PDA

Zobacz pełną wersję : W jaki sposób ocieplacie poddasze?



minuszka
09-02-2004, 09:46
Witam, chciałabym spytać w jaki sposób ocieplacie poddasze. Mam dwie ekipy wykonczeniowe i dwa różne sposoby ocieplenia poddasza, nie wiem ktory jest lepszy.
Pierwsza ekipa ociepla tak: robi delatacje na 5 cm, potem daje wełne mineralną 15 cm, potem znow delatacja, potem welna 5 cm i folia.
Druga ekipa daje welne 20 cm, potem folia bez delatacji.
Czy lepiej związywac welne sznurkiem czy drutem? Bardzo prosze o podpowiedź.

09-02-2004, 09:49
Najllepiej ocieplć drutem.

tdxls
09-02-2004, 10:05
Nie piszesz jaki masz dach, ale w przypadku dachu deskowanego dylatacja pomiędzy deskami a wełną jest potrzebna.
Dylatcja pomiędzy poszczególnymi warstwami wełny jest niepotrzebna a tylko powiększa koszty (utrudnienia) oraz zmniejsza wysokość pomieszczenia.
Co do wyboru sznurek czy drut. Ja tam nie widzę szczególnych wad sznurka a na pewno jest wygodniejszy. Po założeniu płyt G-K czy innej konstrukcji sufitu, wełna jest potrzymywana przez te płyty. Czyli nawet jak sznurek puści to i tak jest w porządku.

anna99
09-02-2004, 10:11
Witam, ocieplam poddasze 15 cm między krokwiami i 5 cm na ruszcie. Czy można dać na "suficie " te 5 cm od góry tzn. od strony nieuzytkowej części poddasza aby nie obniżać wysokości poddasza użtkowego? Wówczas te 5 cm wełny leżałoby na jętkach?

Pozdrawiam

minuszka
09-02-2004, 10:16
Dach mam 40 st. a krokwie 16 cm. Dach nie jest deskowany, ponieważ połozyłam blachodachówke, wiec nie było takiej potrzeby.

camel
09-02-2004, 10:17
Do anny99: Oczywiście że można. Jeślibyś jednak chciała później wykorzystywać w jakiś sposób poddasze nieużytkowe, to na jętki należałoby najpierw nabić (np. w poprzek) jakieś łatki i dodatkową wełnę ułożyć między tymi łatkami, później deski czy coś. Właśnie tak robię w tej chwili :)

pozdrawiam

anna99
09-02-2004, 10:21
Dzięki camel !
Co prawda ten fragment nieużykowy jest niewielki, ale zawsze może sie przydać. Choćby przy wychodzeniu na dach. Ale niajważniejsza w moim przypadku jest wysokość.

pozdrawiam

tdxls
09-02-2004, 11:20
anna99 zgadzam się z Camelem, tylko później trzeba będzie trzeba nadbijać jętki, aby można było wykorzystać poddasze.

Miniuszka przy blachodachówce ponieważ masz folię wiatroizolacyjną nie ma potrzeby zostawiać pustki powietrznej. Przy grubości twoich krokwi można dać tylko wełnę 15cm, chociaż lepiej dwie warstwy, bo unikasz mostków cieplnych. Np. 15cm między krokwiami a w drugą (prostopadle)stronę 5cm.

minuszka
10-02-2004, 11:02
tdxls - bardzo dziękuje za profesjonalna odpowiedź :D

crimson
11-02-2004, 14:33
A co myślicie o takim pomysle ?
Krokwie 16 cm wysokości. Daję wełnę 20 cm grubą i uzupełniam grubością 5 cm tylko pasami na szerokość krokwi. Sposób wygodny i łatwiejszy od kładzenia drugiej warstwy wełny.
Dodam jeszcze, że folia pod płyty GK tylko w łazienkach.
Czy będzie ok ??

anna99
11-02-2004, 16:54
Nie będzie. A jak to ci się będzie trzymać? Poza tym musisz do czegoś przymocować ruszt pod płyty g-k. A folia musi być wszędzie, nie tylko w łazience. Para wodna wytwarza się nie tylko podczas kąpieli w łazience ale w każdym powieszczeniu gdzie przebywają ludzie. Folia chroni zatem wełnę przed tą wilgocią.

crimson
17-02-2004, 15:15
Ruszt będzie identycznie położony jak przy dwóch warstwach wełny!
A co się stanie z tą parą jeżeli zatrzyma ją folia ? Zakładam, że pomieszczenia poddasza użytkowego typu pokoje nie posiadają wentylacji własnej. I co wtedy ? Folia w innych niż łazienki pomieszczeniach poddasza o normalnej wilgotności jest tylko zalecana. Ciekawe po co ?
pzdr C

anna99
17-02-2004, 18:38
Jesli ruszt będzie przybity do krokwi (równolegle) to tam wlaśnie utworzą sie mostki termiczne (krokwie+ruszt). Jesli ruszt jest w poprzek - unika sie tego.
A jesli chodzi o parę wodną - właśnie dlatego, że pokoje nie mają wentylacji grawitacyjnej zaleca się układanie folii paroszczelnej, bo nigdy nie osiągniesz w pokoju idealnej wilgotności (ocieplone sciany, podłoga, szczelne okna). Mimo ewentualnych nawiewników i/lub wietrzenia uderzeniowego może zaistnieć sytuacja, że wilgotność będzie wysoka. A wtedy wszystko idzie ...... w wełnę.

crimson
18-02-2004, 14:03
Wiadmości z pierwszej ręki od Szefa duuużej hurtowni budowlanej. Nie dawać foli (oprócz łazienek-tam jest wentylacja). Istnieje duża szansa na "grzybki" w ofoliowanych pomieszczeniach. Para wodna, jeżeli wystąpi w większej ilości, nie przenika dalej (do warstwy ocieplenia), ale zostaje w płycie g-k (szczególnie narożniki) i stąd już krok do pojawienia się pleśni itp paskudztw. Niestety przypadki znane z autopsji również.
Z warstwy ocieplającej wilgoć odprowadzana jest poprzez folię wysokoparoprzepuszczalną (folia wstępnego krycia) lub poprzez szczelinę wentylacyjną przy pełnym deskowaniu. Ot i cała filozofia.

Jakoś bardziej do mnie przemawiają powyższe argumenty. Ciekawe co o tym sądzą inni?

18-02-2004, 17:57
Argumenty mnie przekonują, może ktoś mądry wypowie się w tym temacie.
Proszę tylko o poważne argumenty, a nie domysły tych, którzy po raz pierwszy budują.
Tom.

19-02-2004, 22:31
Wiadmości z pierwszej ręki od Szefa duuużej hurtowni budowlanej. Nie dawać foli (oprócz łazienek-tam jest wentylacja). Istnieje duża szansa na "grzybki" w ofoliowanych pomieszczeniach. Para wodna, jeżeli wystąpi w większej ilości, nie przenika dalej (do warstwy ocieplenia), ale zostaje w płycie g-k (szczególnie narożniki) i stąd już krok do pojawienia się pleśni itp paskudztw. Niestety przypadki znane z autopsji również.
Z warstwy ocieplającej wilgoć odprowadzana jest poprzez folię wysokoparoprzepuszczalną (folia wstępnego krycia) lub poprzez szczelinę wentylacyjną przy pełnym deskowaniu. Ot i cała filozofia.

Jakoś bardziej do mnie przemawiają powyższe argumenty. Ciekawe co o tym sądzą inni?

na forum zagląda pan Wojciech Nitka, z pewnością doradzi w sposób fachowy.

Aczkolwiek według mnie, aby nie powstawały grzybki w domu należy pomieszczenia odpowiednio wentylować.
Owszem, wilgoć może migrować przez ocieplenie stropu, ale ta migracja jest bardzo utrudniona - para kondensuje w wełnie tworząc jeden duży mostek termiczny ( mokra wełna ).
Czyli pan z hurtowni mówi bzdury - zmień hurtownię !

Cz.

Domatorka
19-02-2004, 23:12
Ocieplenie wewnątrz- poddasze użytkowe ma się u mnie tak.Między krokwie wełna URSA 20cm podwiązana sznurkiem, na to folia potem deskowanie, na to siatka ledóchowskiego i tynk tradycyjny. Nie mam żadnych grzybków ani pęknięć na suficie jak to się ma na przy płytach gk.

Wojciech Nitka
20-02-2004, 10:47
"Czyli pan z hurtowni mówi bzdury - zmień hurtownię !"

Na opóźniacz pary (paroizolację) należy stosować folie polietylenowe o parprzepuszczalności 2-6 g/m2/24g. Taka folia, jak nazwa wskazuje, gwarantuje powolne przepuszczanie pary, a tym samym zabezpiecza przed wkaraplaniem się pary gdy ta trafi na zimne powietrze.
Nie stosowanie opóźniacza GWARNTUJE wykraplanie się dużej ilości pary, a tym samym zamoknięcie izolacji cieplnej i konstrukcji dachu.
Efekty - najgorsze jakie można się spodziewać - grzyb.

crimson
23-02-2004, 14:52
Dzięki za informacje. Tylko jakoś do mnie to powoli dociera :P
Czy w sypialniach na poddaszu użytkowym, przy kubaturze ok 40 m3 i dwóch osobach spędzających tam 8 godzin, wydziela się tyle pary, że może to spowodować zawilgocenie warstwy ocieplenia ??? Zakładam, że nie ma żadnej folii paroizolacyjnej ??
Nie ruszam tematu łazienek. Tutaj sprawa jest oczywista. Ale z pomieszczeniami, gdzie nie występuje podwyższona wilgotność mam mieszane uczucia co do tej folii. Tym bardziej, że jest jeszcze bariera z płyt g-k, które mają pewną zdolność akumulacji pary.
Oczywiście najlepiej byłoby poprowadzić wentylację. Tylko kominy zajmowałyby wtedy 20% powierzchni mieszkalnej :D
Może da się mnie jeszcze nawrócić na folię paroizolacyjną ???
pzdr C

Fugas
23-02-2004, 15:10
Mam zatem pytanie:

Dach ówka ceramiczna, FWK krokwie 20cm.

1. dawac 20cm pomiędzy krokwie potem ruszt prostopadle do krowki, na ruszt folia paroizolacyjna i płyta Gk.
czy
2. dawać 15cm (zostawiając dodatkowa szczelinę pomiedzy folią FWK i welną) pomiędzy krokwie ruszt prostopadle do krokwi pomiędzy ruszt 5cm na to folia paroizolacyjna i płyta gk
czy
dać 20 cm pomiędzy krokwie i potem jeszcze 5 cm pomiędzy ruszt na to folia i płyty gk. Wtedy będzie ocieplenia 25cm ale czy to nie za dużo?

Takie to mam dylematy.

Fugas

23-02-2004, 15:51
[quote="anna99"]Nie będzie. A jak to ci się będzie trzymać? Poza tym musisz do czegoś przymocować ruszt pod płyty g-k. A folia musi być

Anno dobra rada na przyszlosc - nigdy nie mow nigdy bo nie tyle pleciesz bzdury co po prostu sie osmieszasz.
Welna moze smialo lezec na ruszcie
W sypialniach , pokojach dzieci , holu mozesz smialo pominac folie ( tyle, ze nie wiem po co - oszczednosc znikoma )

To forum, a moze raczej pseudofachowcy zaczyna byc smieszne.
Ktos odwiedzil pare hurtowni, popatrzyl jak mu magicy z wyksztalceniem
podstawowym ocieplaja poddasze i od razu zaczyna uczyc innych.
Pani Anno jeszcze raz j jakie mostki termiczne przy krokwiach, o czym Pani mowi.
To moze najlepiej zamurowac wszystkie okna i otwory wejsciowe- tez mostki.

anna99
23-02-2004, 16:35
Bzdury najłatwiej pleść "Gościowi" bo to anonimowo. Proszę przeczytać jeszcze raz wypowiedzi crimsona - tylko na ich podstawie można dostrzec sprzeczność, ewentualnie brak jakiś dodatkowych informacji. O mostkach mówiłam wówczas, gdyby łaty były przybijane wzgłuż krokwi (wys. krokwi 16, gr, wełny 20) i w związku z tym na całej długosci nie ocieplone. Ale nie o to chyba chodziło crimsonowi - chociaż to drugie rozwiązanie bardziej skomplikowane i pracochłonne.
Ale po co ja to piszę, przecież na forum są sami budowlańcy z wykształcenia a nie setki "budujących" z bogatym doświadczeniem!?

23-02-2004, 16:53
O mostkach mówiłam wówczas, gdyby łaty były przybijane wzgłuż krokwi (wys. krokwi 16, gr, wełny 20) i w związku z tym na całej długosci nie ocieplone. Ale nie o to chyba chodziło crimsonowi - chociaż to drugie rozwiązanie bardziej skomplikowane i pracochłonne.

Przeciez napisal wyraznie miedzy krokwie o gr 16 cm daje welne 20
a wolna przestrzen ( krokwie ) ociepla 5 cm - do pow. welny 20.
I wcale nie jest to zle rozwiazanie ani bardziej pracochlonne.
Coby odpowiadac ludziskom w ten sposob, ze nie to nie bedzie dobrze a musi byc tak i tak ( Twoja wypowiedz),, Czeba napierw ,,dobrze czytac wypowiedzi innych forumowiczow.
A z ta animowoscia to czy bedziesz mnie znala jak sie zaraz zaloguje
z nickiem np. wkurwiony forumowiczami z 10 0000 bezsensownych wypowiedzi.
Albo zle przeczytalas jego wypowiedz albo walisz bezsensowne odpowiedzi- odwracajac teraz pyte do gory jajami

aga_kraków
23-02-2004, 17:09
Gościu, jeśli forum cię wkurza, to nie zaglądaj tu.Dano ci chyba rozum i wolną wolę(chyba,że nie brałeś)
A jak już tu zaglądasz to zachowuj się
Aga

anna99
23-02-2004, 23:16
Gościowi - bez komentarza. Poziom wypowiedzi poniżej krytyki.

_ZBYCH_
23-02-2004, 23:54
IGNOROWAĆ!!!

rublow
24-02-2004, 10:23
Jeszcze w kwestii "drut czy sznurek". U mojej mamy na działce jest dzikie wion, które zawieszałem na takim "rusztowaniu" ze sznurka. Sznurek był mocny, w koszulce z przezroczystego, elastycznego plastiku.

Mniej więcej co 3 lata trzeba go wymieniać, bo dosłownie zaczyna rwać się w rękach. Fakt, że jest wystawiony na działanie UV i temperatury, ale jednak spadek wytrzymałości jest dramatyczny. Dlatego dla świętego spokoju na wełnę dałbym drut - po co się martwić, że sznurek się zestarzał i urwał, a wełna dotyka do pokrycia.

crimson
24-02-2004, 10:55
Hej
Tak sobie czytam i myślę, że to budowanie nerwy mocno nadwątla czasami. Nic to.
Ciągnę dalej i proszę Pana Wojtka N o "szersze" wyjaśnienia gwarantowanej wilgoci w przypadku nie położenia paroizolacji.
Może jakieś ciekawe artykuły lub linki.
Zostaję przy swoim sposobie położenia wełny. Jak mi się uda to zrobię zdjęcia i przedstawię na forum.
Tylko ta folia mi nie daje spokoju :D
pzdr C

Wojciech Nitka
24-02-2004, 11:28
crims,
nikt Cię nie namawia byś budował wbrew Twoim przekonaniom. To w końcu Twój dom i Ty będziesz w nim mieszkał. Nie mniej są pewne zasady budowy, które należy przestrzegać, a zasady te wymyślili mądrzejsi niż my.
Pamiętaj jednak również o tym, że folia ogranicza także ucieczkę powietrza z pomieszczenia, a tym samym i ciepła.


Na początek proponuję:
http://www.buildingscience.com/resources/walls/air_barriers_vs_vapor_barriers.htm
http://www.buildingscience.com/resources/roofs/ceiling_vapor_barrier.htm
http://www.fcs.uga.edu/pubs/current/B924.html

dyzmund
24-02-2004, 15:19
Panie Wojtku
Właśnie ocieplam poddasze (2 pokoje użytkowe). "Ekipa" proponuje zwykłą czarną folię izolacyjną między płyty gipsowe a wełnę. Trochę boję się grzyba o którym wcześniej Pan pisze, dlatego chciałem się upewnić. Proszę uprzejmie mi podpowiedzieć, czy powinienem w opisanym przypadku zastosować folię paroprzepuszczalną, a jeśli tak to proszę również o podanie konkretnego producenta i "modelu". Z góry dziękuję.

Wojciech Nitka
24-02-2004, 15:28
W żadnym wypadku czarna folia budowlana gdyż nie przepuszcza wilgoci. Efektem mogą być zaparowane okna i spływająca po nich woda. Opóźniacz pary MUSI mieć minimalną paroprzepuszczalność.

Proponuję http://szkielet.com.pl/katalog2004/112.php

24-02-2004, 15:38
Dziękuję za szybką odpowiedź. Rozumiem że dla moich potrzeb przewidziana jest folia procheck Economy z paroprzepuszczalnością 1,3g/m2/24h. Mieszkam niestety w małej mieścinie i chyba będę miał kłopoty ze zdobyciem tego na lokalnym rynku. Chodzi również o cene. Orientuje się Pan może czy markety typu Castorama handlują folią tego producenta? Nie wiem na jakim poziomie cenowym stoi proponowana folia, czy są jakieś polskie (czytaj tanie) odpowiedniki tej folii?

Wojciech Nitka
24-02-2004, 15:44
Możesz zamówić telefonicznie - wysyłają za zaliczeniem pocztowym.

PADI
24-02-2004, 15:49
[quote="Wojciech Nitka"]W żadnym wypadku czarna folia budowlana gdyż nie przepuszcza wilgoci. Efektem mogą być zaparowane okna i spływająca po nich woda. Opóźniacz pary MUSI mieć minimalną paroprzepuszczalność.

NIc juz nie rozumiem. Folie pomiedzy plyte a welne (paraizolacyjna)
wlasnie daje sie po to by wilgoc nie przedostawala sie do welny.
Co opinia to inny sens. Panie Wojciechu, ja zamierzam dac 15 cm pwelny pomiedzy krokwiami a nastepnie 5 cm styr. (ostalo sie a zal wyrzucac.)
I wlasnie ten styr bedzie pelnil funkcje foli.
Jaki opozniacz pary ma pan na mysli?

Wojciech Nitka
24-02-2004, 16:09
Proponuję - poczytaj - http://szkielet.com.pl/wymagania/12.php i dalsze.

tomek_2
24-02-2004, 23:53
To ja tez dolacze z pytaniem nt ocieplenia poddasza. Dach dwuspadowy z naczolkami po bokach, krokwie 18 cm. Pod blachodachowka folia wysokoparoprzepuszczalna, potem ... no wlasnie, co potem?
1) czy 2 cm pustki powietrznej i potem welna szklana 16 cm do wysokosci krokwii,
czy tez
2) od razu welna grubosci 18 cm do wysokosci krokwi, bez pustki powietrznej.

Na to - w obydwu wariantach laty w poprzek i druga warstwa welny ok. 5 cm.

Druga kwestia - dot. wiatroizolacji.
1) Czy wiatroizolacja jest zasadna przy pokryciu dachu blachodachowka bez deskowania?
2) Jesli tak - to czy nalezy wybrac folie laczaca zalety folii paroprzepuszczalnej i wiatroizolacyjnej, czy tez klasc dwie oddzielne folie? Jesli tak, to w jakiej kolejnosci? I czy moge prosic o polecenie takiej folii 2 in 1?

Ostatnia sprawa - paroizolacja. W watku tym pojawily sie wskazniki dla takiej folii - miedzy 1.3 a 6 g/m2/24g. Jaka najlepiej wybrac (ze sredniej polki cenowej), zeby pogodzic dobra izolacyjnosc z wystarczajaca paroprzepuszczalnoscia? Moge prosic o jakies nazwy rynkowe tych folii?

Dziekuje i pozdrawiam

tomek_2

Wojciech Nitka
25-02-2004, 04:50
Jeżeli masz folię (FWK) naprawdę wysokoparoprzepuszczalną - możesz nie zachowywać szczeliny pomiędzy izolacją cieplną a folią.

Zadaniem folii wstępnego krycia (FWK) jest ochrona izolacji cieplnej przed deszczem i śniegem wdmuchiwanym przez wiatr pod pokrycie dachu. Stąd folia jest wymagana.

Folię (FWK) układa powyżej izolacji cieplnej. To folia, która posiada właściwości jednostronnego przepuszczania pary wodnej - od dołu do góry. Pozwala to na swobodny przepływ pary wodnej z izolacji cieplnej na zewnątrz. Stąd wymagana jest wysoka paroprzepuszczalność - im wyższa tym lepsza.
Jednocześnie, jak wspomniałem powyżej, folia wstępnego krycia (FWK)chroni od góry izolację cieplną przed deszczem i śniegem wdmuchiwanym przez wiatr pod pokrycie dachu, a także przed wychładzaniem izolacji cieplnej przez wiatr.

Folia (FWK) winna mieć paroprzepuszczalność w granicach 2000 g/m2/24g lub więcej.

Różni producenci różnie nazywają swoje folie dachowe. W sumie chodzi o to samo. Jak to nazywasz 2 w 1.
Bodajże tylko Rockwool swoją folię dachową nazywa wiatroizolacją, wprowadzając tu zamieszanie w stosunku do folii wiatroizolacyjnej powszechnie stosowanej na ściany w budownictwie szkieletowym.

Link do dystrybutora folii paroizolacyjnej podałem powyżej.

tomek_2
25-02-2004, 13:35
Panie Wojtku - serdecznie dziekuje za nawiazanie do mojego postu. Pozdrawiam wszystkich dachowcow :)
tomek_2

Zbigniew Rudnicki
29-02-2004, 10:49
Sznurek czy drut do podwiązania wełny ?
Drut nawet ocynkowany po jakimś czasie przerdzewieje i wełna będzie parła na gipskarton, powodując wybrzuszenia.
A jak namoknie to się nawet gipskarton oberwie.
Tylko sznurek z tworzywa i to małorozciągliwy.
Sznurek "murarski" (w kilku kolorach na szpulkach) jest dobry, ale drogi.
Dobry i tani jest specjalny do tego celu biały sznurek, tkany z grubszych nitek niż ten "murarski".
(Kupowałem w Dawidach na Baletowej Minuszko)
A czym ten sznurek przybijać do krokwi ?
Brygady domagają sie ocynkowanych papiaków.
Przybijane na czole krokwi wyskoczą jak się drewno rozeschnie.
Trzeba kupić krótkie gwoździo-wkręty meblarskie (takie wkręty z zaznaczonym gwintem przystosowane do wbijania), które jednak mają zbyt małe łby i trzeba stosować podkładki.
Mogą to być krążki z blachy ocynkowanej z otworkiem w środku stosowane jako podkładki pod papiaki.

crimson
29-02-2004, 18:55
Podziękowania dla Wojtka.
Szczególnie za strony BSC. Swoją drogą to jakoś nie wpadłem na szukanie "po świecie". Jak widać szkoda.
Folię jednak zapodam na stryszek :D
pzdr C

Wojciech Nitka
29-02-2004, 19:33
Niestety, w naszej literaturze na powyższy temat za dużo nie znajdziesz, stąd pozostaje internetowa emigracja.
Oni to wszystko wymyślali dziesiątki lat - my możemy i powinniśmy z tego korzystać.

01-03-2004, 00:23
Prosciej sie nie da!

Pomiedzy krokwie dajemy welne mineralna gr. 16cm (15 cm to min aby uzyskac u<0.3) "na wcisk" nastepnie folie wysokoparoprzepuszczalna jako drugie odwodnienie dachu - wiatroizolacje.
Do krokwi przybijamy kontrłaty i dalej laty w ten sposob tworzy sie szczelina wentylacyjna a zarazem mozliwosc odplywu wody z drugiego odwodnienia dachu. Wlot do szczeliny pod rynna w okapie wylot w kalenicy pod gasiorem (nalezy zabezpieczyc siatka przed ptakami i gryzoniami!), aby unikanac mostka termicznego "przez krokiew" nalezy dac 2-go warstwe welny pomiedzy ruszt prostopadly do krokwi pod plyty GK.
Nie dajemy folii paroszczelnej (potrzebna tylko w pomieszcz. uzytkowych:
łazienka, kuchnia itp.)
Uwaga na zakład folii w kalenicy min 20 cm, i mocowanie gasiora na latach dystansowych. Ahh jeszcze podkladka uszczelniajaca pod gasior.
To tyle mam nadzieje ze wam sie cos z tego przyda!
pozdrowienia dla dr Cz. B.

Wojciech Nitka
01-03-2004, 08:06
Mas rację Gościu - prościej się nie da - ... ale namieszać Forumowiczom w głowach.

tomek_2
08-03-2004, 22:24
Kilka pytan do pana Wojtka i innych wtajemniczonych bardziej niz ja:

1. Czy ma sens ocieplanie poddasza zarowno bezposrednio pod skosami dachu (welna miedzy krokwiami zgodnie z powyzszymi wskazowkami), jak rowniez (po zbudowaniu za jakis czas sufitow podwieszanych) miedzy jetkami do ktorych mocowany jest ruszt na plyty sufitowe G-K? Mam taki pomysl myslac (nie wiem, czy slusznie), ze w ten sposob poddasze bedzie docieplone "na fest" (choc zdaje sobie sprawe, ze jest to drozsze rozwiazanie)

2. Ocieplajac dach bezposrednio pod skosami dachu (miedzy krokwiami)pod blachodachowka i folia wysokoparoprzepuszczalna (tyvek albo draftex-plus firmy isover) chce wlozyc welne Unimata na grubosc krokwii (18 cm), a nastepnie.... no wlasnie, co dalej?
a) folia paroizolacyjna, pod nia zas nabite laty 5 cm w poprzek krokwii i druga warstwa welny 5 cm (juz bez folii pod nia, oczywiscie) eliminujaca mostki termiczne
b) bezposrednio pod welna 18 cm laty 5 cm w poprzek krokwii, ktore podtrzymaja welne 18 cm (zreszta i tak bedzie ona podwiazana sznurkiem), miedzy laty welna 5 cm do wysokosci lat i dopiero pod druga warstwa welny folia paroizolacyjna?

3. Majac juz docieplone poddasze buduje sufity z plyt g-k na ruszcie stalowym podwojnym mocowanym do spodu jetek, na jetki zas od gory nabijam plyte osb czy podlogowa v-100, zeby wykorzystac nieuzytkowy trojkacik na jakies lekkie graty. I tu mam problem - jak najsensowniej docieplic sufit? Do jetek o wys. 18 cm przybijam od spodu ruszt stalowy podwojny (3 cm + 3 cm) i do niego mocuje plyte g-k. Czyli pusta przestrzen o wysokosci jetki 18 cm powieksza mi sie min. o 6 cm plus 2-3 cm na ew. wyrownanie poziomow na ruszcie stalowym miedzy poszczegolnymi jetkami, co daje odleglosc miedzy gora jetki (plyta osb) a wierzchem plyty g-k ok. 26-27 cm. I co teraz zrobic? Czy ta pusta przestrzen wypelnic welna o gr. 20 cm podwiazana sznurkiem ew. opierajaca sie na ruszcie stalowym do plyt g-k, zostawiajac kilka centymetrow przestrzeni, czy tez naklasc grubsza warsywe welny (ok. 24 cm)? A moze tutaj takze powinny byc 2 warstwy welny - 16 cm + 5-6 cm w poprzek pod pierwsza warstwa welny - tak, jak przy ocieplaniu skosow dachu?

4. I nastepna kwestia - czy pod tym docieplanym sufitem rowniez powinienem zamontowac folie paroizolacyjna (bezposrednio pod welna ew. pod rusztem na plyty g-k) czy tez folia ta jest juz zbedna, bo przeciez takowa folia jest juz polozona pod ocieplonymi skosami poddasza? Rozumiem tez, ze nie klade juz folii paroprzepuszczalnej, bo ta takze jest nad dociepleniem pod skosami dachu?

Blagam o uwazne pzreczytanie moich pytan i rozwianie watpliwosci, bo jutro chce zamowic welne, ale mam kilka wariantow ilosciowych zwiazanych po czesci z odpowiedziami na w/w pytania.

Dziekuje za cierpliwosc i pomoc
pozdr
tomek_2

Grzegorz63
08-03-2004, 23:06
...Nie piszesz jaki masz dach, ale w przypadku dachu deskowanego dylatacja pomiędzy deskami a wełną jest potrzebna...
Nie zawsze! Przykład, jest TUTAJ. (http://www.topfol.pl/topfol.html)

tomek_2
09-03-2004, 11:43
Ma ktos moze pomysl, jak najlepiej ocieplic to moje nieszczesne poddasze? Pytania zadalem jeden post wyzej.
dzieki
tomek_2

Marzek
11-03-2004, 12:26
Ja mam taki problem, zwiazany z ociepleniem poddasza. Całe poddasze mamy użytkowe, lecz nad częścią tego poddasza chcemy zrobić stryszek. Tam zainstalujemy rekuperator, jest juz zainstalowana centrala alarmowa, będzie też wentylator od DGP. W skosy stryszku chcę dać wełnę do samej kalenicy. Jasne jest , że w suficie nad poddaszem użytkowym i części dachu nad użytkowym poddaszem dajemy pełne ocieplenie (np. 25 cm). A co z sufitem, który jest jednocześnie podłogą stryszku i jego skosami? Jak rozwiązać tu ocieplenie? Chodzi mi głównie o grubość wełny w podłodze stryszku (dodatkowo będzie tłumić dźwięki z zaintalowanych urządzeń) oraz w jego skosach oraz ściankach bocznych. I czy skosy i ścianki stryszku też zabezpieczać folią paroizolacyjną? Bo jasne jest, że aby zachować ciągłość paroizolacji to tzreba ją położyć nad całym poddaszem użytkowym. Jeśli nie trzeba jej kłaść ze względu na wilgoć, to pewnie trzeba będzie ją dać, aby wełna się nie sypała.

tomek_2
11-03-2004, 14:56
No to mamay podobny problem - ale chyba zbyt trywialny lub zbyt skomplikowany, bo jakos nikt nie ma pomyslu na rozwiazanie. Dekarze i ocieplacze - pomocy!!!

Fugas
11-03-2004, 16:07
Marzek,
Na mój gust i wiedze to powinienes dac folię do samej kalenicy.
Natomiast ocieplenie tylko na skosach poddasza użytkowego oraz w suficie poddasza uzytkowego (pod podłąga stryszku)
Ja mam podobny układ, mam jętki 20cm wys. więc daję 20 cm welny w jętki pod spodem stelaz i płyty GK (można kolejne 5cm wełny w stelaż) nad tym deski pozostale z szalunków (po oczyszczeniu z resztek betonu) można tez dac płytę OSB.

Chyba nie ma co dawac ocieplenia na stryszku szkoda kasy jak będzi efolia to się będzie diobrze wentylować.

Tylko jeśli dajesz czujkę PIR na stryszku to chyba musisz ją zastąpić dualna żeby nie wzbudzała się na drgania foli i takie tam (tak tłumaczą fachowcy).

Pzdr
Fugas

Marzek
11-03-2004, 16:15
Fugas
A nie uważasz, że te urządzenia piwinny stać w miejscu choć trochę ocieplonym? Czy wystarczy tylko umieszczenie ich w takim zamkniętym trójkącie, bez ocieplania jego skosów? Może na te skosy dać cieńszą wełnę, na przykład tylko między krokwie?

Fugas
11-03-2004, 16:43
Ja tez wkładam tam centrale alarmową, turbine i jeszcze wzmacniacz antenowy.
turbina jest ocieplana a jesli uważasz że dla reszty za zimno to łatwiej zrobic jakąś niby klatkę z ociepleniem dla urządzeń niz ocieplac cały strych.
Będzie dodatkowo lepsza wentylacja dachu.
Tez nad tym myślałem, ale wydaje mi się że szkoda ocieplac ze wszystkich stron coś co nie jest użytkowane. Poza tym wtedy trzeba by b yło zrobić wentylacje tego stryszku jakiś otór w ścianie szczytowej albo wentylacja w kominku (dachówce ) na dach = znowu wraca temat wyziębiania i chyba koło się zamyka.

Fugas

Marzek
11-03-2004, 16:46
No chyba masz rację. Jak urządzenia będa osłoniete to chyba im się nic nie stanie. Zreszta centralka alarmowa pracuje juz całą zimę i jest OK. Ale popytam jeszcze alarmowca i instalatora reku.

Zbigniew Rudnicki
11-03-2004, 20:30
Centralce alarmowej zima na stryszku nie powinna zaszkodzić, ale w lecie elektronice i akumulatorowi gorąco skróci żywotność.
Zatem wentylator z termostatem.
W rekuperatorze (także w kanale wywiewnym) w zimie wydziela się woda - którą trzeba gdzieś odprowadzić, a nie powinna zamarznąć.
Kanały wentylacyjne (wszystkie) na stryszku powinny być ocieplone.

tomek_2
11-03-2004, 20:49
Przysluchuje sie tej dyskusji i trudno nie przyznac Fugas-owi racji co do dodatkowych kosztow docieplenia stryszku nieuzytkowego do samej kalenicy. Ale nie wiem, kiedy bede mial zrobione sufity i podloge nad poddaszem uzytkowym, moze to troche potrwac, dlatego chyba jednak zdecyduje sie ocieplic "kompleksowo" do kalenicy.

A czy przy krokwiach 18 cm moge zastosowac welne 20 cm (w pierwszej warstwie) - pytam, bo moge kupic ja znacznie taniej niz 18-tke (maja jeszcze ze starych zapasow)? Pomyslalem, ze nabije wtedy na krokwie wzdluzne laty 2-3 cm i "sie wyrowna". I dopiero potem druga warstwa welny 5 cm w poprzek. Moze tak byc?

I - jesli chodzi o paroizolacje - rozumiem z powyzszej dyskusji, ze powinna byc na calej polaci dachu az do kalenicy, a czy rowniez pod jetkami nad sufitem podwieszanym i plyta gk?

Marzek
12-03-2004, 14:52
A czy przy krokwiach 18 cm moge zastosowac welne 20 cm (w pierwszej warstwie) - pytam, bo moge kupic ja znacznie taniej niz 18-tke (maja jeszcze ze starych zapasow)? Pomyslalem, ze nabije wtedy na krokwie wzdluzne laty 2-3 cm i "sie wyrowna". I dopiero potem druga warstwa welny 5 cm w poprzek. Moze tak byc?

Co do tego pytania, to o ile wiem to tak się właśnie robi. Ale wyrocznią nie jestem. Jak widzisz sam mam problemy z właściwym wykonaniem ocieplenia. Ja chyba jednak też ocieplę całość. Tylko ten stryszek trochę słabiej. I dam folię aby wełna nie przyjmowała wilgoci i się nie sypała. I jeszcze jedno. Chyba dam na górze stryszku taki mini sufit (bardzo wąski, mało materiału), aby była jakaś wolna przestrzeń pod samą kalenicą i abym miał mniejsze straty ciepła, o których pisał Fugas. Dla mnie ocieplenie tego stryszku będzie pełniło dwie role: w zimie ochrony przed zimnem, w lecie ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem. Chyba dobrze kombinuję?

Wojciech Nitka
12-03-2004, 21:19
Jaki sens ma ocieplanie pomieszczeń (stryszków), które będą nieogrzewane? To marnowanie czasu i pieniędzy.
Opóźniacz pary (paroizolację) zakłada się TYLKO i WYŁĄCZNIE na przegrodach zewnętrznych pomieszczeń ogrzewnanych.

tomek_2
12-03-2004, 21:44
Panie Wojciechu - bede mial taka sytuacje, ze stryszek nieuzytkowy bedzie tylko nad czescia poddasza (pokojami), nie bedzie go natomiast nad pozostala czescia pomieszczenia, przeznaczona na pracownie plastyczna. Z pana postu wynika, ze nad ta czescia do kalenicy nie powinienem klasc paroizolacji (nawet, jesli sie zdecyduje ja ocieplic). Czy tak? A czy ewentualne jej polozenie moze miec jakies negatywne skutki? Chodzi o to, ze poczatkowo nie bedzie sufitow podwieszanych i podlogi na tym stryszku i myslalem, ze celowe bedzie najpierw ocieplenie calosci i polozenie paroizolacji - bo przez jakis czas calosc bedzie ogrzewana. A po montazu sufitow, ociepleniu i polozeniu tam paroizolacji co powinienem zrobic - usunac paroizolacje z czesci nieuzytkowej do kalenicy? Prosze o rade w tej kwestii

Wojciech Nitka
12-03-2004, 22:00
OK. Zalogowany.
Możesz tak wykonać jak planujesz - najpierw izolacja do kalenicy. potem strop, potem ROZBIÓRKA opóźniacza pary i izolacji cieplnej w obrębie stryszku (o ile nie będzie ogrzewany)

tomek_2
12-03-2004, 22:04
Kurcze to izolacje cieplna tez powinienem wtedy usunac? A czy pozostawienie jej moze miec jakies ujemne skutki? Bo jesli tak i jesli musialbym ja usuwac, to chyba jednak nie zdecyduje sie docieplac gory nieuzytkowej.

Wojciech Nitka
12-03-2004, 22:12
Po pierwsze - nie ma sensu docieplać nieogrzewanych pomieszczeń,
Po drugie - izolację możesz wykorzystać do ocieplenia stropu na poddaszem użytkowym.
Jakie masz pokrycie dachu?

tomek_2
12-03-2004, 22:22
Blachodachowka (ale jeszcze nie ma dachu tak w ogole - na poczatek kwietnia planuje nadbudowe polaczona ze zmiana dachu; kat nachylenia 37 stopni). Wiem, ze moge welne wykorzystac do ocieplenia stropu. Ale powtorze moje pytanie - czy, gdybym ja zostawil pod skosami majac dodatkowo ocieplony strop, to moze ona miec jakis ujemny wplyw na wentylacje poddasza na przyklad? Czy tez bezzasadnosc ocieplenia tego stryszku tlumaczy pan glownie oszczednoscia na materiale?

Wojciech Nitka
12-03-2004, 22:46
Jeżeli masz blachodachówkę i folię dachową wysokoparoprzepuszczalną możesz zostawić ocieplenie (moim zdaniem marnując materiał).

tomek_2
12-03-2004, 23:05
FWK bedzie prawdopodobnie Dachowa (paroprzepuszczalnosc 2000 g/m2/24h). Wg producenta mozna klasc izolacje cieplna bez szczeliny powietrznej. Ale - zostawiajac ocieplenie - paroizolacje nalezy usunac z tej czesci, czy tak?
I zapytam o jeszcze jedno - jak widzi Pan przedstawiony wyzej pomysl zastosowania welny 20 cm przy krokwiach 18 cm i nadbiciu 2-3 cm lat wzdluznych na krokwie, a potem dopiero lat poprzecznych i polozeniu drugiej warsty welny 5 cm? Czy tez darowac sobie juz ta druga warstwe przy welnie 20 cm? Co zrobilby Pan w takiej sytuacji?

dyzmund
17-03-2004, 11:37
Panie Wojciechu proszę o radę odnośnie ocieplenia ściany szczytowej.
Wiem, że raczej się tego unika ale nie wiem kiedy będzie mnie stac na dopieplenie z zewnątrz. Planuję to ocieplić w następujący sposób: płyta gipsowa, folia paroprzepuszczalna, 5cm wełny mineralnej (sztywna, taka jak do ociepleń zewnętrznych), pustka powietrzna 2 cm. Wiem, że między wełną a murem będzie skraplać się para (przesunie się punkt rosy) i planuję zrobić dwa otwory w murze o śr 3 cm w celu wentylacji pustki między wełną a murem. Czy to wystarczy? Czy nie powinienem zrobić większych otworów? Czy to dobra metoda, czy może powinienem dodać jakąś folię między morem a wełną? Może przenikalność takiego muru z cegły nie jest straszna i może lepiej nie ocieplać tego od wewnątrz( tylko czy wtedy dawać folię pod płytę gipsową i wentylować pustkę powietrzem z wewnątrz pomieszczeń czy powietrzem z zewnątrz? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie!

Wojciech Nitka
17-03-2004, 12:34
Najpierw dwa pytania:
- czy jest to dom istniejący?
- czy poddasze jest (będzie) ogrzewane?

17-03-2004, 12:37
Oczywiście dom istniejący i to od 200-stu lat. Poddasze zaraz po remoncie będzie ogrzewane. Ściana to cegła 24 cm a od pewnej wysokości 12 cm

dyzmund
17-03-2004, 12:55
powyżej to ja pisałem

Marzek
19-03-2004, 14:15
A ja mam jeszcze jedno pytanie. Bo mi ostatnio namieszali w głowie różni fachowcy.
Jaka jest granica współczynika paroprzepuszczalności, aby folię można było uznać za wysokoparoprzepuszczalną? Czy folia o współczynniku 1300 jest już wysokoparoprzepuszczalna?
Pytam dlatego, że cały czas myślałem, iż przy takiej folii można kłaść wełnę na styk. A tu spotkałem się z innymi opiniami.
Jeden z fachowców twierdził, że współczynnik 2000 i powyżej daje możliwość kładzenia wełny na styk. Niższe zaś nie. I trzeba dawać szczelinę.
Inni mówią, że nawet 800 i dobra wełna (np. Rockwool, która to wełna podobno nie chłonie wilgoci) wystarczą.
To jak to jest? Czy ktoś może rozwiać moje wątpliwości?

19-03-2004, 17:24
Panie Wojtku, proszę się wypowiedzieć, zależy mi na Pana opinii o moim problemie z pierwszego postu.

Wojciech Nitka
19-03-2004, 23:09
dyzmund,
poprostu postaw ściankę od środka:
- istniejący mur ceglany,
- pustaka wentylacyjna 2-3 cm - usuń pionowe spoiny co trzecią cegłę w górnej i dolnej cześci muru. Tu możesz wstawić puszki wentylacyjne firmy Habe.
- folia wiatroizolacyjna,
- izolacja cieplna grub. 8 cm między słupkami konstrukcji (np. 38 x 89 mm),
- folia opóźniacza pary,
- płyta gipsowo-kartonowa.

Wojciech Nitka
19-03-2004, 23:13
Gościu,
- po pierwsze - który to pierwszy post,
- po drugie - śledząc moje posty powinieneś wiedzieć - nie lubię odpowiadać tym, których nie stać na zalogowanie się,

Marzek
19-03-2004, 23:17
Panie Wojtku. Czy może Pan jednoznacznie odpowiedzieć na moje pytanie dotyczace folii? Bo już sam nie wiem, kto ma rację.

tomek_2
19-03-2004, 23:19
Panie Wojtku - a czy duzym bledem w sztuce byloby wlozenie Unimaty Isover gr. 20 cm miedzy krokwie 18 cm bez przedluzania grubosci krokwii? Kupilem na probe rolke takiej welny i widze, ze rozpreza sie nierownomiernie - 17-22 cm. Jednak lekkie docisniecie jej w niektoych miejscach przy takiej grubosci welny chyba nie pogorszy jej wlasciwosci izolacyjnych na tyle, by wspol. R miala gorszy od welny 18 cm? Co Pan o tym sadzi?
FWK bedzie chyba Dachowa fimy Marma. Czy zna Pan te folie i moglby sie o niej wypowiedziec?
dziekuje za odp.

Wojciech Nitka
19-03-2004, 23:36
Marzek,
Twój fachowiec ma rację.
Tyko folie o dużej paroprzepuszczalności (powyżej 2000 g/m2/24g) mogą przylegać do izolacji cieplnej.
Przy niższej paroprzepuszczalności powinieneś zachować pustkę wentylacyjną. Folii o paroprzepuszczalności w granicach 800 g/m2/24g nie powinne być stosowane jako folie dachowe.
Folię Roofshield Super prod. szkockiej firmy Proctor o paroprzepuszczalności 2400 g/m2/24g zakupisz "pod nosem" w Otrębusach - http://www.domykanadyjskie.pl

Wojciech Nitka
19-03-2004, 23:40
tomek_2
każde ściśnięcie wełny pogarsza jej izolacyjność cieplną.

tomek_2
19-03-2004, 23:50
Czyli jednak lepszym wyjsciem bedzie zakup welny 18 cm, jak widze. Moze i ta wezme na probe (1 rolka) i zobacze, na ile sie rozpreza. Aha - zapytam, czy zna Pan koszt folii FWK polecanej wyzej przez Pana, dostepnej w Otrębusach?

Wojciech Nitka
20-03-2004, 00:01
Niestety, nie znam cen. Proponuję zadzwonić.

BORF
25-06-2007, 00:21
Na dachu mamy dachówkę, folię dachową, krokwie 20 cm. W projekcie 20 cm wełny. Jak radzicie ją ułożyć? Jakie zostawić przerwy?

gunarb
25-06-2007, 08:03
o
Sposobie montażu jest dużo tutaj

http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=98340

Ja mam ( krokwie 18cm ) 15cm wełny daję między krokwie 10cm pod krokwie pod to ruszt stalowy folia paroizolacyjna i płyty. Dach deskowany papa + blachodachówka

BORF
25-06-2007, 18:50
Dzięki, jakoś mi nie wpadł ten wątek podczas wyszukiwania, thx

el-ka
25-06-2007, 23:01
Samo ocieplenie tylko między krokwie to za mało, nawet jeśli sa tak grube (20 cm). Powstaja mostki na krokwiach. trzeba położyć jeszcze warstę wełny na rrusszcie na krowkiach - jeśli są tak grube to starczy 5 cm - w sumie ppomiędzy 23-25 cm. Niektórzy dają nawet 30 cm, powyżej to już podobno z wyliczeń się nie opłaca. Ja chcę dać 25 cm. W poprzednim domu miałam 15 i nie było rewelacyjnie.

kagan_sk
26-06-2007, 07:54
witam,

a czy dobrym pomysłem jest ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego styropianem? Dach mam pokryty Blachodachówką + folia.
Poddasze to będzie dla mnie taki strych, więc zamierzałem dać styropian pomiędzy legary a na to płyty OSB.
czy to odbry wybór?


z góry dzięki za komentarze
pozdrawiam

zuczek
26-06-2007, 12:00
Głupie pytanie laika: czy można dać na ruszt 10 cm wełny, a nie 5 cm? Gdzieś słyszałam, że 10 cm to za dużo, bo będzie kłopot z zamontowaniem do stelaży, ale może jednak jest na to jakaś rada? :roll:

Gaszpar
29-08-2007, 22:37
Witam jestem tutaj nowy i prosiłbym o pewna rade. Rok temu kupiłem domek prawie wykonczony ale zimą pojawił sie problem na poddaszu.
Mimo pracy ogrzewania nie było tam za ciepło, ale z braku juz pieniedzy dałem sobie spokój z jakimis remontami. Minęła zima i w pewnym sensie problem zniknął ale latem pojawił się znowu tylko że tym razem było bardzo gorąco.
Na dachu znajduje sie dachówka cementowa a miedzy krokwiami jest ułożona wata a pod nia podbita folia potem jest troszeczke przerwy i sa przymocowane płyty g-k.

Moje pytanie brzmi co jest nie tak i co musiałbym zrobić zeby to zmienić (naprawic).

dziekuje wszystkim za konstruktywne podpowiedzi

pozdrawiam

Zbigniew Rudnicki
30-08-2007, 09:24
Na dachu znajduje sie dachówka cementowa a miedzy krokwiami jest ułożona wata a pod nia podbita folia potem jest troszeczke przerwy i sa przymocowane płyty g-k.
Między dachówką a watą (wełną) musi być : troszeczkę przerwy i folia paroprzepuszczalna (ale nie przepuszczająca wody), chroniąca także watę od wiatru. Od dołu waty folia paroizolacyjna, a nastepnie płyty G_k.
Ważna jest także grubość warstwy tej wełny. Może jest zbyt cienka.

tom17
30-08-2007, 09:40
Głupie pytanie laika: czy można dać na ruszt 10 cm wełny, a nie 5 cm? Gdzieś słyszałam, że 10 cm to za dużo, bo będzie kłopot z zamontowaniem do stelaży, ale może jednak jest na to jakaś rada? :roll:
Rozumiem ze chodzi o wełnę między stelażem poprzecznie do krokwi ...i mam nadzieję że nie ma przeciwskazań bo sam zamierzam dać 15, a na rynku widziałem wieszaki które umożliwiają nawet 20 cm. Domyślam się że jeżeli może wystapić problem to na skosach. :roll:

qbek4
10-02-2008, 13:55
Głupie pytanie laika: czy można dać na ruszt 10 cm wełny, a nie 5 cm? Gdzieś słyszałam, że 10 cm to za dużo, bo będzie kłopot z zamontowaniem do stelaży, ale może jednak jest na to jakaś rada? :roll:
Rozumiem ze chodzi o wełnę między stelażem poprzecznie do krokwi ...i mam nadzieję że nie ma przeciwskazań bo sam zamierzam dać 15, a na rynku widziałem wieszaki które umożliwiają nawet 20 cm. Domyślam się że jeżeli może wystapić problem to na skosach. :roll:

można 10 cm, a biorąc pod uwagę, że krokwie są mostkami cieplnymi, 10 cm pod nimi to teraz właściwie minimum. 15 cm też jak najbardziej - metalowy stelaż spokojnie to wytrzyma. Oczywiście w ekstremalnych przypadkach (duże powierzchnie stropu bez podparcia, ścian itp) można dać gęściej stelaż, ale raczej nie sądzę, żeby ktoś na piętrze miał sobie robić salon :)

lotnik
10-02-2008, 16:50
Prosciej sie nie da!

.
Nie dajemy folii paroszczelnej (potrzebna tylko w pomieszcz. uzytkowych:
łazienka, kuchnia itp.)
Uwaga na zakład folii w kalenicy min 20 cm, i mocowanie gasiora na latach dystansowych. Ahh jeszcze podkladka uszczelniajaca pod gasior.
To tyle mam nadzieje ze wam sie cos z tego przyda!
pozdrowienia dla dr Cz. B.

Gościu masz rację.
W kilku tematach o docieplaniu poddasza wełną mówiłem ze folie paroizolacyjną daje sie tylko w pomieszczeniach mokrych (kuchnia, łazienka, pralnia-suszarnia) ale lobby foliowe działa.. Pozaklejać sie foliami, szczelnymi oknami i jeszcze reklamówke na głowe.

Co do dylematu sznurek czy drut toradzę kupić dobrą wełnę i nie będzie trzeba sznurka ani drutu. Nie wiem czy ktoś z Was był na Budmie w tym roku w domu modelowym ocieplonym Rockwoolem, jak byście zobaczyli to nie mielibyście takich dylematów, tam wszystko trzymało sie bez sznurków, a jak kupujecie badziewną wełnę bo tańsza 2 zł na metrze to sznurujcie i drutujcie i tak z czasem siądzie i nie będzie trzymała parametrów.

osek
10-02-2008, 17:49
dodam tylko- 1zł foli za metr kwadratowy to nie jest dużo... a niech Ci taka wełna zawilgotnieje-starci właściwośc izolacyjne- i jeszcze zniszczy gips...

odnośnie sznurka/kabla czy drutu dla deskowanych dachów- to wazniejsze jest chyba sprawdzenie czy w ogóle dojdzie jakieś powietrze dotej wełny, bo bardzo często spotykam sie z podmurówką do samych desek a jak nie to- to styropianem zaślepią ;) i jeszcze dobrze by było gdyby to powietrze gdzieś wyżej mogło uciec ; )

odnośnie grubości izolacji- im więcej tym lepiej.

lotnik
10-02-2008, 19:21
dodam tylko- 1zł foli za metr kwadratowy to nie jest dużo... a niech Ci taka wełna zawilgotnieje-starci właściwośc izolacyjne- i jeszcze zniszczy gips...
.

Ten 1 zł zainwestuj lepiej w lepszą wełnę, kup skalną a nie szklaną a nie w folię i napewno będziesz zadowolony.
W jaki sposób nad sypialnią zawilgotnieje Ci wełna???? Będziesz lał wodę po suficie?
Pomyśl trochę to nie boli.
POsłuchajcie trochę inżynierów, posłuchajcie np producenta wełny Rockwool. A jak już nikogo nie słuchacie to poprostu pomyślcie na zdrowy chłopski rozum jak zamoczyć wełnę nad sypialnią?? Wełna jest paroprzepuszczalna i to jest jej jedna z kilku zalet, jeżli zrobimy folię to wycinamy sobie tą zaletę i będzie za dużo wilgoci w sypialni, może rano parować okno.
Dwie osoby w ciągu 12 godzin snu wytworzą około 100g pary, jak taka ilość ma zawilgocić wełnę?? .
W łazience stosujmy paroizolację bo podczas 10 minutowego prysznica zrobimy okolo 3 kg pary.
Nie koniecznie trzeba słuchać magików od sprzedaży folii i wykonawców po podstawówce którzy chcą naciągnąć klienta na kase a sami technicznie są na etapie waty a nie wełny i pustaka żużlowego.

osek
10-02-2008, 19:46
Nie koniecznie trzeba słuchać magików od sprzedaży folii i wykonawców po podstawówce którzy chcą naciągnąć klienta na kase a sami technicznie są na etapie waty a nie wełny i pustaka żużlowego.

jedna ulotke przeczytał i już wysztskie rozumy pozjadał.

ja bym dał ta folie z czystego bezpieczeństwa ;) np dzura w papie ;] to wełna dostanie wode a suchy tynk już nie (teoretycznie) ot- heh ;]

moze i masz troche racji bo troche trudno znaleźć normlaną przyczeyne tak dużego zawilgocenia np w sypialni ;) ale to nie wyklucza zdarzeń loswych w stylu zalania czy cos tam ;p czyz nie : >

lotnik
10-02-2008, 19:54
Jak masz dziurę w dachu to jasne ze wełna zamoknie i teraz jak nie masz paroizolacji to jesteś w stanie szybko zlokalizować przeciek dachu fakt z będzie plana ma płycie k-g ale dzieki temu szybko zlokalizujesz przeciek a jak będzie folia to woda która dostaja sie przez dziurę w dachu do wełny będzie po folii spływała w dół i będziesz miał całą wełnę mokrą i jeszcze ścianę bo po folii się tam dostanie, i trzeba będzie rozebrać dużo więcej poddasza.

windows
10-02-2008, 20:07
:o :-? gdybym wiedział że sie przewróce to bym sobie usiadł!!!!

lotnik
10-02-2008, 20:13
:o :-? gdybym wiedział że sie przewróce to bym sobie usiadł!!!!

Kolego osek napisał o dziurze w papie to chyba normalne że jak jest dziura to paroizolacja pod płytą nie uchroni wełny od zamoczenia. Zrób kiedyś remont poddasza w którym od dawna jest zamoknięta wełna (woda przez dziurawy dach) to zobaczysz co Ci dała paroizolacja . Dobrze, ze siedziałeś

windows
10-02-2008, 20:26
lepiej zapobiegac niz leczyć :wink:

lotnik
10-02-2008, 21:15
lepiej zapobiegac niz leczyć :wink:

Oczywiście ze tak.
Tylko że paroizolacja od wewnątrz nie zapobiegnie zamoknięciu wełny przez dziurę w dachu (w papie) , natomiast brak paroizolacji w sypialniach pomoze nam na szybkim wykryciu i zlokalizowaniu tego przecieku (tej dziury w papie) Awaria wykryta wczesnie pomoze w szybkim i tańszym jej zlikwidowaniu. W przypadku gdy jest ta paroizolacja szkody będą dużo większe bo póżniej odkryjemy ten przeciek i wiele wiecej przedostanie się wody, będzie duzo większy remont i większy koszt.

osek
10-02-2008, 21:23
hehe- zawsze coś znajdziesz ? : P
dobra ; ) niech Ci będzie.
ale ludzie i tam będą ją dawać ;) na pewno ta folia nie zaszkodzi ;) i danie jej nie jest błędem.

czaguz
10-02-2008, 21:45
Czy te profile do welny musza byc stalowe. Czytalem ze robi sie rowniez z drewnae. Sa jakies przeciwwskazania? Drewno raczej bedzie tansze tylko czy warto??

lotnik
10-02-2008, 22:30
Czy te profile do welny musza byc stalowe. Czytalem ze robi sie rowniez z drewnae. Sa jakies przeciwwskazania? Drewno raczej bedzie tansze tylko czy warto??

Jak robisz wykończenie z drewna , jakieś panele, boazeria itp to możesz zamiast profili stalowych dać drewno.
Nie wiem czy napewno drewno będzie tańsze

czaguz
10-02-2008, 22:36
Chodzi mi o zabudowe z plyt k/g pozniej. Nie ma zadnych przeciwskazan odnosnie drewna jako stelazu pod k/g?

Rom-Kon
11-02-2008, 01:07
Chodzi mi o zabudowe z plyt k/g pozniej. Nie ma zadnych przeciwskazan odnosnie drewna jako stelazu pod k/g?
...są i to duże... drewno pracuje... jest krzywe... wypacza się... powinno być zabezpieczone chemicznie... i przez pracujące drewno pękają łączenia płyt... i nie jest tańsze... coś pominąłem? ...a jednak... nie ma osprzętu do mocowania łat... kiedyś były dostępne ES-y szerokie na 50 teraz tylko są szerokie na 60 tak jak profil CD60... w Polsce technologia oparta na drewnie do płyt G-K jest na wymarciu... zdarzają się pojedyncze przypadki...

czaguz
11-02-2008, 07:21
Czyli metalowe wieszaki calkowicie izoluja prace wiezby dachowej tak?

lotnik
11-02-2008, 15:38
Czyli metalowe wieszaki calkowicie izoluja prace wiezby dachowej tak?

Rom-Kon ma rację
Metalowe profile na wieszakach napewno nie całkowicie izolują pracę więżby ale dosć dobrze amortyzują.
Drewno będzie dobre jak zamiast k-g kładziesz boazerie.

osek
12-02-2008, 21:25
dla ciekawoski na zachodzie kładą już podwójnie płyty aby jak najbardzije wyeliminować peknięcia... ale i to nie zawsze zdaje ; ]

jak koledzy wyżej pisali- drewno absolutnie nie- nawet przy wkładaniu belki drewnianej pomiedzy stelaże (np do zamocowania później grzejników) trzeba jakąś dylatacje zachować albo uwaznie zrobić- też pęknie ;) ot tak- mała deseczka ;d

paweelo
12-10-2009, 21:29
Witam
Prosze o podpowiedz ( z Waszychdoswiadczeń) jak lepiej mocować jętki pod czy nad płatwia ??
Zastanawiam sie w którym wariancie lepiej mocuje sie sufity z płyty k-g ??
Płatwie mam 14x14, krokwy 8x16, jetki 5x8
Dach bedzie deskowany i potem blachodachówka
Z góry dziekuje za cenne uwagi

edde
12-10-2009, 21:45
chyba najlepiej to zgodnie z projektem, to chyba nie kawałek listewki a element konstrukcyjny, żeby go można było sobie dowolnie przekładać bo płyty się będzie lepiej mocowało...
no ale jeśli Ci to pomoże to ja mam jętki pod płatwiami

BudowniczyJan
28-12-2011, 16:02
Chciałbym prosić o poradę - mam możliwość wynajęcia części strychu w kamienicy (ok.60m2), jednak dach jest drewniany, nie jest izolowany, mury mają ok. 50cm (cegła). Co byście sugerowali na najlepsze docieplenie? Jakich materiałów najlepiej użyć? Na jakie parametry (poza ceną oczywiście) powinienem szczególnie zwrócić uwagę?

Tomek W
29-12-2011, 12:19
A trochę szczegółow na temat dachu?
Aby dobrac odpowiednia grubość izoalcji należałoby znac wymiary przekroju poprzecznego krokwi oraz ich rozstaw. Ważne też czy wystepuje pełne deskowanie z papą (a wiec czy jest to polac typu szczelnego dla pary wodnej) czy tez membrana wiatroizolacyjna ( czyli polac typu nieszczelnego dla pary wodnej). A moze wystepuje tylko pokrycie dachowe?

daroski
29-12-2011, 13:02
Witam wszystkich budujących.

Podpowiedzcie proszę jak rozwiązać docieplenie mojego poddasza. Dach jest dwuspadowy z murłatą leżącą na wieńcu stropu, czyli dom jest bez ścianki kolankowej.
Miedzy krokwie o wys.18 cm wkładam wełnę 15 cm i do tego 10 cm wełny pod stelażem. Pomieszczenia ograniczone będą przedścianką z płyt GK na ruszcie stalowym o wysokości około 110 cm. Mój dylemat dotyczy dwóch spraw:

1. Jak docieplić skosy znajdujące się za przedścianką, te nad poddaszem nieużytkowym, biegnące od przedścianki do murłaty. Nie zamierzam dawać na tych skosach płyty GK, a więc i ruszt wydaje się zbędny. Jak zatem umocować tam te dodatkowe 10 cm wełny? Czy bez rusztu się nie obędzie? Czy może dać tam tylko 15 cm wełny? Nie będzie za mało? Jak Wy to robicie?

2. Czy ocieplać przedściankę pionowo wełną? Bo po co grzać przestrzeń znajdującą się za nią?

Tomek W
02-01-2012, 11:11
Możesz ułożyć ocieplenie po obrysie pomieszczeń ogrzewanych ze względu na to że kubatura ogrzewanych pomieszczeń jest najmniejsza. A więc w tym wypadku nie ocieplać skosów znajdujących się poza „przedścianką” a ocieplić strop znajdujący się poza „ przedścianką” oraz przedściankę grubością 25cm izolacji. Wówczas kubarura ogrzewanej części budynku jest najmniejsza.

Ewentulanie możesz również wykonać ocieplenie skosów, ale wiąże się to z układaniem stelażu(rusztu) pod krokwie.