Zobacz pełną wersję : Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
Strony :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
9
Wylewka perlitowa to raczej nie to samo co izolacja termiczna z perlitu
co to znaczy wylewka perlitowa a izolacja termiczna z perlitu, wytłumaczcie mi proszę:stirthepot:
michal_mlody
17-07-2011, 22:09
wylewka perlitowa - piasek zastępujesz perlitem, ma właściwości termoizolacyjne, jest wylewką na której kładziesz posadzkę (płytki,panele,parkiet)
termoizolacja z perlitu - można powiedzieć, że zastępuje styropian, wełnę. Na to kładziesz wylewkę
Takie może nie fachowe wytłumaczenie:D
zorba
Nie bądź leń!
ZACZNIJ CZYTAĆ TEN WĄTEK OD POCZĄTKU!
Wszystko masz na tacy z drobiazgami.
Nie każ się powtarzać!
Adam M.
To nie lepiej pozbyć się tego bagna ? Prościej likwidować przyczynę a nie skutek...
No właśnie perlit likwiduje przyczynę czyli styropian :) Chyba ze styropian wysuszysz do 0% wtedy ok :)
Wydawało mi się ze Adam już napisał wszystko i nie ma o czym dyskutować.
Widzę tu samych fanatyków perlitu.
Nawet komuś się wymsknęło, że przyczyną zawilgocenia izolacji pod wylewką jest styropian.
Nie wciskajcie ludiom kitu styropian może nasiąknąć wodą ale jej nie podciąga.
Więc co z tego jeśli jeden centymetr od spodu mojego styropianu jest wilgotny jak reszta sucha.
Przy 20 cm ten 1 cm nie ma żadnego znaczenia.
wylewka perlitowa - piasek zastępujesz perlitem, ma właściwości termoizolacyjne, jest wylewką na której kładziesz posadzkę (płytki,panele,parkiet)
termoizolacja z perlitu - można powiedzieć, że zastępuje styropian, wełnę. Na to kładziesz wylewkę
Takie może nie fachowe wytłumaczenie:D
no to zrobiłeś mi ,,błotko,, w mózgu a nie pod chudziakiem jak piszecie ,bo jeszcze na szczęście go nie mam i przymierzam się do wylewek; to co pisał ADAM to OK i go zrozumiałem w pełni ,ale ty mi tu mieszasz ,tak więc zrozumiałem że dwie wylewki perlitowe będą ,a w tej ostatniej to będzie ogrzewanie podłogowe,czy dobrze zrozumiałem?:yes:
Tomek B..
18-07-2011, 17:59
no to zrobiłeś mi ,,błotko,, w mózgu a nie pod chudziakiem jak piszecie ,bo jeszcze na szczęście go nie mam i przymierzam się do wylewek; to co pisał ADAM to OK i go zrozumiałem w pełni ,ale ty mi tu mieszasz ,tak więc zrozumiałem że dwie wylewki perlitowe będą ,a w tej ostatniej to będzie ogrzewanie podłogowe,czy dobrze zrozumiałem?:yes:
Kolega dał przykład podłogi bez ogrzewania podłogowego. W przypadku, kiedy mamy ogrzewanie akumulacyjne podłogowe, nie stosujemy perlitu do płyty grzejnej, ponieważ perlit to izolator.
Można zrobić zamiast chudziaka grubą wylewkę w której piasek zastąpimy perlitem. W związku z tym, że to będzie ostoja wnętrza domu, robimy ją dosyć grubą i mocną, na to wysypujemy warstwę perlitu z domieszką gipsu (oczywiście na izolację przeciwwilgociową), następnie utwardzamy powierzchnię i jesteśmy gotowi do przygotowania ogrzewania podłogowego.
Tomek B..
18-07-2011, 18:12
Ojojoj ;)
Jak kaczki łykają,bez pomyślunku ;)
Czy styropian na elewacji jest już zgnitą szmatą,z której można wyciskać wodę ??
Co w takim wypadku dzieje się z tą " nasączoną wodą szmatą zwaną styropianem" w elewacji po kontakcie ze ścianą ? Tam jest bagno ?
Czy Thermomur będzie bagienkiem w niedalekiej przyszłości ?
Co się stanie ze szklanką perlitu wsypaną do wiaderka z wodą ? Czyżby wypije tą wodę i wiaderko będzie puste i suche ?
Od kiedy przyczyną wilgoci w gruncie jest styropian ?
Styropian to przede wszystkim powietrze, które jest zamknięte w jego porach. Kiedy ocieplamy podłogę w temp. otoczenia wyższej od temp. podłogi dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, zostaje to wszystko na zawsze na izolacji przeciwwilgociowej (folia, papa). W przypadku uruchomienia płyty grzejnej w okresie grzewczym zaczyna się kradzież ciepła. Ciepło z płyty grzejnej przenika przez pory styropianu doprowadzając tę wilgoć ponownie do stanu gazowego, która migrując przenosi ciepło z płyty grzejnej do chudziaka. Na powierzchni izolacji, która zawsze ma temp. 10 stopni (ponieważ leży na chudziaku), dochodzi do ponownej kondensacji, cykl się powtarza a złodziej ciepła jest bardzo syty i lubi wilgoć, ponieważ to bardzo dobry przewodnik.
Na ścianie, będzie podobnie, szczególnie jeśli dom zostanie bardzo dokładnie ocieplony a wilgoć z domu nie jest odprowadzana we właściwy sposób, dlatego co niektórym nawet grzyb rośnie.
Można położyć te płyty styropianowe, ale należy to zrobić w temperaturze otoczenia zbliżonej do temperatury wylewki betonowej (chudziaka), wtedy przy braku gradientu temperatur, nie dojdzie do kondensacji.
Zimą styropian jest prawie suchy.
michal_mlody
18-07-2011, 19:18
zorba ja Ci mieszam???
Przeanalizuj sobie wszystkie warstwy podłogi na gruncie to zrozumiesz.
Z perlitu jako kruszywa można zrobić różne rzeczy. Np. zaprawa do tynkowania/murowania tzw. ciepła, ocieplić strop, docieplić ścianę trójwarstwową (pustak,szczelina, pustak) i takie tam inne
Widzę tu samych fanatyków perlitu.
Nawet komuś się wymsknęło, że przyczyną zawilgocenia izolacji pod wylewką jest styropian.
Nie wciskajcie ludiom kitu styropian może nasiąknąć wodą ale jej nie podciąga.
Więc co z tego jeśli jeden centymetr od spodu mojego styropianu jest wilgotny jak reszta sucha.
Przy 20 cm ten 1 cm nie ma żadnego znaczenia.
Pisałem i tym wcześniej w tym wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4805362&viewfull=1#post4805362
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4805493&viewfull=1#post4805493
W skrócie - na tym 1cm wody na gruncie może się nie skończyć (oczywiście nie od razu, ale np. po 20 latach użytkowania domu), jeżeli nie ograniczy się ilości pary wodnej, która może przenikać przez posadzkę i kondensować się pod styropianem, albo gromadzącej się tam wody nie odprowadzi.
Ponieważ skuteczne ograniczenie dyfuzji pary wodnej może być bardzo trudne do wykonania, bardzie skuteczne będzie usuniecie wody spod styropianu.
W postach, do których linki podałem opisałem sposoby rozwiązania tego problemu.
Styropian to przede wszystkim powietrze, które jest zamknięte w jego porach. Kiedy ocieplamy podłogę w temp. otoczenia wyższej od temp. podłogi dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, zostaje to wszystko na zawsze na izolacji przeciwwilgociowej (folia, papa). W przypadku uruchomienia płyty grzejnej w okresie grzewczym zaczyna się kradzież ciepła. Ciepło z płyty grzejnej przenika przez pory styropianu doprowadzając tę wilgoć ponownie do stanu gazowego, która migrując przenosi ciepło z płyty grzejnej do chudziaka. Na powierzchni izolacji, która zawsze ma temp. 10 stopni (ponieważ leży na chudziaku), dochodzi do ponownej kondensacji, cykl się powtarza a złodziej ciepła jest bardzo syty i lubi wilgoć, ponieważ to bardzo dobry przewodnik.
Dobrze to opisałeś. Trzeba tylko dodać, że przez warstwy posadzki cały czas będzie zachodziła dyfuzja pary wodnej z pomieszczenia (prawie zawsze ciśnienie cząstkowe pary wodnej w pomieszczeniu będzie wyższe niż to w chłodniejszym styropianie, a żadna paroizolacja nie jest idealna). Spowoduje to stałe powiększanie ilości wody pod styropianem i w jego dolnej warstwie.
Wystarczy, że rocznie będzie przybywało 0,1mm wody (co oznacza dyfuzje na poziomie 0,3g/m2/dobę), a po 20 latach będzie to już 2cm.
ok, ale pisałeś o glinie. A co jeśli mam piasek? I planuję szczelna wannę?
ok, ale pisałeś o glinie. A co jeśli mam piasek? I planuję szczelna wannę?
Jeżeli masz w tym piasku wysoki poziom wody gruntowej, to zrób tę szczelną wannę i dalej postępuj tak ja przy glinie.
Jeżeli poziom wody gruntowej jest niżej niż 1m poniżej izolacji cieplnej, to szczelna wanna nie ma żadnego uzasadnienia.
Jej brak spowoduje odprowadzenie wilgoci pojawiającej się pod styropianem do gruntu.
Aby upewnić się, że woda nie będzie podchodzić wyżej wykonaj drenaż opaskowy.
DO HENOK : kiedyś w zeszłym roku widziałem cię na forum o pompie ciepła ,czy założyłeś pc i jaką? zapamiętałem to twoje logo ,no ten znak drogowy..
DO HENOK : kiedyś w zeszłym roku widziałem cię na forum o pompie ciepła ,czy założyłeś pc i jaką? zapamiętałem to twoje logo ,no ten znak drogowy..W stopce moich postów znajdziesz linki do dziennika budowy, komentarzy do tego dziennika. Jeśli tego Ci mało, to jest link do opisu zastosowanych w moim domu rozwiązań (zamieszczony w dzienniku budowy).
Tam znajdziesz pełny opis zainstalowanej pompy ciepła i wyników z jej eksploatacji.
michal_mlody
19-07-2011, 20:18
koledzy takie sprawy proszę na PW
Tomek B..
19-07-2011, 21:56
koledzy takie sprawy proszę na PW
Trochę zrozumienia dla nowych członków forum.
michal_mlody
20-07-2011, 14:39
Tak się zastanawiam nad tym perlitem jako ocieplenie. Sporo to wyjdzie w złotówkach. Ostatnio kupowałem 125litrów(worek) za 37zł. Na 1m3 wyjdzie jakieś 300zł.
Może po prostu nie dawać folii na styropian. Wilgoć/woda która tam się znajduje z biegiem czasu odparuje. Będzie działało? Czy dalej będzie się wkraplać?
dlaczego się tak upieracie na ten perlit jak np.styrodur-c jest praktycznie nie wchłaniający wodę ,jak to uzasadnicie dając np 15cm styr-c, czy nie jest równie dobry? http://www.styropol.pl/produkty/zastosowania/izolacja_podlog/rid,10.html
zaraz mi adam nogi z dupska powyrywa- no ale ten styrodur nie obroni się przed wilgocią?
Tak się zastanawiam nad tym perlitem jako ocieplenie. Sporo to wyjdzie w złotówkach. Ostatnio kupowałem 125litrów(worek) za 37zł. Na 1m3 wyjdzie jakieś 300zł.
Może po prostu nie dawać folii na styropian. Wilgoć/woda która tam się znajduje z biegiem czasu odparuje. Będzie działało? Czy dalej będzie się wkraplać?
Możesz jak masz niski stan wód pokombinować jak pisze Henok, u mnie niestety sie tak nie da, woda z 1,7 doszła już do 1m. Dla mnie zostaje wanna szczelna :) I Adasiowy sposób.
A tej folii to tez przecież dawać nie musisz.
dlaczego się tak upieracie na ten perlit jak np.styrodur-c jest praktycznie nie wchłaniający wodę ,jak to uzasadnicie dając np 15cm styr-c, czy nie jest równie dobry? http://www.styropol.pl/produkty/zastosowania/izolacja_podlog/rid,10.html
A kto tu sie tak upiera? Miałem dawać zwykły eps100, zostało wytłumaczone ze to nie najlepszy pomysł. Ale jak sie uprę to i tak założę. Choć to mało prawdopodobne :)
michal_mlody
20-07-2011, 18:33
autorus
myślę, że mam podobny stan wód.
Badałem grunt i pod warstwą 1-1.3m piachu jest glina. Woda w studni utrzymuje się w graniczy 1m pod poziomem gruntu. Także szczelna walna raczej obowiązkowa. Myślę sobie, że ta wilgoć co będzie skraplać się pod styro to jak nie dam foli na styro pod podłogówkę to szybko ucieknie.
Dobrze kombinuję? Pewnie będę musiał wybrać się do Adama i niech mi to ręcami do głowy wbije :D:D
Perlit jest jedynym sensownym rozwiązaniem na tą nieszczęsną wodę?
Widzę ze jedziemy na tym samym wózku :) Z tą wodą.
Aga i Krzysiu
20-07-2011, 18:57
Dzisiaj obdzwaniałam dostawców perlitu i znalazłam ofertę na perlit klasy 100 lub 150 za 160zł/m3 z transportem z Częstochowy do Dąbrowy Górniczej przy zakupie 12m3. Przy większej ilości cena niższa, bo najmniejszy samochód ma 20m3 pojemności. Po ustaleniu, do czego perlit mi jest potrzebny, (czyli zamiast styropianu na ocieplenie podłogi) Pan zaproponował mi perlit klasy 100F za cenę 100zł/m3 z transportem.
W związku z tym mam pytanko: czy perlit klasy 100F nadaje się na izolację podłogi, jak twierdzi sprzedawca? Mówił, że różni się od klasy 100 tym, że występują w nim również granulki o mniejszej średnicy i waży o 100kg/m3 więcej, niż klasa 100. Wyczytałam, że perlit klasy 100F stosuje się głównie jako złoża filtrujące. Nada się on, czy nie jako warstwa izolująca?
Przyznaję się że też mam teren gliniasty tak jak wy a stan wód gruntowych nie sprawdzałem , okolica jest zmeliorowana, a ja mam działkę na lekkim wzniesieniu ,współczuję tym co mieszkają poniżej mnie.Jak najbardziej jestem za perlitem bo to naturalne i po przemyśleniu jestem zdecydowany na izolację perlitową ,no a ta wanna ze smoły i papy rzeczywiście oddzieli nas od tej wilgoci .Michał-młody dał byś mi jakiś adres producenta perlitu?
michal_mlody
20-07-2011, 20:16
Aga i Krzysiu
cena super, a jaki producent?
zorba- poszło na PW
Aga i Krzysiu
cena super, a jaki producent?
zorba- poszło na PW
ja też poproszę :0
Dzisiaj obdzwaniałam dostawców perlitu i znalazłam ofertę na perlit klasy 100 lub 150 za 160zł/m3 z transportem z Częstochowy do Dąbrowy Górniczej przy zakupie 12m3. Przy większej ilości cena niższa, bo najmniejszy samochód ma 20m3 pojemności. Po ustaleniu, do czego perlit mi jest potrzebny, (czyli zamiast styropianu na ocieplenie podłogi) Pan zaproponował mi perlit klasy 100F za cenę 100zł/m3 z transportem.
W związku z tym mam pytanko: czy perlit klasy 100F nadaje się na izolację podłogi, jak twierdzi sprzedawca? Mówił, że różni się od klasy 100 tym, że występują w nim również granulki o mniejszej średnicy i waży o 100kg/m3 więcej, niż klasa 100. Wyczytałam, że perlit klasy 100F stosuje się głównie jako złoża filtrujące. Nada się on, czy nie jako warstwa izolująca?
można prosić o namiary na tego sprzedawce
To jak chodzi o cenę do firma certech-ktoś już pisał o nich, mi Pani powiedziała za perlit EP 180 cenę 130 zł netto za m3 przy zamówieniu 22 m3. Transport albo kalkulują osobno albo wieziesz sam. Oni są gdzieś z okolic Tarnowa, więc michal_mlody w sumie od Ciebie niedaleko;)
To jak chodzi o cenę do firma certech-ktoś już pisał o nich, mi Pani powiedziała za perlit EP 180 cenę 130 zł netto za m3 przy zamówieniu 22 m3. Transport albo kalkulują osobno albo wieziesz sam. Oni są gdzieś z okolic Tarnowa, więc michal_mlody w sumie od Ciebie niedaleko;)
Cena dobra :) Ja uważam ze jednak do ocieplenia fundamentów będę brał frakcje 180-200. Zauważcie ze im frakcja jest grubsza tym współczynnik mniejszy. Jednak mi zależy aby było cieplutko.
Także szczelna walna raczej obowiązkowa. Myślę sobie, że ta wilgoć co będzie skraplać się pod styro to jak nie dam foli na styro pod podłogówkę to szybko ucieknie.Jeżeli zastosujesz szczelną wannę i od góry nie zabezpieczysz posadzki przed wnikaniem pary wodnej, to ta wilgoć pod styropianem nie tylko nie zniknie, ale jej ilość będzie systematycznie rosła.
Sposób Adama z perlitem i gipsem polega na związaniu gipsu w warstwie górnej. Gips w dolnej warstwie perlitu pozostaje niezwiązany. Pełni on rolę pochłaniacza wilgoci. Oczywiście ilość wilgoci, którą może on wchłonąć jest ograniczona, jednak będzie pewnie wystarczająca do tego, żeby zabezpieczyć posadzkę przed dyfuzją pary wodnej od góry.
Inny sposobem na tę wilgoć też już opisałem. Należy szczelną wannę wykonać ze spadkiem do niewielkiej studzienki zbiorczej.
Na hydroizolacji ułożyć warstwę drenującą, np. folię kubełkową, żwir płukany, specjalne maty drenujące. Na to dopiero styropian.
W ten sposób woda, która będzie zbierała się na hydroizolacji będzie mogła spłynąć do studzienki, skąd można ją okresowo usunąć.
Jeśli już mówimy o cenach to tak sobie policzyłem cenę gipsu, który należałoby dosypać do perlitu i albo ja mam ciężki poranek i jakieś zaćmienie umysłu i wszystko źle liczę albo ten gips z lekka podraża całą inwestycję.
Bo liczę 8 worków gipsu budowlanego na 1 m3 perlitu, więc na moje 22 m2 izolacji potrzebuję 8workówx22 czyli 176 worków gipsu licząc ok.15 zł/worek to wychodzi kwotą 2640 zł.
Się trochę pogubiłem. Ile chcesz dać perlitu na 1m3? Bo gipsu doczytałem ze 8 worków.
ok, doczytałem na 1m3 perlitu 8 worków gipsu.
Inny sposobem na tę wilgoć też już opisałem. Należy szczelną wannę wykonać ze spadkiem do niewielkiej studzienki zbiorczej.
Na hydroizolacji ułożyć warstwę drenującą, np. folię kubełkową, żwir płukany, specjalne maty drenujące. Na to dopiero styropian.
W ten sposób woda, która będzie zbierała się na hydroizolacji będzie mogła spłynąć do studzienki, skąd można ją okresowo usunąć.
Ja sobie tego technicznie nie wyobrażam. Mam ok 20 pomieszczeń. Takich wanien bedzie sporo.
Ja sobie tego technicznie nie wyobrażam. Mam ok 20 pomieszczeń. Takich wanien bedzie sporo.
Bez przesady. Masz właściwie 2 kopuły. Jaki problem wykonać taką studzienkę drenażową w środku kopuły?
Kolombek
21-07-2011, 08:56
Dobrze to opisałeś. Trzeba tylko dodać, że przez warstwy posadzki cały czas będzie zachodziła dyfuzja pary wodnej z pomieszczenia (prawie zawsze ciśnienie cząstkowe pary wodnej w pomieszczeniu będzie wyższe niż to w chłodniejszym styropianie, a żadna paroizolacja nie jest idealna). Spowoduje to stałe powiększanie ilości wody pod styropianem i w jego dolnej warstwie.
Wystarczy, że rocznie będzie przybywało 0,1mm wody (co oznacza dyfuzje na poziomie 0,3g/m2/dobę), a po 20 latach będzie to już 2cm.
Chciałeś chyba napisać 1mm rocznie. Ja tu widze wielki spisek producentów styropianu. Na całym świecie są przecież rozbierane, przerabiane i remontowane domy a lobby producentów styropianu skrzętnie ukrywa pokłady wody zbierające się pod styropianem. W sumie to może i lepiej. Ponoć wody pitnej jest coraz mniej, więc może pod styropianem są światowe rezerwy wody na cięzkie chwile :D A tak na poważnie to sądze, że ciężko jest przewidzieć co tak naprawdę dzieje się pod tym styropianem i tylko metoda Macajewa może potwierdzić co się tak naprawde dzieje. Nie jestem budowlańcem ale jest Tu napewno wielu na forum, może ktoś ma zdjęcia z jakiejś takiej rozbiórki z wodą i styropianem? Chciałem wykonać eksperymet Adama ze styropianem. Niestety miałem dość ograniczone pole manewru. Posiadałem kilka płyt styropianu EPS Aqua takiego niebieskiego, wziąłem go mokrego (po ulewie) zaniosłem do domu, położyłem bezpośrednio na chudziaka (nawet połaczyłem na zakładke płyty) a on skubany po kilku dniach wysechł na pieprz. I ani na nim a ni pod nim wilgoci nie ma. Hmm... To może żadnych folii czy pap nie kłaść?
ok, wysechł. Ale teraz stanówmy się gdzie ta wilgoć się podzieje jeśli już całość poskładamy, styropian przykryjemy folią i na to zalejemy wylewną. ? Ano na folii od środka, po czym się skropli.
Kolombek
21-07-2011, 12:04
Nie jestem budowlańcem. Przy budowaniu mojego domku, wszelkie pracę zlecam ekipom. Czytam forum, aby wiedzieć jak rozmawiać z budowlańcami i czego od nich wymagać. Nie wiem bardzo wielu rzeczy, np. czy ma styropian się kladzie folie a później wylewa czy nie. Wydaje mi się jednak, że powszechnie stosowane rozwiązanie nie może być tak złe jak to w tym wątku się przedstawia. Z tego co napisał pan Adam, niestety nie pisze on w krótkich żołnierskich słowach, problem polega na tym, że aktualnie mamy dużo wyższe temperatury powietrza niż temperatura gruntu/chudziaka i dlatego będzie się para skrapłała/woda spływała pod pod styropianem. Chce wierzyć też, że jeżeli temperatury będą zbliżony to tradycyjna wylewska nie dość, że nie odda wody pod styropian a wręcz wyciągnie tą wilgoć przy wiązaniu. Henok poszedł jeszcze krok dalej i stwierdził, że co by nie robić (przy tradycyjnym podejściu) to i tak będzie się zbierać 2 cm wody/20 lat a niby jest to wersja optymistyczna. Czyli może byc i więcej. I stąd moja prośba pół żartem - pół serio o zdjęcia z rozbiórek, bo takiej tafli wody nie da się, nie zauważyć.
jestem za tylko nie mam czego rozbierać :(
I stąd moja prośba pół żartem - pół serio o zdjęcia z rozbiórek, bo takiej tafli wody nie da się, nie zauważyć.
20 lat temu mało kto dawał w posadzce na gruncie więcej jak 5cm styropianu.
Konsekwencją tego były spore straty do gruntu, ale też ... ciepły grunt pod budynkiem.
Przy znacznie lepszej izolacji cieplnej posadzki na gruncie pojawia się zjawisko, o którym pisał Adam (zresztą nie tylko on).
To co proponuje Adam, to właściwie nie wylewka, tylko raczej "zasypka", czyli sucha izolacja z perlitu z dodatkiem gipsu. Jedynie wierzchnia jej warstwa po potraktowaniu wodą ulega związaniu. Gips w pozostałej części pełni rolę "osuszacza". Jednak wydajność tego osuszacza ma swoje granice.
Wodę pod izolacją zauważysz. Tą w izolacji możesz stwierdzić jedynie badając wilgotność izolacji. Najwięcej wody będzie w dolnych warstwach izolacji.
Gwarantuję Ci, że wilgoć znajdziesz praktycznie w każdej posadzce na gruncie z zastosowaną hydroizolacją.
Kolombek
21-07-2011, 13:58
Czyli - Gdy chce koniecznie położyć styropian, to najlepiej nic nie kłaść na chudziaka? Przy założeniu, że pod chudziakiem jest sucho.
Raczej nie kłaść chudziaka w ogóle, jeśli poziom wód ci na to pozwala.
Kolombek
21-07-2011, 14:16
Ten wariant juz mnie nie interesuje :D
Aga i Krzysiu
21-07-2011, 19:01
Aga i Krzysiu
cena super, a jaki producent?
Nie wiem, jaki producent, sprzedawcę wyguglałam. Chyba mogę podać, to nie reklama :)
Firma "Anter" w Częstochowie, telefon: 509-518-329. Więcej danych nie mam.
Co myślicie o tym perlicie 100F?
Aga i Krzysiu
21-07-2011, 19:05
Cena dobra :) Ja uważam ze jednak do ocieplenia fundamentów będę brał frakcje 180-200. Zauważcie ze im frakcja jest grubsza tym współczynnik mniejszy. Jednak mi zależy aby było cieplutko.
Wyczytałam w necie, że na ocieplenie lepiej brać frakcje mniejsze: 100, maksymalnie 150. 180-200 jest dobre do perlitobetonu zamiast piasku i żwiru.
michal_mlody
21-07-2011, 20:24
Aga i Krzysiu
Wydaje mi się, że producent to Bełchatów, a ten 100f to perlit filtracyjny. Wejdź na stronę producenta w Bełchatowie tam to jest opisane
michal_mlody
21-07-2011, 20:46
Czytając jeszcze raz prawie cały wątek doszedłem do wniosku, że nie opłaca się robić hydroizolacji posadzki na gruncie (styropian jako termoizolacja).
Staranność ekip robiących taką izolacje u klienta jest w tym wypadku wadą:D
klaudiusz_x
21-07-2011, 21:02
Według materiałów które otrzymałem z firmy handlującej perlitem jako warstwę stykającą z gruntem/chudziakiem należy zastosować Perlit EP-180 hydrofobizowany (nie nasiąka wodą) bez dodatków. Na to wylewka. Cena w mojej okolicy to 290 netto za m3
Czyli - Gdy chce koniecznie położyć styropian, to najlepiej nic nie kłaść na chudziaka? Przy założeniu, że pod chudziakiem jest sucho.Dokładnie tak :).
Według materiałów które otrzymałem z firmy handlującej perlitem jako warstwę stykającą z gruntem/chudziakiem należy zastosować Perlit EP-180 hydrofobizowany (nie nasiąka wodą) bez dodatków. Na to wylewka. Cena w mojej okolicy to 290 netto za m3
Strasznie drogo :(
Inny sposobem na tę wilgoć też już opisałem. Należy szczelną wannę wykonać ze spadkiem do niewielkiej studzienki zbiorczej.
Na hydroizolacji ułożyć warstwę drenującą, np. folię kubełkową, żwir płukany, specjalne maty drenujące. Na to dopiero styropian.
W ten sposób woda, która będzie zbierała się na hydroizolacji będzie mogła spłynąć do studzienki, skąd można ją okresowo usunąć.
Pomysł ciekawy ,ale czy nie będzie problemu z wykonaniem takiego czterostronnego spadku? Spadek pewnie powinien być minimalny ,a umiejscowienie go w niecentralnej części budynku jeszcze utrudni sprawę.
Dodam rysunek ,żeby było łatwiej
http://images37.fotosik.pl/953/6f2cc285bde91621med.png (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosik.pl)
Czy wykonanie czegoś takiego nie będzie problemem dla przeciętnego budowlańca?
Czy wykonanie czegoś takiego nie będzie problemem dla przeciętnego budowlańca?Skala tego problemu jest podobna jak wykonanie szczelnej hydroizolacji w tej "wannie". Jeżeli z hydroizolacją sobie poradzi, to z takim spadkiem także.
A czy można przedziurawić chudziak ? Tzn. porobić małe otwory na wylot (do warstwy piasku) w miejscach gdzie teraz zbiera się woda (podczas deszczu) ? Czy ktoś przetestował ten system perlitowy - czy to wytrzyma 100 lat ?
Kolombek
22-07-2011, 08:55
Originally Posted by Kolombek
Czyli - Gdy chce koniecznie położyć styropian, to najlepiej nic nie kłaść na chudziaka? Przy założeniu, że pod chudziakiem jest sucho.
Dokładnie tak :).
Wiesz mr. HenoK - burzysz mój budowlany światopogląd :mad:
Skala tego problemu jest podobna jak wykonanie szczelnej hydroizolacji w tej "wannie". Jeżeli z hydroizolacją sobie poradzi, to z takim spadkiem także.
I w tym problem ,nie wiem czy sobie poradzi .Opinie o fachowcach otrzymujemy od osób ,które z reguły budują tradycyjnie,no może dołożą więcej styropianu,więc do końca nie mamy pewności - dlatego ocieplenia domu nikomu nie zlecę, natomiast chudziaka muszę , stąd pytanie o stopień trudności tej "rynny"
Czy ktoś przetestował ten system perlitowy - czy to wytrzyma 100 lat ?
Sto lat to pewnie beton komórkowy nie wytrzyma ,ja jednak widzę inny problem -jak ubić taką mieszankę ,żeby w przyszłości nie siadła pod grubą wylewką i czy podczas ubijania gips nie opadnie na dół?
Dla zainteresowanych perlitem podsyłam link do ciekawego artykułu: http://www.e-izolacje.pl/a/4431,perlit-naturalna-izolacja/1 Na drugiej stronie dostępne są proporcje do wykonania perlitobetonu wraz z parametrami. Szkoda, że nie ma czegoś takiego dla mieszanki perlit+gips.
Aga i Krzysiu
22-07-2011, 18:34
Aga i Krzysiu
Wydaje mi się, że producent to Bełchatów, a ten 100f to perlit filtracyjny. Wejdź na stronę producenta w Bełchatowie tam to jest opisane
Wiem, że to perlit filtracyjny, tyle, że gościu, do którego dzwoniłam (namiary podałam powyżej) twierdził, że na termoizolację zamiast styropianu pod wylewkę nadaje się perlit klasy 100 i 150. Klasa 180 i 200 nadaje się jako zamiennik kruszywa do ciepłego betonu (ciekawe, czy można go zastosować jako wylewkę pod kominek i bufor, chyba tak). Powiedział jeszcze, że pod wylewkę spokojnie można dać właśnie perlit filtracyjny, który jest sporo tańszy.
Usiłuję zweryfikować te rewelacje, bo nie mam zamiaru być królikiem doświadczalnym :)
http://www.youtube.com/watch?v=YOK12o8zVcQ&feature=related :stirthepot:
michal_mlody
22-07-2011, 19:50
Jakiś ciemny ten perlit
"czy to wytrzyma 100 lat ? "
Ja uważam, że dużo dłużej.
Problem termoizolacji i wody podciąganej z gruntu jest tak stary jak budownictwo.
Kiedyś jednak budowano wyłącznie tam, gdzie sama natura utrudniała wyłażenie wody z głębi ziemi na trawnik.
Dziś buduje się tam, gdzie udało się działkę kupić.
Rodzą się więc nowe wyzwania i nowe rozwiązania.
Najlepszym jednak sposobem, jak mi się wydaje, jest - pomyśleć i nie kłócić się z Naturą.
Ona ma czas i zawsze "zrobi swoje".
Bieda w tym, że budujący zwykle wszelkie materiały znają z lady sklepowej...
Takie śliczne, czyściutkie, zapakowane... i ... suche!
No to im się wydaje, że one takie są NAPRAWDĘ.
Ten, kto chce je sprzedać robi wiele badań pokazujących, co taki materiał "umie" dobrego.
Zwykle - na stole laboratoryjnym.
Potem na pudle, worku czy innym big-bagu jest malutki nadruk - stosować w suchym miejscu, nie wystawiać na słońce czy trzymać poziomo...
A w realnym życiu nie zawsze się tak da...
Tak wiec stosowanie najlepszych materiałów często bywa najgorszym rozwiązaniem!
:lol:
Co do ciśnienia cząsteczkowego pary wodnej we wnętrzach, "oddychania" ścian czy podłóg i związanych z tym zagrożeń - to od panowania nad nimi jest WENTYLACJA.
Temat równie szeroki i bogaty jak termoizolowanie budynku.
CAŁY dom trzeba sobie po prostu DOBRZE zbudować.
Od piwnic po strych i dach.
A jak już sobie kto co zbuduje, to zaczyna się zabawa w strumienie energii przepływające przez dom i... kieszeń.
Adam M.
adamie nic dodać :-)
Z racji gliniastego gruntu, woda to mój wróg nr 1. Bardzo ciałem keramzyt, ale musiałby być impregnowany. I temat na wycenie się zakończył.
Witam.
Nie wiem skad ma Pan takie informacje dot. keramzytu, z tego co mi wiadomo - NIE IMPREGNUJE keramzytu. Impregnacja to nic innego jak "podsuszanie" do odpowiedniej wilgotnosci. Keramzyt lezy w silosie, a nie pod chmurka, to wszystko. Takie info uzyskalem od przedstawiciela jednej z firm. Sam zroblem podloge na keramzycie w zeszlym roku. Z uwagi na mala ilosc bralem zwykly i podsuszalem go rozgarniajac na kostce brukowej przed domem. Z moich obserwacji wynika, iz nie ciagnie zbyt duzo wilgoci, a jesli nawet to tylko powierzchniowo - rownie szybko ja oddaje przy wyzszej temperaturze.
Albo źle zrozumiałem wypowiedź, albo czytam jakieś co najmniej dziwne rzeczy...
Keramzyt to glina w kulkach i wypalana. (no, tak ogólnie).
Z wikipedii...
Keramzyt - lekkie kruszywo budowlane, wypalane z gliny ilastej w temperaturze ok. 1150°C. Do produkcji używa się glin pęczniejących. Po wstępnym rozdrobnieniu i uplastycznieniu materiał kieruje się do pieców obrotowych. W procesie wypalania uzyskuje się materiał w kształcie okrągłych lub owalnych brył o zróżnicowanych frakcjach. Glina podczas spiekania znacznie powiększa swoją objętość. Każda z porowatych wewnątrz "kulek" pokryta jest twardą osłoną ceramiczną. Materiał po sortowaniu dostępny jest w następujących frakcjach:
keramzyt frakcja - 0-4 mm ciężar objętościowy - 425-575 kg/m³
keramzyt frakcja - 2–4 mm - 332–449 kg/m³
keramzyt frakcja - 4–8 mm - 280–380 kg/m³
keramzyt frakcja - 4–10 mm - 270–370 kg/m³
keramzyt frakcja - 8–20 mm - 230–310 kg/m³
keramzyt frakcja - 10–20 mm - 230–310 kg/m³
Otrzymane kruszywo należy do materiałów niepalnych, obojętnych chemicznie, odpornych na wodę, działanie pleśni, grzybów i gryzoni. Posiada dobre parametry izolacji cieplnej. Używany jest do produkcji lekkich betonów, zapraw ciepłochronnych, wyrobu pustaków ściennych i stropowych oraz innych elementów wielko- i drobnowymiarowych (prefabrykowane domy keramzytowe), jako materiał izolacyjny (izolacje cieplne) i wykonywania drenaży. W budownictwie stosowany od początku XX wieku. Używany jest także poza budownictwem, w takich dziedzinach jak: np. geotechnika, radiestezja, ogrodnictwo. W ogrodnictwie stosowany jako podstawa w uprawie hydroponicznej. Znakomicie zatrzymuje wilgoć. Bardzo często stosowany przy hodowli roślin owadożernych.
Ma zalety i ma wady!
Trzeba go stosować tam, gdzie potrafi pokazać swe zalety a nie wady.
Dla mnie - to taki MAKROPERLIT o dość smętnych parametrach.
Takie warstwy powinny być niekapilarne i nienasiąkliwe, lub suche kładzione w szczelnej "wannie".
Adam M.
michal_mlody
31-07-2011, 10:45
Adamie
a masz jakieś dojście do taniego perlitu i jakiego producenta? Jeśli to nie tajemnica to proszę o kilka słów.
Koło mnie koleś sprzedaje z PerlitPolska w workach ale trochę drogo, pewnie luzem trochę taniej będzie.
Gluverth
31-07-2011, 11:52
Mam mały problem
Od chudziaki jaki mam do gotowej posadzki jaka będzie zostało mi 9cm
Jakie są cudowne środki lub jaki najlepszy, aby uzyskać przy tak cienkiej warstwie w miarę dobre ocieplenie domu od podłoża ?
Wszędzie radzą dać styropian 20 cm a mi ledwie 5 cm wejdzie.
No ,kiszka :( teraz to będzie drożej kosztowało. Poszukaj może płyt z hydrożelu czy jak to się tam nazywa. Ale jak pisałem teraz to tanio to już nie będzie.
przeczytałem znowu 17 stron.
rozumiem że muszę wykonać chudziak na który musze założyć papę sbs a na to perlit mieszany łopatką ręcznie
pamiętać żeby rurki cwu nie leżały na chudziaku-faktycznie ludzie szaleją potem z cyrkulacją.
mam mały problem ściany wewnętrzne fundamentu mam wysmarowane masą kauczukową icopala. i nie wiem czy tą folię da się do tej masy dokleić.
czytałem Adama - zrozumiałem że chudziak możnaby zastąpić perlitem no ale z drugiej strony papę do czegoś trzeba dokleić.
Nie doczytałeś!!!
Chudziak jest po to, aby dało się łazić PO TWARDYM we wnętrzach przy dalszej robocie.
Trudno się szczelnie papę kładzie na piasku, zwłaszcza słabo zagęszczonym.
Perlit to termoizolacja PONAD chudziakiem - zamiast styropianu!
Jak zdecydujesz się na perlit i zechce Ci się go pomieszać na sucho mechanicznie to opowiedz nam potem jak poszło!
Ale jak pominiesz "te słowa" to nic nie powiesz, o czym wiem!
DLATEGO łopatką, spokojnie, skutecznie...
Adam M.
Gluverth
Masz przesrane na całej linii!
Albo... zrobisz dalej i będą spore koszty stałe, bo termoizolacji wejdzie tyle co nic...
Albo... wsadzisz tam aerożel i koszt będzie naprawdę spory, ale będzie dobrze teraz i potem...
Albo... skujesz tego chudziaka, wkopiesz się w to, co nawiozłeś, zrobisz nowego, niżej i roboty będzie sporo a i koszta jakieś też...
Można tez wpuścić spychacz i zacząć od nowa...
Adam M.
Rozmawiałem z moim kolegą budowlańcem i on by to skuł.
Może ktoś napisać jaki jest koszt tego aerożelu czy jak to się tam nazywa i może jakiś link?
a może zrobić to wszystko perlitem hydrofobozowanym[:p] odpada chudziak i papa
to może cena tego perlitu 300 zł nie jest tragiczna
http://www.aerogels.pl/
To jak się nie mylę główny importer do kraju nad Wisłą.
Z moich informacji wynika, że 95 zł za 1m2, mata o grubości 5mm.
Druga opcja 10mm 165 zł za 1m2. Ceny raczej... brutto ale nie pamiętam na 100%.
Lambda 0,014 W/m2K
Jest hydrofobowy ale paroprzepuszczalny.
Jest wersja, która takiej pary nie przepuszcza. Cryogel się zwie.
Fajnie...
Ze dwie warstwy by trzeba położyć.
To ze 2 cm raptem.
Te pozostałe trzy można wypełnić choćby suchym piaskiem.
Cena wyjdzie 330zł/m2 + transport + robota.
Do 4 setek dojść może...
Pokoik 5 x 4 wyjdzie od 6600 do 8000 zł. Zależnie od tego, jak licząc.
Chyba bym to skuł i robił porządnie od nowa.
Adam M.
Jako, że zastanawiam się co z tym mostkiem cieplnym na styku fundamentów i ścian nad ziemia postanowiłem podjąć próbę policzenia o co tyle hałasu. Czyli to co zaintrygowało mnie w jednej z wypowiedzi Adama_mk z innym użytkownikiem. Napisał. Cyferki proszę podać ile tego ciepła ucieka. Ktoś napisał, że to wartość jaką niesie za sobą kilkukrotne otworzenie drzwi zewnętrznych do domu domyślam się, że wtedy kiedy w środku jest cieplej niż na zewnątrz. Dlatego spróbuję policzyć niepoliczalne :D
I tak zakładam posadowienie domu „fundamentem tradycyjny” znaczy się nie płyta.
Stahlton (taka firma co produkuje pustaki cokołowe) podaje na swojej stronie „…W części cokołowej obiektów budowlanych, w których nie podjęto kroków mających na celu odizolowanie muru od stropu lub przyziemia mamy do czynienia ze zjawiskiem przerwania osłony izolacyjnej budynku w rejonie styku ściany zewnętrznej i stropu nad piwnicą. Na wskutek tego powstaje mostek cieplny w kierunku pionowym (w którym pustaki ścienne charakteryzują się współczynnikiem przewodności cieplnej λ=1,0 W/mK )…”
Przyjmuję za tym źródłem, że mamy w pionie ucieczkę właśnie lambda = 1.0 W/m*K Bo jak rozumiem zbadali to jakoś laboratoryjnie.
Skoro wiemy ile nam ucieka Watów to policzmy ile mamy powierzchni przez, które te Waty uciekają. Załóżmy, że powierzchnia ścian fundamentowych to 4 ściany zewnętrzne 1 biegnąca przez środek od ściany do ściany. Załóżmy, że obrys budynku to 8m szerokości i 10m długości. Co przy założeniu, że ściany fundamentowe i ściany nad ziemia mają szerokość 0,24m da nam powierzchnię:
2 x 8m = 16m x 0,24m = 3,84m2
3 x 10m = 30m x 0,24m = 7,2m2
7,2 + 3,8 = 11m2
Czyli powierzchnia, przez którą ucieka nam ciepło to 11m2
Czyli, że 11m2 x 1.0 W/m*K da nam ucieczkę 11 W/m*K przez 365 dni w roku.
Do czego to porównać… może ktoś wie i dalej policzy ile zł ucieka nam w ciągu roku?
Ta sama firma podaje na swojej stronie, że sprowadzenie ocieplenia 0,5mb cokołu w grunt nie daje nam procentowo nic. Przy założeniu -15*C na zewnątrz i + 20*C w środku.
Zewnętrzne ocieplenie do poziomu ławy, czy też granicy przemarzania, da nam już 45% skuteczności izolacji.
Zastosowanie ich pustaków z warstwą ocieplenia 0,5mb da nam 70% skuteczności zabiegów izolacyjnych. Zgodnie z grafiką na ich stronie.
To oznacza, że zastosowanie pustaków ich produkcji da nam o 25% lepsze efekty niż ich brak? Zakładając pozostawanie pionowego ocieplenia.
Informacje zaczerpnięte z:
http://www.stahlton.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=222
A gdyby tak na te 11m2 położyć taką warstwę 20mm tej maty aerożelowej?
:welcome:A może ten perlit bym zastąpił tym aerożelem ,bo to najbardziej termo- i hydrofobowy materiał na rynku z lambdą 0,014 ,dając grubość 10mm (1cm) . łatwy w montażu ,porównując cenę perlitu i aero. może nie byłby takie droższe rozwiązanie.;)
klaudiusz_x
01-08-2011, 21:21
a może zrobić to wszystko perlitem hydrofobozowanym[:p] odpada chudziak i papa
to może cena tego perlitu 300 zł nie jest tragiczna
300 netto
Współczynnik przenikania 0,05. To z Cieszyna.
wczoraj odbyłem długą rozmowę z technologiem z cieszyna.
najbardziej mi się podoba wersja że nie robię chudziaka tylko nasypuję perlit hydrocośtam na to kładę folię budowlaną i siatkę zbrojeniową a następnie to wszystko ubijam .
jest też druga wersja ale dla mnie bardziej zakręcona.
pozornie 300 zł za metr perlitu to drogo ale chudziak plus styropian też kosztują.
facet zwrócił mi uwagę , że perlit pod obciążeniem będzie się wzmacniał, w przeciwieństwie do styropianu..
tak przy okazji rozmawiałem z technologiem termoorganiki stwierdził że kwestia wykraplania na chudziaku to kwestia pomijalna.
facet od styropianu stwierdził że folię warto dać i na chudziaka i pod niego.
na chudziaka będę kładł folię o grubości 1mm- stosowana na drogach , basenach , dudowy mostów . w nazwie pvc griltexa.
czy położenie folii pod i na chudziaka ma jakieś minusy?
nysander
03-08-2011, 09:46
to tak w kwestii podsumowania wątku i potwierdzenia, że zrozumiałem technologię Adama.
zalożenie: ogrzewanie podłogowe wykończenie panele lub płytki.
warstwy od góry
- panele/płytki
- mata kartonowa/klej do płytek
- wylewka z rurkami CO ok 7 cm
- perlit z gipsem w proporcji 10 workow perlitu na 1 worek gipsu - 20 cm
- papa termozgrzewalna (musi byc SBS czy zwykla wystarczy?) w formie wanny zgrzana do szczytu scianek fundamentowych.
- chudziak
- ubity dobrze grunt piasek ziemia whatever?
rozsypany perlit z gipsem ubijamy na gesto ubijakiem mechanicznym czy tylko wysypujemy wyrownujemy i zalewamy woda?
facet od styropianu stwierdził że folię warto dać i na chudziaka i pod niego.
A nie dodał, że warto jeszcze dać folię pod styropianem i nad nim, a na wszelki wypadek jeszcze jedną warstwę folii na wylewką?
W końcu : FOLII W DOMU NIGDY NIE JEST ZA WIELE ;).
Henok coś czuję że masz ubaw ze mnie;)
no ale co o tym myślisz ?
Henok coś czuję że masz ubaw ze mnie;)
no ale co o tym myślisz ?
Nie chciałbym się powtarzać. W tym samym wątku już o tym pisałem :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4820194&viewfull=1#post4820194
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4816829&viewfull=1#post4816829
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4816779&viewfull=1#post4816779
Tu natomiast odpowiadałem na Twoje wcześniejsze wątpliwości :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4805362&viewfull=1#post4805362
W skrócie : zastosowanie folii pod chudziakiem nie ma żadnego uzasadnienia dla inwestora, ma natomiast duże znaczenie dla sprzedawcy folii :).
pod chudziaka nie dawać folii tylko na niego, na to izolacja .
jeśli już wydawać pieniądze to czy warto położyć na tego chudziaka podwujnie folię[ może wtedy zacznie się robić gnój.
czy warto chudziaka zalać betonem z dodatkami utrudniającymi przejście wilkgoci? nawet nie wiem dokładnie czy jest coś takiego
kolega adam ostatnio tłumaczył, ze jednym z rozwiązań jest szczelna wanna, kolega Henok podał rozwiązanie spadków i spływu skroplonej wilgoci. W żadnym z tych sposobów nie ma mowy o foli na chudziaka, i tez na ewentualny styropian. Ja bym sie nad tym przynajmniej zastanowił. Na końcu i tak zrobisz jak będziesz chciał.
ja akurat za kierownika mam powiatowego inspektora n. budowlan. - twierdzi że różne rzeczy widział niemiłych przy papie.
zamiast folii 0,2-0,3 daję 1 mm taką uzywaną do wykonywania uszczelnień stacji benzynowych.
chłopacy z griltexa przyobiecali mi przygotowanie płacht na rozmiar pomieszczeń plus taśmy butylowe do łączeń z folią fund.
papa na sbsie i tak jest najlepsza ja już tego nie zrobię niestety.
Postaram się oględnie....
"papa na sbsie i tak jest najlepsza..."
Pod pomidory?!
"ja akurat za kierownika mam powiatowego inspektora n. budowlan. - twierdzi że..."
Gada sporo....
WIE co gada?!
Zawsze twierdziłem - MYŚLEĆ! To nie boli!
Adam M.
nysander
04-08-2011, 06:10
chyba w toku rozważań umknął mój post http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4839606&viewfull=1#post4839606 czy mógłbym prosić o komentarz do niego Adama lub innego użytkownika?
1. nie można perlitu ubijać, bo to kulki szklane, zaraz ci popękają, tylko wyrównać i delikatnie zalać.
2. Papa sbs , z tego co czytałem niekoniecznie, ,może byc zwykła papa, lepik byle dokładnie.
Autorus
to tak w kwestii podsumowania wątku i potwierdzenia, że zrozumiałem technologię Adama.
zalożenie: ogrzewanie podłogowe wykończenie panele lub płytki.
warstwy od góry
- panele/płytki
- mata kartonowa/klej do płytek
- wylewka z rurkami CO ok 7 cm
- perlit z gipsem w proporcji 10 workow perlitu na 1 worek gipsu - 20 cm
- papa termozgrzewalna (musi byc SBS czy zwykla wystarczy?) w formie wanny zgrzana do szczytu scianek fundamentowych.
- chudziak
- ubity dobrze grunt piasek ziemia whatever?
rozsypany perlit z gipsem ubijamy na gesto ubijakiem mechanicznym czy tylko wysypujemy wyrownujemy i zalewamy woda?
Aga i Krzysiu
04-08-2011, 11:56
Jutro mam zamawiać perlit. Jak w końcu ma być jako termoizolacja? Jak nadrobniejszy, czy gubszy? kusi mnie ten filtracyjny za stówkę, ale czy się nadaje? Czasu mi zostało niewiele do namysłu.
producenci perlitu każą ubijać .
mówią także że podciąga wilgoć na podobnej zasadzie jak styropian.
nie róbcie sobie jaj ze mnie - folia się nadaję czy nie?
czy tylko i wyłącznie papa.
nysander
04-08-2011, 12:42
folia zanim przykryjesz ja perlitem bedzie jak sitko po 2 przejsciach w ta i spowrotem wiec jak dla mnie nie ma sensu.
no akurat sitko nietrudno sobie wyobrazić.
folia o grubości 1mm będzie takim samym sitem jak ta 0,2mm?
nysander
04-08-2011, 13:39
być może nie ale zauważ, że sama papa jest warstwą izolującą od wilgoci, po co więc stosować 2 warstwy izolacji spelniajacej te same funkcje? to jak kryc wg mnie dach papa a pozniej folia, wiekszego sensu nie ma jesli opapowany dobrze.
zaznaczam ze moge sie mylic budowal dopiero bede :D wiec niech ktos potwierdzi moje slowa albo zdementuje.
akurat folia byłaby jedna , ale o grubości 1mm
nysander
04-08-2011, 14:13
chodzilo mi o przyklad:
folia + folia
papa + folia - jedno i drugie dublowanie warstwy hydroizolacyjnej wiec skoro papa to niepotrzebnie folia wg mnie.
no w sumie tak - ale z wodą to lepiej przesadzić.
nysander
04-08-2011, 17:28
zrób drenaż opaskowy który obniży poziom wód gruntowych i odsunie je od budynku
A wie ktoś może gdzie na śląsku można kupić perlit na worki (100 lub 125 litrów), wujek google nie za bardzo sobie radzi.
Słabo go podpytałeś...
Może niech Ci podrzuci tych, co perlit znaleźli?
Do nich zagadasz....
Filtracyjny też dobry, ale... drobniejszy!
Są konsekwencje!
PRACA TYLKO W DZIEŃ BEZWIETRZNY!
:lol:
Pyli dużo bardziej.
Innych złych skutków nie ma.
Dobre są - bo tańszy.
Adam M.
10 worków perlitu 1 gipsu , jeśli dobrze rozumiem chodzi tu o proporcje objętości 10:1 :D Perlit znam z innych zastosowań kominkowych / ale ubijanie to jest raczej możliwe jako lekkie uklepywanie dużą pacą .
michal_mlody
06-08-2011, 14:07
Ja doczytałem worek na worek
Dobrze doczytałeś.
Zwykle, jak ma być "strong" i "perfect" to worek (125litrów - 12 kg) na worek (20kg -15 litrów).
Można dać mniej ale i mniej twarde będzie pod butem...
UWAGA!!!
Jak warstwa do zasypania jest bardzo znaczna ( 20cm i podobnie) to MOŻNA mieszaninę gipsowo-perlitową "strong" dawać tylko jako warstwę wierzchnią. Tak 5-8cm.
Koszt lepszy do strawienia...
W głębi tej zasypki i tak jest sucho, choćbyśmy wściekle dużo tej wody wlali na wierzch.
TAM (głęboko) gips jest "na wszelki wypadek".
Adam M.
No proszę niby najlepsze ocieplenie bo styropian jest be ale jednak gips "na wszelki wypadek"
Ja tam wolę swój styropian.
Witam! prosze o fachową porade
Dom lata 50-te, z cegły, niepodpiwniczony,ocieplony. Rozebrałam podłogi w dwóch pokojach. Zdjełam parkiet dębowy 22mm i deski sosnowe 32 i 28mm w dobrym stanie oprócz uszkodzeń spowodowanych rozbiórką. To co było zbędne usunełam i zostały legary 7 x 15-29cm postawione na cegłach z klinami między, z wgłębieniami na powierzchni/ Od suchego piasku do pow. legarów jest ok.30cm. Równo z piaskiem widoczna izolacja pozioma, szczątkowa.W ścianach zewnętrznych otwory wentylacyjne. Teraz trzeba to ułożyć z powrotem i tu oczekuje pomocy. Jakie powinnam zastosować warstwy hydro,termoizolacyjne? Nie chce lać betonu z racji czasu schnięcia ale myszek też nie lubie.Prosze, doradzcie laikowi.
grzecho01
07-08-2011, 22:12
Witam,
Kupiłem perlit EP150 i tynk perlitowy w Bełchatowie. Mam zamiar wykonać wylewki perlitowe oraz tynki zewnętrzne.
Czy znacie może jakieś dobre ekipy w tym temacie?
Do wylania 80 m2 a do tynkowania ok 200 m2 :)
PS. Domek jest w woj. opolskim.
Wolno woleć. To wolny kraj!
Doczytaj to załapiesz o co mi chodzi.
Adam M.
apola9
Co chcesz osiągnąć?
CZEMU to zerwałaś? PO CO?
Miałaś podłogę wentylowaną (zgodnie ze sztuką).
Zmieniasz na inny rodzaj...
To trzeba zrobić poprawnie, żeby nie popsuć tego, co działało dobrze.
Adam M.
apola9
Co chcesz osiągnąć?
CZEMU to zerwałaś? PO CO?
Miałaś podłogę wentylowaną (zgodnie ze sztuką).
Zmieniasz na inny rodzaj...
To trzeba zrobić poprawnie, żeby nie popsuć tego, co działało dobrze.
Adam M.
Masz racje Adamie, to, że było zrobione zgodnie ze sztuką potwierdza stan desek i legarów. Rozbiórka spowodowana była zapadaniem się podłogi ( cegły usuneły się z pod legarów i przeszkadzał mi brzydki zapach ( myszki i cała reszta). Co chce osiągnąć?, stabilną, ciepłą drewnianą podłoge, niedużym kosztem nakładów finansowych.
- i pozbyć sie "nieproszonych gości".
apola
Aga i Krzysiu
08-08-2011, 18:00
Czytam, czytam i tylko głupieję. Czy szczelna wanna z papy zawsze być musi? Mam papę na fundamentach na górnym poziomie płyty betonowej (mąż zaszalał i zamiast chudziaka jest 15 cm betonu B20 z włóknami). Według projektu na chudziaku należy położyć papę i połączyć ją z papą z fundamentów. Budowa na terenie ujęcia wody - z tego powodu nie wydano mi zgody na oczyszczalnię ścieków. Poziom wód gruntowych jest prawdopodobnie poniżej 3m - na jesieni wykopaliśmy dół pod szambo i przez całą zimę i wiosnę nawet nie było kropli wody na dnie poza zalegającym śniegiem.
Teraz zaczęłam się zastanawiać, czy dawać tą papę, czy nie lepiej, jak wilgoć jakakolwiek się zbierze w perlicie i wylewce wsiąknie sobie w beton i dalej do gruntu?
Adamie_mk, czy tak będzie dobrze zrobiona podłoga na gruncie:
- grunt rodzimy, piasek, pospółka (już jest)
- płyta betonowa 15cm (już jest)
- papa izolacyjna połączona z izolacją poziomą fundamentów wywinięta na ściany (dawać tą papę czy nie??)
- perlit 100F (filtracyjny) z gipsem budowlanym (w proporcjach worek na worek) 12 cm
- rurki ogrzewania podłogowego na listwach MAXL Slat 2000 (w jakich odstępach muszą być listwy?), ewentualnie na siatce lub na listwach tynkowych
- wylewka 7 cm
Witam,
Przeczytałem cały temat, i mam pytanie do Was forumowiczów. Chciałbym zrobić tak:
na ubitą ziemie i żwir w górnej części położyć 5cm styropianu, na to wylać chudy beton 8-10cm, na to papa - połączona z papą ze ścian fundamentowych, później 5cm styropianu i wylewka właściwa. Zastanawiam sie czy dawać folie lub jakieś lepiki między którąś z tych warstw...Wiem, że znajda sie tacy którzy skrytykują mój pomysł (i dobrze) tylko krytykujcie kreatywnie, bo chce sie czegos mądrego dowiedziec. Pytanko czy jeśli na ubity żwir poloże bezpośredni styropian czy cos sie bedzie z nim złego działo?lub czy to bedzie w ogole stabilne. MR. Henok podejmował ten temat ale bardzo delikatnie...wiec prosze o rozszerzenie. czy wylewając chudziaka daje sie dylatacje przy scianach bocznych. Styropianu nie powinno sie klasc na pape tak?wiec czym go odzielic od papy najlepiej? Prosze doradzcie. Pozdrawiam
grzecho01
09-08-2011, 17:05
Witam,
Kupiłem perlit EP150 i tynk perlitowy w Bełchatowie. Mam zamiar wykonać wylewki perlitowe oraz tynki zewnętrzne.
Czy znacie może jakieś dobre ekipy w tym temacie?
Do wylania 80 m2 a do tynkowania ok 200 m2 :)
PS. Domek jest w woj. opolskim.
Nikt nie zna naprawdę żadnych ekip i każdy robi sobie wszystko sam?
Ja zwykle robię sobie co mi potrzeba sam. "Tymi ręcami".
Puki co, nie jestem Krezusem...
Tak mi wychodzi najlepiej - bo działa dobrze. Nie zawsze jest szybko... (doba jest zbyt krótka, a generatora "czasu ujemnego" jeszcze nie dopracowałem :lol: ).
apola9
Rozumiem.
apola, Aga
Zobaczcie co się dzieje za oknem w tym roku...
A są też wody roztopowe...
Co z tego, ze te "podtrawnikowe" są na 3mppt ?
Tych, co na wierzchu też starczy, aby ściana się dobrze "napiła"...
Przy budowie/remoncie domu warto zadbać, aby tego nie robiła ani ściana ani podłoga!
TERAZ się da!
Jak jest izolacja pozioma pod ścianami to dobrze.
Jak nie ma sprawnej - zrobić, odtworzyć, poprawić!!!
Dom ma postać z 50 latek bez żadnego grubszego remontu!
Ileż ta papa kosztuje przy koszcie budowy domu?
A w kółko czytam, że do wścieku celujecie w dom jak najmniej energożerny!
JEŻELI to jest prawda prawdziwa TO dawać tę papę i robić SUCHĄ termoizolację na niej.
zen211
Opracowujesz nową technologię?
JAKIE ma mieć ona zalety w porównaniu ze znanymi i sprawdzonymi dotąd?
Stosujesz mniemanologię zamiast wiedzy fachowej?
PO CO?
Zrozum!
Chcesz - to zrobisz! Będzie! (no, jakoś tam będzie).
PO CO pytasz o własną technologię?
TY nam wytłumacz gdzie są jej przewagi!
CZEMU akurat tak a nie inaczej?
W tym wątku masz z detalami jedno z możliwych podejść.
Pełne, kompletne i już zastosowane w wielu miejscach.
WIEM, że są też inne. Też pełne i skuteczne.
Każde podejście ma nieco inaczej położony akcent na zalety.
Jedno jest tańsze, inne prostsze w wykonaniu, jeszcze inne jest bardziej eko, bioeko albo bardziej niż normatywnie termoiozoluje...
Co kto woli, chce, lubi...
Wybór jest.
Adam M.
toż to proste jak budowa cepa. Każda ekipa Ci to zrobi.
grzecho01
09-08-2011, 17:55
toż to proste jak budowa cepa. Każda ekipa Ci to zrobi.
DLa większości ekip w moim rejonie to ten cep nie jest taki prosty-nigdy nie słyszeli o perlicie i boją się tego jak ognia. Miałem mieć wewnątrz tynki ciepłochronne i jedna ekipa której wydawało się że się zna tak to spierd...... że musiałem zrobić tynki cem-wap - dobrze że zabrali się akurat za garderobę. Mam dom z Porothermu 44 Profi i chcę dać te tynki na zewnątrz dlatego szukam, bo termin przydatności tych zapraw kończy się we grudniu.
ja to widziałem u kolegi adam_mk :) naprawdę jest proste :)
Moge napisać jeszcze raz jak ja to widziałem :) 10 wiaderek perlitu i na to 1 wiaderko gipsu budowlanego. To zmieszać dokładnie i już. Potem tylko polać woda i koniec.
grzecho01
09-08-2011, 18:02
" Ja zwykle robię sobie co mi potrzeba sam. "Tymi ręcami".
Puki co, nie jestem Krezusem...
Tak mi wychodzi najlepiej - bo działa dobrze. Nie zawsze jest szybko... (doba jest zbyt krótka, a generatora "czasu ujemnego" jeszcze nie dopracowałem )."
To może skusisz się na wylewki 80m2 u mnie- jestem z pogranicza opolskiego i śląskiego:D
grzecho01
09-08-2011, 18:03
To też się piszę na taki pokaz. Tylko że ja chcę zrobić wylewkę na piętrze.
-------------------
Adamie, czyli na piasek:
- papa wywinięta na ściany ?, jaka będzie dobra?
- suchy perlit ( bez gipsu?), jaka frakcja i jaka grubość warstwy?, czy inna termoizolacja?
- co pod legary i czy je zabezpieczyć jakimś drewnochronem?, czy legary mocować do podłoża (jak?) i dać między pape? ( będą napewno kliny /nierówne legary/
- na legary deski, jeżeli będą kiepskie to na nie parkiet. Jak mocować deski a jak do nich parkiet?
- czyli jak rozumiem powinnam zaakceptować te biegające pod podłogą i nie tylko, maleństwa. Nie ma na nie jakiegoś sposobu? Ktoś na forum pisał o wapnie palonym, czy to by pomogło?
Dziękuje Adamie za pomoc, podłogi czekają...
apola
apola9
Wywalę łopatą kawę na ławę...
Podłoga to funkcja!
Tu - funkcja na gruncie.
Ma za zadanie dać twarde, stabilne i trwałe w czasie podparcie wszystkiemu, co na niej postawisz i wszystkiemu, co po niej łazi.
TYLKO TYLE!
Ale...
Ludziska mają fanaberie, bo im się XXI wiek zrobił i luksusów się zachciewa!!!
Chcieli by, aby nie nosiła i nie generowała dźwięków, jak co spadnie albo po nocy jaki człek głodny pęta się w kierunku lodówki...
Chcieli by dodatkowo, aby ziąb od niej za gołe platfusy nie łapał (w tą noc czarną w drodze do lodówy).
Chcieli by, żeby była ładna, oko cieszyła...
Chcieli by, żeby pod nią nie buszowało żadne życie sublokatorskie a nie planowane, nie zapraszane, gryzoniowe a wonne...
Chcieli by, żeby nie mnożyła kosztów koniecznych dla utrzymania domu - czyli była możliwie termoizolacyjna.
Technologii wykonania takiej podłogi, jak pisałem, jest wiele, choć nie wszystkie idealnie wszystkie wymagania spełniają...
Tu rozważamy, moim zdaniem, bardzo skuteczne i dość tanie rozwiązanie tego problemu.
W TWOIM PRZYPADKU należałoby zmienić kompletnie technologię wykonania podłogi!
MIAŁAŚ wentylowaną (w domu z wentylacją naturalną - piece w pomieszczeniach lub grawitacyjną - kaloryfery), co BYŁO częścią systemu wentylacji domu!
Bardzo dobrą, sprawdzoną metodą!
TERAZ TO PSUJESZ!!!
TĘ funkcję (poprawnej wentylacji WNĘTRZ) MUSISZ odtworzyć!
No, jeżeli chcesz zrobić systemowe zmiany w tej podłodze dla znacznej poprawy jej innych parametrów!
Wywal te legary w diabły!
Zostanie dziura a dookoła ściany.
OBEJRZYJ JE UWAŻNIE.
Powinny mieć izolację poziomą murów w postaci warstwy smoły lub papy smołowej w ścianach, nieco ponad ziemią (a pod podłogą dotychczasową).
Jak tego nie ma - trzeba zrobić coś, co ją odtworzy.
Injekcje, podcinanie i blacha, albo olać i powiedzieć - będzie co ma być! Najwyżej za 5 lat wpuścimy spychacz...
Chociaż stoją po 100 lat domy, co tego nie mają.... Tyle, że zwykle ich ściany są zimne! W kącie przy podłodze lubi się grzybek pojawiać i wygląda takie czarne zza mebli...
Pozornie - technologie kosmiczne, ale robota raczej siłowa i upierdliwa a nie kosmiczna...
(ale to osobna bajka i o innej księżniczce)
To co jest pod poziomem planowanej podłogi wyrównujesz grabiami (zwykle piaskowata pospółka) i sprowadzasz do właściwego poziomu. Czasem trzeba dorzucić jakiego piachu a czasem wybrać.
Metodą "siania ręcznego" dość solidnie posypujesz tak wyrównaną podłogę cementem. Można wapnem a potem cementem. (wapno zabije zapachy jak są).
Znowu grabie do łapy i zagrabiasz po wierzchu mieszając z tym piaskiem/pospółką.
Wąż ogrodowy z sitkiem na końcu i solidnie zraszasz tę szaroburą masę, co po grabieniu powstała.
CZEKASZ z 3 dni.
Powstanie tam twarda warstwa, po której da się chodzić (byle nie w szpilkach!!!).
CZEKASZ aż wyschnie.
Masz chudziaka.
Smołujesz go przy ścianach "z wiadra" jakim bituminem (no, smołą do dachów) i rozkładasz najprostszą papę, jaką uda się kupić. Papa na zakład sklejana tym czarnym z wiadra.
Masz wannę wodochronną.
WRACASZ do początku wątku i czytasz receptę na sasypkę perlitową.
Jak ma być gruba (ze 20cm) to sypiesz perlit prosto z wora do około 3/4 planowanej grubości.
1/4 ponad tym wysypanym dajesz z gipsem i rosisz wodą, żeby powstała twarda "skóra" na której zrobisz resztę prac.
UWAGA!!!
W tej 1/4 MOŻNA (ale nie jest to konieczne a tylko wygodne) zatopić "na równo" jakie listwy drewniane, do których umocujesz (gwoździe, wkręty) pokrycie.
Jak panele - to listwy są zbędne.
Jak dechy, co je zerwałaś są zdrowe, to....
Obcęgi w dłoń i WYJĄĆ WSZYSTKIE GWOŹDZIE!!!
Dechy takie to "calówki". Grube, solidne, nośne i solidnie podeschnięte przez te dziesięciolecia.
MOŻNA (jak tak planuję u siebie) wpuścić je w wyrówniarkę (popularnie - heblarka) a potem w grubościówkę (inna heblarka) i dostaniesz pokrycie podłogowe, że świat nie widział!!!
NIE BĘDZIE już grube, nośne ALE NIE MUSI, jak będzie podparte na każdym cm2.
MOŻNA zejść do około 15mm grubości (tyle ślicznego w tych wydeptanych i ohydnych jest na pewno!)
Każdy stolarz może (bo ma czym - frez) skubnąć brzeg takiej dechy, aby była na pióro-wpust, felc, zakład - co poprawia wygląd pokrycia.
Układasz te deseczki na podłodze i mocujesz (lub nie, bo podłoga pływająca) do tych listew w perlicie.
Masz podłogę litą, hydro i termoizolowaną, suchą, BARDZO dźwiękochłonną i śliczną - ciepłą, drewnianą, tyle, że SUROWĄ!
Tu - decyzja!
Zostawić jak jest i szorować szarym mydłem co sezon...
Olejować....(ponawiasz co jakiś czas, ale efekt śliczny)
Woskować (polecam woski pszczele na rozpuszczalniku) - dostaniesz atmosferę i "nutę" zapachową "domu babci, pamiętaną z dzieciństwa".
Malować jakim lakierem czy innym mazidłem...
(są osobne wątki o tych sprawach)
POTEM BIERZ SIĘ ZA WENTYLACJĘ!!! KONIECZNIE!!!
Głównie pot, płacz i trud a nie koszt... Ale taką masz budę...
Adam M.
cyt: Głównie pot, płacz i trud a nie koszt... Ale taką masz budę...
Adam M.
ale to moja buda i musze o nią dbać i o pieska który również w niej mieszka.
Adamie, dla mnie jesteś WIELKI!
- a ja naprawde chciałam tylko złożyć "do kupy" to co rozebrałam, no ale skoro już rozebrałam to myśle; przydałoby sie troche ocieplić i pozbyć "gości"
A Ty postawiłeś przede mna nie lada wyzwanie.
Wszystko rozumiem ale nie wszystko pojmuje
- wapno palone czy zwykłe?
- poziom piasku dochodzi do izolacji poziomej, to dobrze czy za wysoko?
- wanna: nie połącze papy z izolacją poziomą bo jest szczątkowa, czy moge wywinąć pape na ściane do wysokości padłogi?
- polać cement z piaskiem obficie, tzn: woda ma "stać" na nim?
- zrosić mieszanke p.-gipsową, napisz mi proporcje czy obrazowo ile tej wody, żeby to się związało porządnie albo żebym nie zrobiła papki ( to chyba b.istotne, przecież to podwaliny podłogi) no i mój "grunt" pod stopami
Pewnie masz serdecznie dość naszych pytań, wątpliwości, ale pomyśl; pytają czyli cenią Twoje wypowiedzi.
Odnośnie desek i parkietu to gwozdzie już usunięte, deski są na pióro i wpust, z jednego pokoju gr.32mm a z drugiego 28mm ( troszke będe musiała dokupic,przy zdejmowaniu uszkodziły sie).
oj, zrobiło sie ciut pózno, pora spać.
cyt: Masz podłogę litą, hydro i termoizolowaną, suchą, BARDZO dźwiękochłonną i śliczną - ciepłą, drewnianą, tyle, że SUROWĄ!
Adam M.
- będe miała piekny sen!-
Pozdrawiam.
Dobranoc. Pola
ps. zaczynam mieć wątpliwości czy ten robiony chałupniczą metodą chudziak i ta wylewka perlitowo-gipsowa będzie dobrym fundamentem pod podłoge, jaką wytrzymałość na ścisk może mieć taka wylewka? sorry...
Pola
michal_mlody
10-08-2011, 17:31
Po moich doświadczeniach w wiaderku wynika, że taka izolacja perlitowo gipsowa ma większą wytrzymałość na ściskanie niż najlepszy styropian na podłogę. Mała próbka ale zawsze jakaś:) Adam o tym pisał. Przeczytaj jeszcze raz uważnie ten wątek.
lada moment będę wyciągał próbkę wiec jak się uda to zrobię relację zdjęciową. Ogólnie górna warstwa jest twarda.
Witam!
- no tak, dla mnie to nie jest kwestia styropian czy perlit z gipsem jako ocieplenie, ja na tym chce położyć deski ( bez dodatkowej wylewki betonowej) dlatego mam wątpliwości czy to wystarczająco twarde podłoże.
Pola
A niby czemu nie? W szpilkach to bym po perlicie nie chodził ale w buciorkach a i owszem :) A deski to przecież siła rozłoży się na duża powierzchnię. Choć ja i tak bym wylał beton choćby 5cm.
- ja też bym wylała gdyby nie zalezało mi na czasie
- czy ktoś na tym forum ma wylewke perlitowo-gipsową bezpośrednio pod pokryciem podłogowym?
Pola
"- wapno palone czy zwykłe?"
TAŃSZE!
Jak bardzo "capi" to raczej palone (samo się zgasi i zabije aromaty).
"- poziom piasku dochodzi do izolacji poziomej, to dobrze czy za wysoko?"
To bardzo dobrze!
TAM trzeba tę hydroizolację stworzyć!
"- wanna: nie połącze papy z izolacją poziomą bo jest szczątkowa, czy moge wywinąć pape na ściane do wysokości padłogi?"
Połączysz jak omażesz tym czarnym ścianę i wywiniesz papę tak, jak proponujesz.
Dobrze to wykombinowałaś.
"- polać cement z piaskiem obficie, tzn: woda ma "stać" na nim?"
BETON robisz! Nie w betoniarce tylko wprost na miejscu (jak robili całe dziesięciolecia , gdy betoniarek nie mieli!).
Im mniej wody tym beton mocniejszy.
Ma być dobrze wilgotne, ale nie bagno.
"- zrosić mieszanke p.-gipsową, napisz mi proporcje czy obrazowo ile tej wody, żeby to się związało porządnie albo żebym nie zrobiła papki ( to chyba b.istotne, przecież to podwaliny podłogi) no i mój "grunt" pod stopami"
TU lejesz tę mgłę wodną dotąd, aż nie zobaczysz kałuży.
Po chwili kałuża zniknie i to jest "TO".
Chcesz mieć pewność, ze dobrze, to po 30 minutach dotknij dłonią.
Ma być lekko letnie. Gips wiążąc wodę wydziela ciepło...
Następnego dnia będzie twarde tak, ze da się po tym chodzić i robić inne roboty konieczne.
Doschnie na gotowo po kilku następnych dniach.
Adam M.
"- czy ktoś na tym forum ma wylewke perlitowo-gipsową bezpośrednio pod pokryciem podłogowym?"
Tego nie wiem, bo płytę grzewczą podłogową na tym zwykle wylewali. Taką z zatopionymi rurkami do grzania chałupy.
Pod panele dają tekturę, żeby podeprzeć każdy centymetr i wyciszyć ten bębenek.
Perlit jest lepszy!
Adam M.
"Choć ja i tak bym wylał beton choćby 5cm. "
:lol:
Ludzie małej wiary!
Kasy macie za wiele?
Czasu też?
Eksperyment zajmuje dobę i da się zrobić za mniej jak 10zł (koszt wraz z zakupem wiaderka w markecie).
Beton pod pokrycie podłogowe wiąże 28 dni a schnie dłużej!
Adam M.
Mi jeszcze Adam zwrócił uwagę ze w tym perlicie można puścić rurki do cw :) No bo gdzie im będzie lepiej i cieplej :) Tylko trzeba wymyślić jakieś podpórki żeby bezpośrednio na chudziaku nie leżały.
Podpierasz klockami, cegłami czy tym, co pod ręką leży.
W trakcie zasypywania sukcesywnie usuwasz i wyrzucasz za siebie....
Adam M.
Autorus, michal_mlody
A może by tak tą zastygniętą próbkę perlito-gipsu, zabrać do najbliższej betoniarni i dać na prasę aby sprawdzić ile to ma wytrzymałości? To zajmie tylko chwile. Koszt prawdopodobnie pomijalny. W zamian Wasze nicki wpiszą się w historię forum w alej sław, które realnie wpłynęły na świadomość i światopogląd przyszłych budujących! :cool:
Sumując. Badania i oględziny organoleptyczne przeprowadzone niewiele innym powiedzą. A cyferki przemienią każdego niewiernego Tomasza... :D
Dziś wyciągnąłem próbkę która miała symulować podłogę. Grubość próbki 10cm. Średnica rury w której była próbka 20cm.
Oczekiwałem ze :
- z góry będzie warstwa kilku cm stwardniała.
- pod nią będzie warstwa całkowicie sucha
- na samym dole ponieważ woda się przelewała wiec tez będzie skorka twarda
Otrzymałem:
- warstwa jednorodna na całej wysokości próbki.
- skórka z dołu
- brak suchego perlitu w środku próbki
Konkluzja:
- eksperyment się nie udał
- niestety nie wiem czemu
- być może należy zwiększyć grubość próbki?
No i jednak źle zinterpretowałem wyniki, pogadałem z chemikiem domowym czyli moją zoną po farmacji klinicznej :)
1. z góry jest twarda skorupka
2. w środku próbki jest sucho ale nie tak że idealnie bo to nie możliwe. Środek ma możliwość absorpcji jeszcze dużej ilości wody
3. na dole skorupka jak pisałem wcześniej.
Czy cała próbka była wymieszana z gipsem?
Jaki perlit?
Nie zostało Ci jeszcze tego perlitu trochę aby zrobić jeszcze jedną próbkę pod prasę w "laboratorium" betoniarni? Chyba każda, która daje certyfikat zgodności korzysta z takiego przyrządu do badania wytrzymałości swoich bloczków betonowych do fundamentów. Chodzi mi o wytrzymałość na ściskanie. Jak bardzo się nadaje pod podłogę na gruncie :)
Czekam na perlit, ale przyjedzie dopiero w następnym tygodniu. Do zabawy był jak pamiętam perlit 150.
A czy ty chcesz dawać na to bezpośrednio podłogę bez betonu? bo jak dasz beton to te badania nie mają sensu. Inaczej jak bezpośrednio na to podłoga :)
mam pytanie do Adama jako perlit-speca :)
moje warunki glebowe 0-30cm humus, 30-110 piasek drobny/średni, 110-200 piasek drobny lekkie domieszki, do 3 piasek drobny, potem glina piaszcz. do 5
woda na 1,4-1,5 ale może podejść wiosną do ok 1m (=bez piwnicy)
dom z pod. użytkowym, ogrz. podłogowe, piec gz, reku, ocieplenie 20cm ściany, 25 dach, kwestia ile na podłogi...
w projekcie mam warstwy od góry podłogi:
płytki cer. 1,5
gładź bet. 7,5 (z rurkami)
styro 8
folia
podbeton B10 - 10cm
podsypka piaskowa 40cm
(ławy od 80 do 40, pod nimi 10cm chudego)
czy widziałbyś sensowne danie perlitu zamiast styro? w warstwie ok 25cm - jak wtedy mocować rurki do podłogówki? a może 20 cm perlit, na to 5 cm styro by się prosto je mocowało? Czekam tez na próby wytrzymałościowe perlitu - ścianki działowe chciałbym z silki 12 - dla akustyki i akumulacji ciepła
pozdrawiam
Może trochę pomogę, ja ma zamiar dać 30cm perlitu :) I nie widzę problemu w mocowaniu rurek :) Wydaje mi się ze na perlicie będzie łatgwiej bo to jedna powierzchnia a nie łażenie po płytach które się gibają :)
A tutaj trochę fotek z perlitem w roli głównej.
http://forum.sergiel.pl/index.php?option=com_kunena&Itemid=53&func=view&catid=39&id=177&limit=15&limitstart=90
W moich warunkach gruntowych rozważam obecnie trzy opcję.
1 - Na pospółce od razu dać warstwę 25 - może 30cm perlito-gipsu. Na to warstwa hydroizolacji i na tym układać rurki od podłogówki wodnej podpięte do przeciwskurczowego zbrojenia fi3mm, oczka max. 25x25cm zalane betonem. Terakota, parkiet w zależności od funkcji pomieszczenia.
2 - Na pospółce hydroizolacja, 25 może 30cm perlito-gipsu. Rurki od podłogówki wodnej podpięte do przeciwskurczowego zbrojenia fi3mm, oczka max. 25x25cm zalane betonem. Terakota, parkiet w zależności od funkcji pomieszczenia.
3 - Wykonać zgodnie z projektem. Beton 10cm zatarty na gładko, zagruntować wodą wodociągową, hydro i paroizolacja ASFREDOL, styropian XPS 25cm, ochronna folia PE z wywinięciem i sklejeniem na zakład, wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, zatarta na gładko 5cm. okładzina wykończeniowa.
Powierzchnia skromne 82,6m2
Zasilane niskotemperaturowo nie powinno szkodzić.
Woda gruntowa jest około 1,8 pod termoizolacją i wyżej nie ma fizycznej możliwości aby dojść. Zagraża mi tylko kapilarne podciąganie wody oraz wody opadowe na zewnątrz budynku.
Tak myślę, że Adam może mieć rację. Jeśli wytrzymałość i termoizolacje perlito-gipsu jest wystarczająca. Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać? Za wodne styropiany albo XPS?
Dodajmy łatwe składowanie, brak żmudnego docinania i układania wokół instalacji podpodłogowych styropianów.
Wymieszać, wysypać, wyrównać, wylać wodę, iść odpocząć :D
Tylko najpierw czekam na cyferki... :D Pewnie zachęcony Waszymi próbami też zrobię takie doświadczenie. Ja mam o tyle dobrze, że ta praca w przyszłym roku mnie czeka. I mam nadzieję przeczytać o efektach realizacji innych.
skoro nie umiecie poradzić sobie z wodą opadową i robicie tzw hydrowanny to może odrazu celujcie w dom na wodzie zacumujecie przy brzegu i żadna woda wam nie straszna.
Może trochę pomogę, ja ma zamiar dać 30cm perlitu :) I nie widzę problemu w mocowaniu rurek :) Wydaje mi się ze na perlicie będzie łatgwiej bo to jedna powierzchnia a nie łażenie po płytach które się gibają :)
http://forum.sergiel.pl/index.php?option=com_kunena&Itemid=53&func=view&catid=39&id=177&limit=15&limitstart=90
tylko jak je mocować? konieczna siatka albo coś :/ i potem jak mocować rurki do tej siatki? wiązać? a do styro z trackerem to idzie samemu (lub lepiej w 2 osoby) prosto i szybko zamocować. 5cm styro dobrze docięte nie powinno się wiele gibać ;) dlatego rozważam to jako alternatywę
perlit wygląda zdecydowanie lepiej od strony kosztowej i lambdy (patrzę na jego wytrzymałości - od 0,5mpa do 6mpa wg. proporcji, EPS200 ma 115kpa do 150 kpa na zgniatanie = 0,1-0,15mpa jak coś nie przekręcam) ale zastanawiam się nad późniejszą prostotą robienia instalacji podł :)
skoro nie umiecie poradzić sobie z wodą opadową i robicie tzw hydrowanny to może odrazu celujcie w dom na wodzie zacumujecie przy brzegu i żadna woda wam nie straszna.
bez urazy, ale co ten post tutaj wnosi? nabijanie postów? pokazanie swojej fachowej wiedzy? czy po prostu burac... :) użytkownika?
A może by tak trochę bardziej merytorycznie a nie sarkastycznie?!
Czemu od razu wanna...
- A czemu nie? ILE kosztuje wiaderko smoły i trochę papy?
A rozwiązanie jest totalne i ostateczne. Nie zostawia żadnych szans przypadkowi.
Spróbuj sobie tak zrobić dla wypełnienia styropianowego!
Zgaśnie i zniknie!
DLATEGO ten sposób zarzucono. WIEKI CAŁE tak właśnie budowano, puki się styropian nie pojawił...
To patent na wodę z tradycją ponad 2500 letnią.
Raźny
PO CO Ci ten test na twardość?
Porównasz z testem twardości styropianu układanego na zakładkę?
Sam se pomacać i ocenić "tymi ręcami" nie umiesz?
Będziesz też porównywał z testem tektury na zgniatanie?
Bo tekturę kładzie się pod panele...od lat...
Rozważamy materiał termoizolacyjny wypełnieniowy a nie konstrukcyjny!
MOGĘ Ci zrobić, jak chcesz, materiał konstrukcyjny o wysokiej wytrzymałości mechanicznej z tego perlitu.
ON wytrzyma sporo!
A TY wytrzymasz jego cenę?
(wątpię, bo trzeba by do epoksydów się odwołać, i nie tylko)
Po jaką cholerę w normalnym domu robicie podłogę z parametrami podłogi magazynu wysokiego składowania i pod wózki widłowe?
Na razie mamy ledwie 20 stron wątku...
JUŻ ZACZYNAMY GONIĆ ZA WŁASNYM OGONEM!
CZEMU nie czytacie od początku, starannie i ze zrozumieniem?
lesz
Masz zaprojektowane NORMALNIE (czyli fatalnie, źle i błędnie).
Większość tak ma! (dlatego ten wątek!)
Raźny
Brak zadania domowego!
Nie czytałeś od początku!
Nie napisałbyś tego, co napisałeś.
"1 - Na pospółce od razu dać warstwę 25 - może 30cm perlito-gipsu. Na to warstwa hydroizolacji i na tym układać rurki od podłogówki wodnej podpięte do przeciwskurczowego zbrojenia fi3mm, oczka max. 25x25cm zalane betonem. Terakota, parkiet w zależności od funkcji pomieszczenia."
"Woda gruntowa jest około 1,8 pod termoizolacją i wyżej nie ma fizycznej możliwości aby dojść. Zagraża mi tylko kapilarne podciąganie wody oraz wody opadowe na zewnątrz budynku."
Oraz błędy własne i błędy metody ocieplenia podłogi na gruncie....
Adam M.
a do styro z trackerem to idzie samemu (lub lepiej w 2 osoby) prosto i szybko zamocować. 5cm styro dobrze docięte nie powinno się wiele gibać ;) dlatego rozważam to jako alternatywę
Kolego ty nie rozumiesz, to jest takie same jak styro. Tylko w jednej płycie i z tą zaletą ze pod wody ma nie być. Nic się nie zmienia w twoich planach.
poza tym:
1. możesz mieć skopanego chudziaka, np nierówny i juz problemy, bo styro będzie leżeć nierówno.
A z perlitem to cię nie obchodzi wyrównasz choćbyś miał tam fale Dunaju :) Takie samo poziomowanie :)
W ostateczności umówmy się ze to jest inne styro, w końcu możemy, skoro jesteś przywiązany do tego słowa :)
Zrozumiałem, że chodzi mu o to , żeby prosto i szybko!
Tyle, że my tu rozmawiamy o tym - jak zrobić tę funkcję tanio, poprawnie, skutecznie, trwale, zgodnie z fizyką zachodzących tam procesów.
Adam M.
Jak tylko perlit dotrze zaraz robię następny test i wrzucam do netu. Może to będzie jutro a może dopiero we wrotek :)
Tym razem warstwa będzie grubsza co najmniej 20cm i większa powierzchniowo, odraz dopilnuję żeby od dołu nie brało wody :)
michal_mlody
11-08-2011, 17:52
orko
Z wodą opadową można sobie bardzo łatwo poradzić tylko trzeba mieć gdzie ją odprowadzić!
nie wiem szczerze, jaką strukturę ma perlit - na zdjęciach od Autorusa już coś widać ,ale nic nie pomacam :) jakie twarde, czy idzie w to wbić (wpierw opanowuje podstawy, potem też pewnie zrobię próbę jak inni na 1-2 workach).
nie ukrywam - częściowe lenistwo skłania mnie do styro - jeżeli perlit jest podobny, czytaj można toto szpilkować jak normalną podłogówkę tym lepiej - moje założenie było, iż to zdecydowanie twardsza powierzchnia będzie i mocowania rur ogrzewania podłogowego tam nie wkłuje=konieczne siatki=konieczne trudniejsze mocowanie. Jak się da jak w styro - to wręcz genialnie :) 0 problemów
Adam:
szczerze przebijam się przez ten wątek i jak byłoby możliwie poprawnie w kolejnymi warstwami? czy wanna na chudziaku to jedyne rozwiązanie?
Autorus - mógłbyś zrobić test z mocowaniem jak do podłogówki w jedną ze swoich próbek? czyli czy taką szpilę da się normalnie wbić, oraz czy się ona poprawnie trzyma?
Upierdliwie usiłujesz zepsuć podłogowe.
Twierdzisz, że lenistwo Cię zmusza do tego.
Rozumiem.
Co na to rodzina?
Będą mieszkali w tym baraku stawianym nogami, szybko, na opierdol - i latami płacili raty kredytu?
Zniosą to przez jakie dwa dziesięciolecia?
Adam M.
"czy wanna na chudziaku to jedyne rozwiązanie?"
NIE!
To rozwiązanie, które daje największe korzyści.
Olej wannę, styro, chudziaka...
Zrób podłogowe na samym gruncie.
Też zadziała!
Zanim wystabilizujesz taki układ wpakujesz tam ogrom energii za którą zapłacisz, ale prawie nic robić nie trzeba!
Weź krąg PEXa i rozrzuć zwoje płasko "na jebał pies" po podłodze.
Zalej byle czym i włącz ogrzewanie.
TEŻ zadziała.
Tyle, że da się lepiej!
ZNACZNIE lepiej!
Adam M.
czytam właśnie post o podłogówce pływającej z głową, część moich pytań ma tam odpowiedzi. wiec edycja posta :)
grzecho01
12-08-2011, 16:43
Witam,
Właśnie chcę się zabrać do położenia izolacji z płyt PIR na podłodze na gruncie. Odchyłka poziomu podłogi to przeważnie 1 cm, max 2cm w niektórych miejscach.
Pytanie moje jest takie - chcę podsypać płyty w miejscach nierówności mieszanką drobnego perlitu z cementem. Nie wiem tylko czy podsypkę lepiej dawać pod czy też na folię budowlaną. Czy to w ogóle ma znaczenie?
Docelowo planuję ogrzewanie podłogowe.
Może ktoś potrafi coś doradzić w tej sprawie?
położyłem jedna warstwe papy na ścianach fundamentowych papa termozgrzewalna 0,52 cm, jest dosyć gruba w porównaniu z innymi papami i zastanawiam sie czy dawać na nia druga warstwe czy zosatwić jedna, aha i pierwsza wypuściłem poza ściany fundamentów to jak bym dawał druga to tez ja wypuszczac tak samo jak pierwsza?
pozdro
grzecho01
Możesz jaśniej o tym poliuretanie?
Ile?
Za ile?
Po co?
zen211
Ponad 5mm hydroizolacji w jednej warstwie to za mało?
Co chcesz osiągnąć?
Adam M.
grzecho01
12-08-2011, 22:14
grzecho01
Możesz jaśniej o tym poliuretanie?
Ile?
Za ile?
Po co?
Adam M.
Żeby zaoszczędzić na wysokości. Gdybym kiedyś wiedział tyle o perlicie to pewnie dałbym z 25cm tego perlitu z gipsem ale.... Mam płyty PIR i trochę nierówne podłoże. Wstępnie chciałem przed ułożeniem folii budowlanej wypoziomować cały chudziak czyli te 2 cm ale zastanawiam się czy przy takiej grubości perlit da radę- tzn czy nie popęka no i czy jest w ogóle sens. Do tego celu chciałem zastosować gotowe mieszanki perlit z cementem - lekki tynk perlitowy FORMAT. Zastanawiam się jednak czy nie położyć na chudziaku folii pe i nie podsypać suchego perlitu z cementem pod płyty tak żeby tylko nie klawiszowały przy wylewce. Wylewka chyba będzie anhydrytowa choć mam perlit luzem także ale niestety w mojej okolicy nikt nie chce się podjąć tego bo na hasło perlit robią oczy.To samo mam ze tynkami zewnętrznymi - nikt na tym nie robił tzn. na gotowych mieszankach perlitowych
Podejrzewam że jeśli mówicmy o dwu warstwach papy to chodzi koledze o osiągniecie standartu polskich ,,autostrad " tj. 1 cm warstwy asfaltu :cool:, lecz mogę się mylić.
a takie zagadnienie: mam 15-17 cm na podłoge na gruncie, chce zalozyc ogrzewanie podlogowe elektryczne.
Chcenie bedzie mialo sens jezeli uda mi sie dobrze odizolowac od podłoza. I tutaj kwestia redukuje sie do pytania:
Czy jak nasypie 12-14 cm perlitu to wystarczajaco bedzie on izolowal zeby ogrzewanie nie grzało kretów tylko wnetrze domu?
Czy w tych dajmy na to w ramach 3 cm ogrzeania podłogowego (z ulepszaczami i wloknem) nie walnąć dolem warstwy tej płyty zelowej co to super duper izoluje?
Oczywiscie tylko tam gdzie ogrzewanie podłogowe, tzn przy wejsciu, w holu. Reszte bym zrobil 12-14 cm perlitu z zatopionymi legarami i na to deski.
pomysł: czy przy cienkiej warstwie wylewki ogrzewania elektrycznego dorzucenie zbrojenia nad kablami nie poprawi rozprowadzenia ciepła po całej powierzchni i nie polepszy przez to mizernej pojemnosci cieplnej tej cienkiej warstewki?
Kurna mogłem zrobić sobie 20 cm na podłogę a nie 15...
No właśnie, szkoda ze tylko 15cm.
Ale z tym tez sie przecież coś da zrobić.Wylewka musi mieć jakieś 5-8cm. Może aerożel? To w sumie to samo co perlit tylko mocno ściśnięte. Jakie ogrzewanie elektryczne?
jakie ogrzewanie elektryczne? noooo..... typowe :) prosze o pytanie pomocnicze :)
czytalem o tym aerozelu, czy to nie bedzie przerost formy?Przeznaczenie budynku jest od wiosny do jesieniu weenedowe - zimą kilka(nascie) razy.
Pryznajmniej na razie. Natomiast jak doszedlem do wniosku ze "w razie W." czyli mieszkania całorocznego, poprawienie izolacji podlogowej bedzie upierdliwe i mysle jak by to teraz w miare najrozsądniej zrobic.
w wylewce perlitowej podoba mi się mozliwosc wtopienia legarow=bede mial kilka dodatkowych cm izolacji w porownaniu ze styropianem.
Tylko jak dobrze odizolowac podłogówke zeby nie grzac gryzoniom...za dużo.
prosze o komentarze.
o - chyba zabiłem wątek? albo wszyscy oddali sie grilowaniu na maksa w ten dlugi weekend. a ja jeszcze mam za surowo w stanie zeby jechac pogrilowac :(
Masz miejsca w zupełności dość!
10cm termoizolacji + 5cm płyty podłogowej.
Przy elektrycznym grzaniu (boisz się mrozów w czasie, gdy Cię tam nie będzie?) nawet mniej na płytę wystarczy.
A jakie grube te płyty PIR masz?
Czym pokryte?
grzecho01
A słyszałeś, ze nie święci garnki lepią?
Co w tym trudnego?
Adam M.
o, dzieki za odzew.
tak, boje sie mrozow, chce to ogrzewanie elektryczne w podlodze odpalac jak bedzie -20 zeby zlamac powietrze w srodku. A jak podgrzeje podloge w miare szybko to bedzie tez luksus w zimne dni zaraz po wejsciu do domku.
Nie mam jeszcze polozone nic oprocz tych 15 cm miejsca :). no i chęci no i kasy na materiał, bo na firme "od fundamentu do dachu" to juz nie. :)
To ogrzewanie fajnie zeby grzalo w miare szybko, widzialem w kastoramie demonstracyjną podloge, tam plytki byly przyklejone doslownie na 3 mm kleju i pod spodem druty. nie za cienko? dla mnie bomba = od spodu moglbym dac izolacji na maksa - od wierzchu cienko kleju i od razu plytki zeby szybko i bez zbytniej bezwladnosci grzalo.
no wiec zakladamy ze w tych 15-16 cm daje 13 cm perlotoizolacji a na wierzch, w 2-3 cm daje elektryczna podlogowke i plytki:
pare pytan:
1. czy 3-4 mm kleju jest ok czy nad matą grzewczą elektryczną koniecznie trzeba miec te 2-3 cm?
2. jezeli te 3-4 mm są ok, to czy w warstwie 3-4 mm kleju walnąć jakąś matę zeby wzmocnic ten cienki klej i zabezpieczyć przed pękaniem?
3. fugi cienkie lepsze bo mniejsze roznice w porownaniu do rozszerzalnosci plytki (prawda czy nie)
4. mozna kupic albo maty grzewcze albo drut w metrach. co lepiej?
5. czy zamiast papy na dno nie lepiej dac 2 warstwy folii? slyszalem opinie ze papa lubi przemakac mimo wszystko. a moze dac pape i na to folię zeby zagadnienie zaklepac na maksa? co to za roznica w kasie, a moze byc luks na lata?
Szanowny Adamie_mk!
Jak zwykle chyle głowę przed Twoją wiedzą. Natchnąłeś mnie wiadomościami o perlicie.
Ale mam zupełnie inne pytanie. Czy mógłbyś przybliżyć technikę budowania stropów wentylowanych? Ku potomności?
Do dziś mam w pamięci Twoje opowieści na temat chłodni-lodówki znalezionej w pewnym dworze. Czysty łyk historii.
Droga Dorka S, a moze by tak założyć taki wątek a nie przyklepywać mojego pytania?
To może ja coś napisze bo interesowałem się matami i kablami grzewczymi przez ostatnie pół roku :)
1. jest ok.
2. maty są już na siatce która je wzmacnia. Nawet jakbyś chciała dołożyć to miejsca brak
3. tzn jakie cieńsze? Fugi muszą być na tyle grube aby spokojnie się dało za fugować i fuga doszła do samego kleju. Tłumaczył mi to glazurnik z Atlasu.
4. zależy do czego i co się chce otrzymać. Jeśli akumulacja i gruba wylewka to kable, inaczej maty.
5. Folia od razu się podziurawi, ja daję papę na 2 razy.
o, dzieki za odzew.
tak, boje sie mrozow, chce to ogrzewanie elektryczne w podlodze odpalac jak bedzie -20 zeby zlamac powietrze w srodku. A jak podgrzeje podloge w miare szybko to bedzie tez luksus w zimne dni zaraz po wejsciu do domku.
Nie mam jeszcze polozone nic oprocz tych 15 cm miejsca :). no i chęci no i kasy na materiał, bo na firme "od fundamentu do dachu" to juz nie. :)
To ogrzewanie fajnie zeby grzalo w miare szybko, widzialem w kastoramie demonstracyjną podloge, tam plytki byly przyklejone doslownie na 3 mm kleju i pod spodem druty. nie za cienko? dla mnie bomba = od spodu moglbym dac izolacji na maksa - od wierzchu cienko kleju i od razu plytki zeby szybko i bez zbytniej bezwladnosci grzalo.
no wiec zakladamy ze w tych 15-16 cm daje 13 cm perlotoizolacji a na wierzch, w 2-3 cm daje elektryczna podlogowke i plytki:
pare pytan:
1. czy 3-4 mm kleju jest ok czy nad matą grzewczą elektryczną koniecznie trzeba miec te 2-3 cm?
2. jezeli te 3-4 mm są ok, to czy w warstwie 3-4 mm kleju walnąć jakąś matę zeby wzmocnic ten cienki klej i zabezpieczyć przed pękaniem?
3. fugi cienkie lepsze bo mniejsze roznice w porownaniu do rozszerzalnosci plytki (prawda czy nie)
4. mozna kupic albo maty grzewcze albo drut w metrach. co lepiej?
5. czy zamiast papy na dno nie lepiej dac 2 warstwy folii? slyszalem opinie ze papa lubi przemakac mimo wszystko. a moze dac pape i na to folię zeby zagadnienie zaklepac na maksa? co to za roznica w kasie, a moze byc luks na lata?
Autorus, dzieki. To mi sie rozjaśniło, szczególnie po co kable a po co mata z kablami. Musze tylko sprawdzić czy kable nie wychodzą jakos super taniej niz mata.
W sumie nie najgorzej kombinowałem :)
Czyli daje wylewki perlitowej z betonem pod to ogrzewanie pod drzwi i jade z matą (albo kablami).
Zostaje mi tylko problem wyeliminowania mostka w postaci wylanego z płyty balkonu. Jak dam 15 od góry i 15 od dołu to razem z płytą bedzie 40 cm grubosci od czoła :). Chyba ze dam jakis super-duper typu XPS?
no patrzcie, 440W kabla 10W/m plus programator = 350 zeta, a 3m2 maty (ta sama moc)=600 zl.
Co takiego ma w sobie mata ze kosztuje 2x wiecej?
hm, prosta w układaniu :) ot
Wystarczy trochę sie postarać już sie mniej płaci :)
no, mozna sobie za to nastepne 450 W położyć :)
Widziałem tez maty kładzone pod podłogą z desek - ciekawe... nie powyginają się one w cholere?
luks. dzieki.
A powracając do kabli: jak jest ze zbrojeniem, wzmacnianiem itp.
Kombinuje tak:
opcja 1: w górnej warstwie 12-13 albo nawet 14 cm perlitu zatopić siatki oczko 10x10, potem pod kablami matę - siatkę z włókna, na to kable, klej, płytki.
pytanie: czy nie bedzie grzania kretów? i czy jak dam 3-4mm kleju to nośność będzie wystarczająca i nie spęka jak ktoś nartami stuknie?
opcja 2 mi się jawi, wynika z troski o izolację takich 12-13 cm perlitu:
10 cm perlitu z siatką +5 cm xps + ogrzewanie elektryczne + płytki.
Pytanie o nośność: 3-4 mm kleju na 5 cm xps.
Głosowanie: kto za opcją 1 a kto za opcją 2 i dlaczego?
:)
Ale co tych chcesz wzmacniać? i po co?
1. chudziak
2. papa
3. perlit z gipsem 14cm ( to już jest twarde)
4. kable lub mata
5. zatapiamy klejem.
6. płytki
dorkaS
Jest drobny problem...
Widzisz...
STROPÓW wentylowanych... nie robiono!
Podłoga na gruncie, wentylowana - TAK!
Był to i kawałek wentylacji i kawałek ogrzewania i kawałek ocieplenia - w jednym!
Stropy uszczelniano polepą!
Pełniła kilka ważnych funkcji.
Opisywałem polepę i jej funkcje gdzieś tu kilka razy...
Sprecyzuj - co Cię najbardziej interesuje.
Może wiem coś na temat i jakoś doradzę?
Stropy czy podłogi na gruncie?
(mam 108 letnie stropy drewniane do kompletnego remontu, to ostro grzebałem za sposobami - jak to zrobić DOBRZE.)
Adam M.
A czy taką mieszanką perlit + gips można ocieplić strop "trumne" na poziomej części, czy lepiej do tego celu użyć styropianu?
Na poziomej części - tak.
Z pochyłej zjedzie, ale...
Są też perlitobetony!
To perlit cement i woda.
Taki nie zjedzie a efekt podobny, tylko czekać trzeba dłużej aż zwiąże.
Adam M.
firewall
16-08-2011, 20:38
poczytuję sobie ten wątek i wrzuciłem ten sposób ocieplenia do programu cieplno-wilgotnościowego i wychodzi że taka przegroda pod względem wilgotnościowym nie wypada za dobrze.
Proszę mnie nie linczować za herezję, ale jakby tak dać na chudziaka ~15 cm proszku poliuretanowego od Pigeona, a na to z ~7-8 cm "gipso-perlitu" miałoby to szansę jakoś funkcjonować?
Perlit z gipsem na dole ma właśnie wiązać wilgoć jaka tam się by pojawiła. Konkretnie gips będzie wiązał .
firewall
17-08-2011, 06:59
Jak długo będzie gips wchłaniał wilgoć? Aż zwiąże całkowicie. A potem co? Obliczenia wykonałem dla swojego ukladu warstw.Być może macie inny i u was jest OK. Ale lepiej sprawdzić sobie takim programikiem aby nie mieć kłopotów.
Jak długo będzie gips wchłaniał wilgoć? Aż zwiąże całkowicie. A potem co?
Jedyna wilgoć jaka tam powinna być to ta z węża ogrodowego, która zwiąże górną warstwę, a na szczelnej smołowo-papowej wannie nie ma prawa być wilgoci. No chyba, że u mnie ostatnio coś nie tak z czytaniem ze zrozumieniem i coś przeoczyłem...
Coś tam się pewnie znajdzie ale skoro i tak będzie wchłonięty przez gips to nie widzę problemu. Ja daje warstwę 30cm.
firewall
17-08-2011, 08:13
Przypomnę wam słowa :"żyjemy w hydrosferze".
Spróbuję jeszcze raz "ruszyć ten problem".
Żyjemy w hydrosferze!
Woda jest wszędzie!
Woda występuje w trzech stanach skupienia.
Aby gdzieś znalazła się w jakimś stanie muszą być spełnione odpowiednie warunki fizyczne: temperatura i ciśnienie.
Budując dom budujemy miejsce, gdzie wystąpią lub nie wystąpią określone warunki!
To my kreujemy te warunki w danej przestrzeni.
NIEWAŻNE, CZY WIEMY O TYM CZY NIE!!!
Prawa fizyki są obiektywne!
"Ale lepiej sprawdzić sobie takim programikiem aby nie mieć kłopotów. "
Prawie, że prawda, tylko... nieprawda!
Takie programy (przykład: OZC) powinny służyć raczej dla grubego oszacowania problemu.
NIGDY nie są dokładne i absolutnie uniwersalne!
Pisane są przez ludzi. Lepiej znających język programowania jak tajniki budowlanki.
Uwzględniają tylko skończoną ilość czynników warunkujących efekt (wynik) obliczeń.
Pomagają, to fakt, ale nie powinny być jedyną i ostateczną wyrocznią!!!
Co by się nie gadało - nie ma jak zdrowy rozsądek poparty jaką taką znajomością ogólnych prawideł rządzących tym światem.
A jak czegoś nie jesteśmy pewni - to można sobie zrobić doświadczenie.
Termodynamika (nauka o przepływie ciepła) jest dość ścisłą dziedziną, w której dość precyzyjnie odbadano - jak ono się przemieszcza, kiedy, gdzie, w czym...
Wystarczy zastosować znane z niej zasady i otrzymamy przewidywalne wyniki.
Albo woda się pojawi w stanie ciekłym (na podłodze, ścianie, pod styropianem, w murze, w wacie nad stropem) albo nie!
Adam M.
Jedyna wilgoć jaka tam powinna być to ta z węża ogrodowego, która zwiąże górną warstwę, a na szczelnej smołowo-papowej wannie nie ma prawa być wilgoci. No chyba, że u mnie ostatnio coś nie tak z czytaniem ze zrozumieniem i coś przeoczyłem...
Przeoczyłeś wilgoć, która dostanie się tam z wnętrza domu. Powietrze o normalnej wilgotności względnej (np. 60%) w temperaturze pokojowej, przy temperaturze, która będzie pod dobrą izolacją cieplną położonej na chudym betonie (10-12 st.C) osiąga punkt rosy.
firewall
17-08-2011, 15:12
Otóż to. A "termodynamika i mechanika płynów" to była zmora, którą pamiętam do dzisiaj.
Witam! Wygońcie mnie do właściwego wątku bo się zgubiłam albo jak ktos wie niech podpowie! Też chyba coś z izolacją wspólnego,bo przepisałam kiedyś tam z FM do mojego kajetu.
Cytat'' ok.40-50cm nad poziomem gruntu- wieniec z betonu keramzytowego.
Szperałam w internecie i znalazlam tylko to.
http://www.netweber.pl/keramzyt/przewodnik-weber/problemy-i-rozwiazania/betony-lekkie.html#tab1
I nie wiem dalej jak to się robi, gdzie zamawia i w ogole czy jest sens.
Pozdrawiam!
firewall
17-08-2011, 21:21
Najbardziej podoba mi się nasiąkliwość tego kermatyzobetonu.Nawet 33%. Czyli przy gęstości 1500kg/m3 wciągnąć może 0,5m3 wody na 1m3 betonu. Nieźle.
no własnie, ale jak osiągnie punkt rosy własnie w warstwie perlito-gipsu, to po jakims czasie związany zostanie caly ten gips, a potem punkt rosy wypadnie juz w "związanej" warstwie. Idąc dalej - zacznie wykraplac sie woda, która, hmmmm, bedzie próbowala wyparować do góry bo od dołu jest papa. Dobrze mysle?
Jezeli dobrze, to delikatna warstwa folii paroprzepuszczalnej ułożonej w kierunku przepuszczalności do wnętrz pomieszczenia problem by rozwiązała. albo moze nawet warstwa paroszczelna na tym perlito-gipsie?
Głosno mysle - mozna mnie głośno zrugać jak zboczyłem na manowce :)
firewall
17-08-2011, 21:29
I dlatego proponowałem przeliczenie.Każdy ma inne warunki temperaturowe,układ warstw.Zwykle w miesiącach "zimnych" następuje zawilgocenie na styku warstwy izolacyjnej.Ale jeśli w miesiącach ciepłych odparuje, wtedy nie ma problemu.
Czemu więc gips jako spoiwo do perlitu ? Mieszanka z cementem wydaje się sensowniejsza .
Można i to i to, tylko cementowa będzie wiązała dłużej. Choć po moich ostatnich eksperymentach zrobię także taka próbkę :)
I dlatego proponowałem przeliczenie.Każdy ma inne warunki temperaturowe,układ warstw.Zwykle w miesiącach "zimnych" następuje zawilgocenie na styku warstwy izolacyjnej.Ale jeśli w miesiącach ciepłych odparuje, wtedy nie ma problemu.
Zależy to oczywiście od tego jak jest zaizolowana podłoga na gruncie oraz od tego jak są zaizolowane fundamenty budynku.
Jeżeli jednak podłoga na gruncie spełnia aktualne przepisy (warunki techniczne) i ma przewodność nie większą niż 0,4W/(m2*K), to temperatura pod izolacją będzie niższa niż temperatury powietrza w pomieszczeniu o minimum kilka stopni. Przy "normalnej" wilgotności powietrza w pomieszczeniu stwarza to warunki do kondensacji pary wodnej, przenikającej przez warstwy posadzki (o ile nie podejmie się kroków ograniczających to przenikanie - paroizolacja, "opóźniacz pary wodnej"). Co więcej ta niższa niż w pomieszczeniu temperatura panuje przez cały rok. Nie ma więc możliwości, żeby woda, która się tam pojawi wyschła. Jedyną możliwością jest jej odprowadzenie do gruntu (niestety nie w każdych warunkach taka możliwość występuje), lub zebranie w odpowiednich studzienkach kontrolnych - pisałem o tym w moich poprzednich postach w tym wątku.
Jezeli dobrze, to delikatna warstwa folii paroprzepuszczalnej ułożonej w kierunku przepuszczalności do wnętrz pomieszczenia problem by rozwiązała. albo moze nawet warstwa paroszczelna na tym perlito-gipsie?
Z powodów, o których pisałem w poprzednik poscie, warstwa paroszczelna na podsypce perlitowo-gipsowej jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.
grzecho01
18-08-2011, 10:31
A jakie grube te płyty PIR masz?
Czym pokryte?
grzecho01
A słyszałeś, ze nie święci garnki lepią?
Co w tym trudnego?
Adam M.
Budowlańcy i projektant niestety dali ciała. Projekt nie przewidywał izloacji podłogi na gruncie. Nie mam piwnic a poziom parteru jest w zasadzie o jakieś 80 cm nad terenem. Pod moim powiedzmy chudziakiem który ma 17cm B-20 jest zbrojenie tzn. siatka fi 6, folia pe, i mocno zagęszcony piasek jakieś 50cm. Po tynkach mam w sumie 258cm wysokości ( w projekcie było na gotowo 250cm co mi odpowiadało, bo domek nie jest za duży jakieś 115m2). Rok temu nie bardzo się na tym znałem bo jestem elektrykiem a nie budowlańcem a projekt kupiłem. Ma być ogrzewanie wodne podłogowe z wylewkami anhydrytowymi 5cm, choć projket nie przewwidywał podłogówki. Dlatego żeby dać jakąkolwiek izolację kupiłem płyty frezowane PIR o lambdzie 0,023 i grubości 4cm co daje U=0,575 W/m2K i R=1,74. Żeby mieć wartości zgodne z przepisami tzn. U=0,45 i R jakieś 2 musiałbym dać 4,5 cm tej pianki, ale nie ma takiej więc musiałbym dać 5cm a to znowu obniża wysokość pomieszczeń. W zasadzie chciałem przystąpić do układania tych płyt ale poczytałem trochę na forum i sciąłem się z projektantem bo on ponosi odpowiedzialność za projekt. Mówił żeby to skuć (oczywiście musiałby pokryć część kosztów) i dołożyć izolacji. Niestety tylko ściana nośna i zewnętrzne stoją na ławach fundam. a kilka ścianek działowych stoi na tej posadzce. Wydaje mi się że skucie wszystkiego spowoduje, że te ścianki działowe popękają bo taki kawałek betonu nie utrzymie ścianki. Projektant twierdzi że nic się nie stanie. Tak jednak się zastanawiam czy gdybym nie kłuł we wiatrołapie i wc gdzie są właśnie te ścianki działowe a kuł tylko w salonie i otwartym aneksie kuchennym to czy nie byłoby lepiej. W efekcie mógłbym tylko w salonie i kuchni dołożyć izolacji po uprzednim wylaniu nowego chudziaka (bo chyba łatwiej skuć do piasku ten beton niż wycinać na jakąś głębokość). Wylewki chyba bym nie mógł robić w tym roku bo wilgoć będzie od tego chudziaka wychodzić. W opiasny jednak sposób na parterze będę miał dwie części- jedną skutą w której mogę dać więcej izolacji i drugą we wiatrołapie i wc gdzie nie będzie nic kute. Ponieważ mam te płyty PIR to na cały parter dałbym je. Czy jednak w miejscu łączenia tych dwóch części nic nie popęka po wyalniu wylewki anhydrytowej, bo będą działać siły ścinające? Czy tynki nie popękają? Proszę bardzo o pomoc i jakieś sugestie.
Widze ze inwestor znów musi myśleć za wszystkich :(
Ja bym osobiście jednak skuł.
grzecho01
19-08-2011, 15:31
wątek umarł czy jak?
a ja mam pytanie,czy gips nie będzie pleśniał
Aj tam umarł :) Dzis zrobiłem próbkę z cementem. Tzn objętościowo 10cześci perlitu do jednej części cementu.
Z ciekawych rzeczy to jedna cześć perlitu wychodzi ok 30g, a jedna cześc cementu 400g
30 gipsu a 400 cementu???
michal_mlody
19-08-2011, 22:11
[email protected]
przeczytaj to jeszcze raz co napisał autorus
"a ja mam pytanie,czy gips nie będzie pleśniał "
Przemyślałeś ten problem?
"wątek umarł czy jak? "
Wątek - nie.
Moja mama tak. Dziś i nagle...
Wybaczcie, ale z tydzień mnie nie będzie!
Adam M.
grzecho01
20-08-2011, 20:51
Moje kondolencje
grzecho01
22-08-2011, 20:01
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie kucia posadzek betonowych B20 na gruncie?
Adamie szczerze współczuję:((
Agraf
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie kucia posadzek betonowych B20 na gruncie?
A jakie tu trzeba mieć doświadczenie, młot udarowy i do roboty :)
grzecho01
23-08-2011, 13:30
bardziej mo chodzi o to czy płytę trzeba najpierw ponacinać, wyciąć dookoła aby oddzielić od ścian? Co zrobić aby nuie naruszyć tynków i konstrukcji budynku. Do skucia B20 17 cm (podłoga na gruncie) 55m2.
Adam - przyjmij ode mnie wyrazy współczucia i kondolencje !!!
Zorba
Więc dziś dzięki uprzejmości koleżanki jwak i jej męża miałem niepowtarzalną okazję zobaczyć robienie podłogi perlitowej.
Taka podłoga jest do wykonania ale na pewno nie tak łatwo jak to kolega Adam opisuje. To kawał roboty. Podstawową wadą perlitu jest to , że się pyli. Koniecznie trzeba chodzić w masce, takiej mz apteki. Trzeba też opanować podstawowe sprawy takie jak wyrzucanie perlitu z worka aby się nie pylił, mieszanie z gipsem itd. Jak ktoś uważa że to śmieszne to się grubo myli.
Tak wygląda wykonana w częściach podłoga. Tylko w ten sposób można ją zrobić.
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/1.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/2.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/3.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/4.JPG
Aby sie udało zrobić taka podłogę koniecznie trzeba zrobić sobie warsztat pracy i potrzebne gadżety. Takie jak np. podstawka drewniana pod rury.
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/5.JPG
A w ten sposób należy się zabrać do podłogi.
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/6.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/7.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/8.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/9.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/10.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/11.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/12.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/13.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/14.JPG
Dzięki koledze Waldkowi który sam opracował technologię robienia tej posadzki wydaje się to znośne. Bardzo się cieszę że mogłem to zobaczyć i jeszcze raz chciałbym podziękować koleżance jwak i jej mężowi.
A teraz idę spać bo dopiero co wróciłem :)
michal_mlody
23-08-2011, 21:18
Dobry pomysł z tymi etapami. Przy dużych powierzchniach na pewno bardzo ułatwi zrobienie takiego ocieplenia. Pewnie poziomowanie też będzie prostsze.
Dzięki autorus za fotki:)
Największe dzięki to dla kolegi Waldka i jego żony :) Inaczej nie miałbym gdzie tych zdjęć robić :)
Już trochę wypocząłem wiec mogę dalej pisać :)
Wiec jak mi opowiadał kolega Waldek to nie było tak prosto, kilka razy sie załamywał, jak wszedł na podłogę i pod nim pękła. Ogólnie po rozmowie telefonicznej byłem na nie. Ile ten człowiek tam się wymęczył to szok. Wszystko w sumie samemu. Nikt sie nie chciał podjąć, kładzenia takiej podłogi. Oczywiście rozmowy z Adamem telefoniczne były ale technologii nie było, trzeba było wymyśleć, stworzyć samemu.
Po wczorajszej wizycie uważam jednak ze technologia została opracowana i działa ok. Na dodatek w głębi serca właściciele sa zadowoleni z podjętej decyzji.
Tam na prawdę będzie sucho.
Jednak na perlit będzie zakładana folia do podłogówki z 3cm styropianu. Moim zdaniem jest to konieczne. Bezpośrednie montowanie rurek na perlicie to nie najlepszy pomysł.
hm, dzięki za zdjęcia - b. ciekawe :) rozumiem, że w sprawie dokładnych tajników technologicznych można się do was zgłaszać? :)
z pytań - po wyrównaniu poziomu tą łatą na rurkach - ile realnie wody szło na taką posadzkę? jakie proporcje były użyte? (w zamyśle co byłoby dobre pod garaż...)
i cieszę się tylko, że wariant "leniwy" tak niechciany niedawno na forum (styro na wierzchu dla łatwego montażu) sprawdził się w praktyce :)
Z woda to nie wiem. Z tego co rozmawialiśmy to dopóki nie pojawią sie kałuże. Ale można tez trochę więcej. Odnośnie szczegółowych pytań to należy wysłać mail do jwak. A ten styropian na zewnątrz to z trzech przyczyn.
1. Ma naklejona folie z z rozrysowanymi liniami do podłogówki, czyli ułatwia życie
2. Powoduje, że nieobeznani w poruszaniu sie po perlicie dadzą sobie radę
3. W sam perlit wbicie klipsów do rurek chyba nie przejdzie.
leśnik66
24-08-2011, 10:15
Witam
jestem również na etapie wylewki perlitowej - zakupiłem w Bełchatowie materiał (gips + perlit) i mam pytanie
czy ktoś już sprawdzał możliwości mocowanie do tej wylewki ogrzewania podłogowego klipsami do styropianu
oczywiście na folii aluminiowej z rastrem - tak planowałem, bo w przeciwnym razie (jak się nie da) to będę
musiał zmienić grubość warstwy o grubość styropianu choć wydaje mi się to niezbyt logiczne ale.....
I druga sprawa - czy taka wylewka wytrzyma chodzenie instalatorów rozkładających rurki ogrzewania podłogowego
a na jakim konkretnie jestes etapie? Mozesz zrobic fotki? Jak masz problem z wstawieniem to napisz na priv to ci pomoge :)
leśnik66
24-08-2011, 11:30
hydraulicy skończyli kanalizację, podłoga z chudziakiem i reszta kanalizacji wykonana w zeszłym roku, obecnie kończą wykonywanie instalacji CWU i ZW (która będzie zatopiona w warstwie perlitowo- gipsowej) i po zakończeniu tej instalacji będę wykonywał sam to ocieplenie, planowałem po jego wykonaniu położyć folię aluminiową ogrzewania podłogowego z rastrem i takerem ze spinkami przymocować rurki ogrzewania podłogowego do tego perlitu, ale teraz zastanawiam się
czy to się będzie trzymać i da się wbić do tej "wylewki" z gipsu i perlitu oraz czy fachowcy będą mogli swobodnie po niej chodzić mocując tą instalację.
Perlit PE 150 i gips kupiłem w jednej firmie w Bełchatowie - ode mnie 30 kmtr - było tanio
Z góry dziękuję za pomoc
Z tego co widziałem, a chodziłem po tej podłodze to ja bym nie zaryzykował. Chyba że sam chcesz wszystko zrobic . Wtedy szukasz jakiegoś patentu i może sie udać. Ja jednak bym odpuścił.
Przyznam się ze pod jednym względem ta podłoga jest genialna, nie interesują cie żadne rurki, nierówności itd, zasypujesz i koniec. A w styropianie rzeźba z płytami :) Tylko wannę z papy zrób i wypuść na ściany ile trzeba :) Dowiem sie dokładnie jaką miał kolega Waldek papę ale mówił ze robota to bajka. No oprócz tachania samej papy bo ciężka.
leśnik66
24-08-2011, 14:46
No to trochę mój trochę mój misterny plan wykonania podłogi, po lekturze wnikliwej tego wątku, się zdeprecjonował. Tak się zastanawiam, czy nie zrobić próby na niewielkiej powierzchni z "mocniejszą" proporcją np. 30 kg gipsu / 125 l perlitu - może to pozwoli na swobodne poruszanie się po tej "skorupce". Jeszcze wczytując
się w wątek przyszedł mi do głowy plan mocowania rurek podłogówki do zbrojenia - ale z opinii forumowiczów wynika iż jest to bardzo kłopotliwe i tym samym jeszcze bardziej zwiększy ryzyko "załamania" się powierzchni perlitowo-gipsowej tego ocieplenia. Wtedy pozostaje tylko zakup jak najcieńszej płyty styropianowej np
knauf - industries- floorterm- gr.30 lub 20 mm z wypustkami - ale to kolejne koszty. Kolega Adam_mk przekonał mnie do pomysłu z perlitem ale jak widać praktyka okazała się mniej przyjazna. A może ktoś już próbował zmieniać proporcje zwiększając ilość dodawanego gipsu ?
Kolega Waldek próbował. Z dawkami 20, 25,30kg Gipsu na worek perlitu. Jego zdaniem nie ma różnicy.
leśnik66
24-08-2011, 19:09
Adam_mk napisał:
"Zwykle, jak ma być "strong" i "perfect" to worek (125litrów - 12 kg) na worek (20kg -15 litrów).
Można dać mniej ale i mniej twarde będzie pod butem"
więc ostatnie posty poddają w wątpliwość tą wytrzymałość.
Dla sprawdzenia zrobiłem 2 próby w "kalfasach" o grubości 15 cm z proporcją 125 l / 20 kg i 125 l / 25 kg. Czekam
do jutra - sprawdzę co z tego wyszło i ewentualnie zdjęcia i wnioski przedstawię w poście. Dodam że wymieszane zostały bardzo
dokładnie (w zaprawiarce do nasion) więc z tego tytułu błędów nie będzie, i jak przykazano na wierzchu zrobiła się kałuża
- przy zraszaniu trochę to trwało.
Tylko maskę wkładaj, bo sie udusisz ;) Na jakiej wielkości próbce ćwiczysz? Bo wiesz ja chodziłem po gotowych podłogach.
leśnik66
24-08-2011, 19:27
Zrobiłem 2 próbki po 30 litrów
Na pewno podłoga w całości jest najlepszym dowodem
ale w poście są różne dane odnośnie jej twardości - może to również zależy od producenta gipsu ?
Nic z tego, był sprawdzany rożny gips, bo było podejrzenie ze jest jakiś stary :( Sorry że tak kolegę podłamuje :( Kurcze ale jestem mądry ;)
leśnik66
24-08-2011, 20:04
Trudno - chyba jednak będę musiał zostawić od góry 3 cm miejsca na styro
i pogodzić się z koniecznością dodatkowego zakupu - czasami teoria rozmija się
z praktyką
Dziękuję za podpowiedzi - na szczęście "przed szkodą" - później bym się nie
zmieścił z wylewką
No ja ma taki pomysł. Ale nie oznacza to ze nie ma lepszych wyjść.
leśnik66
24-08-2011, 20:27
może jeszcze ktoś ma praktykę w tego typu podłożu do ogrzewania ?
Autorus a czy może nie robiłeś próby wytrzymałościowej używając zamiast gipsu cementu? Może byłoby to bardziej wytrzymałe, a i cement jest tańszy;)
A czy używając na wierzch warstwy styropianu(3- 5 cm) jest sens robić mieszankę na "strong"?Może wystarczy warstwę sypką perlitu wyrównać i na nią ułożyć styro?
Co Koledzy na to ?
Pozdrawiam
1. Z cementem niestety bez sensu. Woda z moich obserwacji przejdzie do samego dołu, w gipsie szybciej zwiąże i nie pozwoli zejść niżej niż te kilka cm.
2. Widać ze tego kolega nigdy nie robił :) Nie ma takiej opcji. Warstwa wierzchnia musi związać.
No jeszcze nie robił.Jakbym robił to bym Wam tu opowiadał o technologi a nie zadawał głupie pytania:))Czyli nie ma szans ułożyć płyt styro na sypkim?A jak chodziłeś po perlicie u kolegi Waldka to jest wrażenie, że to za chwilę pęknie czy raczej tak swobodnie można stąpać?
JA nie powiedziałem ze się nie da, zapewne może się udać. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić :)
Chodzenie po perlicie u kolegi Waldka to jakbyś chodził po polu minowych, delikatnie i spokojnie.
Przemek-
25-08-2011, 09:35
Autorus, być może nie doczytałem, ale jakiej grubości jest ta izolacja perlitowa? Zakładałem u siebie 20cm i brutalnie zbiłeś mnie z tropu...:)
Autorus czyli uważasz, że jeśli dam perlit, wierzchnią warstwę "utwardzę" gipsem i na to rozłożę jakąś tam grubość styropianu to będę spokojnie mógł po tym chodzić bez obaw,że coś zacznie pękać?
Ja zakładałem grubość 30cm, teraz sobie trzeba zmniejszyć o ten styropian.
Wszystko musisz zmieszać tj cały perlit z gipsem. Jak to potem polejesz to będziesz mógł delikatnie chodzić. Aby normalnie chodzić to jeszcze ten styropian.
tutaj jest filmik z podłogi perlitowej bez wody (po niem) ale widać o co chodzi
http://www.youtube.com/watch?v=YOK12o8zVcQ
to ubijanie po położeniu płyty mnie nieco dziwi, ale jak widać można i tak
Widziałem. Ale... oni nie robią podłogówki :( Na tym jest zapewne bezpośrednio parkiet.
Chodząc po samym piasku to wtedy się piasek spod buta osuwa i jest wypychany z pod buta w inne miejsce ,ale się nie załamuje . Chodząc po podłodze perlit-gips nie ma mowy o jakimś załamaniu bo w tej wylewce nie ma ''dziury'' czy pustych w środku miejsc aby się załamało ,a do tego wiązanie gipsowe daje tą warstwę twardą (skorupę).Kiedyś też rzuciłem wam you tube o tym perlicie na którym widać,że suchy jest przykryty płytami i też się nie załamie. Też jestem za tym aby na ten perlit (15cm)dać ten styropian 3 cm z folią pod ogrzewanie podłogowe.
ciekawostka: rozmawiałem z "fachmanem od perlitów" i zwrócił uwagę, że mieszanie perlitu z "więzadłem" znakomicie zmniejszy własności termoizolacyjne. Hmmm. Trudno zaprzeczyć. Może by tak nałożyć najpierw warstwę perlitu solo a na to nasypac warstwę perlitu z więzadłem i zalać? Osobiście skłaniam się ku wiązaniu perlitu cementem. Nawet jak przesiąknie po zalaniu całkiem w dół to po jakimś czasie wyprowadzi tą wilgoć na górę.
A cement jest mocniejszy i nie ciągnie wilgoci w odróżnieniu od gipsu. Na to paroizolacja "przepuszczalnością" ku górze. Co myślicie?
hm, no to nie jest dobry pomysł. technicznie nie wykonalny z ta warstwą perlitu i gipsu tylko na zewnątrz.
A myślisz ze z cementem będzie lepiej? Wątpię, zalejesz całość, to gdzie ci to wyparuje? To już lepiej styropianem.
Nie tak. Na dole sam perlit, dajmy na to 5 cm, a na to mieszanka z cementem drugie 5cm. Woda nie wyparuje tylko zwiąże, ok, za kilka dni a nie od razu jak gips. a reszta wyjdzie przez betono-perlit, nie jest on wodoodporny. :)
grzecho01
25-08-2011, 20:14
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda perlitu jest na pewno znacznie lepszy tzn. mniejszy od gotowego wyrobu np. perlitobeton tzn. mieszanka perlitu, cementu i jakiś plasyfikatorów. Przykładowo dla lekkiego tynku perlitowego z Bełchatowa wynosi on ok 0,11 W/mK. Współczynnik ten będzie się pogarszał w miarę wzrostu udziału cementu. Im warstwa ma być bardziej wytrzymała tym własności termoizolacyjne będą gorsze.
Osobiście jako że mam takie fabrycznie gotowe mieszanki testowałem zasypywanie bruzd w podkładzie betonowym. Następnie całość zalałem wodą do pojawienia się niewielkiej kałuży. Po jednym dniu twardość była co najmniej styropianu dach-podłoga. Po kilku dniach warstwa jest już znacznie twardsza także spokojnie po niej chodzę.
Arturo72
25-08-2011, 20:15
Ale żeście się uparli na ten perlit...a to jak przypuszczałem żadna rewelacja.
A już styro na perlicie to dopiero bezsens wg mnie.
no to jak, jest szansa ze 5 cm perlitu + 5 cm perlitobetonu bedzie przyjemne z pozytecznym? moze jeszcze w te 5 cm perlitobetonu siatke 10x10 wrzuce na "murbeton"?
kolego grzecho01 możesz wrzucić kilka fotek :)
no to jak, jest szansa ze 5 cm perlitu + 5 cm perlitobetonu bedzie przyjemne z pozytecznym? moze jeszcze w te 5 cm perlitobetonu siatke 10x10 wrzuce na "murbeton"?
Spróbuj, zrób zdjęcia. Może będzie dobrze.
Ja idę ścieżką już ubitą :)
WIECIE , ze TERAZ za dużo czasu nie mam...
Bredzicie, że trudno czytać!
Co za styro pod podłogówkę?!!!
Jakie folie?! Miarki użyć nie umiecie? Patyk trza se urwać odpowiedniej długości to odstęp stały (między rurkami) wyjdzie!
PO CO Wam raster?
JAKIE SPINKI do podłogówki?
Moim zdaniem - w DOOPĘ sobie je wepnijcie!
Po to dajecie perlit, żeby spaprać podłogówkę?
Nie macie czasu - róbcie jak Wam rozum każe!
Macie czas - zaczekajcie jakie kilka dni.
Napiszę z detalami.
Zresztą...
To Wasze jest!
WOLNO robić "po swojemu"...
Adam M.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin