i tak za dużo ;-)
martingg
29-11-2020, 11:49
Generalnie jest tak, że robi się zbrojenie i beton pod nim, bez izolacji, bednarka leży na zbrojeniu, ale pilnuje się, żeby przy bednarce były pręty co najmniej 10 mm i tworzyły sensowny obwód. W sumie mało warunków, ale dla wielu i tak za dużo ;-)
Z tego co tu widziałem robi się pierwsza kratownice w chudziak i potem druga na górnym zbrojeniu płyty i się je łączy
Z tego co tu widziałem robi się pierwsza kratownice w chudziak i potem druga na górnym zbrojeniu płyty i się je łączy
Pewno mówisz o sytuacji, gdy pod płytą jest izolacja.
Trzeba pytać lokalnie, co jest wystarczające, bo dużo zależy od warunków gruntowych.
martingg
29-11-2020, 17:41
Mokro ;) w projekcie jest chudziak folia styropian folia zbrojenie
boconek03
29-11-2020, 19:21
Mokro i tylko folia? folia to nie hydroizolacja. Powinno być coś lepszego. Papa albo jakaś masa bitumiczna.
Na wiosnę ruszam z budową domu na płycie fundamentowej, parterówka, dach wiązary.
Powierzchnia płyty 134m2, żeby trochę zaoszczędzić wpadłem na pewien pomysł, nie widziałem tego jeszcze u nikogo.
Mam zamiar pierwszą warstwę zrobić z XPS300 5cm a drugą z EPS200 5cm. To samo burty z tym że będzie 5cm XPS i 15cm EPS.
Czy takie coś ma w ogóle rację bytu? Według projektanta EPS200 jest wystarczający jeśli chodzi o obciążenie.
Pod płytą tylko 10cm ponieważ nie będzie to płyta grzewcza. Później pod wylewką będzie jeszcze 10 lub 15cm styropianu.
Załączam rysunek jak by to miało wyglądać.
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/cac1edd8dc83.jpg (https://naforum.zapodaj.net/cac1edd8dc83.jpg.html)
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/7fe7c4d8c5f8.jpg (https://naforum.zapodaj.net/7fe7c4d8c5f8.jpg.html)
domino34
29-11-2020, 20:34
@L.mArK Poszukaj sobie płyty z przegłębieniami, czy ostrogami. Pod ścianami nośnymi dajesz XPS, pod resztą płyty XPS + EPS.
Projekt mam na zwykłą płytę i wolałbym już tego nie zmieniać.
martingg
30-11-2020, 08:42
A po co otok? Lepiej dać kratowy pod styrodurem a drugi taki bliźniaczy w samej płycie i je razem połączyć.
https://www.youtube.com/watch?v=zIzWi7qq0Gk&t=0
Bednarkę wyprowadzamy przez syrodur.
again :) po prostu w chudziaku ma lezec na piachy czy na jakis podporach ? nie wiem jak wtedy z rownaniem takiego chudziaka no i jaka srednica bednarki?
domino34
30-11-2020, 11:00
Jak bednarka nierdzewna to może być w piachu. Jak ocynk to musi być otulony betonem ze wszystkich stron (zamontować na wbijanych kotwach). Wymiar dla ocynku 120mm2 przekroju. Nierdzewka minimum 70mm2.
A ten filmik to tylko demonstracja idei. Chodzi o pokazanie, że w przypadku płyty odizolowanej musi być zapewnione wyrównanie potencjałów/ ochrona, stąd część pod płytą stanowi uziom, a cześć w płycie musi wyrównać potencjał. Nie jest pokazane kilka ważnych kwestii. Praktyczna realizacja połączenia obu bednarek. Nieuwzględniony jest szereg elektrochemiczny metali (choć ocynk w betonie i nierdzewka akurat pasują). Realizacja jest droga. Można to zrobić taniej (a wcale nie gorzej) np przy pomocy szpilek, rozdzielając cześć od piorunochronu i część elektryczną (ochrona / wyrównanie potencjałów). Część piorunochorną wykonać ze szpilek miedziowanych i zwody tak samo, a cześć elektryczną (ochronna/wyrówanie) zrobić ze szpilek nierdzewnnych i poprzez bednarkę z nierdzewki 30x3 do otoku ze stali ocynkowanej na zbrojeniu w środku płyty.
W przypadku jeśli jest chudziak pod płytą to musi on być wylany z mocniejszego betonu (>=B20), aby zapewnił ochronę korozyjną bednarki ocynkowanej. Wtedy wyjdzie taniej niż bednarka nierdzewna. Nie wiem czy ten wolno mówiący typ zdaje sobie sprawę, ale 1m bieżący bednarki nierdzewnej 30x3[mm] kosztuje koło 40zł, a 1mb bednarki ocynkowanej 30x4[mm] koło 7-8zł. Jakby chciał zrobić taką kratownicę pod płytą to parę tysięcy na samą nierdzewkę pójdzie.
Ostatecznie trzeba dodać, że zwykle płyty są posadowione płytko. Jak taka bednarka jest zakopana 0,3 -0,4 m pod poziomem gruntu to może się zdarzyć, że uzyskana rezystancja będzie niewystarczająca. Są grunty suche i kamieniste, gdzie taka realizacja nie da dobrego efektu. Są też grunty mokre, gdzie uzyska się dobry wynik.
martingg
30-11-2020, 12:54
woda na około 0,8m cały czas, płyta będzie na punkcie 0 działki praktycznie, zdjęty hummus, nasypane 40-50cm piachu żółtego i na to płyta. Wiec teoretycznie w wodzie stać nie będzie
Czyli mówisz żeby połączyć górne zbrojenie i chudziak kratownica z ocynkowanej, wbić parę szpilek pod chudziakiem z nierdzewki? w 1 punkcie wyjsci pod elektrykę gdzies w kotłowni ?
domino34
30-11-2020, 13:18
Nie. Jeśli robisz chudziak pod płytą to:
1. W chudziaku zrób z bednarki ocynkowanej 30x4 [mm] otok po obwodzie. Jeśli oko tego obwodu będzie większe niż 10x10 m, to podziel przez środek poprzez dodanie paska bednarki i skręć na połączenie śrubowe albo spawane do otoku. Otok poparty na kotwach i otulony betonem ze wszystkich stron.
2. Z chudziaka wypuść wąsy z bednarki nierdzewnej 30x3 [mm] na rogach budynku i piąty wąs do rozdzielni elektrycznej. Wąsy połączone do otoku z pkt 1 poprzez połączenie śrubowe albo spawane.
3. Jak będzie kręcone zbrojenie już na płycie, to po obwodzie ścian nośnych na zbrojeniu płyty układasz bednarkę ocynkowaną i wypuszczasz wąs z bednarki ocynkowanej do rozdzielni elektrycznej ( łączysz ten wąs z wąsem nr 5 z pkt 2 i to jest Twoje GSW, do niego także uziemienia z rozdzielni - połączenie na wierzchu z możliwością dostępu np w ścianie pod rozdzielnią!!!).
Uwagi;
a) Pozostałe 4 wąsy z pkt 2 przeznaczasz na piorunochron. (Wąs nr 5 z chudziaka ma być odległy od wąsów 1-4 do piorunochronu o przynajmniej 2-3 m.
b). Wąs nr 5 z pkt 2 i Wąs z Pkt 3 mają być w jednym miejscu.
c). Jak chcesz mieć super to w chudziaku wbijasz szpilki nierdzewne na 2-3 m ( skoro masz wysoko wodę więcej nie trzeba) i łączysz z otokiem ocynkowanym poprzez skręcanie lub spawanie. Jednak nie jest to konieczne.
d). Jak łączysz wąs do otoku to zrób połączenie na długości około 40 cm i zrób 2-3 połączenia co 10-15cm do otoku w przypadku skręcania. Spawane wystarczy jedno.
e). Zrób dokumentację fotograficzną połączeń wąsów do otoku..
f) Na chudziak zamów mocniejszy beton. B10 nie zapewnia ochrony korozyjnej.
To rozwiązanie ze szpilkami to robisz:
- jak nie masz chudziaka
- masz suchy, kamienisty teren, gdzie nie uzyskasz dobrych wyników w rezystancji uziomu (nawet robiąc chudziak pod płytą).
martingg
01-12-2020, 10:57
możesz mi pokazać przykład tych kotw na których ma lezec bednarka? bo nie za bardzo wiem o co chodzi :)
domino34
02-12-2020, 20:14
możesz mi pokazać przykład tych kotw na których ma lezec bednarka? bo nie za bardzo wiem o co chodzi :)
To jest ten wspornik.
https://www.tim.pl/wspornik-uziomowy-do-bednark-97100102-71-1-og
lub np taki
https://www.spinpol.com.pl/produkt/wspornik-plaskownika
Wbijasz go w ziemie i na nim prowadzisz bednarkę tak, aby beton chudziaka otulał ją z każdej z stron.
Wizualizacja: rysunek 3 na dole strony:
https://bezel.com.pl/2018/08/01/uklady-uziemiajace/
martingg
03-12-2020, 07:53
No i dzięki :) muszę to policzyc i poprosić sąsiada zeby mi przywiozl tego troche ;)
cuberius
03-12-2020, 11:00
Nie. Jeśli robisz chudziak pod płytą to:
1. W chudziaku zrób z bednarki ocynkowanej 30x4 [mm] otok po obwodzie. Jeśli oko tego obwodu będzie większe niż 10x10 m, to podziel przez środek poprzez dodanie paska bednarki i skręć na połączenie śrubowe albo spawane do otoku. Otok poparty na kotwach i otulony betonem ze wszystkich stron.
2. Z chudziaka wypuść wąsy z bednarki nierdzewnej 30x3 [mm] na rogach budynku i piąty wąs do rozdzielni elektrycznej. Wąsy połączone do otoku z pkt 1 poprzez połączenie śrubowe albo spawane.(...)
Czy aby na pewno można łączyć stal ocynkowaną ze stalą nierdzewną przez połączenie śrubowe lub spawanie? Czy nie przyspieszy to korozji stali ocynkowanej? Ten temat był chyba poruszany w innym dziale...
domino34
03-12-2020, 11:19
Czy aby na pewno można łączyć stal ocynkowaną ze stalą nierdzewną przez połączenie śrubowe lub spawanie? Czy nie przyspieszy to korozji stali ocynkowanej? Ten temat był chyba poruszany w innym dziale...
Pod warunkiem zalania ocynku mocnym betonem. Jeżeli nie ma betonu to należy rozpatrzyć więcej zmiennych - może być to dozwolone lub nie!
Poza tym chodzi też o wielkość. Jak masz wielką blachę ze stali ocynkowanej i przykręcisz ją na śruby ocynkowane, ale nakrętki nierdzewne to nie będzie korozji lub niewielka. Natomiast w odwrotnym przypadku, jeśli np barierkę ze stali nierdzewnej przykręcisz na nakrętkę z ocynku to będzie korozja (znaczna i szybka).
Tu masz na przykład 100kg ocynku i 2 kg nierdzewki. Dodatkowo beton zmniejsza różnice potencjału pomiędzy nierdzewką, a ocynkiem. Korozji nie będzie w ogóle, albo będzie to na poziomie nie wpływającym na układ.
Dodatkowe wyjaśnienia
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Contact_with_Other_PL.pdf
jacentyy
10-12-2020, 14:05
^^
To ja poprosze łopatologicznie co się stanie lub może się stać , jeżeli zrobimy tylko otok bez podziału na pola 10x10m oraz co się stanie lub może się stać jeżeli wbijemy tylko szpilki uziemiające .
Chodzi mi o to, że są pewni ludzie którzy uważają że trzeba to zrobic tak i tak, ale nie słychać o jakiś "strasznych" rzeczach jak ktoś to zrobi inaczej.
Robinson74
10-12-2020, 16:36
To ja poprosze łopatologicznie co się stanie lub może się stać , jeżeli zrobimy tylko otok bez podziału na pola 10x10m.
No ja mam właśnie tak zrobione. A w dodatku bednarka ocynkowana, a nie nierdzewna.
domino34
11-12-2020, 19:54
^^
To ja poprosze łopatologicznie co się stanie lub może się stać , jeżeli zrobimy tylko otok bez podziału na pola 10x10m oraz co się stanie lub może się stać jeżeli wbijemy tylko szpilki uziemiające .
Chodzi mi o to, że są pewni ludzie którzy uważają że trzeba to zrobic tak i tak, ale nie słychać o jakiś "strasznych" rzeczach jak ktoś to zrobi inaczej.
Sam otok zrobi robotę. same szpilki też zrobią robotę. Warunek: jak będzie to zrobione z głową i z dobrych (czyt odpowiednio zastosowanych) materiałów. Ocynk może poleżeć w ziemi i 20 lat, a może już go nie być po 5 latach. Zrób to po prostu tak, aby ten uziom spełnił dwa warunki : nie skorodował za szybko, miał oczekiwane parametry (rezystancja uziomu). Kontroluj co 5 lat rezystancję uziomu i tyle. To nie rocket science.
Podobną filozofią kierował się na tym forum 'spec', którzy wrzucił 600m pex'a 20mm w dołek i dziwił się, że pompa ciepła nie działa:P Tak samo może być z tym uziomem, może będzie miał parametry, a może nie....
Proponuję przeczytać post nr 16115 oraz 16117 tyle razy ile trzeba będzie. Jest tam wprost napisane, że szpilki zrobią robotę. Byle nie "żydzić" i dać szpilki nierdzewne lub miedziowane. To, że nikt nie chce bulić za otok po całości z nierdzewki wcale mnie nie dziwi, bo cena jest horrendalna. Jak już było wspomniane parametry można też uzyskać szpilkami w cenie 10 razy mniejszej. W przypadku jak się robi chudziak to głupota go nie wykorzystać i zrobić w nim otok.
Z ocynkiem jest jedyny problem jak wyżej. Dlatego na otok to już lepsza pomiedziowana , droższa około 2-3 razy niż ocynk, a poleży 10 razy tyle jak się układa z głową, aby nie uszkodzić powłoki. Można dać mniejszy przekrój niż 120mm2 i wyjdzie niewiele drożej.
Moim zdaniem ocynk to ma sens jak jest zalany betonem - w gołej ziemi za dużo zależy od samego gruntu.
Trzeba jeszcze wspomnieć, że otok czy tam szpilki to jedna sprawa, ale jest druga. Konstrukcja budynku z fundamentem w pełnej izolacji termicznej musi mieć wyrównany potencjał, czyli druty zbrojeniowe muszą być połączone do GSW, a dopiero GSW to tych szpilek uziomów itp. Nie wiem czy to wybrzmiało w poprzednich postach odpowiednio. Mówi też o tym ten wolno gadający typ w linkowanym na poprzedniej stronie filmiku.
Jednak nad wszystko każdy ma swój rozum i może nawet zakopać stare wiadro jako uziom.
jacentyy
17-12-2020, 09:23
^^
No Włąśnie jest kilka rozwiązań i każde ma swoje wady i zalety i nie ma jednego słusznego rozwiązania , jak to podcierając się Musiałem niektórzy twierdzą...
https://inzynierbudownictwa.pl/instalacje-uziemiajace-zalecenia-norm-cz-i/
jebadeon
26-12-2020, 20:12
Płyta fundamentowa grzewcza (ogrzewanie zatopione 17-18cm w płycie)
Po ponad roku od wylania płyty - do jakiej maksymalnie temperatury mogę dojść bezpiecznie przy wygrzewaniu posadzki
Jest ryzyko, że przy wyższych temperaturach płyta może pękać (pewnie nadal jest w niej jakaś ilość wody, która zacznie odparowywać)?
Czy aby na pewno można łączyć stal ocynkowaną ze stalą nierdzewną przez połączenie śrubowe lub spawanie? Czy nie przyspieszy to korozji stali ocynkowanej? Ten temat był chyba poruszany w innym dziale...
Nie czytałem całego wątku ale zgodnie z pracą Musiała:
http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
w momencie gdy płyta fundamentowa jest zaizolowana i masz jedną bednarkę w płycie a drugą na zewną (otok, szpilki, whatever) to wystąpi różnica potencjału czyli tzw ogniwo elektrochemiczne! W efekcie bardzo szybko zeżre ono całą bednarkę. Trzeba w tej sytuacji koniecznie zastosować tzw monolityczny odgranicznik prądu stałego! Jak ktoś jest tematem zainteresowany to mogę więcej napisać...
Płyta fundamentowa grzewcza (ogrzewanie zatopione 17-18cm w płycie)
Po ponad roku od wylania płyty - do jakiej maksymalnie temperatury mogę dojść bezpiecznie przy wygrzewaniu posadzki
Jest ryzyko, że przy wyższych temperaturach płyta może pękać (pewnie nadal jest w niej jakaś ilość wody, która zacznie odparowywać)?
Plytę można (a nawet trzeba gdy jest niska temperatura) wygrzewać od razu po wylaniu betonu. W tym celu stosuje się elektryczne kable grzewcze. Takie same co przy elektrycznym ogrzewaniu podłogowym ale mocuje się je na dole płyty.
Twoja plyta osiągnęła pełną wytrzymałość rok temu. Wydaje mi się dziwne, że instalację masz rozprowadzoną tak nisko.
Plytę można (a nawet trzeba gdy jest niska temperatura) wygrzewać od razu po wylaniu betonu. W tym celu stosuje się elektryczne kable grzewcze. Takie same co przy elektrycznym ogrzewaniu podłogowym ale mocuje się je na dole płyty.
Twoja plyta osiągnęła pełną wytrzymałość rok temu. Wydaje mi się dziwne, że instalację masz rozprowadzoną tak nisko.
Dokładnie - rurki ogrzewania daje się np na górne (lub pod) zbrojenie płyty i zalewa. Jak masz na dole to zanim Ci się te ciepło przebije do podłogi to trochę kolega poczeka:)
Nie czytałem całego wątku ale zgodnie z pracą Musiała:
http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
w momencie gdy płyta fundamentowa jest zaizolowana i masz jedną bednarkę w płycie a drugą na zewną (otok, szpilki, whatever) to wystąpi różnica potencjału czyli tzw ogniwo elektrochemiczne! W efekcie bardzo szybko zeżre ono całą bednarkę. Trzeba w tej sytuacji koniecznie zastosować tzw monolityczny odgranicznik prądu stałego! Jak ktoś jest tematem zainteresowany to mogę więcej napisać...
Tutaj link do karty katalogowej odgranicznika prądu stałego:
https://tinyurl.com/ybg993vl
Kapral76
03-01-2021, 18:35
Dobry wieczór, mam taką płytę- 50 cm piasku, 10 cm chudziaka, 25 płyty i nad tym 32 cm warstw podłogowych ( 20 styropian plus wylewka z ogrzewaniem podlogowym i plytkami) . Pod podbudową piaskowa mam glinę, z wykonanym drenażem. Obsypane wszystko mam piaskiem i glina do wysokości płyty czyli około 80-85 cm idąc od dołu. Moja strefa przemarzania to metr pod poziomem zero. Jutro obsypuje brakujące 15 cm, natomiast w projekcie miałem opaskę przeciwysadzinowa z której chciałem zrezygnować. Zapowiadają za tydzien, dwa wielkie mrozy i w związku z tym moje pytanie- czy jutro kupić styropian i dać go pod te 15 cm, czy zrezygnować? Boje sie tak czy siak takiej temperatury, bo dowiedziałem się, że niektórzy mają podsypkę pod płyta na glinie metrową lub ponad metrową - czy jej nie wysadzi. Zbrojenia płyty FI 12 co 18 cm góra i dołem, pod ścianami nośnymi pręty 3#16 góra i dołem. Co myślicie?
domino34
03-01-2021, 21:53
Nie czytałem całego wątku ale zgodnie z pracą Musiała:
w momencie gdy płyta fundamentowa jest zaizolowana i masz jedną bednarkę w płycie a drugą na zewną (otok, szpilki, whatever) to wystąpi różnica potencjału czyli tzw ogniwo elektrochemiczne! W efekcie bardzo szybko zeżre ono całą bednarkę. Trzeba w tej sytuacji koniecznie zastosować tzw monolityczny odgranicznik prądu stałego! Jak ktoś jest tematem zainteresowany to mogę więcej napisać...
Tak, napisz więcej, bo to wypowiedź jest delikatnie mówiąc nieprecyzyjna. Cały problem jest w rodzaju materiałów, z których jest bednarka. Przydałoby się wyjaśnienie w Twojej wypowiedzi, jaką bednarkę masz na myśli? Ocynk, nierdzewną, gołą stal, miedziowaną, ołów? Wyjaśnij jakie będzie ogniowo przy bednarce ocynkowanej w betonie połączonej ze szpilkami nierdzewnymi w ziemi?
Czy ten łącznik izolacyjny, który podałeś to nie służy czasem do ochrony katodowej np. gazociągów, albo zbiorników z substancjami niebezpiecznymi? Czy ten łącznik zapewni odpowiednie działanie zabezpieczeń przed porażeniem w instalacji?
Tak, napisz więcej, bo to wypowiedź jest delikatnie mówiąc nieprecyzyjna. Cały problem jest w rodzaju materiałów, z których jest bednarka. Przydałoby się wyjaśnienie w Twojej wypowiedzi, jaką bednarkę masz na myśli? Ocynk, nierdzewną, gołą stal, miedziowaną, ołów? Wyjaśnij jakie będzie ogniowo przy bednarce ocynkowanej w betonie połączonej ze szpilkami nierdzewnymi w ziemi?
Czy ten łącznik izolacyjny, który podałeś to nie służy czasem do ochrony katodowej np. gazociągów, albo zbiorników z substancjami niebezpiecznymi? Czy ten łącznik zapewni odpowiednie działanie zabezpieczeń przed porażeniem w instalacji?
Moja wypowiedź jest skrótowa - no i tak cały problem polega na rodzaju materiałów z których jest wykonana bednarka i różnicy potencjałów jak wiemy między nimi. Miałem na myśli bednarkę ocynkowaną (lub nie) w betonie oraz miedź w otoku w około płyty. Co do Twojego pytania to należało by sprawdzić w tablicach potencjały takich materiałów. Natomiast ten odgranicznik prądu stałego spełnia swoją rolę również bardzo dobrze w separacji galwanicznej tych dwóch bednarek od siebie. Ponad napięciem progowym które jest podane w karcie katalogowej przepuszcza każde wyższe napięcie zarówno prądu zmiennego i stałego tak więc bez problemu odprowadzi prąd porażeniowy...
domino34
05-01-2021, 20:30
Moja wypowiedź jest skrótowa - no i tak cały problem polega na rodzaju materiałów z których jest wykonana bednarka i różnicy potencjałów jak wiemy między nimi. Miałem na myśli bednarkę ocynkowaną (lub nie) w betonie oraz miedź w otoku w około płyty. Co do Twojego pytania to należało by sprawdzić w tablicach potencjały takich materiałów. Natomiast ten odgranicznik prądu stałego spełnia swoją rolę również bardzo dobrze w separacji galwanicznej tych dwóch bednarek od siebie. Ponad napięciem progowym które jest podane w karcie katalogowej przepuszcza każde wyższe napięcie zarówno prądu zmiennego i stałego tak więc bez problemu odprowadzi prąd porażeniowy...
Proponuję pisać konkretnie, ponieważ takim skrótem wprowadza się tylko niepotrzebny mętlik. Uwzględniasz to, że np. ocynk ma zupełnie inny potencjał w betonie niż w gruncie? Ocynk w betonie można łączyć z nierdzewką w gruncie, bo różnica potencjałów jest rzędu <0.1V, natomiast z miedziowaną rzeczywiście za duża różnica nawet przy ocynku w betonie.
Co do uwagi o separatorze/ograniczniku prądu to cenna informacja.
Dobry wieczór, mam taką płytę- 50 cm piasku, 10 cm chudziaka, 25 płyty i nad tym 32 cm warstw podłogowych ( 20 styropian plus wylewka z ogrzewaniem podlogowym i plytkami) . Pod podbudową piaskowa mam glinę, z wykonanym drenażem. Obsypane wszystko mam piaskiem i glina do wysokości płyty czyli około 80-85 cm idąc od dołu. Moja strefa przemarzania to metr pod poziomem zero. Jutro obsypuje brakujące 15 cm, natomiast w projekcie miałem opaskę przeciwysadzinowa z której chciałem zrezygnować. Zapowiadają za tydzien, dwa wielkie mrozy i w związku z tym moje pytanie- czy jutro kupić styropian i dać go pod te 15 cm, czy zrezygnować? Boje sie tak czy siak takiej temperatury, bo dowiedziałem się, że niektórzy mają podsypkę pod płyta na glinie metrową lub ponad metrową - czy jej nie wysadzi. Zbrojenia płyty FI 12 co 18 cm góra i dołem, pod ścianami nośnymi pręty 3#16 góra i dołem. Co myślicie?
"natomiast w projekcie miałem opaskę przeciwysadzinowa z której chciałem zrezygnować."
Opaska przeciwwysadzinowa to nie jest wielki koszt w skali całej inwestycji. Mamy co rusz anomalie pogodowe. Co jeśli z ciepłych zim trafimy w okres ekstremalnie mroźny? Budujesz na lata, więc moim zdaniem dla świętego spokoju warto ją zrobić zgodnie z projektem. Sam mam opaskę przeciwwysadzinową na 120cm od ścian budynku. Zabezpiecz przed gryzoniami i mrówkami. Śpij spokojnie.
Rozumiem, że XPS może Ci się wydawać drogi. Jak już musisz, to kombinuj z użyciem twardego styropianu owiniętego folią.
Masz jakiś sposób jak zabezpieczyć opaskę? Obsypać od dołu, boku i góry wapnem?
Proponuję pisać konkretnie, ponieważ takim skrótem wprowadza się tylko niepotrzebny mętlik. Uwzględniasz to, że np. ocynk ma zupełnie inny potencjał w betonie niż w gruncie? Ocynk w betonie można łączyć z nierdzewką w gruncie, bo różnica potencjałów jest rzędu <0.1V, natomiast z miedziowaną rzeczywiście za duża różnica nawet przy ocynku w betonie.
Co do uwagi o separatorze/ograniczniku prądu to cenna informacja.
No tak - może za bardzo skróciłem. Może warto aby ktoś kto ma dokładną wiedzę co do różnic potencjałów w danym środowisku zrobił by tabelkę tutaj i wkleił? Czyli np jak napisałeś, że 0,1V pomiędzy ocynkiem w betonie a nierdzewką w gruncie? Notabene jak liczysz ocynk w betonie to masz na myśli chyba ocynk w samym chudziaku pod płytą bo przecież w płycie nie będziesz miał całego zbrojenia w ocynku a jest ono połączone z bednarką w płycie fundamentowej??
No te odgraniczniki są super - tylko cena trochę straszna - ponad 3,5k pln netto bodajższe sztuka :((
"natomiast w projekcie miałem opaskę przeciwysadzinowa z której chciałem zrezygnować."
Opaska przeciwwysadzinowa to nie jest wielki koszt w skali całej inwestycji. Mamy co rusz anomalie pogodowe. Co jeśli z ciepłych zim trafimy w okres ekstremalnie mroźny? Budujesz na lata, więc moim zdaniem dla świętego spokoju warto ją zrobić zgodnie z projektem. Sam mam opaskę przeciwwysadzinową na 120cm od ścian budynku. Zabezpiecz przed gryzoniami i mrówkami. Śpij spokojnie.
Rozumiem, że XPS może Ci się wydawać drogi. Jak już musisz, to kombinuj z użyciem twardego styropianu owiniętego folią.
Polecam zainteresować się szkłem piankowym zamiast wszelkiej maści styropianów. Koszt minimalnie większy ale poza tym same plusy - czy to gryzonie, czy mrówki czy wody gruntowe czy cokolwiek innego nie ma żadnego ryzyka. Sam właśnie jestem na etapie aplikacji takiej płyty.
Czy ktoś z Szanownych forumowiczów mógłby polecić na priv osobę wykonującą projekty płyty fundamentowej?
bogusz_g
12-01-2021, 18:51
Mam klasyczny projekt płyty - 10 cm XPS, płyta, 10 cm EPS, wylewka i od dłuższego już czasu byłem na taką wersję zdecydowany. Niestety patrząc na obecne ceny XPSu coraz mocniej zastanawiam się na zmianą tego projektu i rezygnacją z ocieplenia pod płytą a w zamian ułożeniem 20 cm EPS między płytą a wylewką.
Rozmawiałem o tym pomyśle z konstruktorem i o ile nie ma problemu z usunięciem XPSa to zwrócił on moją uwagę, że w przypadku 20 cm EPS jego zgniot o 5% oznacza obniżenie się podłogi o 10 mm - całkiem sporo zwłaszcza, że ścianki działowe z silikatu chciałbym stawiać na wylewce a nie na płycie. Czy waszym zdaniem jest to realny problem, widziałem chyba na forum kilka projektów z podobnie wykonaną podłogą i nikt się problemami nie chwalił.
Niestety patrząc na obecne ceny XPSu coraz mocniej zastanawiam się na zmianą tego projektu i rezygnacją z ocieplenia pod płytą a w zamian ułożeniem 20 cm EPS między płytą a wylewką.
Rozmawiałem o tym pomyśle z konstruktorem i o ile nie ma problemu z usunięciem XPSa to zwrócił on moją uwagę, że w przypadku 20 cm EPS jego zgniot o 5% oznacza obniżenie się podłogi o 10 mm - całkiem sporo zwłaszcza, że ścianki działowe z silikatu chciałbym stawiać na wylewce a nie na płycie. Czy waszym zdaniem jest to realny problem, widziałem chyba na forum kilka projektów z podobnie wykonaną podłogą i nikt się problemami nie chwalił.
Czym chcesz obciążać ten EPS? Wylewką i kanapą? Największe obciążenie to będzie zasobnik/bufor.
To, co pod płytą musi utrzymać cieżar ścian, dachu, stropu, śniegu, wiatru, bufora itd., czyli "troszeczkę więcej".
Producenci nie podają, jakie obciążenie spowoduje 5% ugięcie - podają 10%.
Wiesz, ile trzeba obciążyć, żeby EPS 80 (najsłabszy podłogowy) żeby uzyskać te 10% czyli 2cm? Ponad 8t/m2. Jak uwzględnisz, że w praktyce wylewka rozłoży każde obciążenie na duży obszar, to w praktyce nawet bufor 1m3 + 10cm wylewki rozłożone na 4m2 da nacisk 16x mniejszy (nie wiem, czy ugięcie będzie proporcjonalne).
W normalnych warunkach będzie co najmniej 40x mniejsze.
Czym grozi opadnięcie EPSa? Widać będzie może na płytkach w łazience, że w rogu silikon się odkleił. Ale to musiałbyś dać EPS elewacyjny.
Z perspektywy energooszczędności - tylko danie termoizolacji pod płytą da jej jakąkolwiek (o ile w ogóle) zaletę nad tradycyjnymi ławami.
Jak nie dasz termoizolacji od spodu, to przez ściany do płyty i dalej do gruntu będzie uciekało ciepło i jeżeli spód płyty będzie płycej, niż spód ław - to będzie to rozwiązanie gorsze pod względem energooszczędności od ław (ale jak to ma rozwiązać problem trudnych warunków geologicznych to zostań przy płycie).
bogusz_g
12-01-2021, 19:49
Ja również nie sądzę aby zgniot EPSa był tak duży, dlatego zdziwiłem się kiedy konstruktor o tym wspomniał.
Co do izolacyjności to pamiętam, że w tym wątku wiele razy pojawiała się opinia, że zachowując pionową izolację boków płyty i opaskę, przy ścianie z betonu komórkowe nie są one wcale wielkie.
Mam klasyczny projekt płyty - 10 cm XPS, płyta, 10 cm EPS, wylewka i od dłuższego już czasu byłem na taką wersję zdecydowany. Niestety patrząc na obecne ceny XPSu coraz mocniej zastanawiam się na zmianą tego projektu i rezygnacją z ocieplenia pod płytą a w zamian ułożeniem 20 cm EPS między płytą a wylewką.
To może pomyśl o szkle piankowym pod płytę. Za jednym zamachem masz podbudowę i izolację. Izoluje gorzej jak XPS, ale dasz grubszą warstwę. Cena jest chyba znośna.
Lukasz11
13-01-2021, 10:38
To może pomyśl o szkle piankowym pod płytę. Za jednym zamachem masz podbudowę i izolację. Izoluje gorzej jak XPS, ale dasz grubszą warstwę. Cena jest chyba znośna.
Weź tylko pod uwagę, że szkła piankowego potrzeba kupić około 1,5x więcej niż wychodzi z obliczeń. Bo to materiał, który w transporcie i w trakcie zagęszczania rozpada się na coraz drobniejsze fragmenty. A wtedy cena już zabija.
Polecam mega wątek o płytach fundamentowych tu na forum. Tam jest to opisane. Są tam też nazwy konstruktorów, którzy specjalizują się w płytach.
Weź tylko pod uwagę, że szkła piankowego potrzeba kupić około 1,5x więcej niż wychodzi z obliczeń. Bo to materiał, który w transporcie i w trakcie zagęszczania rozpada się na coraz drobniejsze fragmenty. A wtedy cena już zabija.
Polecam mega wątek o płytach fundamentowych tu na forum. Tam jest to opisane. Są tam też nazwy konstruktorów, którzy specjalizują się w płytach.
To może ustalmy jaka jest cena XPS'a a jaka szkła piankowego za m3. Poza tym szkło samo w sobie jest podbudową.
Lukasz11
13-01-2021, 13:29
Nie wiem, jak się ceny kształtują obecnie.
Bylo tu kilka osób (poszukaj), które kilka lat temu dawały szkło zamiast xps. Każdy jednoznacznie pisał, że to sporo drozsze rozwiazanie.
Pare lat temu nie było producenta szkła piankowego w Polsce. Materiał ten jechał z zagranicy kilkaset kilometrów. Koszt transportu (A sprzedawano go na pełne transporty), plus to, że szkła należy kupić znacznie więcej (bo sie rozpada), plus to, że trzeba to dac grubsza warstwę (żeby uzyskać ten sam wspolczynnik przenikania ciepła niż xps sprawiał, że było to zwyczajnie drogie.
Jednak czasy się zmieniły - po pierwsze są tani producenci szkła piankowego w PL, po drugie usypałem ostatnio trochę szkła pod garaż i nie zaobserwowałem żadnego efektu rozpadania się szkła?? Może to już inna technologia obecnie? Za jakąś chwilę będę sypał pod płytę to opiszę czy ta rewelacja ma miejsce a póki co porozmawiam z producentem czy rzeczywiście ten efekt występuje przy obecnie produkowanem w PL szkle piankowym.
Jednak czasy się zmieniły - po pierwsze są tani producenci szkła piankowego w PL, po drugie usypałem ostatnio trochę szkła pod garaż i nie zaobserwowałem żadnego efektu rozpadania się szkła?? Może to już inna technologia obecnie? Za jakąś chwilę będę sypał pod płytę to opiszę czy ta rewelacja ma miejsce a póki co porozmawiam z producentem czy rzeczywiście ten efekt występuje przy obecnie produkowanem w PL szkle piankowym.
amir po ile kupowałeś szkło piankowe?
Na necie pojawia się cena ok. 250 zł brutto za m3. XPS ok. 450 zł brutto za m3. Czyli nawet jak trzeba dać 1,5 więcej szkła jak XPS to i tak wygląda to Ciekawie.
To coś słabo szukałeś :) Można kupić za 180pln/m3 i wchodzi Ci na ruchomą podłogę 92m3. Jak usypiesz warstwę 50cm to po zagęszczeniu uzyskasz jakieś 35cm. Oczywiście zagęszczanie lekką zagęszczarką płytową a nie np walcem po tym jeździć (!?!) - ktoś tak próbował to zagęścić!:) W tym kontekście wychodzi to nawet taniej niż XPS już nie licząc tego, że odpada Ci chudziak i warstwy podbudowy pod płytą! Jak na moje to same plusy. Nie rozumiem dlaczego to nadal tak mało popularna metoda?? Może i w sumie dobrze bo dzięki temu producenci cen nie windują? :)
Lukasz11
14-01-2021, 10:37
Dlaczego zagęszczanie lekka zagęszczarka?
Bo pomiażdżysz materiał. Lepiej kilka warstw dać a nie jedną i ciężkim sprzętem go pomiażdżyć. Np tutaj na forum jest relacja kolegi który nasypał łącznie 120cm szkła - w trzech warstwach to sypał i ubijał w efekcie ma teraz ładnie zagęszczone i wyrównaną warstwę 90cm. Proszę poszukaj sobie - tam to widać wszystko elegancko. Ma to na glinie wysypane (na geowłókninie) i pod płytą suchutko nawet po ulewnych deszczach (oczywiście drenaż też ma w około). Już tu ten temat wałkowaliśmy zresztą w zeszłym roku...
Lukasz11
14-01-2021, 11:49
A to jednak sam stwierdzasz, że materiał się rozpada. A pisales, ze sa nowe technologie produkcji.
Nie rozpada ale miażdży tak jak nawet beton możesz zmiażdżyć stosując odpowiednią siłę (masz kruszarki do betonu np). Nic tu chyba dziwnego w tym??
Lukasz11
14-01-2021, 16:42
Na tym polega uroda szkla piankowego. Trzeba go umiec zageszczac. Bo nie zageszcza sie tak, jak kruszywo (kamień lub piasek).
Ale ja nie jestem budowlancem. Bazuję na tym, co było napisane w mega wątku o płycie fundamentowej.
No to zleć to komuś i po kłopocie. Są ekipy co sobie z tym radzą bez problemu...
Lukasz11
14-01-2021, 17:35
Moja płyta prawie gotowa. Jak ustąpi zima, to tylko ekipa zaleje betonem i koniec.
Się pospieszyłeś zatem :) Teraz sobie będziesz w brodę pluł, że nie masz najlepszej dostępnej technologii na rynku :)
Lukasz11
14-01-2021, 21:31
Mylisz się. U mnie jest wysoki poziom wod gruntowych. Stąd jest dość grubo kamienia jako podbudowy, potem jest xps. Dzięki temu termoizolacja jest powyżej wody.
Gdybym chciał zastosować szkło spienione, to musiałbym wyżej podnosić dom (bez sensu), by jednocześnie mieć ten sam współczynnik przenikalności ciepła co ma teraz. W przeciwnym razie podbudowa ze szkła (termoizolacja jednocześnie) stałaby w wodzie. Szkło owszem nie podciaga kapilarnie wody, ale stojąc w wodzie miało by znacznie gorsze parametry cieplne.
Czyli 20cm pod XPSem masz zwierciadło swobodne wody?? To na jakiej głębokości jeśli mogę? Płyty nie wynosiłeś ponad poziom terenu?
Lukasz11
15-01-2021, 08:12
Poziom podlogi mam na +52cm od powierzchni terenu, co znaczy, że xps leży na wysokości terenu. Woda pojawiła się na poziomie -60cm. Okresowo pewnie bywa, że jest niżej, jak również, że wyżej. Ale załóżmy, że średnio na -60cm pod powierzchnią terenu. Oznacza to, że xps jest w bezpiecznych 60cm nad wodą. Szkła piankowego trzeba by dac więcej, a po uwzględnieniu pełnych transportów wychodziło mi kiedyś z szacunkowych wyliczeń, że szkło mogłoby dotykać do wody.
Miałem też dostęp do trochę tańszego kruszywa (średnio m3 kamienia po 80zl z transportem, szkło jednak sporo drozsze). Taniej było zasypać wykop kruszywem i dac xps niż zastosowac szkło.
Opisałem swój przykład. Wszystko zależy, jakie ktoś konkretnie ma warunki gruntowe, jaka powierzchnia płyty, w jakie cenie dostanie kruszywo, xps lub szkło.
Trzeba to wyliczać indywidualnie.
No to szkło by było powiedzmy na poziomie -0,2m ppt to i tak miał byś zapas albo jak byś zrobił na 0,0 to po prostu podłoga wyżej z 20cm i było by ok. Poza tym o jakim kruszywie piszesz? My tu rozważamy przecież izolację płyty a nie podbudowę z kruszywa?
Koledzy zmieniając temat czy ktoś zna wzór na ciepło które może zakumulować płyta fundamentowa? Powiedzmy wzór na 1m3 żelbetu albo samego betonu?
Lukasz11
15-01-2021, 09:28
Nie chciałem zbytnio podnosić budynku, bo zaraz jest problem (więcej schodów wejściowych oraz wyżej podniesiony taras). A to ani tanie, ani komfortowe.
Szkło jest jednocześnie podbudowa i termoizolacja. Wykop pod płytę musisz czymś zasypac: albo kruszywo (piach/pospolka/kamien) i na to xps, albo mniej kruszywa i na to szklo, albo wyłącznie szkło. W moim przypadku i tak musiałem sypać mniej lub więcej kamienia.
Tak jak napisalem: można dac szkło lub xps. Kwestia przeliczenia, co taniej wyjdzie, ale to zależy od konkretnego przypadku. U mnie zasadnosc stosowania szkła była mocno dyskusyjna.
Lukasz11
15-01-2021, 09:33
Koledzy zmieniając temat czy ktoś zna wzór na ciepło które może zakumulować płyta fundamentowa? Powiedzmy wzór na 1m3 żelbetu albo samego betonu?
Jak dobrze pamietam cieplo wlasciwe zelbetu to 800 J/K*kg
Jeśli zelbet waży 2000kg/m3 to jeśli dobrze liczę podgrzanie 1m3 zelbetu o 1st wymaga dostarczenia 0,44 kWh energii. Prosze mnie sprawdzic i ewentualnie poprawic.
Lukasz, czemu nie budowałeś na palach? :)
Wybacz, ale w większości sytuacji, sensowny drenaż, robi swoją robotę
Lukasz11
15-01-2021, 12:59
Lukasz, czemu nie budowałeś na palach? :)
Wybacz, ale w większości sytuacji, sensowny drenaż, robi swoją robotę
Po co ta złośliwość?
Może dlatego, że nie bylo zwyczajnie takiej potrzeby. A z sensownego drenażu trzeba mieć gdzie odprowadzać wodę, a w okolicy nie ma takiej możliwości i w najbliższych latach nie będzie.
Po co ta złośliwość?
Może dlatego, że nie bylo zwyczajnie takiej potrzeby. A z sensownego drenażu trzeba mieć gdzie odprowadzać wodę, a w okolicy nie ma takiej możliwości i w najbliższych latach nie będzie.
Oj, tam, od razu złośliwość ;-)
Masz zwyczajnie trudne warunki wodne.
Ale, żeby nie tylko żartować, wiele osób nie ma świadomości, że jak zrobią górkę w takich warunkach, to woda też się podniesie wokół budynku.
Lukasz11
15-01-2021, 21:06
Oj, tam, od razu złośliwość ;-)
Masz zwyczajnie trudne warunki wodne.
Ale, żeby nie tylko żartować, wiele osób nie ma świadomości, że jak zrobią górkę w takich warunkach, to woda też się podniesie wokół budynku.
Czekaj... no właśnie przyznaję, może ja nie mam świadomości. Ale o co chodzi z tą górką i dlaczego? Planowałem podsypac ziemia trochę działkę i podnieść poziom terenu o około 20cm. To głupi pomysł?
Przy wysokich wodach gruntowych jest zjawisko podciągania kapilarnego. Podsypujesz i masz wodę wyżej. Trzeba robić tak, jak to robią Holendrzy, kanały i odprowadzenie z wypompowaniem, wtedy jest spokój. Może by wystarczył drenaż z pompą? Ja się na tym nie znam, ale już widziałem to w praktyce.
jacentyy
16-01-2021, 20:37
^^
Zjawisko podciagania kapilarnego zalezy od wlasciwisci gruntu a mnie stricte od poziomu jak zrobisz sobie gorke z piasku grubego to niz Ci sie nie podniesie
Nie chciałem zbytnio podnosić budynku, bo zaraz jest problem (więcej schodów wejściowych oraz wyżej podniesiony taras). A to ani tanie, ani komfortowe.
Szkło jest jednocześnie podbudowa i termoizolacja. Wykop pod płytę musisz czymś zasypac: albo kruszywo (piach/pospolka/kamien) i na to xps, albo mniej kruszywa i na to szklo, albo wyłącznie szkło. W moim przypadku i tak musiałem sypać mniej lub więcej kamienia.
Tak jak napisalem: można dac szkło lub xps. Kwestia przeliczenia, co taniej wyjdzie, ale to zależy od konkretnego przypadku. U mnie zasadnosc stosowania szkła była mocno dyskusyjna.
No nie tylko co taniej ale też co lepiej wyjdzie się liczy. Kilka stów czy nawet 1-2tys nie mają praktycznie znaczenia przy kosztach całej budowy ale patrz też na pozostałe względy. Poza tym można zawsze drenaż po cichu podpiąć do kanalizy i uszczelnić studzienki aby nie było widać dymu przy szukaniu świecą dymną przez wodociągi i kanalizację :))
Lukasz11
17-01-2021, 11:21
Poza tym można zawsze drenaż po cichu podpiąć do kanalizy i uszczelnić studzienki aby nie było widać dymu przy szukaniu świecą dymną przez wodociągi i kanalizację :))
No można... , ale to śpiew dalekiej przyszłości, kiedy podłącza media do budynku. Moja budowa będzie trochę trwała.
Uważasz, że powinienem był jeszcze podnieść budynek?
Mój projektant chciał poziom podłogi na +30cm. Patrząc na sąsiednie domy kazałem mu jeszcze podnieść i finalnie jest +52cm.
woojtuss
17-01-2021, 18:21
Witam Szanownych forumowiczów!
Jestem nowy na forum i czytam czytam ale ten post nie ma końca, dlatego zdecydowałem się zapytać o mój przypadek.
Planuję budowę domu parterowego podpiwniczonego na płycie.
Grunt: piasek (tereny starej piaskowni ), wody gruntowe na 6m
Biję się z myślami, czy jeżeli nie mam zamiaru ogrzewać piwnicy, to wymagana jest izolacja termiczna pod płyta fundamentową?
Chciałbym aby płyta fundamentowa była moją posadzką w piwnicy i garażu (garaż w części piwnicznej). Ściany chciałbym zaizolować styropianem 20 oraz hydroizolacją oczywiście lecz nie wiem co z płytą.
Czy chudziak 10cm, na to hydroizolacja i płyta fundamentowa 25cm będą wystarczające? Piwnica na 2,2m z czego 2m w gruncie. Czy powinienem zaizolować płytę od spodu?
Strop pomiędzy piwnicą a parterem monolityczny- żelbet 12cm, na to ok 6 cm izolacji cieplnej, jastrych 6cm, płytka 1cm
Proszę o jakąś pomoc lub odesłanie do wątku, które mi będzie w stanie rozwiać wątpliwości.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
No można... , ale to śpiew dalekiej przyszłości, kiedy podłącza media do budynku. Moja budowa będzie trochę trwała.
Uważasz, że powinienem był jeszcze podnieść budynek?
Mój projektant chciał poziom podłogi na +30cm. Patrząc na sąsiednie domy kazałem mu jeszcze podnieść i finalnie jest +52cm.
To by trzeba zobaczyć - nie potrafię nic powiedzieć jak nie widzę terenu i sytuacji wodno-gruntowej...
Odpowiedź do woojtuss :
Czyli chcesz sobie zafundować mostki termiczne przez ściany piwnicy? Nie wiem ile tego ciepła będzie uciekać w ten sposób ale to już zadanie dla projektanta - chyba ktoś Ci to będzie projektował czy jak Ty chcesz to zbudować? Bez projektu? :)
woojtuss
18-01-2021, 09:33
Projekt jest w trakcie tworzenia. Ale to ja tam będę mieszkał a nie projektant. Na dzień dzisiejszy izolowanie płyty fundamentowej, co zaproponował projektant dla mnie mija się z celem. Nie widzę żadnego sensu, dlatego zwracam się do Was abyście podpowiedzieli.
Amir, w którym miejscu będą dokładnie mostki termiczne występować? Od razu zapytam jak je wyeliminować? Ściany zewnętrzne piwnic i parteru będą izolowane styropianem 20cm.
Lukasz11
18-01-2021, 12:13
Przecież cała podłoga w piwnicy będzie nieocieplona i będzie wielkim mostkiem. Pytanie jak wielkim.
Wg mnie temat ten musisz omówić i obliczyć zlecając OZC. Chcesz piwnicę zaglebioną w gruncie. Tam będzie jakaś dodatnia temperatura. Może się zdarzyć, że straty ciepla bez ocieplenia płyty nie będą duże, a może wystarczy tylko jakaś termoizolacja szczatkowa (np jedynie 5cm). Pytanie, czy piwnica ogrzewane, czy nie. Może (jeśli nieogrzewana) wystarczy tańszy eps na suficie w piwnicy.
Na te pytania odpowie OZC i wnioski z niego płynące.
tentypmich
18-01-2021, 20:07
Dziś dostałem opinię od geologa i przesłałem ją do architekta, architekt twierdzi, że warunki są słabe, prosi dodatkowo o jeszcze jeden odwiert na głębokości 4-5m. Mi sugeruje zrobienie płyty fundamentowej niż tradycyjnego fundamentu.
Jak taka płyta ma się w porównaniu do tradycyjnego fundamentu jak chodzi o koszta?
Lukasz11
18-01-2021, 21:57
Dziś dostałem opinię od geologa i przesłałem ją do architekta, architekt twierdzi, że warunki są słabe, prosi dodatkowo o jeszcze jeden odwiert na głębokości 4-5m. Mi sugeruje zrobienie płyty fundamentowej niż tradycyjnego fundamentu.
Jak taka płyta ma się w porównaniu do tradycyjnego fundamentu jak chodzi o koszta?
W poście nr 6 opisałem swoje koszty:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?368686-wysoki-poziom-wod-gruntowych-jak-obnizyc
tentypmich
19-01-2021, 09:49
W poście nr 6 opisałem swoje koszty:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?368686-wysoki-poziom-wod-gruntowych-jak-obnizyc
To nie mało.. Uważasz że jest to dużo lepszym rozwiązaniem niż tradycyjny fundament?
Mam teren - "glina plastyczna" architekt twierdzi, że tradycyjny fundament nie wchodzi w grę.
Lukasz11
19-01-2021, 10:53
Nie mam pojęcia. Na pewno cieplejszy. Pytanie, jak to kosztowo w porównaniu do zwykłego fundamentu.
Geotechnik we wnioskach z badań geotechnicznych rekomendował płytę. Wyniki badań konsultowalem potem z 2 konstruktorami - każdy proponował płytę.
Ostatecznie biuro architektoniczne też zaprojektowalo płytę, aczkolwiek potem ich konstruktor mi powiedzial, że zwykle ławy też by mogły być bez problemu.
Z tradycyjnymi lawami byłby jeden zasadniczy problem - woda gruntowa, z którą byłby wiekszy problem bo raz że ławy się kopie głębiej, dwa, że trwa to dłużej.
exetterenak
19-01-2021, 14:42
Cześć, wtrącę się tu z moim pytaniem o przekrój płyty.
Generalny wykonawca ma swój "szymel" który stosuje we wszystkich inwestycjach. Na tej płycie ma stanąć prefabrykowany dom szkieletowy. Powinieniem zwrócić uwagę na coś w tym przekroju? Pierwsze co wydaje mi się że ta płyta nie ma żadnego drenażu. Woda na działce zaczyna sie na 4 m ppt więc może nie będzie to problem.
https://photos.app.goo.gl/H7aLee3LNm7GHonLA
Lukasz11
19-01-2021, 17:02
EPS pod płyta to niewłaściwy pomysł. Nawet jeśli ma odpowiednie parametry na ściskanie (dom szkieletowy), to jest to nasiakliwy materiał. Powinienem być wyłącznie xps.
exetterenak
19-01-2021, 21:18
EPS pod płyta to niewłaściwy pomysł. Nawet jeśli ma odpowiednie parametry na ściskanie (dom szkieletowy), to jest to nasiakliwy materiał. Powinienem być wyłącznie xps.
Też mi się wydaje że EPS to nienajszcześliwszy wybór. Z drugiej strony jest on w wannie z XPS i przykryty czapką betonu W8.
Firma ta postawiła już dziesiątki domów w tej technologii i szukałem negatywnych informacji nt takiego przekroju. Na razie ich brak.
Lukasz11
19-01-2021, 21:35
Jest tu mega wątek o płytach fundamentowych. Temat eps pod płyta był tam wielokrotnie walkowany. Jak pamietam to eps:
1. Jest nasiakliwy
2. Nie ma aprobat technicznych do stosowania pod płyty
3. Nie ma badań nt odkształceń długotrwałych (po 50 latach)
Stąd nie powinien być stosowany pod płyty.
Ale niektórzy stosują. Domy się nie zawala, ale też bardzo trudno (Bo jak, bez zburzenia domu) wykazać, że coś po latach się niedobrego dzieje z eps.
Na twoim miejscu zadalbym (za doplata) zmiany na xps.
Projekt jest w trakcie tworzenia. Ale to ja tam będę mieszkał a nie projektant. Na dzień dzisiejszy izolowanie płyty fundamentowej, co zaproponował projektant dla mnie mija się z celem. Nie widzę żadnego sensu, dlatego zwracam się do Was abyście podpowiedzieli.
Amir, w którym miejscu będą dokładnie mostki termiczne występować? Od razu zapytam jak je wyeliminować? Ściany zewnętrzne piwnic i parteru będą izolowane styropianem 20cm.
Narysuj to dokładnie i tu wklej to można będzie coś powiedzieć wstępnie.
Dziś dostałem opinię od geologa i przesłałem ją do architekta, architekt twierdzi, że warunki są słabe, prosi dodatkowo o jeszcze jeden odwiert na głębokości 4-5m. Mi sugeruje zrobienie płyty fundamentowej niż tradycyjnego fundamentu.
Jak taka płyta ma się w porównaniu do tradycyjnego fundamentu jak chodzi o koszta?
Wszystko zależy jak wykonasz. Tutaj kolega Lukasz napisał, że zapłacił 60tys za samą płytę a ja Ci powiem, że moja będzie kosztować kilkanaście tysi :) Jednak jej powierzchnia będzie około dwa razy mniejsza oraz będę wykonywać ją sam z pomocą dwóch doświadczonych ludzi (rodzina żony to budowlańcy:). Tak więc wszystko zależy w zasadzie od wykonawcy i jego narzutu. Polecam po raz kolejny szkło piankowe - jak nie wiesz gdzie je tanio kupić to daj znać i podeślę Ci namiar.
Wszystko zależy jak wykonasz. Tutaj kolega Lukasz napisał, że zapłacił 60tys za samą płytę a ja Ci powiem, że moja będzie kosztować kilkanaście tysi :)
Mi parę lat temu same materiały wychodziły 247zł/m2.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?131340
Nie wiem czemu w niektórych przeglądarkach nie wczytują się obrazki zewnętrzne - jak widać, że czegoś brakuje proponuję sprawdzić w innej.
A o "cudownych" właściwościach szkła dyskutowaliśmy tutaj (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366122-Producent-hurtownia-z-niedrogim-szk%C5%82em-spienionym-pomorskie&p=7992995&viewfull=1#post7992995)
U mnie płyta fundamentowa ok. 15x10metrów była droższa o 40tyś zł od ławy fundamentowej
fotohobby
20-01-2021, 18:45
???
Możesz pokazać przekrój tej płyty?
[ 7cm wylewka]
[ 10cm styropian]
[30cm płyta]
[10cm XPS]
[10cm chudziak]
[50cm ubity piach]
|pod spodem glina|
+ jakieś izolacje
U mnie płyta fundamentowa ok. 15x10metrów była droższa o 40tyś zł od ławy fundamentowej
Wątpię przy tym metrażu.
[ 7cm wylewka]
[ 10cm styropian]
[30cm płyta]
[10cm XPS]
[10cm chudziak]
[50cm ubity piach]
|pod spodem glina|
+ jakieś izolacje
Jeśli tam nie masz typowo wrocławskich warunków, a płyta projektowana pod dom mieszkalny, to grubośc minus 10cm, bez chudziak,a oraz z 30cm piasku pewnie wystarczy. Ściągasz humus i sypiesz.
Jeśli masz warunki podmokłe, jak to we Wrocku, to pokaż mi cenę za tradycyjny fundament z ciężkimi izolacjami przeciwwodnymi. W takim wypadku płyta wyjdzie porównywalnie, jak nie taniej - za to masz pewność takiego fundamentu. Bez problemów z osiadaniem, wilgocią.
Po co podajesz wylewkę i styro w cenie fundamentu? W przypadku ław wyjdzie drożej bo dojdą izolacje przeciwwodne poziome.
U mnie płyta fundamentowa ok. 15x10metrów była droższa o 40tyś zł od ławy fundamentowej
Ale koszty liczone z ławami doprowadzonymi do stanu chudego betonu?
Projekt był na ławy, ale okazało się, że teren jest podmokły i glniasty wiec zaprojektowano płytę.
Za dom miałem załacić x ale w związku z tym, że będzie płyta zamiast ławy to zapłacę x + 40tyś.
Robiłem też wycenę w dwóch firmach specjalizujących się w płytach. Koszty jeszcze większe.
Nie wiem, może mnie ekipa oszukuje :)
U mnie płyta fundamentowa ok. 15x10metrów była droższa o 40tyś zł od ławy fundamentowej
Wątpię przy tym metrażu.
Też mnie to zastanowiło, ale wychodzi, że takie były wyceny:
Projekt był na ławy, ale okazało się, że teren jest podmokły i glniasty wiec zaprojektowano płytę.
Za dom miałem załacić x ale w związku z tym, że będzie płyta zamiast ławy to zapłacę x + 40tyś.
Zgaduje, że ławy miały wycenę te z projektu gotowego, czyli małe, drobne, tanie a płyta już na te trudne warunki.
Gdyby ktoś zechciał zaprojektować ławy na ten teren różnica byłaby dużo mniejsza.
Ale to zgaduje a java_ff potwierdzi lub wyprowadzi mnie z błędu :)
Zgaduje, że ławy miały wycenę te z projektu gotowego, czyli małe, drobne, tanie a płyta już na te trudne warunki.
Gdyby ktoś zechciał zaprojektować ławy na ten teren różnica byłaby dużo mniejsza.
Ale to zgaduje a java_ff potwierdzi lub wyprowadzi mnie z błędu :)
Ławy pochodza z gotowego projektu. Po opinii geotechnika zaprojektowano płytę. Wykonawcy wyższą cenę argumentowali większą ilością betonu C30, wiekszą ilością stali, większymi kosztami praca ziemnych itd.
Jako ciekawostka zawsze było tak samo. Zrobimy ci płytę za ileś tam zł ale drobnym drukiem jest dopisane + roboty ziemne, geodeta jakieś inne duperele i wychodzi prawie dwa razy drożej od ceny pierwotnie podanej na wycenie.
archemes
21-01-2021, 07:01
WItam,
przewertowałem już internet wzdłuż i wszesz i nadal nic nie wiem..
Sprawa wygląda nastepująco - projektuję dom w dość skomplikowanych warunkach glebowych. Wykonane badania gruntu wykazały poniższe warstwy:
0,0-0,5 - grunt próchniczy,
0,5-1,0 - grunty niespoiste piaszczyste (piaski pylaste) w stanie średnio zagęszczonym
1,0 - 3,5 - pył piaszczysty, spoisty, pylasty silnie tiksotropowy (czyli uplastyczniający się w warunkach oddziaływania obciążeń dynamicznych).
Dodatkowo utwory pylaste zalegające w podłożu są wysadzinowe.
Wstępnie zaprojektowałem ławy, ale po badaniach geologicznych i rozmowach z geologiem i konstruktorem zmieniliśmy fundamenty na płytę... i zaczęły się problemy.
Aktualny pomysł jest taki, aby zdjąć warstwę humusu 50cm, w wykopie ułożyć 35 cm pospółki na piastkach pylastych Id=0,55, a na to xps i dalej płytę.
Dookoła budynku przewiduję opaskę przeciwwysadzinową z xps. Ale czy problem wysadzania gruntów zostanie tym sposobem rozwiązany? Nie jestem tego pewien, ponieważ zdania są podzielone a i literatura różnie zagadnienie opisuje. No i płyta w konsekwencji będzie dość wysoko względem przyległego terenu i spód XPSu wychodzi mi około 32cm poniżej terenu wokół budynku.
Temat omawiałem z 3 konstruktorami i dwoma geologami. Opinie są bardzo różne. Jedni twierdzą, że będzie ok, drudzy że płytą powinienem zejść poniżej przemarzania gruntu, co oczywiście wydaje się bardzo kosztochłonne.
Bardzo proszę doświadczonych kolegów o swoje opinie w poniższych pytaniach:
1. jak zagęszczać warstwy na podłożu silnie tiksotropowym aby go nie uplastycznić? Pytanie w kontekście ewentualnej wymiany gruntu na niewysadzinowy.
2. czy płytę w gruncie wysadzinowym powinienem bezwzględnie przewidzieć poniżej poziomu przemarzania gruntu?
3. czy opaska przeciwysadzinowa dookoła budynku zapewnia ochronę przed wysadzinami i pozwala płytę sytuować płytko?\
4. czy zagłębienie płyty 50cm poniżej gruntu jest wymogiem bezwzględnym?
5. czy założone warstwy są prawidłowe, w tym wykonanie pospółki na 50cm warstwie istniejącego piasku pylastego?
6. jakie fundamenty byłyby Waszym zdaniem najbezpieczniejsze?
Z góry dziękuję za każdą opinię
Bardzo proszę doświadczonych kolegów o swoje opinie w poniższych pytaniach:
1. jak zagęszczać warstwy na podłożu silnie tiksotropowym aby go nie uplastycznić? Pytanie w kontekście ewentualnej wymiany gruntu na niewysadzinowy.
2. czy płytę w gruncie wysadzinowym powinienem bezwzględnie przewidzieć poniżej poziomu przemarzania gruntu?
3. czy opaska przeciwysadzinowa dookoła budynku zapewnia ochronę przed wysadzinami i pozwala płytę sytuować płytko?\
4. czy zagłębienie płyty 50cm poniżej gruntu jest wymogiem bezwzględnym?
5. czy założone warstwy są prawidłowe, w tym wykonanie pospółki na 50cm warstwie istniejącego piasku pylastego?
6. jakie fundamenty byłyby Waszym zdaniem najbezpieczniejsze?
Z góry dziękuję za każdą opinię
Ja mogę opisać jak u mnie to zrobili.
1. Tradycyjnie zagęszczarką. Potem był geolog i sprawdził czy jest ok
2. U mnie jest powyżej. Chyba na tym m. in. polega różnica pomiedzy płyta a ławą. Płyta może być powyżej
3. Nie zapewni, ale zmniejszy ryzyko
4. Jak wyżej, nie
5. To powinien określić geolog/geotechnik
6. Duże i grube np. płyta 2metry :)
Lukasz11
21-01-2021, 12:00
Ławy pochodza z gotowego projektu. Po opinii geotechnika zaprojektowano płytę. Wykonawcy wyższą cenę argumentowali większą ilością betonu C30, wiekszą ilością stali, większymi kosztami praca ziemnych itd.
Jako ciekawostka zawsze było tak samo. Zrobimy ci płytę za ileś tam zł ale drobnym drukiem jest dopisane + roboty ziemne, geodeta jakieś inne duperele i wychodzi prawie dwa razy drożej od ceny pierwotnie podanej na wycenie.
Ja robiłem płytę we Wrocławiu, na terenie podmokłym. Cenę i co zawierała gdzieś tu podawałem.
Ogólnie wykonawca potrzebował 5 dni, by wykonać podbudowę pod płytę i 7 by zrobić sama płytę (xps, zbrojenie, betonowanie). Byłoby mniej dniowek, gdyby nie padał śnieg i dzień byłby dłuższy (roboty w grudniu i styczniu).
Czy tradycyjne fundamenty da się zrobić w tak krótkim czasie?
Weź też pod uwagę, że jeśli jest problem z woda gruntowa, to szybkość robienia fundamentu i głębokość wykopów ma duży wpływ na cenę. A tu płyta po prostu wygrywa.
Mi parę lat temu same materiały wychodziły 247zł/m2.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?131340
Nie wiem czemu w niektórych przeglądarkach nie wczytują się obrazki zewnętrzne - jak widać, że czegoś brakuje proponuję sprawdzić w innej.
A o "cudownych" właściwościach szkła dyskutowaliśmy tutaj (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366122-Producent-hurtownia-z-niedrogim-szk%C5%82em-spienionym-pomorskie&p=7992995&viewfull=1#post7992995)
Zależy jakich materiałów użyjesz - czy na bogato czy ekonomicznie. Co do szkła to się z Tobą zupełnie kolego nie zgadzam i mam na to empiryczne dowody.
Cześć, wtrącę się tu z moim pytaniem o przekrój płyty.
Generalny wykonawca ma swój "szymel" który stosuje we wszystkich inwestycjach. Na tej płycie ma stanąć prefabrykowany dom szkieletowy. Powinieniem zwrócić uwagę na coś w tym przekroju? Pierwsze co wydaje mi się że ta płyta nie ma żadnego drenażu. Woda na działce zaczyna sie na 4 m ppt więc może nie będzie to problem.
https://photos.app.goo.gl/H7aLee3LNm7GHonLA
Poza tym masz może nie mostek ale dość cienką izolację przy krawędziach płyty (8cm) co będzie powodować straty cieplne... Generalnie nie podoba mi się ten projekt i to mocno...
WItam,
przewertowałem już internet wzdłuż i wszesz i nadal nic nie wiem..
Sprawa wygląda nastepująco - projektuję dom w dość skomplikowanych warunkach glebowych. Wykonane badania gruntu wykazały poniższe warstwy:
0,0-0,5 - grunt próchniczy,
0,5-1,0 - grunty niespoiste piaszczyste (piaski pylaste) w stanie średnio zagęszczonym
1,0 - 3,5 - pył piaszczysty, spoisty, pylasty silnie tiksotropowy (czyli uplastyczniający się w warunkach oddziaływania obciążeń dynamicznych).
Dodatkowo utwory pylaste zalegające w podłożu są wysadzinowe.
Wstępnie zaprojektowałem ławy, ale po badaniach geologicznych i rozmowach z geologiem i konstruktorem zmieniliśmy fundamenty na płytę... i zaczęły się problemy.
Aktualny pomysł jest taki, aby zdjąć warstwę humusu 50cm, w wykopie ułożyć 35 cm pospółki na piastkach pylastych Id=0,55, a na to xps i dalej płytę.
Dookoła budynku przewiduję opaskę przeciwwysadzinową z xps. Ale czy problem wysadzania gruntów zostanie tym sposobem rozwiązany? Nie jestem tego pewien, ponieważ zdania są podzielone a i literatura różnie zagadnienie opisuje. No i płyta w konsekwencji będzie dość wysoko względem przyległego terenu i spód XPSu wychodzi mi około 32cm poniżej terenu wokół budynku.
Temat omawiałem z 3 konstruktorami i dwoma geologami. Opinie są bardzo różne. Jedni twierdzą, że będzie ok, drudzy że płytą powinienem zejść poniżej przemarzania gruntu, co oczywiście wydaje się bardzo kosztochłonne.
Bardzo proszę doświadczonych kolegów o swoje opinie w poniższych pytaniach:
1. jak zagęszczać warstwy na podłożu silnie tiksotropowym aby go nie uplastycznić? Pytanie w kontekście ewentualnej wymiany gruntu na niewysadzinowy.
2. czy płytę w gruncie wysadzinowym powinienem bezwzględnie przewidzieć poniżej poziomu przemarzania gruntu?
3. czy opaska przeciwysadzinowa dookoła budynku zapewnia ochronę przed wysadzinami i pozwala płytę sytuować płytko?\
4. czy zagłębienie płyty 50cm poniżej gruntu jest wymogiem bezwzględnym?
5. czy założone warstwy są prawidłowe, w tym wykonanie pospółki na 50cm warstwie istniejącego piasku pylastego?
6. jakie fundamenty byłyby Waszym zdaniem najbezpieczniejsze?
Z góry dziękuję za każdą opinię
Tak abstrahując od wszystkiego ja bym tę całą warstwę tiksotropową po prostu wybrał czyli wymienił grunt. Z tego co kojarzę to może dojść do np zapadania części budynku w przyszłości jeżeli będą jakieś silne wibracje gruntu w okolicy występować - np przejazd ciężkich pojazdów, linia kolejowa, jakieś roboty budowlane w pobliżu (np wbijanie pali, itd)...
archemes
21-01-2021, 22:39
Tak abstrahując od wszystkiego ja bym tę całą warstwę tiksotropową po prostu wybrał czyli wymienił grunt. Z tego co kojarzę to może dojść do np zapadania części budynku w przyszłości jeżeli będą jakieś silne wibracje gruntu w okolicy występować - np przejazd ciężkich pojazdów, linia kolejowa, jakieś roboty budowlane w pobliżu (np wbijanie pali, itd)...
wybrać całą warstwę tiksotropową? Wykop 4 m w dół na pow. 115m2???
Wokół stoi pełno domów i z naszej wizji lokalnej i rozmów z sąsiadami wynika, że wszyscy mają dom na tradycyjnych fundamentach a i badań nikt oczywiście nie robił.. Niewiedza to błogi stan.
wybrać całą warstwę tiksotropową? Wykop 4 m w dół na pow. 115m2???
Wokół stoi pełno domów i z naszej wizji lokalnej i rozmów z sąsiadami wynika, że wszyscy mają dom na tradycyjnych fundamentach a i badań nikt oczywiście nie robił.. Niewiedza to błogi stan.
Pisałeś 3,5m a poza tym nie znam lokalnych uwarunkowań. Może wszystko będzie stało tam 50 lat a może za 10 wydarzy się jakaś katastrofa budowlana?? Zresztą prosiłeś o wszelkie opinie - no to proszę - oto jest moja! :) Ja bym tak zrobił i tyle. Na poprzedniej budowie wybierałem trzy metry torfu pod płytą (aczkolwiek mniejszą)...
archemes
22-01-2021, 08:52
Pisałeś 3,5m a poza tym nie znam lokalnych uwarunkowań. Może wszystko będzie stało tam 50 lat a może za 10 wydarzy się jakaś katastrofa budowlana?? Zresztą prosiłeś o wszelkie opinie - no to proszę - oto jest moja! :) Ja bym tak zrobił i tyle. Na poprzedniej budowie wybierałem trzy metry torfu pod płytą (aczkolwiek mniejszą)...
Jasne! Naprawdę doceniam i dziękuje. Wydało mi się po prostu dość szalonym tak potężne ingerowanie w grunt, zwłaszcza, że grunt tiksotropowy to nie torf.
Dom zlokalizowany jest na obrzeżu miasta, gdzie wkoło są wydzielone działki pod domy jednorodzinne - i takie się budują. Nie ma możliwości (a przynajmniej na najbliższych x-lat) na ogromne inwestycję w koło. Tak przynajmniej mówi studium uwarunkowań.
jacentyy
22-01-2021, 11:36
Tak abstrahując od wszystkiego ja bym tę całą warstwę tiksotropową po prostu wybrał czyli wymienił grunt. Z tego co kojarzę to może dojść do np zapadania części budynku w przyszłości jeżeli będą jakieś silne wibracje gruntu w okolicy występować - np przejazd ciężkich pojazdów, linia kolejowa, jakieś roboty budowlane w pobliżu (np wbijanie pali, itd)...
Sorry ale pie...lisz jak zwykle ,
@archemes nie słuchaj pie..lenia tego kolesia bo to jest żenada co on czasem wypisuje. Nie ma pojecia o pewnych rzeczach...
co do Twoich pytań:
1. jak zagęszczać warstwy na podłożu silnie tiksotropowym aby go nie uplastycznić? Pytanie w kontekście ewentualnej wymiany gruntu na niewysadzinowy.
Po prostu nie jeździć tam po tym nie wiadomo ile i niewiadomo jak cieżką zageszczarką - 200 300 kg wystarczy. Nawet jak coś się uplastyczni pod spodem, to też po pewnym czasie wróci do swojego poprzedniego stanu , przecież na tym będzie stał dom przez kiladziesiat lat , a obciązenie od domu nie jest już dynamiczne.
2. czy płytę w gruncie wysadzinowym powinienem bezwzględnie przewidzieć poniżej poziomu przemarzania gruntu?
Nie, nie ma takiego wymagania w obowiazujacej normie czyli Eurokodzie
3. czy opaska przeciwysadzinowa dookoła budynku zapewnia ochronę przed wysadzinami i pozwala płytę sytuować płytko?\
Tak, takie jest założenie opasek aby zwiększyć temperaturę pod domem i nie dopuścić do zamarzania gruntu.
4. czy zagłębienie płyty 50cm poniżej gruntu jest wymogiem bezwzględnym?
To jest wymóg ze starej normy, obecnie nie ma takiego wymogu, ale pod względem obliczeniowym im głębiej jest płyta ( wtakiej samej warstwie) to tym wieksza jej nośność tak w skrócie
5. czy założone warstwy są prawidłowe, w tym wykonanie pospółki na 50cm warstwie istniejącego piasku pylastego?
Jeżeli masz potrzebę podnieisienia posadowienia płyty to tak
6. jakie fundamenty byłyby Waszym zdaniem najbezpieczniejsze?
pytanie źle zadane , jakie fundamenty sa bezpieczne i ekonomiczne zarazem , bo opcja najbezpieczniejsza niekoniecznie musi byc najtansza i dodatkowo potrzebna np pale.
Płyta to jest ciekawe rozwiazanie tez nie do konca czasem najtansze (zalezy z czym porówujemy) , ale polecane i pisze to jako konstruktor, który zaprojektował już kilka płyt, jako wykonawca też kilka płyt i jako inwestor - gliny pylaste podatne na uplastycznienia podczas zageszczania ...
Sorry ale pie...lisz jak zwykle ,
@archemes nie słuchaj pie..lenia tego kolesia bo to jest żenada co on czasem wypisuje. Nie ma pojecia o pewnych rzeczach...
Nie wyobrażam sobie chłopie aby jakiś klient skorzystał z Twoich usług przy poziomie jaki reprezentujesz. Ostatni raz Ci napiszę - więcej pokory i kultury jacentyy bo źle skończysz! Co do opinii osób trzecich w ogóle nie zabieraj głosu - jak masz jakieś swoje uwagi czy przemyślenia to wyartykułuj je jak już musisz i ani słowa więcej! Ja Twoich wypocin nie będę komentować więcej. Eot
jacentyy
25-01-2021, 08:33
^^
Grozisz mi ? To jest forum publiczne , tak wiec jak wypisujesz głupoty to ktoś inny może to skomentować.
Ludzie spokojniej. Można rozmawiać, mieć inne zdanie, można się "kłócić", ale wszystko na argumenty rzeczowe. Nie trzeba przekonywać drugiej strony, bo może się nie udać. Każdy podaje swoje zdanie. To osoba pytająca musi ocenić przydatność tego czy innego argumentu. Bez obrażania.
Jak najbardziej się z Tobą zgadzam, widać, że dobrze się na tym znasz...
--------------------------------------------------
Moderowano link reklamowy.
Witam,
W zaprojektowaną płytę fundamentową jak na zdjęciu.
Czy projekt płyty wg Was jest ok?
Projekt indywidualny, budynek z poddaszem użytkowym. Płyta 90 m2.
Grunt z badań jest nośny (do 1,5 metra piasek, potem 1m gliny pylastej). Szkody górnicze 2 kategorii.
Pytanie czy te 60 cm wymiany gruntu jest naprawdę potrzebne czy można mniej?
Czy dokładność zatarcia płyty na poziomie +/- 20mm jest odpowiednia?
452452
Arturo1972
27-01-2021, 13:00
Witam,
W zaprojektowaną płytę fundamentową jak na zdjęciu.
Czy projekt płyty wg Was jest ok?
Projekt indywidualny, budynek z poddaszem użytkowym. Płyta 90 m2.
Grunt z badań jest nośny (do 1,5 metra piasek, potem 1m gliny pylastej). Szkody górnicze 2 kategorii.
Pytanie czy te 60 cm wymiany gruntu jest naprawdę potrzebne czy można mniej?
Czy dokładność zatarcia płyty na poziomie +/- 20mm jest odpowiednia?
452452
Jest ok i wszystko ok ;)
jacentyy
27-01-2021, 14:34
Witam,
W zaprojektowaną płytę fundamentową jak na zdjęciu.
Czy projekt płyty wg Was jest ok?
Projekt indywidualny, budynek z poddaszem użytkowym. Płyta 90 m2.
Grunt z badań jest nośny (do 1,5 metra piasek, potem 1m gliny pylastej). Szkody górnicze 2 kategorii.
Pytanie czy te 60 cm wymiany gruntu jest naprawdę potrzebne czy można mniej?
Czy dokładność zatarcia płyty na poziomie +/- 20mm jest odpowiednia?
452452
Jeżęli masz piasek to po co będziesz wymieniał na piasek ? Jeżeli grunt jest nośny to po co wymiana? Zapytaj swojego konstruktora
Arturo1972
27-01-2021, 14:50
Jeżęli masz piasek to po co będziesz wymieniał na piasek ? Jeżeli grunt jest nośny to po co wymiana? Zapytaj swojego konstruktora
A humus to jaka głębokość ?
A podsypka gdzie ?
fotohobby
27-01-2021, 15:37
A humus to jaka głębokość ?
A podsypka gdzie ?
Masz jakiś problem z czytaniem rysunku ?
Przecież humus zdejmie, żeby zrobić miejsce na XPS i płytę.
Projektajt chce wymienić JESZCZE dodatkowe 60cm ‐ czyli razem jakiś metr
Humus 30cm i wymiana 60 cm.
Te 60 cm przy nosnym gruncie wydaje mi się trochę dużo. Ja bym podsypkę zrobił ok 30 - 40 cm i tak chce zaproponować.
Badanie grunt jeszcze załączam
452455
fotohobby
27-01-2021, 16:24
Wymiana tego piasku nie ma sensu
452452
Robienie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu jest, delikatnie ujmując, ryzykowne. Jak zapewnisz hydroizolację, żeby BK nie nasiąkał co ulewniejszy deszcz?
Ta kreska, źle wyszła w grafice. Poziom zero jest 30 cm niżej niż góra pierwszej warstwy BK.
jacentyy
28-01-2021, 10:47
Robienie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu jest, delikatnie ujmując, ryzykowne. Jak zapewnisz hydroizolację, żeby BK nie nasiąkał co ulewniejszy deszcz?
Kaizen jak zwykle wszystko zależy od wielu czynników np od ukształtowania terenu w najbliższej okolicy, od rodzaju gruntu itd itp . Będą takie przypadki, że bez problemu można zrobić na równo z terenem a i beda takie jak piszesz bardzo ryzykowne miejsca gdzie lepiej tak nie robić.
Tak dokładnie to wygląda w projekcie.
452475
Wywal ten XPS, sypnij ładnie foamglassem zamiast wymieniać ten piasek i będzie idealnie!
Arturo1972
29-01-2021, 21:01
Hejo, tylko się przypomnę ;)
Płyta fundamentowa 25cm betonu a pod nią 20cm ESP200 gr.20cm
Po 10 latach dom stoi, żadnych negatywnych skutków przez te 10 lat nie doświadczyłem :)
Hejo, tylko się przypomnę ;)
Płyta fundamentowa 25cm betonu a pod nią 20cm ESP200 gr.20cm
Po 10 latach dom stoi, żadnych negatywnych skutków przez te 10 lat nie doświadczyłem :)
Może nie zauważyłeś, że np chałupa Ci się przechyliła bo mrówki wyżarły EPS albo spełzł całkiem?? :) Tudzież spójrz ile płacisz za jej ogrzewane?:) Zestarzeć się jeszcze nie zdążył - to dopiero 10 lat :)
fotohobby
30-01-2021, 09:44
Może nie zauważyłeś, że np chałupa Ci się przechyliła bo mrówki wyżarły EPS albo spełzł całkiem?? :) Tudzież spójrz ile płacisz za jej ogrzewane?:) Zestarzeć się jeszcze nie zdążył - to dopiero 10 lat :)
Trzy zdania, trzy emotikony
Jesteś tu tylko po to, by błaznować ?
Kolega którego cytowałem dał dwa - ja jeden więcej aby nie było, że nie mam poczucia humoru :) Natomiast każda z tych opcji mogła się wydarzyć.
fotohobby
30-01-2021, 19:15
Oczywiście, że mogła. Mógł też jego dom zostać trafiony przez meteoryt...
Nie sądzę - szanse na te przykłady które przytoczyłem powyżej są o rzędy wielkości większe niż np meteoryt kolego. Są to udokumentowane liczne przypadki o których można poczytać nawet tutaj na tym forum. Tak więc fakt, że kolega niczego nie zauważył nic nie zmienia. Ja wolę nie ryzykować i każda moja kolejna budowa będzie bez plastiku pod fundamentem (płytą).
Tutaj przykład wykonania takich płyt pod domem pasywnym (!):
http://www.hogerszklospienione.pl/?fbclid=IwAR2LBpLZ_ZXS81FqAz-9t3CpnDxZZL6y1amxIhQuWD2RJM6M0NnMD8jIWkw
newender
01-02-2021, 17:29
Witam,
ekipa jest w trakcie wykonywania płyty fundamentowej pod dom. Projektant wymyślił stopę fundamentową pod płytą, pod słupem narożnym, gdzie schodza się 2 duże okna. Własnie dowiedziałem się, że nie bedzie ocieplenia xps od spodu stopy. Grubość stopy to 20 cm, razem z płytą daje to tylko 40 cm.
Obawiam się, że płyta będzie przemarzać. Cała grubość płyty jest teraz ponad poziomem gruntu.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim rozwiązaniem i wie jak to dobrze rozwiązać?
Z góry dzięki za wszelkie informacje!
Wygląda to tak:
452616
fotohobby
01-02-2021, 18:24
Nie sądzę - szanse na te przykłady które przytoczyłem powyżej są o rzędy wielkości większe niż np meteoryt kolego. Są to udokumentowane liczne przypadki o których można poczytać nawet tutaj na tym forum. l]
Proszę o linka do przypadków, ze
chałupa Ci się przechyliła bo mrówki wyżarły EPS albo spełzł całkiem??
Jestem tu dość długo, ale jakoś sobie nie przypominam...
Swoją drogą -45cm szkła pod dom pasywny ?
Witam,
ekipa jest w trakcie wykonywania płyty fundamentowej pod dom. Projektant wymyślił stopę fundamentową pod płytą, pod słupem narożnym, gdzie schodza się 2 duże okna. Własnie dowiedziałem się, że nie bedzie ocieplenia xps od spodu stopy. Grubość stopy to 20 cm, razem z płytą daje to tylko 40 cm.
Obawiam się, że płyta będzie przemarzać. Cała grubość płyty jest teraz ponad poziomem gruntu.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim rozwiązaniem i wie jak to dobrze rozwiązać?
Z góry dzięki za wszelkie informacje!
Wygląda to tak:
452616
-0.63cm to szansa aby tam było na minusie jest bardzo mała szczerze mówiąc. Jednak jest to ewidentnie mostek termiczny i to nie mały... Jeżeli będziesz grzał płytą fundamentową to będziesz miał tam zimne pole i duże straty energii...
Proszę o linka do przypadków, ze
Jestem tu dość długo, ale jakoś sobie nie przypominam...
Swoją drogą -45cm szkła pod dom pasywny ?
Czytałem o tym ładnych kilka lat temu - spróbuje w wolnej chwili poszukać.
ps. szkła było chyba ponad 50cm ale się zagęściło:) Trochę mało wg mnie jak na dom pasywny... Natomiast tutaj jest kolega na tym forum który sypał bodajże 90cm szkła(!?) spod Szczecina... Może się sam wypowie jakie ma wrażenia z użytkowania swojej płyty??
fotohobby
02-02-2021, 10:55
No to czekam.
busy_beaver
06-02-2021, 13:02
Napiszę może komuś po coś się przyda taka informacja.
Dom piętrowy na planie prostokąta o wymiarach 8x13 m.
Podsypka piaskowa, chudziak 10 cm, 20 cm XPSa, 30 cm płyty.
Brak wylewek, brak ocieplonego dachu. Tylko tynki i ocieplone ściany.
Sprawdziłem dziś co pokazują czujniki temp, umieszczone pod chudziakiem.
Czujniki rozmieszczone w narożach (odległość od krawędzi ścian 50 cm) i jeden na środku domu.
W trzech narożach 5C w jednym 4C. Na środku 8,5C. Temperatura w domu 1,5C
Robinson74
06-02-2021, 23:52
Czyli na jakiej głębokości są czujniki?
busy_beaver
07-02-2021, 09:39
Ok 45 cm poniżej gruntu dookoła. tam gdzie wyszyło 4C czujnik ok 35-40 cm poniżej gruntu.
Działka jeszcze nie ogarnięta, docelowo czujniki wyjdą na głębokości ok 60 cm
Sprawa jest dosyć nietypowa. Podłogówka w płycie fundamentowej. W części salon- kuchnia wysokość 6,5m rozstaw rurek 5cm. W pozostałej części budynku wysokość standardowa rozstaw co 10 cm. Poza tym, rozdzielacz boje się umieścić w garażu, bo osłabia brzeg płyty, dałem go w centralnej części budynku. Garaż na płycie oddzielony, niżej jakieś 30cm.
Co sądzicie o tym rozwiązaniu?
https://images91.fotosik.pl/470/198bb86d2be685a0gen.jpg (https://images91.fotosik.pl/470/198bb86d2be685a0.jpg)
Wiem, że temat izolacji płyty przed wodą był już poruszany nie raz, ale co sądzicie o takim rozwiązaniu i czy ktoś z Was robił podobnie?
Pod płytą 15XPS ułożonego na chudziaku 10cm - chciałbym na chudziaku zgrzać papę a następnie zabezpieczyć boki płyty papą w jednym kawałku od razu przed murowaniem ścian - jak poniżej na screenie.
453038
Arturo1972
13-02-2021, 21:24
Wiem, że temat izolacji płyty przed wodą był już poruszany nie raz, ale co sądzicie o takim rozwiązaniu i czy ktoś z Was robił podobnie?
Pod płytą 15XPS ułożonego na chudziaku 10cm - chciałbym na chudziaku zgrzać papę a następnie zabezpieczyć boki płyty papą w jednym kawałku od razu przed murowaniem ścian - jak poniżej na screenie.
453038
A nie lepiej,łatwiej i praktyczniej zastosować folie ?
Łatwiej i praktyczniej na pewno, ale czy lepiej to się właśnie zastanawiam.
Grunt mam dość mokry z warstwą gliny, która przy dużych ulewach może przytrzymać trochę wody - oczywiście planuję drenaż ale co do folii nie jestem jej zwolennikiem, bo i tak zrobi się z niej sitko - chciałbym to zrobić raz i o tym zapomnieć ale oczywiście nie upieram się przy tym pomyśle, po prostu wydaje mi się sensowy w wykonawstwie i dość solidny dlatego pytam o opinie i Wasze doświadczenia.
Czy przy zastosowaniu folii zostaje ona też wywinięta pod ściany zewnętrzne budynku? Jeżeli nie to ciężko zastosować ciągłość izolacji. I co z izolacją na gotowej już płycie - też folia? W moim wariancie wydaje mi się, że izolacja na płycie będzie już niepotrzebna.
Sprawa jest dosyć nietypowa. Podłogówka w płycie fundamentowej. W części salon- kuchnia wysokość 6,5m rozstaw rurek 5cm. W pozostałej części budynku wysokość standardowa rozstaw co 10 cm. Poza tym, rozdzielacz boje się umieścić w garażu, bo osłabia brzeg płyty, dałem go w centralnej części budynku. Garaż na płycie oddzielony, niżej jakieś 30cm.
Co sądzicie o tym rozwiązaniu?
https://images91.fotosik.pl/470/198bb86d2be685a0gen.jpg (https://images91.fotosik.pl/470/198bb86d2be685a0.jpg)
Bardzo dobre rozwiązanie! W sensie umieszczenia podłogówki w płycie fundamentowej! Nie rozumiem co masz na myśli mówiąc o rozdzielaczu osłabiającym brzeg płyty (!?) a co do garażu to rozumiem, że tam nie ma podłogówki i jest odseparowany termicznie od reszty chałupy (płyta też fizycznie)?
Arturo1972
13-02-2021, 23:39
Łatwiej i praktyczniej na pewno, ale czy lepiej to się właśnie zastanawiam.
Grunt mam dość mokry z warstwą gliny, która przy dużych ulewach może przytrzymać trochę wody - oczywiście planuję drenaż ale co do folii nie jestem jej zwolennikiem, bo i tak zrobi się z niej sitko - chciałbym to zrobić raz i o tym zapomnieć ale oczywiście nie upieram się przy tym pomyśle, po prostu wydaje mi się sensowy w wykonawstwie i dość solidny dlatego pytam o opinie i Wasze doświadczenia.
Czy przy zastosowaniu folii zostaje ona też wywinięta pod ściany zewnętrzne budynku? Jeżeli nie to ciężko zastosować ciągłość izolacji. I co z izolacją na gotowej już płycie - też folia? W moim wariancie wydaje mi się, że izolacja na płycie będzie już niepotrzebna.
Pod płytą nie miałem jakiekolwiek izolacji bo nie widziałem takiej potrzeby, wystarczyła podbudowa z kruszywa, która nie dopuszcza wody pod płytę.
Na płycie ale przed ukladniem styro, mam folię, która wchodzi na pierwszą warstwę ściany.
Na poprzednim zdjęciu rozdzielacz jest w środku, 2 dobiegi idą do kotłowni. Jeżli umieszczę rozdzielacz w garażu tak jak na tym zdjęciu, to 16 rurek może osłabić brzeg płyty domu.
Garaż miał być nieogrzewany, ale zmieniłem na ogrzewany, ok 15 st.C. Wrzucę tam 2 pętle x 120m. Garaż jest fizycznie odseparowany od budynku ca 10cm.
Pojawił się jeszcze jeden problem garaż jest obniżony jakieś 30 cm względem domu. Chodzi o ścianę na uskoku. Jak to można zaszalować żeby wylać 2 płyty za jednym razem?
https://images91.fotosik.pl/472/13312de8e2264aabgen.jpg (https://images91.fotosik.pl/472/13312de8e2264aab.jpg)
Na poprzednim zdjęciu rozdzielacz jest w środku, 2 dobiegi idą do kotłowni. Jeżli umieszczę rozdzielacz w garażu tak jak na tym zdjęciu, to 16 rurek może osłabić brzeg płyty domu.
Garaż miał być nieogrzewany, ale zmieniłem na ogrzewany, ok 15 st.C. Wrzucę tam 2 pętle x 120m. Garaż jest fizycznie odseparowany od budynku ca 10cm.
Pojawił się jeszcze jeden problem garaż jest obniżony jakieś 30 cm względem domu. Chodzi o ścianę na uskoku. Jak to można zaszalować żeby wylać 2 płyty za jednym razem?
https://images91.fotosik.pl/472/13312de8e2264aabgen.jpg (https://images91.fotosik.pl/472/13312de8e2264aab.jpg)
Dlaczego rozdzielacz miał być w garażu?? Przecież będzie słabiej ogrzewany niż dom z tego co napisałeś (+15 - nie wystarczy np +5? wtedy nie robić izolacji termicznej pod płytą tylko korzystać z ciepła gruntu gratis). Rozdzielacz powinien być w pobliżu źródła ciepła (mam nadzieję, że pompa ciepła?). Co do szalowania płyty to skoro jest fizycznie odseparowany to chyba też posiada osobny szalunek?? Jedynie co to musi to być jakiś solidny szalunek aby go nie rozparło/przewróciło skoro nie będziesz mógł go podeprzeć na całej długości z garażem. Pytanie do szalunkarzy...
ps. dlaczego garaż ma być 30cm niżej? Nie może być na tym samym poziomie? W ogóle co chcesz dać pod płytą? Słyszałeś o szkle piankowym?
Kotłownia z pompą ciepła planowana jest w garażu, dlatego rozdzielacz w garażu. Obecnie mam projekt w wersji z tradycyjnym fundamentem i myślę czy warto zamienić na płytę. Garaż jest niżej w odniesieniu do domu, strop garażu stanowi taras dla poddasza domu. Wyrównując poziom z domem obniża się wysokość garażu. +5 st.C trochę mało, chciałbym trochę pomajsterkować.
Pod płytę zamierzam dać xps Synthos Prime 2 x 10 cm. Tak słyszałem o szkle spienionym. Dobry materiał jakoś 2 x większe grubości trzeba dawać w stosunku do xps-a, jak pamiętam. Sprawdzę jak to cenowo wychodzi.
Kotłownia z pompą ciepła planowana jest w garażu, dlatego rozdzielacz w garażu. Obecnie mam projekt w wersji z tradycyjnym fundamentem i myślę czy warto zamienić na płytę. Garaż jest niżej w odniesieniu do domu, strop garażu stanowi taras dla poddasza domu. Wyrównując poziom z domem obniża się wysokość garażu. +5 st.C trochę mało, chciałbym trochę pomajsterkować.
Pod płytę zamierzam dać xps Synthos Prime 2 x 10 cm. Tak słyszałem o szkle spienionym. Dobry materiał jakoś 2 x większe grubości trzeba dawać w stosunku do xps-a, jak pamiętam. Sprawdzę jak to cenowo wychodzi.
No to jak chcesz dać w garażu kotłownię to już samo to będzie nieźle grzało cały ten garaż:) Co do zmiany na płytę to jak najbardziej warto bo wtedy jak zrobisz płytę akumulacyjną to jedziesz tylko na 2 taryfie w chałupie a co więcej możesz np pozbyć się buforów w układzie hydraulicznym pompy ciepła.
Co do szkła to tak z 0,5m trzeba dać warstwę aby to dobrze działało oraz drenaż opaskowy. Jednak korzyści są niezaprzeczalne. Cenowo nie jest źle - za 180pln można kupić w Mińsku Mazowieckim za 1m3
Jeszcze jedno zagadnienie. Jeżeli chcę ułożyć podłogówkę w płycie na podbudowie szkła spienionego to jakie kolejne warstwy będą ?
szkło spienione, hydroizolacja i na to na listwy do montażu rurek lub styropian taker i rurki, wyżej zbrojenie i płyta ?
Jeszcze jedno zagadnienie. Jeżeli chcę ułożyć podłogówkę w płycie na podbudowie szkła spienionego to jakie kolejne warstwy będą ?
szkło spienione, hydroizolacja i na to na listwy do montażu rurek lub styropian taker i rurki, wyżej zbrojenie i płyta ?
Ja robię inaczej:
- zagęszczony piach na gruncie rodzimym a w nim kanaliza itp
- geowłóknina
- szkło piankowe
- gruba folia budowlana
- płyta fundamentowa (wylewka) a w niej zbrojenie i na górnej warstwie rurki
- na płycie ładnie zatartej i równo wylanej podłoga od razu - cieplutka i bez żadnych innych już warstw - masz akumulator ciepła elegancki - w mojej obecnej budowie będzie to ponad 20m3 żelbetonu!:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345693-P%C5%82yta-fundamentowa-bez-wylewki-wierzchniej
tutaj wątek, że można od razu płytę na gotowo zrobić jako podłogę!
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin