Zobacz pełną wersję : płyta fundamentowa
Sorry, mogłem popatrzeć w sygnaturkę ;)
Teraz mam jeszcze parę pytań
1. Silikaty masz na pióro-wpust na kleju i spoiwo tylko poziome?
2. Pod płytą masz najpierw XPS a potem EPS czy odwrotnie?
3. Grafit na zewnętrznych ścianach 22cm masz dwie warstwy, 12 i 10-ke na mijankę?
4. Celuloza na dachu płaskim? Jak to masz rozwiązane? i dlaczego celuloza a nie styro?
1. Na klej do silikatów. Tylko poziome. Mimo gorszej murarki parteru nic nie wpuszcza do środka.
2. jak Foto napisał, pod płytą 10cm XPS na płycie 20cm EPS 100. Aż 20cm bo tak mi wymurowali i inaczej bym nie wszedł na piętro. Miało być 10cm.
3. W jednym kawałku. płyty po obwodzie i w środku na kleju. Dodatkowo pianowane (na ścianie) pomiędzy kolejnymi warstwami.
4. Jak styro? Styropianem nie miniesz szczelnie rur wentylacji podwieszonych pośrodku wysokości dolnego płata wiązarów. Wysypałem celuloze na suficie KG. Rigips - lepsza jakość od marketowych. wkręty co 10 cm. Sam robiłem jak wiekszosc rzeczy w domu i na razie wisi. Jest kilka problemów przy ścianach ale wstrząsy Budryka robią swoje.
Cześć,
mam taką sytuację na początku budowy.
Mianowicie wykonawca projektu chce zrobić płytę fundamentową wg poniższego schematu:
-25cm betonu B25W8
-folia
-10cm chudziaka
-folia
-30cm piasku
Bez zastosowania XPS-u pod spód z racji znacznego wzrostu kosztów.
Działka znajduje się na dawnej łące z dość wysokim poziomem wód gruntowych.
Czy takie rozwiązanie nie jest błędem?
Planowane jest ogrzewanie podłogowe tradycyjne, czyli na 10cm styropianie EPS.
Martwi mnie tylko brak większej izolacji od gruntu, bowiem niemal wszyscy stosują XPS pod płytę, a tu takie rozwiązanie.
Arturo1972
03-02-2022, 23:55
Cześć,
mam taką sytuację na początku budowy.
Mianowicie wykonawca projektu chce zrobić płytę fundamentową wg poniższego schematu:
-25cm betonu B25W8
-folia
-10cm chudziaka
-folia
-30cm piasku
Bez zastosowania XPS-u pod spód z racji znacznego wzrostu kosztów.
Działka znajduje się na dawnej łące z dość wysokim poziomem wód gruntowych.
Czy takie rozwiązanie nie jest błędem?
Planowane jest ogrzewanie podłogowe tradycyjne, czyli na 10cm styropianie EPS.
Martwi mnie tylko brak większej izolacji od gruntu, bowiem niemal wszyscy stosują XPS pod płytę, a tu takie rozwiązanie.
Będziesz miał mostki termiczne z domu,przez ściany do gruntu.
Idea izolowanej płyty fundamentowej jest taka żeby wyeliminować te mostki.
To co wyżej zapodałeś to jest jedynie zastąpienie ściany fundamentowej z bloczków na beton,nic więcej.
Będziesz miał mostki termiczne z domu,przez ściany do gruntu.
Idea izolowanej płyty fundamentowej jest taka żeby wyeliminować te mostki.
To co wyżej zapodałeś to jest jedynie zastąpienie ściany fundamentowej z bloczków na beton,nic więcej.
Chyba, że ocieplenie robisz od środka, wtedy taka płyta nie ma znaczenia
Chyba, że ocieplenie robisz od środka, wtedy taka płyta nie ma znaczenia
Jeśli budujesz z silikatów to ma. Silikaty stoją bezpośrednio na płycie.
Dla mojego projektu (Dom w Malinówakch 11)
Dla tradycyjnego fundamentu (20 cm EPS na chudziaku) całkowita projektowana strata ciepła - 5000W
Dla płyty fundamentowej (10cm xps) + 10 cm EPS na płycie - 4200W
Jeśli budujesz z silikatów to ma. Silikaty stoją bezpośrednio na płycie.
Przeczytałeś co ja napisałem? Ocieplenie od środka, jakie ma znaczenie na czym stoją ściany zewnętrzne?
Przeczytałeś co ja napisałem? Ocieplenie od środka, jakie ma znaczenie na czym stoją ściany zewnętrzne?
Co rozumiesz jako "ocieplenie od środka"?
Eps na płycie fundamentowej?
Co rozumiesz jako "ocieplenie od środka"?
Eps na płycie fundamentowej?
Też... oraz styropian na ścianach od środka. Tylko, że to rozwiązanie nietypowe i dla odważnych.
Też... oraz styropian na ścianach od środka. Tylko, że to rozwiązanie nietypowe i dla odważnych.
I dla bardzo bogatych.
Dla bogatych? Możesz rozwinąć...
Bo np. styropianu zużyjesz 2x więcej niż przy ociepleniu z zewnątrz, tynki wewnętrzne będą dużo droższe od tradycyjnych, na temat ceny robocizny to pewnie masz pojęcie ile to kosztuje. Tynki zewnętrzne masz na to pomysł?
Aż mnie zaciekawiłeś... Dlaczego styropianu użyje się 2x więcej? Tynki wewnętrzne można zrobić z płyt GK. Tynki zewnętrzne, a potrzeba jakiegoś pomysłu? Kiedyś jak nie było ocieplenia jakoś sobie radzili z tynkiem zewnętrznym. Poza tym kto Ci broni zaciągnąć mury siatką klejem i na to co już bardziej standardowe. Nie bardzo widzę gdzie te dodatkowe koszty, ale dalej z chęcią wysłucham, tylko już bardziej szczegółowo...
Bo np. styropianu zużyjesz 2x więcej niż przy ociepleniu z zewnątrz, tynki wewnętrzne będą dużo droższe od tradycyjnych, na temat ceny robocizny to pewnie masz pojęcie ile to kosztuje. Tynki zewnętrzne masz na to pomysł?
Dlaczego 2x więcej? Piana od wewnątrz załatwi temat tynków wewnętrznych. Ściana monolityczna i temat tynków zewnętrznych nie istnieje.
Aż mnie zaciekawiłeś... Dlaczego styropianu użyje się 2x więcej? Tynki wewnętrzne można zrobić z płyt GK. Tynki zewnętrzne, a potrzeba jakiegoś pomysłu? Kiedyś jak nie było ocieplenia jakoś sobie radzili z tynkiem zewnętrznym. Poza tym kto Ci broni zaciągnąć mury siatką klejem i na to co już bardziej standardowe. Nie bardzo widzę gdzie te dodatkowe koszty, ale dalej z chęcią wysłucham, tylko już bardziej szczegółowo...
Może mam złe wyobrażenie Twojego pomysłu. Widzę to tak, że skoro nie ma izolacji od zewnątrz to trzeba izolować wewnątrz każde pomieszczenie: wszystkie ściany, podłogę, sufit. I stąd te ilości styropianu. Firma izodom2000 ma na to gotowy system. Fajna sprawa ale cena z kosmosu.
Napewno budynek na dobrze izolowanej płycie i ocieplenie z zewnątrz czyli sprawdzone rozwiązanie w prostszy sposób pozwoli Tobie osiągnąć zamierzone parametry budynku.
Może mam złe wyobrażenie Twojego pomysłu. Widzę to tak, że skoro nie ma izolacji od zewnątrz to trzeba izolować wewnątrz każde pomieszczenie: wszystkie ściany, podłogę, sufit. I stąd te ilości styropianu. Firma izodom2000 ma na to gotowy system. Fajna sprawa ale cena z kosmosu.
Napewno budynek na dobrze izolowanej płycie i ocieplenie z zewnątrz czyli sprawdzone rozwiązanie w prostszy sposób pozwoli Tobie osiągnąć zamierzone parametry budynku.
No właśnie ocieplenie od środka wbrew pozorom może być łatwiejsze, fakt, że tylko w przypadku parterowego domu ma to sens. Izolujesz tylko ściany zewnętrzne oraz strop. ścianki wewnętrzne stawiasz na posadzce, która jest izolowana od gruntu i jej ocieplenie łączysz z ociepleniem ścian, a to z ociepleniem sufitu. Czyli robisz zamkniętą superszczelną puszkę.
Będzie słaba dźwiękoszczelność pomieszczeń jeśli ściany wewnętrzne nie będą połączone z zewnętrznymi tylko na styk do styropianu. Jeśli np. obok łazienki będzie pokój to dźwięk spuszczanej wody, napełniania spłuczki, kąpieli pod prysznicem będzie nie do wytrzymania.
U mnie w domu wszystkie ściany są nośne więc takie rozwiązanie byłoby kompletnie nie opłacalne.
Czyli robisz zamkniętą superszczelną puszkę.
To styropian odpada, bo szczelnie nie będzie i styku styro-mur masz skropliny, czasami zamarzające.
Do tego jak sobie poradzisz ze ścianami wewnętrznymi (zarówno nośnymi jak i działowymi) bez przewiązania z zewnętrznymi? No i jak termoizolację dasz na płycie, to te ścianki będą sporym mostkiem do gruntu a nośne i do stropu.
To styropian odpada, bo szczelnie nie będzie i styku styro-mur masz skropliny, czasami zamarzające.
Do tego jak sobie poradzisz ze ścianami wewnętrznymi (zarówno nośnymi jak i działowymi) bez przewiązania z zewnętrznymi? No i jak termoizolację dasz na płycie, to te ścianki będą sporym mostkiem do gruntu a nośne i do stropu.
Odsyłam do dziennika Barth3za, on tak wybudował i problemów, o których piszecie nie ma
Odsyłam do dziennika Barth3za, on tak wybudował i problemów, o których piszecie nie ma
Doprawdy?
I jeszcze jedno. Podczas uszczelniania łączeń płyt styro z niektórych miejsc wyciekała woda ...
344654
Tylko on nie ma płyty fundamentowej. I nie pochwalił się, czy/jak pojawiły się rysy na łączeniu ścian. I chyba nie ma żadnej nośnej wewnątrz bryły.
Żeby termoizolacja od wewnątrz była paroszczelna i nie było problemu ze skraplaniem, to trzeba użyć piany ZK natryskowo. Jak to zrobił Konieczny w swojej Arce. A to winduje cenę w kosmos.
Nie wyciągaj fragmentów z kontekstu. Dopisał on jeszcze:
W dużej mierze dlatego, że niedawno wylałem posadzki i wilgotność w domu przekraczała nawet 90%. Jednak z drugiej strony pokazuje to jak niebezpiecznym jest izolowanie od wewnątrz bez dobrej szczelności a nawet paroizolacji.
Nie ma płyty, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia, gdyż właśnie przy tym sposobie ocieplenia odcinamy się mocno od gruntu. Nośnych w środku bryły nie ma, ale to jest wymóg przy takim ociepleniu. Nie trzeba użyć ZK aby było szczelnie. Fakt wymaga to precyzji, nie jest to dla każdego, ale użycie piany to nie jest konieczność.
MarekLewandowski
16-02-2022, 14:46
Cześć,
mam taką sytuację na początku budowy.
Mianowicie wykonawca projektu chce zrobić płytę fundamentową wg poniższego schematu:
-25cm betonu B25W8
-folia
-10cm chudziaka
-folia
-30cm piasku
Bez zastosowania XPS-u pod spód z racji znacznego wzrostu kosztów.
Działka znajduje się na dawnej łące z dość wysokim poziomem wód gruntowych.
Czy takie rozwiązanie nie jest błędem?
Planowane jest ogrzewanie podłogowe tradycyjne, czyli na 10cm styropianie EPS.
Martwi mnie tylko brak większej izolacji od gruntu, bowiem niemal wszyscy stosują XPS pod płytę, a tu takie rozwiązanie.
Mam tą samą sytuację. Wyjściem z tego rozwiązania wydaje się zastosowanie XPS pionowo jako szalunek tracony oraz XPS poziomo od zewntrz do wewnatrz po jednej płycie tak żeby pod ścianą konstrukcyjną był ten XPS a po środku zostaje ubita pospółka bez XPSu.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
Śmietnik. Daj XPS po całości.
MarekLewandowski
16-02-2022, 17:12
Śmietnik. Daj XPS po całości.
Możesz uzasadnić ?
Zarówno kierownik budowy jak i projektant uważają, że to bardzo dobre rozwiązanie.
Możesz uzasadnić ?
Zarówno kierownik budowy jak i projektant uważają, że to bardzo dobre rozwiązanie.
To zmień projektanta. Dawno kończyłem KBiI i nie siedzę w temacie ale wolałbym pod płytą jednorodnie stabilne podłoże. Szczególnie pod ścianami nośnymi. O innych aspektach nie chce mi sie pisać.
MarekLewandowski
16-02-2022, 20:45
Wielokrotnie zagęszczona pospółka to według Ciebie nie jest stabilne podłoże ? Twoim zdaniem xps jest dawany dla stabilnego podłoża ? Jeżeli nie masz czym uzasadnić wypowiedzi to nie rozumiem Twojego toku myślenia.
Witam, mam problem ze swoją podbudową pod płytę, od razu mówię że na projektanta/kierbuda nie mam co liczyć.
Warunki glebowe jak na zdjęciach i pytanie:
1. do jakiej głębokości ppt wymieniać grunt?
2. na co wymienić?
3. dawać drenaż? (woda gruntowa wg sąsiadów wysoko) badanie styczeń-22r: sączenie do 0,7m ppt. Wodę z drenu mam możliwość odprowadzenia do rowu
Geolog zaleca wymianę gruntu do gliny 1,9-2,6m ppt i taki jest wstępny plan, na dno wykopu geowłóknina 150g/m2 potem piasek 0-2mm lub pospółka.
Dom 10,5x15,5, wykop ok 12,5x17,5
Wymiana gruntu w moim przypadku do koszt ok 35-40tys zł z robocizną.
Jeszcze zastanawiam czy przy ewentualnej wymianie gruntu grubo poniżej przemarzania, przy tej wodzie dawać opaskę przeciwwysadzinową?
https://images90.fotosik.pl/572/d68f03f50651d11amed.jpg (https://images90.fotosik.pl/572/d68f03f50651d11a.jpg)
https://images92.fotosik.pl/574/d4e7f077c37e8789med.jpg (https://images92.fotosik.pl/574/d4e7f077c37e8789.jpg)
Wymiana do około 3 metrów. Warunki słabe, szkoda, że odwierty zrobione tak płytko, bo nie wiadomo co jest pod tymi 40 cm żółtego piasku.
Możesz uzasadnić ?
Zarówno kierownik budowy jak i projektant uważają, że to bardzo dobre rozwiązanie.
To niech przeliczą ile kWh będziesz musiał dostarczyć systemem grzewczym w wersji z dziurą w termoizolacji i bez. Podejmiesz racjonalną decyzję (ale idę o zakład, że nie potrafią tego policzyć, bo by takich głupot nie wygadywali).
Nie wyciągaj fragmentów z kontekstu. Dopisał on jeszcze:
Jak masz lodowaty beton to czy wewnątrz +20@40% czy @90% wilgotności jest bez znaczenia. Zawsze się skropli woda. A nie ma jak tam odparować więc będzie zamarazać w mrozy. Ważne, że EPSa nie połączysz szczelnie. Piany montażowe maja maly opór dyfuzyjny i para wodna będzie przez nie bez problemu przenikała nawet, jak dokładnie zapianujesz szczeliny.
Nie ma płyty, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia,
Ma, bo na czym postawisz ściany nośne i działowe? Jak na płycie, to musisz pod nią dać termoizolację od zewnątrz. A wtedy nie połączysz tej zewnętrznej termoizolacji z wewnętrzną na ścianach i masz mega mostki.
Nie trzeba użyć ZK aby było szczelnie. Fakt wymaga to precyzji, nie jest to dla każdego, ale użycie piany to nie jest konieczność.
Inna piana jest paroprzepuszczalna. Jak nawet natryskowo dasz OK - para skropli się. Zrób analizę punktu rosy w przegrodzie. Wyjdzie masakra jak nie dasz skutecznej, TRWALE szczelnej paroizololacji od wewnątrz.
MarekLewandowski
18-02-2022, 21:30
Równie dobrze mogę zadać pytanie o ile % więcej wydam na ogrzewanie bez użycia xps od spodu ocieplając tylko epsem od góry ? Potrafisz to wyliczyć ? Rachunek dla mnie jest dość prosty xps 10 cm od spodu w moim przypadku to dodatkowy koszt 12tys. Ile czasu musi minąć żeby to się zwróciło ? Założę się że tego nie wyliczysz ?
MarekLewandowski
18-02-2022, 21:32
To niech przeliczą ile kWh będziesz musiał dostarczyć systemem grzewczym w wersji z dziurą w termoizolacji i bez. Podejmiesz racjonalną decyzję (ale idę o zakład, że nie potrafią tego policzyć, bo by takich głupot nie wygadywali).
Równie dobrze mogę zadać pytanie o ile % więcej wydam na ogrzewanie bez użycia xps od spodu ocieplając tylko epsem od góry ? Potrafisz to wyliczyć ? Rachunek dla mnie jest dość prosty xps 10 cm od spodu w moim przypadku to dodatkowy koszt 12tys. Ile czasu musi minąć żeby to się zwróciło ? Założę się że tego nie wyliczysz ?
Potrafisz to wyliczyć ?
Ile wydasz - nie, bo nie podasz mi cen kWh. Ile kWh - tak. Ale nie zajmuję się tym zawodowo. Szukaj audytora energetycznego (albo tych swoich speców, co niby wiedzą).
boconek03
19-02-2022, 08:43
Mam tą samą sytuację. Wyjściem z tego rozwiązania wydaje się zastosowanie XPS pionowo jako szalunek tracony oraz XPS poziomo od zewntrz do wewnatrz po jednej płycie tak żeby pod ścianą konstrukcyjną był ten XPS a po środku zostaje ubita pospółka bez XPSu.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
porażka
MarekLewandowski
19-02-2022, 09:05
Ile wydasz - nie, bo nie podasz mi cen kWh. Ile kWh - tak. Ale nie zajmuję się tym zawodowo. Szukaj audytora energetycznego (albo tych swoich speców, co niby wiedzą).
Płyta 200m2 ogrzewana od góry EPS 15cm, 25cm żelbet bez XPS od spodu. Chętnie poznam różnicę w KWh / rok z zastosowaniem XPS 10cm i bez.
Frofo007
19-02-2022, 11:52
Płyta 200m2 ogrzewana od góry EPS 15cm, 25cm żelbet bez XPS od spodu. Chętnie poznam różnicę w KWh / rok z zastosowaniem XPS 10cm i bez.
Kluczowe pytanie czym będziesz grzać?
U mnie jest takie rozwiązanie (patrząc od spodu):
20cm XPS
Płyta żelbetowa 25cm z zatopionymi rurkami ogrzewania podłogowego
Gres
Grzeje pompą ciepła w G12w i płyta robi za bufor energii. Plusem wykonania ogrzewania w płycie jest to, że nie trzeba już robić wylewki i płyta robi za bufor. Minusem jest oczywiście drogi XPS, który daje się pod płytą. Dlatego istotne jest czy będzie ogrzewanie gazowe czy na prąd (np. pompa ciepła).
MarekLewandowski
19-02-2022, 14:54
Kluczowe pytanie czym będziesz grzać?
U mnie jest takie rozwiązanie (patrząc od spodu):
20cm XPS
Płyta żelbetowa 25cm z zatopionymi rurkami ogrzewania podłogowego
Gres
Grzeje pompą ciepła w G12w i płyta robi za bufor energii. Plusem wykonania ogrzewania w płycie jest to, że nie trzeba już robić wylewki i płyta robi za bufor. Minusem jest oczywiście drogi XPS, który daje się pod płytą. Dlatego istotne jest czy będzie ogrzewanie gazowe czy na prąd (np. pompa ciepła).
Tak masz rację to bardzo dobre rozwiązanie i pewnie w tą stronę bym robił gdyby nie fakt, że taką płytę robią tlyko konkretne firmy co niestety nie jest tanie bo liczą sobie dużo drożej niż takie które nie są wyspecjalizowane.
Jaka firma robiła CI płytę ? Ile Cię wyniosła ? I ile m2 ?
U mnie będzie pompa ciepła.
Kluczowe pytanie czym będziesz grzać?
U mnie jest takie rozwiązanie (patrząc od spodu):
20cm XPS
Płyta żelbetowa 25cm z zatopionymi rurkami ogrzewania podłogowego
Gres
Grzeje pompą ciepła w G12w i płyta robi za bufor energii. Plusem wykonania ogrzewania w płycie jest to, że nie trzeba już robić wylewki i płyta robi za bufor. Minusem jest oczywiście drogi XPS, który daje się pod płytą. Dlatego istotne jest czy będzie ogrzewanie gazowe czy na prąd (np. pompa ciepła).
Gdzie pociągnąłeś instalacje?
Chętnie poznam różnicę w KWh / rok z zastosowaniem XPS 10cm i bez.
Zamów audyt energetyczny dla takich danych.
https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych
Tak masz rację to bardzo dobre rozwiązanie i pewnie w tą stronę bym robił gdyby nie fakt, że taką płytę robią tlyko konkretne firmy co niestety nie jest tanie bo liczą sobie dużo drożej niż takie które nie są wyspecjalizowane.
Na FM masz w dziennikach ładnych kilka takich firm zarówno specjalizujących się jak i robiących to pierwszy raz i niejednego samoroba.
MarekLewandowski
20-02-2022, 21:09
Na FM masz w dziennikach ładnych kilka takich firm zarówno specjalizujących się jak i robiących to pierwszy raz i niejednego samoroba.
Ok dzięki za info. Byłem w takim wypadku w błędzie.
MarekLewandowski
20-02-2022, 21:10
Zamów audyt energetyczny dla takich danych.
https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych
W tym sęk że strata będzie tak mała że nie warto inwestować w oba ocieplenia.
W tym sęk że strata będzie tak mała że nie warto inwestować w oba ocieplenia.
A konkretnie, to w kWh ile wynosi różnica w Twoim przypadku?
Frofo007
21-02-2022, 06:52
Tak masz rację to bardzo dobre rozwiązanie i pewnie w tą stronę bym robił gdyby nie fakt, że taką płytę robią tlyko konkretne firmy co niestety nie jest tanie bo liczą sobie dużo drożej niż takie które nie są wyspecjalizowane.
Jaka firma robiła CI płytę ? Ile Cię wyniosła ? I ile m2 ?
U mnie będzie pompa ciepła.
Płyta 113m2. Sama płyta kosztowała jak dobrze pamiętam 50tyś (razem z ogrzewaniem podłogowym i rozprowadzeniem wody). Do tego poszło 20tyś na wymianę gruntu pod płytą i drenaż wokół budynku. Natomiast to był 2017 rok, więc teraz pewnie ceny są zupełnie inne. Nazwy firmy już nie pamiętam, ale szukałem w Google. Poprosiłem o wycenę różne firmy od płyt i zdecydowałem się na jedną z nich. Natomiast nie jest to jakaś kosmiczna technologia. Myślę, że jeśli ktoś potrafi zrobić lany strop i ma trochę oleju w głowie to też i z płytą fundamentową sobie poradzi.
MarekLewandowski
21-02-2022, 17:02
A konkretnie, to w kWh ile wynosi różnica w Twoim przypadku?
Audyt energetyczny może odpowiedzieć na to pytanie ;)
Audyt energetyczny może odpowiedzieć na to pytanie ;)
To nie wiesz, na czym bazujesz swoja opinię "strata będzie tak mała że nie warto inwestować w oba ocieplenia"?
MarekLewandowski
22-02-2022, 18:44
To nie wiesz, na czym bazujesz swoja opinię "strata będzie tak mała że nie warto inwestować w oba ocieplenia"?
Bez audyty mogę śmiało powiedzieć że różnica w ogrzewaniu nie wyniesie powyżej 1000 zł rocznie. Gdzieś w internecie natrafiłem na wyniki porównania z których wychodziło około 4-6% różnicy w zużyciu kWh (jeżeli to znajdę to wstawię). Przyjmując nawet że byłoby to 10% uważam, że nadal nie jest to opłacalne. Chyba że potrafisz wykazać inaczej ?
Bez audyty mogę śmiało powiedzieć że różnica w ogrzewaniu nie wyniesie powyżej 1000 zł rocznie. Gdzieś w internecie natrafiłem na wyniki porównania z których wychodziło około 4-6% różnicy w zużyciu kWh (jeżeli to znajdę to wstawię). Przyjmując nawet że byłoby to 10% uważam, że nadal nie jest to opłacalne. Chyba że potrafisz wykazać inaczej ?
To ile ty płacisz za ogrzewanie 10 tys rocznie, skoro 10% to może być 1000zł? :) No to faktycznie 1000zł to żadna różnica. Choć niektórzy to mają na 2 lata albo lepiej.
Bez audyty mogę śmiało powiedzieć że różnica w ogrzewaniu nie wyniesie powyżej 1000 zł rocznie.
1000 zł to więcej, niż mnie rocznie kosztuje CO. I to grzejąc prądem z COP=1.
Zacznij liczyć, bo bez tego bzdury opowiadasz.
A co uważam za opłacalne masz w sygnaturce (kilka linków - w każdym wyliczenia).
MarekLewandowski
26-02-2022, 17:57
1000 zł to więcej, niż mnie rocznie kosztuje CO. I to grzejąc prądem z COP=1.
Zacznij liczyć, bo bez tego bzdury opowiadasz.
A co uważam za opłacalne masz w sygnaturce (kilka linków - w każdym wyliczenia).
Proponowałbym na początek nauczyć się czytania ze zrozumieniem zanim zaczniesz oceniać czyjeś wypowiedzi.
Specjalnie pokazałem tak abstrakcyjną kwotę żeby CI uświadomić, że nawet w przypadku gdyby było to 1000 zł rocznie różnicy to nie opłaca się stosować XPSu pod płytę, tym bardziej przy realnych kwotach (których żaden z Nas nie poda bo to już ustaliliśmy) nie ma sensu inwestowanie w XPS od spodu.
Natomiast jeżeli nadal tego nie rozumiesz to faktycznie weź audyt i osoby które będą w stanie Ci to wytłumaczyć w przystępny dla Ciebie sposób bo ja najwyraźniej nie potrafię :)
Specjalnie pokazałem tak abstrakcyjną kwotę żeby CI uświadomić, że nawet w przypadku gdyby było to 1000 zł rocznie różnicy to nie opłaca się stosować XPSu pod płytę, tym bardziej przy realnych kwotach (których żaden z Nas nie poda bo to już ustaliliśmy) nie ma sensu inwestowanie w XPS od spodu.
Ja to nie widzę sensu dawania termoizolacji na płytę i rezygnację z jej akumulacyjności.
Brak termoizolacji od spodu, nawet gdy jest powyżej, powoduje, że każda ścianka działowa jest dużym mostkiem do płyty i gruntu.
Ciężar udowodnienia Twojej tezy spoczywa na Tobie. Wykaz się, jak twierdzisz, ze Słońce krąży dookoła Ziemii.
MarekLewandowski
26-02-2022, 20:06
Ja to nie widzę sensu dawania termoizolacji na płytę i rezygnację z jej akumulacyjności.
Brak termoizolacji od spodu, nawet gdy jest powyżej, powoduje, że każda ścianka działowa jest dużym mostkiem do płyty i gruntu.
Ciężar udowodnienia Twojej tezy spoczywa na Tobie. Wykaz się, jak twierdzisz, ze Słońce krąży dookoła Ziemii.
Nie widzę dalszego sensu wymiany poglądów z Tobą. Nic konstruktywnego z tego nie wynika.
Nie widzę dalszego sensu wymiany poglądów z Tobą. Nic konstruktywnego z tego nie wynika.
A coś merytorycznie?
Mostki do gruntu przy braku termoizolacji pod wyglądają tak:
https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=417414&d=1534112411
Udowodnisz, ze to małe straty?
AleksanderPod
04-03-2022, 11:43
Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie styropianu pod posadzke. Podłoga na gruncie, w projekcie mam 15cm styropianu, ogrzewanie podłogowe, posadzka od 6-8cm. Wyszło tak, że muszę dołożyć 2 cm, żeby posadzka nie wyszła zbyt gruba. Mam kupiony styropian EPS 100 10cm i 5cm. Miałem w założeniu robić warstwe 5 plus 10. Teraz zastanawiam się, czy jak dam 2 między nie to nie będzie zbyt kruchy, tym bardziej, że na warstwie 2cm będzie układał instalację hydraulik. Co uważacie aby warstwa 2cm była z XPS. Wtedy byłoby 5cm EPS100, 2cm XPS 300, 10cm EPS 100. Czy to ma sens, jakie są przeciwskazania itp. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
martingg
19-04-2022, 07:41
ktoś coś o XPS firmy HOCH ? kosztuje 660 pln gdzie Ursa juz 750 ...
boconek03
20-04-2022, 15:31
Miałem go u siebie trochę. Jest ok, polecam.
Arturo1972
22-04-2022, 21:32
ktoś coś o XPS firmy HOCH ? kosztuje 660 pln gdzie Ursa juz 750 ...
jprd..."za Tuska" najdroższy XPS kosztował 350zl i to już był dla mnie kosmos :D
eko_zgonus
31-05-2022, 12:19
podpowiedzcie mi jak rozwiązać temat: mam kostkę brukową, chcę ją przedłużyć płytą fundamentową (30m2) - stanie na tym garaż 35m2 i gospodarczy 18 m2, tam gdzie kostka w rogach chcę dać stopy fundamentowe (głębokość ok 60 cm), a reszta na płycie. Plan na płytę ok 30cm piasku zagęszczonego, folia i zbrojona płyta max 15cm - nie chcę żadnych XPSów itd, budynki nieogrzewane, konstrukcja lekka, prawdopodobnie blaszaki.
Czy pomysł jest ok?
Może w płycie dorobić jeszcze stopy?
Udowodnisz, ze to małe straty?
Ciekawa sprawa. 3 sąsiadów mam bezpośrednio przy działce i przez drogę wewnętrzną. 2 w budowie, jeden stoi. Każdy bez XPS pod płytą. Ba nawet nie zagęszczali gruntu i nie dawali kruszywa na szkodach 3 kat.
Różnica była taka, że bez ogrzewania u mnie na etapie wykończeniówki pod koniec listopada biegałem bez koszulki w min 19stopniach przy -5 w nocy i około zera za dnia, plus niewielkie słońce. U tego co się za chwilę wprowadzał było 5 stopni i mróz w nogi (10 lub 15 najtańszego na płycie). To są takie niuanse, dla których nie rezygnowałbym z wydania 10 tys dla świetego spokoju.
hemidall
10-06-2022, 20:53
podpowiedzcie mi jak rozwiązać temat: mam kostkę brukową, chcę ją przedłużyć płytą fundamentową (30m2) - stanie na tym garaż 35m2 i gospodarczy 18 m2, tam gdzie kostka w rogach chcę dać stopy fundamentowe (głębokość ok 60 cm), a reszta na płycie. Plan na płytę ok 30cm piasku zagęszczonego, folia i zbrojona płyta max 15cm - nie chcę żadnych XPSów itd, budynki nieogrzewane, konstrukcja lekka, prawdopodobnie blaszaki.
Czy pomysł jest ok?
Może w płycie dorobić jeszcze stopy?
Brzmi bardzo ryzykownie. Jeśli dobrze rozumiem, stopa i płyta trzymają jeden mur... A co pomiedzy nimi?
Nie lepiej na ławie całość? Drugi wariant, który bym też rozważył, zrobić zbrojoną ścianę fundamentową do głębokości przemarzania. Bez ławy na dole.
Tak miałem w projekcie, ale ekipa uznała że lepsza normalna ława. Pewnie, tylko że wyszło 2x tyle.
Dzisiaj wykopałbym na metr szeroki rów, wypożyczył szalunki systemowe, zazbroił zalał betonem z W8, po bokach masę KMB i tyle.
Mam tak zrobioną ścianę oporową schodów przy wejściu do piwnicy. Nic jej nie ruszyło. Jak całość jest zazbrojona, nie ma prawa pęknąć nawet jak zacznie nierówno siadać. Garaż to nie dom. Aż tyle nie waży.
hemidall
10-06-2022, 20:58
Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie styropianu pod posadzke. Podłoga na gruncie, w projekcie mam 15cm styropianu, ogrzewanie podłogowe, posadzka od 6-8cm. Wyszło tak, że muszę dołożyć 2 cm, żeby posadzka nie wyszła zbyt gruba. Mam kupiony styropian EPS 100 10cm i 5cm. Miałem w założeniu robić warstwe 5 plus 10. Teraz zastanawiam się, czy jak dam 2 między nie to nie będzie zbyt kruchy, tym bardziej, że na warstwie 2cm będzie układał instalację hydraulik. Co uważacie aby warstwa 2cm była z XPS. Wtedy byłoby 5cm EPS100, 2cm XPS 300, 10cm EPS 100. Czy to ma sens, jakie są przeciwskazania itp. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Nie wiem jak rury podłogówki będziesz mocował, ale jeśli trakerem i spinkami, nie dawaj bezpośrednio pod rurę mniej niż 5cm, bo będzie pękać.
Chyba że XPS dasz, ale sprawdź wcześniej czy spinki będą w niego wchodzić. Bo mam wątpliwości.
zkubinski
06-08-2022, 12:28
żeby nie zakładać nowego wątku, to podepnę się pod ten więc mam kilka pytań:
1. Czy jest ktoś z was, kto robił płytę fundamentową i już mieszka w takim budynku ?
JEŻELI TAK, to mam następujące pytania
1. Czy ta płyta fundamentowa jest całkiem zakopana w gruncie ? Czy cała położona jest na gruncie ? (pomijam warstwy pod nią, bo chodzi mi o samą płytę betonową)
2. Jak wygląda sprawa z wysadzinami ? Jeżeli najwyższy punkt płyty wypada równo z gruntem, to czy wysadza budynek ?
3. Jeżeli płyta jest na równo z gruntem (tj. najwyższy punkt płyty jest równy z gruntem rodzimym) - to czy woda wlewa się do domu ?
Dlaczego zadaję te pytania ? Bo w projekcie mam płytę fundamentową gdzie najwyższy punkt płyty fundamentowej jest na równi z gruntem - kierownik budowy powiedział, żebym płytę całkowicie zakopał w ziemię albo nawet głębiej i nadmurował sobie bloczkami fundamentowymi ale w tym momencie tracę wszystkie plusy związane z płytą fundamentową, kierownik twierdzi, że jak tego nie zrobię to może mi wysadzić budynek - ale pojawia się problem z dostaniem się ewentualnej wody do domu...
A ja chcę płytę umieścić ponad gruntem rodzimym tj. aby podstawa płyty fundamentowej była na równo z gruntem rodzimym.
Pytanie, co zrobić ? I czy ktoś z was miał podobne problemy ? Dlatego ważne są odpowiedzi tych, którzy użytkują już taką płytę.
fotohobby
06-08-2022, 15:13
Nic nie wysadza, nic się nie wlewa...
U mnie płyta fundamentowa została wylana na równi z gruntem, na to przyszło jeszcze dodatkowe 10cm izolacji i 7-8cm jastrychu
Powiedz kierownikowi budowy, żeby pilnował aby wszystko zostało zrobione ZGODNIE z projektem, bo od tego jest.
zkubinski
06-08-2022, 16:07
Mam jeszcze pytanie, co do jastrychu.
Czy mixokret może być o grubości 5cm ? Bo słyszałem, że za cienko i może pękać ?
Czy ktoś może się wypowiedzieć na ten temat ?
fotohobby
06-08-2022, 16:31
Bez podłogówki może i dałby radę, optymalnie 6-7cm
zkubinski
06-08-2022, 16:39
no właśnie będę miał podłogówkę ale wydaje mi się, że owe pękanie może wynikać z braku dylatacji lub za mała dylatacja - ale mogę się mylić
Lukasz11
06-08-2022, 18:46
JEŻELI TAK, to mam następujące pytania
1. Czy ta płyta fundamentowa jest całkiem zakopana w gruncie ? Czy cała położona jest na gruncie ? (pomijam warstwy pod nią, bo chodzi mi o samą płytę betonową)
2. Jak wygląda sprawa z wysadzinami ? Jeżeli najwyższy punkt płyty wypada równo z gruntem, to czy wysadza budynek ?
3. Jeżeli płyta jest na równo z gruntem (tj. najwyższy punkt płyty jest równy z gruntem rodzimym) - to czy woda wlewa się do domu ?
1. Zalezy od projektu
2. Poczytaj, co to sa wysadziny i kiedy moga wystapic. Fundamenty zabezpiecza sie przed wysadzinami. W przypadku plyty fundamentowej najczesciej robi sie opaske przeciwwysadzinowa ale mozna tez wymienic grunt pod plyta do granicy przemarzania na niewysadzinowy. To znow wynika z projektu
3. Ma byc tak zaprojektowane, by nie bylo zadnej wody. Ani gruntowej, ani opadowej.
A czy ten kierownik budowy wie, co to jest plyta fundamentowa?
Ja mam nawet ponad gruntem 10 cm ( dom jest podniesiony wzgledem gruntu dla lepszego efektu wizualnego ) na to eps, wylewki itp.
Minęła jedna zima dopiero i nic sie nie stało acz dopiero wprowadzamy się w grudniu.. (wątpie by to mialo znaczenie).
Dookola opaska przeciwwysadzinowa na dlugosc plyty xps ( ok 120 cm o ile dobrze pamietam), acz grunty jakie mam to piaski wiec architekt i tak dawał to tak dla 200% spokoju ducha.
fotohobby
06-08-2022, 21:22
no właśnie będę miał podłogówkę ale wydaje mi się, że owe pękanie może wynikać z braku dylatacji lub za mała dylatacja - ale mogę się mylić
Dylatacje oczywiście są koniecznie - 6 cm także, niezależnie od nich
boconek03
24-08-2022, 16:34
Mam jeszcze pytanie, co do jastrychu.
Czy mixokret może być o grubości 5cm ? Bo słyszałem, że za cienko i może pękać ?
Czy ktoś może się wypowiedzieć na ten temat ?
jak jest tylko 5cm to rób anhydryt
Witam
Kto budował płyte izolowaną xps-em i mógłby się podzielić kosztem robocizny i materiałów z tego roku . Dajcie foto jak możecie i wielkosc oraz grubosci warstw. Pozdrawiam
domino34
18-10-2022, 21:54
Witam
Kto budował płyte izolowaną xps-em i mógłby się podzielić kosztem robocizny i materiałów z tego roku . Dajcie foto jak możecie i wielkosc oraz grubosci warstw. Pozdrawiam
Wyceny maj - czerwiec 2022 dla płyty 188m2:
- zbrojenie tradycyjne, xps 20cm, beton, kanaliza, przepusty, ekipa 635zł/netto / m2 ( liczony po wewnętrznym obrysie opaski xps) + dodatkowo roboty ziemne (piasek, koparka) oraz podłogówka
- zbrojenie tradycyjne po obrysie, reszta zbrojenia kompozyt lub jakieś włókna, pręciki już w mieszance betonu (nie orientowałem się dokładnie o co chodzi), xps 15,, beton, kanaliza, przepusty, ekipa + koparka 515 netto/m2 + dodatkowo płatny piasek na podsypke oraz podłogówka.
Nie pamiętam też dokładnie czy podłogówka była już w cenie (chyba jednak nie)
Dałem sobie spokój i czekam co będzie za rok.
Wyceny maj - czerwiec 2022 dla płyty 188m2:
- zbrojenie tradycyjne, xps 20cm, beton, kanaliza, przepusty, ekipa 635zł/netto / m2 ( liczony po wewnętrznym obrysie opaski xps) + dodatkowo roboty ziemne (piasek, koparka) oraz podłogówka
- zbrojenie tradycyjne po obrysie, reszta zbrojenia kompozyt lub jakieś włókna, pręciki już w mieszance betonu (nie orientowałem się dokładnie o co chodzi), xps 15,, beton, kanaliza, przepusty, ekipa + koparka 515 netto/m2 + dodatkowo płatny piasek na podsypke oraz podłogówka.
Nie pamiętam też dokładnie czy podłogówka była już w cenie (chyba jednak nie)
Dałem sobie spokój i czekam co będzie za rok.
Mało merytorycznie - "o **j". Płyta vs tradycyjny fundament +25%. No to tyle jeśli chodzi o popularną tezę, że płyta jest tańsza (albo kosztuje tyle samo) co tradycyjny fundament...
Mój był wyceniony na 100-120 tys. vs 65 tys. tradycyjny. Pow. zabudowy ok. 155 m2
Witam
Kto budował płytę izolowaną xps-em i mógłby się podzielić kosztem robocizny i materiałów z tego roku . Dajcie foto jak możecie i wielkość oraz grubości warstw. Pozdrawiam
Podbudowa z kruszywa wykonana w 2021 w październiku
Kanalizacja/woda/przyłącze od studni 2900 zł brutto + 1000zł koparka z dojazdem
Piasek (zagęszczalny) 80 zł/tona (tak tyle w górach kosztuje piach) dwie małe wywrotki 2x 950 zł transportem
XPS Prime 30 - 488 zł netto m3 (maj 2022) 32 m3
Folia 0,5 mm 200 zł/rolka
Stal Q335 (8mm 15x15) + stal na U-bigle, pręty fi 12 itd średnio wyszło 6300 zł netto tona (kwiecień 2022) wyszło razem 3,5 tony (na projektowanej Q252 było by 2,7T)
drut wiązałkowy z dwoma uszkami pod klucz 1,6 mm 45 zł/1000 szt, klucz 25 zł 2 klucze i 6 paczek drutu
Podkładki betonowe pod zbrojenie: 30 mm 1,5 zł netto/szt nie pamiętam dokładnie ile
Beton B37 W8 340 zł/m3 z transportem i pompą (czerwiec 2022) dom 32 m3 garaż 12 m3
Deski i kantówki na szalowanie burt
Łącznie netto trochę ponad 60 tys zł - netto bo niektórzy maja 8% inni 23% VAT zależy czy z robocizną czy bez i jak kto jest z kim dogadany.
Realizacją w górskim terenie - trudny dojazd
Robota we własnym zakresie popołudniami po pracy - urlop tylko na lanie betonu
Płyta garaż 60 m2 dom 150 m2
Projekt płyty robił mi znajomy znajomego, konstruktor z doświadczeniem w płytach fundamentowych - dom parterowy strop żelbetowy, dachówka ceramiczna "W Calndivach G2" z adaptacja (płyta + garaż powiększony i przyłączony do budynku)
Warstwy
1) Podbudowa z kruszywa 70-110 cm
2) Piasek ok 5 cm
3) XPS 10 cm (20 cm perymetrycznie na burtach)
4) Folia 0,25 mm
5) Żelbet zbrojony grubość 20 cm zbrojenie góra i dół siatka Q335 fi8 oko 15x15 cm \beton B37 W8
https://i.ibb.co/VHFNHj8/IMG-20220521-165526.jpg
https://i.ibb.co/vd0DHYP/IMG-20220704-194259.jpg
https://i.ibb.co/HxWddjm/IMG-20220715-164847.jpg
https://i.ibb.co/wzZgyqT/IMG-20220725-193621.jpg
https://i.ibb.co/CsjQFDj/IMG-20220801-091435.jpg
Wczoraj wyglądał tak:
https://i.ibb.co/CB0qPY5/IMG-20221018-132358.jpg
próbuję przeczytać cały temat, łatwo nie jest. Mam spotkanie z wykonawcą, może dobra dusza na szybko podpowie, bo widzę, że wypowiadają się tu te same osoby. Czy buduje się jeszcze płyty bez xpsa? tzn bez izolacji pod płytą? W proj. mam tylko 10 cm izolacji nad płytą. Grunt - piasek, wody gruntowe ok 1 m, w porze chłodnej potrafi być mokro. Jak szybko zwróci się dodatkowe 10 cm xpsa pod płytą? I czy obecny jest problem skraplania się wody w lecie, w dołach ścian, jeżeli xpsa nie będzie?
Jakbyś mógł porównać zimą dwa domy w stanie SSZ na płycie, z i bez XPSu, to miałbyś odpowiedz. Teraz taka moda się zrobiła, że np, na okna w małym domu gośc wydaje 70 tys, a skąpi 8-10 tys na warstwę xpsu. Potem 10cm na płytę i jest problem. Lepiej wypośrodkować pewne wydatki, a to że czegoś jie widać to nie znaczy, że coś jest niepotrzebne.
A daje ktoś 5 cm XPSa pod płytę? Jest to stosowane i czy ma jakiś sens?
Płyta bez ocieplenia pod płytą jest bez sensu ponieważ tworzy się bardzo znaczący mostek cieplny
https://i.ibb.co/M99XZ9C/mostek2.jpg
płyta to żelbet z duża ilości prętów (góra dół i strzemiona/Ubigle przy krawędzi wiec tam ciepło transportowane do gruntu bardzo efektywnie małe opory
Chcesz odpowiedzi ile w jakim przypadku zaoszczędzisz zrób obliczenia zapotrzebowania na ciepło ale nikt za darmo tego raczej nie wykonuje bo to pracochłonne
Płyta bez ocieplenia pod płytą jest bez sensu ponieważ tworzy się bardzo znaczący mostek cieplny
Powszechna jest taka opinia. Tylko nikt nie potrafi podać ile więcej kWh ucieknie pod dom przy 5, 10 czy 15 cm XPS włożonym pod płytę.
Czy też ile kWh ucieknie przez brak tego XPSu w zależności od tego, czy ściana konstrukcyjna jest z BK400 czy z silki.
A bez tego nie da się policzyć, czy ten XPS się opłaci. Ani czy płyta się opłaci w porównaniu do tradycyjnych fundamentów.
Nie zmienia to faktu istnienia mostka w tym miejscu. To jak wkładać buty zimą z połową podeszwy czy jest taniej zapewne tak, czy zanan kogoś kto takie buty ma ... ?
Masz czas i dostęp do softu to zamodeluj sam albo zapłać to prace te wykona kto inny.
Powszechna jest taka opinia. Tylko nikt nie potrafi podać ile więcej kWh ucieknie pod dom przy 5, 10 czy 15 cm XPS włożonym pod płytę.
Czy też ile kWh ucieknie przez brak tego XPSu w zależności od tego, czy ściana konstrukcyjna jest z BK400 czy z silki.
A bez tego nie da się policzyć, czy ten XPS się opłaci. Ani czy płyta się opłaci w porównaniu do tradycyjnych fundamentów.
No właśnie. U mnie padło twierdzenie, że przy domu parterowym 105m2, porothermie na ścianach i obecnych cenach XPSa, zwrot to 50 lat. I że zdecydowanie skuteczniej można te środki wykorzystać na innym etapie budowy. Tym bardziej, że są wątpliwości jakie parametry miałby ten XPS po 20-30 latach.
XPS około koszt 450 zł/m3 netto ok105m2 przy grubości 10 cm to jakieś realnie max 12m3 daje to kwotę 5400zł netto z robocizna jest 8% VATu ( bez burt sa one i tak w przypadku ławy czy plty z ociepleniem pod czy bez)
A jakie będzie miał właściwość EPS na ścianach po 20-30 latach nie mówiąc o oknach po 30 latach w jakich obliczeniach jest to uwzględnione
Nie zmienia to faktu istnienia mostka w tym miejscu. To jak wkładać buty zimą z połową podeszwy czy jest taniej zapewne tak, czy zanan kogoś kto takie buty ma ... ?
Skąd wziąłeś akurat połowę podeszwy? Tu nie dyskutujemy ilości, tylko czy XPS pod płytę (co ma swoje wady - jak np. droga i trudna hydroizolacja) czy EPS (tańszy i łatwo zrobić skuteczną hydroizolację) na płycie.
Ja bym szybciej porównał to z wkładaniem butów z gwoździami vs bez gwoździ. Wiadomo, że gwoździe będą mostkiem. I co z tego, skoro niemierzalnym?
Masz czas i dostęp do softu to zamodeluj sam albo zapłać to prace te wykona kto inny.
Nie mam. Jaki znasz soft, co umożliwia policzenie tego?
Jakoś nie znalazłem analiz (a każdy podejmujący decyzję pewnie chciałby znać odpowiedź) ile kWh więcej/mniej ucieknie przy tradycyjnej ścianie fundamentowej ocieplonej X cm XPS w porównaniu do płyty z Y cm pod i/lub Z cm na płycie z opaską taką czy inną albo bez. Mostki są szacowane bardzo z grubsza - a nie faktycznie liczone.
@Kaizen masz racje podeszwy powinna być 1/3 albo 1/4
SOFT np wufi pro
SOFT np wufi pro
Pewny jesteś, że uwzględnia parametry czegoś, co nie jest przegrodą przestrzeni ogrzewanej (jak opaska przeciwwysadzinowa czy termoizolacja ściany fundamentowej w niepodpiwniczonym budynku)?
Kalina_xx
16-11-2022, 18:36
Witam.
Taka nietypowa prośba. Potrzebuję listy zakupów pod płytę fundamentową ocieplaną 4,5x5,5
ile piachu ile żwirku i jakiego i co do tego? Ocieplenia, zbrojenia itd? Muszę przeliczyć koszta bez robocizny. Ceny szaleją a ja się zastanawiam czy starczy na materiał 5000 czy muszę więcej. Z góry dzięki:-)
boconek03
16-11-2022, 19:18
Budujesz też bez projektu?
Ale nawet i bez tego wiadomo, że 5tyś to malutko.
Kalina_xx
16-11-2022, 20:42
Gdzie błąd? Poprawisz mnie? Ceny na szybko teraz z netu. Nie wiem czy dobrze przeliczam.
25 m5
Warstwy
1) Podbudowa z kruszywa 70-110 cm- 27m3x1,4 tony=42 tony- ok 35 zł tona 1500zł
2) Piasek ok 5 cm 1,5 m3 x1,65 tony- 2,5 tony- 30 zł tona 100 zł
3) XPS 10 cm (20 cm perymetrycznie na burtach) -25m3 - 1458
4) Folia 0,25 mm-100 zł
5) Żelbet zbrojony grubość 20 cm zbrojenie góra i dół siatka Q335 fi8 oko 15x15 cm-800
6) beton B37 W8 - ? nie wiem ile m3 jaka grubość
7) koparka
Płytę projektuje konstruktor pod przewidziane obciążenie konstrukcyjne i użytkowe i za to się płaci bo to czyjaś praca jest.
Podbudowa powinna być wynikiem analizy badania geotechnicznego w kilku miejscach na działce to tez kosztuje.
Nikt tu nie wie co budujesz, czy altankę czy schron na czołg i 7 pięter nadnim, i na jakim gruncie czy jest tam torfowisko ze szkodami górniczymi ?
Po co Ci warstwa 110 cm kruszywa i beton C30/37 ? To drogie materiały sprawdziły sie na mojej budowie ponieważ budynek miał być posadowiony w glinie i na skarpie ale wszystko to zalecenia, które otrzymałem od mojego konstruktora w projekcie.
Nikt z na s nie ma tu kryształowej kuli i z fusów tez nie wróżymy.
Kalina_xx
16-11-2022, 21:56
Spokojnie
Kalina_xx
17-11-2022, 09:49
Nie naskakuj na mnie od razu. Wystarczyło tylko się dopytać do czego ma służyć ta płyta. Nie będzie projektu ponieważ nie ma absolutnie takiej potrzeby. W latach 90 nie jeden dom był wogóle stawiany bez projektu i nadal ma się dobrze. Projektem jest dobry fachowiec. Niestety osoba która by ewentualnie to robiła ( podała cenę robocizny i zaznaczyła że materiał we własnym zakresie) wiedzę co i ile będzie potrzebne na tą chwilę trzyma w ogromnej tajemnicy czego z reszt absolutnie nie rozumiem. Prosiłam tylko o poprawki. Na płycie będzie stał drewniany domek o wymiarach wewnętrznych 5x4. Panowie prosili o zalanie płyty fundamentowej. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia oraz pogody ducha.
Podam przykład mojego kolegi który budował się w terenie z dobrymi warunkami gruntowymi parterówka, leki strop i wychodzi zdecydowanie taniej:
-usuniecie humusu +około 50 cm wierzchniej warstwy
-drenaż obwodowy i zasypanie drenu + studnia chłonna
-podbudowa z zagęszczonego piasku
-kanalizacja, woda, prąd - przepusty i rozprowadzenie
-XPS 20 cm
-folia 0,25 mm
-beton B25 20 cm
-siatka Q252 + prety fi8 na Ubigle + pręty fi12 na obwodowej belce + startery trzpieni
Kalina_xx
18-11-2022, 09:38
Podam przykład mojego kolegi który budował się w terenie z dobrymi warunkami gruntowymi parterówka, leki strop i wychodzi zdecydowanie taniej:
-usuniecie humusu +około 50 cm wierzchniej warstwy
-drenaż obwodowy i zasypanie drenu + studnia chłonna
-podbudowa z zagęszczonego piasku
-kanalizacja, woda, prąd - przepusty i rozprowadzenie
-XPS 20 cm
-folia 0,25 mm
-beton B25 20 cm
-siatka Q252 + prety fi8 na Ubigle + pręty fi12 na obwodowej belce + startery trzpieni
Dzięki. To by się pokrywało z tym co mozolnie wczoraj wyszukałam w necie. Rozwiałeś wątpliwości co do głębokości usunięcia wierzchniej warstwy oraz grubości styropianu. Nurtuje mnie jeszcze jedno ale to już czysta babska ciekawość- Czy wystarczy sam piach czy lepiej mieszanka piachu ze żwirem. Wiadomo piach najtańszy. Przy braku projektu trzeba mieć podstawową wiedzę w temacie. Nie jedno się budowało a płyta fundamentowa to dla mnie nowość.
Piach i żwir czyli pospółka jasne ze lepszy materiał i jak nie ma wpływu na cenę i jest dobrze zgęszczalny to wybór raczej oczywisty
Ważna sprawa żeby nie było iłów (gliny) w tej pospółce.
XPS pod płyta fundamentowa pełni role izolacji termicznej, która oprócz wysokiej odporności na ściskanie Cs(10)300 , 500 a nawet 700 kPa charakteryzuje się przynajmniej tak twierdzi producent niską nasiąkliwością wody. Woda w porowatych materiałach budowlanych podwyższa współczynnik przewodzenia ciepła i taka ewentualność przewidują nawet normy krótki artykuł z izolacji https://www.izolacje.com.pl/artykul/fundamenty/180000,styropian-hydrofobowy-w-izolacji-cieplnej-scian-fundamentowych
Internet niestety wskazuje "prace naukowe" które wzajemnie sobie przeczą jeśli chodzi o XPS przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie i tak:
Artykuł wskazujący niewielką nasiąkliwość XPS https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509514000060?via%3Dihub
Artykuł wskazujący ogromna wręcz nasiąkliwość XPS https://www.amvicsystem.com/wp-content/uploads/2019/08/Amvic-EPS-vs.-XPS-Water-Absorption.pdf
Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem odizolowania XPS u od wilgoci nie są wbrew pozorom hydroizolacje (są one drogie i w tym przypadku praktycznie nienaprawialne w razie błędu) a jest nim ułożenie XPS na podbudowie wodoprzepuszczalnej z drenażem. Pisząc o hydroizoalcji nie mam tu na myśli foli PE, która z niewiadomych mi powodów często ląduje pod XPSem - jak wynika z analizy wypowiedzi dużej części użytkowników forum traktowana błędnie jest jako hydroizolacja.
Tak wygląda na zdj. poniżej podbudowa z kruszywa po kilku dniach deszczu ze śniegiem w ostatnim czasie (listopad) jest to wypadkowa okapu dachu wychodzącego poza obrys ścian i wodoprzepuszczalności kruszywa, które grawitacyjnie odprowadza wodę do drenu co zapobiega podsiąkaniu wilgoci pod płytę.
https://i.ibb.co/t4rcxxH/p-yta-fundament.jpg
Podbudowa płyty to nie tylko stabilizacja podłoża to również zapewnienie suchych warunków w całkowicie pasywny sposób. Często nieświadomi są tego ci którzy budują płytę betonowa tarasu przyległa do domu ze śmieci z budowy, gazobeton, gips, tynki to nie jest odpowiednia podbudowa
Beton b30-b37 załatwia sprawę wilgoci. Ściągamy humus, dajemy pospółkę, xps i beton. Nic ci nie podciągnie, jeśli nie stawiasz domu w jeziorze.
Tylko nie chodzi tu o podciągnie przez beton tylko wzrost współczynnika przenikania ciepła izolacji termicznej z XPSu w wyniku retencji wilgoci w jego strukturze. Żelbet jest nad XPSem wiec jest bez znaczenia bo wilgoć i woda pochodzą z podłoża.
Po forum krążą różne opinie a nawet filmiki z mokrym XPSem, moim celem było pokazanie ze przy prawidłowej (czyt. wodoprzepuszczalnej) podbudowie płyt fundamentowej XPS nie ma szans na warunki z duża wilgotnością, a co dopiero o stałym zanurzeniu w wodzie.
Beton b30-b37 załatwia sprawę wilgoci.
Tylko, że musisz zagwarantować, że mieszanka przyjechała poprawna (a może za długo stała w korku, a może majster dodał wody jak nie patrzyłeś), zostanie prawidłowo zawibrowana (ok, może być samozagęszczalna) i odpowiednio pielęgnowana (no wystarczy szczelnie przykryć folią w odpowiednim momencie wiązania, ale pilnować trzeba). Jak beton ma rysy to i tak będzie tędy występowało podciąganie kapilarne niezależnie jak dobra była mieszanka. Ryzyko podciągania wyżej można obniżyć zwiększając grubość betonu, ale tu na forum nikt grubego nie lubi. Hydroizolacja jest na wszelki wypadek jako dodatkowe zabezpieczenie, bo wilgoć jest wszędzie.
Jeszcze raz. Stawiamy płytę na gruncie. Ściągamy humus, powiedzmy 30cm jak było u mnie, dajemy pospółkę (tyle ile w porjekcie) , xps i jesteśmy na poziomie gruntu. Co ci ma podciągać i skąd?
ja bym dal opaske przeciwysadzinowa tak na 1,2-1,5 metra. To takze dobra praktyka, by z wodą opadową odsunąc się od samej plyty i jej ocieplenia.
Jeszcze raz. Stawiamy płytę na gruncie. Ściągamy humus, powiedzmy 30cm jak było u mnie, dajemy pospółkę (tyle ile w porjekcie) , xps i jesteśmy na poziomie gruntu. Co ci ma podciągać i skąd?
Skąd - w gruncie zawsze jest wilgoć. Kapilary potrafią podciągać wilgoć na wysokość 30-40cm powyżej gruntu. Pospółka podciąga, xps podciaga dużo mniej. Można dać warstwę grubego kruszywa płukanego lub szkła piankowego (w takim wypadku zamiast XPS) byle nie było za bardzo rozdrobione - takie warstwy przecinają kapilary (ale to podnosi koszty). Pozostaje jeszcze woda opadowa rozbryzgująca się w okolicach cokołu, więc zabezpieczenie tego również wchodzi w skład hydroizolacji płyty. To jeden z niewielu elementów, który warto zabezpieczyć dodatkowo, na wypadek błędów np. przy zalewaniu płyty.
Witajcie.
Mam zagwozdkę - firmy wyceniające wykonanie mojej płyty twierdzą, że w projekcie jest za dużo zbrojenia. Niektóre wcale nie chcą wyceniać jak w projekcie tylko stosują optymalizacje w postaci zbrojenia obwodowego pod ścianami nośnymi i reszta rozproszone włóknem konstrukcyjnym Fibro. Wiadomo - mniej stali+mniej układania = taniej.
Wg moich obliczeń wg oryginalnego projektu potrzebuje ok 2,3 t prętów fi12 na wieniec i zbrojenie górne (wieniec 6 x fi12 + zbrojenie górą krzyżowo fi12 co15cm) i ok 200 kg siatki fi8 krzyżowo co 25cm na przeciwskurczowe zbrojenie dolne. Powierzchnia płyty to ok 120 m2 wiec wychodzi ok 21kg/m2 płyty. Dom murowany, parterowy ze strychem, Wg opinii geotechnicznej stwierdzono pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, występują proste warunki gruntowe (glina twardoplastyczna przepleciona cienką warstwą piasku). W projekcie przewidziano nastepujące warstwy:
Wylewka betonowa 7cm z ogrzewaniem podłogowym.
Folia budowlana
EPS 10cm
Płyta żelbetowa 22cm
2x papa termozgrzewalna wywinięta na boki
Folia budowlana
XPS300 10cm
Chudy beton gr.10cm
Podsypka 20cm
Zastanawiam się tylko po co ta folia pod papą albo jak zgrzać papę na folii, ale w sumie nie o to pytam. Wykonawcy przesadzają czy konstruktor przezbroił? Jeżeli zastosowałbym zbrojenie płyty górą i dołem siatką fi10 co 25cm i wieńca 4 prętami fi12 potrzebne będzie ok 1,5 t więc zejdę o 1t.
P.S. zastanawiam się też jak wykonać zbrojone wieńce 24x24 pod ścianami nośnymi skoro grubość płyty to 22cm. Konstruktor się chyba nie popisał.
462694
Kolejna firma która podważa wykonanie wg projektu. Niech się gonią.
Poszukaj lepiej zwykłej brygady murarskiej to zrobią ci fundament wg projektu a potem ściany wymurują.
A co do warstw to faktycznie na bogato.
Ja mam typlko podbudowę z piasku, 10cm xps, 30cm fibrobetonu, folia budowlana, styropian i wylewka.
A folia budowlana przyklejona pod papę/folię pod ścianami.
ja mam 20 cm izolacji termicznej pod płytą
Płyta bez ocieplenia pod płytą jest bez sensu ponieważ tworzy się bardzo znaczący mostek cieplny
https://i.ibb.co/M99XZ9C/mostek2.jpg
płyta to żelbet z duża ilości prętów (góra dół i strzemiona/Ubigle przy krawędzi wiec tam ciepło transportowane do gruntu bardzo efektywnie małe opory
Chcesz odpowiedzi ile w jakim przypadku zaoszczędzisz zrób obliczenia zapotrzebowania na ciepło ale nikt za darmo tego raczej nie wykonuje bo to pracochłonne
Witam,
Jestem na etapie przygotowań do budowy domu, więc bardzo interesuje mnie teraz temat ocieplenia płyty fundamentowej.
Planuję zrobić tak jak na rysunku, który wkleił irtherm - czyli bez ocieplenia pod płytą fundamentową (na płytę chcę dać 20 cm EPS + jastrych z ogrzewaniem podłogowym).
Natomiast nie zgadzam się z użytkownikiem irtherm w kwestii mostków termicznych, to znaczy:
Jeżeli płyta nie jest płytą grzewczą to ocieplenie pod płytą nic nie zmieni - płyta i tak będzie zimna.
Mostek termiczny będzie prawdopodobnie dokładnie taki sam, czy dam pod płytę fundamentową 10cm XPS czy tego nie dam (przecież od XPSa temperatura płyty się nie zmieni).
Dlaczego niby plyta nieogrzewana wg ciebie bedzie tak samo zimna? Idac ta logika sciana nieocieplona tez bedzie tak samo zimna?..
Wspomniany XPS jest separatorem miedzy chlodnym gruntem a cieplem, ktore nie musi byc cieplem grzejnym z kabli, ale cieplem z nagrzanych pomieszczen. Moze wydawac sie ze "tak bardzo" ta plyta sie nie nagrzeje, ale nawet kilka stopni x powierzchnia plyty i jej masa powoduje ze przy braku ocieplenia jest to ogromny radiator do gruntu.
Ściana to co innego, bo bezpośrednio przylega do ciepłego pomieszczenia.
Płyta żelbetowa jest oddzielona przez 20 cm EPSa od ogrzewanej wylewki i nie ma jak się nagrzać.
Grunt pod płytą ma około +8 stopni C. Płyta będzie miała tyle samo.
W miejscu ścian będą mostki termiczne -> natomiast różnica temperatur między +8 C (płyta) a +21 C (wnętrze) spowoduje, że te mostki prawdopodobnie będą nieodczuwalne.
Na zdrowy rozsądek dodatkowy XPS pod płytą nic nie zmieni.
Też się właśnie zastanawiam nad zasadnością XPS pod płytą fundamentową. W projekcie mam bez i w uzasadnieniu niższy koszt wykonania oraz długi czas zwrotu.
Ktoś to może liczył?
Cześć!
To nasz pierwszy post, więc niech będzie również postem powitalnym :bye:
Rozpoczynamy budowę naszego miejsca na ziemii w formie BRI na zgłoszenie pod Poznaniem.
Czy na pokładzie znajdę osoby które wykonywały grzaną płytę fundamentową ok 60m2 pod silkę 24cm - bez ścian nośnych wewnątrz, lekki strop drewniany na wieszakach do wieńca i dach kryty ceramiką? Dom na zgłoszenie, wiec projekt z głowy - a wolałbym dołożyć do ocieplenia niż przewymiarowanej płyty.
Plan na ten moment:
- Wymiana gruntu na 40cm (działka pod skosem)
- kanalizacja + przepusty na wodę i prąd
- ocieplenie poziome XPS 10cm + pionowe xps 20cm + opaska przy narożnikach
- folia 0,5mm
- zbrojenie siatką fi 10 oczko 15cm góra / dół + wieńce pod ścianami
- rurki ogrzewania podłogowego kręcone do dolnej siatki + równolegle do nich kable grzejne w łazience i wiatrołapie na okres "przejściowy"
- beton b20 - 20cm
Kilka pytań które mnie nurtują:
- Czy ocieploną rurę stalową która pójdzie od kominka z płaszczem wodnym do buforą (niestety drugi koniec domu) mogę puścić w płycie fundamentowej, czy lepiej ścianą kuć?
- Czy bednarka w płycie zaizolowanej XPS`em z każdej strony ma jakikolwiek sens? Czy i tak trzeba wbijać pręty?
- Czy płyta powinna kończyć się równo z początkiem ścian czy powinna wystawać?
- Czy płytę w miejscu gdzie będzie słup podtrzymujący część stropu (przy schodach) należy jakoś wzmocnić?
Dziękujemy serdecznie!
- Czy ocieploną rurę stalową która pójdzie od kominka z płaszczem wodnym do buforą (niestety drugi koniec domu) mogę puścić w płycie fundamentowej, czy lepiej ścianą kuć?
Ze względów na potencjalne naprawy/zmiany lepiej nie w płycie
- Czy bednarka w płycie zaizolowanej XPS`em z każdej strony ma jakikolwiek sens? Czy i tak trzeba wbijać pręty?
Tu jest wokół tego tyle mitów ze trudno rzeczywiście się odnaleźć
https://www.dehn.pl/sites/default/files/media/files/ds162_uziomy_fundamentowe_pl.pdf
albo to "słynne" opracowanie
http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
Ja robiłem wg tych wytycznych pole max 20x20 m i otok bez szpilek tylko mam glinę wiec mokro w piachu gdzie opory są wysokie zapewne szpilki pomogą.
W płycie mam stal czarną bez ocynku a same wąsy wschodzące z płyty na narożnikach ze stali V4A
- Czy płyta powinna kończyć się równo z początkiem ścian czy powinna wystawać?
A w jakim celu miałaby wystawać ?
- Czy płytę w miejscu gdzie będzie słup podtrzymujący część stropu (przy schodach) należy jakoś wzmocnić?
Tu zawsze jest odpowiedz to zależy i należy to przeliczyć. U mnie w miejsca słupów na środku płyt było dozbrojenie na tzw "przebicie" Słup miejscowo wywiera siłę skupioną co powoduje naprężenia i ugięcie. Z tegego co pamiętam miałem tam zagęszczona siatkę górą oko zamiast 20 cm to 10 cm. A w garażu dodatkowe pręty fi 12 w belce obwodowej.
U mnie przy ciężkim stropie 18 cm żelbetu i dachówce ceramicznej płyta zaprojektowana przez znajomego konstruktora była grubości 20 cm siatka dól/góra 20x20cm fi 8 mm przy czym pręty wzdłużne pod ścianami były z pręta fi12
ale ściany miałem lekkie bo z gazobetonu. Zapewne obciążenia sumaryczne na mb ściany nośnej u mnie większe bo strop/wielospadowych duży dach.
W twoim przypadku to grzania raczej wpływało by na + niż na -
bo sucho bez mrozu a ze parę cienkich rurek nie wiem czy jaki kolwiek konstruktor by to w obliczeniach uwzględnił
Bardzo dziękuję za odpowiedzi, chętnie poczytam o bednarce, reszta odpowiedzi zbieżna z moim myśleniem : )
I podnosi na duchu informacja że wysokość 20cm płyty jest ok - to chyba taki złoty środek między solidną akumulacyjnością a względną kontrolą bezwładności - szczerze wolałbym dorzucić więcej żelastwa niż ją pogrubiać - choć tu (jeśli nie znajdę nikogo z podobnymi warunkami obciążeniowymi - silka) i tak będę musiał udać się do konstruktora z programem.
Apropos obciążenia ścian znalazłem coś takiego:
Waga 1 sztuki Ytong 24 wynosi około 21 kg. Waga 1 metra kwadratowego ściany wyniesie 21 kg x 8,33 = 174,93 kg.
Bloczek Silka 24 waży około 22 kg. Waga 1 mkw ściany wyniesie 22 kg x 15 = 330 kg.
Różnica na 2,5m wysokości robi się spora, ale jaki pisałeś - strop i bardziej skomplikowany dach też swoje dołożą.
A jak rozwiązałeś kwestię ocieplenia?
Biję się myślami bo ktoś się wypowiadał że te 10cm poziomego XPS to jak nic, z drugiej strony każdy 1cm to spora kasa.
Robinson74
03-02-2023, 14:05
Czy płyta powinna kończyć się równo z początkiem ścian czy powinna wystawać?
Może i tak i tak. Zależnie jak projektant wykona projekt. Jeśli wystaje, to powstaje tzw. "odsadzka".
W końcu ławy też wystają poza ściany fundamentowe, prawda?
Może i tak i tak. Zależnie jak projektant wykona projekt. Jeśli wystaje, to powstaje tzw. "odsadzka".
W końcu ławy też wystają poza ściany fundamentowe, prawda?
Ława jest szersza po to żeby ciśnie jakie wywiera było mniejsze, ale na co komu takie poszerzenie w płycie fundamentowej? tu powierzchnia jest znacząco wieksza
@ LuKinu
"Apropos obciążenia ścian znalazłem coś takiego:
Waga 1 sztuki Ytong 24 wynosi około 21 kg. Waga 1 metra kwadratowego ściany wyniesie 21 kg x 8,33 = 174,93 kg.
Bloczek Silka 24 waży około 22 kg. Waga 1 mkw ściany wyniesie 22 kg x 15 = 330 kg."
1 m2 stropu o 18 cm grubości to jakieś 450 kg dla przykładu mój garaż ma jakieś 54m2 zatem 450kg/m2*54m2= 24 ton które leżż na ścianach i tych ścian jest po odjęciu drzwi i bram ok. 22mb.
Wychodzi więcej niż tona na 1 mb ściany.
Podejrzewam ze beton B20 będzie trochę słaby no i W8 na płytę zdecydowanie rozsądniej bo dopłata niewielka
Apropos obciążenia ścian znalazłem coś takiego:
Waga 1 sztuki Ytong 24 wynosi około 21 kg. Waga 1 metra kwadratowego ściany wyniesie 21 kg x 8,33 = 174,93 kg.
Bloczek Silka 24 waży około 22 kg. Waga 1 mkw ściany wyniesie 22 kg x 15 = 330 kg.
A kto daje silkę 24?
Ale nawet pomijając to... Masz w projekcie zestawienie obciążeń?
Jak widać z 83,5 kN/m ściana z BK to niespełna 9,5%. Nawet, jakby było 19% - to dalej to mała różnica a największą robi obciążenie ze śniegu, które stanowi prawie 73% obciążenia z dachu i to przy dachówce (dla porównania śnieg to 4,3 kN/m2 a 55kg/m2 dachówki to 0,8 kN/m2).
Poz. 3 FUNDAMENTY
Zestawienie obciążeń
- ściana fundamentowa 0,24x 1,5x25x 1,1 = 9,9 kN/m
- ściana murowana 0,24 x 3,0 x 10 x 1,1 = 7,9 kN/m
- tynk 0,04 x 3,0 x 19 x 1,3 = 3,0 kN/m
- ze stropu 14,8 x (5,7 x 0,75 + 4,2) x 0,5 — 62.7 kN/m
83,5 kN/m
Zestawienie obciążeń na 1m2 dachu
- dachówka o ciężarze do 55 kg/'m2 0,55 : 0,866 x 1,2 0,8 kN/m2
- wełna mineralna 0,20 x 1,2 : 0,866 x 1,2 0,3 kN/m2
- płyty gipsowe 0,0125x 12:0,866x 1,2 0,2 kN/m2
- śnieg 2,4 x 1,2 x 1,5 4,3 kN/m2
- wiatr (0,25 + 0,0005 x 500) x 1,0 x (0,015 x 30 - 0,2) x 1,8 x 1,3 0.3 kN/m2
Razem: 5,9 kN/m2
I to wszystko dźwigają ławy o łącznej powierzchni ok. 40m2.
Ale tak czy inaczej wszystko ma policzyć konstruktor i się pod tym podpisać. Tylko jest drobny problem ze znalezieniem projektanta doświadczonego w projektowaniu płyt na XPS a jeszcze bardziej gdy chcesz część zbrojenia tradycyjnego zastąpić rozproszonym i wiele płyt o których ktoś pisał na FM jest bardzo przewymiarowanych i zamiast dyskusyjnej opłacalności rażą nieopłacalnością. Ale to początek budowy i inwestor często sądzi, że akurat tutaj warto wydać pieniądze a że ma ich jeszcze sporo podobnie jak endorfin to często wierząc w nadprzyrodzone właściwości takiej drogiej płyty decyduje się na nią.
Płyta to nie zawsze widzi mi się inwestora który prenumeruje muratora itp., czasem to konieczność, szkody górnicze lub inne uwarunkowania terenowe.
Płytę jest w stanie zrobić niemal każdy kto ma trochę samozaparcia, a w sprzyjających warunkach terenowych to jest 1-2 dni na koparkę i rozplantowanie i zagęszczenie kilkudziesięciu cm piachu, resztę można zrobić, za pomaca szlifierki, wkrętarki, i przecinarki do styropianu kilku palików i sznurka. Nie trzeba żadnych, przepustów, wypełniania spoin w przegrodach murowanych, faset, czy tych mitycznych foli kubełkowych oraz hydroizoalcji ciężkich bądź średnich, które dziś kosztują swoje - nie mam na myśli tu czarniawych mazideł które nie izolują). Pracowałem trochę na masach bitumicznych i to co u nas w PL się traktuje jako izolacje pionową to na zachodzie ledwo uchodzi za gruntowanie pod hydroizolację.
Jak to wszytko podliczyć to ostatecznie koszt jest niejednokrotnie zbliżony.
Jasne są tez przypadki w druga stronę płytę potrafi zaprojektować "konstruktor amator " na 25-30 cm grubości z prętami fi 12 i dozbrojeniem fi 16
co złego w płycie 25 cm? ( sam mam taką) i prętach fi 12 w niej? być może była potrzeba właśnie takich parametrów.
co złego w płycie 25 cm? ( sam mam taką) i prętach fi 12 w niej? być może była potrzeba właśnie takich parametrów.
Możne właśnie tak jest, ale zapewne gdybyś czytał kilka postów wyżej, a nie odnosił się do jednego wyrwanego z kontekstu posta to wiedziałbyś ze chodzi o:
@ LuKinu
"płytę fundamentową ok 60m2 pod silkę 24cm - bez ścian nośnych wewnątrz, lekki strop drewniany na wieszakach do wieńca i dach kryty ceramiką? Dom na zgłoszenie, wiec projekt z głowy - a wolałbym dołożyć do ocieplenia niż przewymiarowanej płyty."
BTW Osobiście jestem za tym żeby fundament był jak najbardziej solidny i sam bym taki zrobił tylko czasy stali po 2500zł/t i betonu po 250 zł/m3 już nie wrócą
pektynka
07-02-2023, 14:36
Nie znalazłam używając wyszukiwarki, więc pytam.
Jaki kamień na podbudowę pod płytą? Porfir, dolomit, wapień, piaskowiec?
Nie wnikając w szczegóły potrzebuję trochę (dużo) kamienia na podbudowę pod płytę. Raz, że jest delikatny spadek terenu i płyta jest podniesiona w stosunku do części terenu a dwa ze względów konstrukcyjnych (wymiana gruntu). Grunt to rumosz skalny z gliną i czasem wstawkami piasku (generalnie grunt niby nie jest zły ale jest niejednorodny), niżej skała wapienna. Wody gruntowe bardzo głęboko, ale w wykopach zbiera się woda spływająca podpowierzchniowo, bo bardzo wolno przesiąka przez glinę.
Wiadomo, że różne klińce i tłucznie są w różnych cenach a przy potrzebnych 160-200t (jeśli nie więcej) warto kupić tańszy jeśli to nie odbije się na jakości podbudowy pod płytą.
Czy dobrze zakładam, że to co nadaje się na podbudowę dróg, parkingów, autostrad, torowisk nada się też pod dom jednorodzinny (piętrowy, betonowy)?
W moich okolicach (na zachód od Krakowa) jest:
1. porfir - ponoć najlepszy, ale też najdroższy z branych pod uwagę
2. diabaz - nie biorę pod uwagę, bo jeszcze droższy od porfiru
3. wapień - nadaje się na drogi i jako dodatek do betonu, więc pod dom chyba też ok
4. dolomit - chyba najtańszy z okolicznych kamieni, też się powinien nadać, nie wiem czy nie lepszy niż wapień a tańszy troszkę
5. piaskowiec - z dalsza, ale na tyle tani, że z transportem wychodzi chyba i tak najtaniej, ale wydawało mi się, że to się zupełnie nie nadaje - bo się kruszy podczas zagęszczania i podciąga wodę (a jak już płacić za kamień to też po to żeby wody nie podciągał), ten piaskowiec, który proponuje wykonawca, też jest sprzedawany przez kopalnię jako do podbudowa drogowa lub kolejowa
Który z tych najlepszy? A który lepiej sobie darować? I dlaczego?
Z góry dzięki za porady.
Z tych propozycji powyżej to dolomit. Tu idzie o dziesiątki/setki ton wiec cena ma znaczenie.
U mnie konstruktor jako podbudowę na równanie terenu który był ze spadkiem wyznaczył kruszywo dolomitowe bo wystarczające i najtańsze
https://i.postimg.cc/RF2rqCmN/IMG-20211028-113046.jpg
https://i.postimg.cc/28MxJqwq/IMG-20211028-125508.jpg
Jak cię stać na porfir i masz niedaleko w okolicy skład/kruszarnie to jeszcze lepiej.
Licz z dowozem, sprawdź czy wjedzie duża wanna 27 ton, czy trzeba solówkami przewozić bo to zmienia mocno cenę.
pektynka
09-02-2023, 15:21
Dzięki za podpowiedz.
Ten dolomit u Ciebie nie będzie stał okresowo w wodzie? U mnie podbudowa będzie narażona okresowo na wodę, drenaż będzie.
Porfir (kopalnię) mam najbliżej z wszystkiego, dlatego też ten porfir nie powinien wyjść dużo drożej niż dolomit. Gdyby nie ta woda to byłby dolomit.
Może nie zbankrutujemy, płyta ma tylko jakieś 80m2.
Dopytam wykonawcę, bo się zastanawiali czy wanna wjedzie i nie wiem na czym stanęło.
U mnie konstruktor nie podał co ma być na podbudowę, jak dopytywałam to mówił, że pospólka najtansza zazwyczaj, ale zależy od transportu i jak mam blisko profir to też ok i osoby z okolic Krakowa często go biorą. Tylko że to było zanim się okazało że grunt niejednorodny i jeszcze możemy mieć problem z wodą (nie gruntową jako taką, ale opadową i sączeniami). Konstruktor nie przejął się tym specjalnie, tylko KB zwrócił uwagę.
Uprzedzając uwagi - badanie geologiczne było, ale na temat jego jakości się nie wypowiem (jak się człowiek nie orientuje co i jak to tak bywa). Z resztą sądząc po drugim badaniu takie rzeczy (odwierty do sprawdzenia gruntu) u mnie dużo nie mówią - geolog w odwietrach miał rumosz skalny z gliną (głównie rumosz), w jednym miejscu do 150cm nie było skały a w drugim była na 70cm. A w wykopach na 150cm na stopy słupów (kilka metrów od odwiertów) widać, że i piasek się trafia i miejsca z samą gliną i różne rodzaje gliny.
umnie glina jak w wyrobisku w cegielni dlatego
- wykop został zniwelowany
- zagęszczony duża 500kg płytą
- ułożona została geowłóknina
- całość odrenowana
- podbudowa ma min 70 cm do 110 cm
- zagęszczana co 20 cm przy układaniu
wsztko powyżej udało się zrobić w czasie bez opadów
- zanim postawiłem budynek podbudowa przezimowała i była pomierzona niwelatorem celem sprawdzenia wysadzin co nie miało miejsca
Co do pospółki to się zgadza cenowo bezkokurencyja, jest tylko jedno ale to co jest na składach lub u lokalsów jako pospółka to w większości wypadków nie nadaje się na podbudowę domu - nie wiem może tylko w mojej okolicy taka specyfika
Szanowni forumowicze, chciałbym prosić Was o opinię na temat wykonania pierwszej warstwy ocieplenia płyty fundamentowej.
W mojej ocenie jest mało estetycznie i dokładność pozostawia sporo do życzenia. Jedyny argument jest taki, że na pionowe elementy przyjdą jeszcze 2 warstwy XPS (łącznie 24 cm), a pod płytą będzie łącznie 30 cm XPS w 3 warstwach.
https://drive.google.com/drive/folders/1xQ-tKB1x-dSQJbRftgiJ8LCZHEcBkqRn?usp=sharing
Jak na roboty zlecone to zbliżone standardu wykonania na naszym kraju - tragedii nie ma, szału tez nie.
Kilka słabo dopasowanych wycinków płyt, które można łatwo wymienić.
Płyty klawiszują układane na piachu to różnie bywa począwszy od nie idealnej niwelacji, kamykach w piasku, a skończywszy na krzywych frezach i nie zawsze prostych samych płytach. Tez miałem płyty Sythosa i były z tym problemy wiec klej w pianie poszedł w ruch.
https://i.ibb.co/cxvbt5p/IMG-20220708-180109.jpg
Zrobiło się tak szczelnie z w dniu betonowania wybieraliśmy wodę odkurzaczem
https://i.ibb.co/3SL7XGG/IMG-20220709-064218.jpg
Z opisu wnioskuje ze to będzie budynek pasywny, wiec tu trzeba było by pilnować żeby nie było takich szczelin.
Klawiszowania na piachu nie zlikwidujesz chyba ze zrobisz chudziaka ( u mnie tez niektóre płyt lekko się uginały)
Rekomendował bym pilnować poziomów z niwelatorem
https://i.ibb.co/NyNtpRj/IMG-20220708-101654.jpg
Cześć,
Szukam porady doświadczonych osób. Planuję budowę domu w miejscu w którym stał dom częściowo podpiwniczony. Piwnica była niska. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych odeszliśmy od pomysłu budowania piwnic. Wykop po aktualnej piwnicy musimy zasypać i przygotować podłoże pod płytę fundamentową. Poniżej zdjęcie wykopu po piwnicach (stan na kwiecień tego roku).
465504
Wykop ma ok 1.8m.
W projekcie poziom pospółki zaczyna się na 70cm poniżej gruntu.
465505
Zastanawiam się co w takim przypadku jest najlepiej zrobić. Czy wystarzy zasypać i zagęścić wykop 1m piaskiem, a później już na całej powierzchni pod płytą uzupełnić pospółką? Czy może wszystko już pospółką?
Dodatkowo czy na spód wyopu jest sens dawania geowłókniny i tłócznia jako pierwszej warstwy? Jak to według was powinno wyglądać?
Czy wystarzy zasypać i zagęścić wykop 1m piaskiem, a później już na całej powierzchni pod płytą uzupełnić pospółką? Czy może wszystko już pospółką?
Dodatkowo czy na spód wyopu jest sens dawania geowłókniny i tłócznia jako pierwszej warstwy? Jak to według was powinno wyglądać?
Piasek to nie najlepszy pomysł. Kruszywo -takie które kupisz w rozsądnej cenie w okolicy, pospólka może być. Warswowo zagęszczaj i dobrze by było to badać.
Dziękuje za odpowiedź. Zrobię to w takim razie pospółką ze względu na koszt. Mam również inne pytanie. Wczoraj architekt przesłał mi aktualizację projektu gdzie uwzględnił opaskę antywysadzinową. Pod opaską ku mojemu zaskoczeniu uwzględnił chudziak...
465521
NIe spotkałem się nigdy z czymś takim i nie widziałem też w internecie żeby ktoś poruszał temat po opaską antywysadzinową. Czy tak to powinno wyglądać?
Dodatkowo jak wygląda kwestia wytyczenia domu przez geodetę w stosunku do prowadzonych prac wymiany gruntu? Logiczne by było, że najpierw prace ziemne a później dokładne wytyczenie domu. Chudziak a później płyta. Opaskę zakładam, że robi się trochę później, dlatego dziwnie się, że występuję tam chudy beton...
Drugie pytanie czy robiąc opaskę nie narażam się na uszkodzenie gruntu pod chudziakiem? Przepraszam jeśli zadaję tendencyjne pytania :-)
Ja dogadałem się żeby geodeta wstępnie wytyczył mi 6 punków narożników , bryła budynku w kształcie liwry L oznaczyłem je tyczkami to wystarczyło ekipie od robót ziemnych, a po wymianie gruntu było już dokładne tyczenie na ławiczkach z reperami.
Złączaj zdjęcia o większej rozdzielczości bo to chyba kalkulatorem robione nic z niego nie idzie wywnioskowaćhttps://i.ibb.co/Yc4WJwF/11111111.jpg
Dzięki. Spróbuję więc podobnie z geodetą.
Mam nadzieję, że teraz jest to widoczne na poniższym zdjęciu.
465533
1) Jeśli rysunek obrazuje twoja sytuacje to pod płytą powinieneś mieć wymieniony grunt.
2) Nie mam pojęcia po co robić chudziaka pod płytę fundamentową, a pod opaskę to chyba tylko autor tylko wie co miał na myśli
3) Pyłta 30 cm żelbetu ? czym konstruktor to uzasadnia skoro wymieniasz grunt na 1,8 m głębokości co tam będzie stało
4) Pamiętaj o warstwowym zagęszczaniu zasypu
arks20192
05-07-2023, 22:23
witam chce zrobić płytę fundamentową pod garaż 7m x 8m ściany z gazobetonu dach wiązary + blacha. Konsultowałem się z projektantem i polecił mi:
- wybrać humus zasypać piaskiem zagęścić
- 10 cm xps na spód plus po obwodzie
- zbrojenie siatką (fi 12, oczko 15 cm) góra i dół bez zbrojenia po obwodzie (bez belek) zalane to 20 cm betonem b20
czy będzie ok? Wydaje mi się że mocno pancerna płyta jak pod garaż można zejść z czegoś?
Jeżeli garaż nie ma być ogrzewany to z XPS'u
Mam garaż dwustanowiskowy na płycie 8,60x6,40 m projektowo była siatka 20x20 fi 8 (Q252) 20 cm betonu B30 W8 z U-biglami co prawda, ale mam strop monolit 18 cm ( płaski dach) garaż stoi już niemal 1 rok.
Grunt glina po wymianie na kruszywo
Cześć!
24h po wylaniu płyty fundamentowej, mimo zastosowania się do wszelkich wytycznych betoniarni (sztangowanie, zastosowanie preparatu do pielęgnacji betonu, podlewanie odstaną letnią wodą) beton popękał. Jest to samozagęszczalny beton B30 ze zbrojeniem rozproszonym od Lafarge - Agilla Fibro.
Nasza sytuacja jest o tyle poważna, że to płyta fundamentowa grzewcza i po wylaniu warstwy żywicy epoksydowej miała stanowić gotową posadzkę. Boimy się, że pęknięcia, mimo wypełnienia żywicą, będą się poszerzać.
Stanowisko betoniarni po wizycie na budowie w telegraficznym skrócie: „nieciągłości liniowe o szerokości od 0,2 do 1,2 mm przy głębokości od kilku do kilkunastu mm. Zarysowania zlokalizowane są głownie w miejscu, gdzie kończono realizację płyty fundamentowej. Znajomość produktu pozwala przypuszczać, że podczas końcówki betonowania doszło do zbyt dużej ingerencji w strukturę mieszanki betonowej, na etapie wykonywania sztangowania i/lub zastosowania środka pielęgnującego. Wygląd rys pozwala poinformować, że są to rysy o charakterze typowo skurczowym i nie mają wpływu na konstrukcję. Zjawisko występowania rys skurczowych jest często spotykane na powierzchniowych elementach betonowych. Jego występowanie związane jest najczęściej z brakiem prawidłowej pielęgnacji oraz z błędami wykonawczymi.”
Głębokość zarysowań była weryfikowana drucikiem, więc klikanaście mm to jedynie głębokość, na którą się zmieścił, a co głębiej - nie wiadomo. Pęknięcia są na całej powierzchni płyty, ale najwięcej jest ich rzeczywiście na końcu. Co do „ingerencji w strukturę mieszanki” przez sztangowanie czy stosowanie preparatu, które sami zalecają… nawet nie wiemy jak się do tego odnieść.
I proszę o informację, czy rysy skurczowe są rzeczywiście tak powszechnym zjawiskiem?
Byłem na kilku budowach i jeśli jakieś w ogóle spotkałem, były zdecydowanie mniej niepokojące (gęstość / szerokość)
Będziemy wdzięczni za merytoryczną opinię :)
https://foteczkowo.pl/ib/R9dcxJTgIW
https://foteczkowo.pl/ib/QMGqbMBsd7
https://foteczkowo.pl/ib/GFEaWqDBXh
https://foteczkowo.pl/ib/uTmir8qBVH
Nie jestem ekspertem od budologii, ale rozważ następujące kroki:
1) wezwać kierbuda, niech się wypowie, dobrze by wpisał brak odbioru takiej płyty
2) zlecić niezależne badania z zakresu materiałoznawstwa
3) oczywiście nie płacić za spartoloną robotę
4) wezwać do usunięcia starej płyty i wykonania kolejny raz płyty, w sposób należyty
5) po upływie terminu wezwania wnieść pozew
Zakładam, że po dobroci betoniarnia nie będzie chciała zapłacić kilkudziesięciu tys. zł.
Zlecić ogarniętemu pełnomocnikowi, skoncentrować się na czymś innym w okresie postępowania (2 lat). Powodzenia
Cześć!
24h po wylaniu płyty fundamentowej,
I proszę o informację, czy rysy skurczowe są rzeczywiście tak powszechnym zjawiskiem?
Byłem na kilku budowach i jeśli jakieś w ogóle spotkałem, były zdecydowanie mniej niepokojące (gęstość / szerokość
Czy byliście na budowie w trakcie zalewana płyty, czy pan obsługujący "gruszkę" dopuszczał wodę do betonu przed wylaniem, opróżnieniem.
Cześć!
24h po wylaniu płyty fundamentowej, mimo zastosowania się do wszelkich wytycznych betoniarni (sztangowanie, zastosowanie preparatu do pielęgnacji betonu, podlewanie odstaną letnią wodą) beton popękał. Jest to samozagęszczalny beton B30 ze zbrojeniem rozproszonym od Lafarge - Agilla Fibro.
]
Pytanie pierwsze co to jest sztangowanie?
Kolejne pytania czy miałeś B30 w projekcie? A ten preparat do pielęgnacji to co niby mial zrobić?
Beton samozagęszczalny czyli rozumiem że wibratora nie widział?
Jest tu projektant, który ogarnie projekt zamienny fundamentów, małego domu parterowego, na pytę zbrojoną siatkami q252, max q335?
exetterenak
25-10-2023, 09:07
Cześć!
24h po wylaniu płyty fundamentowej, mimo zastosowania się do wszelkich wytycznych betoniarni (sztangowanie, zastosowanie preparatu do pielęgnacji betonu, podlewanie odstaną letnią wodą) beton popękał. Jest to samozagęszczalny beton B30 ze zbrojeniem rozproszonym od Lafarge - Agilla Fibro.
Nasza sytuacja jest o tyle poważna, że to płyta fundamentowa grzewcza i po wylaniu warstwy żywicy epoksydowej miała stanowić gotową posadzkę. Boimy się, że pęknięcia, mimo wypełnienia żywicą, będą się poszerzać.
Stanowisko betoniarni po wizycie na budowie w telegraficznym skrócie: „nieciągłości liniowe o szerokości od 0,2 do 1,2 mm przy głębokości od kilku do kilkunastu mm. Zarysowania zlokalizowane są głownie w miejscu, gdzie kończono realizację płyty fundamentowej. Znajomość produktu pozwala przypuszczać, że podczas końcówki betonowania doszło do zbyt dużej ingerencji w strukturę mieszanki betonowej, na etapie wykonywania sztangowania i/lub zastosowania środka pielęgnującego. Wygląd rys pozwala poinformować, że są to rysy o charakterze typowo skurczowym i nie mają wpływu na konstrukcję. Zjawisko występowania rys skurczowych jest często spotykane na powierzchniowych elementach betonowych. Jego występowanie związane jest najczęściej z brakiem prawidłowej pielęgnacji oraz z błędami wykonawczymi.”
Głębokość zarysowań była weryfikowana drucikiem, więc klikanaście mm to jedynie głębokość, na którą się zmieścił, a co głębiej - nie wiadomo. Pęknięcia są na całej powierzchni płyty, ale najwięcej jest ich rzeczywiście na końcu. Co do „ingerencji w strukturę mieszanki” przez sztangowanie czy stosowanie preparatu, które sami zalecają… nawet nie wiemy jak się do tego odnieść.
I proszę o informację, czy rysy skurczowe są rzeczywiście tak powszechnym zjawiskiem?
Byłem na kilku budowach i jeśli jakieś w ogóle spotkałem, były zdecydowanie mniej niepokojące (gęstość / szerokość)
Będziemy wdzięczni za merytoryczną opinię :)
https://foteczkowo.pl/ib/R9dcxJTgIW
https://foteczkowo.pl/ib/QMGqbMBsd7
https://foteczkowo.pl/ib/GFEaWqDBXh
https://foteczkowo.pl/ib/uTmir8qBVH
Ze zdjęć trudno wywnioskować ile i jakie te rysy są. To wykonawca posadzki żywicznej powinien to obejrzeć i zdecydować o tym jak on chce podejść do położenia posadzki dekoracyjnej.
U mnie faktem płyta fundamentowa bez systemu grzewczego ale sam jastrych ma 12cm wysokości. Też pojawiły się spękania i wykonawca przed położeniem żywicy wszystko sklejał takimi matami. Użytkuję rok tę posadzkę i nie ma żadnych nowych pęknieć
466726
JoannaTA
28-12-2023, 19:50
Dzień dobry, czytam wątek i jestem na 230 stronie, ale odważę się zapytać już teraz, bo czas próby się zbliża ;P
1. Rury od kanalizacji wypuścić na wysokość wierzchu płyty (zlicować?) i zakończenie kielichem, czy jakoś inaczej? Jakieś tricki dot. kanalizacji przy płycie?
2. Wewnątrz budynku muszę mieć jakieś 'rewizje' do kanalizacji? Czy na zewnątrz?
3. Rura z wodą od wodociągów będzie przebiegała pod płytą na sporym dystansie. Wkopać po prostu rurę PE, czy puścić pod płytą najpierw np. rurę kanalizacyjną w charakterze osłony i dopiero w niej przeciągać rurę PE? Jeśli tak to jaki przekrój tej kanalizacyjnej?
4. Pod płytą w podbudowie wrzucę uziom z bednarki kwasówki lub ocynkowaną w warstwie chudziaka (zastanawiam się jeszcze czy dać chudziak, boje się gadziny drążącej tunele w piachu). Kolejna siatka z bednarki będzie w samej płycie. W ilu miejscach powinienem spiąć te bednarki pod i w płycie? Tzn. jakie odległości między łączeniami? Jedna ze ścian ma 17m długości i spięcie tylko na rogach to trochę za mało?
5. Jeśli będzie chudziak, to jak na chudziaku układać burty boczne żeby to się nie poprzewracało? Jakaś pianka? To wytrzyma? Później to zaszaluje lub obsypie piachem od zewnątrz. Nie przewróci w kierunku środka płyty? ;) Opcja bez chudziaka wydaje się łatwiejsza, bo można wkopać płyty w podbudowę.
6. Na elewacji mam 18cm styro. Jeśli dam burty płyty na 15cm, to zostanie 3cm na cokół, to będzie oki?
7. Poza przepustami na elektrykę do bramy i ogrodu robić jeszcze jakieś? Coś pod pompę ciepła, czy to już przez ścianę można?
Macie może do podrzucenia jakieś dzienniki budowy z których bym się czegoś nauczył w zakresie płyty? Ewentualnie jak je najlepiej wyszukać?
Dzięki.
1. Rury od kanalizacji wypuścić na wysokość wierzchu płyty (zlicować?) i zakończenie kielichem, czy jakoś inaczej? Jakieś tricki dot. kanalizacji przy płycie?
Ja w pionach mam 110 na osłonówki dałem resztki rur 160 tym sposobem jest możliwości wymiany rury w pionach
https://i.ibb.co/Nt9z8HK/IMG-20220621-203833.jpg
2. Wewnątrz budynku muszę mieć jakieś 'rewizje' do kanalizacji? Czy na zewnątrz?
A jak w płcie chcesz zrobić ta "rewizje" przecież wyszły by w podłodze domu.
Najlepiej kup rury SN8 lite nie spienione, zrób próbę szczelności po zasypaniu
3. Rura z wodą od wodociągów będzie przebiegała pod płytą na sporym dystansie. Wkopać po prostu rurę PE, czy puścić pod płytą najpierw np. rurę kanalizacyjną w charakterze osłony i dopiero w niej przeciągać rurę PE? Jeśli tak to jaki przekrój tej kanalizacyjnej?
Ja nie widziałem takiej potrzeby dałem rurę osłonowa tylko wysokości betonu, ale może jest na forum ktoś kto potrafi to umotywować
4. Pod płytą w podbudowie wrzucę uziom z bednarki kwasówki lub ocynkowaną w warstwie chudziaka (zastanawiam się jeszcze czy dać chudziak, boje się gadziny drążącej tunele w piachu). Kolejna siatka z bednarki będzie w samej płycie. W ilu miejscach powinienem spiąć te bednarki pod i w płycie? Tzn. jakie odległości między łączeniami? Jedna ze ścian ma 17m długości i spięcie tylko na rogach to trochę za mało?
https://www.dehn.pl/sites/default/files/media/files/ds162_uziomy_fundamentowe_pl.pdf
5. Jeśli będzie chudziak, to jak na chudziaku układać burty boczne żeby to się nie poprzewracało? Jakaś pianka? To wytrzyma? Później to zaszaluje lub obsypie piachem od zewnątrz. Nie przewróci w kierunku środka płyty? ;) Opcja bez chudziaka wydaje się łatwiejsza, bo można wkopać płyty w podbudowę.
Nie robiłem chudziaka ale układałem płytę na kruszywie burty były osadznae na zaprawie cementowo piaskowej (na chudziku pewnei dał by rade na kleju do EPS ) i były wsparte od zewnątrz dwoma poziomymi deskami i podparte wbitym w kruszywo małymi palami https://i.ibb.co/0MQQL1W/IMG-20220708-180221.jpg
6. Na elewacji mam 18cm styro. Jeśli dam burty płyty na 15cm, to zostanie 3cm na cokół, to będzie oki?
Bedzie
7. Poza przepustami na elektrykę do bramy i ogrodu robić jeszcze jakieś? Coś pod pompę ciepła, czy to już przez ścianę można?
JoannaTA
02-01-2024, 23:46
Super wytłumaczone! Wielkie dzięki z poświęcony czas :)
Ad 1. wymianę pionu? A rurę osłonową ciągnąłeś aż od głębokości kolanka? Bo bez tego chyba ciężko by było ją wyciągnąć. Co wsadziłeś między osłonę a rurę właściwą? ;)
Zaczynam mieć wątpliwości co do chudziaka i według KB to zbędny wydatek i wystarczy piasek. Ja natomiast boje się gryzoni, bo kretowisk mam multum.
Z jakiego powodu zdecydowałeś się na kruszywo? Ono by mnie chyba uspokoiło.
Z kolei po lekturze tego wątku przeciwwskazaniem wydaje się u mnie wysoka woda gruntowa. Czy nie wydrenowałbym sobie terenu takim kruszywem jeśli rodzimy grunt to piasek tworząc pod płyta zbiornik.
I to mnie przed kruszywem blokuje.
Może dosypać czegoś do piasku w podbudowie? A może kruszywo nie wydrenuje? Chudziak jednak szarpnąłby po kieszeni, bo parterówka+dodatkowa robota.
Głowę mam już kwadratową od szukania pomysłu :)
Ad 1. wymianę pionu? A rurę osłonową ciągnąłeś aż od głębokości kolanka? Bo bez tego chyba ciężko by było ją wyciągnąć. Co wsadziłeś między osłonę a rurę właściwą? ;)
Tak są do kolanka bo inaczej przy betonowaniu mogły by być wyrwane, miedzy rury włożyłem tylko kawałki pozwijanej folii, jak będę to wykańczał to sie zastnowie
Zaczynam mieć wątpliwości co do chudziaka i według KB to zbędny wydatek i wystarczy piasek. Ja natomiast boje się gryzoni, bo kretowisk mam multum.
Z jakiego powodu zdecydowałeś się na kruszywo? Ono by mnie chyba uspokoiło.
Z kolei po lekturze tego wątku przeciwwskazaniem wydaje się u mnie wysoka woda gruntowa. Czy nie wydrenowałbym sobie terenu takim kruszywem jeśli rodzimy grunt to piasek tworząc pod płyta zbiornik.
I to mnie przed kruszywem blokuje.
Może dosypać czegoś do piasku w podbudowie? A może kruszywo nie wydrenuje? Chudziak jednak szarpnąłby po kieszeni, bo parterówka+dodatkowa robota.
Ja niejako musiałem mieć kruszywo ponieważ:
a) niwelowałem uskok na działce po przekątnej w narożach dom-garaż różnica wysokości to ponad 100 cm - wiec po konsultacji ze znajomym konstruktorem wybraliśmy kruszywo
https://i.ibb.co/2ghLrfg/IMG-20211021-074441.jpg
https://i.ibb.co/BzY6n0d/IMG-20211028-125508.jpg
b) warunki gruntowe u mnie to glina jak to w górach bywa
Jaka jest przyczyna że zdecydowałaś się na płytę: szkody górnicze/bo tak piszą na forum/ skoro masz piasek za podłoże to nie warunki gruntowe.
Ideowo tak płyta wywiera mniejszy nacisk, ponieważ rozłożony jest on na dużej powierzchni i pozwala na zamknięcie budynku w kopercie z izolacji termicznej bez mostkowo. Kolejną zaletą jest brak konieczności wykonania izolacji przeciw wodnej czy przeciw wilgociowej.
Zarówno kruszywo/piasek/pospółka to podłoża wodoprzepuszczalne w zależności od sytuacji to np: glinę czy torf wymienia się właśnie na kruszywo/piasek/pospółka aby ustabilizować podłoże tak aby nie uplastyczniło się. Przy takiej wymianie należy zawsze wykonać dren opaskowy i odprowadzić wodę do rowu/ drenu rozsączającego oddalonego od budynku / studni chłonnej/ zbiornika do akumulacji z przelewem itp
Jeśli pod domem jest rzeczywiście piasek to nic tylko się cieszyć spore oszczędności zapewne wystarczyło by zdjąć humus i wierzchnia warstwę piasku, geowłókninę i warstwa kruszywa - podbudowa gotowa, w piasku przy niskim lustrze wody nie potrzeby dren bo i po co.
Na piasku/pospółce postawisz dom na płycie bez kruszywa i będzie jeszcze taniej, ale to powinien ocenić profesjonalista na miejscu, od takich decyzji nie jest forum bo nie widzimy ogółu tylko mały wycinek.
Nie jesteś pewna gruntu zrób badania geotechniczne, mnie kosztowało 500 zł w 2020 r przy budowie to żaden koszt.
JoannaTA
03-01-2024, 12:53
Dzięki jeszcze raz za wytłumaczenie i zdjęcia.
W moim przypadku w opinii geotechnicznej dostałem zalecenie na płytę ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (60cm ppt), brak możliwości odpompowania tego gdzieś. Płyta mi też odpowiada, bo chyba łatwiej samodzielnie wykonać.
Mam ~30-40cm humusu, później piasek, a na 1,2m zaczyna się glina inne mniej ciekawe.
Wierzch płyty mam zaplanowany na +35cm/+45cm (mały spadek) od poziomu terenu, więc z grubsza wystarczyłoby wybrać ten humus, zasypać piaskiem do poziomu terenu i układać XPS. Później obsypię to co sterczy z ziemi piaskiem w promieniu ~1-1,5m po obrysie płyty tworząc nasyp wokół domu.
Nie powiem, dla amatora piasek wydaje się najłatwiejszy w obróbce, poziomowaniu, fajnie w niego bym sobie wkopał płyty na 15cm i obsypał po bokach. Obawiam się tylko ziemnych szkodników.
Co do drenażu to myślałem, czy się zmieści i czy jest sens w moim przypadku. Nie jeden powie, że powinienem zapytać architekta, ale źle go wybrałem i w zasadzie mogłem tylko liczyć na projekt pozwalający na przepchnięcie papierów w urzędzie :/
Może gdybym bardzo oszczędnie postąpił ze spadkami, to udałoby się mieć ze 20-30cm pod rozsączaniem do felernego lustra na 60cm (mierzone w marcu po miesięcznych ulewach). Także zasadność drenażu też u mnie stoi pod znakiem zapytania ^^
Ja mam również wysoki poziom wód z tym ze wszystkie działki wkoło są ze spadkiem w tym moja.
Wykopaliśmy studnie chłonna z nadzieją ze glina się na sensownej głębokości skończy a pod nia będzie warstwa wodoprzuszczlna, tak się jednak nie stało.
Dokopaliśmy się jedynie do mieszaniny gliny kamienia i piasku i wstawiliśmy duża rurę, i jak nie pada na dnie sucho jak pada ciągle dzień lub dłużej to pełno wody ale zrobiliśmy przelew, jak dren napełni studnie chłonna to woda wysącza się na wysokości gruntu, dzieje się tak ponieważ mam spadek na działce i studnia jest niżej niż pozom drenu, a mam ten luksus że działka jest duża. Może u Ciebie dałoby rade rozwiązać to podobnie? Dla zobrazowania prosty schemat wyrysowany w Paint
https://i.ibb.co/dbJNzs0/Dren.png
dwiecegly
10-01-2024, 12:39
Jak grunt jest gliniasty to taka studnia chłonna (oddalona) niewiele da bo glina jest nieprzepuszczalna i kumuluje w sobie wodę. Potem przychodzi nagły mróz i fundament tańczy. Mróz potrafi podnieść dziesiątki a nawet setki ton... najgorzej jest jak grunt pod fundamentem jest niejednolity np jedna strona piasek w druga glina - bardzo niebezpieczne dla fundamentu.
Jak grunt jest gliniasty to taka studnia chłonna (oddalona) niewiele da bo glina jest nieprzepuszczalna i kumuluje w sobie wodę. Potem przychodzi nagły mróz i fundament tańczy. Mróz potrafi podnieść dziesiątki a nawet setki ton... najgorzej jest jak grunt pod fundamentem jest niejednolity np jedna strona piasek w druga glina - bardzo niebezpieczne dla fundamentu.
Dzieki za poradę ale dom jest na płycie fundamentowej grunt jest wymieniony na podbudowe wodoprzpuszczalną o grubosci min 70 cm z kruszyw. Studnia jak sie okazuje działa nie radzi sobie tylko z długotrwajacymi ulewami i do tego jest przlew a reszte roboty robi spadek na działce .
JoannaTA
14-01-2024, 21:30
https://i.ibb.co/dbJNzs0/Dren.png
Jestem fanem tego rysunku :lol2:
U mnie i w okolicy teren jest praktycznie płaski, więc nie poszaleje w ten sposób, ale ktoś może skorzysta z pomysłu.
Ja mam stosunkowo płytko pod piaskiem warstwę wodonośną (glinę), która dość skutecznie w całej okolicy trzyma wodę.
Kiedyś słuchałem wykładu hydrologa o postępującej suszy. Podobno rolnicy robiąc sobie na polach studnie głębinowe celem zdobycia wody w trakcie suszy pogarszają w długim terminie swoją sytuację, bo przebijają warstwy wodonośne, co potrafi skutkować odpływem wody w głębsze warstwy.
To byłaby jakaś myśl, ale słyszałem też o popękanych fundamentach po nagłym odwodnieniu terenu ;)
Glina to nie warstwa wodonośna. Warstwy wodonośne są porowate i przepuszczalne z tego co kojarze.
Gdyby jedną studnią można było osuszyć duża powierzchnie to wszędzie byłby by pustynie.
Szukam kontaktu do sprawdzonego konstruktora, żeby zmienić tradycyjne fundamenty na płytę fundamentową. Możecie kogoś polecić na priv?
Szukam kontaktu do sprawdzonego konstruktora, żeby zmienić tradycyjne fundamenty na płytę fundamentową. Możecie kogoś polecić na priv?
Podpinam się pod pytanie, szukam sprawdzonego konstruktora do zmiany tradycyjnych fundamentów na płytę fundamentową.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin