Zobacz pełną wersję : rekuperator
A możesz napisac jakie cenowo oferty dostales?
Nikol był jednym z moich faworytów przy wyborze wentylacji.
Do wczoraj.
Temat wentylacji rozgryzłem w miarę dobrze, jednak nie będę robił jej sam, bo niestety mam 2 lewe ręce, przede wszystkim jednak nie mam na to czasu.
Dostałem kilka ofert, z których najsensowniejsze wydawały się 3: Nikol, Bartosz i Brink.
O ile jednak pozostałe firmy przysłały mi ofertę z rozpisaną instalacją, o tyle z firmy elmech dostałem tylko cenę.
Zadzwoniłem, żeby zapytać się o szczegóły i poprosiłem o schemat instalacji.
Miły pan powiedział, że nie będzie mnie uczyć jak robić instalację.
Powiedziałem mu, że robić to ja umiem, ale chciałem sprawdzić jego kompetencje.
Potem powiedział, że mogę kupić u nich projekt, na co ja, że nie chcę szczegółowego projektu tylko schemat (bo nie wiem czy ostatecznie to oni będą robić instalację) - on na to, że mu się nie chce tego robić.
No cóż - może mają obecnie dużo klientów i nic specjalnie nie muszą robić aby pozyskać kolejnych. Zobaczymy jak im pójdzie dalej.
Ew. zawsze można później zmienić nazwę z Nikol na Żubra
Ja tak samo czyli po chamsku zostałem potraktowany przez szefa tej firmy na targach wentylacja. Organizatorzy targów z zażenowaniem stwierdzili że ten Pan tak ma.
enickman
24-04-2009, 14:43
A możesz napisac jakie cenowo oferty dostales?
teoretycznie nie mogę - tajemnica handlowa ;-)
Mogę napisać, że za wentylację domu o pow. użytkowej ponad 200m życzą sobie około 16tys.
piwopijca
24-04-2009, 16:16
Mnie kosztowac bedzie ok 20 000 zl cala instalacja z reku, podlaczeniem do GWC zwirowego, dwoma czerpniami (bezposrednia i do GWC) na sztywnych rurach z 2cm izolacja welna. Mam ekipe i reku z ASK z Krakowa, calkiem porzadnie ten sprzet wyglada :) a centrala to Renovent HR Large z wbudowanym by-pasem do 400 m3 wydajnosci
Pzdr.
Kurna... Kasiaste z Was ludki ;)
msobanie
24-04-2009, 21:44
Witam,
EDIT:
Na szybko maznąłem o co mi chodzi. Jeszcze nie sprawdziłem co prawda, czy to się wszystko tam zmieści :)
http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/czerpnia.jpg
Depi,
Ja mam tak zrobione, nad murlata jest dosc ciasno, niewygodne to.
Jak budujesz od poczatku, to latwiej jest po prostu przejsc przez sciane.
Pozdrawiam
Mirek
Heh - jakbym miał ten komfort... :(
coulignon
25-04-2009, 09:12
Żona zapowiedziała "nie będziesz mnie swoimi zabawkami niszczył elewacji!!" ?? :lol:
Też chciałem w podbitce ale wyszło że czerpnia będzie w ścianie ze względu na gwc, natomiast wyrzutnię musiał bym dać na frontowej elewacji i chyba wyprowadzę w podbitkę bo nie chce dziury z przodu :-?
Czerpnia fi 200, wyrzutnia fi 100 !?
Żona zapowiedziała "nie będziesz mnie swoimi zabawkami niszczył elewacji!!" ?? :lol:
Hehe! :lol: Nie - po prostu nie mam ściany szczytowej (dach kopertowy). Gdzieś muszę wyjść - albo w górę przez dach (drogo i skomplikowano - boję się wywalać dachówki i robić obróbki), albo tak.
Spróbuję tak.
Wielkie dzięki za pomoc w temacie wykonania czerpni/wyrzutni
Czerpnia fi 200, wyrzutnia fi 100 !?
Chcesz zrobic wyrzutnie i czerpnie różnej średnicy, tzn wyrzutnie srednicy fi 100? Ja do domu z zapotrzebowaniem ok 600m3 planuje wyrzutnie/czerpnie fi 200 (ewentualnie fi 250) czyli tyle co główny kanał od/do centrali. Nie wiem czy wurzutnia fi 100 nie bedzie za mała (czyt. za głosna)?
Zdusi napęd...
Będzie potrzeba jakiego kompresora dla utrzymania wydajności...
Adam M.
Wszystkie wyjścia i wejścia w reku mam fi 100 !!!
Dali mi do tego czerpnię fi 200 i wyrzutnie fi 100, chodzi o te kratki z siatką !
Do czerpni mam redukcję , do wyrzutni już nie :roll:
Żle to będzie czy jak ?
Dobrze będzie!
Tyle, że wiesz...
Ja fi 100 to do pokoiku zapuszczam jako nawiew...
Każdego. Do salonu zwykle fi 125...
Reku dla domku dla lalek masz? :o
Ile to ma wydajności?
Adam M.
a fi 100 to do pokoiku zapuszczam jako nawiew...
Każdego. Do salonu zwykle fi 125...
Jest dokładnie tak, ale w centrali mam wszystko na fi 150 ( pomyliłem się wcześniej pisząc fi 100 :oops: ), wydajność max 250 m3/h!
Tyle mam dokładnie kubatury, mała chałupka jest :wink:
a fi 100 to do pokoiku zapuszczam jako nawiew...
Każdego. Do salonu zwykle fi 125...
Jest dokładnie tak, ale w centrali mam wszystko na fi 150 ( pomyliłem się wcześniej pisząc fi 100 :oops: ), wydajność max 250 m3/h!
Tyle mam dokładnie kubatury, mała chałupka jest :wink:
Ja też Piczman mam chatke o kubaturze 250 m3 a reku na max. ma 400 m3/h i czerpnie i wyrzutnie mam fi 200 a krócce w reku są na fi160.
Ja w kuchni na wywiewie największym mam anemostat fi125 a przewidziałem tak max. ok 110 m3/h.
Na wyrzutni można zmniejszyć średnicę i mieć większe prędkości ale fi 100 da Ci prędkość ok 9 m/s, to za dużo wg mnie.
Wg mnie fi 100 to zdecydowanie za mało i jeszcze z siatką nawet dla 250 m3/h.
pzdr
W takim razie zmienię przekrój wyrzutni na fi 150 tak jak wylot z reku, powinno być OK !
Mała chałupka tłumaczy wiele...
Tylko tu ogadujemy pola przekroju. To w kwadracie zmienia wyniki :lol:
Fi 100 to bardzo mało.
Jak fi 150 to będzie bardzo dobrze.
Adam M.
SUSPENSER
26-04-2009, 17:06
Jakiś czas temu pytałem o to producenta Nikola - odpowiedział, że z kilkuletnich doświadczeń montażysty ich central (Bartosz, Żubr, Nikol) wynika, że kondensat w ich przypadku nie występuje.
Ja pierd.... :o Ktoś właśnie wywrócił fizykę do góry nogami! :o
Ok napiszę dokładnie to, co przesłał mi projektant Nikola, bo faktycznie zbyt uprościłem:
"Kilkuletnie badania Firmy Went-Bud dowiodły, że przy montażu naszych urządzeń w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła( GWC) skropliny nie występują.
Gdy w systemie rekuperacji GWC nie występuje, wiercimy otwór na kruciec spustowy w dnie tylnej części sekcji wywiewu z pomieszczenia t.j. komorze filtracyjnej a rekuperator lekko pochylamy do tyłu."
Teraz chyba się zgadza - przepraszam za zbytnie uproszczenia i spowodowanie zamieszanie.
SUSPENSER - niestety wciąż nic się nie zgadza. Należy bowiem rozumiać SKĄD w reku się biorą skropliny. Otóż biorą się one z powietrzna WEWNĘTRZNEGO (mówimy tu o zimie oczywiście), więc GWC nie ma tu nic do rzeczy.
Po schłodzeniu tego powietrza w wymienniku obniża się punkt rosy i wykrapla para, która się w takim ochłodzonym powietrzu już nie mieści. Jest to elementarna fizyka i żaden Nikol nie jest w stanie tego zmienić, nieważne ile by farmozonów wypisywał.
Jeśli nie leje się kondensat, to znaczy że:
- wewnętrzne (wywiewane) powietrze jest tak suche, że po obniżeniu jego temperatury nasycenie parą wciąż nie przekracza 100% (jaki ma wpływ na to Nikol???)
- wymiennik jest tak do bani, że nie obniża temperatury powietrza wywiewanego na tyle, aby osiągnąć punkt rosy.
Albo kombinacja tych dwóch :)
W każdym razie trzymałbym się z dala od takich palantów.
No i łatwowierność ludzi mnie ciągle zdumiewa.
enickman
27-04-2009, 08:03
Trochę prawdy w tym jest, bo po przejściu przez GWC powietrze nawiewane jest cieplejsze, a więc nie ochładza aż tak bardzo powietrza wywiewanego
skroplin na pewno jest mniej, ale czy nie ma ich w ogóle???
No to mamy właśnie to o czym pisałem - mizerną sprawność wymiennika. Inaczej by się skraplało.
A ja mam takie pytanko:
- od 4 lat mam działający reku KOSSA (ma napisane 95%, podwójny krzyżowy)-
- na początku tylko czerpnia zewnętrzna
- od 2 lat GWC - 40 m - od 1,5 do 2 m głębokości (gleba gliniasta, wysoki poziom wód gruntowych)
...od pierwszego dnia nie skropliła się nawet kropla wody 8) :o - dlaczego?
Specjalnie nawet podprowadziłem pod reku kanalizkę z kolankiem :-?
A ja mam takie pytanko:
- od 4 lat mam działający reku KOSSA (ma napisane 95%, podwójny krzyżowy)-
- na początku tylko czerpnia zewnętrzna
- od 2 lat GWC - 40 m - od 1,5 do 2 m głębokości (gleba gliniasta, wysoki poziom wód gruntowych)
...od pierwszego dnia nie skropliła się nawet kropla wody 8) :o - dlaczego?
Specjalnie nawet podprowadziłem pod reku kanalizkę z kolankiem :-?
Woda poszla w strop a nie w kanalizę ? ;) :roll:
pzdr
Woda poszla w strop a nie w kanalizę ? ;) :roll:
pzdr
Raczej nie bo miejsce wylotu skroplin mam dobrze widoczne, reku jest w tą stronę wypoziomowane, a i przy wielokrotnym wymienianiu filtrów oglądałem sobie dokładnie wszystko i nie ma śladu wody ani wilgoci.
Może się woda wykrapla po drodze do wymiennika tzn. w rurach? :)
Może się woda wykrapla po drodze do wymiennika tzn. w rurach? :)
Też nie sprawdzałem.
Przy czerpni zewnętrznej - podnosiłem rurę po środku i skroplin nie było ani po stronie czerpni ani po stronie rekuperatora.
Przy GWC - możliwe, ale gdzieś w ziemi, bo rura w domu sucha.
Przy czerpni zewnętrznej - podnosiłem rurę po środku i skroplin nie było ani po stronie czerpni ani po stronie rekuperatora.
Nie ta strona mon! Woda powinna być od strony domu, a nie czerpni!
Na szybko maznąłem o co mi chodzi. Jeszcze nie sprawdziłem co prawda, czy to się wszystko tam zmieści :)
http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/czerpnia.jpg
Takie poprowadzenie wyrzutni może powodować kłopoty ze skroplinami. Na nieogrzewanym poddaszu ujemna temperatura może powodować skraplanie się wody w tej rurze. Woda/lód w rurze i/lub zawilgocona i zagrzybiona podbitka mogą być tego skutkiem.
SUSPENSER
27-04-2009, 15:21
SUSPENSER - niestety wciąż nic się nie zgadza. Należy bowiem rozumiać SKĄD w reku się biorą skropliny. Otóż biorą się one z powietrzna WEWNĘTRZNEGO (mówimy tu o zimie oczywiście), więc GWC nie ma tu nic do rzeczy.
Po schłodzeniu tego powietrza w wymienniku obniża się punkt rosy i wykrapla para, która się w takim ochłodzonym powietrzu już nie mieści. Jest to elementarna fizyka i żaden Nikol nie jest w stanie tego zmienić, nieważne ile by farmozonów wypisywał.
Jeśli nie leje się kondensat, to znaczy że:
- wewnętrzne (wywiewane) powietrze jest tak suche, że po obniżeniu jego temperatury nasycenie parą wciąż nie przekracza 100% (jaki ma wpływ na to Nikol???)
- wymiennik jest tak do bani, że nie obniża temperatury powietrza wywiewanego na tyle, aby osiągnąć punkt rosy.
Albo kombinacja tych dwóch :)
W każdym razie trzymałbym się z dala od takich palantów.
No i łatwowierność ludzi mnie ciągle zdumiewa.
Wymiennik jest bardzo dobry i ma wysoką sprawność - potwierdziły to pomiary temp. w kolejnych celach centrali - jak trzeba to znajdę wyniki.
Takie poprowadzenie wyrzutni może powodować kłopoty ze skroplinami. Na nieogrzewanym poddaszu ujemna temperatura może powodować skraplanie się wody w tej rurze. Woda/lód w rurze i/lub zawilgocona i zagrzybiona podbitka mogą być tego skutkiem.
A skierowanie jej pionowo w górę coś tu zmieni? Tyle, że zawilgoceniu ulegnie nie podbitka, a np. wełna w dachu :)
Kanały oczywiściE zamierzam ocieplić tak z 10cm wełny. Albo 15 - zalezy, ile w końcu wsadzę między krokwie.
SUSPENSER Czyje pomiary to potwierdziły? :) Ale żarty na bok - oczywiście są takie zestawy parametrów cieplno-wilgotnościowych dla których przemiana fazowa w wymienniku nie zachodzi. Oczywiście cieplejsze powietrze na wlocie (wynik działania GWC) się do tego przyczynia. Jednak twierdzenie, że "w naszym wymienniku nie ma kondensatu, bo on to jest superwymiennikiem" jest totalnym idiotyzmem. Jeśli Nikol tak twierdzi, to są to albo barany, albo naciągacze.
A skierowanie jej pionowo w górę coś tu zmieni? Tyle, że zawilgoceniu ulegnie nie podbitka, a np. wełna w dachu :)
Zmieniłoby o tyle, że kondensat spływałby w dół do reku (gdyby zastosować odpowiednią rurę). No i gdyby reku miały taką konstrukcję, że skropliny dalej spływałyby do kanalizacji.
Przyznam, że mój nie ma a nie wiem jak skontruowane są gotowce.
Na upartego moznaby to rozwiązać (w obu przypadkach) wstawiając króciec na skopliny w samą rurę - przy pionowej wiadomo gdzie, a taka jak ja chce to trzeba by ze spadkiem ułożyć i ten króciec w najniższym punkcie.
Ale naprawde sądzisz, że to aż tak wielki problem może być? Przecież jak czytasz, to w ogóle nawet w wymienniku nie ma skroplin, a tam największą cześć energii będzie tracić powietrze (przynajmniej takie jest założenie :) ).
Nie ta strona mon! Woda powinna być od strony domu, a nie czerpni!
Wiem. Kanał dolotowy od czerpni naściennej idzie prawie poziomo do reku. Więc jeśli najwyższy punkt zrobiłem po środku to woda powinna spłynąć albo w stronę czerpni albo do reku. A tu nic, ani tu ani tu.
Poddasze ocieplone od strony dachu. Rury fi 160mm, ocieplone wełną gr. 5cm. Cały czas jest to dla mnie zagwozdka. :D :o :D
SUSPENSER
27-04-2009, 21:23
SUSPENSER Czyje pomiary to potwierdziły? :) Ale żarty na bok - oczywiście są takie zestawy parametrów cieplno-wilgotnościowych dla których przemiana fazowa w wymienniku nie zachodzi. Oczywiście cieplejsze powietrze na wlocie (wynik działania GWC) się do tego przyczynia. Jednak twierdzenie, że "w naszym wymienniku nie ma kondensatu, bo on to jest superwymiennikiem" jest totalnym idiotyzmem. Jeśli Nikol tak twierdzi, to są to albo barany, albo naciągacze.
Potwierdziły to pomiary inżyniera z uprawnieniami pomiarowymi (choć z trochę innej branży) :wink:
Może ta wilgoć po prostu wlatuje do domu - powietrze nawiewane musi być bardzo suche skoro higrometr pokazuje u mnie od 35 do 45 % w zależności od warunków na zewnątrz domu.
Nawet myślałem o jakimś nawilżaczu do sypialni.
Więc jak widzisz do 100% przy których następowałoby skraplanie jest daaaleeeekooo.
To co cytowałem - to nie Nikol twierdzi, tylko jego projektant - sam Nikol tylko szumi i ni w ząb go nie rozumiem :lol:
Może ta wilgoć po prostu wlatuje do domu - powietrze nawiewane musi być bardzo suche skoro higrometr pokazuje u mnie od 35 do 45 % w zależności od warunków na zewnątrz domu.
Nawet myślałem o jakimś nawilżaczu do sypialni.
Osz mon... Jak mam to napisać jeszcze prościej? Zimą woda pojawiać się będzie OD STRONY WYWIEWU Z DOMU! Nie od strony nawiewu z zewnątrz! To nie ma (bezpośrednio) nic do rzeczy!
Heatex twierdzi, że dla powietrza o temp. 20st i wilgotności wzgl 35% punkt rosy występuje przy temp. 4,1st. Czyli jeśli wywiewane powietrze podczas podróży przez wymiennik oziębi się poniżej 4,1st to zacznie się wykraplać z niego woda. Dla 45% zacznie to zachodzić już od 7,7 st. itd
Mam narysować? ;)
Osz mon... Jak mam to napisać jeszcze prościej? Zimą woda pojawiać się będzie OD STRONY WYWIEWU Z DOMU! Nie od strony nawiewu z zewnątrz! To nie ma (bezpośrednio) nic do rzeczy!
Heatex twierdzi, że dla powietrza o temp. 20st i wilgotności wzgl 35% punkt rosy występuje przy temp. 4,1st. Czyli jeśli wywiewane powietrze podczas podróży przez wymiennik oziębi się poniżej 4,1st to zacznie się wykraplać z niego woda. Dla 45% zacznie to zachodzić już od 7,7 st. itd
Mam narysować? ;)
Jeśli dobrze zrozumiałem - u mnie nie zdąży się chyba wykroplić, bo mam cały wylot może długości 1,5m.
Na szybko machnąłem wykresik :wink:
http://www.modelpol.pl/img/gfx/wykres_moliera_full.gif
Na szybko machnąłem wykresik :wink:
http://www.modelpol.pl/img/gfx/wykres_moliera_full.gif
Haha ha ! :lol: Rozumiem, że wszyscy na to spojrzą i natychmiast ich oświeci? :lol:
nurni Teoretycznie jeśli za wymiennikiem jest zimniej (czyli powietrze jest dalej chłodzone) to może sie wykraplać bo strumien opuszczający wymiennik jest już w punkcie nasycenia - ergo nawet minimalne obniżenie jego temperatury będzie skutkować wykropleniem. Czy to problem - moim zdanie chyba niezbyt duży, chyba, że ta woda zacznie tam zamarzać. Znowu - im lepszy wymiennik, tym problem będzie większy, bo większe prawdopodobieństwo, że struga powietrza osiągnie 0 st. przed opuszczeniem domu :)
Jezier - co powiesz na króciec na wylocie?
To w takim razie, może woda wylatuje u mnie kominem :D :-?
Cały wic polega na tym, że kupując reku nie wziąłem grzałki, ale mam możliwość doinstalowania - tylko okazała się wogóle niepotrzebna :o :o
Zimą, przy -15 st. na zewnątrz temp. nawiewu wynosi ok. +16st. (z GWC)
Heatex twierdzi, że dla powietrza o temp. 20st i wilgotności wzgl 35% punkt rosy występuje przy temp. 4,1st. Czyli jeśli wywiewane powietrze podczas podróży przez wymiennik oziębi się poniżej 4,1st to zacznie się wykraplać z niego woda. Dla 45% zacznie to zachodzić już od 7,7 st. itd
No i to są chyba kluczowe fragmenty. Przy wykorzystaniu GWC wywiew raczej nigdy nie osiągnie tych 4 stopni. Wymiennik musiałby mieć sprawność bliską labolatoryjnej, a to jak wiadomo niemożliwe jest ;-). Pomijam już ten drobiazg, że struga wychodząca z GWC nie koniecznie musi mieć taką samą temperaturę, jak ta wchodząca do reku. ;-)
Bez GWC woda leci strumieniem. Póki nie zamarza to zwiększa sprawność wymiennika. Nie mam teraz GWC ale w drugim domu robię rurowca.
Czy gdzieś są dane jak wyglądają temperatury na wylotach z rekuperatora w zależności od temperatury powietrza doprowadzonego do centrali? W całym przekroju od -25 do +10 powiedzmy. Albo jeszcze lepiej gdyby był program do symulacji wymienników.
coulignon
28-04-2009, 10:04
Depi,
Jakie reku w końcu kupujesz? Bartka?
Czy gdzieś są dane jak wyglądają temperatury na wylotach z rekuperatora w zależności od temperatury powietrza doprowadzonego do centrali?
Spróbujmy policzyć sprawność od "tyłu"
n = 1- (Tzewn - Twywiew) / (Tzewn - Twewn)
Z powyższego wynika, że dla sprawności n=90% mamy
Twywiew = 0,9 Tzewn + 0,1 Twewn
Tzewn Twewn Twywiew
-12 | 22 | -8,6
-10 | 22 | -6,8
-8 | 22 | -5
-6 | 22 | -3,2
-4 | 22 | -1,4
-2 | 22 | 0,4
0 | 22 | 2,2
2 | 22 | 4
4 | 22 | 5,8
6 | 22 | 7,6
8 | 22 | 9,4
10 | 22 | 11,2
Dobrze policzyłem?
Albo jeszcze lepiej gdyby był program do symulacji wymienników.
Jest, ale tylko do Heatexa. Dlatego go cytuje :)
Jakie reku w końcu kupujesz? Bartka?
Nie - pojawił się nowy superreku: Depi Mark I Turbo ;) "Tymi rencami robiony" :)
k62 Heatex twierdzi, że źle policzyłeś :) O ile wyliczenie temperatury nawiewu nie nastręcza problemów, to temp. wywiewu jakoś mi umyka. I, ponownie zgodnie z Heatexem, jest BARDZO silnie skorelowana dodatnio z wilgotnością powietrza wywiewanego. Dla przykladu: (ceterus paribus)
- wilgotność 0%, Twyw -4st
- wilgotność 50%, Twyw 2,4st
-wilgotność 100%, Twyw 12,2st :o
Tnaw też oczywiście się zmienia, co jest oczywiste, gdyż wykorzystujemy ciepło kondensacji. Może wywiew korzysta z tego bardziej, bo bezpśrednio właśnie w kanałach wywiewnych zachodzi kondensacja?
Dla przykladu: (ceterus paribus)
- wilgotność 0%, Twyw -4st
- wilgotność 50%, Twyw 2,4st
-wilgotność 100%, Twyw 12,2st :o
Tnaw też oczywiście się zmienia, co jest oczywiste, gdyż wykorzystujemy ciepło kondensacji. Może wywiew korzysta z tego bardziej, bo bezpśrednio właśnie w kanałach wywiewnych zachodzi kondensacja?
Oj tam. Po prostu struga nawiewu nie jest w stanie odebrać całego ciepła kondensacji już przy tak wysokich temperaturach. Ot i tyle. Jak to lubisz powtarzać: fizyka ;-)
coulignon
28-04-2009, 18:26
Nie - pojawił się nowy superreku: Depi Mark I Turbo ;) "Tymi rencami robiony" :)
znaczy się DepiLator? :lol:
Tutaj pojawił się taki nowy: http://jan-gaz.com.pl/Cennik_i_oznaczenia_central
Przeciwprądowy z wentylami na prąd stały... Cena ok. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane trudności to u mnie będzie własnie taki.
Tutaj pojawił się taki nowy: http://jan-gaz.com.pl/Cennik_i_oznaczenia_central
Przeciwprądowy z wentylami na prąd stały... Cena ok. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane trudności to u mnie będzie właśnie taki.
Zakupiłem taki chociaż nie bezpośrednio u Jan-gaz, niestety u mnie wentylatory na prąd zmienny ( podane max. zużycie prądu przy 5 biegu niecałe 200 W min. ok. 50W )
Sama centrala wydaje się bardzo solidna ( poza króćcami do podłączenia kanałów które są przykręcone do centrali z widocznymi lukami - ale to mały problem).
Izolacja termiczna chyba z prasowanej wełny ( pierwszy raz taką widziałem ).
Dostęp do centrali z obu stron pozwala na dowolna pozycję montażu .
aby centrala zaczęła działać wystarczy panel sterowania połączyć z centralą i włożyć wtyczkę do gniazdka.
Regulacja tygodniowa z podziałem na dni i godziny ( przy opcji z panelem ) pozwala na wybór jednego z 5 " biegów" lub wyłączyć rekuperator całkowicie.
pozdrawiam
Powiem Ci, że ceny są bardziej, niż sensowne. Są zaskakująco wręcz niskie! No i z tego, co czytam na stronie wydaje mi się, że gościu naprawde wie co robi.
Jakby miał jeszcze model o oczko wyższy (600m3/h) i nie miałbym już wentyli leżących w szafie... :)
Faktycznie na tej stronce łądnie gość opisuje jak "uzyskuje" się sprawność 97%.
bartus01
29-04-2009, 11:39
A czy wiecie na jakiej zasadzie działa w Jan Gazie by pass.? Czy jest jakies sterowanie w zalezności od temperatury jak w Renovent Brink ?
coulignon
29-04-2009, 12:10
by pas jest ręczny. Trzeba iść do reku i masz wajchę.
enickman
29-04-2009, 20:11
czyli ręczno nożny :-)
SUSPENSER
29-04-2009, 22:03
Heatex twierdzi, że dla powietrza o temp. 20st i wilgotności wzgl 35% punkt rosy występuje przy temp. 4,1st. Czyli jeśli wywiewane powietrze podczas podróży przez wymiennik oziębi się poniżej 4,1st to zacznie się wykraplać z niego woda. Dla 45% zacznie to zachodzić już od 7,7 st. itd
Ok - w takim razie wszystko jasne, bo skoro nawet wytworzy się trochę kondensatu przy bardzo niesprzyjających warunkach to wyparuje on gdy tylko te warunki przekroczą punkt rosy w druga stronę tzn. zacznie sie osuszanie.
Parametry zmierzone jakis czas temu w mojej centrali Nikol:
temp. zewn. -1
wlot do reku od strony GWC +4,8
wylot do wyrzutni +7,5
nawiew do domu +18,6
wywiew z domu +19,9
Z tego wynika, że przy wilgotności 35% i temp. +7,5 parametry były poniżej punktu rosy.
Heatex twierdzi, że dla powietrza o temp. 20st i wilgotności wzgl 35% punkt rosy występuje przy temp. 4,1st. Czyli jeśli wywiewane powietrze podczas podróży przez wymiennik oziębi się poniżej 4,1st to zacznie się wykraplać z niego woda. Dla 45% zacznie to zachodzić już od 7,7 st. itd
Ok - w takim razie wszystko jasne, bo skoro nawet wytworzy się trochę kondensatu przy bardzo niesprzyjających warunkach to wyparuje on gdy tylko te warunki przekroczą punkt rosy w druga stronę tzn. zacznie sie osuszanie.
Odparowanie wody pożera straszne ilości energii, a skoro potem ta odparowana (czyli podgrzana) woda jest wywalana poza dom, to znacząco spada skuteczność odzysku ciepła. Co jednak nie koniecznie musi oznaczać, że nawiewane powietrze będzie zimniejsze. Po prostu ono jest bardziej suche, czyli nie jest w stanie przenieść tej samej ilości energii, co bardziej wilgotne powietrze wywiewane...
Parametry zmierzone jakis czas temu w mojej centrali Nikol:
temp. zewn. -1
wlot do reku od strony GWC +4,8
wylot do wyrzutni +7,5
nawiew do domu +18,6
wywiew z domu +19,9
Z tego wynika, że przy wilgotności 35% i temp. +7,5 parametry były poniżej punktu rosy.
Zgodnie z tym co podał Depi w cytacie wyżej, to te parametry były jednak powyżej punktu rosy, więc kondensacja nie powinna zachodzić.
moi drodzy posiadacze reku
czy moglibyście podzielić sie wiedzą jaki przewód elektryczny trzeba by pociągnąć w trakcie wykonywania podtynkowej instalacji elektrycznej, przewód łączący sterownik na ścianie z rekuperatorem? jakaś skrętka czy też ydyp?
ŻADEN!
Reku to kloc metalu!
Myślisz o napędzie?
JAKIM?
Adam M.
SUSPENSER
30-04-2009, 07:02
ravbc - dokładnie o to mi chodziło, że przy tych parametrach kondensatu nie powinno być.
edde - najlepiej spytaj o to producenta sterownika - u mnie jest skrętka 6 lub 8 żyłowa.
biedny_inwestor
30-04-2009, 14:45
Witam,
zamierzem jak (prawie) wszyscy tutaj sprawić sobie rekuperator i targają mną wątpliwości ;)
Zaoferowano mi trzy rodzaje przewodów: izolowane (25mm) typu flex, przewody spiro izolowane wełną (30 mm) na folii aluminiwej, lub przewody elestyczne ponoć najlepszej firmy na świecie (nie żebym reklamował). No i co tu wybrać. Dodam, że najbardziej zależy mi na tym żeby instalacja była cicha.
I drugi pytanie czy poziom dźwięku 55dB w kanale nawiewnym rekuperatora to dużo. Tzn jak duże właściwości tłumiące mają przewody.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Myślę,że powinno się robić na sztywnych przewodach a elastyczne kłaść tylko tam gdzie jest taka konieczność.Oczywiście ocieplane wełną mineralną.
piogron, biedny_inwestor
Wdepnęliście w koniec wątku i pytacie o to, co jest kilka razy na początku!
Brak zadania domowego! :lol:
Temat i prosty i nieprosty!
Przysiądźcie od początku!
Wiem, że nie ma dwóch takich samych chałup... ale jakie by nie były, to zasady są takie same w każdej!
A są tu dokładnie i kilka razy wyłożone!
Piogon! Ja myślę, że ty źle myślisz! :lol:
Adam M.
Przebrnąłem przez cały ten wątek i pewnie jestem taki sam głupi jak na początku, albo czytam bez zrozumienia. Z drugiej strony każdy pisze co innegi i kogo tu słuchać:)
biedny_inwestor
01-05-2009, 09:19
Zdaję sobie sprawę, że temat był nie jeden raz poruszany, ale postanowiłem spóbować wziąć czynnie udział w takiej dyskusji. Poza tym możliwe, że technologie się zmieniły w stosunku do tego co było kilka lat temu. Zdaję sobie też sprawę z tego, że wszystkie roziwązania mają swoje wady i zalety. Oczekuję przede wszystkim "wymiany doświadczeń".
pozdrawiam
O.k.
Wymieniajmy te doświadczenia...
Jak nie masz czasu to musisz mieć kasę. Wtedy decydujesz jak grubo otulone kanały sobie kupisz i z jak grubego alu one będą.
Płacisz i masz, a nawet Ci się wydaje - że masz te najlepsze, bo najdroższe.
A powinieneś mieć te odporne na malarzy-gipsiarzy, elektryków, trwałe (ze ścianką tak około 0,5 do 0,8mm) i otulone tyle ile się zmieści.
Tak 50mm wełny zawiniętej w stretch.
Tylko, że takie - to się robi "tymi ręcami"...
Adam M.
biedny_inwestor
03-05-2009, 20:41
Dzieki za odpowiedź
z pięniedzmi u mnie jest jak u każdego mam dużo, ale przydałoby się dwa razy więcej. Przeglądajc fora internetowe (również to) natrafiłem na wiele informacji, które są sprzeczne, ale próbuję w tym gąszczu znaleźć coś dla siebie. Piszesz o odporności na "fachowców". Proponuję pominąć ten czynnik i załżyć że instalacja i później wykończenie domu będzie zrobione przez tych najlepszych. Nie obchodzi mnie że instalator będzie miał trudno, interesuje mnie tylko to żeby efekt końcowy był zadowalający (cichy, w miarę wydajny, bez awaryjny system). Jestem gotów zapłacić, za porządnie wykonaną pracę, ale nie więcej niż jest to konieczne. Wracając do Twojej rady dot 50 mm ocieplenia - jaki będę miał zysk jeśli to zrobię w stosunku do rozwiązanie 30mm?
pozdrawiam
Piotr W.
Z Twoich pytań wyraźnie widać "brak zadania domowego"! :lol:
Nie odsiedziałeś! Nie poczytałeś!
W złym punkcie stawiasz ciężar problemu.
"cichy i w miarę wydajny" w małym stopniu zależy od grubości ocieplenia.
Przeleć się po jakim markecie i zobacz co tam leży!
Są zwykle spiralki druciane otulone cynfolią z czekolady! Na tym jest z 30mm bardzo mało gęstej waty i następna cynfolia.
Trudno to łączyć, żeby się nie podarło.
Zostawisz to na półce na 6 miesięcy i nie masz do czego wracać...
Spirofleksy z grubego alu, te harmonijki 1m rozciągane do 3m, są znacznie grubsze, ale otulić je sobie możesz sam!
Gotowych nie ma.
Spirofleksy otulone "tymi recami" wychodzą taniej jak tamto "coś".
I tyle.
Wszelkie przemiany termiczne nie mogą zachodzić w kanałach!
Od tego jest specjalizowany wymiennik rekuperatora.
Przekroczenie punktu rosy w kanale to katastrofa i kłopoty.
Nie wszystkie kanały musi się ocieplać!
Te w bryle - nie.
Te poza bryłą domu - koniecznie! (strychy, czerpnia itp)
Adam M.
biedny_inwestor
05-05-2009, 16:32
Dzięki za informacje, teraz już wszystko jasne, ale ponieważ moje ręce nie potrafią :D będzie trochę kosztowało.
pozdrawiam
Piotr
A jak ma sie sprawa z kuchenka na propan-butan z przepisow wynika ze nie mozna stosowac w pomieszczeniach z paleniskiem otwartym wentylacji mechanicznej? W pytaniach eksperta jest odpowiedz ze nie ma przeciwwskazan, czy ktos zna prawidlowa wykladnie?
msobanie
05-05-2009, 20:30
Witam,
Ja mam kanaly puszczone "w kolanie" (nad stropem, tuz przy murlacie, mam zbudowana druga scianke kolanowa z GK). Czyli wewnatrz domu.
Reku wewnatrz domu, ale ... kanaly doprowadzajace powietrze z czerpni do reku i z reku do wyrzutni musza byc ocieplone i to bardzo solidnie.
Najlepiej widac wszelkie niedorobki przy -20 stopniach, jak sobie te zimne powietrze plynie z czerpni do domu reku (ktory jest w domu)
:-)
Ciekawostka - sople na wyrzutni.
U mnie byly w zimie. Powietrze wywiewane - zimne i bardzo wilgotne (praktycznie 100%, przy zetknieciu z jeszcze zimniejszym powietrzem na zewnatrz (zaden reku nie daje 100% sprawnosci) wykraplaja sie resztki wilgoci. Kropla do kropli i robi sie sopel.
Fajne!
Pozdrawiam
Mirek
Skoro juz mowa o kanałach wentylacyjnych. Jak montujecie kanały prostokatne w jastrychu na piętrze. Czy ocieplacie je jakoś?Jakie macie wysokości tych kanaŁów prostokątnych?
Rodzinnebudowanie
06-05-2009, 12:33
Witam Czy ma ktoś może namiary na tanie nagrzewnice kanałowe?
Poszukuję takiej do wstępnego ogrzania powietrza do mieszkania. Najlepiej by było z najprostszym termostatem wł/wył i średnicy 100mm no i oczywiście 230V.
Wszystko co znajduję Kosztuje powyżej 300 PLN za kawałek blachy z grzałką i zabezpieczeniem p/przegrzaniu. Zależy mi na dość tymczasowym rozwiązaniu, góra dwa lata, więc nie chcę kasy wyrzucać.
Skoro juz mowa o kanałach wentylacyjnych. Jak montujecie kanały prostokatne w jastrychu na piętrze. Czy ocieplacie je jakoś?Jakie macie wysokości tych kanaŁów prostokątnych?
W jastrychu ocieplać nie ma potrzeby (przy założeniu że kondygnacje nad i pod nim są ogrzewane)
a wysokośc powinny być takie żeby przepływ powietrza był odpowiedni.
Był taki program Air Duct Calculator (poszukaj w google) który liczył jaka średnica kanału okrągłego odpowiada wymiarom kanału prostokątnego. Kanały prostokątne powinny być zbliżone przekrojem do kwadrat (o ile pamiętam)
manieq82
06-05-2009, 18:40
pi er kwadrat :)
To wiem,ale chodzi mi o wymiary kanaŁów,żeby ukryś w jastrychu na piętrze. KanaŁy które mają doprowadzić powietrze na parter.Czy kŁadzie się między styropianem?
manieq82
06-05-2009, 19:43
no na stropie w styropianie
najczęściej sa to prostokątne kanały - przekrój byle ten sam a resztę dobierasz jak ci pasuje - kwadrat, prostokąt koło
oczywiście w rozsądnych proporcjach - nie dasz chyba takiego 50x3cm :lol:
wszystkie dostępne w sklepach sie nadają
Witam.
Ja odbiegnę od aktualnego wątku.
Może z miejsca podpadnę, ale przyznam się,ze nie przeczytałem calego wątku bo.....zalety reku znam, ale nie zastosowałem na odpowiednim etapie budowy.Dziś żyjąc z wentylacja grawitacyjną zastanawiam się czy można jeszcze zwrocić sie w stronę wentylacji mechanicznej bez rewolucji w domu.
1.Czy macie juz opinie na temat takich wynalazków jak System RylkAir lub Mitsubishi Lossnay VL100?
2.Jeśli to w pkt.1 jest rozwiazaniem , to :
Jak to zastosować w łazience, w kuchni z kuchenką gazową która jest otwarta i połączona z salonem?
Dom jest parterowy z poddaszem użytkowym.Czy stosowanie miejscowe/ścienne reku, w poszczegolnych pomieszczeniach -sypialniach wyklucza pozostawienie w lazience wentylacji grawitacyjnej?
Jedni sprzedawcy rekuperatorów twierdzą,że grawitację nalezy bezwzglednie zatkać,a inni ,że w łazience i kuchni kanał grawitacyjny powinien pozostać....
Pewnie jest sporo wiecej pytań o poziom hałasu tego, ilość wymian/h ,odprowadzanie wilgoci - dlatego pytam czy ktoś ma doświadczenie lub opinię
Będe wdzięczny za opinie,wskazówki
Stary nie kupiełś reku??? i ciesz się bo większego gu..wna nikt nigdy nie wymyśił!!! za takie pieniądze powyżej 10 tys. złotych to można lepiej solary kupic. Po pierwsze ma to byc ekologiczne źródło powietrza, nie wiem czy wiesz że w reku 24 h 7 dni w tygodniu 365 dni w roku chodzą dwa silniki wiesz ile pożerają prądu?? po drugie trzeba robic wyższe sufity i brak kominów przez co dom wygląda jak kurnik:) po trzecie mój sąsiad to ma i bardzo ale to bardzo narzeka bo one żadnych korzyści nie dają. nie dajcie się lujdzie przekonać przez takie gazety i ich "fachowców
" jak murator itp. bo producneci tego gu...wna im za to płącą i tylek milony a nawet milirady domów stoi z wentyulacją grawitacyjną i grzybów w domach brak. a ilośc traconego ciepłą??? bez przesady. tyle ciepła co traci się przez wentyalcję grafitacyjną do jego ogrzania nigdy nie zwórci kosztów rekuperatora!!! nawet przez dwa pokolenia a jak wcześniej pisłąem silniki teź się psują. pozdrawiam wszystkich co tego nigdy nie kupili
:o :o :o
NO COMMENTS!
:roll:
Adam M.
po drugie trzeba robic wyższe sufity i brak kominów przez co dom wygląda jak kurnik:)
To jest najlepsze, lubie czytać takie zŁote myśli:)
Kolego "skądy Ty mieszkasz"?
SUSPENSER
07-05-2009, 21:58
Hmm może to od tych spalin z powodu braku obwodnicy :-?
manieq82
07-05-2009, 21:59
"mój sąsiad to ma i bardzo ale to bardzo narzeka" :o :o
łuff dobrze że mój sąsiad nie ma :roll: (z naciskiem na bardzo bardzo :) :))
no i rodzynki:
"lujdzie" "milijardy""wentyulacją" "pisłąem"
no dobra może czepiam się a kolega chciał bardzo szybko napisać przestrogę w takim przypadku - I'm Sorry!
a ile ma kanałów komunikacji - widać bardzo komunikatytatywny człowiek
Widze niestety że Was forumowiczów nie przekonam. No nic każdy ma swoje poglądy i uwagi. Pozdrawiam wszystkich co mają reku:) Ja mam solary i wiem że napewno dobrze zainwestowałem pieniądze.
Są tu tacy co mają i reku i solary i pompkę ciepła.
A niektórzy to nawet mają... kominek!
Adam M.
KrzysztofLis2
08-05-2009, 07:55
Ja mam solary i wiem że napewno dobrze zainwestowałem pieniądze.
Jeśli mam być szczery, to wentylacja mechaniczna jest jednak mądrzejszą (i lepszą) inwestycją, niż kolektory słoneczne.
Widze niestety że Was forumowiczów nie przekonam. No nic każdy ma swoje poglądy i uwagi. Pozdrawiam wszystkich co mają reku:) Ja mam solary i wiem że napewno dobrze zainwestowałem pieniądze.
Normalnie już mnie przekonałeś ;)
pzdr
Zetton
Dziękuje za przestrogę.W sumie jako jedyny nawiazales do mojego pytania( kilku)
Może się jeszcze ktoś wypowie :wink: ze zwolenników kto słyszal,zna lub ma reku niecentralne. Zaczekam i pozdrawiam
Stary nie kupiełś reku??? i ciesz się bo większego gu..wna nikt nigdy nie wymyśił!!! za takie pieniądze powyżej 10 tys. złotych to można lepiej solary kupic. Po pierwsze ma to byc ekologiczne źródło powietrza, nie wiem czy wiesz że w reku 24 h 7 dni w tygodniu 365 dni w roku chodzą dwa silniki wiesz ile pożerają prądu?? po drugie trzeba robic wyższe sufity i brak kominów przez co dom wygląda jak kurnik:) po trzecie mój sąsiad to ma i bardzo ale to bardzo narzeka bo one żadnych korzyści nie dają. nie dajcie się lujdzie przekonać przez takie gazety i ich "fachowców
" jak murator itp. bo producneci tego gu...wna im za to płącą i tylek milony a nawet milirady domów stoi z wentyulacją grawitacyjną i grzybów w domach brak. a ilośc traconego ciepłą??? bez przesady. tyle ciepła co traci się przez wentyalcję grafitacyjną do jego ogrzania nigdy nie zwórci kosztów rekuperatora!!! nawet przez dwa pokolenia a jak wcześniej pisłąem silniki teź się psują. pozdrawiam wszystkich co tego nigdy nie kupili
:o
Jeszcze przed chwilą myślałem, że mam rekuperator.
Okazało się, że go nie mam:
1. Moje reku nie pracuje 24 h 7 dni w tygodniu 365 dni w roku
2. Nie zrobiłem wyższych sufitów - o rrrany :o
3. Nie mieszkam w kurniku - mam komin
4. Przez całą zimę mocno wentylowałem dom grzejąc jednocześnie od czasu do czasu kominkiem (wieczorami) i temp. nie spadła poniżej oczekiwanej. Coś działa, jeśli nie rekuperator to co
:-?
Pozdrawiam,
i zdrowia życzę.
MCB
brak kominów przez co dom wygląda jak kurnik:)
Chyba będę u siebie przynajmniej atrapę komina postawić.
W końcu, kto chciałby mieszkać w kurniku :(.
http://republika.pl/hanko2005/foto/zima2.JPG
http://republika.pl/hanko2005/foto/zima1.JPG
Zagadka pt. "wytęż wzrok "
Jakoś mi nie brakuje tu komina :roll:
zetton nawet nie wiesz jak MY lubimy takich jak TY :D
zetton - nie wziąłeś dzisiaj laków ?! :o
bo jak wziąłeś to musisz zacząć brać mocniejsze 8) :(
Wiecie co najśmieszniejsze jest to że wypowiadają się tylko tzw. pseudofachowcy którzy o budowaniu za wiele nie wiedzą bo... siedzą tylko na forach, czytają mnóstwo gazet porad itp a praktyki mają zero ( no może nie wszyscy) ale więkoszość tych " najlepszych doradców na tym forum" itp. co Ty jednen z drugim może powiedziec o reku i ogólnie o budowie domu jak twoim jedynym zadaniem na budowie było... wydawanie kasy. Ja z ojcem postawiłem swój dom sam od podstaw, jedyne za co zapłaciłem na budowie to ... przywieźienie piachu żwiru itp. Jeśli ktoś mi pisze że ma reku z kwadratowymi lub protstokątnymi kanałami nawiewno-wywienymi to życzę mu powodzenia bo producent nieźle was wykiwał. poczytajcie trochę o przepływie powietrza wtedy może coś w głowach zaświta:) ( tylko kanały okrągłe w pełni spełniają swoje normy ale niestety wtedy trzeba rury gdzieś schować czyli obniżyć sufity i budować trrochę wyższy dom. NIech pseudofachowcy z tego forum napiszą ile ich cały domek kosztował ba i przez ile lat będą spłącać ukochany kredyt? Jak już mówiłem sam wszytko zrobiłem w domu przez co budowa domu kosztowała mnie ...135 tys złotych dlatego kredyt będę spłącać tylko..10 lat:). Z reku zrezygnowałem i teraz wogóle nie żałuję wystarczy czasem zrobić okna na mikro i jest w porządku wentylacja grawitacyjna działa ok. Dom ściany styro 15 cm, podłoga na gruncie 15 cm, dach wełna 30 cm. solary i piec na pelet. nie chwale się że mam dom dobrze ocieplony tylko piszę na zaś do pseudofachowców na tym forum by nie pisali głupot że dom mam źle zrobiony itp. Nikogo nie namawiam na zakup lub rezygnację z reku piszę tylko swoje dośiwadczenia bo muszę powiedzieć że również robiłem to reku u jednego gościa i wiem na czym rzecz polega. Jeśłi ktoś wydaje 10 tys na to "cos" a potem spłaca kredyt 30 lat i żyłuje się że mu nie starczy do pierwszego to radzę się po prostu zastanowić. jeden z was napisał że reku jest lepsze od solarów. Powiem tak " ciesz się bracie swoim świeżym powietrzem a ja będę się cieszył ciepłą wodą". Ba przeczytajcie najnowszy murator majowy artykuł jak to firma rockhwool modernizowała ludziom dom. W końcu w tym artykule po raz pierwszy dziennikarze muratora przyznali się że wentylacja mechaniczna nie daje wcale "tak wielkiego" zysku jak by się wydawało. NIech tylko wam dadzą chodziaż 20 lat gwarancji na te reku. Czy znajdzie się tak firma. Pozdrawiam Wszystkich pseudo jak i normalnych forumowiczów. jeśli przyycznie się że choć jedna osoba zrezygnuje z tego "czegoś" to wartyo było tyle pisać. Pozdro.
Co sprzedajesz?
Czemu usiłujesz odwodzić ludzi od zbytku, wygody i luksusu? :o
Jak zrobiłeś sobie dom "tymi ręcami" to powinieneś więcej na jego temat wiedzieć, jak mi się wydaje...
No, chyba, że Twój dom to kupa ładnie ułożonych bloczków i zero instalacji wszelakich.
Bo widzisz...
Ja od lat różniste instalacje buduję i wydawało mi się, że wiem, co robię...
Adam M.
1.Z reku zrezygnowałem i teraz wogóle nie żałuję wystarczy czasem zrobić okna na mikro i jest w porządku wentylacja grawitacyjna działa ok.
2. Powiem tak " ciesz się bracie swoim świeżym powietrzem a ja będę się cieszył ciepłą wodą".
3. Ba przeczytajcie najnowszy murator majowy artykuł jak to firma rockhwool modernizowała ludziom dom. W końcu w tym artykule po raz pierwszy dziennikarze muratora przyznali się że wentylacja mechaniczna nie daje wcale "tak wielkiego" zysku jak by się wydawało.
4.NIech tylko wam dadzą chodziaż 20 lat gwarancji na te reku. Czy znajdzie się tak firma.
1. Zwłaszcza jak się siedzi przy tym oknie w foteliku i czyta książkę ...a tu nam nawiewa -15 st. z dworu !!! Sytuacja bardzo komfortowa :o :o :o :o. A po co robić okna na mikro? Czyżby powietrza brakowało? A skąd dostarczasz to świeże powietrze. Jak projketowałem dom to poprosiłem o wycenę wentylacjo grawitacyjnej - ale działającej 8) . Koszt 5.000 zł. Wtedy. Podziękowałem,
2. Za darmo? Ile wydałeś. A pompa pracuje za darmo, czy na prąd - policz.
Według obliczeń firm zajmujących się solarami oszczedność roczna dla 4-osobowej rodziny to ok. 400 zł (nie tymi rencami robionych). Jak na wydatek ok. 10.000 parę latek. Mam wszystko gotowe do takiej instalacji tylko czekam aż pańsftwo zmądrzeje i zacznie dofinanosowywać, tak z 50% (jak w Niemczech) wtedy zaistaluję.
3. A kto pisał, że to się opłaca bardzo? To jest swego rodzaju luksus. Tak jak klima w samochodzie. Masz? Czy też Ci się nie opłaca?
Mi nawiewa zimą podczas największych mrozów coś ok. 15 st. i nie zamraża od razu karku w miejscu nawiewu :D :wink: 8)
4. Rozumiem, że Ty na swoje solary dostałeś te 20 lat więc śpisz spokojnie? Nie straszne Ci gradobicie, uszkodzenie sterownika po 5 latach lub zasobnika (mam nadzieję, że tego ynteligentnego, lekko nie taniego) np. po 10 latkach???
Tak jak Twoje "solary" nasze "reku" są formą luksusu, który "może kiedyś", za wiele lat się zwróci. Ani Tobie, ani mi - tylko naszym dzieciom. Dlatego wybrałem urządzenie, które jak mi się za 10 lat popsuje, to je wyrzucę i wezmę nowe. O podonej sprawności - ale nie za walizkę piniedzorów i nie będzie mnie bolało. Kurcze mam taki luksus a już kredyt spłacę za 10 lat.
Aha...i za nim zaczniesz coś krytykować to, proszę, zgłąb (zgłąbij :wink: ) wiedzę na ten tamat i pisz.
No i to, że kanały okrągłe mają lepszy przepływ powietrza niż prostokątne to wie każde dziecko gdzieś koło 8-9 klasy i średniej oceny z fizyki. Choć nie do końca, bo przekroje tu grają dość istotną rolę.
Tyle - reszta w opcji szukaj forum i google - jakieś 2 miesiące czytania ...i z 6 z przespanymi lekcjami fizyki. 8) :o :-? :lol:
Jeśli ktoś mi pisze że ma reku z kwadratowymi lub protstokątnymi kanałami nawiewno-wywienymi to życzę mu powodzenia bo producent nieźle was wykiwał. poczytajcie trochę o przepływie powietrza wtedy może coś w głowach zaświta:) ( tylko kanały okrągłe w pełni spełniają swoje normy ale niestety wtedy trzeba rury gdzieś schować czyli obniżyć sufity i budować trrochę wyższy dom.Pochwal się zatem swoimi okrągłymi kanałami wentylacji grawitacyjnej ;). Czy może wentylacji grawitacyjnej ta zasada nie dotyczy :lol: :lol: :lol: .
Wiecie co najśmieszniejsze jest to że wypowiadają się tylko tzw. pseudofachowcy którzy o budowaniu za wiele nie wiedzą bo... siedzą tylko na forach, czytają mnóstwo gazet porad itp a praktyki mają zero ( no może nie wszyscy) ale więkoszość tych " najlepszych doradców na tym forum" itp. co Ty jednen z drugim może powiedziec o reku i ogólnie o budowie domu jak twoim jedynym zadaniem na budowie było... wydawanie kasy. Ja z ojcem postawiłem swój dom sam od podstaw, jedyne za co zapłaciłem na budowie to ... przywieźienie piachu żwiru itp. Jeśli ktoś mi pisze że ma reku z kwadratowymi lub protstokątnymi kanałami nawiewno-wywienymi to życzę mu powodzenia bo producent nieźle was wykiwał. poczytajcie trochę o przepływie powietrza wtedy może coś w głowach zaświta:) ( tylko kanały okrągłe w pełni spełniają swoje normy ale niestety wtedy trzeba rury gdzieś schować czyli obniżyć sufity i budować trrochę wyższy dom. NIech pseudofachowcy z tego forum napiszą ile ich cały domek kosztował ba i przez ile lat będą spłącać ukochany kredyt? Jak już mówiłem sam wszytko zrobiłem w domu przez co budowa domu kosztowała mnie ...135 tys złotych dlatego kredyt będę spłącać tylko..10 lat:). Z reku zrezygnowałem i teraz wogóle nie żałuję wystarczy czasem zrobić okna na mikro i jest w porządku wentylacja grawitacyjna działa ok. Dom ściany styro 15 cm, podłoga na gruncie 15 cm, dach wełna 30 cm. solary i piec na pelet. nie chwale się że mam dom dobrze ocieplony tylko piszę na zaś do pseudofachowców na tym forum by nie pisali głupot że dom mam źle zrobiony itp. Nikogo nie namawiam na zakup lub rezygnację z reku piszę tylko swoje dośiwadczenia bo muszę powiedzieć że również robiłem to reku u jednego gościa i wiem na czym rzecz polega. Jeśłi ktoś wydaje 10 tys na to "cos" a potem spłaca kredyt 30 lat i żyłuje się że mu nie starczy do pierwszego to radzę się po prostu zastanowić. jeden z was napisał że reku jest lepsze od solarów. Powiem tak " ciesz się bracie swoim świeżym powietrzem a ja będę się cieszył ciepłą wodą". Ba przeczytajcie najnowszy murator majowy artykuł jak to firma rockhwool modernizowała ludziom dom. W końcu w tym artykule po raz pierwszy dziennikarze muratora przyznali się że wentylacja mechaniczna nie daje wcale "tak wielkiego" zysku jak by się wydawało. NIech tylko wam dadzą chodziaż 20 lat gwarancji na te reku. Czy znajdzie się tak firma. Pozdrawiam Wszystkich pseudo jak i normalnych forumowiczów. jeśli przyycznie się że choć jedna osoba zrezygnuje z tego "czegoś" to wartyo było tyle pisać. Pozdro.
buhgahaha :lol:
Ślę ukłony przed fachowcem który sam dom postawił, bo jam tylko inwestor który kasę wydaje :lol:
savage35
08-05-2009, 22:21
Jest to dla mnie bardzo ważne więc proszę o odpowiedzi osoby, które mają coś "konkretnego" do napisania. Zamierzam kupić i zainstalować rekuperator StrorkAir CA 550 (być może również z jednostką chłodzącą Artic 950). Ma już ktoś taki i użytkuje ? Warto zainwestować ? Lub co konkurencyjnego o podobnym wydatku ? Pozdrawiam.
Zetton... na początku myśłałem, że to jakaś prowokacja na łamach tego wątku. Czytam i czytam i Ty chyba naprawdę wierzysz w co piszesz.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się gdzie popełniasz błąd i w których aspektach się mylisz daj znać, napiszę Ci. Błąd na błędzie i pomyłka na pomyłce począwszy od (1) sposobu wypowiedzi, (2) podejścia do budowy domu, przez (3) rozumienie podstawowych zasad ekonomi i (4) zasad rządzących tym światem, aż do (5) zasad pisowni i ortografi oraz (6) generalnie rozumienia innych ludzi.
Pozdrowienia, Marcin
Savage35, sorki za wpis offtopic :)
pozdrowienia
8) No dobrze,przeczytam cały wątek i inne wentylacyjne,skoro moje pytania nie doczekały się odpowiedzi to albo one już są w wątku, albo......nie podejrzewam drugiej opcji-tyle tu zorientowanych osób :wink: .
msobanie
10-05-2009, 20:49
Witam,
Wit74,
Dlugo mieszkalem w mieszkaniu (okna plastiki + went. graw), pozniej w domu z grawitacyjna, pozniej dolozylem reku.
Warto, chocby dla samego faktu zapewnienia / dostarczenia porzadanej ilosci powietrza. I pelni "wadzy" (czytaj: "wladzy").
Juz nigdy nie wroce do grawitacji.
W zrobionym domu moze byc problem natury duzych przerobek - to fakt. Ja mialem prosciej, bo nie mialem zrobionego poddasza.
Trzeba odpuscic sobie emocje i policzyc (tu polecam Jeziera), co i ile jest dla Ciebie warte? Czy jestes gotowy na maly remoncik / przebudowe?
Czy masz tanie zrodlo ciepla (te straty ciepla w zimie przy prawidlowej grawitacyjnej)? Albo po prostu, czy jestes gotowy zaplacic za to cieplo w zimie?
Jak mocno czujesz dyskomfort przy rozszczelnionych oknach w zimie?
Musisz przebrnac przez rozne watki i odpowiedziec sobie na te pytania.
Wentylacja grawitacyjna moze byc akceptowalna (w zimie - bo latem komary, muchy i zyski / straty z klimy), o ile zdamy sobie sprawe z jej niedoskonalosci i ja zaakceptujemy.
Dla mnie akceptowalna nie jest.
Pozdrawiam
Mirek
Ps.
Jesli nabredzilem to sorry, jestem po kilku ....
msobanie
O urządzeniach które wymieniłem wcześniej nie mówia wiele nawet ci którzy maja je w ofercie.Nikt niby tego nie montowal, nie maja doświadczenia.
Jeszcze spróbuję porozmawiać z kimś o wykorzystaniu istniejących kanałow wentylacyjnych w moim przypadku. Dla górnej części domu mogę przeznaczyć strych na rozprowadzenie kanałów. Tylko czy można dla całego dolnego poziomu wykorzystać kanały z komina....?
Muszę ten temat jeszcze przerobić.
Pytałeś mnie o zródlo ciepła, mam pompę ciepła,koszty ogrzewania nie są wysokie. Ale mimo wwzystko % straty ciepła są.W sypialniach może wilgoci nie mam,skroplin na szybach także nie, ale bez wietrzenia sie nie odbywa, sam nawiewnik nie wystarcza by miec poczucie swierzości w powietrzu,dlatego zastanawiam się nad reku....
Ja też coś dorzucę do tematu. Otóż cały czas sie wacham. Buduję dom, ale na kominach nie zaoszczędzę (kominek+ kocioł gazowy).Od poczatku w planach było zwiększenie grubości ocieplenia, cieplejsze okna.Czytajac wątki dochodzę do wniosku, że jeśli rekuperator to dobrej klasy, bez dodatkowych nagrzewnic zwiększających koszty uzytkowania.A więc realnie koszt 12-14 tyś.Budowę rozpocząłem w zeszłym roku i z czasem pomysł instalowania rekuperatora powoli mi się oddala, choc od początku byłem zdecydowany. Zasadniczo nieco przesądza o tym cena kompletnego urządzenia, obsługowość podczas wieloletniej eksploatacji (sprawy z kominkiem i okapem kuchennym też nie pomagają w decyzji). Szkoda mi jedynie koncepcji jaką zamierzałem realizować czyli w miarę energooszczędnego domu, bo jeśli nie instaluje rekuperacji, to po co wyrzucać pięniądze w cieplejsze okna, czy dokładać grubość styropianu i wełny. Sam nie wiem. Dom nie jest duży, więc i zyski z zatrzymaniu uciekajacego ciepła mniejsze. Komfort tak-to bardzo ważne, ale czy niuanse z paleniem w kominku, okapem, konserwacją, ryzykiem zamarzania zimą itp nie spowoduję dyskomfortu z użytkowania. Czym jest taki komfort w porównaniu z wyzszym o ok 150 zł rachunkiem za gaz w w sezonie?Dodam, że mieszakm w domu nie dawno wybudowanym z wentylacją grawitacyjną. Owszem czasem w kuchni dmuch okapem do wewnatrz. Rozszczelniam okna jak grzeję, otwieram jak nie grzeję, ale nic przy tym nie obsługuję, niczym nie steruję, no i mieszka się całkiem fajnie
SUSPENSER
12-05-2009, 11:42
No to masz dylemat.
Dobra centrala do małego domu kosztuje około 6-7 tys. zł
http://www.elmech-nikol.pl/nikol200.html
Do tego GWC rurowy około 1 tys. zł - pisałem już jak go zrobić.
Instalacja robiona samemu na rurach spiro + wełna oraz anemostaty około 1-2 tys zł
Licząc same koszty pewnie jest to droższe niż kominy wentylacyjne (poza kominkiem i piecem powinny być jeszcze inne) i koszt traconego ciepła, więc decyzja należy do Ciebie.
Cena ze strony www: Nikol 320 z baypassem, (bo chyba warto) - 9150 brutto !!! Chyba Nikol 200 nie proponujesz,a i cena tego modelu przekracza 7 tyś. W którym miejscu pisałes o tym GWC, to wymiennik do zrobienia pod domem? (mam już fundamenty wypełnione piachem)
Witam wszystkich serdecznie. Buduję się w samym Olsztynie, jestem na etapie stanu surowego. Poszukuję jakiejś sensownej ekipy która wykona wentylację z rekuperatorem i GWC od A do Z.
Może ktoś miał styczność z kimś poważnym i niedrogim.
Pozdrawiam i życzę wszystkim powodzenia na placu boju.
jarrobel
21-05-2009, 07:51
Podepnę się pod temat, choć troszkę z "innej beczki". Mam reku Dospel-a Economic 120 II Water czyli z nagrzewnicą wodną. Jeszcze czeka na montaż. Czy ktoś może ma te urządzenie u siebie i podzieli się doświadczeniami jak się one sprawuje? A drugie pytanie: czujnik z rurką kapilarną głowicy termostatycznej zamocować wewnątrz kanału czy lepiej przeciągnąć do pomieszczenia na piętrze (u mnie - klatka schodowa)?
Podepnę się pod temat, choć troszkę z "innej beczki". Mam reku Dospel-a Economic 120 II Water czyli z nagrzewnicą wodną. Po co Ci nagrzewnica wodna ? Chcesz za pomocą centrali wentylacyjnej ogrzewać dom ?
SUSPENSER
21-05-2009, 08:08
Cena ze strony www: Nikol 320 z baypassem, (bo chyba warto) - 9150 brutto !!! Chyba Nikol 200 nie proponujesz,a i cena tego modelu przekracza 7 tyś. W którym miejscu pisałes o tym GWC, to wymiennik do zrobienia pod domem? (mam już fundamenty wypełnione piachem)
Faktycznie w pospiechu nie zwróciłem uwagi, że podane są ceny netto.
Do małego domu może być Nikol 200, ale najlepiej, żebyś napisał do jego producenta podając powierzchnię domu lub wysyłając link do jego opisu na str. biura projektów to dobiorą odpowiedni sprzęt.
GWC można zrobić pod albo obok domu.
Jeśli reku ma być w garażu to super - najlepiej umieścić go w rogu przy zewnętrznej ścianie domu.
Rury od GWC powinny przechodzić pod fundamentem.
Można go zrobić nawet dopiero przed posadzkami pod warunkiem, że zostawisz kwadrat 1x1m niezalany chudziakiem, potem - najlepiej wykopać koparką dziurę zaczynającą się przy przejściu pod fundamentem, a z drugiej strony ile się da w tym kwadracie 1x1m.
Gdy przejdziesz pod fundamentem od strony wykopanej przez koparkę łatwo podbierzesz piach z reszty "kwadratu" - sam się wsypie
Gdy już zrobisz co trzeba zasypujesz, ubijasz i zalewasz chudziakiem ten kwadrat.
GWC z reku łączy się rurą spiro i tyle.
Reszta konstrukcji GWC to np. 6 rur fi 125 drenażowych żółtych, ale bez otworków (trzebaby zamówić u producenta) ułożonych równolegle na głębokości 1,5 m na długości około 25 mb (rury 50 mb ucięte w połowie długości) z lekkim spadkiem w stronę ogrodu.
W ogrodzie nasuwasz na pęczek rur wychodzących spod ziemi kawałek fi 400, która będzie czerpnią i montujesz daszek z filtrem z agrowłókniny.
Tel-net - najlepiej spytaj producenta wybranej centrali o polecaną przez niego ekipę w Twojej okolicy, ewentualnie spytaj innych we właściwej grupie na forum np. tu:
http://forum.muratordom.pl/a-moze-grupa-olsztynska,t9429-8460.htm?highlight=grupa%20olsztyńska
jarrobel
21-05-2009, 08:31
Podepnę się pod temat, choć troszkę z "innej beczki". Mam reku Dospel-a Economic 120 II Water czyli z nagrzewnicą wodną. Po co Ci nagrzewnica wodna ? Chcesz za pomocą centrali wentylacyjnej ogrzewać dom ?Kupiłem tą centralę bo taka mi się trafiła za dość atrakcyjną cenę i szkoda nie wykorzystać jej wszystkich możliwości. Nagrzewnica, w zamyśle pełnić będzie rolę dogrzewacza zanim podłogówka osiągnie właściwą temperaturę pracy. Dotyczy to szczególnie okresu jesieni i wiosny, kiedy to piec jest odpalany nieregularnie.
Witam
specjaliści z firmy projektujacej dla mojego domu (w budowie) system
wentylacji z rekuperatorem zalecili pozostawienie kanału wentylacji
grawitacyjnej w kominie obsługującym kominek w salonie. Motywują to
koniecznością pozostawienia alternatywy dla wentylacji w wypadku przerwy w
dostawie prądu. Twierdzą, że w przeciwnym wypadku kominiarz być może nie
dokona "odbioru". Wydaje mi się to niedorzeczne. Proszę o ew. opinię.
Z poważaniem
wojciech cesarz
manieq82
28-05-2009, 17:46
jest to niedorzeczne
wentylacja mechaniczna zbilansowania wymaga od Ciebie zastosowania kominka z zamkniętą komorą spalania - bez poboru powietrza z salonu
prądu nie ma sporadycznie przez "godziny" zaś np. w lecie wentylacja grawitacyjna nie działa przez długi czas (kiedy cieplej na zewn. niż w środku)
a kominiarz jeśli jest kumaty nic nie powie
u mnie był koleś przywalił się do kuchni (będzie kuchenka na gaz) że potrzebny kanał
pogadałem z jego "mistrzem" i ten już wiedział o co chodzi
opinie wydali, projekt inst. gazowej gotowy, pnb jest!
edit:
a jak ta firma zamierza "zamykać" ten kanał w czasie działania went. mechanicznej, szyber Ci włożą?? :o :lol:
Po co Ci nagrzewnica wodna ? Chcesz za pomocą centrali wentylacyjnej ogrzewać dom ?Kupiłem tą centralę bo taka mi się trafiła za dość atrakcyjną cenę i szkoda nie wykorzystać jej wszystkich możliwości. Nagrzewnica, w zamyśle pełnić będzie rolę dogrzewacza zanim podłogówka osiągnie właściwą temperaturę pracy. Dotyczy to szczególnie okresu jesieni i wiosny, kiedy to piec jest odpalany nieregularnie.Zapewne kratki nawiewne masz w suficie, albo przynajmniej w jego pobliżu. Ciepłe powietrze będzie gromadziło się przy suficie i efekt ogrzewania będzie bardzo mizerny. Zresztą strumienie powietrza występujące w wentylacji są w stanie przenieść stosunkowo mało ciepła (znacznie mniej niż potrzeba do szybkiego podgrzania pomieszczenia). Moim zdaniem to chybiona inwestycja.
ludzie po co wy to kupujecie. to gówno i nic wiecej!!!
ludzie po co wy to kupujecie. to gówno i nic wiecej!!!Jak to, nie wiesz po co się kupuje gówno ? :wink:
ludzie po co wy to kupujecie. to gówno i nic wiecej!!!
Kurna...jak rozpakowywałem Sonoducty to rzeczywiście taki nieprzyjemny był zapach....
PS. Ta obwodnica to musi u Was powstać, stężenie CO2 rośnie, niechybnie.
Wracajac do tematu.
Chyba mam cos nie tak ze swoja instalacja :cry: . Comfoair 550 BFB , dom 220 m2 wentylowanych.
Na polowie mocy mam w 3 pokojach - glownie na pietrze na poczatku instalacji nawiewnej - takie gurgotlanie z nawiewow ze ciezko jest zasnać. Dopiero przykrecenie na minimum wycisza instalacje ale to nie jest rozwiazanie bo jak na razie to efektu swiezosci w porowaniu do tego co za oknem nie za bardzo czuje.
Rekuperator mimo tego ze jest scianka z silikatow 8 cm i 5 cm welny plus tynk to wyraznie slyszalny w sasiadujacych pomieszczeniach- 2 pelne drzwi. Tez 50 % mocy.
Na forum wyczytalem wczesniej ze wylot jest glosny. Otoz prosze Panstwa wlot tez jest slyszalny i jak sie popelni blad i zainstaluje przy oknie sypialni to jest slyszalny.
Jak to u Was naprawdę wygląda ???? Slyszycie coś czy jest bezszmerowo ??? Bo jak na razie to mam same wady wentylacji mechanicznej a zalet jeszcze nie odczulem :evil: .
SUSPENSER
09-06-2009, 13:04
Zonzi - współczuję - faktycznie masz jakąś lipę :-?
U mnie nawet na 100% mocy centralę słychać tylko bezpośrednio za drzwiami od garażu (stalowe Porta wypełnione wełną), dalej w korytarzu już jej nie słychać nawet w nocy.
Nie mówiąc juz o pokoju nad garażem czy innych.
Z nawiewów absolutnie nic nie słychać.
Wylot mam na ścianie garażu - jeśli będę dzisiaj o tym pamiętał to załączę bypass, dam wieczorem na 100% mocy i pójdę sprawdzić czy hałasuje.
Sprawdziłem i jest minimalnie słyszalny na 100% mocy - wytwarza nawet niezły wiaterek ;-)
Niedawno odczułem za to wadę wentylacji grawitacyjnej w kotłowni gdy był wiatr i otworzyłem drziczki pieca - dym i popiół z komina zamiast lecieć do góry buchnął mi do kotłowni - niezły syf sie zrobił gdy popiół osiadł.
Widać po tym, że grawitacyjna działa jak chce i kiedy chce :wink:
Mam centralę NIKOL 320 m3 / godz. :
http://www.elmech-nikol.pl/nikol320.html
Zauważyłem jedną rzecz - kiedyś czytałem, że wentylacja mechaniczna powinna mieć taka wydajność, żeby możliwe były 2 wymiany powietrza na godzinę w budynku - tymczasem firmy dobierają na 1 wymianę co 2 godziny porównując wydajności z kubaturami budynków - coś mi się pomerdało, czy coś tu jest nie tak ?
U mnie też słychać centralę przez jedne byle jakie drzwi na pełnej mocy. Nie badałem dokładnie przy jakim poziomie przestaje być słychać, najwyżej to czymś jeszcze obłożę.
Porównując z innymi trzeba by porównywać też wydajność, bo przecież wentylatory mogą być słabsze lub nawet na najwyższym biegu puszczone przez sterownik nie na największą prędkość.
Za to, co mnie trochę bardziej martwi, słychać u mnie wywiewy - już przy 30-35% nastawionej mocy. Ponieważ w kuchni nie ma drzwi to ten wywiew słychać także poza kuchnią. Wentylator EBM R3G220AD1102, dom ok. 550m3. Może te 30% powinno wystarczyć? Nie mam jeszcze zdania :)
krzyk123
09-06-2009, 14:09
...
Dzieki za info
Zglosilem do firmy , maja przyjechac i zamontowac tlumiki na wylotach.
Wydaje mi sie ze wlot powietrza powinien byc wiekszy to wtedy byloby ciszej - rury sa 200.
adrianna33
11-06-2009, 17:51
ludzie po co wy to kupujecie. to gówno i nic wiecej!!!
Zetton, a ja zamontuje reku z GWC głównie ze względu na to, że jest to zdrowsze i lepsze rozwiązanie od klimy, a i tańsze w eksploatacji. Lubię chłodek latem i dlatego za to zapłacę. Dodatkowo zyskam świeżość powietrza nawet jak kucharka coś przypali. Ponieważ jestem palaczem, myślę że goście nie odczują tak bardzo "smrodu" nikotynowego jeśli zechcą mnie odwiedzić .(ekologiczna dzielnica, więc dymu na zewnątrz nie ma i nikt opon w piecu nie pali)
Jak napisałam na wstępie chciałam KLIMĘ (póki co w chałupie to nadal luksus), a znalazłam lepsze rowiązanie. Ty ""ZETTON"" jak dojrzejesz i zechcesz mieć chłodek latem- zapoznasz się z kosztami montażu tego ustrojstwa-klimatyzacji, a później przeliczysz kilka kilo Watt ciągłej pracy na złote to zrozumiesz o czym tu mowa.
Pozdrawiam "rekuperatorowiczów" :D
KrzysztofLis2
11-06-2009, 22:16
Zetton, a ja zamontuje reku z GWC głównie ze względu na to, że jest to zdrowsze i lepsze rozwiązanie od klimy, a i tańsze w eksploatacji. [...]
Jak napisałam na wstępie chciałam KLIMĘ (póki co w chałupie to nadal luksus), a znalazłam lepsze rowiązanie.
GWC raczej nie zastąpi Ci klimatyzacji, choć na pewno schłodzi Ci powietrze w domu.
Witajcie,
u mnie w maju rok minal od odpalenia instalacji wm-Mistral geo 400 z gwc plytowy,zakopany za domem.
W por. z rokiem poprzednim czuje dostrojenie sie instalacji,w sensie powolnego ustalenia sie warunkow we wnetrzu domu,doszla 3 osobka,prania,kapieli wiecej,zatem wiecej do wywiania jest,nawiania rowniez ;-)
NIe mam zadnych szumow z i od,od poczatku wsz. dziala bez zmian,gwc schladza powietrze,przy duzo cieplejszych dniach,warto podkrecic wm na 3 bieg,zwlaszcza jak piecze sie cos w piekarniku.Ogolnie,komfort z wm i gwc jest bardzo duzy,nam bardzo pasuje atmosfera w domu,koszty eksploatacji sa chyba niezbyt wysokie-srednio za prad rachunki comiesieczne opiewaja na kwote ok. 160 pln,w tym indukcja,akwarium non stop dzialajace,pompka od solarow,piekarnik,swiatlo,komputery...ogolnie nie jestem zaskoczony zle...Polecam.
SUSPENSER
12-06-2009, 14:39
Zetton, a ja zamontuje reku z GWC głównie ze względu na to, że jest to zdrowsze i lepsze rozwiązanie od klimy, a i tańsze w eksploatacji. [...]
Jak napisałam na wstępie chciałam KLIMĘ (póki co w chałupie to nadal luksus), a znalazłam lepsze rowiązanie.
GWC raczej nie zastąpi Ci klimatyzacji, choć na pewno schłodzi Ci powietrze w domu.
Dokładnie.
Jak bardzo schłodzi to zależy od wielkości domu, GWC i wydajności wentylatorów centrali wentylacyjnej.
Jednak, żeby osiągnąć wydajność porównywalną z klimatyzacją np. 5 kW to GWC musiałby być bardzo duży.
Gdy będzie cieplej zrobię pomiary w domu i opiszę jak sprawdza się GWC rurowy latem.
adrianna33
12-06-2009, 16:21
Mnie interesuje nie więcej niż 22-24 oC w upalne dni, bo przy takiej temp. da się jeszcze "normalnie" funkcjonować. GWC będzie żwirowe i taaaakie wielkie, aby było wydajne.
Jak coś rolety pozasłaniam wszystkie, bo wolę odpoczywać w ciemnościach niż w upale. W kwestii klimy - "przeca" nie chłodzi się do 18oC, bo to samobójstwo i gęsia skórka z zimna (jak bywa na niektórych stacjach paliw i w niejednym sklepie). Wierzę, że dobra instalacja sobie poradzi i osiągnę zamierzony cel.
PS. 5kW w przypadku klimy to 50m2, a pozostałe metry ?
Rok temu w domu mialem srednio 24-25 st. ,ale palilem kominkiem z pw -cwu mialem....Z pomiarow wynikalo,ze przy 35 st. gwc dawal okolo 17 st. na dom szlo ciut wiecej-nie mialem zaizolowanych rur na poddaszu...Ale bylo i tak przyjemniej i BEZ MUCH,KURZU,KOMAROW PYLKOW w srodku.
W tym roku,nie bedzie juz kominka,zobaczymy...Klimy nie lubie,a gwc daje komfort swiezosci i temperatury....Czytam opisy,ja mam swoje juz doswiadczenia i opinie,czysto praktyczna.....
SUSPENSER
12-06-2009, 19:50
lookita - dzięki za informacje - napisz jeszcze jaki masz GWC i powierzchnię domu.
Mam plytowy bezprzeponowy-calosc zainstalowane przez www.warebud.pl
Moze i to reklama,ale masz tam opis mojego plytowca.Pow. domu ok. 185 m.kw. dom Ytong 40 cm,bez docieplenia i nadal elewacji....
adrianna33
12-06-2009, 21:54
GWC raczej nie zastąpi Ci klimatyzacji, choć na pewno schłodzi Ci powietrze w domu.
".....Prawidłowo pracujący wymiennik daje korzyści zarówno latem jak i zimą. Latem (gdy zamontujemy wkład letni) do pomieszczeń nawiewamy powietrze ochłodzone (w praktyce chłodniejsze o ok. 5 do 10°C w stosunku do powietrza zewnętrznego), co w efekcie daje nam "klimatyzację za darmo"....."
To cytat z niemal każdego opisu GWC. Kto kiedykolwiek zapoznał się z instrukcją obsługi klimatyzacji powinien wiedzieć jak jej używać i wie, że różnica temperatur zewn/wenw nie powinna być wyższa niż 5-8 oC max.
...."Zastosowanie się do tej prostej reguły pozwoli nam uniknąć szoku termicznego podczas przechodzenia z pomieszczenia klimatyzowanego do otoczenia cieplejszego. Chrońmy nasze zdrowie rozsądnie korzystając z dóbr współczesnej techniki".....
KrzysztofLis2
13-06-2009, 12:18
".....Prawidłowo pracujący wymiennik daje korzyści zarówno latem jak i zimą. Latem (gdy zamontujemy wkład letni) do pomieszczeń nawiewamy powietrze ochłodzone (w praktyce chłodniejsze o ok. 5 do 10°C w stosunku do powietrza zewnętrznego), co w efekcie daje nam "klimatyzację za darmo"....."
To cytat z niemal każdego opisu GWC.
W tym cytacie użyto cudzysłów, żeby nie traktować tego fragmentu dosłownie.
Kto kiedykolwiek zapoznał się z instrukcją obsługi klimatyzacji powinien wiedzieć jak jej używać i wie, że różnica temperatur zewn/wenw nie powinna być wyższa niż 5-8 oC max.
To, że nie należy schładzać klimatyzowanych pomieszczeń tak, by różnica temperatur była zbyt duża, nie dowodzi jeszcze, że GWC jest w stanie zastąpić klimatyzator.
Owszem, GWC schłodzi Ci powietrze wpadające do domu, ale to nie obniży temperatury w jego wnętrzu tak skutecznie, jak będzie to w stanie zrobić klimatyzator. Kropka. Jeśli takie schłodzenie domu Ci wystarczy -- to fajnie, nie będziesz potrzebować klimatyzatora.
adrianna33
13-06-2009, 13:21
No...., ale czytam tu, że można osiągnąć 24-25oC w dni upalne, a tyle mi wystarczy...
KrzysztofLis2
13-06-2009, 13:37
Taką będziesz mieć temperaturę powietrza wychodzącego z nawiewu. Czy wystarczy to do schłodzenia pokoju, tego nie jestem pewien.
adrianna33
13-06-2009, 13:39
Odebrałeś mi nadzieję, że wystarczy :( :(
Tyle, że powyżej ktoś pisał, iż nawiewane powietrze na poziomie 17-18oC, a temp 24-25oC uzyskiwał już w mieszkaniu....
KrzysztofLis2
13-06-2009, 14:01
No ale powyżej zacytowałaś wypowiedź, że GWC schładza latem powietrze o 5-10 stopni -- czyli wychodziłoby jednak 25 stopni z nawiewnika, a nie w pokoju.
Nie załamuj się, tylko przyjrzyj się wymiennikowi dokładnie -- jaką może uzyskać moc, jakie masz zapotrzebowanie na chłód w domu, przelicz, może się uda. Bo ma prawo -- ale nie dzieje się tak w każdym przypadku i to chciałem podkreślić swoimi wypowiedziami.
adrianna33
13-06-2009, 14:03
Wierzę, że instalację wykona Pan Adam MK :D i będzie chłodek jak zaplanowałam :)
Oczywiście dziękuję za cenne uwagi.
Pzdr
No więc tak: (po 4 latach)
- reku krzyżowy podwójny (wkład letni)
- GWC rurowy - 40 metrów (glina, trzeba wodę czasami wypompowywać)
...przy upałach nie licz na efekt klimatyzacji, poprostu dom nie będzie się nagrzewał - to wtedy i tak już dużo.
Zazwyczaj temperatura nawiewu latem jest niższa od 2 do 5 st. od temperatury w permanentnym cieniu. Tak jest u mnie. :wink:
Z chłodzeniem jest tak, jak z grzaniem - tylko w drugą stronę! :lol:
Jak chałupa dobrze ogacona i "ciepła nie traci", to i się nie nagrzewa....
Wtedy nawet nie za wielki wkład tego chłodniejszego powietrza nawiewanego jest sporym wkładem w stabilizację temperatury wnętrz.
Każdy m2 nasłonecznionego dywanu czy parkietu to grzałka 1000W.
Wiele zależy od ilości przeszkleń i stron świata...
Bywa przegięcie w "zyskach solarnych"... mszczą się latem...
Jak cały dom dobrze pomyślany - to wkład GWC w jego utrzymanie w znośnych temperaturach jest widoczny wyraźnie.
Adam M.
adrianna33
14-06-2009, 13:13
Ufff Panie Adamie_mk -dobrze że Pan jest :D
Myślę, że jak tylko znajdzie Pan chwilę to spotkamy się w Toruniu, bo już czas robić instalację wentylacyjną, ba nawet może jest lekuchno późno, bo stryszek ocieplony i podłoga nabita...
Czy wie ktos jak wyglada mozliwosc integracji automatyki rekuperatora
Brink Renovent HR - http://www.renovent.pl/produkty/renovent-hr
z GWC?
O ile w przypadku rekuperatora StorkAir chwala sie automatyka GWC
w przypadku Brink'a nie ma o tym ani slowa.
Czy orientuje sie ktos jaka wielkosc wymiany powietrza powinna byc przewidziana dla malutkiej lazienki bez WC, wlasciwie kabiny prysznicowej (takiej przy sypialni) o powierzchni ok 1.6m2.
Czy powinno byc to 50m3/h jak dla lazienki czy raczej 30m3/h jak dla WC - biorac pod uwage gabaryty pomieszczenia i jednak mniejsza czestotliwosc uzywania niz zwyklej lazienki przeznaczonej dla wszystkich domowników.
Jak masz tam 1,6m2, to jest ok. 4m3. Jak zrobisz wyentylację na poziomie 30m3/h, to jest 8 wymian na godzinę. Będziesz miał problem z otwarciem drzwi z powodu podciśnienia... ;-)
Innymi słowy: zrób tak żeby mieć ze 3 wymiany na godzinę i powinno starczyć (ja bym celował w jakieś 10m3/h). Tak na prawdę to i tak wyjdzie Ci jakaś tam wymiana nie ze względu na tą łazienkę, tylko raczej ze względu na potrzebę wentylacji sypialni - nawiew w sypialni dobrze było by równoważyć tym wywiewem w łazience, choć to się pewnie do końca nie uda. Ja mam policzone tak, że nawiew w sypialni jest zrównoważony wywiewem w łazience i garderobie, przy czym oba te pomieszczenia mają wejścia tylko z sypialni.
SideInfo
17-06-2009, 07:31
A ja mam pytanie wlasnie zwiazane z malymi pomieszczeniami i wymiana powietrza. Czy ilosc powietrza nawiewanego/wywiewanego reguluje sie poprzez zmiane powierzchni anemostatow? Czy tez sa inne sposoby, zeby np. w pomieszczeniu o kubaturze 5m^3 "przymknac" wyciag (moze nalezy juz na etapie projektowania zainstalowac mniejszy kanal doprowadzajacy/odprowadzajacy)?
Najlepsza metoda to oczywiście odpowiednie przygotowanie kanałów, ale że te są w standaryzowanych wymiarach, więc nie ma szans na zróżnicowanie wydajności w różnych pomieszczeniach z dokładnością do kilku m3/h. No i w takich przypadkach stosuje się przepustnice na nawiewach i zawory (przymykane anemostaty) na wyciągach.
Pozostaje pytanie na ile sens ma tak dokładna regulacja... ;-)
Jak masz tam 1,6m2, to jest ok. 4m3. Jak zrobisz wyentylację na poziomie 30m3/h, to jest 8 wymian na godzinę. Będziesz miał problem z otwarciem drzwi z powodu podciśnienia... ;-)
Dzieki serdeczne za odpowiedz - no wlasnie tak mi sie wydawalo ze taka wymiana powietrza to cos nie tak do tak malego pomieszczenia ;-)
Zreszta caly system wentylacji bedzie zaprojektowany przez specjaliste w tej branzy, ale ja to sobie aktualnie rozrysowuje i probuje rownowazyc nawiewy z wywiewami i warto aby nie popelniac takich "kwiatkow"
A ja mam pytanie o okna w kontekście WM. Dzisiaj się widziałem z człowiekiem co to będe u niego okna zamawiał. Zrobiliśmy pomiary i wstępnie zaznaczył, że w praktycznie każdym oknie będzie opcja uchylania okna (tzw. rozwierno-uchylne) przynajmniej jednego skrzydła. Nie wiem czy ten temat był poruszany ale czy jest sens zamawiac takie okna a jeśli tak to może tylko w niektórych oknach a nie w praktycznie wszytskich? Przecież to uchylanie okien stosuje się głównie by własnie przewietrzyć pomieszczenie czyli bardziej do went. grawitacyjnej ale przy WM nie ma to raczej sensu. Osobiście nie zakłądam, że wogóle okien nie będe otwierał, bo jak będzie okres wiosenno-letni to pewnie niektóre okna (zwłaszcza wyjście na taras) będzie niemalże permanentnie otwarte, ale czy któreś będa uchylane- po co? kiedy? Chyba, że jak wyłączą prąd...
Jak wy macie?
NIe chce sie upierac,ale wydaje mi sie,ze kazdy producent okien,robi ,nie liczac fixow,okna z funkcja rozszczelniania.Moze nie do konca jestem tego pewny,ale tak mi sie wydaje,chyba uslyszalem to od producenta moich okien.Majac wm,wiedzac,ze mam rozszczelniania funkcje,zupelnie nie zwracam uwagi,poza tym nie bylo innej opcji oraz roznicy w cenie,w zakupie okien z czy bez funkcji,nie bylo po prostu okien bez funkcji rozszczelniania....RAz,czy dwa,na dluzej - ok. 3-4 h zabraklo pradu,ale...chyba dalo sie wytrzymac i nie robilem z tego dramatu,gorzej bylo,gdy tesciowa pod moja nieobecnosc wymyla podloge na dole,suszac otworzyla okna,potem klalem na muchy,komaru i kurz,troche na nia ;-)
A ja mam pytanie o okna w kontekście WM. Dzisiaj się widziałem z człowiekiem co to będe u niego okna zamawiał. Zrobiliśmy pomiary i wstępnie zaznaczył, że w praktycznie każdym oknie będzie opcja uchylania okna (tzw. rozwierno-uchylne) przynajmniej jednego skrzydła. Nie wiem czy ten temat był poruszany ale czy jest sens zamawiac takie okna a jeśli tak to może tylko w niektórych oknach a nie w praktycznie wszytskich? Przecież to uchylanie okien stosuje się głównie by własnie przewietrzyć pomieszczenie czyli bardziej do went. grawitacyjnej ale przy WM nie ma to raczej sensu. Osobiście nie zakłądam, że wogóle okien nie będe otwierał, bo jak będzie okres wiosenno-letni to pewnie niektóre okna (zwłaszcza wyjście na taras) będzie niemalże permanentnie otwarte, ale czy któreś będa uchylane- po co? kiedy? Chyba, że jak wyłączą prąd...
Jak wy macie?
przede wszystkim niech ci sprzedawca przeliczy wersję z uchyłami i bez, jeśłi mała róznica to bierz uchył, jeżeli znacząca to weź go tam gdzie Ty, a nie On, uznasz to za niezbędne
panfotograf
18-06-2009, 06:41
Jak macie rozwiązaną kwestię wyciągu powietrza z okapu kuchennego? Oddzielny kanał wyrzucający powietrze na zewnątrz czy do rekuperatora? Jeśli na zewnątrz to czy ten kanał jest jakoś automatycznie zamykany?
Myślę aby zrobić dodatkowy punkt zasysania powietrza z szafki w kuchni gdzie będą stały kosze na śmieci. Zawsze tam zbierają się smrodki. Czy ktoś może słyszał o takim rozwiązaniu?
Było ze 100 razy...
Brak zadania domowego...
Śmieci da się często wywalać. Łebkom zleciłem i - prawie działa! :lol:
Adam M.
Zreszta caly system wentylacji bedzie zaprojektowany przez specjaliste w tej branzy, ale ja to sobie aktualnie rozrysowuje
No nie strasz, to po nich jeszcze trzeba sobie przeliczac? Ile fakultetow trzeba skonczyc, zeby wybudowac swoj malutki domek? :-/
przede wszystkim niech ci sprzedawca przeliczy wersję z uchyłami i bez, jeśłi mała róznica to bierz uchył, jeżeli znacząca to weź go tam gdzie Ty, a nie On, uznasz to za niezbędne
Racja. Zobaczymy jaka będzie różnica. A wy macie funkcje uchylania? Korzystacie z niej? W jakich sytuacjach mozna korzystać z tej opcji?
Lookita, nie chodzi o rozczelnienie tylko o uchylanie w górnej części. Za to uchylanie się dopłaca, tylko nie wiem czy jest sens...
Ile fakultetow trzeba skonczyc, zeby wybudowac swoj malutki domek? :-/
To zależy jak bardzo będziesz "wnikał" w jakość wykonania, albo na ile jesteś skłonny zaufać fachowcom różnej maści, albo w ostateczności ile będziesz miał szczęścia wybierając ekipy.
Z moich doświadczeń wynika, że możliwości są tylko dwie:
1) totalna ignorancja - wtedy powstające błędy nie bolą
2) bardzo szczegółowe umowy, stanie "z batem" nad wykonawcami i kontrolowanie każdej pracy w trakcie jej wykonywania (nie tylko etapów, bo to już za późno).
A na koniec i tak się okazuje, że tylko rozwiązanie pierwsze daje jako taki spokój, przez jakiś czas ;-)
Za to uchylanie się dopłaca, tylko nie wiem czy jest sens...
E tam, kwestia dostawcy i umiejętności targowania klienta. W zakupie dla producenta różnica w kosztach okucia rozwiernego i rozwierno-uchylnego prawie nie istnieje (przynajmniej w typowych przypadkach). Na dodatek jak wpasujesz się w tzw. okna typowe, to one zwykle robione są jako RU i tu zmiana okucia powoduje wypadnięcie z "typówek" mimo zachowania identycznego rozmiaru. Główne różnice w cenach końcowych między oknami z okuciami R a RU wynikają z przyczyn czysto marketingowych (skoro funkcjonalność większa, to i cenę można podbić), a takie argumenty daje się "stargować" dość łatwo... ;-)
Podsumowując: celuj rozmiarami w okna typowe wybranego przez Ciebie producenta (o ile takowe robi, bo są i tacy, którzy wszystkie traktują i wykonują indywidualnie) i bierz okucia jakie tam dają. Dopiero fixy (i to raczej szklone w ramie, a nie w skrzydle) dają realne oszczędności.
Czego oczy nie widzą - tego sercu nie żal...
Stara mądrość ludowa...
Adam M.
Zreszta caly system wentylacji bedzie zaprojektowany przez specjaliste w tej branzy, ale ja to sobie aktualnie rozrysowuje
No nie strasz, to po nich jeszcze trzeba sobie przeliczac? Ile fakultetow trzeba skonczyc, zeby wybudowac swoj malutki domek? :-/
Chce sobie to wszystko policzyc aby miec o tym pojecie. Ale akurat wentylacje i ogrzewanie bedzie projektowal mi kolega ktory ma doktorat z klimatyzacji i ogrzewnictwa. Dlatego wydaje mi sie ze akurat w tym przypadku bede mogl mu zaufac ;-)
Chce miec po prostu dobry projekt i zrealizowac go dobrze samemu.
Racja. Zobaczymy jaka będzie różnica. A wy macie funkcje uchylania? Korzystacie z niej? W jakich sytuacjach mozna korzystać z tej opcji?
Korzystacie.
Wentylacja mechaniczna nie przeszkadza zeby otworzyc okno i posluchac ptaszkow czy innego halasu. Przy jakimkolwiek zapyleniu czy zapachach lepiej jest otworzyc okna a przy pelnym otwarciu moga trzaskac.
Nie mowiac juz o pracach budowlanych kiedy wlaczenie reku wylacza gwarancje - (rekuperatory.pl)
SUSPENSER
18-06-2009, 21:29
Uchylanie okien stosuję ostatnio co wieczór - zmniejszam ciąg centrali na minimum i uchylam w sypialni i łazience.
W nocy jest chłodniej co ładnie schładza mi dom, a dzięki uchyłowi nie napada mi do środka i doniczki z kwiatkami nie pospadaja gdy zawieje wiatr.
Tak w ogóle to zdecydowanie rzadziej otwieram okna niż je uchylam.
Okna otwieram praktycznie tylko do mycia. Uchylam znacznie częściej.
mam taki wentylacyjno-wilgotnościowy problem,
a że tutaj wszyscy wyjadacze od wentylacji siedzą... :)
Na zewn. 17st.C i 87% wilgotności względnej.
to daje jakieś 14.5*87% = 12.6g/m3 wody.
a było chyba i więcej, ciągle pada. i ma padać dalej.
w domu 22st.C (tyle lubie) i .... już 66% wilgotność względnej.
robi się nieprzyjemnie. nigdy wcześniej nie miałem tego problemu,
raczej było za sucho niż za wilgotno.
w tej temp. powietrze przyjmuje do 19.4g/m3,
czyli 66% = 12.8g/m3 wody.
w granicach błędu, a jest jeszcze produkcja własna wilgoci.
czyli się zgadza i tak powinno być? czy coś jest nie tak?
jest na to jakaś rada?
jak rozumiem puszczając wentylację więcej przy takiej na zewnątrz wpuszczam to samo albo więcej wody w powietrzu, więc chyba nie tędy droga.
też tak macie?
odpalać większe wietrzenie jak jakimś cudem na zewn. wilgotność spadnie, a zmniejszać w okresach większej wilgotności?
U mnie wilgotność wewnątrz domu w tej chwili jest 63% przy temperaturze wewnętrznej 21 st. C, czyli bardzo podobnie jak u Ciebie.
Wietrzenie niewiele tu da, o czym zresztą pisałeś.
Wyjściem byłoby osuszanie powietrza - taką funkcję oferują np. klimatyzatory.
Tylko, że osuszenie powietrza w najprostszej postaci wiąże się z jego ochłodzeniem :( (doskonale powinien sprawdzić się tu klimatyzator typu monoblok, który pobiera powietrze z wnętrza i po osuszeniu do wnętrza je wyrzuci - trzeba tylko rurę "wydechową" skierować w odpowiednią stronę).
SUSPENSER
26-06-2009, 19:51
Zauważyłem jedną rzecz - kiedyś czytałem, że wentylacja mechaniczna powinna mieć taka wydajność, żeby możliwe były 2 wymiany powietrza na godzinę w budynku - tymczasem firmy dobierają na 1 wymianę co 2 godziny porównując wydajności z kubaturami budynków - coś mi się pomerdało, czy coś tu jest nie tak ?
Nikt mi nie odpowiedział, więc znalazłem odpowiedź sam ;-):
Projektanci standardowych instalacji wentylacyjnych wykazują tendencję do przyjmowania raczej dużych ilości powietrza przy wymiarowaniu domowych urządzeń wentylacyjnych. W przeszłości krotności wymian powietrza wynoszące 0,5 albo nawet 0,8 uważano za niezbędne do utrzymywania wilgotności powietrza zimą w pomieszczeniach na odpowiednio niskim poziomie, aby uniknąć niebezpieczeństwa powstawania kondensacji i związanego z tym zagrożenia rozwoju grzybów pleśniowych. Zagrożenia te nie występują jednak w budynkach pasywnych, ponieważ elementy przegród zewnętrznych są tak dobrze ocieplone, że ich powierzchnie wewnętrzne są tak ciepłe, że nawet przy wilgotności powietrza wewnętrznego wynoszącej 60% nie występuje na nich kondensacja. Ponadto izolacje przeciwwilgociowe i uszczelnienia zapobiegają wnikaniu wilgotnego powietrza wewnętrznego w głąb przegród, gdzie mogłoby się zetknąć z częściami ochłodzonymi do temperatury niższej od punktu rosy. Z tego względu w budynkach pasywnych w okresach chłodnych można spokojnie ustalić na nieco niższym poziomie ilości powietrza zewnętrznego, zwłaszcza jeśli mieszkańcy odczuwają wilgotność powietrza w pomieszczeniach za zbyt niską. Odpowiednie zatem krotności wymian powietrza w mieszkaniach wynoszą pomiędzy 0,3 a 0,4. Dla domów pasywnych zalecamy w ogólności dążenie do uzyskania raczej niższej z tych wartości. Pozwala to na utrzymywanie dobrej jakości powietrza wewnętrznego przy jednoczesnym zachowaniu komfortowej wilgotności powietrza i maksymalizacji oszczędności energii.
Podsumowanie - środki zaradcze przy niskich poziomach wilgotności powietrza wewnętrznego:
Zmniejszenie krotności wymian powietrza
Ewentualne wprowadzenie dodatkowych źródeł wilgoci do pomieszczeń mieszkalnych (np. roślin ozdobnych)
Utrzymywanie mieszkania w stanie możliwie czystym (pozbawionym kurzu) - częste odkurzanie za pomocą dobrego odkurzacza z wysoce wydajnym filtrem.
Źródło:
http://www.pibp.pl/
Jest tam sporo ciekawych informacji - polecam.
Jeśli centralke wentylacyjną (rekuperator) mam na strychu, nad poddaszem i do anemostatów paretru schodze rurami ogragłymi po scianach a nastepnie kanałami plaskimi w podlodze poddasza to rury okrągłe powinny byc wszystkie takiej samej średnicy (np. 100mm) czy jesli finalna śrendica anemostatu w jakims pomieszeniu bedzie większa niz 100mm to i ta rura powinna byc wiekszej srednicy-takiej jak finalny anemostat (np. jesli finalny anemostat bedzie 125mm, to rura też powinna byc 125)?
Moja logika mówi żeby niezaleznie od srednicy anemostatu wszytskie rury okragle jakimi będe schodził ze strychu do podłogi poddasza powinny byc tej samej srednicy bo jesli między okragła rurą a anemostatem i tak bedzie prostokątny kanał, który w każdym przypadku będzie miał taki sam przekrój to nie ma sensu dawac róznych rur. Chyba, że w takiej sytuacji stosuje się kanały prostokatne o innych (mniejszych/większych) przekrojach...
Licze na pomoc speców co to sami sobie zrobili WM, a w szczególności Adama :wink:
Bardzo słuszne wnioski!
Wydatek przewidywany modulujesz długością kanału (w porównaniu z pozostałymi) i jego średnicą (w porównaniu...)
Adam M.
Wydatek przewidywany modulujesz długością kanału (w porównaniu z pozostałymi) i jego średnicą (w porównaniu...)
Ale średnica własnie będzie taka sama więc nią nie wyreguluje, chyba , że masz na mysli średnice anemostatu. Przypominam, że mam namysli kanały sprowadzane ze strychu na podłoge poddasza gdzie między kanałem okrągłym a anemostatem jest "usredniacz" w postaci płaskiego kanału. Z kanałami na poddaszu jest bardziej komfortowo bo tam kanały płaskie nie wystepuje.
Nie wiem czy długościa kanałów wiele zdziałam. Staram się wybierac takie miejsca na przyklejenie do ściany rury okrągłej by najmniej przeszkadzało w aranżacji i ustawieniu pomieszczeń. Wiem, że własciwe jest zwracanie uwagi na długości kanałów ale niestety nie robie tego. Może dojśc nawet do sytuacji, że kanał który powinien miec większy wydatek okaże sie dłuzszy od tego co ma miec mniejszy wydatek-przy takich samych srednicach kanałów okragłych i płaskich. Choć dom jest w miare zwarty a centrala będzie gdzies po środku domu (strychu) więc ewentualne róznice w długościach kanałów będa niewielkie. Będe regulował kryzami lub przepustnicami. I tu nasuwa się następne pytanie...
Wszytskie kanały jakie sprowadzam ze strychu do podlogi poddasza dziele już na strychu, tak że ściagam tyle kanałów okragłych ile będe miał anemostatów. Robie tak głównie z powodu mozliwości regulacji wydatku, czyli założenia kryzy lub przepustnicy na okrągłym kanale. W ten sposób na płaskich kanalach juz nic nie robie - w sensie dzielenia/łaczenia strugi. Czy zakładając kryze lub przepustnice na okragłym kanale też ja opatulam wata i owijam w folie tak jak rure? To by oznaczało, że juz na etapie rozkładania instalacji musiałbym ja cała dokładnie wyregulować. :-? Czy na tym kawalku gdzie bedzie kryza/przepustnica zostawiam nieosłoniete miejsce i dopiero je izoluje jak juz wyreguluje cały układ? Zaznaczam, że wszytskie potencjalne miejsca gdzie bedzie regulavja będe miał na strychu więc beda dostepne.
Dzieląc struge rozgałęzieniem "Y-owym" struga dzieli sie proporcjonalnie 50/50%. A czy jest jakis wzór lub parametr w jakich proporcjach dzieli sie struga gdy od rury odchodzi oodnoga pod kątem prostym, zakładając że rura biegnaca dalej prosto i odnoga sa tej samej srendicy???
Oczywiście, da się to policzyć.
Można wyprowadzić wzór na taki podział.
Jeżeli jednak założono instalację nadmiarowo liczoną, to normalnym stanem jest praca przy wydajności rzędu 1/4 lub 1/3 wydajności maksymalnej.
W takim przypadku, który jest 90% czasu pracy, wpływ kształtu takiego trójnika powinien być praktycznie pomijalny.
Pytasz o regulacje przepustnicami.
Trzeba by instalację zbudować, uruchomić, wyregulować i sprawdzić.
Potem dopiero poopatulać to wszystko, co zostało do otulenia.
W samym sposobie działania brak otuliny tu czy tam na etapie testów nie przeszkadza.
Adam M.
........
Staram się wybierac takie miejsca na przyklejenie do ściany rury okrągłej by najmniej przeszkadzało w aranżacji i ustawieniu pomieszczeń. .........
a nie możesz zamiast pionowej rury okrągłej która trzeba zabudowywać (kosztem powierzchni i kształtu pomieszczenia) dać w ścianę kanał prostokątny np. taki: http://www.allegro.pl/item685267737_kanal_wentylacyjny_pcv_204x60_dl_150 _cm.html przekrojem odpowiadający okrąglemu fi125?
Oczywiście, da się to policzyć.
Można wyprowadzić wzór na taki podział.
Jeżeli jednak założono instalację nadmiarowo liczoną, to normalnym stanem jest praca przy wydajności rzędu 1/4 lub 1/3 wydajności maksymalnej.
W takim przypadku, który jest 90% czasu pracy, wpływ kształtu takiego trójnika powinien być praktycznie pomijalny.
Przy eksploatacji wentylacji na 25% wydajności, czyli tak jak się bedzie ja głównie uzywać, to odnoga w trójniku "T-owym", która odchodzi pod katem 90 st względem strumienia głównego (wchodzącego do trójnika) dostanie tyle samo strumienia co odnoga idąca prosto (będąca kontynuacją) głównego strumienia???
Kanałów płaskich puszczanych w podłodze poddasza się nie opatula wata i owija folią bo są w środku pomieszczenia więc temperatura wokół nich będzie +/- taka sama jak struga powietrza. Czy w takim razie jest sens opatulać wata te kanały które sa przyklejane do ścian i mozna powiedzieć, znajduja się w środku pomieszczen ogrzewanych? One też są w otoczeniu temperatury podobnej jak ich struga wewnątrz. Może takie kanały okragłe tylko ewentualnie owinąć folia stretchową by zwiększyc ich wytrzymałość na czas róznych prac, zanim nie zostana trwale zabudowane (osłonięte), a te co są na strychu (nieogrzewanym) zawijac i w wate i w folie-bo tam i chłodniej w zime i tam nie będa zabudowane.
SUSPENSER
19-07-2009, 20:56
Wydaje mi się, że lepiej odizolować wszystkie odcinki, bo wentylacja ma schładzać / ogrzewać w pierwszej kolejności powietrze, a nie ściany przylegające do kanałów.
Wydaje mi się, że lepiej odizolować wszystkie odcinki, bo wentylacja ma schładzać / ogrzewać w pierwszej kolejności powietrze, a nie ściany przylegające do kanałów.
No właśnie nie wiem. Ewentualne różnice temperatur między powietrzem w kanale a ścianą chyba są niewielkie więc nie wiem czy istotne. Czekam co powie guru Adam :wink:
Teraz jeszcze mysle nad zastąpieniem tych pionowych, okrągłych kanałów płaskimi wg przepisu edde. Jutro pojade na budowe to przyjże co mi będzie wygodniejsze.
Dla "przyspieszenia" reakcji systemu, po to aby na anemostatach prawie natychmiast pojawiały się wszelkie dokonane zmiany regulacji temperatury, należałoby termoizolować każdy kawałek kanału.
To prawda.
Wtedy w przypadku dochładzania strugi dom byłby chłodzony od strony powierzchni ścian - wgłąb konstrukcji.
Sytuacja bardzo pożądana latem.
Ale...
Zimą?
Część kanałów jest umieszczonych "w bryle". Dlatego - że tak po prostu jest łatwiej. (Płaskie kanały w podłogach piętra).
Wtedy latem ta część domu dochładzana jest najpierw wewnątrz struktury budynku a potem na wywiewach z anemostatów. To trochę trwa.
Ale działa!
Nie ma cudów. Bilans ciepła jest zachowany.
Jak całość jest zrobiona dobrze - to cały dom ma niezależnie od pory roku bardzo podobną temperaturą.
A o to tu przecież chodzi.
Inwestor sam powinien podjąć decyzję czy chce mieć system pozornie szybki czy bezwładny.
Tyle, że to rodzi i koszt i problemy techniczne.
Wtedy koniecznie trzeba znaleźć miejsce na to dodatkowe docieplenie - a nie wszędzie jest to łatwe.
Zwykle na pięterku, system jest bardziej termoizolowany i tam działa "szybko".
Adam M.
Co do pomiarów to właśnie wczoraj u siebie regulowałem anemtostaty na najwyżsyzm biegu i wyszło bardzo dobrze choć dziś sprobuję wycisnąć więcej.
Miałem przez GWC ciągnięte ok 360 m3/h ("ok" bo jak wyżej pisaliście jest błąd odczytu powierzchnii wylotu, błąd pomiaru prędkości strugi ale wystarcza mi taki pomiar), jednak procentowo nie było tak jak trzeba dla poszczególnych pomieszczeń.
Po zmianach wygerulowałem jak trzeba ale ilośc się zmniejszyła do ok 350, niby to można napisać błąd pomiaru ale jednak pomiary miały ten sam błąd i wcześniej i teraz. Dlatego dziś spróbuję jeszcze skorygować wszystko aby wycisnąć więcej przez GWC.
Ale się troszke zaprawiłem bo miałem nastawiony nawiew na 17 i tyle też wpadało więc po 4 h zabawy dziś gardełko mi się trooszkę burzy :(.
pzdr
Hej,
z tego co piszesz,masz nawiewane powietrze z anemo juz w srodku o temp. 17 st?Rozumiem,ze to z gwc,przy temp. okolo 25 out?To masz super.....Ja mam z gwc 17 przy 34 st. out 2 dni temu mierzylem,ale po przejsciu przez maszyne -pow. mi nagrzewa sie od silnikow o ok. 1.5 st. o kolejne 1.5 st. nagrzewa mi sie w kanalach w srodku domu.Konsultowalem to rok temu z Adamem,ale wowczas nie mialem zaizolowanych rur na nieuzytkowym poddaszu.Teraz mam welna obwiniete,temp. w zasadzie takie same sa na dolnych i gornych anemo.Cala prawda wyszla zima-2-4 st. roznicy mialem pom. gora ,a dolem.Mam problem z przegrzewaniem sie kanalow zalanych w stropie,w sumie i na poddaszu puszczonych.W srodku chalupy,zamieszkalemj juz od 1.5 roku,mam stale 26 st,przy upalach,ale rzadko schodze latem ponizej 25 st.Mam sporo przeszklen,nie mam rolet,wew. na velach juz zakupilem-super sprawa,ale niestety nadal cieplo wlazi,wiec pora na dolne zew.KOszt mnie zrujnuje,jednak to chyba moze byc rozwiaqzanie.Firma od reku ma zjechac za tydz. i zostaly mi do zaizolowania kanaly w garazu od czerpni zew i odprowadzenie z domu do reku-mimo wszystko ciulowa izolacja fabryczna jest gowniana,maja oblozyc to welna...Zobaczymy.
Tak na anemo tyle miałem i mniej już chyba nie wydolę bo czujniki pod styro, nad GWC pokazują 17 oC na obwodzie domu i ok 15oC na środku domu i ok 14,5oc w kamieniach na wlocie do GWC (ale ta temp. się mocno podnosi gdy GWC działa) więc prawie wyrównałem temp. spod domu.
Mam nadzieję może ciut zejść niżej gdy będzie powyżej 30 oC bo przy większym delta T będzie jeszcze lepiej, wczoraj na zewn. miałem ok 22-23oC i było deszczowo ale w zeszłym roku przy 34oC do domu nad posadzką wpadało mi niecałe 15oC i uzyskałem ok ponad 2 kW chłodu.
W każdym razie w domu mam teraz ok 22-23oC. Tyle że nic nie gotujemy itp., tylko tam jesteśmy, światło palimy, sprzątamy itp. więc jeśli to dojdzie mam nadzieję że GWC to wyrówna choć szczerze to te ok 22-23oC to trochę mało, żona zmarzła pomagając mi na siedząco przy regulacji.
Od dziś będę wszystko dokłądnie monitował i ustawię wywiew.
Lookita tzn że ma wszsytko zaizolowane czy nie i jaką grubością?
U mnie na poddaszu podczas upalu jest 40oC więc kanały muszą być super zaizolowane aby gdy nimi leci 17oC dolecialo to do anemostatu.
pzdr
j-j czym mierzysz temperatury przy anemostatach i nie tylko ?
Muszę coś skombinować żeby zrobić pomiary u siebie ! Chodzi mi o coś dokładnego a Ty chyba dokładny jesteś, co ? :wink:
Z góry dzięki !
j-j czym mierzysz temperatury przy anemostatach i nie tylko ?
Muszę coś skombinować żeby zrobić pomiary u siebie ! Chodzi mi o coś dokładnego a Ty chyba dokładny jesteś, co ? :wink:
Z góry dzięki !
Staram się być doklądny bo im dokładnie tym bliżej celu :) a do pomiaru coś takiego:
http://images24.fotosik.pl/275/e9eb07bc75f561a6med.jpg
nie pamietam producenta bo mam w domu ale jeśli chcesz wieczorkiem poodam.
Ale troszkę kasy wywaliłem aby miec coś porządnego.
pzdr
Oprocz izolacji fabrycznej-gownianej,obwinalem rury na niezaizolowanym poddaszu welna o grubosci 7- 8cm.Ta plus fabryczna,stanowi cala izolacje.Rowniez mam upaly pod ciemna dachowka i mrozki zima na poddaszu.Zatem izolacja ,jak pisalem byla konieczna.Nie mam dodatkowej izolacji reku i kanalow do i z reku w garazu.Tylko fabryczna izolacja-gowniana :-)
SUSPENSER
20-07-2009, 12:37
Hmm no właśnie - te gówniane izolacje fabryczne :evil:
Ja mam poddasze ocieplone wełną 15 cm, ale i tak jest tam dość ciepło, a właśnie tam rozchodza się kanały went.
Planuję je doizolować samemu - i tu mam pytanie do Adama - jaką zastosować rozsadną grubosć wełny - czy powyżej 5 cm ma sens (chodzi o ocieplone poddasze i ogrzewany garaż) ?
Mam też inną zagwozdkę, bo zorientowałem się, że główne kanały od i do reku na odcinku 3 metrów przechodzą bezpośrednio pod folią dachową - dostępu do nich praktycznie nie ma, bo są zabudowane rigipsowym sufitem łazienki - jedyny możliwy dostęp jest od strony poddasza gdzie wychodzą, lecz jest to dostęp ekstremalnie trudny.
Czy warto walczyć o dodatkowe odizolowanie tego odcinka od dachu, czy tez lepiej skupić się na poddaszu i pominąć go jako mało istotny ?
Mam podobnie...ale ida od srodka po scianie kolankowej,potem juz wylaza na strych,wiec je dopadlem i zaizolowalem....Teraz po spocie z firma,po wizualizacjach J-J -a ,czas na izo reku i rurek w garazu.....Musze wycisnac kilka stopni chlodu :-)
piwopijca
20-07-2009, 13:59
Mnie po "odpaleniu" centrali podalo z GWC zwirowego 16*C, na zewnatrz bylo 32*C. Zwirowca mam w garzu dodatkowo styro i ziemia przykryty wiec stala temperatura powinna utrzymac sie zapewne na poziomie ok. 18* gdy bede juz korzystal na stale z wentylacji
Kanaly mam poprowadzone w izolacji poddasza, zaden nie przechozi przez pomieszczenia ogrzewane oprocz kanalow z GWC ktore ida przez garaz nieogrzewany. Bede je musial oslonic dodatkowo jakims styro, ale na szczescie jest to krotki odcinek - instalacja (http://blizniak-andromeda.blogspot.com/2009/07/wentylacja-mechaniczna-z-gruntowym.html)
Pzdr.
SUSPENSER
20-07-2009, 14:42
Teraz po spocie z firma,po wizualizacjach J-J -a ,czas na izo reku i rurek w garazu.....Musze wycisnac kilka stopni chlodu :-)
No tak sam reku też powinienem zaizolować, bo nawet w największe upały w garażu, gdzie on stoi mam przyjemny chłód (o kilka stopni mniej niż w domu) - jakoś tak nie pomyślałem czemu :wink:
Ile cm wełny tam planujesz dać ?
Podepnę się pod wątek z zapytaniem dotyczącym rur spiro.
Na miejscu mogę dostać tylko odcinki 3m, w Internecie znalazłem coś takiego:
http://sklep.pgi.com.pl/rura-nieizolowana-fleks-p-6298.html
http://sklep.dospel.com/product_info.php?cPath=4&products_id=1800&osCsid=abd768d65a4c596b14558f14ebea1dfa
Czym się one różnią od :
http://sklep.pgi.com.pl/rura-aluminiowa-alufleks-p-6301.html
Jestem po ustawieniach i udalo mi sie wyciągnąc w sumie przez GWC ok
430 m3/h.
Nieładnie wygląda anemostat w najdalszym pokoju dziennym który wymaga najwięcej powietrza i w związku z tym jest mocno wykręcony ale cóz mam w zamian przez GWC ok 430 m3/h.
Na najmniejszym biegu- 1 wyciągam ok 45 m3/h więc jest bardzo dobrze bo jeśli procentowo wydajności centrali były ustaione równomiernie na biegach to mam:
1- ok 45 m3/h
2- ok. 140 m3/h
3- ok. 240 m3/h
4. ok. 330 m3/h
5- ok. 430 m3/h
Z czerpni ściennej wyciągnę pewnie więcej ale na razie nie wiem ile.
Przy GWC i max. wydatku nastawiłem żadaną temp. na 17oC i tyle było na nawiewie w centrali ale na najbliższym anemostacie było już 17,6oC a na najdalszym ok 18oC. Tak więc coś się po drodze troszkę jednak ogrzewa choć to dziwne przy takiej izolacji aż 1 oC i być może to błąd pomiaru czujników bo są inne czujniki w centrali i inny ja miałem przy anemostacie i raczej tego jest to wina..
Nie sprawdzałem ile max. z GWC wyciągnę bo na zewnątrz na razie tylko 22oC było ale nie omieszkam tego zrobić.
Najciekawsze jest to że na maxie nawiewało mi 17oC a kiedy nastawiłem na 1 bieg to z GWC szla temperatura tylko ok. 18oC a więc im mniej powietrza tym wyższa temp. a wydawałoby się odwrotnie.
Prawdopodobnie wolny przeplyw blokuje trochę wymianę ciepła.
Jutro wyreguluję wywiew.
pzdr
SUSPENSER
21-07-2009, 07:08
Podepnę się pod wątek z zapytaniem dotyczącym rur spiro.
Na miejscu mogę dostać tylko odcinki 3m, w Internecie znalazłem coś takiego:
http://sklep.pgi.com.pl/rura-nieizolowana-fleks-p-6298.html
http://sklep.dospel.com/product_info.php?cPath=4&products_id=1800&osCsid=abd768d65a4c596b14558f14ebea1dfa
Czym się one różnią od :
http://sklep.pgi.com.pl/rura-aluminiowa-alufleks-p-6301.html
Te pierwsze to standardowe przewody wentylacyjne - takie, które występują w wersji ocieplonej (2 cm wełny) w powłoce z folii malowanej na srebrno (tzw. orginalne z gównianą izolacją ;-) ).
Ten ostatni to wersja wzmocniona - jest dużo sztywniejszy - z takiej mam np. wlot powietrza do kotłowni.
Wg mnie spokojnie wystarczą te pierwsze + własnoręcznie zrobiona izolacja z wełny co najmniej 5 cm - a ile dokładnie to juz trzeba pytać Adama (sam czekam na odpowiedź) ;-)
Z otuliną jest tak samo jak z ociepleniem ścian.
Można sobie to policzyć jakim OZC podobnym programem lub na piechotę.
Ale...
Powietrze zawarte w termoizolacji spełni swoją rolę, jak pozostanie w bezruchu. Nie powinno być "przewiewane" przez otulinę, bo wtedy ciepełko czy chłód "stanu ustalonego" zabierze ze sobą i będzie wytwarzany nowy "stan ustalony" kosztem przepływu ciepła. I tak w kółko.
Wniosek?
Tak to zrobić, żeby powietrze stało w otulinie.
A ile tej warstwy?
Im grubsza tym lepiej.
Zwykle stosuję 50mm, bo komercyjnie jest dostępne, niewiele powiększa średnicę kanałów i jeszcze daje się je gdzieś zmieścić.
Kieszeń też taką warstwę wytrzymuje.
Jak jest gdzie to wsadzić i za co otulić - to można.
Bywa, że kanały dodatkowo są zagrzebane w warstwach docieplenia. To tylko polepsza parametry kanałów.
Adam M.
Szybkie pytanie:
GWC daje mi straty i nawiewowe anemostaty ustawiłem bazując na GWC i wywiew podobnie aby bilans się zgadzał ale co w sytuacji gdy nagle sterownik załączy mi czerpnie scienna która daje mało oporów w poróenaniu do GWC i nagle z nawiewu poleci mi 30% więcej powietrza (a tak będzie bo sprawdzałem obie czerpnie), nie będzie tworzyć sie nadciśnienie bo przecież wywiew wyciąga tyle co daje GWC? jak to ugryźć?
pzdr
A czemu boli Cię lekkie nadciśnienie? Dom Ci od tego nie odleci... ;-)
manieq82
21-07-2009, 21:36
szybkie pytanie ode mnie :)
jakie kanały płaskie -takie białe chyba z PCV czy innego tworzywa - maja atesty PZH, czy te metalowe chyba z blaszki ocynkowanej...
Te z tworzywa chyba łatwiej posklejać i obrabiać i chyba tańsze ciut...
jak robiliście?
SUSPENSER
21-07-2009, 21:46
Tak to zrobić, żeby powietrze stało w otulinie.
A ile tej warstwy?
Im grubsza tym lepiej.
Zwykle stosuję 50mm, bo komercyjnie jest dostępne, niewiele powiększa średnicę kanałów i jeszcze daje się je gdzieś zmieścić.
Dzięki za odpowiedź :wink:
Wynika z tego, że najlepiej orginalne rury owinąć wełną 5 cm, a następnie np. folią stretch - czy tak będzie ok ?
Przy okazji - skoro mam ocieplony wełną strych i od strony dachu jest membrana dachowa, a od wewnątrz nic nie ma to ocieplenie to słabo spełnia swe zadanie, bo powietrze przez nie przepływa.
Co można zrobić w tym przypadku by polepszyć skuteczność jego działania - czy w ogóle coś da się z tym zrobić ?
szybkie pytanie ode mnie :)
jakie kanały płaskie -takie białe chyba z PCV czy innego tworzywa - maja atesty PZH, czy te metalowe chyba z blaszki ocynkowanej...
Te z tworzywa chyba łatwiej posklejać i obrabiać i chyba tańsze ciut...
jak robiliście?
Ja się skłaniam do plastikowych, dokładnie z tych powodów co wymieniłeś. Przedwczoraj byłem w Castoramie i miałem okazje pobawić sie obydwoma rodzajami. Nie wiem jak to się przekłada na ich walory techniczne, ale ja obecnie optuje za plastikowymi.
SUSPENSER
25-08-2009, 20:25
Otuliłem przewody wentylacyjne na strychu dodatkową 5 cm warstwą wełny i ... nie ma żadnego efektu :o
Zrobiłem pomiary w 2 punktach i temperatury na wylotach anemostatów są praktycznie takie same jak były :-?
Czyżby standardowa izolacja wystarczała ?
Wynika z tego, że gdzieś indziej tracę cały efekt chłodzenia.
Musze dorwać lepszy termometr i sprawdzić temp. w różnych miejscach w instalacji :-?
U mnie izolacja dala-zwlaszcza zima-4 st. roznicy bylo przed izolacja.Ale: u mnie poddasze nieuzytkowe,bez izolacji,tylko dachowka i folia,tedy ida tylko kanalay,reku w garazu podwieszony.Zatem w takich warunkach izolacja jest wazna.Gdy jest izolacja poddasza,to uwazam,ze dodatkowa izolacja nie ma sensu....
Ja swoje kanały będe dopiero robił ale zamierzam wszytskie zaizolować 5cm wełną. W piątek mam dostać przesyłke z rurami i trójnikami. Duża część kanałów będzie na strychu nad poddaszem użytkowym zaizolowanym, ale mimo tej izolacji to w lato na tym strychy zapewne będzie bardzo gorąco i jeśli się zamierza wykorzystywac w lato GWC do schładzania pomieszczeń to mysle, że izolacja jest obowiązkowa bo inaczej nawet klima by nie zdołała wychłodzić takich kanałów które stale znajdowałyby się w temp 40-50 stopni, a przypuszczam, że w lato taka temperatura tam może być
SUSPENSER
26-08-2009, 21:35
Duża część kanałów będzie na strychu nad poddaszem użytkowym zaizolowanym, ale mimo tej izolacji to w lato na tym strychy zapewne będzie bardzo gorąco i jeśli się zamierza wykorzystywac w lato GWC do schładzania pomieszczeń to mysle, że izolacja jest obowiązkowa bo inaczej nawet klima by nie zdołała wychłodzić takich kanałów które stale znajdowałyby się w temp 40-50 stopni, a przypuszczam, że w lato taka temperatura tam może być
Jeśli zaizolujesz także strych tak jak ja to nie będzie tam aż tak gorąco.
U mnie jest 15 cm wełny w skosach strychu - polecam to wszystkim, bo koszt niewielki (szybko układa się nawet samemu), a mogę tam przechowywać farby i inne rzeczy bez obawy ugotowania.
Nawet gdy na zewnątrz jest 30 stopni na strychu temp. nie przekracza 35.
Jeśli by tam było w upalne dni ok 35 st to faktycznie nie byloby jeszcze tak najgorzej. Niemniej jak sie chce wykorzystywać GWC do ochładzania domu to kanały i tak powinny byc zaizolowane bo inaczej te 35 st panujące na strychu zabrałoby dużo chłodu z niezaizolowanych kanałów wentylacyjnych i wtedy du.pa z ochładzania GWC. Taka jest moja teoria, a jak bedzie z praktyką to zobaczymy :roll: -pewnie w nastepne lato :wink:
Dokladnie tak myslalem,zrobilem,choc akurat wolalem pozostala welna zaizolowac ruru niz poddasze,niemniej efekt oczekiwany jest osiagniety.....
romano78
30-08-2009, 23:22
Witam wszystkich też przymierzam się do montażu WM będę chciał ją wykonać sam w wolnych chwilach będę jedynie potrzebował dobrego projektu, dzwoniłem już do jednej dosyć popularnej firmy ale za sam projekt krzyczą sobie ok 2000zł :o wydaje mi się ze to chyba drogo tym bardziej ze chodzi tylko o policzenie średnic bo gdzie bedą anemostaty już od dawna mam przemyślane.
Jeśli chodzi o poprowadzenie przewodów to wszystko chciałbym umiejscowić na poddaszu nieużytkowym poddasze będzie z płyt kg tak więc na piętrze nie będzie problemu z anemostami problem pojawia się jeśli chodzi o parter ponieważ dom mam już wytynkowany i nie chciał bym za bardzo demolować domu,i tu chciałbym zadać najważniejsze pytanie czy nie można by się wkuć w kanały wentylacyjne w kominach na poddaszu nieużytkowym i nimi puścić przewody przecież każde pomieszczenie na parterze ma swój kanał wentylacyjny wydaje mi się to najprostsze rozwiązanie tylko chyba będzie problem z ociepleniem tych przewodów ale czy to konieczne?
SUSPENSER
02-09-2009, 20:21
Czy ktoś z Was wie gdzie mozna kupić tkaninę filtracyjną do rekuperatora klasy EU3 lub EU4 ?
W mojej centrali jest bardzo prosty filtr - 2 prostokątne kawałki tkaniny grubości 1 cm, więc zamiast przepłacać za wymianę serwisową chciałbym kupić taką na metry i przyciąć nożyczkami - tylko nigdzie nie mogę wygooglać tego diabelstwa :evil:
Czy ktoś z Was wie gdzie mozna kupić tkaninę filtracyjną do rekuperatora klasy EU3 lub EU4 ?
W mojej centrali jest bardzo prosty filtr - 2 prostokątne kawałki tkaniny grubości 1 cm, więc zamiast przepłacać za wymianę serwisową chciałbym kupić taką na metry i przyciąć nożyczkami - tylko nigdzie nie mogę wygooglać tego diabelstwa :evil:Nie jest to może to samo, ale powinno wystarczyć :
http://www.allegro.pl/item710320929_tkanina_filtracyjna_pochlaniacz_odku rzacz_okap.html
http://www.allegro.pl/item717585506_jbl_symec_filterwatte_vl_warszawa.ht ml :).
Planuje do nich podjechac,kupic....nie moglem namierzyc wlokniny w belach na allegro....
http://www.filtronclima.pl/FILTRONCLIMA/o_nas.html
romano78
02-09-2009, 21:35
A co z tymi moimi kominami wentylacyjnymi czy mogę wcisnąć w nie przewody od wentylacji mechanicznej czy raczej nie bo nie da rady ich ocieplić i z tego powodu będzie zbyt głośno lub będzie się tam coś wykraplało i będzie mi ciekła woda z komina :cry:
SUSPENSER
02-09-2009, 21:49
Dzięki za odpowiedzi.
Niestety te filtry to nie do końca to o co chodzi.
Ta mata u mnie jest z jednej strony usztywniona, ma małe opory przepływu i EU3.
Ciekawe gdzie producenci central je kupują - napiszę do mojego ciekawe co odpowie :wink:
katarzynap3
03-09-2009, 20:47
Witajcie, czy macie jakieś uwagi odnośnie rekuperatorów Vallox? Upatrzyłam sobie Vallox Digit Se VKL - ale cenowo to trochę kosmos. Ze względu na małe wymiary naszej kotłowni muszę mieć taki, który będzie miał króćce "do góry" i wodna nagrzewnicę. W projekcie mieliśmy Dospela, ale jakoś nie mogę się doszukać czy ta nowa Daytona ma nagrzewnice wodną. (Im bliżej końca budowy tym mniej mam czasu na szperanie w internecie, koszmar... - przepraszam za ton, chyba wpadłam w małą, budowlaną depresję.) Możecie pisać tez PRIV albo email. Pozdarwiam i dzięki :)
SUSPENSER
03-09-2009, 21:18
Witajcie, czy macie jakieś uwagi odnośnie rekuperatorów Vallox? Upatrzyłam sobie Vallox Digit Se VKL - ale cenowo to trochę kosmos. Ze względu na małe wymiary naszej kotłowni muszę mieć taki, który będzie miał króćce "do góry" i wodna nagrzewnicę. W projekcie mieliśmy Dospela, ale jakoś nie mogę się doszukać czy ta nowa Daytona ma nagrzewnice wodną. (Im bliżej końca budowy tym mniej mam czasu na szperanie w internecie, koszmar... - przepraszam za ton, chyba wpadłam w małą, budowlaną depresję.) Możecie pisać tez PRIV albo email. Pozdarwiam i dzięki :)
A ile kosztuje ten Vallox ?
Ma wymiennik o sprawności zaledwie 60%, wydajność 470m3/h przy 50 Pa (to tyle co mój Nikol 320) - ciekawe ile ma przy bardziej realnych obciążeniach rzędu 150 Pa ?, koszmarny pobór prądu do 310 W (Nikol 320 maks. 130 W).
Do tego nagrzewnica - Nikol i Bartosz nie potrzebują jej w ogóle.
Podsumowując - nie podoba mi się w ogóle.
Kliknij tu:
http://www.elmech-nikol.pl/kontat.html
i napisz do nich jakiej wymiarowo centrali potrzebujesz - może zro bią Ci Nikol 320 z obróconym o 90 stopni wymiennikiem i króćcami do góry.
Nawet jeśli będzie trochę droższy oszczędzisz na prądzie i ogrzewaniu, bo będziesz mieć sprawność wymiennika >90 %, a nie 60 % !!!
katarzynap3
03-09-2009, 21:25
Dzięki
napiszę do nich. Zobaczymy co powiedzą. W sumie nasz domek nie taki wielki, więc mam nadzieję, że nie dołożę więcej jak 5000 zł. A Vallox kosztuje ok. 10tys.:(
Dzięki za odpowiedzi.
Niestety te filtry to nie do końca to o co chodzi.
Ta mata u mnie jest z jednej strony usztywniona, ma małe opory przepływu i EU3.
Ciekawe gdzie producenci central je kupują - napiszę do mojego ciekawe co odpowie :wink:
Jak coś znajdziesz to daj znać
manieq82
03-09-2009, 22:06
hej
apropos filtrów to HTS (http://www.hts.net.pl/) na pewno takie sprzedaje na metry - jak pytałem osobiście u nich to mieli
SUSPENSER
04-09-2009, 21:27
hej
apropos filtrów to HTS (http://www.hts.net.pl/) na pewno takie sprzedaje na metry - jak pytałem osobiście u nich to mieli
Dzięki za namiar - pamiętasz może w jakiej cenie mieli włókninę ?
Na razie dostałem ofertę od Elmech - producenta Nikol - zaproponowali mi komplet filtrów (2 szt) w cenie 40 zł + przesyłka 30 zł :-?
Tomi78__
06-09-2009, 19:25
Witam
Czytam ten watek juz jakis czas i mam w zwiazku z tym pytanie:
Czy GWC zwirowy badz tez jako rura zakopana w ziemi nie bedzie z czasem porastala grzybnia badz nie beda sie w niej rozwijac bakterie?
Rozwiazaniem bylo by GWC max - dospel, ale to kosztuje 9000zl
i nie zwroci sie to nigdy, jaki jest wiec sens stosowania GWC?
dla grzybów zbyt niska temperatura więc nie ma obaw.
Witam
Czytam ten watek juz jakis czas i mam w zwiazku z tym pytanie:
Czy GWC zwirowy badz tez jako rura zakopana w ziemi nie bedzie z czasem porastala grzybnia badz nie beda sie w niej rozwijac bakterie?
Rozwiazaniem bylo by GWC max - dospel, ale to kosztuje 9000zl
i nie zwroci sie to nigdy, jaki jest wiec sens stosowania GWC?
Zawsze jest to dodatkowych kilka kWh. Ma to znaczenie w domu pasywnym, którego jednym z założeń jest że, nie inwestuje się w CO lecz w ocieplenie, wentylacje, okna, ...
Witam
Czytam ten watek juz jakis czas i mam w zwiazku z tym pytanie:
Czy GWC zwirowy badz tez jako rura zakopana w ziemi nie bedzie z czasem porastala grzybnia badz nie beda sie w niej rozwijac bakterie?
Rozwiazaniem bylo by GWC max - dospel, ale to kosztuje 9000zl
i nie zwroci sie to nigdy, jaki jest wiec sens stosowania GWC?
Nie zapominaj o poprawie parametrów powietrza wpływających na komfort zwłaszcza latem oraz obniżeniu kosztów instalacji i eksploatacji rekuperatora - nie grozi zamarzanie.
Tomi78__
07-09-2009, 07:48
Nie zapominaj o poprawie parametrów powietrza wpływających na komfort zwłaszcza latem oraz obniżeniu kosztów instalacji i eksploatacji rekuperatora - nie grozi zamarzanie.
Ale sa przeciez rekuperatory ktore nie zamarzaja jak nikol czy bartosz, poza tym mozna wstawic grzalke na wlocie np wodna z kotla co. (wymiennik wodny) koszty grzania male bo i tak w piecu sie pali :) ( w moim wypadku kociol na pelety + bufor)
enickman
07-09-2009, 08:27
to może zamontuj grzejniki także w ogrodzie, koszt też pewnie żaden, bo jak napisałeś i tak w piecu się pali
a tak poważniej, to GWC ma za zadanie głównie łagodzić klimat w domu:
zimą nawiewane powietrze jest cieplejsze (chociaż jak reku ma dużą sprawność to pewnie nie ma aż takiego znaczenia)
latem jest chłodniejsze
łatwiej utrzymywać odpowiednią wilgotność w domu, bo sam reku może nadmiernie wysuszać powietrze
Tomi78__
07-09-2009, 08:50
to może zamontuj grzejniki także w ogrodzie, koszt też pewnie żaden, bo jak napisałeś i tak w piecu się pali
a tak poważniej, to GWC ma za zadanie głównie łagodzić klimat w domu:
Dobra:) ogrodu grzac nie bede ale mnie tylko przerazaja zyjatka z tej rury - grzybki, bakterie i pierwotniaki, ktos wyzej pisal ze na grzyby za zimno - i 17-18st na ich rozwoj wystarczy a pozniej czlowiek to wdycha do pluc, lepszy jest GWC max dospela ale ta cena!!!
jestem jak najbardziej za rekuperatoem ale za gwc w formie ''otwartej'' juz nie tak bardzo, a co do tego ogrzewania przed reku, to nalezy zaintalowac reku ktore nie zamarza, gdy nie bedzie gwc
JA po 1.5 roku zycia z gwc plytowym,bezprzeponowym,nie mam zadnych klopotow z plucami,wrecz,nie boli nas glowa,lepiej tolerujemy temp. klimat w domu jest w zasadzie unormowany caly rok,wiemy,ile syfu z i do domu wlazi i osadza sie na filtrach,totez....wierzac w atesty oraz po wlasnych doswiadczeniach,na razie moge tylko chwalic wm z gwc i polecac....
Tomi78__
Można by zapytać tu słowami Bogusia Lindy...
Co Ty .. wiesz o grzybach? :lol: :lol: :lol:
Postudiuj w sieci jaką mykologię...
To brak wiedzy rodzi strach. Poszukaj pewnych, sprawdzonych wiadomości.
Tu naprawdę nie ma się czego obawiać.
Nie ma w dobrze zrobionym GWC dobrych warunków dla mikrego życia...
Adam M.
Tomi78__
07-09-2009, 13:47
adam_mk
celowo tak ten temat ujalem, poniewaz chcialem zeby sie ktos konkretnie na ten temat wypowiedzial, dlatego tez krytycznie sie wypowiadam o tym.
A co do mykologi to 1,7m pod ziemia nie jestesmy w stanie sprawdzic co w takiej rurze zyje moze nie za 2 nie za 5 ale za 10lat mozemy miec tam spore ''kultury'' bakterii,czy innych pieczarek :) chyba ze ktos z was juz ma ponad 10lat gwc?????
Tomi78__
07-09-2009, 13:52
http://www.wentylacja.com.pl/technologie/technologie.asp?ID=1266 - proponuje poczytac , w sumie tyczy sie samej wentylacji ale gwc to tylko przedluzenie przewodow
Pewna firma oferuje swoje reku w instalacji z rurami sztywnymi, twierdzac ze sa duzo lepsze i oni nie robia juz na rurach gietkich. Koszt takiej instalacji jest tez oczywiscie "lepszy" :o . Twierdza oni natomiast ze żywotnosc rur gietkich to zaledwie 4-5 lat, dlatego przeniesli sie na rury sztywne, gdzie to ponoć min 20 lat. Czy szanowni forumowicze maja jakas wiedze na ten temat, bo te 4-5 lat bardzo mi się nie wydaje. :wink:
Z góry dzięki za jakiekolwiek informacje.
...
A co do mykologi to 1,7m pod ziemia nie jestesmy w stanie sprawdzic co w takiej rurze zyje moze nie za 2 nie za 5 ale za 10lat mozemy miec tam spore ''kultury'' bakterii,czy innych pieczarek :) chyba ze ktos z was juz ma ponad 10lat gwc?????
Proponuję lekturę artykułu "Gruntowy wymiennik ciepła. Mikrobiologiczna czystość" w "magazynie instalatora" nr 2 (90) z lutego 2006 str 18-19 dostępny pod adresem http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/18.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/19.pdf
zbyniooo
07-09-2009, 23:56
Mój domek to parterowiec(grzybek zawitał) + pokój na poddaszu ale narazie nieczynny. Razem jakies +- 130m2 przy 2.5m stropie
Mnóstwo watków i stron i nocy przed pc za mną... :wink: i nie wiem dalej jaki reku wybrac. Chetnie bym go sam wykonał ale nie mam w tej chwili możliwosci - choroba na długo mi nie pozwoli,ale nie wazne.
Mam do 3500 pln na ten cel(sam reku)Na wydajnosci tak bardzo mi nie zalezy bardziej ekonomicznosci i zeby był cichy. Musze sie zdecydowac w ciagu 2 tyg.
O to nad czym sie zasyanawiam:
1. Mistral 250 Zalety: sporo opini widzialem za.Wymiennik latwo dostepny itp. Energooszczedny (jakby ktos mial namiary gdzie najtaniej kupic ) Wady: 3600 :roll: do zniesienia
2.Tywent ZWC-B Zalety:cena, ten sam wymiennik co wyzej, 4 stopniowa regulacja,energooszczedny. Wady: wykonanie (ponoć), malo opinii, nie wiem jak z wyjmowaniem wymienika np na letni.
Dodatkowo reku bedzie polaczone z gwc :
GWC- zakopana rura ok 25m na glebokosci 1.2m .Tu nie wiem czy 200 czy 160 wystarczy?
Chetnie wysłucham opini na temat tych 2 rekuperatorów lub moze macie jakies inne propozycje
SUSPENSER
08-09-2009, 11:39
Mistal 250 z opisu wygląda na całkiem przyzwoitą centralę w swojej cenie.
Jako GWC proponuję zakopać kilka cieńszych rur karbowanych (drenażowe, ale bez otworków), bo jedna ma małą powierzchnie boczną i może nie działać, a lepiej zrobić to raz a dobrze.
Dalej te kilka cieńszych "podłącz" do kawałka fi 160 a ten do reku pamietając, żeby wszystkie rury po wyjściu spod ziemi były izolowane.
zbyniooo
08-09-2009, 16:14
Dziekiuję Suspenser za odpowiedz. Czyli tok mojego myslenia idzie w dobrym kierunku czyli mistal :wink: Dołoze troche ale nie bede sobie potem pluł w brode ze 200 zł zalowalem.
Gdzies na forum natknalem sie na rekuperatory jan-gaz jutro bede dzwonił i pytał o ofertę - cena i co oni tam ciekawego maja i opize na forum. Moze ktos z was taki posiada, wszelkie komentarze bardzo mile widziane.
A jezeli chodzi o gwc to jestem zmuszony zrobic to w wiekszosci 160 ale moge zrobic tak : 160 reszta fi 75
schemat gwc
Spadek w kierunku czerpni oczywiscie ze studzienka.Glebokosc od 120 do 140 wiecej nie da rady...i Schemat mam wykop zrobiony przy ocieplaniu powpiwniczenia wiec kozystam :)Tak bedzie lepiej niz sama 160?Bedzie ok?
http://img196.imageshack.us/i/beztytuued.jpg/
Dziekiuję Suspenser za odpowiedz. Czyli tok mojego myslenia idzie w dobrym kierunku czyli mistal :wink: Dołoze troche ale nie bede sobie potem pluł w brode ze 200 zł zalowalem.
Gdzies na forum natknalem sie na rekuperatory jan-gaz jutro bede dzwonił i pytał o ofertę - cena i co oni tam ciekawego maja i opize na forum. Moze ktos z was taki posiada, wszelkie komentarze bardzo mile widziane.
A jezeli chodzi o gwc to jestem zmuszony zrobic to w wiekszosci 160 ale moge zrobic tak : 160 reszta fi 75
schemat gwc
Spadek w kierunku czerpni oczywiscie ze studzienka.Glebokosc od 120 do 140 wiecej nie da rady...i Schemat mam wykop zrobiony przy ocieplaniu powpiwniczenia wiec kozystam :)Tak bedzie lepiej niz sama 160?Bedzie ok?
http://img196.imageshack.us/i/beztytuued.jpg/
W rurach fi75 opory są dużo większe niż w fi160. Porównując z tym co liczyłem (trochę za dużo powiedziane :) ) dla fi 200 to by zrównoważyć opory musisz dać 6 - 7 rur fi 75. Rury karbowane się nie nadają bo w karbach zalega woda a w niej po jakimś czasie zakwitnie coś co bedziecie wdychać. Wy chyba nie czytaliście tego wątku i wątku o GWC! To wszystko już było opisane.
SUSPENSER
08-09-2009, 20:18
A jezeli chodzi o gwc to jestem zmuszony zrobic to w wiekszosci 160 ale moge zrobic tak : 160 reszta fi 75
schemat gwc
Spadek w kierunku czerpni oczywiscie ze studzienka.Glebokosc od 120 do 140 wiecej nie da rady...i Schemat mam wykop zrobiony przy ocieplaniu powpiwniczenia wiec kozystam :)Tak bedzie lepiej niz sama 160?Bedzie ok?
http://img196.imageshack.us/i/beztytuued.jpg/
Już prawie ok tzn. weź pod uwagę pole przekroju fi 160 wynoszące ~200 cm2 i rurek fi 75 które wynosi zaledwie ~44 cm2 - wynika z tego, że musiałbyś ich dać 5 - inaczej będzie to "wąskie gardło".
Tak więc jeśli mają to być 2 cieńsze rury lepiej dać co najmniej fi 110, wtedy przekrój będzie ok, a powierzchnia boczna większa co też jest korzystne.
Jeśli możesz dać więcej niż 2 rury fi 110 oddalone od siebie min. 20 cm to daj ile możesz (u mnie jest 6x125 mm).
To jest istotne, bo jak podają wykresy opisujące reku jego wydajność spada ze wzrostem potrzebnego sprężu (w Pa), a on rośnie mocno przy zbyt małych przekrojach kanałów dolotowych (np. GWC) i instalacyjnych w domu.
Wymagany spręż rośnie także wraz z długością kanałów dlatego warto przewymiarować ich przekrój w GWC w porównaniu ze średnicą przyłącza na wejściu centrali.
Perm - jaka stojąca woda w rurach karbowanych - budujesz się w dżungli ?Czy ze zwykłych planujesz wypompowywanie wody ?
Bo jeśli liczysz na to, że jeśli sporadycznie się pojawi (przekroczenie punktu rosy latem przy wysokiej temp. i dużej wilgotności na zewnątrz) i wyschnie sama to w karbowanych wyschnie szybciej.
Mam od roku GWC zrobiony właśnie na karbowanych i wszystko jest ok, a firma która mi go robiła stosuje je od lat.
flatronka
08-09-2009, 21:10
witam szanownych
chciałbym sie dowiedzieć, czy wentylacja mechaniczna ma rację bytu jeśli świeże powietrze bedziemy pobierali przez otwór w ścianie bez GWC?
pozdrawiamy
SUSPENSER
09-09-2009, 06:56
flatronka - tak, jak najbardziej (pewnie chodzi Ci o wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła, bo sama mechaniczna to nie to samo), tylko wtedy najlepiej zrobić jak to napisał Tomi78:
sa przeciez rekuperatory ktore nie zamarzaja jak nikol czy bartosz, poza tym mozna wstawic grzalke na wlocie np wodna z kotla co..
GWC to dodatkowy, tani w budowie i eksploatacji element, ale bez niego też wszystko zadziała (podobnie jak silnik diesla bez turbiny ;-) ).
Perm - jaka stojąca woda w rurach karbowanych - budujesz się w dżungli ?Czy ze zwykłych planujesz wypompowywanie wody ?
Bo jeśli liczysz na to, że jeśli sporadycznie się pojawi (przekroczenie punktu rosy latem przy wysokiej temp. i dużej wilgotności na zewnątrz) i wyschnie sama to w karbowanych wyschnie szybciej.
Mam od roku GWC zrobiony właśnie na karbowanych i wszystko jest ok, a firma która mi go robiła stosuje je od lat.
Nie jestem od tego specem. Wszystko co wiem to z tego tutaj forum oraz z jakichś publikacji. Wszyscy tutaj podkreślaja konieczność zrobienia odprowadzenia skraplającej się wody z GWC rurowego jak również złe nieodprowadzania skutki w postaci rozwoju w ewentualnych kałużach drobnoustrojów, grzybów itp. To dosyc przekonywujące. Sam wolałbym zrobić GWC z jednolitych rur od odwodnienia. Raz ze względu na koszty, dwa na łatwość ułożenia takich rur, tym bardziej że ja właśnie chcę zrobić małe przekroje. W Wątku o GWC odradzano mi ze względów o których już napisałem. U Ciebie jak piszesz są rury karbowane wewnątrz i nic się nie dzieje. Fajnie byłoby ale sceptycyzm pozostaje. Nie masz jakichś nieprzyjemnych zapachów? Co to za firma?
piwopijca
09-09-2009, 07:39
Rury zawsze ukladasz ze spadkiem w kierunku studzienki do ktorej ma splywac wytworzona "woda". W karbowanych z oczywistych powodow bedzie to utrudnione ale pewnie tez "wyschna".
Ped powietrza jaki jest wytworzony w rurach nie jest "tornadem" i nie liczylbym na to ze wysuszy calkowicie rury jesli nie zrobisz spadkow i studzienki.
Nie jest wielkim problemem ulozenie rur ze spadkiem i studzienka skoro sam chcesz to robic a moze ulatwic Ci pozniejsze zycie.
Latem naprawde spore ilosci skraplaja sie.
Pzdr.
Garfield
09-09-2009, 12:30
prośba o poradę, jak łatwo milo i przyjemnie izolować przewody sztywne?
zanim je umieszczę we właściwym miejscu? czy jak wiszą to wtedy je obwijać?
prośba o opis w miare prosty
Tomi78__
09-09-2009, 13:53
Perm ma racje nikt mi nie wcisnie ze w skraplajacej sie wodzie w temp 17-20st w gwc nic sie nie rozmnarza i nic nie rosnie i ze jest tam sterylnie, predzej czy pozniej efekty tego wciagnie sie do pluc.......
piwopijca
09-09-2009, 15:25
Kiedys juz bylo, nie bedzie sterylnie nigdy ale czy wentylacja grawitacyjna jest sterylna?
Wydaje mi sie ze daleko jej do sterylnosci, duzo dalej niz mechanicznej ze sztywnymi przewodami. Jest to wg mnie najlepsze na dzien dzisiejszy rozwiazanie instalcyjne i najmniej podatne na wspomniane zanieczyszczenia
Przeciez wlasnie po to sa filtry zeby ograniczyc przedostawanie sie zanieczyszczen do instalacji i centrali.
w wentylacji maloprawdopodobne jest "cofanie" sie powietrza z kanalow wyciagowych do domu a z grawitacyjnej i owszem, istnieja mozliwosci ku temu i nikt nie martwi sie ze moze cos powaznego sie stac -troche obiektywizmu potrzeba.
Pzdr.
Tomi78__
09-09-2009, 16:16
Kiedys juz bylo, nie bedzie sterylnie nigdy ale czy wentylacja grawitacyjna jest sterylna?
Wydaje mi sie ze daleko jej do sterylnosci, duzo dalej niz mechanicznej ze sztywnymi przewodami. Jest to wg mnie najlepsze na dzien dzisiejszy rozwiazanie instalcyjne i najmniej podatne na wspomniane zanieczyszczenia
Przeciez wlasnie po to sa filtry zeby ograniczyc przedostawanie sie zanieczyszczen do instalacji i centrali.
w wentylacji maloprawdopodobne jest "cofanie" sie powietrza z kanalow wyciagowych do domu a z grawitacyjnej i owszem, istnieja mozliwosci ku temu i nikt nie martwi sie ze moze cos powaznego sie stac -troche obiektywizmu potrzeba.
Pzdr. Ja do samej wentylacji nic nie mam sam ja zamontuje jedynie martwi mnie GWC jako rura badz tez zwirowe, wentylacja mech z reku zdecydowanie tak - gwc w takich formach nie koniecznie..
...
Ja do samej wentylacji nic nie mam sam ja zamontuje jedynie martwi mnie GWC jako rura badz tez zwirowe, wentylacja mech z reku zdecydowanie tak - gwc w takich formach nie koniecznie..
Parę postów temu podałem Ci namiar na artykół w "magazynie instalatora". Przeczytałeś? Może coś na ten temat? Tam opisali jakieś konkretne wyniki pomiarów, a ty piszesz o swoich domysłach. Może podeprzesz to też jakimiś wynikami pomiarów.
...
Ja do samej wentylacji nic nie mam sam ja zamontuje jedynie martwi mnie GWC jako rura badz tez zwirowe, wentylacja mech z reku zdecydowanie tak - gwc w takich formach nie koniecznie..
Parę postów temu podałem Ci namiar na artykół w "magazynie instalatora". Przeczytałeś? Może coś na ten temat? Tam opisali jakieś konkretne wyniki pomiarów, a ty piszesz o swoich domysłach. Może podeprzesz to też jakimiś wynikami pomiarów.
Mi się w tych linkach wyświetla 404 - not found
To niestety na tym forum link nie jest przetwarzany w całości. :evil: Dopisz (90)/18.pdf dla strony 18 i (90)/19.pdf dla 19. Możesz też skopiować cały adres i wkleić w przeglądarce.
No tak ale tyczy się to GWC żwirowego. Tam kałuż nie ma. Poza tym to 2006 rok. Może od tego czasu coś się zmieniło:)?
Tam się nic nie zmienia.
To trwała w czasie i działaniu konstrukcja.
Można dać gwarancję na jakie pięć wieków :lol:
Adam M.
Tam się nic nie zmienia.
To trwała w czasie i działaniu konstrukcja.
Można dać gwarancję na jakie pięć wieków :lol:
Adam M.
No tak sobie żartujem :)
Co sądzisz Adamie o tej wodzie w GWC rurowym? Tanio i łatwo byłoby zrobić to z pełnych rur do dowodnienia tylko sam pisałeś kiedyś że tej wody jest sporo. To co zostanie w falach tych rur to nie będzie rozsadnik jakiegoś paskudztwa?
Ciemno, zimno i ciągle wieje...
JA bym tam mieszkać nie chciał! :lol:
Poza tym...
Co tam można zjeść?
Tam nic nie ma poza jakimś, może, piaskiem czy pyłem...
Adam M.
SUSPENSER
10-09-2009, 20:44
Ciemno, zimno i ciągle wieje...
JA bym tam mieszkać nie chciał! :lol:
Poza tym...
Co tam można zjeść?
Tam nic nie ma poza jakimś, może, piaskiem czy pyłem...
Adam M.
Dzięki za głos rozsądku :)
U mnie dodatkowo jest filtr wstępny z kilku warstw geowłókniny - zastanawiam się czy nie dać pasa włókniny filtracyjnej EU3 (takiej z jakiej robi się filtry do central wentylacyjnych).
Poszedłem poszukać tam wody i ... nic, suchutko.
Wrzuciłem do środka metalowy obciążnik na sznurku - wpadł na samo dno i nie było "plum" ani nawet śladu wody.
perm - jak chcesz to zapraszam na wizję lokalną w celu poszukiwania wody w GWC :wink:
U mnie dodatkowo jest filtr wstępny z kilku warstw geowłókniny - zastanawiam się czy nie dać pasa włókniny filtracyjnej EU3 (takiej z jakiej robi się filtry do central wentylacyjnych).
Poszedłem poszukać tam wody i ... nic, suchutko.
Wrzuciłem do środka metalowy obciążnik na sznurku - wpadł na samo dno i nie było "plum" ani nawet śladu wody.
perm - jak chcesz to zapraszam na wizję lokalną w celu poszukiwania wody w GWC :wink:
A to nie masz tych rur bardziej w poziomie niż w pionie :o ? Wszystko u Ciebie zatrzymuje się w żebrach rury. O ile nie mieszkają w nich złośliwe bakterie zgrzytające w nocy zębami :) to rozwiązanie równie dobre chyba jak odpływ wody. Jakies małe nieporozumienie z tymi rurkami od GWC. Miały być gładkie z odpływem na skropliny. Okazuje się że wcale nie. To lepiej bo te rurki od odwodnienia sa i tańsze i łatwiejsze w montażu. Chyba że ktoś zaraz napisze że jest inaczej :).
Wody pewnie byśmy nie znależli ale wódę na bank :). Dzięki za zaproszenie jak niedaleko to czemu nie.
flatronka
11-09-2009, 18:35
witamy
Jakoś nie jestem przekonana do GWC mojemu przyszedł jeszcze jeden pomysł do głowy, tylko nie śmiejcie sie, może chłop ma rację. Mówił żeby przebić sie przez otwór w ścianie. Rurę podłączyć do DGP, ogrzane powietrze idzie rurą do reku no i później do ..... .
System ma swoje wady, reku bedzie podgrzewane, tylko wtedy kiedy bedzie nagrzane w kominku, ale my raczej planujemy zrobić system tak, aby kominek wystarczył nam na ogrzewanie chałupy (DGP, płaszcz wodny i reku). Piec gazowy raczej bedzie tylko w ramach pomocy.
co myślicie da sie tak?
pozdrawiam
SUSPENSER
11-09-2009, 19:23
[Wody pewnie byśmy nie znależli ale wódę na bank :). Dzięki za zaproszenie jak niedaleko to czemu nie.
Hehe od razu widać, że wiesz o co chodzi :lol:
Czy daleko - to zależy jak na to spojrzeć, bo to okolice Wrocławia :wink:
flatronka - powietrze do domu chcecie pobierać z DGP czy tylko przepuścić tam niezaizolowany odcinek rury doprowadzającej powietrze do centrali wentylacyjnej ?
Zwróć uwagę, że podgrzanie powietrza przez GWC jest praktycznie darmowe, a przez DGP raczej nie :wink:
flatronka
11-09-2009, 19:56
flatronka - powietrze do domu chcecie pobierać z DGP czy tylko przepuścić tam niezaizolowany odcinek rury doprowadzającej powietrze do centrali wentylacyjnej ?
Świerze zimne powietrze bedziemy pobierali z dworu i przepuszczali w DGP w celu podgrzania, a później do reku. Wyglądało by to tak, że DGP zastąpiło by GWC. gwc daje darmowe pogrzanie, ale jakoś nie jesteśmy do tego przekonani. kominkiem mamy w planach palić cały czas jako źródło ogrzewania domu, czyli podgrzewanie powietrza kominkiem też bedzie za darmo :lol:
flatronka - powietrze do domu chcecie pobierać z DGP czy tylko przepuścić tam niezaizolowany odcinek rury doprowadzającej powietrze do centrali wentylacyjnej ?
Świerze zimne powietrze bedziemy pobierali z dworu i przepuszczali w DGP w celu podgrzania, a później do reku. Wyglądało by to tak, że DGP zastąpiło by GWC. gwc daje darmowe pogrzanie, ale jakoś nie jesteśmy do tego przekonani. kominkiem mamy w planach palić cały czas jako źródło ogrzewania domu, czyli podgrzewanie powietrza kominkiem też bedzie za darmo :lol:
Ale w lecie już sobie kominkiem nie ochłodzisz. Darmowa klima odpada :).
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin