Ściana fundamentowa z ceramiki typu Porotherm

[krolikos]

Dom planuję "nisko posadowiony", kombinuję również nad wyeliminowaniem mostka termicznego na styku fundamentu, ściany i podłogi,
Czy można zrobić dwie ostatnie warstwy ściany fundamentowej z porothermu (dodatkowo zasypanego perlitem), z tym że pierwsza warstwa byłaby poniżej terenu a druga w połowie poniżej terenu,
Czytając od dołu byłoby to tak (zakładając że grunt jest na poziomie 0):

2-ga warstwa porotherm 25cm od -10 do +15
1-wsza warstwa porotherm 25cm od -35 do -10
3 warstwy bloczka betonowego 35cm od -70 do -35
Ława 30cm od -100

chudziak 10cm od -20 do -10

Warunki gruntowe - 30-40cm ziemia, poniżej piach lekko gliniasty, wody gruntowe poniżej 2-3m

Jakieś przeciwwskazania do takiej technologii?

[Zbigniew100]

Może coś takiego;
http://www.j-p.pl/pobierz/280

Pustaki ceramiczne do ziemi , teoretycznie można ale 100 % pewności ,że nie podejdzie woda . Bardzo dobra izolacja.

[krolikos]

Może coś takiego;
http://www.j-p.pl/pobierz/280

Pustaki ceramiczne do ziemi , teoretycznie można ale 100 % pewności ,że nie podejdzie woda . Bardzo dobra izolacja.

Isomur znam, drogi i nie wart tej ceny, słaba izolacyjność, jedyna zaleta to wodoodporność,

Oczywiście cała hydroizolacja będzie jak należy zarówno pozioma jak i pionowa, ocieplone - cokół 20cm XPS i reszta w dół 10cm XPS

A tak w ogóle to przecież ceramika jest mniej nasiąkliwa niż bloczek betonowy więc pod tym względem to ceramika raczej na plus

Czy od strony konstrukcyjnej nie będzie problemu, naporu ziemi czy coś podobnego?
Malował ktoś może pustak ceramiczny jakimś dysperbitem czy czymś podobnym, tutaj nie będzie problemów?

[face]

jest jedna przeszkoda a mianowicie material do budowy fundamentow powinien byc pelny czyli nie miec szczelin powietrznych
tylko cegla pelna z mat ceramicznych nadaje sie na fundamenty

[Geno]

???? PN-B-03002:2007 tak to opisuje?

[face]

Murarstwo i Tynkarstwo Leonarda Urbana

[Aedifico]

Murarstwo i Tynkarstwo Leonarda Urbana

Tablica 19 ww normy.

[face]

Tablica 19 ww normy.

dzieki, bede mial norme to przejrze

edit:
co nie zmienia faktu ze w pustkach powietrznych moze sie zbierac woda, ktora kiedy zamarznie rozsadzi material

edit:
jako kierownik budowy predzej zlozyl bym rezygnacje niz podpisal sie pod taka zmiana
taki mostek mozna zniwelowac w bardziej skuteczny sposob

[panfotograf]

A tak w ogóle to przecież ceramika jest mniej nasiąkliwa niż bloczek betonowy więc pod tym względem to ceramika raczej na plusSłyszałem że beton "wody się nie boi" a czy pustak ceramiczny się nadaje na fundamenty? Okaże się po latach! JA BYM NIE EKSPERYMENTOWAŁ Bo co zrobisz jak się okaże że jednak się NIEnadaje?:o

[krolikos]

dzieki, bede mial norme to przejrze

edit:
co nie zmienia faktu ze w pustkach powietrznych moze sie zbierac woda, ktora kiedy zamarznie rozsadzi material

edit:
jako kierownik budowy predzej zlozyl bym rezygnacje niz podpisal sie pod taka zmiana
taki mostek mozna zniwelowac w bardziej skuteczny sposob

O zbieraniu się wody nie pomyślałem, fakt może coś się wykraplać,
Ale jeśli zasypię pustak perlitem o granulacji 0,07mm - 2 mm to zlikwiduję pustki i zrobi się jak pełny
A może zamiast zasypywać suchym granulatem zrobić mieszankę betonową - zamiast piachu dać perlit w większej proporcji tak aby tylko granulki się posklejały, całkowicie wypełniły pustki, i tym zalać - coś ala ciepła zaprawa?

A jaki jest bardziej skuteczny sposób, oczywiście w rozsądnej cenie, bo na szkło pianowe mnie nie stać

Najlepiej jak zrobię jakiś rysunek poglądowy, będzie bardziej wiadomo o co mi chodzi :)

[krolikos]

Słyszałem że beton "wody się nie boi" a czy pustak ceramiczny się nadaje na fundamenty? Okaże się po latach! JA BYM NIE EKSPERYMENTOWAŁ Bo co zrobisz jak się okaże że jednak się NIEnadaje?:o

I właśnie po to jest to forum aby głupot budowlanych nie robić :)

[Aedifico]

Nie zalecane jest takie rozwiązanie ale możliwe i nic się ze ścianą dziać nie musi, przecież można wykonać odpowiednią hydroizolację i termoizolację.

[krolikos]

No właśnie, cała hydro i termo izolacja będzie jak należy (opisałem wyżej), ale jeśli chodzi o fundament to lepiej dmuchać na zimne i głupot nie robić,
Nie mam gazu więc ogrzewanie będzie na prąd, dlatego szukam wszelkich rozwiązań które pozwolą zaoszczędzić choć klika KW, ziarnko do ziarnka ..., i będzie ciepły dom

[face]

mozna poprawnie zaizolowac tylko co oznacza poprawnie dla zwyklego czlowieka, zapewne nic, a dla wiekszosci wykonawcow poprawnie znaczy tak jak zawsze czyli nie zawsze poprawnie

krolikos

chcesz uklad: bloczki i na to porotherm w ziemi ok 1 badz 2 pustaki
parawnie zaizolowac musisz poziomo styk bloczek-porotherm, tutaj min papa 2x termozgrzewalna, mozesz wymurowany porotherm opapowac od zewnatrz i wewnatrz i bedzie, jednak pod sciane parteru tez powinienes poziomo wyizolowac czyli znowu min 2x papa, tyle ze papa pomiedzy porothermami zostanie przebita wiec dupa, aby nie przebilo musisz je zabetonowac wiec problem mostka powraca
mozna zabetonowac jak proponowales mieszanka z perlitem, jednak to wiele wlasciwosci izolacyjnych nie poprawi

moja sugestia:
wykonaj fundament tradycyjnie
zamiast dawac na cale sciany fundamentowe 15 cm izolacji termicznej daj 8-10 cm, dociepl fragment sciany bedacy nad gruntem dodatkowo jeszcze 3-5 cm izolacji
a zaoszczedzony "styropian"-xps, wystarczy 5 cm gr poloz pod chudziaka i chudziaka wylej na nim, pomiedzy chudziakiem a sciana fundamentowa daj pionowy pasek xpsa gr 5 cm a wysokosci = gr xps pod chudziakiem + gr chudziaka

ciaglosc izolacji termicznej przerwie Ci tylko izolacja pozioma chudziaka
efekt najlepszy z mozliwych, koszty na poziomie tych z Twej wersji, praktycznie zero mozliwosci popelnienia bledow, cieplo i bezpiecznie

[krolikos]

mozna poprawnie zaizolowac tylko co oznacza poprawnie dla zwyklego czlowieka, zapewne nic, a dla wiekszosci wykonawcow poprawnie znaczy tak jak zawsze czyli nie zawsze poprawnie

krolikos

chcesz uklad: bloczki i na to porotherm w ziemi ok 1 badz 2 pustaki
parawnie zaizolowac musisz poziomo styk bloczek-porotherm, tutaj min papa 2x termozgrzewalna, mozesz wymurowany porotherm opapowac od zewnatrz i wewnatrz i bedzie, jednak pod sciane parteru tez powinienes poziomo wyizolowac czyli znowu min 2x papa, tyle ze papa pomiedzy porothermami zostanie przebita wiec dupa, aby nie przebilo musisz je zabetonowac wiec problem mostka powraca
mozna zabetonowac jak proponowales mieszanka z perlitem, jednak to wiele wlasciwosci izolacyjnych nie poprawi

moja sugestia:
wykonaj fundament tradycyjnie
zamiast dawac na cale sciany fundamentowe 15 cm izolacji termicznej daj 8-10 cm, dociepl fragment sciany bedacy nad gruntem dodatkowo jeszcze 3-5 cm izolacji
a zaoszczedzony "styropian"-xps, wystarczy 5 cm gr poloz pod chudziaka i chudziaka wylej na nim, pomiedzy chudziakiem a sciana fundamentowa daj pionowy pasek xpsa gr 5 cm a wysokosci = gr xps pod chudziakiem + gr chudziaka

ciaglosc izolacji termicznej przerwie Ci tylko izolacja pozioma chudziaka
efekt najlepszy z mozliwych, koszty na poziomie tych z Twej wersji, praktycznie zero mozliwosci popelnienia bledow, cieplo i bezpiecznie

Hmm, jakoś nie do końca mi to pasuje,
jutro postaram się zrobić rysunek który dużo wyjaśni o co mi chodzi

[pawelpiwowarczyk]

I ja zastanawiam się, jak tanio odizolować się od zimna z fundamentów?

Myślałem o zastosowaniu jako pierwszej warstwy ścian nośnych bloczka keramzytowego (reszta ze silikatów). Odstręczała mnie niewielka wytrzymałość na ściskanie takich bloczków (rzędu 2,5 MPa), a z lenistwa nie policzyłem jakiemu obciążeniu będzie poddana pierwsza warstwa bloczków (projekt indywidualny więc ubogi w obliczenia).
W końcu znalazłem jednak coś takiego: http://www.lcs24.pl/budowlane.html. Ma ponoć wytrzymałość 5MPa. Lambda <0,3, Isomur osiąga 0,245 za dziesięciokrotnie wyższą cenę.
Nawet do nich pisałem i dzwoniłem, ale przez kilka dni pod rząd nie udało mi się dodzwonić, a na maila nie odpowiedzieli i stwierdziłem, że firma mało poważna.

Krolikos dlaczego chcesz izolować się na poziomie ściany fundamentowej?
Nie lepiej zastosować izolację termiczną (jakakolwiek by nie była) wyżej, na poziomie pierwszej warstwy ścian, tak jak pokazuje to Isomur? Mniejsze zagrożenie wilgocią, dodatkowo na tej samej wysokości znajdzie się styropian kładziony na chudziaka a pod jastrych pływający (na marginesie, jak nazywa się warstwę betonu wylewaną na zagęszczony piasek a jak warstwę betonu wylewaną w pomieszczeniach na styropian podłogowy?).

Czy trudno będzie zapewnić bloczkom keramzytowym, zastosowanym jako pierwsza warstwa ścian zewnętrznych, niską wilgotność?

Podają, że bloczek akustyczny LCS 15 nadaje się na ściany fundamentowe.
Czy to oznacza, że nie nasiąkają wodą, czy tylko tyle, że mogą, podobnie jak bloczki betonowe, bezpiecznie nasiąkać i nie tracą właściwości wytrzymałościowych (tracąc jednocześnie właściwości termoizolacyjne)?

[krolikos]

Udało mi się zrobić poglądowy rysunek, mam nadzieję że jest dość czytelny,
To jest to o co mi chodzi
Proszę o opinie czy tak można zrobić fundament, jeśli jest coś nie tak to będę zmieniał
Wydaje mi się że byłby dość energooszczędny i nie drogi, fakt że trochę skomplikowany ale może ekipę dałoby się namówić :) ,

https://lh5.googleusercontent.com/_l3OvY7nfNyc/TWFuKjyZD4I/AAAAAAAAAWg/ORXdu5FpV-E/s800/Fundament-Detal-Perlit-1.JPG

Siatka co 10cm

[krolikos]

Paweł, wg mnie im niżej damy coś ciepłego wym mniej zimna przedostanie się do środka, nie tylko na wysokości styropianu,
Ale jeśli tak się nie da, to ostatecznie dam jeden na wysokości styro

Jak spojrzysz na mój rysunek to myślę że również byłoby dobrze, a może i lepiej, w miejsce gdzie ja dałem porotherm z perlitem dać ten bloczek z keramzytu co wkleiłeś
Jeśli oczywiście ma on faktycznie te parametry podane na stronie

A może dac tak:

porotherm z perlitem - na wys. styropianu
izolacja zachodząca na chudziak
bloczek z keramzytu
3x bloczek bet
stopa

Mocno skomplikowane :) ale dla chcącego ...

[Zbigniew100]

Piekny rysunek poglądowy :yes:

Proponuję zamienić jeden pustak porotermu na pustaki betonowe, przedłużyć izolację na pustaki i resztę zostawić

44291

Styropianu aż do bulu. ;)

[panfotograf]

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=44291&d=1298267940Pamietajcie że pod wpływem mrozu ziemia wokół domu może się unosić (podobno do 1-2 cm). Jeżeli (poniżej poziomu gruntu) zrobicie uskok styropianu i zamarznięta ziemia unosząc się zahaczy o ten uskok to może popękać tynk (był taki wątek na forum).

Ja dałem tyle samo styropianu na fundamentach co na ścianach.

[Zbigniew100]

Masz rację.:(

[face]

polozyc membrane kubelkowa i nie zaginac jej na sile przy uskoku ocieplenia tylko jak sie ulozytak niech zostanie

pustka powietrzna powstala w ten sposob wezmie na siebie ewentualne ruchy gruntu

kroolikos
nie wyglada to zle, a sugestia Zbigniewa100 jest godna rozwazenia
w tym przypadku teoretycznie pkt rosy nie powinien wystapic wogule w pustaku ani w przegrodzie wiec zagrozenie wykraplaniem wilgoci i mrozem moze byc przesadne

ja proponuje sporzadzic porzadne zapotrzebowanie na energie dla Twego budynku
w wersji przedtsawionej przez Ciebie, w wersji z poprawka Zbigniewa100 i w wersji podanej przeze mnie, porownasz i zobaczysz jakie oszczednosci/straty przynosi ktora wersja
zamierzasz zainwestowac sporo pieniedzy w termoizolacje wiec warto by wiedziec jakie beda tego efekty

[tabaluga39]

Może coś takiego;
http://www.j-p.pl/pobierz/280

Pustaki ceramiczne do ziemi , teoretycznie można ale 100 % pewności ,że nie podejdzie woda . Bardzo dobra izolacja.

Ceramiki do ziemi się nie daje. One piją wodę i jak złapie zero stopni to je rozsadzi. Pozostawiłem kiedyś cegły na zimę. Ciekawe doświadczenie oglądać je wiosną. Rozsypały się na takie plasterki

[panfotograf]

pod wpływem mrozu ziemia wokół domu może się unosić (podobno do 1-2 cm). Jeżeli (poniżej poziomu gruntu) zrobicie uskok styropianu i zamarznięta ziemia unosząc się zahaczy o ten uskok to może popękać tynk
polozyc membrane kubelkowa i nie zaginac jej na sile przy uskoku ocieplenia tylko jak sie ulozytak niech zostanie
pustka powietrzna powstala w ten sposob wezmie na siebie ewentualne ruchy gruntuA nie lepiej (zamiast kombinować i liczyć że jakoś to będzie) dokleić ten styropian na równo?- przynajmniej ten w ziemi niech pozostanie jedna płaszczyzną.

[face]

przetestowane u mnie i daje rade przez ostatnie 3 zimy
ta pustka to wyjdzie taka jaka gr ocieplenia na uskoku

autor niech wybierze rozwiazanie lepsze dla niego

[krolikos]

Piekny rysunek poglądowy :yes:

Proponuję zamienić jeden pustak porotermu na pustaki betonowe, przedłużyć izolację na pustaki i resztę zostawić

44291

Styropianu aż do bulu. ;)

To była moja pierwotna wersja, ale apetyt rośnie i rośnie i kombinowałem cieplej i cieplej ...
Ale chyba lepiej faktycznie nie przekombinować.
Te 5 cm styro na styku chudziaka i ściany zostawić - gra warta świeczki jeśli tam jest bloczek betonowy?

Co do obliczeń to chyba nie łatwo jest wyliczyć straty zwykłego fundamentu a tu takie kombinacje, w sumie to nie bawiłem się jeszcze w żadne obliczenia,

Jeśli chodzi o ten uskok:
- 30cm xps-a na równo ze ściana nie dam bo wiadomo koszty - a do tego chyba powinien być jakiś, choć niewielki, cokolik okapowy?
- folii kubełkowej jakoś nie lubię - nie potrafię sobie wyobrazić jak ją zakończyć na górze (szczelnie obrobić płytkami cokołowymi) jak to się robi? - koszt w granicy 200zł za całą folię więc nie dużo
- fundamentu mam 58mb, chcąc dociągnąć xps do stopy koszt byłby 58*0,4*0,1 =~ 2,3m3 * 400zł =~ 1000zł - dużo i nie dużo

Później zamieszczę poprawiony rysunek i może mi jeszcze coś do głowy przyjdzie

A gdybym tak zamienił porotherm na BK - da się BK pomalować dysperbitem, na tej wysokości nie będzie to za nisko?

Dzięki za odpowiedzi

[face]

Te 5 cm styro na styku chudziaka i ściany zostawić - gra warta świeczki jeśli tam jest bloczek betonowy?


Jeśli chodzi o ten uskok:
- 30cm xps-a na równo ze ściana nie dam bo wiadomo koszty - a do tego chyba powinien być jakiś, choć niewielki, cokolik okapowy?
- folii kubełkowej jakoś nie lubię - nie potrafię sobie wyobrazić jak ją zakończyć na górze (szczelnie obrobić płytkami cokołowymi) jak to się robi? - koszt w granicy 200zł za całą folię więc nie dużo
- fundamentu mam 58mb, chcąc dociągnąć xps do stopy koszt byłby 58*0,4*0,1 =~ 2,3m3 * 400zł =~ 1000zł - dużo i nie dużo

Później zamieszczę poprawiony rysunek i może mi jeszcze coś do głowy przyjdzie

A gdybym tak zamienił porotherm na BK - da się BK pomalować dysperbitem, na tej wysokości nie będzie to za nisko?

Dzięki za odpowiedzi

te 5 cm u styku jest warte swieczki i bym zostawil

cokolik okapowy byc powinien ok 3-5 cm zwlaszcza gdy bedziesz chcial cokol obrobic np plytka klinkierowa badz kamienna
jesli obrobisz cokol to plytka przykryje membrane kubelkowa z gory a z boku skryje ja chodnik

dociagniecie xpsa moim zdaniem b duzo biorac pod uwage zwrot inwestycji pewnie w dziesiatkach lat
uwazam ze wiecej jak 10 cm maksimum 15cm xps po zewnatrz nie ma sensu w domkach nawet "malolitrazowych", zamiast 20 od zewnatrz lepiej dac 15 po zewnatrz na calej scianie fund i docieplic nad gruntem kolejne np 5 cm oraz ocieplic 5 cm wewnatrz
zrob audyt to sie dowiesz jakie koszta poniesiesz i jakie oszczednosci w jakim czasie i gdzie lepiej dawac xps i ile go dawac

alez Ty kombinator jestes z tym bk:)

[panfotograf]

folii kubełkowej jakoś nie lubię - nie potrafię sobie wyobrazić jak ją zakończyć na górze (szczelnie obrobić płytkami cokołowymi) jak to się robi?
plytka przykryje membrane kubelkowa z gory
Oj chyba nie rozumiecie funkcji folii kubełkowej.
Folia kubełkowa ma za zadanie pozostawić szczelinę między fundamentem (ścianą) a ziemią. Szczelina ta ma umożliwić wysychanie wody i wilgoci która by zalegała przy fundamencie.
Kładziemy ją bąblami (cyckami) do ściany.
Folię tę kładziemy na końcu po tynkach, kafelkach (tym czym tam wykańczacie cokół) i obsypujemy piaskiem (ziemią) pozostawiając otwartą szczelinę na górze

[face]

Oj chyba nie macie racji.
Folia kubełkowa ma za zadanie pozostawić szczelinę między fundamentem (ścianą) a ziemią, która umożliwi wysychanie wody i wilgoci która by zalegała przy fundamencie.
Kładziemy ją bąblami (cyckami) do ściany.
Folię tę kładziemy na końcu po tynkach, kafelkach (czym tam wykańczacie cokół) i obsypujemy piaskiem (ziemią)

heh...z godz temu napisalem to w innym poscie:p

plytka nic nie ma tu do rzeczy bo przykryje wizualnie membrane, przykryje nie znaczy przytka:p

[krolikos]

Dzięki za wyjaśnienia z tą folią, rzeczywiście nie rozumiałem prawidłowo jej zastosowania, teraz jasne i logiczne,
Nie mniej jednak robiąc w ten sposób - Folię tę kładziemy na końcu po tynkach, kafelkach (tym czym tam wykańczacie cokół) i obsypujemy piaskiem (ziemią) pozostawiając otwartą szczelinę na górze - byłaby możliwość że woda opadowa dostanie się pomiędzy folię a ścianę - a tego chyba nie chcemy, więc dobrze byłoby ją chyba czymś przykryć tylko tak nieszczelnie aby wilgoć mogła uchodzić

W związku z powyższym tak czy inaczej folię dobrze byłoby dać, a skoro tak to chyba faktycznie folia na uskoku byłaby dobrym - tanim rozwiązaniem

Powoli mi się już klaruje najlepsze rozwiązanie :)

[face]

Nie mniej jednak robiąc w ten sposób - Folię tę kładziemy na końcu po tynkach, kafelkach (tym czym tam wykańczacie cokół) i obsypujemy piaskiem (ziemią) pozostawiając otwartą szczelinę na górze

nie, membrane dajesz po wykonaniu ocieplenia law i przed zasypaniem law, dajesz ja troche wyzej niz grunt a nadmiar po wykonaniu chodnika obetniesz zostawiajac ja ok 2 cm powyzej chodnika

[krolikos]

No właśnie stwierdzenie napisane kursywą mi nie pasuje,

Powinno być tak jak opisałeś -
1. murowanie ław i ścian fundamentowych
2. izolacje - hydro i termo
3. folia kubełkowa
4. obsypujemy

dalej normalnie ściany etc i przy tynkowaniu i okładaniu cokołu nachodzimy np. płytkami klinkierowymi 2-3cm na folie kubełkową

[krolikos]

Trochę poczytałem na temat mrozoodporności porothermu i przestałem za tyle kombinować :),
Nowa ulepszone wersja poniżej:

https://lh6.googleusercontent.com/_l3OvY7nfNyc/TWLGXjRl8CI/AAAAAAAAAW0/YccI0k4JVaU/s800/Fundament-Detal-Perlit-2.JPG

zaprawa między bloczkami to 2cm, wiem że zbyt dokładnie i co do centymetra i że na budowie tak nie wyjdzie ale w teorii musiałem jakieś wartości przyjąć

A tu detal połączenia gruntu, folii kubełkowej i okładziny na cokole, chyba o to chodzi:

https://lh5.googleusercontent.com/_l3OvY7nfNyc/TWLGXnDQH0I/AAAAAAAAAW4/1eiyubp45q0/s912/Fundament-Detal-Perlit-Detal.JPG

[krolikos]

te 5 cm u styku jest warte swieczki i bym zostawil

cokolik okapowy byc powinien ok 3-5 cm zwlaszcza gdy bedziesz chcial cokol obrobic np plytka klinkierowa badz kamienna
jesli obrobisz cokol to plytka przykryje membrane kubelkowa z gory a z boku skryje ja chodnik

dociagniecie xpsa moim zdaniem b duzo biorac pod uwage zwrot inwestycji pewnie w dziesiatkach lat
uwazam ze wiecej jak 10 cm maksimum 15cm xps po zewnatrz nie ma sensu w domkach nawet "malolitrazowych", zamiast 20 od zewnatrz lepiej dac 15 po zewnatrz na calej scianie fund i docieplic nad gruntem kolejne np 5 cm oraz ocieplic 5 cm wewnatrz
zrob audyt to sie dowiesz jakie koszta poniesiesz i jakie oszczednosci w jakim czasie i gdzie lepiej dawac xps i ile go dawac

alez Ty kombinator jestes z tym bk:)

Face, czy chodziło Ci o coś takiego:

https://lh6.googleusercontent.com/_l3OvY7nfNyc/TWLQZCzLZhI/AAAAAAAAAXA/yQXvoYMiiH4/s800/Fundament-Detal-Perlit-3-Cieply.JPG

Nie liczyłem różnicy kosztów ale na pewno to zrobię

[krolikos]

Face, pokusiłem się o obliczenie różnicy XPSa, w "twojej" wersji wychodzi o ok 1m3 więcej niż w "mojej" czyli 400zł
Cały styro od wewnątrz na całą ścianę fundamentową to ok 1,3m3 - koszt 200zł czyli prawie żaden (można by i 10cm dać)
Koszt na cały fundament samego XPSa + styro nie licząc kleju, odpadów i robocizny to w "mojej" wersji ok 3000zł a w "twojej" 3500zł

Do tego perlit w porotherm to koszt 400zł

Czyli w sumie z grubsza 3500zł XPS i Styro + 400zł perlit + 1500zł odpady, klej etc =~ 5500zł i mamy całkiem nieźle ocieplony fundament
Koszt bez robocizny bo wszystkie termoizolacje zamierzam zrobi sam
Biorąc pod uwagę że będę ogrzewał prądem to dla mnie warto,

[panfotograf]

pozostawiając otwartą szczelinę na górze - byłaby możliwość że woda opadowa dostanie się pomiędzy folię a ścianęObsypujesz dom z lekkim spadkiem i żadna woda opadowa ci się tam nie dostanie


1. murowanie ław i ścian fundamentowych
2. izolacje - hydro i termo
3. folia kubełkowa
4. obsypujemy

dalej normalnie ściany etc i przy tynkowaniu i okładaniu cokołu nachodzimy np. płytkami klinkierowymi 2-3cm na folie kubełkową Masz świadomość że te płytki ci odpadną? To tylko kwestia czasu.
Jeżeli zasłaniasz szczelinę foli kubełkowej to tak jakbyś jej wcale nie dawał - zbędny wydatek

[HenoK]

Jeżeli zasłaniasz szczelinę foli kubełkowej to tak jakbyś jej wcale nie dawał - zbędny wydatekMógłbyś wytłumaczyć co takiego się stanie, jeżeli tę szczeliną uszczelnimy u góry?

[panfotograf]

Mógłbyś wytłumaczyć co takiego się stanie, jeżeli tę szczeliną uszczelnimy u góry? Przecież dopiero co pisałem - NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ. Nie po to robisz wentylację żeby potem zatykać kanały

[desmear]

tu macie animację i dyskusję (po niemiecku)
trochę napisane jakie rozwiązanie ile daje.


http://www.enev24.de/grafik/ani.gif

http://www.bau.net/forum/tiefbau/507.htm

[panfotograf]

tu macie animację i dyskusję (po niemiecku) Danke! - J ne comprends rien du tout

[HenoK]

Przecież dopiero co pisałem - NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ. Nie po to robisz wentylację żeby potem zatykać kanały
Wytłumacz zatem jak taka wentylacja ma działać.
Skąd ma pochodzić powietrze, które ma ona odprowadzać?
Jaka jest wilgotność tego powietrza (weź pod uwagę temperaturę, która jest w gruncie)?
Czy w tych warunkach wentylacja zwiększa ilość wilgoci na ścianie fundamentowej, czy może ją zwiększa?
Np. temperatura gruntu +12 st. C, napływajace do szczeliny powietrze o wilgotności 70% i temperaturze 26 st. C (typowe warunki latem).

[face]

Np. temperatura gruntu +12 st. C, napływajace do szczeliny powietrze o wilgotności 70% i temperaturze 26 st. C (typowe warunki latem).

to sa typowe warunki latem?zapewne w mozambiku, moze przy rowniku gdzie lubi popadac
a jakie wg Ciebie sa typowe warunki wiosna, jesienia i zima?
a jak to jest z wentylacja budynkow?

pantotograf masz racje:)

[krolikos]

Obsypujesz dom z lekkim spadkiem i żadna woda opadowa ci się tam nie dostanie

Niby tak, ale zauważ że ja prawie nie mam co obsypywać, cokołu jest 15cm, nie obsypię przecież ziemią aż po sam tynk, a do tego przecież tą folie będzie widać, chyba że dasz czarny cokolik :)


Masz świadomość że te płytki ci odpadną? To tylko kwestia czasu.

Nie koniecznie, zależy jak duże płytki i jaki procent tej płytki będzie przyklejony, załóżmy że płytka ma 15cm wys. przykleimy 10-12cm a pod te 3-5cm "wsuniemy" folię


Jeżeli zasłaniasz szczelinę foli kubełkowej to tak jakbyś jej wcale nie dawał - zbędny wydatek

Robiąc tak jak opisałem wyżej folia nie będzie przyklejona tylko luźno wsunięta pod płytkę, więc wentylacja będzie, kładziemy "płytę chodnikową" lub obsypujemy np. otoczakami itp.
Jeśli tak by dało radę zrobić to wentylacja zachowana a folia nie szpeci.

[face]

witaj kroolikos, wlasnie chodzilo mi o ten drugi schemat z poprzedniej strony ktory dodales
co do grubosci ocieplenia przelicz jeszcze zyski skoro masz koszty

sciagnij sobie audytor ozc w nim mozesz sobie zmieniac grubosc i lokalizacje ocieplenia i sprawdzac wyniki na biezaco, fajna sprawa

mylisz sie z ta membrana pod plytke,wentylowac nie bedzie, ale zostawmy to do czasu wyjasnienia ilosci i miejsca ocieplenia

[panfotograf]

Folia kubełkowa ma za zadanie pozostawić szczelinę między fundamentem (ścianą) a ziemią. Szczelina ta ma umożliwić wysychanie wody i wilgoci która by zalegała przy fundamencie.
Wytłumacz zatem jak taka wentylacja ma działać. Jeżeli obsypiesz otynkowaną ścianę piaskiem (ziemią) to tynk będzie wchłaniał wilgoć z ziemi. Folia kubełkowa ma za zadanie odizolować tynk (i styropian pod nim) od wilgoci i umożliwić wysychanie wody/wilgoci która już tam się dostała.
Wiadomo że przy ujemnych temp. wilgoć (woda) w tynkach (betonie cegle itp) powoduje rozsadzanie, a latem niszczą ścianę mchy i porosty.

Jeżeli uważasz że jest niepotrzebna - obowiązku jej zakładania nie ma

[krolikos]

witaj kroolikos, wlasnie chodzilo mi o ten drugi schemat z poprzedniej strony ktory dodales
co do grubosci ocieplenia przelicz jeszcze zyski skoro masz koszty

sciagnij sobie audytor ozc w nim mozesz sobie zmieniac grubosc i lokalizacje ocieplenia i sprawdzac wyniki na biezaco, fajna sprawa

mylisz sie z ta membrana pod plytke,wentylowac nie bedzie, ale zostawmy to do czasu wyjasnienia ilosci i miejsca ocieplenia

Do Audytora przymierzam się już od dawna ale wciąż brak czasu, jak mi się uda to spróbuję w weekend się pobawić

Tak czy inaczej jeśli nawet czas zwrotu wyjdzie mi 10-20 lat to bardziej to zrobię dla dobrego samopoczucia, że mam dobrze ocieplony fundament, przyoszczędzę gdzieś na walorach wizualnych i będę bardziej zadowolony

[krolikos]

Jeżeli obsypiesz otynkowaną ścianę piaskiem (ziemią) to tynk będzie wchłaniał wilgoć z ziemi. Folia kubełkowa ma za zadanie odizolować tynk (i styropian pod nim) od wilgoci i umożliwić wysychanie wody/wilgoci która już tam się dostała.
Wiadomo że przy ujemnych temp. wilgoć (woda) w tynkach (betonie cegle itp) powoduje rozsadzanie, a latem niszczą ścianę mchy i porosty.

Jeżeli uważasz że jest niepotrzebna - obowiązku jej zakładania nie ma

Hmm, w takim razie, jeśli okładamy ścianę fundamentową XPSem który jest wodoodporny potrzebna jest na nim folia kub.?
Faktycznie nieodizolowany tynk od ziemi będzie się "psuł", więc może tą folię kubełkową dać tylko na tynk?

[panfotograf]

Hmm, w takim razie, jeśli okładamy ścianę fundamentową XPSem który jest wodoodporny potrzebna jest na nim folia kub.? to że styropian jest (podobno) wodoodporny to nie znaczy że klej i tynk na nim nie nasiąka wodą

[krolikos]

to że styropian jest (podobno) wodoodporny to nie znaczy że klej i tynk na nim nie nasiąka wodą

Tak, tynk nasiąka to niewątpliwe,
Chodzi o to że jeśli dajemy XPSa to nie tynkujemy go w całości do dołu bo jest wodoodporny, tylko tynkujemy cokół i powiedzmy 20-30cm w ziemi,
a skoro tak to po co okładać XPSa folią?
Chyba zaczynam szukać dziury w całym :)
Koszt folii nie duży więc pewnie lepiej cały obłożyć i mieć spokój

[HenoK]

to sa typowe warunki latem?zapewne w mozambiku, moze przy rowniku gdzie lubi popadac
a jakie wg Ciebie sa typowe warunki wiosna, jesienia i zima?
a jak to jest z wentylacja budynkow?

Proszę bardzo. Masz tu link do warunków z lipca ubiegłego roku w Koszalinie. Zobacz sobie jakie były wtedy temperatury, wilgotność powietrza.
Koszalin, to chyba w Mozambiku nie leży?
Przy wentylacji budynków masz nawiew (w skrajnych przypadkach przez nieszczelności budynku) i wywiew.
Wentylacja jest napędzana siłami natury (tzw. wentylacja naturalna) lub energią z zewnątrz (wentylacja mechaniczna).
Jeżeli byłeś kiedyś latem w piwnicy to jest tam przyjemny chłodek. Jeżeli jednak otworzysz okno w takiej piwnicy, to na jej najchłodniejszy elementach pojawi się wilgoć.
Ciekawe dlaczego?

[HenoK]

Jeżeli obsypiesz otynkowaną ścianę piaskiem (ziemią) to tynk będzie wchłaniał wilgoć z ziemi. Folia kubełkowa ma za zadanie odizolować tynk (i styropian pod nim) od wilgoci i umożliwić wysychanie wody/wilgoci która już tam się dostała.
Wiadomo że przy ujemnych temp. wilgoć (woda) w tynkach (betonie cegle itp) powoduje rozsadzanie, a latem niszczą ścianę mchy i porosty.

Jeżeli uważasz że jest niepotrzebna - obowiązku jej zakładania nie ma
Nigdzie nie napisałem, że folia kubełkowa jest niepotrzebna.
Masz rację z tym, że służy ona zabezpieczeniu ściany przed wilgocią, tylko mechanizm tego zabezpieczenia jest inny niż piszesz (nie ma nic wspólnego z wentylacją).
Mechanizm ten bardziej podobny jest do suszarki kondensacyjnej.
Folia od zewnątrz jest chłodzona przez grunt (latem temperatura gruntu jest znacznie niższa, niż temperatura ściany). Para wodna wydostająca się ze ściany skrapla się na folii kubełkowej i spływa w dół do drenażu. W szczelinie wentylacyjnej jest wilgotność bliska 100%. Otwarcie szczeliny od góry jest błędem, bo powoduje dostawanie się tam ciepłego, wilgotnego powietrza.
Ściana praktycznie cały czas będzie oddawała wilgoć. Na początku będzie to wilgoć technologiczna, a później wilgoć pochodząca z wnętrza domu. Siłą napędową do takiej migracji wilgoci jest różnica ciśnienia pary wodnej wewnątrz i na zewnątrz domu.

[panfotograf]

jeśli dajemy XPSa to nie tynkujemy go w całości do dołu bo jest wodoodporny, tylko tynkujemy cokół i powiedzmy 20-30cm w ziemiA kto ci tak powiedział, lub gdzie o tym czytałeś.
Pierwszy raz słyszę że zostawiamy goły styropian w ziemi:o

[krolikos]

A kto ci tak powiedział, lub gdzie o tym czytałeś.
Pierwszy raz słyszę że zostawiamy goły styropian w ziemi:o

Nie mówię o styropianie, cały czas pisze o XPSie, bo to nie to samo - tu masz różnice opisane - http://www.e-izolacje.pl/a/4487,xps-cala-prawda-o-kolorowym-styropianie
A to że XPS może być bezpośrednio obsypany ziemią jest chociażby tu - http://termodom.pl/buduj/fundamenty/izolacja_fundamentow
Tak na szybko wszystko znalezione,

[face]

Proszę bardzo. Masz tu link do warunków z lipca ubiegłego roku w Koszalinie. Zobacz sobie jakie były wtedy temperatury, wilgotność powietrza.
Koszalin, to chyba w Mozambiku nie leży?


zeszly rok wlasnie:) wiesz jaki byl zeszly rok
i wlasnie taki rok spowodowal podniesienie wod gruntowych w calej wnet polsce, wiec fundamenty staly i nadal stoja w wodzie teraz membrana po ustapieniu wody pozwala fundamebtowi szybciej podeschnac, reguluje wilgotnosc a gdy dodatkowo drenaz napowietrza go powodujac szybszy odsiak i odprowadzenie wody
ps jesli zamkniesz z gory to odetniesz powietrze i kontakt z atmosfera czyli nie bedzie splyw grawitacyjny bedzie bardzo opozniony (przyklad - zwykla umywalka zn sie daleko od pionu napowietrzajacego bulgocze bo odplyw zaburzony przez brak napowietrzania)

kroolikos na xpsa w ziemi zadnego tynku a membrana sie przydaje wlasnie z innych przyczyn, zwlaszcza gdy drenaz
naprawde pobaw sie audytorem a zobaczysz jak to wyglada z tym ocieplaniem:)

pozdrawiam wszystkich

[krolikos]

zeszly rok wlasnie:) wiesz jaki byl zeszly rok
i wlasnie taki rok spowodowal podniesienie wod gruntowych w calej wnet polsce, wiec fundamenty staly i nadal stoja w wodzie teraz membrana po ustapieniu wody pozwala fundamebtowi szybciej podeschnac, reguluje wilgotnosc a gdy dodatkowo drenaz napowietrza go powodujac szybszy odsiak i odprowadzenie wody
ps jesli zamkniesz z gory to odetniesz powietrze i kontakt z atmosfera czyli nie bedzie splyw grawitacyjny bedzie bardzo opozniony (przyklad - zwykla umywalka zn sie daleko od pionu napowietrzajacego bulgocze bo odplyw zaburzony przez brak napowietrzania)
[QUOTE=face;4589408]
kroolikos na xpsa w ziemi zadnego tynku a membrana sie przydaje wlasnie z innych przyczyn, zwlaszcza gdy drenaz
naprawde pobaw sie audytorem a zobaczysz jak to wyglada z tym ocieplaniem:)

Tak, membranę dam na cały fundament, hmm no właśnie czy na stopę fundamentową też membrana ma zachodzić? czy wystarczy jak na ścianie będzie,
Drenaż mi nie potrzebny bo warunki dobre - sucho i piach lekko gliniasty ale przepuszczalny więc ok,
Audytor ściągnę na weekend

[face]

jesli ocieplenie nie zgra sie ze stopa (w jednej plaszczyznie pionowej - rys 1 str 2 ktory zalaczyles), bedzie mniejsze niz wystajaca stopa zrob odboj z zaprawy cementowej, taki klin na zbiegu ocieplenie-lawa i pociagnij go dysperbitem a membrane uloz po tak powstalej plaszczyznie i zakoncz na zewn styku (rogu) odboj-lawa

[frodo55]

W ramach odnowienia wątku wrzucam propozycję zastosowania porothermu w moim projekcie.
Zależało mi głównie na dwóch rzeczach:
1. Zmniejszeniu ilości ciepła "uciekającego" do gruntu za pośrednictwem ścian fundamentowych - wprowadzenie ostatnich dwóch warstw z porothermu oraz dodatkowej izolacji termicznej od wewnętrznej strony ściany fundamentowej.
2. Uzyskanie warstwy izolacji termicznej posadzki wolnej od wilgoci pochodzącej od wody przenikającej w momencie wylewania warstwy jastrychu.

Porotherm wykazuje lepsze właściowści izolacyjne w kierunku poziomym (wydłużona droga jaką musi pokonać ciepło w materiale pustaka) ale wg mnie jego właściwości w kierunku pionowym (znaczna część pustaka wypełniona powietrzem) w porównaniu do bloczków betonowych pozwoli na znaczne obniżenie strat ciepła do gruntu.Jak widać na obrazku dodatkowa warstwa izloacji przeciwwilgociowej połączona jest w taki sposób, że obok ochrony dolnej warstwy izolacji terminczej posadzki ochrania także warstwę porothermu 25.
Proszę szanownych forumowiczów o wyrażenie swoich opinii na temat załączonego rysunku.
http://images38.fotosik.pl/1203/5c06ffa49977b9a0.jpg

[Aedifico]

W ramach odnowienia wątku wrzucam propozycję zastosowania porothermu w moim projekcie.
Zależało mi głównie na dwóch rzeczach:
1. Zmniejszeniu ilości ciepła "uciekającego" do gruntu za pośrednictwem ścian fundamentowych - wprowadzenie ostatnich dwóch warstw z porothermu oraz dodatkowej izolacji termicznej od wewnętrznej strony ściany fundamentowej.
2. Uzyskanie warstwy izolacji termicznej posadzki wolnej od wilgoci pochodzącej od wody przenikającej w momencie wylewania warstwy jastrychu.

Porotherm wykazuje lepsze właściowści izolacyjne w kierunku poziomym (wydłużona droga jaką musi pokonać ciepło w materiale pustaka) ale wg mnie jego właściwości w kierunku pionowym (znaczna część pustaka wypełniona powietrzem) w porównaniu do bloczków betonowych pozwoli na znaczne obniżenie strat ciepła do gruntu.Jak widać na obrazku dodatkowa warstwa izloacji przeciwwilgociowej połączona jest w taki sposób, że obok ochrony dolnej warstwy izolacji terminczej posadzki ochrania także warstwę porothermu 25.
Proszę szanownych forumowiczów o wyrażenie swoich opinii na temat załączonego rysunku.
http://images38.fotosik.pl/1203/5c06ffa49977b9a0.jpg

IMHO bez sensu. Porotherm należy bardzo starannie zaizolować od wilgoci. redukcję mostka można uzyskać np. stosując bloczki ISOMUR.

[arecki23]

ja bym użył bloczka betonowego, zerknij tutaj wszystko najdziesz http://budopedia.pl/