Zobacz pełną wersję : rekuperator
NIe wiem po prostu co musi miec rekuperator aby był ok!!!
Moim zdaniem najważniejsze są zastosowanie wentylatory. Muszą być ciche i dostosowanie do długości instalacji, no i dobrze byłoby wybrać energooszczędne.
basia228
20-02-2010, 21:04
A sprawność? Waha się od około 70 do 95 w różnych typach rekuperatorów.
Wg mnie najważniejsze to:
1. wymiennik przeciwprądowy,
2. silniki stałoprądowe,
Mniej ważne, ale jak ktoś jest wygodny to:
3. bypass automatyczny.
szczukot
21-02-2010, 14:02
[quote="k62"]Wg mnie najważniejsze to:
1. wymiennik przeciwprądowy,
quote]
No kurcze.
A ja mam miec wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy ;)
Fantom
krzyk123
21-02-2010, 14:31
[quote=k62]Wg mnie najważniejsze to:
1. wymiennik przeciwprądowy,
quote]
No kurcze.
A ja mam miec wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy ;)
Fantom
A co to za cudo?
Taki benzynowy diesel ? :lol: :lol:
A sprawność? Waha się od około 70 do 95 w różnych typach rekuperatorów.
Chyba na jedno wychodzi. Płacisz jednorazowo wiecej za lepszą sprawność, a później latami odzsyskujesz pieniądze, lub początkowo mniej wydajesz i później troche wieksze straty na ogrzewaniu. Ostatecznie w dłuższym okresie czasu pewnie się zbilansuje :)
szczukot
21-02-2010, 17:45
[quote=k62]Wg mnie najważniejsze to:
1. wymiennik przeciwprądowy,
quote]
No kurcze.
A ja mam miec wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy ;)
Fantom
A co to za cudo?
Taki benzynowy diesel ? :lol: :lol:
Tu troche matematyki (na wodnych, ale idea ta sama)
http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=4286&cms=268
A to jakis fragment opisowy :
"Różnica względem wymiennika krzyżowego polega na tym, że powietrze zimne i ciepłe przepływa obok siebie w przeciwnych kierunkach. Dzięki temu ma więcej czasu na przekazanie sobie ciepła oraz co najważniejsze i co jest istotą przeciwprądzia: powietrze zimne na ostatnich odcinkach wymiennika ogrzewa sie od najcieplejszego powietrza wywiewanego. "
Fantom
Witajcie!
Tylko się nie śmiejcie. Rozrysowałem jak widzę wentylację mechaniczną na swoim projekcie. Powiedzcie co o tym myślicie i co zmienić.
http://images39.fotosik.pl/260/30dc858b39da1b08med.jpg (http://www.fotosik.pl)
X- oznaczyłem przebicie z piętra i z poddasza
N-nawiew
W-wywiew
W kotłowni będzie stał rekuperator
Czerpnia ze ściany od południa plus z GWC
Wyrzutnia na dachu nad kotłornią.
http://images40.fotosik.pl/259/1f6227a0c9cc401emed.jpg (http://www.fotosik.pl)
Dziękuję za wszelkie zdania na ten temat.
Witam bardzo serdecznie wszystkich użytkowników WM.
My też witamy :lol: :lol: :lol:
Witam,
Szukam dobrego - polecanego wykonawcy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Rejon: Śląsk / Gliwice - Rybnik.
Czy warto instalować rekuperator Bartosz? Będę wdzięczny za podanie plusów i minusów Bartosza.
Witam,
Szukam dobrego - polecanego wykonawcy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Rejon: Śląsk / Gliwice - Rybnik.
Czy warto instalować rekuperator Bartosz? Będę wdzięczny za podanie plusów i minusów Bartosza.
Bartosz nie zamarza czyli nie musisz robić GWC. W podstawowej wersji jest stosunkowo dość tani. Wada to gabaryty. Niektórzy mówią że problemem jest to, że się go łatwo nie da umyć.
dorota58
03-03-2010, 22:29
dostałam wycenę na wykonanie całej instalacji reku Mistral 300 DUO za 12 497zł
Czytając poprzednie wpisy zastanawiam się czy to nie za drogo?Dom parterowy o pow.użyt.98m
Kup zestaw Dospela
http://sklep.dospel.com/product_info.php?products_id=2104&osCsid=ahslpqfl
Zaoszczędzisz dużo kasy :wink:
Co do Bartosza.
Jeśli kupuje się centralę Vena4, czy też CNWB 400/200 to do czego jeszcze jest potrzebna
Automatyka STW1.2 ???
Myślałem, że kupuję reku i tam jest wszystko.
I jak jest z bypassem w Bartoszu?
Witam
Jakie byście polecali reku oraz firmę do zrobienia projektu i montażu w domku z piwnica 320m2(piwnica ok 90m2)?
Pozdrawiam
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 9:33 am Temat postu:
--------------------------------------------------------------------------------
Kup zestaw Dospela
http://sklep.dospel.com/product_info.php?products_id=2104&osCsid=ahslpqfl
Zaoszczędzisz dużo kasy
Równiez myślałem o tym sprzęcie, bo wentyluję tylko jedną kondygnację (ok 115 mkw), tyle że tu niezbędna jest jakaś grzałka (prądożerna), albo gwc (dodatkowy opór jak na taki mały sprzęt). Wentylatory ponoć b dobre, sterowanie OK, cena super, obudowa ze styropianu :(, ale wymienny filtr dałoby się zamontować przed wejściem do reku
miloszenko
04-03-2010, 10:35
Kup zestaw Dospela
http://sklep.dospel.com/product_info.php?products_id=2104&osCsid=ahslpqfl
Zaoszczędzisz dużo kasy :wink:
Piczman, a moze ja u siebie zamiast 1 reku na poddaszu dalbym 2 takie: 1 w pom gosp, drugi na poddaszu, czyli po 1 sztuce na kondygnacje :)
planuje dom dosc cieply, silka plus 20 cm styro, 120 m.pow.uzytkowej, jakies 350 m3 kubatury ogrzewanej, ciekaw jestem czy ktos z forumowiczow tak podszedl do zagadnienia i to zrealizowal (jesli w ogole to ma sens).
Na szybko to trzebaby uwzglednic, ze te 2 obiegi beda ze soba wymieniac czesc powietrza przez klatke schodowa, ale to chyba zagadnienie dla instalatora/projektanta:)
Pozdr
miloszenko
04-03-2010, 11:43
to chyba niepotrzebne dodatkowe koszty (dodatkowy rekuperator)
No jesli to tylko kwestia "serca" systemu, to taki jeden reku kosztuje 1500 zl:) ponizej 3 tys nie znajde maszyny do mojego domu ....
Piczman, a moze ja u siebie zamiast 1 reku na poddaszu dalbym 2 takie: 1 w pom gosp, drugi na poddaszu, czyli po 1 sztuce na kondygnacje (...) ciekaw jestem czy ktos z forumowiczow tak podszedl do zagadnienia i to zrealizowal (jesli w ogole to ma sens).
Tak, to ma sens.
I jest tu ktoś kto chce tak zrobić, zaraz Go tu zawołam :wink:
Jak ktos chce znać szczegóły odnoście tej Luny Dospela to pytać gościa o pseudonimie sSiwy12 :wink:
Jest dobrze zorientowany w temacie !
Tu też coś o tym jest :
http://forum.muratordom.pl/post4079045.htm#4079045[/b]
Ta LUNA 200 ma jakies zabezpieczenie przed zamrażaniem?
langerob25
04-03-2010, 14:09
Cudów ,to ja bym się po tym nie spodziewał.Zwłaszcza po tym zapisie w gwarancji: "Ze względów konstrukcyjnych istnieje moŜliwość mieszania się powietrza
wewnątrz centrali w ilości nie przekraczającej 2%."
Jestem. 8)
Wprowadzenie Luny „zawirowało” świat w wentylacji. Bo kto to widział, aby centrala kosztowała 1.300,- i to bez łaski w sklepie (http://www.technika.grzewcza.com.pl/29,13976,wentylacja.rekuperatory___centrale_wentyl acyjne__gwc.Rekuperator_LUNA_200__centrala_wentyla cyjna_.html )
A gotowy zestaw 1.700,- (http://www.technika.grzewcza.com.pl/29,15633,wentylacja.rekuperatory___centrale_wentyl acyjne__gwc.Rekuperator_LUNA_200__centrala_wentyla cyjna____zestaw_Termofleks.html )
Sterowanie może być z pilota za około 300,- lub tradycyjne pokrętłem za około 50,-.
U lokalnych przedstawicieli Dospela – jeszcze taniej.
Przy takich cenach, aż się prosi, aby po raz kolejny, zreformować nasze wyobrażenia o wentylacji mechanicznej.
Myślę, że podstawową bolączką systemu WM „tradycyjnej” jest fakt, że mamy ograniczone możliwości regulacji jej intensywności w zależności od potrzeb w danej strefie wentylacyjnej.
Jak przychodzą goście to musimy zwiększyć intensywność wentylacji, w zasadzie w całym domu.
Każdy zna rozwiązanie - decentralizacja, ale dotychczas było to niezmiernie kosztowne.
Obecnie sytuacja zmieniła się. Możemy, za cenę jednej centrali zainstalować dwie – niezależnie działające.
Od „dawien dawna” istnieje podział domu na strefę dzienną i nocną. Teraz mamy możliwość ustalenia takich niezależnych stref wentylacyjnych – zwłaszcza jeśli istnieje taki podział „fizyczny” np. poddasze.
Czy nie będzie to „ogólnie zaburzało” wentylacji? A niby jak – do określonych pomieszczeń wentylator „tłoczy” powietrze, a z określonych „zasysa”. Jakiś „lewych cofek” nie będzie, bo jest to zrównoważone – nawet przy pracy równoczesnej i z różną wydajnością obu central. Nawet jak pracować będzie tylko jedna.
Cudów ,to ja bym się po tym nie spodziewał.Zwłaszcza po tym zapisie w gwarancji: "Ze względów konstrukcyjnych istnieje moŜliwość mieszania się powietrza
wewnątrz centrali w ilości nie przekraczającej 2%."
Nie ma całkowicie szczelnych wymienników. Akurat ten w Lunie, aluminiowy, jest dokładnie ten sam co w innych drogich centralach.
Jestem. 8)
Wprowadzenie Luny „zawirowało” świat w wentylacji. Bo kto to widział, aby centrala kosztowała 1.300,- i to bez łaski w sklepie ( http://www.technika.grzewcza.com.pl/29,13976,wentylacja.rekuperatory___centrale_wentyl acyjne__gwc.Rekuperator_LUNA_200__centrala_wentyla cyjna_.html )
A gotowy zestaw 1.700,- ( http://www.technika.grzewcza.com.pl/29,15633,wentylacja.rekuperatory___centrale_wentyl acyjne__gwc.Rekuperator_LUNA_200__centrala_wentyla cyjna____zestaw_Termofleks.html )
Sterowanie może być z pilota za około 300,- lub tradycyjne pokrętłem za około 50,-.
U lokalnych przedstawicieli Dospela – jeszcze taniej.
Przy takich cenach, aż się prosi, aby po raz kolejny, zreformować nasze wyobrażenia o wentylacji mechanicznej.
Myślę, że podstawową bolączką systemu WM „tradycyjnej” jest fakt, że mamy ograniczone możliwości regulacji jej intensywności w zależności od potrzeb w danej strefie wentylacyjnej.
Jak przychodzą goście to musimy zwiększyć intensywność wentylacji, w zasadzie w całym domu.
Każdy zna rozwiązanie - decentralizacja, ale dotychczas było to niezmiernie kosztowne.
Obecnie sytuacja zmieniła się. Możemy, za cenę jednej centrali zainstalować dwie – niezależnie działające.
Od „dawien dawna” istnieje podział domu na strefę dzienną i nocną. Teraz mamy możliwość ustalenia takich niezależnych stref wentylacyjnych – zwłaszcza jeśli istnieje taki podział „fizyczny” np. poddasze.
Czy nie będzie to „ogólnie zaburzało” wentylacji? A niby jak – do określonych pomieszczeń wentylator „tłoczy” powietrze, a z określonych „zasysa”. Jakiś „lewych cofek” nie będzie, bo jest to zrównoważone – nawet przy pracy równoczesnej i z różną wydajnością obu central. Nawet jak pracować będzie tylko jedna.
miloszenko
04-03-2010, 14:33
Cudów ,to ja bym się po tym nie spodziewał.Zwłaszcza po tym zapisie w gwarancji: "Ze względów konstrukcyjnych istnieje moŜliwość mieszania się powietrza
wewnątrz centrali w ilości nie przekraczającej 2%."
Nie ma całkowicie szczelnych wymienników. Akurat ten w Lunie, aluminiowy, jest dokładnie ten sam co w innych drogich centralach.
A czy Ty posiadasz takowy?? Jakies dane odnosnie poboru mocy na danym biegu??
Pozdrawiam
miloszenko
04-03-2010, 14:43
Piczman, a moze ja u siebie zamiast 1 reku na poddaszu dalbym 2 takie: 1 w pom gosp, drugi na poddaszu, czyli po 1 sztuce na kondygnacje (...) ciekaw jestem czy ktos z forumowiczow tak podszedl do zagadnienia i to zrealizowal (jesli w ogole to ma sens).
Tak, to ma sens.
I jest tu ktoś kto chce tak zrobić, zaraz Go tu zawołam :wink:
Kurcze poklikalem, a tu centrala: Centrala OPTIMAL 400 z wydajnoscia 630m3/h za 3500 brutto !!!
I jak tu sie zdecydowac, jak w ciagu 3 miesiecy pojawilo sie kilka nowych central :)
Pozdrawiam
A czy Ty posiadasz takowy??
Nie, nie posiadam. Ale dotykałem, widziałem „w częściach”.
Takie, moje uwagi:
- sterowanie tej centrali jest tyrystorowe, a nie bezpośrednio transformatorem, co powoduje, że na najniższym biegu sterownika bezprzewodowego (wydajność około 30m3/h) trochę „rzęcholi”,
- obudowa jest wykonana z rodzaju „twardego styropianu” co powoduje, że jest dość „delikatna” (moim zdaniem),
- także z powyższego wynika, że wymiana filtrów (tanie są) może być problematyczna, bo jest konieczność „rozebrania” centrali. Wyjściem jest zastosowanie kasety zewnętrznej (koszt kilkudziesięciu złotych).
Mimo to, uważam, że tak niska cena „zabija” te niedogodności.
Oczywiście, że są centrale nie obarczone tymi wadami, ale ich cena to minimum 3 razy wyższa.
Wybór należy do Ciebie – ale teraz go masz. :lol:
Piczman, a moze ja u siebie zamiast 1 reku na poddaszu dalbym 2 takie: 1 w pom gosp, drugi na poddaszu, czyli po 1 sztuce na kondygnacje (...) ciekaw jestem czy ktos z forumowiczow tak podszedl do zagadnienia i to zrealizowal (jesli w ogole to ma sens).
Tak, to ma sens.
I jest tu ktoś kto chce tak zrobić, zaraz Go tu zawołam :wink:
Wołasz to jestem :wink: Byś mógł deczko ciszej :wink:
Mam remont parteru, część obecnie "gotową" załatwi jeden dokładnie ten reku, a jak zrobię resztę to nastęny. Patrąc z ekonomicznego punktu widzenia wychodzi bardzo ładnie :wink: i łatwiej (mniej kanałów) i "wyszły " mi strefy wspomniane przez sSiwy :wink:
Widzę często wyceny po kilkanaście tysięcy :wink: (sam je robię :-? :wink: )
ps. może kiedyś będzie trzeci na piętrze :lol:
Może tutaj szybciej się dowiem:
Cz cena kompletnej instalacji reku w domu parterowym a z użytkowym poddaszem jest inna.
Jaka może by różnica w cenie?
Może tutaj szybciej się dowiem:
Cz cena kompletnej instalacji reku w domu parterowym a z użytkowym poddaszem jest inna.
Jaka może by różnica w cenie?
Wpływ na koszt zależny jest od central, wydajności, ilości pomieszczeń, kubatury, sterowania itd. każdy domek inny :wink: potrzeby też.
to moze kolego an-bud pomożesz wycenić ile ok będzie mnie kosztować reku z instalacja juz w domku. moj dom to 95 piwnica parter 141(z garażem) i poddasze użytkowe 107 rozmieszczenie w dzienniku.
pozdrawiam
kerado28
04-03-2010, 22:14
Ssiwy Czy w tej centralce, aż tak kłopotliwe jest wymiana filtrów o których piszesz?
Niedogodnością w rozwiązaniu 2 reku może być GWC, jak połączyć taki system na dwie centralki?
miloszenko
04-03-2010, 22:42
Może tutaj szybciej się dowiem:
Cz cena kompletnej instalacji reku w domu parterowym a z użytkowym poddaszem jest inna.
Jaka może by różnica w cenie?
Jest inna, na pewno:) W przypadku parterowki rozprowadzasz np na poddaszu i przepusty w stropie od razu zakoczone sa anemostatami, przy uzytkowym poddaszu trzeba polowe kanalow przeprowadzic ponizej pietra lub powyzej parteru (zalezy gdzie bedzie reku). Na pewno instalacja w przypadku parterowki jest prostrza, mniej pozawijana, bardziej efektywna (mniej zakretow - mniejsze opory).
Reasumujac, w parterowce taniej, ale czy parterowka tansza to zalezy od projektu, jest duuuuuuzo elementow, ktore przewaza za oplacalnoscia na rzecz 1 czy 2 kondygnacji (np wielkosc i skomplikowanie dachu), ze roznica w kosztach instalacji reku mysle, ze bedzie na jakims 6,7 miejscu na liscie "Za i przeciw".
Pozdrawiam
Dzięki Panowie Piczman,sSiwy, miloszenko. Dzięki wam rezygnuję z budowy "tymi ręcami" i kupuję Dospela Optimala 400. Macie u mnie piwo':)
Reasumujac, w parterowce taniej, ale czy parterowka tansza to zalezy od projektu, jest duuuuuuzo elementow, ktore przewaza za oplacalnoscia na rzecz 1 czy 2 kondygnacji (np wielkosc i skomplikowanie dachu), ze roznica w kosztach instalacji reku mysle, ze bedzie na jakims 6,7 miejscu na liscie "Za i przeciw".
Jeśli chcemy dużo robić samemu w domu to tylko parterówka !
WM to w takim bułka z masłem docieplenie ścian bez rusztowań,podbitka i długo można by jeszcze wymieniać ,,,
to moze kolego an-bud pomożesz wycenić ile ok będzie mnie kosztować reku z instalacja juz w domku. moj dom to 95 piwnica parter 141(z garażem) i poddasze użytkowe 107 rozmieszczenie w dzienniku.
pozdrawiam
podbijam
Reasumujac, w parterowce taniej, ale czy parterowka tansza to zalezy od projektu, jest duuuuuuzo elementow, ktore przewaza za oplacalnoscia na rzecz 1 czy 2 kondygnacji (np wielkosc i skomplikowanie dachu), ze roznica w kosztach instalacji reku mysle, ze bedzie na jakims 6,7 miejscu na liscie "Za i przeciw".
Jeśli chcemy dużo robić samemu w domu to tylko parterówka !
WM to w takim bułka z masłem docieplenie ścian bez rusztowań,podbitka i długo można by jeszcze wymieniać ,,,
jestem za :wink: bez problemu z dodatkowym ociepleniem (nawet 0,5m) dodatkowymi instalacjami (ciepło z komineka)
Kilkanaście tyś w kieszeni (strop, kilanaście schody)
szczukot
05-03-2010, 11:46
Reasumujac, w parterowce taniej, ale czy parterowka tansza to zalezy od projektu, jest duuuuuuzo elementow, ktore przewaza za oplacalnoscia na rzecz 1 czy 2 kondygnacji (np wielkosc i skomplikowanie dachu), ze roznica w kosztach instalacji reku mysle, ze bedzie na jakims 6,7 miejscu na liscie "Za i przeciw".
Jeśli chcemy dużo robić samemu w domu to tylko parterówka !
WM to w takim bułka z masłem docieplenie ścian bez rusztowań,podbitka i długo można by jeszcze wymieniać ,,,
jestem za :wink: bez problemu z dodatkowym ociepleniem (nawet 0,5m) dodatkowymi instalacjami (ciepło z komineka)
Kilkanaście tyś w kieszeni (strop, kilanaście schody)
Ja srednio sie zgadzam. Potwierdzam, jezeli faktycznei ktos cche wiekszosc robic "wlasnymi recami". Zapominamy tu o glownej bolaczce duzej czesci inwestorow : wielkosci dzalki ! I jak niektorzy maja 600 m2 (a sa tacy co maja 400m2) to o parterowce mozna pomarzyc.
Fantom
miloszenko
05-03-2010, 11:50
Ja srednio sie zgadzam. Potwierdzam, jezeli faktycznei ktos cche wiekszosc robic "wlasnymi recami". Zapominamy tu o glownej bolaczce duzej czesci inwestorow : wielkosci dzalki ! I jak niektorzy maja 600 m2 (a sa tacy co maja 400m2) to o parterowce mozna pomarzyc.
Fantom
Ale nikt tu nie porownuje konkretnych warunkow. Przyjmujemy, ze mamy dzialke 100x100 i sobie gdybamy jaki domek bedzie tanszy:) Chodz to nie ten watek zeby w to wnikac:)
pozdrawiam
Mój projekt należy do tym na wąską działkę.
Ale się uparłem na parterówkę choć wiem że przy moich 800 m2 mogłem zaoszczędzić trochę podwórka :)
Moja działka ma wymiary jakieś 40x60m tak że nie problem rozstawić parterówkę
Czyli rozumiem że wykonanie recu w parterówce jest tańsze, mniejsza ilość materiałów przy instalacji (recu na strychu). Jak i bardziej ekonomiczne- mniejsze straty przy krótkiej instalacji
Nie popadajcie w paranoję. Jeśli instalacja WM ma decydować o wyborze parterówka czy nie to gratuluję :)
miloszenko
05-03-2010, 12:57
Nie popadajcie w paranoję. Jeśli instalacja WM ma decydować o wyborze parterówka czy nie to gratuluję :)
Nie ma decydowac, o czym napisalem pare postow wyzej:) Kolega tylko juz wie, ze bedzie taniej :)
Pozdrawiam
Heh nie nie, to nie tak. Jestem przed zakupem projektu i mam czas na podliczenie jako takich kosztów.
Poza tym z żoną mamy rozbieżne zdania i każdy plus jest na wagę złota
szczukot
05-03-2010, 20:28
Nie popadajcie w paranoję. Jeśli instalacja WM ma decydować o wyborze parterówka czy nie to gratuluję :)
Nie ma decydowac, o czym napisalem pare postow wyzej:) Kolega tylko juz wie, ze bedzie taniej :)
Pozdrawiam
Tak swoja droga mysle, ze niekoniecznie. Zalezy od rozkladu domu. Rury w dol czesto moga byc krotsze niz rozprowadzone duzo na boki.
Fantom
miloszenko
05-03-2010, 21:28
Nie popadajcie w paranoję. Jeśli instalacja WM ma decydować o wyborze parterówka czy nie to gratuluję :)
Nie ma decydowac, o czym napisalem pare postow wyzej:) Kolega tylko juz wie, ze bedzie taniej :)
Pozdrawiam
Tak swoja droga mysle, ze niekoniecznie. Zalezy od rozkladu domu. Rury w dol czesto moga byc krotsze niz rozprowadzone duzo na boki.
Fantom
Faktycznie, bardzo trafna uwaga, powinienem napisac ze moze wyjdzie taniej:)
Jak wszyscy wiemy, dopoki nie bedzie projektu domu to tylko mozemy dywagowac, wiec narazie doradze skupic sie na rzeczach bardziej krytycznych finansowo:)
Pozdrawiam
Nie, nie posiadam. Ale dotykałem, widziałem „w częściach”.
Czy jest do wyboru przy tych centralach, z której strony jest wlot i wylot na zewnątrz. Z opisu wynika, że niestety "część na i do mieszkania" jest zawsze po prawej stronie.
I co z zabezpieczeniem przed zamrożeniem?
Centrala wentylacyjna z rekuperacją w cenie 1.000,- do 1.300,- posiada:
- przód z przodu, a tył z tyłu, ale jak obrócisz o 180 stopni, to tył będzie z przodu, a przód z tyłu,
- posiada aluminiowy przeciwprądowy wymiennik,
-posiada 2szt. stałoprądowych wentylatorów dobrej klasy,
- posiada ręczny „bajpas”,
- posiada wylot do skroplin,
- dwa wymienne filtry,
- obudowę z „twardego styropianu”
- wyłącznik.
Jest przystosowana do pracy ze sterownikami (tyrystorowymi) „stacjonarnymi” lub „bezprzewodowymi” w cenie od 50 do 300zł.
Za te max. 1.300,- nie otrzymujesz:
- automatycznego „baypasu”,
- automatycznego rozmrażania wymiennika,
- metalowej lub innej obudowy,
Za centralę z takim wyposażeniem musisz zapłacić nie mniej niż 3.500zł – bo LUNY nie rozprowadza ERA :lol:
Moi rodzice chcą zaadoptować piwnicę w kostce PRL-owskiej !
To taka "półpiwnica" z oknami !
Będzie tam mieszkał mój brat, zastanawiam się czy nie zainstalować tam właśnie Luny .
Myślę że zamieszkała piwnica i problem z wilgocią w niej to temat dla wielu osób znany.Sam znam kilka takich rodzin !
Czy instalacja WM w takim miejscu poprawiła by komfort mieszkania w piwnicy ?
Jeśli tak to w jakim stopniu ?
W domu jest grawitacja ale niestety piwnica to słaby punkt i dla mnie remont bez prawidłowej wentylacji jest bez sensu :roll:
Czyli osobna sprawna wentylacja piwnicy ,,,
Przepraszam że się wtrącę w dyskusję, ale dobre wentylatory 2 szt w hurcie kosztują ok 1250 zł. Wymiennik drugie tyle. To w gotowym wyrobie już jest na pewno powyżej 3000 zł. A obudowa, filtry, zysk producenta??? Jak widzę reku za 2500 czy 3000 zł, to domyślam się co jest w środku.
Na początku też chciałem kupić trochę blachy aluminiowej, pociąć i posklejać, wsadzić wentylatory po 250 zł/szt. ale na szczęście w porę się opamiętałem.
Myślę, że Luna temu sprosta, i to za rozsądną cenę. Na uwagę zasługuje również (w tym przypadku) system omega. (http://sklep.dospel.com/index.php?cPath=16_17&osCsid=c905c7e1c2f080cf88ce585cf7e069f9 )
Nie wiem, czy rozpatrywałeś sposób docieplenia tej sutereny - sprawdź system MULTIPOR, wydaje się idealny dla tego „przypadku”, cenowo (licząc wszystko) też wydaje się atrakcyjny.
No ale w domu parterowym na 95% recu stawia sie na strychu, jest krótkie rozprowadzenie rur. Tzn punkty ssące i nadmuchowe są w suficie.
W domu z uż podd. jednak trzeba prowadzić ciągi w pionie (koszt, ekonomia) Tam zazwyczaj recu jest w garażu lub pomieszczeniu na parterze
ED: ja takk to rozumie
Nie dopasowuje recu do wyboru projektu
Ja mam na parterze, z tego względu że straciłbym praktycznie strych :(
Nie wiem, czy rozpatrywałeś sposób docieplenia tej sutereny - sprawdź system MULTIPOR, wydaje się idealny dla tego „przypadku”, cenowo (licząc wszystko) też wydaje się atrakcyjny.Multipor bardzo dobrze przepuszcza parę wodną, która w tym wypadku wykropli się na chłodniejszej ścianie piwnicy.
Jeżeli więc miałby być zastosowany, należałoby dać od wewnątrz paroizolację, a to już takie tanie nie będzie :(.
Przepraszam że się wtrącę w dyskusję, ale dobre wentylatory 2 szt w hurcie kosztują ok 1250 zł
Wentylator o mocy 60W za ponad 600zł za 1 szt?
Multipor bardzo dobrze przepuszcza parę wodną, która w tym wypadku wykropli się na chłodniejszej ścianie piwnicy.
Jeżeli więc miałby być zastosowany, należałoby dać od wewnątrz paroizolację, a to już takie tanie nie będzie :(.
A nie wystarczy pomalowanie tej ocieplonej ściany, farbą paroizolacyjną?
Czyli na multipor, od wewnatrz, taka farba.
Przepraszam że się wtrącę w dyskusję, ale dobre wentylatory 2 szt w hurcie kosztują ok 1250 zł
Wentylator o mocy 60W za ponad 600zł za 1 szt?
Tak. Tyle kosztują.
W wysokosprawnych i ekonomicznych centralach tylko takie są stosowane.
Ceny tych central też są "odpowiednie". Ale coś za coś... "To" ma działać
skutecznie, ekonomicznie i bezawaryjnie długie lata...
Widzę że bardzo nie na rękę Ci ten tani Dospel :-?
piszę ogólnie - nie o konkretnym producencie.
zobacz np. co ma j-j w swojej stopce napisane...
przykłady można mnożyć...
temat rekuperacji jest " rozwojowy " , a więc na rynku będzie się pojawiało
wiele nowych " tanich i sprawnych do 95% " wyrobów...
Jeśli cena będzie adekwatna do jakości to nie widzę problemu.
Co innego kupić bubel za 6 tyś a co innego za 1,5 tys.
Taki bubel będzie o niebo lepszy od wentylacji grawitacyjnej a to już coś !
Niech każdy ma wybór taki sam jak przy kupnie samochodu :)
Dokładnie taka sama dyskusja już wczesniej się toczyła... nic nie mam przeciwko prawu wyboru. Sam kiedys jezdziłem 19 – letnim maluchem i byłem zadowolony. Problem polega na tym aby ten maluch po prostu jezdził
( oczywiscie przy udziale częstych napraw – ale jezdził ). Gorzej jeżeli z góry wiadomo, ze coś nie będzie działało ( sprawnosc wymiennika 50 % albo jeszcze mniej, zuzycie pradu np. 0.25 kW – co daje rocznie kilkaset zł ) – przekresla zupelnie ekonomiczy sens takiej inwestycji.
Podkreślę jeszcze raz – nie mam na myśli żadnego wyrobu ani producenta, jest to wyłącznie moja prywatna opinia wyrobiona po dokładnym przestudiowaniu wszystkich wątków na czele z wypowiedziami Adama_mk, którego cenie za olbrzymią wiedzę...
A wyboru i tak każdy sam dokona...
posiada:
- przód z przodu, a tył z tyłu, ale jak obrócisz o 180 stopni, to tył będzie z przodu, a przód z tyłu,
Żałuję, że cię spytam. Nie lubie takich głupio-madrych cwaniaczków.
A swoją drogą, to z przodu jest przełącznik bypasu, wiec nie za bardzo da się obrócic o 180 st. Pytałem, bo czasem są wersje lewo i prawo stronne. A cena faktycznie zachęcająca. Dlatego zacząłem rozważać, aby kupić 2 szt. osobno na dół i osobno na górę. Tylko te kierunki mi nie pasują.
Głupio- mądry cwaniaczek, odpowie Ci tak;
- praktycznie, nie ma znaczenia, czy tył jest z przodu, czy z tyłu. Konstrukcja zapewnia dostęp do „wajchy” z każdej strony, tym bardziej, że bez względu w którą stronę jest centrala, to i tak musisz przewidzieć dość swobodny dostęp do zatrzasku obudowy, aby mieć możliwość wymiany filtrów, tak więc „wajcha” jest zawsze dostępna.
:lol: :lol: :lol: Ryszard lubisz.... :lol: :lol: :lol:
Heh nie nie, to nie tak. Jestem przed zakupem projektu i mam czas na podliczenie jako takich kosztów.
Poza tym z żoną mamy rozbieżne zdania i każdy plus jest na wagę złota
Zobacz tu :wink: http://forum.muratordom.pl/post4086544.htm#4086544
Marcinn73
06-03-2010, 21:46
Buduję małą parterówkę o powierzchni użytkowej 111 m2. W zasadzie byłem zdecydowany (ze względu na mniejsze koszty) na grawitację - choć zdaję sobie sprawę z jej ogromnych wad.
A teraz pojawia się ten Dospel Luna... w naprawdę trochę dla mnie szokującej cenie... Pytanie - czy do takiego domu zainstalowanie Luny ma sens, czy centrala mogłaby być umieszczona na nieogrzewanym stryszku, czy muszę robić GWC (jeśłi nie zrobię - to co się stanie?), no i dla mnie bardzo zastanawiające - ile wogóle energii ta Luna może zużywać - może jest np. bardzo prądożerna?
Bardzo proszę o Wasze opinie - i przepraszam z góry za pewnie dla Was trochę laickie pytania.
Marcinn73
07-03-2010, 22:24
Nikt nie odpowiada.... A może jednak ktoś ze znawców coś podpowie?
Z danych technicznych wynika, że maks. pobór 120kw/h, w pomieszczeniu musi być min. 5 st. . Urządzenie nie ma zabezpieczenia przed zamarzaniem, czyli GWC raczej potrzebny.
No i odpływ do kanalizacji potrzebny. Chyba że wiaderko :)
Marcinn73
07-03-2010, 22:47
Czyli zdecydowanie Dospel Optimal 400 jest lepszy....
Jakby dla ciebie za duży. Nie przegladałem dokładnie parametrów, ale wydaje mi sie, że w elementach, które wymieniłem nic sie nie zmienia (poza mocą 150kw/h). Posiada natomiast automatyczny bypas.
Nie jestem pewian, czy jest juz w sprzedaży.
Marcinn73
07-03-2010, 23:23
Ale ma funkcję rozmrażania - o to mi chodziło.
A jeśli "za duży" - to źle? :)
Ludzieeee, używajmy prawidłowych jednostek :wink:
jednostka mocy 1W (1 wat)
1 kilowat (1 kW = 1000 W)
jednostka pracy, energii
1 kWh = 1*1000*W*60*60*s = 3 600 000 Ws = 3 600 000 J
1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy jednego kilowata
Marcin, jaką wysokość pomieszczeń masz?
Jeśli 2,7 ( standard) to masz niespełna 300 m3 więc Optimal 400 będzie OK !
Zapas się przydaje jak są goście i w deszczowy dzień !
Luna dla Ciebie nie będzie wystarczająca, zarówno przez mały wydatek jak i przez brak automatyki przeciwzamrożeniowej.
Luna bez GWC w taka noc jak dzisiaj ( -18 C w Marcu) zamarznie i może to uszkodzić wymiennik !
k62 nie czepiaj się. Jest mała różnica między kWh i kW/h. Chociaż z drugiej strony mnie też czasem drażni jak ludzie na liczby mówią cyfry :).
masz niespełna 300 m3 więc Optimal 400 będzie OK !
Jeśli chce wentylowac zgodnie z normami to zgoda. Ale wtedy jeszcze trzeba przewidzieć nawilżacz :)
Ale ma funkcję rozmrażania
tego właśnie nie udało mi się wyczytać, ale jak przyznałem nie miałem czasu analizować dokładnie. Jeśli się to potwierdzi, to chyba zmienię opcję z dwóch lun na Optimala 400. Zyskam też na zużyciu prądu.
ps.
Śą one już w obrocie? Na stronie Dospela "stoi", że jeszcze nie.
Ja mam WM i wiem jak się ma użytkowanie do norm.
Mimo że wydatek w pierwszym sezonie wystarczył 0,5 kubatury a w mrozy mniej to jednak wolałbym centralę większą.
Jest ciszej i można robić spotkanie dla 20 palaczy w salonie :wink:
7tonik napisał:
Śą one już w obrocie? Na stronie Dospela "stoi", że jeszcze nie. Ja już zamówiłem. Będą po 15 marca.
Takie luźnie uwagi – może się przydadzą.
Zasadniczym zadaniem wentylacji jest usuwanie wilgoci i dostarczenie powietrza do oddychania.
Wilgoć „produkują” WC, łazienka, kuchnia oraz człowiek (oraz czasowo „nowe” ściany domu).
Człowiek maksymalnie „przerabia” od 4 do 7m3 powietrza w ciągu 1 godziny.
„Produkuje” w tym czasie (objętościowo) około 4% CO2 i 1% pary wodnej.
Normy określają tylko minimalne ilości powietrza usuwanego, lub w określonych przypadkach powietrza dostarczanego, a ich znaczenie jest istotne przy projektowaniu mocy urządzeń w przypadku WM, lub przekroju kanałów, wysokości kominów, nawietrzaków, itp. w przypadku wentylacji grawitacyjnej (naturalnej).
O tym jaka ilość powietrza ma być konkretnie usunięta (w sposób ciągły) w przypadków budynków mieszkalnych – norma nie przesądza. Nawet nakazuje możliwość regulacji ilości powietrza.
Norma (i Rozporządzenie WT) określają, że dostarczenie powietrza świeżego nie powinno być niższe niż 20m3/h na 1 osobę stale przebywającą (wg. projektu budowlanego).
Biorąc to pod uwagę, można wysnuć wniosek, że w zasadzie wystarczy a by WM w sposób ciągły zapewniała wymianę min. 20m3/h x ilość osób stale „przebywających”.
szczukot
08-03-2010, 10:14
No i w przypadku typowych reku (300) i typowych rodzin (4) kazdy ma ustawione te 30 % mocy :)
Czyli tyle ile wnika z normy, kazdy stweirdzil oraganoleptycznie :)
Fantom
marian02
08-03-2010, 10:59
optimal 400
http://dospel-comfort.pl/DTR/DTR-OPTIMAL-400_PL-2009-12-01.pdf to jest namiar na dtr-kę optimala 400.Mam też nie całe 100m2 powierzchni i boję się że przy niskich obrotach może uzyskiwać małą sprawność(brak turbulencji w wymienniku).Optimal ma dwa wymienniki przeciwprądowe.Niewiem czy mam racje
marian02
08-03-2010, 11:10
aha!...no i optimal niema baypasa!..wot i problem
Chciałbym uczulić na te m2 jakie podajecie, jeden może mieć 2,5 wysokości kondygnacji a drugi 3,2 .
Lepiej może podajcie kubatury ,,,
marian02
08-03-2010, 11:21
u mnie 240m3
Optymal jest w 3 wersjach w tym bez, z ręcznym i automatycznym „baypassem”.
Posiada 2 wymienniki (takie jak w Lunie) oraz sterowanie transformatorem.
Też nie ma „odmrażacza” wymiennika.
Moim zdaniem centrala wentylacyjna powinna być dobrana w podobny sposób jak dobiera się pompy ciepła.
Zastosowanie zbyt dużej centrali może spowodować „trudności” w uzyskaniu niskiej wydajności wentylatorów. Na plus jest fakt, że zwiększy się sprawność rekuperacji.
Uważam, że powinno się tak dobierać centrale WM, aby ten „najniższy” (czyli 20m3/h na 1 osobę) potrzebny wydatek oscylował wokół 50% maksymalnej wydajności centrali.
Na swoje usprawiedliwienie mam to, ze do zagadnień wentylacji podchodzę w sposób troszeczkę „dziwny”.
Ja już zamówiłem. Będą po 15 marca.
Jaka ma być cena?
W sumie tutaj każda, nawet najmniejsza wymiana powietrza zrobi swoje !
Ja mam 250 m3 kubatury wentylowanej i max wydatek centrali ok. 200 m3.
Przez całą zimę połowa tego wydatku czyli 100 m3 utrzymywała w domu 50 % wilgotności.
Jak mam gości to daję na max i daje radę.
Ale to zima, nie wiem jak będzie w deszczowy dzień gdy za oknem +25 C :roll:
marian02
08-03-2010, 14:30
Piczman! napisz proszę, jak masz u siebie rozwiązany okap kuchenny
Brak okapu kuchennego :lol:
Jak mi kiedyś przyjdzie na myśl kupić takie urządzenie i jak kasy wystarczy ( taki co mi się podoba kosztuje 2,5 tyś :( ) to wykorzystam go jako pochłaniacz !
Nie będę łączył tego z wentylacją !
budowlany_laik
08-03-2010, 15:52
Piczman! napisz proszę, jak masz u siebie rozwiązany okap kuchenny
Tu masz rozwiązanie problemu przez dlugiego rufusa: http://forum.muratordom.pl/post2322475.htm#2322475
Ponoć ładnie działa. Też tak planuję.
Brak okapu kuchennego :lol:
Jak mi kiedyś przyjdzie na myśl kupić takie urządzenie i jak kasy wystarczy ( taki co mi się podoba kosztuje 2,5 tyś :( ) to wykorzystam go jako pochłaniacz !
Nie będę łączył tego z wentylacją !
Po sprawdzeniu funkcjonalności takiego rozwiązania okazuje się, że okap pracując zaburza działanie wentylacji. Nie idzie tego wyregulować, bo za każdym razem zmienia się ciśnienie, a reku i tak poradzi sobie z ciepłem w kuchni.
slawek_wlkp
08-03-2010, 16:29
Człowiek maksymalnie „przerabia” od 4 do 7m3 powietrza w ciągu 1 godziny.
„Produkuje” w tym czasie (objętościowo) około 4% CO2 i 1% pary wodnej.
.
Re: sSiwy12
Skąd masz takie dane o zuzyciu powietrza przez człowieka ... ?
Z tego co ja wiem, to przeciętny ludek wykonuje 16 oddechów/min po 0,5 dm3, co daje ok. 0,5 m3/h. Jokoś mi trudno sobie wyobrazić abym wydmuchnąl 4 m3/h (nie mówię juz o 7), po takim wyczynie zapewne wąchałbym już kwiatki od drugiej strony :lol:
Bo się jeszcze skórą paruje i myje ręce i gotuje i inne rzeczy robi wchodzące w skład "zużycia". Może tyle wyjść.
Pojemność płuc człowieka to od 3,2 litrów (kobiety) do około 5 litrów (mężczyźni).
1l = 1dcm3 x pojemność x ilość oddechów na 1min (16 do 24) x 60 minut.
No chyba, że źle zastosowałem (przeliczyłem) jednostki.
Coś nikt nie odpowiada na moje pytania.
A może takie.
Czy mogą iść przewody wentylacyjne z rekuperatora w posadzkach parteru??
Czy tak lepiej, czy lepiej w suficie zakładając że tak i tak można?
Dzięki
KrzysztofLis2
08-03-2010, 17:54
Pojemność płuc człowieka to od 3,2 litrów (kobiety) do około 5 litrów (mężczyźni).
Wszystko fajnie, ale mało kto używa pełnej pojemności płuc.
No chyba, że jak coś pali. ;)
wreszcie jakis rozsądny głos uzależniający wydajność rekuperatora od ilości ludzi a nie kubatury domu.
wreszcie jakis rozsądny głos uzależniający wydajność rekuperatora od ilości ludzi a nie kubatury domu.
gwoli ścisłości gro osób wskazuje na wskaźnik wilgoci i odczuwanego komfortu dla WM a nie kubaturę.
slawek_wlkp
08-03-2010, 18:42
Pojemność płuc człowieka to od 3,2 litrów (kobiety) do około 5 litrów (mężczyźni).
Wszystko fajnie, ale mało kto używa pełnej pojemności płuc.
No chyba, że jak coś pali. ;)
Albo uprawia ostry sex :lol:
A tak poważnie to właśnie przy normalnym funkcjonowaniu przyjmuje się 0,4 - 0,5 dm3 na jeden oddech.
szczukot
08-03-2010, 19:02
Coś nikt nie odpowiada na moje pytania.
A może takie.
Czy mogą iść przewody wentylacyjne z rekuperatora w posadzkach parteru??
Czy tak lepiej, czy lepiej w suficie zakładając że tak i tak można?
Dzięki
Mozesz naprawde pusczac dowolnie. Nie ma tu zadnych ograniczen chyba. Byly byly krotkie i ci nie przeszkadzaly. Ja czesc klade w posadzkach na pietrze.
Kladzenie w posadzce parteru ma maly sens (chyba, ze reku stoi na tym samym poziomie)
Fantom
mariusz-rz
08-03-2010, 19:16
Ostatnio zakupiłem rekuperator i jestem bardzo zadowolony, firma z rzeszowa, rekuperator jangazu, wnw 420, cena niezła, plus montaż, polecam. To chyba strona tej firmy http://infoterm.com.pl
Przy okazji, jako że to mój pierwszy post, witam na forum
:)
Trochę humorystycznie.
Zaraz znajdą sie tacy, co powiedzą, że w takiej sytuacji wentylacja jest zbędna, bo wystarczy raz na dobę otworzyć okno na 15 minut i wymienimy to co zużyliśmy - zwłaszcza jak nie palimy i nie "sexsimy" :roll: :lol:
marian02
08-03-2010, 20:30
sSiwy12 masz racje, to po co mnie rekuperator jak ja już tych dwóch rzeczy nie robię.A tak na marginesie to wejdź na PW i zerknij co tam do Ciebie nabazgrałem.
SUSPENSER
08-03-2010, 20:37
Z tym dobieraniem do kubatury budynku to jest niezły numer :evil:
Ja mam wentylowane niecałe 600 m3 i centralę 320 m3/h maks.
Wentylacja działała od zakończenia budowy przez rok na wydajności 75/45% (75 gdy byliśmy w domu i 45 gdy w pracy) - efekt jest taki, że wilgotność na początku zimy spadła do 24% i zacząłem "strzelać prądem" we wszystko i wszystkich :wink:
Od kilku tygodni stosuję nawilżacz (daje coś tylko na krótko - maksymalnie osiągnąłem 55%), zmniejszyłem wydatki centrali do 45/25% i mam wilgotność 25%.
Nie pomaga suszenie prania w jednym z pokoi, mycie podłóg itp.
Ostatnio przestawiłem już wydajność na 15/25% i już nie wiem czy nie zmienić tego na 0/15% bo nie wyrabiam się z kupowaniem wody destylowanej (planuję zamówić w Allegro odwróconą osmozę akwarystyczną a od szwagra wezmę z pojemniki 30 l z kranikami i zacznę "produkować" własną).
Biorąc pod uwagę 20 m3/h na 1 osobę te 15% będzie i tak ze sporym zapasem (na razie mieszkamy w 2 osoby i 2 koty ;-) ).
marian02
08-03-2010, 20:49
Wynika z tego że niema sensu wentylować chałupy jak nikogo niema w domu szkoda kasy i wilgotności
Może to wynik tego że mam mokry dom jeszcze ale jak bym wyłączył wentylację na 12 godzin i nikogo w domu by wtedy nie było to wilgotność z 50 % rośnie do 80 % !
Póki co muszę na prawdę całodobowo sporo wentylować żeby mi się woda po oknach nie lała :roll:
SUSPENSER zajrzyj tu http://forum.muratordom.pl/zakatek-maine-coon,t179889.htm :wink:
szczukot
09-03-2010, 08:09
Wynika z tego że niema sensu wentylować chałupy jak nikogo niema w domu szkoda kasy i wilgotności
A nie szkoda zaduchu ?
Nawet jak nikogo nie ma lepiej malutki ruch robic.
Fantom
Wynika z tego że niema sensu wentylować chałupy jak nikogo niema w domu szkoda kasy i wilgotności
A nie szkoda zaduchu ?
Nawet jak nikogo nie ma lepiej malutki ruch robic.
Fantom
a ten zaduch to z czego się ma robić jak nikogo nie ma ?
w najgorszym przypadku odpalasz na godzinę przed przyjściem i po problemie.
Widzę tutaj spore demonizowanie problemów zapachów, wilgoci itp. zwłaszcza u tych co jeszcze WM nie mają :wink:
U siebie planuję rozwiązanie zastosowane już u któregoś z forumowiczów. Ponieważ wiekszość dnia nie ma nikogo w domu, centralę chcę podłączyć do centralki alarmowej, załączając alarm na wyjściu wyłączam rekuperator. Czy to dobry pomysł? No i czy możecie rozwinąć temat wielkości (wydajności) reku do wentylowanej powierzchni w aspekcie jego sprawności? Pytam bo na kubaturę ok 320 msz (3 osoby) planowałem początkowo Brinka 300, a jak sie pokazał ten Optimal 400, to wybór padł na niego, tyle że aby nie wysuszać zbytnio powietrza pracowałby na ok 1/4, czy miałoby to wpływ na jego sprawność? Lepiej brać LUNE i kopać gwc? Czy ten Optimal napewno nie ma systemu antyzamrożeniowego, gdzieś czytałem, że jednak ma.
Co do zapachów to najbardziej zauważalne jest to że lecą tylko w jedną stronę i jak smród się zrobi :wink: w łazience to nie ma mowy aby się z niej uwolnił :P
szczukot
09-03-2010, 10:13
Wynika z tego że niema sensu wentylować chałupy jak nikogo niema w domu szkoda kasy i wilgotności
A nie szkoda zaduchu ?
Nawet jak nikogo nie ma lepiej malutki ruch robic.
Fantom
a ten zaduch to z czego się ma robić jak nikogo nie ma ?
w najgorszym przypadku odpalasz na godzinę przed przyjściem i po problemie.
Widzę tutaj spore demonizowanie problemów zapachów, wilgoci itp. zwłaszcza u tych co jeszcze WM nie mają :wink:
Zaduch ? Z wszytskiegi i z niczego. Z garnka stojacego ze starym jedzeniem, z kosza psa, z ziemnaikow pod stolem, z wody z ubikacji, z gabki w zlewie, z brudnych ciuchow w koszu na pranie itd. Pelno drobnych "generatorow" zaduchu. Czy jak wyjezdzasz ze szczelnego domu na wakacje to po powrocie masz super powietrze bo Cie nie bylo ? Nigdy. Nawet jak sie ma grawitacyjne to jest srednio, a co dopiero szczelny dom.
Fantom
Wynika z tego że niema sensu wentylować chałupy jak nikogo niema w domu szkoda kasy i wilgotności
A nie szkoda zaduchu ?
Nawet jak nikogo nie ma lepiej malutki ruch robic.
Fantom
a ten zaduch to z czego się ma robić jak nikogo nie ma ?
w najgorszym przypadku odpalasz na godzinę przed przyjściem i po problemie.
Widzę tutaj spore demonizowanie problemów zapachów, wilgoci itp. zwłaszcza u tych co jeszcze WM nie mają :wink:
Zaduch ? Z wszytskiegi i z niczego. Z garnka stojacego ze starym jedzeniem, z kosza psa, z ziemnaikow pod stolem, z wody z ubikacji, z gabki w zlewie, z brudnych ciuchow w koszu na pranie itd. Pelno drobnych "generatorow" zaduchu. Czy jak wyjezdzasz ze szczelnego domu na wakacje to po powrocie masz super powietrze bo Cie nie bylo ? Nigdy. Nawet jak sie ma grawitacyjne to jest srednio, a co dopiero szczelny dom.
Fantom
Pomijając, że psa i starego jedzenia nie mam, a ziemniaki, brudne ciuchy i gąbki są w miejscach do tego przeznaczonych to nie mówimy tutaj o wyjeździe 2 tygodniowym tylko okresie pobytu np. w pracy.
Zresztą nawet jak by mnie nie było 2 tygodnie ustawię programator żeby się włączyła 2 godz przed moim przyjazdem i po problemie.
U mnie wilgotnosc stale 52%,jedynie przy -25 ,spadla do ok. 43%.Poniewaz mam mozliwosc zraszania gwc,zalaczylem,z miejsca wrosla do 55%.Obecnie maszyna dziala prawie non stop,przewaga II biegu nad I.W tym i poprzednim roku,w takim sezonie mam zroszone okna,przede wszystkim polaciowe,ale przy -13 jak dzisioaj w nocy,nad rankiem mam szyby ok. 3 cm od dolnej krawedzi okien zamoczone.Dom 3 lata,mieszkamy 2.5.NA dole,gdzie cieplej-podlogowka po calosci,tylko ten problem jest w najmniejszym oknie,nad blatem kuchennym.Klimat w domu super-najlepszym przykladem sa storczyki,jktore caly czas kwitna,a te,ktore nie chcialy np. u tesciowej,u nas ida jak burza...Wilgoc jest,moze dlatego,ze glify zew. nie sa obrobione,temp. ok. 21 st. wszedzie,dol cieplej...
Tez daje do myslenia to,ze z kanalow dolnej kondygnacji,wieje +20.4,a na gorze-kanaly ida po nieocipleonym stryszku-wieje + 16,dzisiaj przy + 5 out.
Grzyba nie ma,jest dobrze...
marian02
09-03-2010, 19:07
Pytanie do starszych "braci" w temacie; nie bardzo rozumiem, jak odczytywać te trzy parametry z danych technicznych central.A więc przykład, parametr 1. wydatek powietrza(100Pa):- 400m3, parametr 2.spręż dyspozycyjny: 0 - 300Pa, parametr 3. ciśnienie akustyczne:-do 53db(A)1m :roll: :o
Pytanie do starszych "braci" w temacie; nie bardzo rozumiem, jak odczytywać te trzy parametry z danych technicznych central.A więc przykład, parametr 1. wydatek powietrza(100Pa):- 400m3, parametr 2.spręż dyspozycyjny: 0 - 300Pa, parametr 3. ciśnienie akustyczne:-do 53db(A)1m :roll: :o
1. przy oporze 100Pa masz wydajność centrali na poziomie 400m3/h
2. max opór "najdłuższej gałęzi" w jakich centrala może pracować to 300Pa
3. głośność centrali na poziomie 53db mierzone w odległości 1m
Marcinn73
09-03-2010, 20:40
Otrzymałem informację mailową od przedstawiciela Dospela - dotyczy funkcji rozmrażania między innymi: "Witam,
W załączniku dtr-ka centrali wentylacyjnej OPTIMAL 400 m3/h. Opcja z automatycznym by-passem dostępna będzie w późniejszym terminie (ok. 2 miesiące). Cena za urządzenie obecnie wynosi 3593,00 netto, natomiast od 22.03.2010 będzie 3881,00 netto.
Funkcja rozmarażania jest w standardzie, dodatkowo sterownik z programatorem."
A więc funkcja rozmrażania jest :)
marian02
09-03-2010, 20:41
serdeczne dzięki Michał pozdrawiam
marian02
09-03-2010, 21:06
Czy mogę wstawić wywiew i nawiew w garażu? Garaż w parterze budynku oddzielony szczelnymi drzwiami,garaż lekko dogrzewany,chodzi mnie o obniżenie wilgotnosci i wywołanie ruchu powietrza.Co o tym myślicie? :roll: :o :roll: :o
SUSPENSER
09-03-2010, 21:09
Może to wynik tego że mam mokry dom jeszcze ale jak bym wyłączył wentylację na 12 godzin i nikogo w domu by wtedy nie było to wilgotność z 50 % rośnie do 80 % !
Póki co muszę na prawdę całodobowo sporo wentylować żeby mi się woda po oknach nie lała :roll:
SUSPENSER zajrzyj tu http://forum.muratordom.pl/zakatek-maine-coon,t179889.htm :wink:
Dzięki za linka - piękne, wielkie te kocille :wink:
Okazało się, że u mnie przy 15% wentylatory nie pracują, więc pozmniejszam do 0 - na razie wilgotność 30% po całym dniu działania nawilżacza - chyba przewentylowałem dom i przesuszyłem wszystko - może musi ponasiąkać - zobaczymy za tydzień.
Wody ani pary nie miałem na żadnych oknach nawet przy -22 stopniach.
Czy mogę wstawić wywiew i nawiew w garażu? Garaż w parterze budynku oddzielony szczelnymi drzwiami,garaż lekko dogrzewany,chodzi mnie o obniżenie wilgotnosci i wywołanie ruchu powietrza.Co o tym myślicie? :roll: :o :roll: :o
Zastanów się co spowodujesz w garażu a co chcesz przez to osiągnąć.
Zakładając -20 na dworze i włączoną wentylację na poziomie 100m3/h po krótkim czasie masz tam ujemne temperatury.
Pomijam kwestie jakości powietrza (zapachy, wilgoć) nawiewanego z powrotem do garażu z centralki.
marian02
10-03-2010, 07:39
Mice dzięki za odpow., ale źle mnie zrozumiałeś,ja nie chcę tam wywalać zużytego powietrza tylko wstawić nawiew i wywiew poprzez rekuperator
Mice dzięki za odpow., ale źle mnie zrozumiałeś,ja nie chcę tam wywalać zużytego powietrza tylko wstawić nawiew i wywiew poprzez rekuperator
a no to sorry, kawki jeszcze niet :(
osobiście nie widzę powodu wentylowania wm garażu, podobnie jak ogrzewania. Wg mnie rzecz zupełnie zbędna i nieuzasadniona ekonomicznie.
Chyba, że garaż z miejscem do prac całorocznych i temp. +20stC to może bym się zastanowił.
Co to znaczy "lekko podgrzewany garaż" ?
Jaka temp. będzie tam całodobowo ?
marian02
10-03-2010, 08:10
nie,nie 20 to ja nie chcę ale około 10 , bo jak się coś robi intensywnie to i tak się rozgrzeje a innego pomieszczenia żeby coś podłubać nie mam :lol:
Do reku bym tez tego nie podpinał, masz jeszcze inne wyjście, komin wentylacji grawitacyjnej i zetkę !
Kominiarz musi mieć co odbierać :)
Skoro max + 10 to tak jak napisałem wcześniej dla mnie WM w garażu jest bez sensu. Mam kratkę wentylacyjną w garażu i spełnia swoje zadanie.
marian02
10-03-2010, 08:24
ta zetka może być niepotrzebna bo widze tyle szczelin przez uszczelkę bramy garażowej(wiśniowski}
Dla Ciebie niepotrzebna, dla kominiarza niezbędna aby Ci czasem przez ten komin coś wywiewało :wink:
Wstaw kratkę regulowaną w ścianie i już, jak będzie trzeba to otworzysz.
Będziesz wiedział kiedy Ci tam wentylacja nie działa :lol:
WM w garażu obniży trochę sprawność rekuperacji. No i przepływy WM się zakłucą przy wymaganej wentylacji grawitacyjnej w garażu.
marian02
10-03-2010, 09:22
jak przepis to przepis biorę do łapy młotek i maisel i przekuwam się do grawitacji :P
Peter.Gd
19-03-2010, 21:36
Pytanie do starszych "braci" w temacie; nie bardzo rozumiem, jak odczytywać te trzy parametry z danych technicznych central.A więc przykład, parametr 1. wydatek powietrza(100Pa):- 400m3, parametr 2.spręż dyspozycyjny: 0 - 300Pa, parametr 3. ciśnienie akustyczne:-do 53db(A)1m :roll: :o
1. przy oporze 100Pa masz wydajność centrali na poziomie 400m3/h
2. max opór "najdłuższej gałęzi" w jakich centrala może pracować to 300Pa
3. głośność centrali na poziomie 53db mierzone w odległości 1m
W tabeli tak to wychodi (bo to Optimal400 nie?) ale dziwnie na wykres przeplywów patrząc to wychodzi że dla 100Pa wydajność centrali z bypassem to okolo 500m3. chyba, ze czegoś tu nie rozumiem :/
te 100m3 to juz mi robi roznice. U mnie opory do 180Pa przy kubaturze 400m3. Myslicie, ze ta centralka sie nada?
SUSPENSER
20-03-2010, 11:32
Na targach Tarbud dowiedziałem się, że normy mówiące o wymianie 0,5 objętości domu na godzinę są mocno przesadzone i w wielu krajach jest to 0,2.
Z praktyki widzę, że te 0,2 spokojnie by wystarczyło, więc zamiast kupować centralę 320 m3/godz wystarczyłaby nawet 120 m3/godz przy kubaturze 600 m3 (aktualnie przy ustawieniu na 20% wydajności mam około 150 m3/godz wg charakterystyk wydajności centrali).
Inne ciekawe rzeczy:
Małe, tanie, bezgłośne (<19 dB), o niskim poborze prądu (2-3 W) centrale wentylacyjne do montowania w starszych domach (z wentylacją grawitacyjną lub nawet bez), w każdym pomieszczeniu osobna centralka montowana na ścianie (bez żadnych przewodów) – działa na zasadzie 70 sekund wywiew (wtedy ciepłe powietrze nagrzewa wymiennik ceramiczny), 70 s nawiew (wtedy zimne powietrze z zewnątrz nagrzewa się odbierając ciepło z wymiennikami ceramicznymi) – co ciekawe deklarują sprawność do 91 % - cena centralki 500 Euro, wydajność 13-29 m3/h.
Świetna sprawa do starszych budynków z problemami z wilgocią (np. po wstawieniu okien plastikowych).
www.aquaex.com.pl
Nikol (www.elmech-nikol.pl) – nowsze, ulepszone centrale wentylacyjne (mniejsza obudowa dzięki nowej konstrukcji bypassu, efektywniejsze wykorzystanie wkładów filtracyjnych, nowe funkcje sterownika np. pokazuje sprawność mierząc temperatury wbudowanymi czujnikami). Niedługo będzie nowy montażysta na dolnym śląsku i nowa strona www.
Ned Air (www.ned-air.pl) - centrale wentylacyjne z Holandii – w obudowie z PP w sumie nic specjalnego, ale mają ciekawe rurki TuboFlex (fi 80 mm do montowania w warstwie styropianu w posadzce) i rozdzielacze do montowania także w ten sposób. Rury sa wytrzymałe, ale nie izolowane – wg przedstawiciela powietrze w nich nie zdąży się wychłodzić lecąc do anemostatów. Nie chcieli powiedzieć o ile jest to droższe rozwiązanie od typowych flex-ów, więc trudno mi też je porównać z kanałami PP płaskimi proponowanymi przez Adama_Mk.
W każdym razie bardzo ciekawa alternatywa do flex-ów, które trzeba zabudowywać szachtami itp.
Na targach Tarbud dowiedziałem się, że normy mówiące o wymianie 0,5 objętości domu na godzinę są mocno przesadzone i w wielu krajach jest to 0,2.
Zdecydowanie racja!
Jak dla mnie to te 0,5-0,7 1/h dotyczyc powinno czasu gdy coś gotujemy itp.
W pozostałym czasie spokojnie 0,2-0,3 1/h wystarczy aczkolwiek to zalezy tez od prawdopodobienstwa wykroplenia się pary wodnej na ścianach, im więcej mostków i gorszej izolacji ścian wypadałoby większą wymianę stosować.
W każdym razie jak żonie uruchamiam 0,5-0,7 1/h o temp. 15-16oC to mówi że wieje po plecach i szybko przerzucam na 0,3 1/h ktora spokojnie po wieczornych kapielach wysusza do rana łazienkę i nawet nieźle podsuszając ręczniki.
I co najważniejsze w domu nie czuć żadnych zapachów.
pzdr
Peter.Gd
21-03-2010, 00:16
Z|tego co wyczytałem na tym forum to ta 1 wymiana/h to nie jest zalecana wymiana w czasie użytkowania. jest to wielkość umownie przyjeta tylko po to zeby centrala wyrabiala w czasie imprezek rodzinnych a przy tym nie furkotała jak traktor. W jednej centrali utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotnosci bedzie przy 50% w innej przy 20%. Tak naprawde wartość procentowa nic nie mowi. moze poza oszczednoscia pradu. Przynajmniej tak zrozumialem te wszystkie wywody, ktore przez prawie 5 lat tu snujecie.
Post przeniosłem do odpowiedniego działu.
...
Rzeźbę osobistą uprawiamy tutaj: http://forum.muratordom.pl/rekuperator-tymi-recami-robiony,t70942.htm
Na targach Tarbud dowiedziałem się, że normy mówiące o wymianie 0,5 objętości domu na godzinę są mocno przesadzone i w wielu krajach jest to 0,2.
Z praktyki widzę, że te 0,2 spokojnie by wystarczyło, więc zamiast kupować centralę 320 m3/godz wystarczyłaby nawet 120 m3/godz przy kubaturze 600 m3 (aktualnie przy ustawieniu na 20% wydajności mam około 150 m3/godz wg charakterystyk wydajności centrali).
Inne ciekawe rzeczy:
Małe, tanie, bezgłośne (<19 dB), o niskim poborze prądu (2-3 W) centrale wentylacyjne do montowania w starszych domach (z wentylacją grawitacyjną lub nawet bez), w każdym pomieszczeniu osobna centralka montowana na ścianie (bez żadnych przewodów) – działa na zasadzie 70 sekund wywiew (wtedy ciepłe powietrze nagrzewa wymiennik ceramiczny), 70 s nawiew (wtedy zimne powietrze z zewnątrz nagrzewa się odbierając ciepło z wymiennikami ceramicznymi) – co ciekawe deklarują sprawność do 91 % - cena centralki 500 Euro, wydajność 13-29 m3/h.
Świetna sprawa do starszych budynków z problemami z wilgocią (np. po wstawieniu okien plastikowych).
www.aquaex.com.pl
Nikol (www.elmech-nikol.pl) – nowsze, ulepszone centrale wentylacyjne (mniejsza obudowa dzięki nowej konstrukcji bypassu, efektywniejsze wykorzystanie wkładów filtracyjnych, nowe funkcje sterownika np. pokazuje sprawność mierząc temperatury wbudowanymi czujnikami). Niedługo będzie nowy montażysta na dolnym śląsku i nowa strona www.
Ned Air (www.ned-air.pl) - centrale wentylacyjne z Holandii – w obudowie z PP w sumie nic specjalnego, ale mają ciekawe rurki TuboFlex (fi 80 mm do montowania w warstwie styropianu w posadzce) i rozdzielacze do montowania także w ten sposób. Rury sa wytrzymałe, ale nie izolowane – wg przedstawiciela powietrze w nich nie zdąży się wychłodzić lecąc do anemostatów. Nie chcieli powiedzieć o ile jest to droższe rozwiązanie od typowych flex-ów, więc trudno mi też je porównać z kanałami PP płaskimi proponowanymi przez Adama_Mk.
W każdym razie bardzo ciekawa alternatywa do flex-ów, które trzeba zabudowywać szachtami itp.
Te tuboflexy to żadna nowość. One są na rynku już od 2008 r. Czy dużo droższe, trochę, ale zrobienie z nich instalacji to jak układanie klocków lego. U mnie zostały zastosowane, z tego względu, że nie chciałam żadnych podwieszanych sufitów itp. Trzeba się jednak liczyć z grubszym stropem. Bo fuboflex ma 8,5 mm średnicy, zaś skrzynka rozprężna coś koło 9,5 mm. My trochę baliśmy się zalać wszystko betonem, więc zdecydowaliśmy się na 10 cm styropianu na stropie. Tak by umieścić wszystkie przewody w warstwie styropianu. Całość instalacji przy domu o powierzchni użytkowej ok. 150 metrów, przy centrali Renoventa (na centralę Ned Air się nie zdecydowaliśmy, choć była trochę tańsza) wyniosło nas ok. 21 tys. Przy innych przewodach wyceny oscylowały ok. 17 tys. Różnica więc nie była duża, a chociaż uniknęliśmy obudowywania kanałów, co pewnie trochę by podrożyło cały system.
Ups... tak się zapędziłem z czytaniem że nie w tym temacie co trzeba się odezwałem...
Postaram się przenieść...
SUSPENSER
21-03-2010, 17:00
Z|tego co wyczytałem na tym forum to ta 1 wymiana/h to nie jest zalecana wymiana w czasie użytkowania. jest to wielkość umownie przyjeta tylko po to zeby centrala wyrabiala w czasie imprezek rodzinnych a przy tym nie furkotała jak traktor. W jednej centrali utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotnosci bedzie przy 50% w innej przy 20%. Tak naprawde wartość procentowa nic nie mowi. moze poza oszczednoscia pradu. Przynajmniej tak zrozumialem te wszystkie wywody, ktore przez prawie 5 lat tu snujecie.
Dlatego poza procentami podałem ile m3/godz. im odpowiada.
Problem w tym, że producenci sztywno trzymając się norm nie zająkną się nawet gdy wybierasz centralę, że będzie ona 2-3 razy zbyt wydajna i żeby nie przesuszyć budynku trzeba będzie albo ograniczać jej działanie do minimum, albo nawet okresowo wyłączać.
Gdyby to mówili każdy rozsądny klient spytałby o możliwość zamontowania mniejszej (tańszej i pobierającej mniej prądu) centrali.
Tymczasem jest to tajemnicą poliszynela sprzedawców i montażystów central wentylacyjnych.
Efekt jest podobny jak w przypadku pieców na ekogroszek tzn. najpierw sprzedają klientowi urządzenie o 50-100 % zbyt wydajne, a potem on "staje na rzęsach", żeby ograniczyć jego moc :evil:
Mam osobiście taką sytuację zarówno z piecem jak i z wentylacją.
Od 3 dni mam wyłączoną wentylację i pomimo używania nawilżacza (oraz suszenia prania w pokoju) dopiero osiągnąłem wilgotność 48% w domu.
Wychodzi na to, że przy centrali dobranej na 0,5 wymiany / godz. maks minimalna wymiana to około 0,25/godz, bo przy niższych nastawach wentylatory już w ogóle nie pracują - i niestety na stałe zostawiam zaprogramowane, że pracuje na minimum gdy jesteśmy w domu (łykend i popołudnia+noc w tygodniu) a przez resztę czasu na 0.
Dzisiaj wybrałbym centralę o połowę słabszą (0,25 wymiany/godz) i miałbym większe pole manewru (i zaoszczędził pieniądze).
Oczywiście gdy ktoś planuje częste imprezy na 30 osób lub w domu będzie mieszkało dużo osób powinien to uwzględnić przy wyborze centrali, jeśli nie to polecam wydajność maks. 0,25 objętości domu/godz.
Małe, tanie, bezgłośne (<19 dB), o niskim poborze prądu (2-3 W) centrale wentylacyjne do montowania w starszych domach (z wentylacją grawitacyjną lub nawet bez), w każdym pomieszczeniu osobna centralka montowana na ścianie (bez żadnych przewodów) – działa na zasadzie 70 sekund wywiew (wtedy ciepłe powietrze nagrzewa wymiennik ceramiczny), 70 s nawiew (wtedy zimne powietrze z zewnątrz nagrzewa się odbierając ciepło z wymiennikami ceramicznymi) – co ciekawe deklarują sprawność do 91 % - cena centralki 500 Euro, wydajność 13-29 m3/h.
Świetna sprawa do starszych budynków z problemami z wilgocią (np. po wstawieniu okien plastikowych).
www.aquaex.com.pl
Z usuwaniem nadmiaru wilgoci może być problem, bo one oprócz ciepła odzyskują także ... wilgoć, podobnie jak rekuperatory z wymiennikiem entalpicznym.
Niestety te rekuperatory oprócz niewątpliwych zalet maja też sporo wad.
Jedną z nich jest kontakt z wymiennikiem ceramicznym najpierw powietrza zanieczyszczonego a potem czystego. Przy tych rekuperatorach niemożliwe jest jak przy "zwykłej" wentylacji mechanicznej wyróżnienie stref "czystych" i "brudnych". Np. podczas gotowanie wilgotne powietrze okraszone zapachami może krążyć po całym mieszkaniu. O zapachach z WC już nie wspomnę.
Takie działanie może też być przyczyną roznoszenia bakterii i zarodników grzybów pomiędzy pomieszczeniami.
Problem w tym, że producenci sztywno trzymając się norm nie zająkną się nawet gdy wybierasz centralę, że będzie ona 2-3 razy zbyt wydajna i żeby nie przesuszyć budynku trzeba będzie albo ograniczać jej działanie do minimum, albo nawet okresowo wyłączać.
Gdyby to mówili każdy rozsądny klient spytałby o możliwość zamontowania mniejszej (tańszej i pobierającej mniej prądu) centrali.
Tymczasem jest to tajemnicą poliszynela sprzedawców i montażystów central wentylacyjnych.
Efekt jest podobny jak w przypadku pieców na ekogroszek tzn. najpierw sprzedają klientowi urządzenie o 50-100 % zbyt wydajne, a potem on "staje na rzęsach", żeby ograniczyć jego moc :evil:
Czyżby kolejna teoria spiskowa.
Podobno Amerykanie nas podsłuchują .
Mam osobiście taką sytuację zarówno z piecem jak i z wentylacją.
Od 3 dni mam wyłączoną wentylację i pomimo używania nawilżacza (oraz suszenia prania w pokoju) dopiero osiągnąłem wilgotność 48% w domu.
Wychodzi na to, że przy centrali dobranej na 0,5 wymiany / godz. maks minimalna wymiana to około 0,25/godz, bo przy niższych nastawach wentylatory już w ogóle nie pracują - i niestety na stałe zostawiam zaprogramowane, że pracuje na minimum gdy jesteśmy w domu (łykend i popołudnia+noc w tygodniu) a przez resztę czasu na 0.
Dzisiaj wybrałbym centralę o połowę słabszą (0,25 wymiany/godz) i miałbym większe pole manewru (i zaoszczędził pieniądze).
Jest takie bardzo drogie urządzenie - programator czasowy
Kosztuje aż 5,5 zł, ale mimo to warto go kupić i stosować.
Ja mam stale 53%,nad ranem,ok. 62%,ale to od paru dni.Rzadko zraszalem zloze w moim gwc,ale caly sezon mialem 53 w calym domu.Wm dziala glownie na I/II biegu,gdy bedzie cieplej wrzuce czesciej jej zwiekszanie wydajnosci.Klimat mam w domku komfortowo-przyjemny,nie zrezygnowalbym z jej posiadania-wm.
aadamuss24
21-03-2010, 20:19
Lookita w jaki sposób uruchamiasz zraszanie złoża? autoamat czy ręcznie ? pozdr adam
Lookita w jaki sposób uruchamiasz zraszanie złoża? autoamat czy ręcznie ? pozdr adam
Ręcznie czyli np. konewką?
piwopijca
22-03-2010, 12:39
Ja np. na razie bede robil to recznie -odkrecal zwor od zraszacza
Nie wiem, czy wogole bedzie sens montowac automatyke do tego.
Zycie pokaze, ale jak narazie i u mnie stala wilgotnosc utrzymuje sie, z tym ze na duzo nizszym poziomie bo ok. 40% -ale ja jeszcze nie mieszkam tam.
Stale GWC i reku na I biegu (110m3 )
Pzdr.
A po co zraszać, trzeba porządnie eksploatować latem coby wody się zrobiło i zimą będzie git :). A zimą się zabierze tej wody , się podsuszy złoże i na lato będziemy znowu skraplać :). No chyba że komuś się wody gruntopwe znacznie podniosą i się zasyfi żwirowca.
pzdr
piwopijca
22-03-2010, 13:35
Obawiam sie ze nie jest tak rozowo z tym "buforowaniem" wilgoci.
Woda stojaca po jakims czasie zaczyna niezle "walic", nie chcialbym miec czegos takiego u siebie -pewnie zalezne jest to jeszcze od kliku dodatkowych czynnikow, no ale...
Duze ilosci wody z "odzysku" latem idzie wpi**u do ziemi - przy zwirowcach wiec nie bardzo bylo by co odzyskiwac zima -pomijajac juz wczesniejszy problem.
Taki zraszacz na zime jest OK, choc moze byc rzadko potrzebny, zimne powietrze "ogrzewa sie" o zwir i juz nie jest takie suche
Pzdr.
Po zastanowieniu się zmieniłem swoją opinię o rekuperatorach z wymiennikiem ceramicznym : http://forum.muratordom.pl/post4125469.htm#4125469 , IMHO mogą być z nimi problemy.
Może to takie rekuperatory opisywał barakuda :
http://forum.muratordom.pl/post4118019.htm#4118019
Wentylacja całe życie służyła i służy do utrzymania właściwego zasobu świeżego powietrza w domu , ale nigdy nie służyła i nie służy do osuszania ścian, to kompletnie nowa teoria, ponieważ wraz z wilgocią w formie pary musisz wyrzucić również ciepło . Są specjaliści co wymyślili rekuperator za parę tysięcy , ale on w razie choroby jednego domownika rozprowadza zarazki po całym domu - każdy ma prawo wyboru.
SUSPENSER
22-03-2010, 23:07
uot;]
Mam osobiście taką sytuację zarówno z piecem jak i z wentylacją.
Od 3 dni mam wyłączoną wentylację i pomimo używania nawilżacza (oraz suszenia prania w pokoju) dopiero osiągnąłem wilgotność 48% w domu.
Wychodzi na to, że przy centrali dobranej na 0,5 wymiany / godz. maks minimalna wymiana to około 0,25/godz, bo przy niższych nastawach wentylatory już w ogóle nie pracują - i niestety na stałe zostawiam zaprogramowane, że pracuje na minimum gdy jesteśmy w domu (łykend i popołudnia+noc w tygodniu) a przez resztę czasu na 0.
Dzisiaj wybrałbym centralę o połowę słabszą (0,25 wymiany/godz) i miałbym większe pole manewru (i zaoszczędził pieniądze).
Jest takie bardzo drogie urządzenie - programator czasowy
Kosztuje aż 5,5 zł, ale mimo to warto go kupić i stosować.
Chętnie od Ciebie kupię taki programator nawet za potrójną cenę jeśli będę mógł nim ustawić wydajność mojej centrali np. na 50 i 100 m3/godz - jeśli taki masz napisz na priv - jeśli nie to zamilcz z głupkowatymi komentarzami w stylu tego powyżej czy też zraszania żwirowca konewką bo tylko zaśmiecasz wątek.
orko trochę racji ma, bo te 100 m3/h (średnio) można uzyskać np. wentulując przez 20 minut w ciągu każdej godziny z wydajnością 300 m3/h, a na resztę tej godziny wyłączając kompletnie wentylację. Oczywiście to nieco mniej komfortowe rozwiązanie, ale i tak lepsze od przesuszania powietrza wewnątrz...
SUSPENSER jakie masz sterowanie w swoim rekuperatorze ?? - Płynne czy "biegowe" - myślę że średnio sprawny elektronik jest w stanie wykonać programator czasowy sterujący silnikami rekuperatora za dość rozsądną kasę - jak masz potencjometr do płynnej regulacji to wystarczy odpowiednio dobrać rezystancję i załączać ją za pomoca programatora za 10 zł, jak są biegi to jeszcze prościej bo prosty kontrakton załatwia sprawę.
pozdr.
zebacz
SUSPENSER to pewnie ma bardzo popularne ostatnio sterowanie ręczne. Bo jak widać prostą automatyką to on się brzydzi.
te 100 m3/h (średnio) można uzyskać np. wentulując przez 20 minut w ciągu każdej godziny z wydajnością 300 m3/h, a na resztę tej godziny wyłączając kompletnie wentylację.
Raczej 15 minut działa z wydajnością 300m^3/h dalej stop na 30 minut i tak dalej - łatwizna z najtańszym dostępnym programatorem. (Podziałka jest co 15 minut)
SUSPENSER- jak masz potencjometr do płynnej regulacji to wystarczy odpowiednio dobrać rezystancję i załączać ją za pomoca programatora za 10 zł.
Ciekawe
Ja mam potencjometry, ale działają na prąd stały, stąd mój pomysł z programatorem odcinającym zasilanie - bo taki rzeczywiście łatwo kupić.
Czy są takie programatory ( tanie oczywiście) które jedynie zwierają styki nie podając napięcia jednocześnie?
Orko, chyba lekko pływasz z tematem.
Mowa była o nastawieniu konkretnej prędkości obrotowej w danym przedziale czasowym, nastawy różne w zakresie dobowym i w zależności od pór roku.
Wskaż łaskawie ten programator za 5,5 który to potrafi.
Nastawianie na 15 minut włączonej wentylacji z grubsza działa, chyba, że akurat ktoś brał kąpiel przed Tobą, gotujesz, zmywasz itp.
Ale nawet gdyby to wskaż ten najtańszy programator który ma możliwość zastosowania sterowania dowolnych przedziałów czasowych i w dowolnej ich ilości który kosztuje 5,5.
W tej cenie to masz dobrej klasy potencjometr liniowy stereo.
Allegro mój drogi twoim przyjacielem:
http://www.allegro.pl/item955473388_programator_czasowy_mechaniczny_schu ko_cena_hurt.html
Na pory roku nie reaguje, ale jeśli kupisz dwa i trochę pogłówkujesz to i pory roku obsłużysz.
Allegro mój drogi twoim przyjacielem:
http://www.allegro.pl/item955473388_programator_czasowy_mechaniczny_schu ko_cena_hurt.html
Na pory roku nie reaguje, ale jeśli kupisz dwa i trochę pogłówkujesz to i pory roku obsłużysz.
Ten programator nie spełnia ani 1 ani 2 warunku o którym pisałem, inne pomysły ?
Chodziło o regulację działania zbyt wydajnej wentylacji. Ja przedstawiłem pomysł, który zwyczajnie działa w oparciu o programator czasowy włączający i wyłączający okresowo wentylatory.
A tak swoją drogą jak ktoś kupuje wypasiony rekuperator z dedykowanym sterownikiem to powinien mieć możliwość regulacji czasów działania obydwóch wentylatorów. Innymi słowy sterowniki, które kupujecie są jak większość urządzeń - ładne i do luftu.
Zapyta ktoś po co regulować czas działania więc oto kilka argumentów:
1) Potrzebuję niskich wydajności rzędu 50-100m^3/h ale mam duży wymiennik, który dla niskich wydajności działa gorzej.
2)Dlaczego nie mniejszy wymiennik - bo ma mniejszą sprawność.
3)Dlaczego sterować czasem działania obydwóch wentylatorów? - latem w nocy powietrze powinno wchodzić przez uchylone okna i opuszczać dom kanałami wywiewnymi.
Chodziło o regulację działania wentylacji. Ja przedstawiłem pomysł, który zwyczajnie działa w oparciu o programator czasowy włączający i wyłączający okresowo wentylatory.
Ale ja to doskonale rozumiem ten pomysł i wiem, że się sprawdza :wink:
Skomentowałeś Suspensera w temacie zmian ilości powietrza wentylowanego więc pozwoliłem sobie wskazać, że akurat ten pomysł nie jest tym rozwiązaniem bo jest tylko lepszą lub gorszą protezą.
Zresztą sam pytasz o lepsze sterowanie więc zapewne zdajesz sobie z tego sprawę.
Tutaj pomoże tylko ciut bardziej zaawansowana elektronika niż to cudo z allegro i potencjometr. Załączenie drabinek rezystorów może pomóc ale i tak potrzebna jest automatyka i interfejs bardziej "user-friendly"
Innymi słowy sterowniki, które kupujecie są jak większość urządzeń - ładne i do luftu.
Po co takie mocne osądy ?
Taki mądry jesteś, a nie wiesz jak zrobić sobie sterowanie na przekaźniku czy tranzystorze ?
Zresztą sam pytasz o lepsze sterowanie więc zapewne zdajesz sobie z tego sprawę.
Tutaj pomoże tylko ciut bardziej zaawansowana elektronika niż to cudo z allegro i potencjometr. Załączenie drabinek rezystorów może pomóc ale i tak potrzebna jest automatyka i interfejs bardziej "user-friendly"
No cóż lepsze sterowanie tak dużo droższe - nie i tu jest cały problem.
szczukot
23-03-2010, 16:13
Ned Air ma jakis skomplikowanszy sterownik chyba (VNC II)
Fantom
langerob25
23-03-2010, 19:07
Ze sterowników polecam takie coś.ładne i nie takie drogie http://www.allegro.pl/item960276312_sterownik_rekuperator_wentylacji_wen tylator.html
SUSPENSER
23-03-2010, 19:56
Wychodzi na to, że przy centrali dobranej na 0,5 wymiany / godz. maks minimalna wymiana to około 0,25/godz, bo przy niższych nastawach wentylatory już w ogóle nie pracują - i niestety na stałe zostawiam zaprogramowane, że pracuje na minimum gdy jesteśmy w domu (łykend i popołudnia+noc w tygodniu) a przez resztę czasu na 0.
Cytuję sam siebie, żeby wyjaśnić pewną sprawę.
Podkreśliłem, że zaprogramowałem pracę na minimum i przerwę w pracy wentyli gdy nikogo nie ma w domu - więc nie wiem dlaczego niektórzy uznali, że nie mam programatora gdy go mam i to w całkiem niezłej wersji (4 strefy czasowe każdego dnia oraz niezależna regulacja nawiewu i wywiewu - szkoda, że działa tylko w zakresie od 50% do 100% wydajności).
Mice trafnie zauważył, że "Nastawianie na 15 minut włączonej wentylacji z grubsza działa, chyba, że akurat ktoś brał kąpiel przed Tobą, gotujesz, zmywasz itp." - dokładnie w tym widzę problem.
Może mi ktoś wyjaśni po co mam przepłacać za zbyt wydajną centralę a potem włączać ją okresowo i to na minimalną wydajność (okresowo żeby uzyskać jeszcze niższą).
Czy nie lepiej (i taniej) kupić od razu słabszą centralę np. do 600 m3 kubatury wentylowanej centrala o wydajności 200 m3/godz zamiast wg zaleceń norm 320 m3/godz.
Czy gdyby w normach były zalecane 2 wymiany/godz wtedy kupowalibyście centralę wydajności 1 200 m3/godz ?
Na koniec odniosę się do posta HenoK - trafna uwaga - sam jeszcze nie wiem jakie są minusy tych centralek (a producent na pewno o nich nie napisze), więc warto nad tym się zastanowić zanim ktoś złapie się na "chwyt marketingowy" i odczuje je na własnej skórze.
Skoro masz już jedną centralę to nie będziesz kupował drugiej. Skoro twój wypasiony sterownik wysusza dom to jednak nie jest taki wypasiony.
Dlaczego kupować duże, bo z dużego zrobisz łatwo małe gdy zajdzie taka potrzeba, a z małego choćbyś na uszach stanął to dużego nie zrobisz.
Skoro masz już jedną centralę to nie będziesz kupował drugiej. Skoro twój wypasiony sterownik wysusza dom to jednak nie jest taki wypasiony.
Dlaczego kupować duże, bo z dużego zrobisz łatwo małe gdy zajdzie taka potrzeba, a z małego choćbyś na uszach stanął to dużego nie zrobisz.
I zwyczajowo już się mylisz, przy przewymiarowaniu centrali zatem i wentylatorów może nie być możliwości startu od 0, wentylatory startują z pewną już wydajnością.
Coś ciekawego jeszcze ? :roll:
Skoro masz już jedną centralę to nie będziesz kupował drugiej. Skoro twój wypasiony sterownik wysusza dom to jednak nie jest taki wypasiony.
Dlaczego kupować duże, bo z dużego zrobisz łatwo małe gdy zajdzie taka potrzeba, a z małego choćbyś na uszach stanął to dużego nie zrobisz.
I zwyczajowo już się mylisz, przy przewymiarowaniu centrali zatem i wentylatorów może nie być możliwości startu od 0, wentylatory startują z pewną już wydajnością.
Coś ciekawego jeszcze ? :roll:
Ja bym do tego dodał, że dla zbyt niskich przepływów powietrza przez wymiennik, poziom odzysku ciepła gwałtownie spadnie.
Natomiast przewymiarowanie wentylatorów może mieć jednak uzasadnienie latem. Wtedy wymiana na poziomie 1 kubatury na godzinę może mieć uzasadnienie. Oczywiście wtedy raczej zbędny będzie wymiennik, a być może, bez oporów przez niego wprowadzanych, wydajność maksymalna wentylacji wzrośnie zauważalnie - to już zależy od wentylatorów, ale i od budowy centrali, a raczej bypassu.
Ja bym do tego dodał, że dla zbyt niskich przepływów powietrza przez wymiennik, poziom odzysku ciepła gwałtownie spadnie.
Kurcze, a ja byłem przekonany, że wzrośnie :)
Ja bym do tego dodał, że dla zbyt niskich przepływów powietrza przez wymiennik, poziom odzysku ciepła gwałtownie spadnie.
Kurcze, a ja byłem przekonany, że wzrośnie :)
Patrząc na charakterystykę pracy gotowego, konkretnego urządzenia masz rację.
Ale mowa o samym wymienniku i zakresie pracy tak niskim, że producent tego najczęściej nie przewiduje.
I w tym właśnie miejscu zaczynają się EBMy sterowane z potencjometru.
Praca od zera do max - płynnie.
Tyle, że one kosztują...
Wszystko da się ustawić.
Adam M.
Potrafisz Adamie tak ustawić EBM-a, żeby dawał 5m3/h ?
Moich R3g220 nie da się, wentyltor rusza z pewną prędkością przy pewnym napięciu, jest zakres którego nie obsłuży.
Potrafisz Adamie tak ustawić EBM-a, żeby dawał 5m3/h ?
.
Tylko po co?
Moich R3g220 nie da się, wentyltor rusza z pewną prędkością przy pewnym napięciu, jest zakres którego nie obsłuży.
Ależ obsłuży jak od czasu do czasu wyłączysz wentyle. (Jak byś miał za małe wentyle to co popchnąłbyś je? A tak masz pole manewru).
Zaraz pewnie ktoś tu powie a jak gotowanie i prysznic wypadnie wtedy jak wentylator nie chodzi. I cóż z tego skoro suma sumarum wyjdzie np. 100 m^3/h
Jak już upierasz się przy bardziej zaawansowanej elektronice to możesz sobie kupić nieco bardziej zaawansowany przekaźnik za-50-100 zł i włączać / wyłączać co kilka minut.
A te 5m^3/h to lekka przesada więcej ci wejdzie przez dziurkę od klucza.
Tylko po co?
Właśnie.
U mnie max to 300m3/h, a możliwe ustawienia to 100, 130, 200 i 300.
Potrzebne jeszcze ok 60.
Jak to zrealizować. Można użyć falownika?
Reku mistral 300duo, silniki zmiennoprądowe. :cry:
k62 - czytaj wyżej.
Sposób jest - jak znajdziesz lepszy chętnie wysłucham.
Ustawiasz 100 m3 i do tego czasówka.
Jak ktoś już się uprze to i tak można ,,,
Błędem to nie będzie, wątpię że było by to odczuwalne przez domowników :roll:
odnośnie po co 5m3/h - to był przykład :roll:
padło stwierdzenie : Praca od zera do max - płynnie
Padają z różnych stron stwierdzenia o płynnej regulacji, o przewymiarowaniu centrali itp. więc wskazuję pewne ograniczenia.
Tak jak pisałem okresowe wyłączenie to proteza, żeby to zadziałało porządnie w takim systemie to trzeba to zrobić tak, żeby czas wyłączenia był jak najkrótszy. Dochodzimy tutaj do granic możliwości programatorów czasowych za 10-50pln które nie mają możliwości ustawienia tylu zakresów dobowych (np. 30 na godzinę).
Orko zlituj się, jak trafisz z kąpielą/gotowaniem w okno "serwisowe" które trwa długo to w łazience masz wszystko zaparowane, przy gotowaniu jest podobnie. Dlatego lepiej, żeby działało non stop a co najwyżej podkręcasz ilość m3/h. Przecież to jest logiczne.
Oczywiście, że sobie mogę okno otworzyć ale nie przy -20 w łazience 8)
langerob25
24-03-2010, 11:14
W Brink Renovent Medium i Large minimalny przepływ to 50m3/h
k62 - czytaj wyżej.
Sposób jest - jak znajdziesz lepszy chętnie wysłucham.
Zmnieszenie krotności wentylacji będzie potrzebne tylko przy ujemnych temperaturach na zewnątrz,
a wtedy nie możemy zastosować Twojego sposobu. Nie mam GWC i zamarzłby wymiennik. :(
Dlatego szukam innego sposobu zejścia do 60m3/h.
Uchyl okno na 5 minut...
Adam M.
Zaczynamy bredzić jak na mękach! :roll:
ILE złotych/kilowatów/kilogramów skroplonej pary odzyska się z TAKIEJ ilości wymiany?
PO CO?
A.M.
Ale tutaj nie chodzi o odzysk/straty tylko tylko podstawową funkcję utrzymywania wilgotności.
Skoro nastawa na minimum powoduje wysuszenie powietrza domu lub jego wychładzanie przez temp. nawiewu niższą niż temp. w domu to należy to ograniczyć.
EBMy nie dają również możliwości startu od 0,1m3/h, zawsze jest jakaś wartość minimalna.
Otwarcie okna zimą jest jakby ciutkę o kant tyłka rozbić :roll: Zwłaszcza jesli w łazience nie mamy okna.
Malutki, dodatkowy wentylator kanałowy (w kanale łazienki), uruchamiany razem z włącznikiem światła, lub osobnym włącznikiem, lub sterowany czujnikiem - załatwia ten problem definitywnie.
nie no świetnie ale zamiast WM mamy WM+okna+wentylator :-?
I tak nie rozwiązuje to problemu całego domu, poza tym ten mały wentylatorek, przy założeniu szczelności domu zaczyna powodować podciśnienie ...
Chwiluńka – tak na logikę. :lol:
Rozwiązuje to problem wilgoci w łazience w rzeczywistym czasie jej „produkcji”, oraz minimalnej pracy całego systemu wentylacji. Idealny byłby czujnik „wilgoci” sterujący tym dodatkowym wentylatorkiem.
Podciśnienie – a jaki to problem?
„ Zassie” z czerpni, co spowoduje chwilowe zwiększenie wentylacji w całym domu, ale tylko w czasie „pracy” łazienki – czyli wtedy, kiedy potrzeba.
A czyż nie o to chodzi? :roll:
logika pasuje a teraz przejdźmy do rzeczywistości 8)
powyższe problemy zgłaszają osoby już mieszkające i posiadające wm.
propozycja : zróbcie rozpierduche, zamontujcie wentylatory w łazienkach, podciagnijcie czujniki i miejcie nadzeieję, że ten wentylatorek pociągnie kanałami nawiewnymi z czerpni :wink:
Zakładając, że ktoś dał za wm z reku i gwc powiedzmy 20-30k pln to reakcja będzie taka :o :lol:
Zmnieszenie krotności wentylacji będzie potrzebne tylko przy ujemnych temperaturach na zewnątrz,
a wtedy nie możemy zastosować Twojego sposobu. Nie mam GWC i zamarzłby wymiennik. :(
Dlatego szukam innego sposobu zejścia do 60m3/h.
Teraz to ja nie rozumiem.
Po wyłączeniu wentylatorów zamarza ci wymiennik?
Tak jak pisałem okresowe wyłączenie to proteza, żeby to zadziałało porządnie w takim systemie to trzeba to zrobić tak, żeby czas wyłączenia był jak najkrótszy. Dochodzimy tutaj do granic możliwości programatorów czasowych za 10-50pln które nie mają możliwości ustawienia tylu zakresów dobowych (np. 30 na godzinę).
Fakt - przy 30 wyłączeniach na godzinę trzeba zwiększyć kwotę inwestycji do około 59 złotych i możemy uzyskać tylko połowę minimalnej wartości centrali.
logika pasuje a teraz przejdźmy do rzeczywistości 8)
powyższe problemy zgłaszają osoby już mieszkające i posiadające wm.
propozycja : zróbcie rozpierduche, zamontujcie wentylatory w łazienkach, podciagnijcie czujniki i miejcie nadzeieję, że ten wentylatorek pociągnie kanałami nawiewnymi z czerpni :wink:
Zakładając, że ktoś dał za wm z reku i gwc powiedzmy 20-30k pln to reakcja będzie taka :o :lol:
Jak ktoś dał za wm 20-30 tys to ma do kogo zgłosić problem i forum mu niepotrzebne. Ale są też tacy, którym rozwiązania nisko kosztowe i nieuciążliwe wystarczą. Więc po co takie utyskiwanie?
Za 20 – 30tys, to zapewne wentylacja ze strefami, lub fabrycznymi czujnikami wilgoci, sterującymi wentylatorami centrali - czyli nie ma problemu.
To jest tak, że życie pokazuje, że nie wszystko złoto co się świeci. Zawsze jest coś, za coś.
Jak ktoś nie ma możliwości (teraz) instalacji wspomnianego wentylatorka, to zawsze jest możliwość zainstalowania takiego czujnika wilgoci i podpięcie pod centralę. A jak kanały wykonano zgodnie ze sztuką („książką”) to pociągnięcie kabli nie będzie związane z demolką.
logika pasuje a teraz przejdźmy do rzeczywistości 8)
powyższe problemy zgłaszają osoby już mieszkające i posiadające wm.
propozycja : zróbcie rozpierduche, zamontujcie wentylatory w łazienkach, podciagnijcie czujniki i miejcie nadzeieję, że ten wentylatorek pociągnie kanałami nawiewnymi z czerpni :wink:
Zakładając, że ktoś dał za wm z reku i gwc powiedzmy 20-30k pln to reakcja będzie taka :o :lol:
Jak ktoś dał za wm 20-30 tys to ma do kogo zgłosić problem i forum mu niepotrzebne. Ale są też tacy, którym rozwiązania nisko kosztowe i nieuciążliwe wystarczą. Więc po co takie utyskiwanie?
orko, starsz się być mistrzem ciętej riposty :roll:
Czy ja gdzieś utyskuje ? pojawił się problem, sam pytasz o jego lepsze rozwiązanie. Padają pomysły lepsze lub gorsze. Póki co nie znalazłem żadnej odpowiedzi sensownej (sorry sSiwy12 :wink: ) na pytanie co z tym zrobić.
Moja wm z reku i gwc żwirowym kosztowała jakieś 8k pln, więc problem wyrzuconych dużych pieniędzy mnie jakoś ominął.
sSiwy12 za 20-30 tyś masz standardową instalację, poczytaj jakie ludzie dostają wyceny i to bez gwc ...
poczytaj wątki o bojach inwestorów z wykonawcami wm bo działa jakby inaczej niż myśleli, a przecież tyle zapłacili.
Nie masz za co przepraszać, bo faktem jest, że nie można sensownie zaradzić takim problemom – po wykonaniu instalacji.
Wszystkie to tylko „łatanie dziur”.
A tak nawiasem mówiąc, to najsensowniejsze rozwiązanie podał Adam - pod warunkiem, że okno jest.
Ja wprawdzie jeszcze nie mam rekuperatora, ale ma przemyślenia w tym temacie. Ponieważ przewiduję lekko przewymiarowaną centralę (ze względu na chłodzenie latem z GWC), to dopuszczam rozwiazanie z dodatkowym programatorem wyłączającym rekuperator. Problem potrzeby działania wentylacji w czasie "technicznej przerwy" przewiduję rozwiazać w następujący sposób: w łazienkach i wc chcę spiąć z włącznikiem światła przekaźniki z funkcją rozłączenia z opóźnieniem. Czyli włączamy światło przekaźnik załącza centralę. Po wyłączeniu światła przekaźnik jeszcze jakis czas (zależny od ustawienia) pozostawia włączoną centralę. W kuchni zwykły przekaźnik spięty z pochłaniaczem. Zaczynamy gotować, włączamy pochłaniacz, to z kolei załącza rekuperator.
W łazience można dodatkowo wstawić czujnik wilgoci z przekaźnikiem.
szczukot
24-03-2010, 20:17
Ja tam nie wiem. Kubature mam chyba cos kolo 500-600 a reku kupuje 300. Czyli nawet na maksa zrobie moze z 0,6 wymiany na godzine.
Czemu wszyscy maja takie male kubatury ?? Tylko male domki parterowe czy ja cos zle licze. Mam 160 m2 uzytkowej (z poddaszem)
Fantom
SUSPENSER
25-03-2010, 06:16
I w tym właśnie miejscu zaczynają się EBMy sterowane z potencjometru.
Praca od zera do max - płynnie.
Tyle, że one kosztują...
Wszystko da się ustawić.
Adam M.
Hmm ja mam właśnie EBM-y i minimalna (przy której pracują) nastawa na sterowniku to 20% odpowiadające 150 m3/godz wg charakterystyki, więc nie wiem jak to jest z tą płynnością regulacji ?
Napiszę do producenta - ciekawe co mi na to odpisze ...
Szczukot - ja mam dom z poddaszem i około 600 m3 wentylowane.
Moje EBMy startują już przy nastawie ok 10%.
Potem można je nawet mocno "ściszyć' potencjometrem.
Jeszcze się tym dziś pobawię i zobaczę czy o czyś nie wiem...
Mam takie na warsztacie.
Adam M.
Ja tam nie wiem. Kubature mam chyba cos kolo 500-600 a reku kupuje 300. Czyli nawet na maksa zrobie moze z 0,6 wymiany na godzine.
Czemu wszyscy maja takie male kubatury ?? Tylko male domki parterowe czy ja cos zle licze. Mam 160 m2 uzytkowej (z poddaszem)
Fantom
160*2,5m daje 400m3, pytanie ile masz po podłogach. Żeby dobrze dobrać wentylację nalezy policzyć kubatury pomieszczeń ze skosami. W niektórych warunkach może dojść 200m3 w niektórych 50m3.
Ja mam 137m2 użytkowej, wentylowanej 320m3.
szczukot
25-03-2010, 08:16
Ja tam nie wiem. Kubature mam chyba cos kolo 500-600 a reku kupuje 300. Czyli nawet na maksa zrobie moze z 0,6 wymiany na godzine.
Czemu wszyscy maja takie male kubatury ?? Tylko male domki parterowe czy ja cos zle licze. Mam 160 m2 uzytkowej (z poddaszem)
Fantom
160*2,5m daje 400m3, pytanie ile masz po podłogach. Żeby dobrze dobrać wentylację nalezy policzyć kubatury pomieszczeń ze skosami. W niektórych warunkach może dojść 200m3 w niektórych 50m3.
Ja mam 137m2 użytkowej, wentylowanej 320m3.
2,5 to juz chyba nikt w domku nie ma. Mysle zekazdy ma przynajmniej 260-270. Do tego powierzchnia uzytkowa np nie liczy calosci schodow, czy wlasnie pod skosami a tam tez jest miejsce
Fantom
Ja tam nie wiem. Kubature mam chyba cos kolo 500-600 a reku kupuje 300. Czyli nawet na maksa zrobie moze z 0,6 wymiany na godzine.
Czemu wszyscy maja takie male kubatury ?? Tylko male domki parterowe czy ja cos zle licze. Mam 160 m2 uzytkowej (z poddaszem)
Fantom
160*2,5m daje 400m3, pytanie ile masz po podłogach. Żeby dobrze dobrać wentylację nalezy policzyć kubatury pomieszczeń ze skosami. W niektórych warunkach może dojść 200m3 w niektórych 50m3.
Ja mam 137m2 użytkowej, wentylowanej 320m3.
2,5 to juz chyba nikt w domku nie ma. Mysle zekazdy ma przynajmniej 260-270. Do tego powierzchnia uzytkowa np nie liczy calosci schodow, czy wlasnie pod skosami a tam tez jest miejsce
Fantom
Ja sobie zdaję z tego sprawę, to było uproszczenie.
Natomiast nawet przy 2,7 nie uzyskasz 500-600.
I napisałem wyraźnie : policz każdą przestrzeń chyba, że masz tam próżnię ale szafę wnękową.
Jak już wielokrotnie wspominano do obliczeń wymaganej ilości wymiany powietrza nie jest istotna kubatura domu, ale ilość osób i sposób użytkowania. Kubatura ma znaczenie latem przy chłodzeniu. Ale jeśli już się upieramy przy krotnościach wymiany powietrza, to czy nie powinniśmy brać pod uwagę wyłącznie kubatury pomieszczeń tzw. czystych, czyli tych do których nadmuchujemy powietrze. Załóżmy, że mamy wydajność 400m3/h i tyle samo wynosi całkowita kubatura. Jeśli z tego pomieszczenia "czyste" to np. 250 m3, to przez te pomieszczenia przepływa 400m3, czyli w nich mamy 1,6 wymiany na godzinę.
Ciekawsze są pomieszczenia brudne bo z czystych nie korzysta się aż tak intensywnie jak z brudnych no i nie ma tyle wilgoci.
Dla powyższego przykładu w brudnych będzie 2,7 wymiany (wprawdzie powietrzem zużytym w pomieszczeniach czystych). Ale przecież przy WM raczej jest problem ze zbyt mocnym przesuszeniem powietrza.
Ja sobie zdaję z tego sprawę, to było uproszczenie.
Natomiast nawet przy 2,7 nie uzyskasz 500-600.
I napisałem wyraźnie : policz każdą przestrzeń chyba, że masz tam próżnię ale szafę wnękową.
Sądzę, że jest to wynik nieporozumienia.
Dla „potrzeb” wentylacji liczy się kubaturę wewnętrzną budynku (powierzchnia wewnętrzna x wysokość pomieszczeń)
Natomiast, bardzo często bezwiednie, forumowicze podają kubaturę budynku zewnętrzną – zwykle określoną w projekcie. Ja liczy się inaczej.
Są takie małe rekuperatorki obsługujące pojedyncze pomieszczenia. Myślę, że w połączeniu z czujnikami ruchu/wilgotności stanowiłyby niezłą alternatywę dla systemu centralnego.
KTO z Was ma dziś WSZYSTKIE okna zamknięte? :lol:
Adam M.
Ja :)
Tylko dlatego że się rano śpieszyłem i zapomniałem pootwierać :wink:
KTO z Was ma dziś WSZYSTKIE okna zamknięte? :lol:
Adam M.
Ja jak zobaczyłem że nawiewa mi powyżej 20oC to dałem na turbo :lol:
pzdr
SUSPENSER
25-03-2010, 18:49
Moje EBMy startują już przy nastawie ok 10%.
Potem można je nawet mocno "ściszyć' potencjometrem.
Jeszcze się tym dziś pobawię i zobaczę czy o czyś nie wiem...
Mam takie na warsztacie.
Adam M.
Dodam jeszcze oznaczenie zainstalowanych u mnie wentyli:
G3G 140 AW 05-12
Może one jakieś kulawe są ?
Mam inny napęd!
R3G (elektronicznie sterowany)
Adam M.
(małe jakieś te 140... Z procka zdjąłeś?)
Moje EBMy startują już przy nastawie ok 10%.
Potem można je nawet mocno "ściszyć' potencjometrem.
Jeszcze się tym dziś pobawię i zobaczę czy o czyś nie wiem...
Mam takie na warsztacie.
Adam M.
Moje startują przy ok 1,7V, ściszyć się da ale w razie odłączenia nie wystartują.
Jak się mieszka w domu - to się w nim chucha, myje, gotuje...
Nie wierzę w to, że na cały dom wystarczy 50m3/godz wymiany.
No, chyba, ze się w nim jedynie sypia i to w jedną osobę.
Jak jest za sucho - to znaczy, że są dwie wentylacje!
Mechaniczna i jakaś prawie-grawitacyjna działająca na dziurach w bryle.
Łącznie - przesuszają dom.
Obrzęd gromniczny potrzebny!
Adam M.
Jak już wielokrotnie wspominano do obliczeń wymaganej ilości wymiany powietrza nie jest istotna kubatura domu, ale ilość osób i sposób użytkowania. Kubatura ma znaczenie latem przy chłodzeniu. Ale jeśli już się upieramy przy krotnościach wymiany powietrza, to czy nie powinniśmy brać pod uwagę wyłącznie kubatury pomieszczeń tzw. czystych, czyli tych do których nadmuchujemy powietrze. Załóżmy, że mamy wydajność 400m3/h i tyle samo wynosi całkowita kubatura. Jeśli z tego pomieszczenia "czyste" to np. 250 m3, to przez te pomieszczenia przepływa 400m3, czyli w nich mamy 1,6 wymiany na godzinę.
Coś w tym jest :) :wink:
SUSPENSER
26-03-2010, 22:25
Mam inny napęd!
R3G (elektronicznie sterowany)
Adam M.
(małe jakieś te 140... Z procka zdjąłeś?)
Hmm nie sprawdziłem jakie są fizycznie - takie są dane w instrukcji, którą dostałem z centralą Nikol 320.
ja zwracam się z prośbą o pomoc w doborze optymalnych dróg wentylacji oraz średnic, centralka wraz z rekuperatorem umieszczona na nieogrzewanym poddaszu nieużytkowym, dom parterowy, centrala i reku mają króćce fi200
http://www.phonex.pl/forum/wentylacja.jpg
kerado28
18-04-2010, 21:36
Najlepiej korzystać z zasady 200/2x160, 160/2x125, 125/2x100
kerado28
18-04-2010, 21:40
A jaki Ty masz reku, że dla domu 120mkw masz króćce fi 200?
Jak na mój gust troszkę za duży ten reku sobie wybrałeś....
Za duży reku to:
- większy wydatek
- większej mocy wentylatory
- większe rachunki (choć nie zawsze)
Witam
Właśnie rozglądam się za firma która zrobi mi rekuperacje i jak na razie mam ofertę jednego wykonawcy na 15 tys na gotowo z reku Wolf z by-pass cwl 180. tylko nigdzie nie mogę nic znaleźć o tym wolfie szukałem na muratorze ale niestety nikt tego jeszcze chyba nie montował. W necie tez szukałem ale tylko strona dystrybutora się załącza a ze dla mnie do czarna magia to nie wiem czy warto go montować(kusi mnie serwis na miejscu). może ktoś z was coś o nim słyszał lub po budowie jest w stanie ocenić czy warto go montować? moj domek to 200 m2 parter i poddasze oraz 110 piwnica w tym ok 40m2 garaz. szczególy w dzienniku. Niestety wydaje mi sie ta centralka za mala do mojego domu?
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Też mi się wydaje że 180-tka to mała jakaś na 500-550m3 kubatury Twojego domku.
Zakładam że piwnica cała wentylowana będzie grawitacyjnie.
Przy max wydajności to 0,3 kubatury/h będzie.
O wysokiej sprawności w takim układzie tez możesz zapomnieć.
Peter.Gd
02-05-2010, 23:26
A jaki Ty masz reku, że dla domu 120mkw masz króćce fi 200?
Jak na mój gust troszkę za duży ten reku sobie wybrałeś....
Za duży reku to:
- większy wydatek
- większej mocy wentylatory
- większe rachunki (choć nie zawsze)
Ja mam 130m2 i zastanawiam sie nad 400 gdzie tez sa krocce fi200. Orginalnie w projekcie mam350. Przy wiekszych oporach to chyba i tak na to samo wychodzi bo zeby przepchac ta sama ilosc powietrza male wentylatory beda pracowaly z wieksza moca niz duze. Roznica 50m3 chyba nie jest taka duza a spręż max duzo większy.
kerado28
07-05-2010, 20:22
Jak najbardziej się z Tobą zgodze 350 - 400 ok. (jesli masz GWC to tym bardziej)
Natomiast fi200 mają centralki najczęściej powyżej 500 - stąd moje zapytanie.
moni_veron
07-05-2010, 20:25
Mam pytanie:
- jak powinno się wentylować suszarnie? Tylko wywiew, czy także nawiew?
- czy w domu piętrowym także wentylować korytarz, schody? jeśli tak to samo pytanie, czy nawiew czy wywiew?
white1234
16-05-2010, 11:39
Witam
Poszukuję opinii o reku Nikol, może ktoś użytkuję lub coś słyszał? Dzięki.
Pozdrawiam
Mam pytanie:
- jak powinno się wentylować suszarnie? Tylko wywiew, czy także nawiew?
- czy w domu piętrowym także wentylować korytarz, schody? jeśli tak to samo pytanie, czy nawiew czy wywiew?
Wszystko zależy od układu pomieszczeń.
Jeśli suszarnię - pralnie masz obok łazienki z przejściem i zapewnisz swobodny przepływ powietrza miedzy tymi pomieszczeniami, to może wystarczyć wywiew tylko z pomieszczenia które nazwijmy to jest głębiej.
Gdyby jednak taki przepływ miał być utrudniony to potrzebny dodatkowy wywiew.
Jeśli suszarnia jest pomieszczeniem całkowicie autonomicznym, sam wywiew powinien wystarczyć, ale jak napisałem, wszystko zależy od układu pomieszczeń względem siebie.
Pomieszczeń "brudnych" w domu jest przeważnie mniej i żeby nie przewalać na przykład całego nawiewanego powietrza na pietrze przez łazienkę często dokłada się dodatkowy wywiew właśnie w korytarzu, klatce schodowej, schodach, czy jak tam zwał.
Podobna sytuacja często występuje na parterze. Taki dodatkowy wywiew rozwiązuje w jakiś sposób ten problem.
Wszystko jednak wymaga przeliczenia strug powietrza, żeby nie zafundować sobie przeciągów. ;)
makawel, daj sobie spokój z tym wykonawcą bo on nie potrafi wykonać prostej rzeczy jaką jest prawidłowy dobór sprzętu, dlaczego miałby w takim razie prawidłowo wykonać instalację której wykonanie i zaprojektowanie wymaga większej ilości oleju w głowie?
aadamuss24
18-05-2010, 21:51
Witam. Prośba do tych co bardziej się orientują w rekuperatorach i może wybór mają już za sobą. Na dniach muszą podjąć decyzje jaki wybrać model, jednak poza parametrami które mogę poczytać interesują mnie jeszcze jakieś wrażenia użytkowników, poziom zadowolenia lub niezadowolenia. Czy ktoś mogłby wskazać jakiś model który warto kupić? Samoróbki odpadają. Kubatura domu to ok 400m3, współpraca z gwc. Czytałem o Brink, Bartosz, Provent, Storkair, Daikin i już mam taki mętlik w głowie, że zupełnie głupieje. Która z tych firm byłaby najlepsza ? pozdr adam
Kilka osób pozytywnie wypowiadało się o firmie
http://jan-gaz.com.pl/rekuperatory_0_Perfekcyjne_rozwiazania_techniczne
SUSPENSER
12-06-2010, 19:13
Podbijam temat, bo chyba zaginął po "rewolucji".
Rodzinnebudowanie
13-06-2010, 20:12
Cicho sza... na forum się zrobiło...
A ja mam pytanka do wielkiego mistrza Yody (Adama.mk) i innych praktyków oraz teoretyków wentylacji z reku...
Czy zda egzamin, podłączenie dwóch niezależnych central Luna pod jeden wymiennik gruntowy?
Jaką bym musiał dać średnicę rur GWC ?
Planowałem dać 160mm długości około 50 m w kształt S odcinkami prostmi po 12 metrów aby jak najmniej zakrętów było.
Boję się sytuacji gdy jedna (parter) będzie kręciła na 3/4 lub maxa (goście, imprezka) a piętro (dzieci śpiące) na minimum, aby ta szybsza nie cofneła powietrza z nawiewu słabszej. Coś na kształt cofki, czyli siła wentylatora pierwszego zatrzyma leniwie kręcący się wentylatorek drugiej, zamiast podawać powietrze do pomieszczeń mogło by wyssać...
Według mnie lepiej dać jeden silniejszy rekuperator jeśli chcesz Dospela, to np. Optimal 400.
I tutaj widzę 2 wyjścia:
1. regulowana centralna przepustnica na pietro. W czasie imprezy dajesz wieksze obroty i przydławiasz piętro
2. Dodatkowe anemostaty na parterze, które otwierasz w czasie imprezy.
Rodzinnebudowanie
14-06-2010, 15:34
Szczerze to powiem że maksymalnie będę potrzebował 250 300 m3 a OPTIMAL ma 400m3. Kasa... wydatek 4500 z bay pasem mnie nie wzrusza, ,pzrzepustnica nie stanowiła by problemu, a dodatkowy anemostat planuję w salonie....
Cześć.
Po przeczytaniu tego wątku nasuwa mi się taki wniosek - jak rekuperator mniej wydajny, to system głośniejszy - bo cieńsze rury i mniejszy wentylator, jak rekuperator bardziej wydajny - niebezpieczeństwo przesuszania domu.
Mój przyszły domek (z poddaszem użytkowym) będzie miał 300m3. Zastanawiałem się nad tą Luną podawaną wcześniej, ale mimo że głośność jest 51dB, to prędkość obrotowa wentylatorów to 2400. Z kolei 2.wymieniany Dospel (Optimal 400) ma 52dB, ale tylko 1400 obr./m, jest też 2,5 raza cięższy. Zależy mi, żeby system był cichy, bo inaczej żona się wyprowadzi ;-) Albo ja z moim rekuperatorem ;-)
centrala powinna być trochę przewymiarowana, grubsze rury to ciszej w domu, przesuszenie następuje gdy a) na zewnątrz sucho, b) wentylujemy jak szaleńcy wyciskając z naszej centrali ostatnie poty :) , masz domek 500 m3 to wstawiasz centralkę z takimi parametrami lub większą, jej wydajność służy tylko do intensywnego przewietrzania, większość czasu ślimaczy się na 20-30% wydajności co ustawisz sobie w sterowniku i jej po prostu nie słychać, jeżeli jednak posłuchasz wynalazcy twierdzącego że do takiego domku wystarczy jakieś gówno z tywentu za 2000 zł to zapomnij o komforcie (a do tego właśnie służy wm), jakkolwiek wydajność wystarczy by utrzymać przepływ na poziomie tych 30% większej centralki to będzie szumieć i tyle, to tak jakbyś kupił sobie ferreari i wstawił weń silnik od kosiarki do trawy, też pojedzie no nie ? tyle ze ja nawet nie miałbym ochoty próbować jak.
Rodzinnebudowanie
17-06-2010, 15:49
Wracając do poprzedniego wątku...
Ja biedny dalej nie wiem czy zwiększyć średnicę gwc przy dwóch reku (nie wnikając czy ferrari czy kosiara) czy prowadzic dwa niezależne obok siebie, ale wtedy znowu szerszy wykop, i większa powierzchnia działki zajęta.....
Dla mnie GWC fi 160 dla domku większego jak 100m po podłogach to nieporozumienie
Adam M.
Dla mnie GWC fi 160 dla domku większego jak 100m po podłogach to nieporozumienie
Adam M.
A bez GWC ?
Ja dla planowanego jednego reku dałem 2 x 160 w odcinkach 40m. Z tym, że w całkowicie oddzielnych wykopach (w innych kierunkach).
Witam
Jak w upaly sterujecie wentylacja bez GWC ? Na razie trenuje wariant minimalna wentylacja w dzien i 75% w nocy ale i tak lepiej bardziej komfortowo jest przewietrzyc pokoje na poddaszu po zachodzie slonca.
Mimo rolet zewnetrznych i tak poddasze sie nagrzewa jakies 2 stopnie wiecej niz pokoje na parterze. Podejrzewam ze to z powodu braku wentylacji strychu i byc moze ocieplenia tylko sufitu bez polaci nad czescia mieszkalna. 40 cm welny i paroizolacja nie blokuje tego tak jak myslalem ze bedzie. Jak macie u siebie ?
Wentylując nawet na max to nie wychłodzimy ścian.
U mnie wentylacja na okrągło chodzi na minimum (ok 100 m3/h),
a gdy było w dzień 30st to o północy otwieram okna na poddaszu, zamykam rano.
Jeśli poniższe dane są prawdziwe
http://alufox.pl/index.php?page=zjawisko_strat_ciepla&lang=pl
to zamiast 40 cm wełny lepiej dać tylko 20 cm i matę termoizolacyjną np:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162565-Folia-aluthermo-quattro-ktoś-używał&p=4174851#post4174851
SUSPENSER
23-06-2010, 15:22
centrala powinna być trochę przewymiarowana, grubsze rury to ciszej w domu, przesuszenie następuje gdy a) na zewnątrz sucho, b) wentylujemy jak szaleńcy wyciskając z naszej centrali ostatnie poty :) , masz domek 500 m3 to wstawiasz centralkę z takimi parametrami lub większą, jej wydajność służy tylko do intensywnego przewietrzania, większość czasu ślimaczy się na 20-30% wydajności co ustawisz sobie w sterowniku i jej po prostu nie słychać, jeżeli jednak posłuchasz wynalazcy twierdzącego że do takiego domku wystarczy jakieś gówno z tywentu za 2000 zł to zapomnij o komforcie (a do tego właśnie służy wm), jakkolwiek wydajność wystarczy by utrzymać przepływ na poziomie tych 30% większej centralki to będzie szumieć i tyle, to tak jakbyś kupił sobie ferreari i wstawił weń silnik od kosiarki do trawy, też pojedzie no nie ? tyle ze ja nawet nie miałbym ochoty próbować jak.
kangaxx - ja mam centralę 320 m3 / godz i kubaturę wentylowaną około 600 m3 i ta centrala jest stanowczo ZA MOCNA do mojego domu.
Na zachodzie normy podają 0,2 wymiany na godz., a u nas 0,5 czyli wg naszych mam ok, a wg zachodnich powinna być 120 m3/godz.
W praktyce okazało się, że w zimie musi pracować na minimum wydajności ( z tego co pamiętam 25%, bo mniej nie da się nastawić) i pomimo to przesusza mi powietrze tak, że muszę używać nawilżacza !
Za to większa wydajność przydaje się latem w połączeniu z wydajnym GWC, bo można wtedy efektywnie chłodzić dom niskim kosztem.
Hałas zależy od instalacji ( przekroje i ułożenie przewodów itp.), budowy centrali i zastosowanych w niej wentylatorów - mniejsza centrala tej samej klasy musi być cichsza.
Porównanie z kosiarką powinno wyglądać tak: możesz użyć standardowego silnika B&S 4 kM lub silnika od Fiata 126 p - tylko czy taką chciałbyś kosić ?
Podsumowując - planującym budowę GWC mającego efektywnie chłodzić latem polecam zastanowić się nad centralą o wydajności 0,5 kubatury / godz, a pozostałym 0,2.
Ważne, żeby wentyle były energooszczędne i ciche np. EBM, wymiennik o wysokiej sprawności, tanie i łatwo wymienialne filtry, porządne sterowanie, by-pass.
aadamuss24
23-06-2010, 19:26
Suspenser a możesz podać jakiś rekuperator dla przykładu który to wszystko ma ? pozdr adam
SUSPENSER
23-06-2010, 21:13
Suspenser a możesz podać jakiś rekuperator dla przykładu który to wszystko ma ? pozdr adam
Mój ma :-D
Polska konstrukcja i wykonanie - Nikol 320 ;-)
Arturo72
23-06-2010, 21:24
Mój ma :-D
Polska konstrukcja i wykonanie - Nikol 320 ;-)
Cena netto z by-passem + sterownik elektroniczny:8 500 PLN + 22%VAT
:jawdrop: To już wolę lekko przewymiarować za połowę tej ceny Optimala 400 !
SUSPENSER
24-06-2010, 06:28
Cena netto z by-passem + sterownik elektroniczny:8 500 PLN + 22%VAT
:jawdrop: To już wolę lekko przewymiarować za połowę tej ceny Optimala 400 !
Ok - ja wcale nie napisałem, że znam dzisiejszy rynek central wentylacyjnych i wiem co się DZISIAJ najbardziej opłaca.
Gdy zamawiałem centralę kilka lat temu byłem w tej kwestii "laikonikiem" i wybór też był kiepski, więc uważam, że wybrałem wtedy najlepiej, natomiast dzisiaj trzeba by wybierając centralę sprawdzić czym one się tak naprawdę różnią, bo te ceny muszą z czegoś wynikać i wybrać jakieś optimum.
Dlatego podałem kryteria którymi dobrze się kierować przy porównywaniu.
każda centrala bez entalpii przesusza powietrze i nie ma znaczenia czy mała czy duża, dodatkowo duża lepiej wypadnie sprawnościowo, ja mam swoją wiedzę na temat doboru i montażu popartą pewną ilością praktyki, nawet wyrobiłem sobie ostatnio papier w tym temacie, dlatego wiem swoje, centrala większa ustawiona na "lenia" chodzi ciszej i tyle, wracając do analogii z kosiarkami to ciszej bądzie chodzić ta z silnikiem od pryszcza na niskich obrotach niż jakiś b&s nadganiający obrotami :)
z drugiej strony zdecydowanie wolałbym nikola niż optimala, mały cytat:
"...Ponadto układ wyposażony jest w system antyzamrożeniowy. Zapobiega to zamarznięciu skroplin w wymienniku, przez co Optimal 400 wyprzedza konkurencję..."
to jest właśnie robienie wody z mózgu biednego inwestora, układ atyzamrożeniowy właśnie szufladkuje taką centralę daleko z tyłu za konkurencją bo konkurencja (nikol) takiego wynalazku z racji innej (mądrzejszej) budowy nie potrzebuje i poi prostu nie zamarza
inaczej mówiąc (analogicznie) producent usiłuje wmówić klientowi że opona dziurawa zaopatrzona w system ustawicznego dopompowywania jest lepsza i zostawia w tyle te szczelne, pozwolisz że się uśmieję
kangaxx Może polecisz mi centrale która da rade u mnie w przyszłym domku. moj dom to 120 piwnica
(z czego 40 to garaż) parter 120(z garażem) i poddasze użytkowe 107 szczegóły w dzienniku. pozdrawiam
nie sądzę by ci się moja sugestia podobała bo drogie toto ale i dobre, bez planów mało mogę powiedzieć, bo może kilka pasować ale specyfika domu wyróżni któryś, poza tym nie załapałem powierzchni, użytkowa - ?, piwnica - ?, poddasze - ?, garaż - ?
moja wiedza podpowiada mi by piwnicę zostawić jej własnej wentylacji i klimatowi, to samo z garażem, chyba że tfu ogrzewany
aadamuss24
24-06-2010, 21:39
Kangaxx nie ściemniaj tylko sugeruj :) pozdr adam
SUSPENSER
25-06-2010, 07:06
inaczej mówiąc (analogicznie) producent usiłuje wmówić klientowi że opona dziurawa zaopatrzona w system ustawicznego dopompowywania jest lepsza i zostawia w tyle te szczelne, pozwolisz że się uśmieję
;-) to porównanie mi się podoba ;-D
Z postu makawel wynika, że ma 1 garaż w piwnicy o powierzchni 40 m2, a drugi na parterze ;-)
Dlaczego na ogrzewany garaż mówisz "tfu" ?
Ja mam taki (+15 w zimie) i nie widzę w tym problemu - chyba, że czegoś nie wiem ...
sorki rozpędziłem się z tymi garażami jest jeden w piwnicy(40m2) +80m2 piwnicy, parter 120 +107 poddasze to wszystko powierzchnia użytkowa. a w garażu chce mieć mały kaloryfer by nie ciągnęło do domku zimna z piwnicy. jak jeszcze jakieś dane są potrzebne to pisz. a i wychodzę z założenia ze biedny musi kupować rzeczy trwale które wiadomo nie są tanie
Pozdrawiam i dzięki za interesowanie się tematem :D
SUSPENSER
25-06-2010, 21:48
Ok istotna jest jeszcze kubatura "wentylowana" (nawet bardziej od powierzchni), czy chcesz robić GWC (darmowe ciepło zimą i chłód latem) ?
na gwc to mnie nie bedzie juz stac niestety. A kubatura brutto budynku mieszkalnego wg projektu to 1300m3.
szczukot
26-06-2010, 10:18
Mo kurcze. Kogos stac nabudynek z kubatura 1300 m3 (ponad 200 uzytkowej ?) a nie stac na gwc za 2-3 tys ?
Fantom
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin