Zobacz pełną wersję : Wentylacja mechaniczna w Bachusie
Już miała być wentylacja grawitacyjna, ale ostatecznie stanęło na tym, że będzie WM i żeby zmniejszyć jednorazowy koszt, to inwestycję dzielę na dwa etaty: I etap: rozprowadzenie kanałów, II etap zakup i montaż rekuperatora.
Nad GWC na razie nie myślę, może w przyszłości :)
Dom jest w stanie surowym (200mkw) i mam postawione kanały do went. grawitacyjnej, kasa może nie końca wyrzucona w błoto, bo tylko jeden komin mam wypuszczony ponad dach, a reszta jest postawiona z bloczków silikatowych do wysokości jętek na poddaszu, którymi będą poprowadzone rury na dół.
Na początek mam kilka pytań:
1. W kuchni będę miał kuchenkę gazową i słyszałem, że kominiarz kręci nosem jeżeli jest WM - czy to prawda, że jedno wyklucza drugie?
2. Lokalizacja rekuperatora. Do wyboru mam: nieogrzewany garaż, ogrzewana garderoba kolo sypialni i nieogrzewany stryszek. Garaż odpada na dzień dobry, ponieważ chciałbym uniknąć kucia w stropie (16cm betonu + ogromna ilość drutu fi12). Najodpowiedniejszym miejscem dla mnie byłby stryszek, bo miałbym ułatwioną robotę z rozprowadzeniem kanałów i uniknąłbym ewentualnego hałasowania z garderoby. Dodam, że na stryszku jest sporo miejsca i mógłbym reku odpowiednio docieplić.
3. Rury flex/spiro: oczywiście ocieplane, tylko pytanie czy gotowe ocieplane (widziałem tylko takie z 25mm wełny), czy samemu ocieplać?
Jeżeli rury będą szły tymi postawionymi kanałami z silikatów to czy rury muszą być ocieplane?
4. Czerpnia: ma jakieś znaczenie z której strony (mam do wyboru północ, południe), bo chciałbym ją zamontować w kukawce.
Mam też pomysł, żeby ogrzać mroźne powietrze powietrze zasysane z dworu, a mianowicie: "ukręcić" z rurki miedzianej tzw spiralę, zamontować ją w rurze i podłączyć do układu centralnego ogrzewania. Co o tym myślicie?
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pomoc.
Już miała być wentylacja grawitacyjna, ale ostatecznie stanęło na tym, że będzie WM i żeby zmniejszyć jednorazowy koszt, to inwestycję dzielę na dwa etaty: I etap: rozprowadzenie kanałów, II etap zakup i montaż rekuperatora.
Nad GWC na razie nie myślę, może w przyszłości :)
Dom jest w stanie surowym (200mkw) i mam postawione kanały do went. grawitacyjnej, kasa może nie końca wyrzucona w błoto, bo tylko jeden komin mam wypuszczony ponad dach, a reszta jest postawiona z bloczków silikatowych do wysokości jętek na poddaszu, którymi będą poprowadzone rury na dół.
Na początek mam kilka pytań:
1. W kuchni będę miał kuchenkę gazową i słyszałem, że kominiarz kręci nosem jeżeli jest WM - czy to prawda, że jedno wyklucza drugie?
2. Lokalizacja rekuperatora. Do wyboru mam: nieogrzewany garaż, ogrzewana garderoba kolo sypialni i nieogrzewany stryszek. Garaż odpada na dzień dobry, ponieważ chciałbym uniknąć kucia w stropie (16cm betonu + ogromna ilość drutu fi12). Najodpowiedniejszym miejscem dla mnie byłby stryszek, bo miałbym ułatwioną robotę z rozprowadzeniem kanałów i uniknąłbym ewentualnego hałasowania z garderoby. Dodam, że na stryszku jest sporo miejsca i mógłbym reku odpowiednio docieplić.
3. Rury flex/spiro: oczywiście ocieplane, tylko pytanie czy gotowe ocieplane (widziałem tylko takie z 25mm wełny), czy samemu ocieplać?
Jeżeli rury będą szły tymi postawionymi kanałami z silikatów to czy rury muszą być ocieplane?
4. Czerpnia: ma jakieś znaczenie z której strony (mam do wyboru północ, południe), bo chciałbym ją zamontować w kukawce.
Mam też pomysł, żeby ogrzać mroźne powietrze powietrze zasysane z dworu, a mianowicie: "ukręcić" z rurki miedzianej tzw spiralę, zamontować ją w rurze i podłączyć do układu centralnego ogrzewania. Co o tym myślicie?
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pomoc.
"Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002 z późniejszymi zmianami, ostatnie zmiany z 01.01.2009: Paragraf 150, ustęp 9 i 10 :
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
ok, czyli nie ma problemu z kuchenką gazową.
a ktoś odpowie na pozostałe moje pytania?
Pyt.2 - tam gdzie jest najwygodniej i będzie najbliżej (krótsze przewody). Strych jest dobrym miejscem tylko trzeba solidnie ocieplić.
Pyt.3- flexy lepiej ocieplić samemu, 10 cm wełny plus folia strecz.
wyciągam te odpowiedzi jak ksiądz na spowiedzi :rotfl:
ocieplenie reku, to zrobienie jakieś szafki, w której będzie reku i napchanie wełny?
te flexy da radę samemu ocieplić, czy niezbędne są do pomocy dodatkowe ręce?
Przyda się porządna szafka lub domek dla reku:yes: Jak masz jakieś dodatkowe ręce to zawsze się przydadzą:D
Kukawka?
z tymi dodatkowymi "ręcami" to będzie problem, więc będę musiał sam sobie z tym poradzić.
kukawka, miałem na myśli to co jest zaznaczone na zdjęciu żółtą kropą, mimo że szczytu brakuje.
http://img834.imageshack.us/img834/9869/01102010473.jpg (http://img834.imageshack.us/i/01102010473.jpg/)
ocieplenie samemu daje ci taką grubość jaką chcesz a nie kupisz, flexy i spiro ociepla s w miarę dobrze, flexy trochę mniej wygodnie :)
czym różni się flex od spiro? bo wszędzie jest napisane, że rura flex/spiro.
znaczek "/" oznacza "lub", spiro to sztywne blaszanki, flexy to "harmonijki" :), różnią się od siebie chyba wszystkim
dzięki za wytłumaczenie :)
a co sądzicie o moim pomyśle, żeby w rurze od czerpni zamontować spiralę?
a pomyśl sam nad skutkami, ja podpowiem, że są co najmniej dwie przesłanki by tego nie robić:
1. ciepło wytworzone przez tą nagrzewnicę reku wywali na zewnątrz więc poza tą zaletą że nie zamrozisz reku to same straty
2. musisz dorobić sobie automatykę z osprzętem pilnującą by ci lód tej rurki nie rozwalił w wypadku gdy piec nie pracuje, no chyba że bedzie działał non stop wtedy patrz punk 1
2. nagrzewnica będzie potrzebna, jeżeli temp spadnie poniżej 0*, a w takim przypadki piec musi chodzić non stop.
1. Tak mi się wydaję, że więcej jest zalet niż strat, ale mogę się mylić.
Jakie są inne sposoby, żeby nie zamrozić reku?
2. u mnie piec non stop nie chodzi a w szczególności gdy jest tylko troszkę poniżej zera
1. więcej strat bo wszystko co da nagrzewnica wywalisz na zewnątrz, tylko automatyka może je ograniczyć ale tylko w pewnym stopniu, bo nawet gdy reku nie będzie zamrożony i rozmrażanie nie będzie potrzebne to grzać nagrzewnice będziesz musiał non stop bo przepływające powietrze w kanale zaraz ci ją załatwi, nawet nie musi być na tyle zimno by zamroziło wymiennik
1. Tak mi się wydaję, że więcej jest zalet niż strat, ale mogę się mylić
a mnie się wydaje że odwrotnie ale masz swoje zdanie i pieniądze i twoją sprawą jest jak będziesz je wydawał :)
rozmrażaniem zajmuje się automatyka reku, w zasadzie każdy takową posiada
rozmrażaniem zajmuje się automatyka reku, w zasadzie każdy takową posiada
ale czy to zdecydowanie wystarczy przy takich mrozach jak teraz, czyli -20*?
rozmrażaniem zajmuje się automatyka reku, w zasadzie każdy takową posiada
Kangaxx, chyba się zbyt upierasz przy swoim.
Już zapomniałeś co pisałem w innym wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18098-KTO-MA-REKUPERATOR-KTÓRY-JUŻ-DZIAŁA!!&p=4580814&viewfull=1#post4580814
I wcześniej
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18098-KTO-MA-REKUPERATOR-KTÓRY-JUŻ-DZIAŁA!!&p=4496982&viewfull=1#post4496982
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18098-KTO-MA-REKUPERATOR-KTÓRY-JUŻ-DZIAŁA!!&p=4535797&viewfull=1#post4535797
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18098-KTO-MA-REKUPERATOR-KTÓRY-JUŻ-DZIAŁA!!&p=4535797&viewfull=1#post4535797
Indiana_
22-02-2011, 19:25
Najprościej zabezpieczyć układ CO przed zamarznięciem zalewając go glikolem. Koszt koło 400 zł w przypadku domku i nie ma problemu - zawsze tak robię przy instalacjach współpracujących z nagrzewnicami, dzięki temu od dwóch lat nie jeździłem do rozerwanych nagrzewnic - przynajmniej żadna moja instalacja nie wyleciała :-) Dawniej to co drugi wyjazd dotyczył tego typu awarii - a to prądu brakło, to się siłownik zaciął, to użytkownik wyłączył zabezpieczenie itp. :-)
Druga sprawa, że nagrzewanie powietrza instalacją CO PRZED reku to bezsens - lepiej wstawić nagrzewnicę zasilaną z GWC glikolowego.
Trzecia sprawa, że takie problemy rozwiązuje wykonanie projektu przez uprawnionego projektanta. Jeśli nie chcesz wydać kilku k dla fachowca, który zainstaluje instalację o niebo lepiej niż Ty sam (będzie ciszej), to przynajmniej warto zapłacić za projekt w dobrej firmie.
na razie nie biorę pod uwagę GWC, tym bardziej glikolowego.
Myślałem, żeby w CO zrobić dodatkowy układ i zalać go glikolem, chociaż zwykła woda też by się sprawdziła z tego względu, że jak nie ma prądu to i reku nie działa, więc nie zaciąga zimnego powietrza.
Chciałem zlecić komuś wykonanie projektu i znalazłem jedna osobę w moim rejonie. Spotkaliśmy się na budowie i zobaczył co i jak. Niestety ta osoba robi obecnie kosztorys jakiejś dużej inwestycji i nie ma czasu. Koleś wytłumaczył mi mniej więcej jak to ma wyglądać. Ogólnie stwierdził, że to prosta sprawa i dam sobie radę sam, a w razie jakichkolwiek pytań żebym dzwonił.
wczoraj rozrysowałem sobie jak to ma wszystko wyglądać z podziałem na pomieszczenia suche i mokre
Nawiew
http://img219.imageshack.us/img219/2548/projektwentylacjinawiew.jpg (http://img219.imageshack.us/i/projektwentylacjinawiew.jpg/)
Wywiew
http://img715.imageshack.us/img715/7316/projektwentylacjiwywiew.jpg (http://img715.imageshack.us/i/projektwentylacjiwywiew.jpg/)
tysonq, kuchnię i wiatrołap rozdziel lub załóż 2 przepustnice lub kanały o różnych średnicach, możesz też podkręcić anemostatami ale to słabiej wychodzi, z wiatrołapu nie trzeba dużego wyciągu a z kuchni jak najbardziej
no właśnie wiatrołap. mam niezły z tym problem, bo za bardzo nie mam jak rury poprowadzić, mimo że to pomieszczenie obok :( później wrzucę skany to zobaczysz.
W kuchni WM to będzie jako opcja dodatkowa, bo okap nie będzie wpięty w WM, tylko oddzielny kanał i w górę nad dach z przepustnicą zwrotną, żeby powietrze nie wracało.
pod kanał 1 chciałem podłączyć anemostat, a pod 2 okap. Przypomnę, że okap nie będzie wchodził w skład WM. A jak pociągnąć wywiew z wiatrołapu?
http://img832.imageshack.us/img832/6303/rzuty.jpg (http://img832.imageshack.us/i/rzuty.jpg/)
a w hollu trzeba dać nawiew czy wywiew?
nie ma tak że trzeba, możesz jeśli uważasz że trzeba, tylko przemyśl to analizując jak będzie cyrkulować powietrze pomieszczeniami, czasem dając nawiew w korytarzu tworzysz tam lekkie nadciśnienie utrudniające napływowi powietrza do czystych pomieszczeń, bo opory są nie tylko na kanałach ale i w pomieszczeniach, złe rozmieszczenie anemostatów też generuje opory
nad tym powietrzem muszę jeszcze dokładnie pomyśleć, ale na daną chwile coś takiego urodziło mi się w głowie. Wydaje mi się, że ta wersja będzie bardziej zrównoważona niż pierwotna, ale oddaje się wasze ręce :)
http://img219.imageshack.us/img219/1139/rzutparter.jpg (http://img219.imageshack.us/i/rzutparter.jpg/)
http://img69.imageshack.us/img69/2421/rzutpoddasze.jpg (http://img69.imageshack.us/i/rzutpoddasze.jpg/)
staraj się anemostaty umieszczać nie obok drzwi tylko po drugiej stronie pomieszczenia by powietrze musiał przejść przez całe pomieszczenie zanim trafi di drzwi
czyli trzeba poprawić pomieszczenie 1/3 i 2/5. W łazience (2/5) w tym miejscu umieściłem anemostat, bo prawdopodobnie tuta będzie stał kibelek i pomyślałem sobie, że fajnie by było żeby od razu "zapachy"zbierał anemostat. Ta łazienka jest duża (18,6mkw) czy wystarczy tam tylko jeden wywiew? będzie tam wanna, prysznic oraz jakaś pralnio-suszarnia.
poprawiłem co nieco, ale zastanawiam się jeszcze nad tym czy nie dać nawiewu bądź wywiewu w pomieszczeniu 2/1 (korytarz) co o tym sądzicie?
http://img690.imageshack.us/img690/1139/rzutparter.jpg (http://img690.imageshack.us/i/rzutparter.jpg/)
http://img23.imageshack.us/img23/2421/rzutpoddasze.jpg (http://img23.imageshack.us/i/rzutpoddasze.jpg/)
kerado28
27-02-2011, 13:38
Generalnie w garderobach ze względu na rozmieszczenie półek, szaf itp. anemostaty montuje się na środku.
Jeszcze bym zmienił umieszczenie anemostatu w pomieszczeniu 1/8 (jeśli jest taka możliwość)
Reszta ok.
Jaki rekuperator planujesz?
z anemostatami w garderobie to nie jest do końca tak jak na rysunku, bo w tych pomieszczeniach mam skosy i będę robił wszystko, by anemostaty nie wyszły na skosach :)
W garderobie 2/2 będę chciał jednak umieścić wyciąg na końcu pomieszczenia (jak na foto), żeby "zbierać" całe powietrze.
Jeżeli chodzi o pomieszczenie 1/8 to lepszym miejscem na anemostat byłaby strona przy oknie, ale jak popatrzyłem jakie tam belki żelbetowe idą to poszedłem mniejsza linia oporu.
Na razie chcę rozprowadzić kanały, a rekuperator za jakieś 2 lata zamontować, jak już zacznie się końcowa wykończeniówka wnętrz. Do tego czasu mam nadzieję, że rekuperatory staną się jeszcze lepsze i cena ich nieco spodnie :)
Mam problem z zamontowaniem przepustnic w pokoju 1/7, bo do jednego kanału będzie podłączone pomieszczenie 1/7 i 1/8, wiadomo że bez przepustnic bardziej będzie wiało do 1/8 bo mniejsza droga dla powietrza. Rura w pomieszczeniu 1/7 będzie obudowana płytą i tam zapewne będzie zamontowana przepustnica, ale jak się do niej dostać jak ona zostanie zabudowana? wolał bym uniknąć rewizji itp. Zatem trzeba wszystko poustawiać zanim się zabuduję??
Indiana_
27-02-2011, 20:12
Wstaw jeszcze planowane wydatki powietrza. Coś za duże te średnice wychodzą... Liczyłeś to jakoś?
Regulację wydajności pomiędzy pomieszczeniami 1/7 i 1/8 można wykonać bez przepustnicy, zakładając w inny sposób trójnik odchodzący z rury fi 160.
Wstaw jeszcze planowane wydatki powietrza. Coś za duże te średnice wychodzą... Liczyłeś to jakoś?
Niestety jeszcze nie liczyłem, nawet nie wiem jak mam się do tego zabrać :( Stwierdziłem, że lepiej jest jak rura będzie ciut większa niż ma być za mała, resztę podreguluję się przepustnicami.
Regulację wydajności pomiędzy pomieszczeniami 1/7 i 1/8 można wykonać bez przepustnicy, zakładając w inny sposób trójnik odchodzący z rury fi 160.
możesz to bardziej przybliżyć?
średnice na ogół są przewymiarowane, np rurką 100 przy przepływie tylko 1ms poleci 28,2 m3/h, co prawda im m.in. większa średnica tym prędzej przepływ turbulentny wystąpi ale mniejsza szybkość strugi to rekompensuje, dokładając do tego gęstość możemy być spokojni bo mieścimy się w dolnych wartościach ale komu by się chciało to liczyć :)
oprócz różnych trójników i mnożenia anemostatów możesz np pojedynczy nawiew zasilić większą średnicą by zrównoważyć
z każdym dniem napotykam nowe problemy :(
tym razem chodzi o poprowadzenie kanałów, a problem polega na tym, że brakuje mi miejsca na stryszku.
W pewnym momencie dach opada i robi się na prawdę ciasno i mam do dyspozycji tylko takie coś, wymiarów dokładnych nie znam, ale dwie rury 200 z ociepleniem powinny wejść
http://img20.imageshack.us/img20/1499/trjkt.jpg (http://img20.imageshack.us/i/trjkt.jpg/)
http://img220.imageshack.us/img220/230/strych.jpg (http://img220.imageshack.us/i/strych.jpg/)
Rekuperator chciałbym umieścić właśnie w tym miejscu, bo jest tam ścianka, na której można zamontować porządny stelaż, który nie będzie przenosił drgań w przeciwieństwie do montażu na konstrukcji dachowej.
Mam jeszcze jedno pytanie: rury flex (elastyczne) sprzedawane są np. w odcinkach 10m, ale ściśnięte są do 1m. Czy można je rozciągać do 100% długości, czyli do 10m, czy lepiej gdzieś tak do 60-70%??
jak się postarasz to 95% wyciągniesz, ale każdy łuk tą odległość zmniejsza
czyli realna długość po wyciągnięciu to 8-9m. Gdzieś zasłychnąłem, że nie można ich rozciągać na maxa.
ocieplane trudniej gołe łatwiej, jednak z gołymi uważaj bo baaardzo delikatne, czasem mam mieszane uczucia z nimi związane bo spiro są prawie w tej samej cenie tylko głośniejsze
kerado28
06-03-2011, 20:05
Spiro prawie w tej samej cenie?
Pisząc spiro masz na myśli kanały ocynkowane?
ogólnie rozważam rury elastyczne od razu ocieplone.
rury na parter będą poprowadzone postawionymi kanałami z silikató, czy te rury też muszą być ocieplone, czy można sobie darować? Temperatura w tym kanale powinna być praktycznie taka sama jak w pomieszczeniach.
no te zwijane blaszanki spiro
kerado28
07-03-2011, 17:28
No to są dwa wyjścia:
1) albo kupujesz kanały elastyczne bardzo drogo....
2) albo kupujesz kanały ocynkowane bardzo tanio....
Innej opcji nic ma :-)
pierwsza z listy aukcja.... http://allegro.pl/przewod-125-10mb-izolowany-termoflex-rura-spiro-i1491432680.html
rozumiem, że to jest wariant 2?
Nadaje się to na wentylację?
kerado28
07-03-2011, 19:29
To są kanały elastyczne - czyli 10,80 zł/mb
kerado28
07-03-2011, 19:30
Spokojnie się nadają :-)
Jeśli chcesz montować instalacje na kanałach elastycznych.
No to są dwa wyjścia:
1) albo kupujesz kanały elastyczne bardzo drogo....
2) albo kupujesz kanały ocynkowane bardzo tanio....
Innej opcji nic ma :-)
To są kanały elastyczne - czyli 10,80 zł/mb
Z tego co piszesz, to wychodzi, że to jest wersja bardzo droga, czyli opcja 1 ???
Chce rury elastyczne, bo myślę, że są łatwiejsze w robocie.
kerado28
07-03-2011, 20:31
Kanały ocynkowane wraz z ociepleniem są ok. 4-5 razy droższe od kanałów elastycznych.
Oczywiście są to ceny TYLKO orientacyjne.
Oczywiście kanały elastyczne są mniej pracochłonne oraz dużo łatwiejsze w montażu.
teraz wszystko się zgadza, bo przez chwilę miałem mętlik w głowie. Czy te rury elastyczne ocieplane można bez problemu ciąć na mniejsze kawałki? I czym to najlepiej robić. Ostatnio ucinałem nożem kawałek takiej rury (nieocieplanej) i byłem średnio zadowolony z efektu :D
metr gołej setki spiro można kupić za 6,00 netto, samemu owinąć wełną też nie jest jakoś specjalnie ciężko :)
kerado28
08-03-2011, 13:59
Czyli 8,00zł za fi 125 - w promocji :-)
łączenia rur, np z trójnikami należy robić na opaskach (plastikowe czy metalowe?) i trzeba dodatkowo okręcać łączenie taśmą, czy może jakiś silikon??
flexy tak, zanim jednak ściśniesz opaską to owiń jakąś taśmą bo opaska flexa ci uszkodzi
ok, a opaska wystarczy plastikowa taka zaciskowa?
Żadnego więcej uszczelniania nie potrzeba?
kerado28
08-03-2011, 20:30
Możesz użyć zaciskowych.
po tym jak kilka osób zarzuciło mi przewymiarowanie kanałów i po rozmowach z kilkoma osobami, które mają jakąś wiedzę w temacie stwierdziłem, że kanały przed anemostatami dam 100.
i teraz pytanie: na rozgałęzieniach 125 czy 160? dodam, że takich rozgałęzień potrzebuję 4 i wszystkie będą na parterze.
do tego układu co narysowałeś wystarczy ci główna rura 160, przy założeniu że nie chcesz tym wentylować hali :)
ten rysunek ma za zadanie pokazać jakie chcę zastosować rury. Ilość gałęzi będzie znacznie większa, a dokładnie to przy nawiewie będzie ich 8 lub 9, przy wywiewie też coś koło tego.
Mam pytanie do pierwotnego posta.
Czy mając w domu WM i np. kozę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz nie będzie problemu z odbiorem? Czy tak w ogóle można?
No i druga sprawa, jeśli w pom. gosp. (dom ma WM) mam kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania to muszę w nim robić kanał WG?
Pozdr.
Q
przy wszelkich żródła ciepła wentylacja jest wymagana względami bezpieczeństwa, źródła ciepła ze zamkniętą komorą nie muszą mieć wg, mogą mieć wm, nie może być obu rodzajów jednocześnie
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin