Zobacz pełną wersję : Jaki wybrać budulec? Pomożcie proszę bo już sie w tym nieco
Właśnie przymierzam sie do budowy domu parterowego 3pokoje, salon, 2 lazienki i kuchnia z dodatkową kotlownią. Oczywiscie jak pewnie dla wiekszości z Was koszty graja dużą rolę. Oczywiście rowniez technologia powinna zapewniać ciepło oraz być zdrowa i niedroga. Jednym słowem dobra jakość za rozsądna cene.
Do budowy swego wymarzonego domu poszukuje teraz budulca...
Otoz powiedzcie mi moi drodzy z czego go wybudowac, coby dom byl trwaly, nie za drogi, ciepły i zdrowy??? Czy wybrac do tego bloczki gazobetonowe biale? Jesli tak to jakiej grubosci i czy gazobeton docieplac czy nie??? (bo spotkalem wiele opinii w sklepach na tak i na nie....)
Druga rzecza jest pytanie czy budujac wiezbe dachowa, odeskowac ja i opapowac i dopiero zakladac dachowke (rozwiazanie nieco starsze technologiczne ale za to pewne...) Czy moze budowac dach zgodnie z technologia, czyli na wiezbe folie, potem welne i znow folie???
Ktore z ew. rozwiazan jest lepsze i ile moze kosztowac?
Z gory dzieki za pomoc....
myślę że pytania należałoby uzupełnić o jeszcze jedno:
CZY OCIEPLAĆ STYROPIANEM CZY WEŁNĄ ?? CO LEPSZE?
:lol:
Masz następujące możliwości:
I Ściany jednowarstwowe:
1. BK odm 400 grubości minimum 36cm (Ytong, Hebel, polski BK)
2. Ceramika poryzowana grubości 44cm (Porotherm, Poroton)
|| Ściany dwuwarstwowe
1. BK odm 500-600 grubości 24cm + 10-15 cm ocieplenia (stropian/wełna)
2. Ceramika 18-30cm (Porotherm, Poroton, Max) + 10-15 cm ocieplenia (raczej wełna)
III Ściany trójwarstwowe
Ops. tutaj jest sporo kombinacji. Generalnie ściana nośna z silki, ceramiki lub BK, potem ocieplenie (raczejk wełna), a na to oblicówka - znowu duży wybór: silka, BK, ceramika lub klinkier
IV Inne technologie
1. Szkielet drewniany
2. Bloczki keramzytowe
3. etc...
W każdej z tych technologii znajdziesz rozwiązania tańsze i droższe. Dużo zależy od Twoich lokalnych dostawców. Kazdy ma na coś lepsze lub gorsze ceny. Trzeba się potargowac i policzyć kompletny stystem (z tynkami i ewentualnym ociepleniem)
Podsumowując - na Twoje pytanie nie istnieje jednoznaczna odpowiedź. Wiele zależy od projektu, warunków lokalnych, Twoich upodobań (ktoś tam pisał, że wybrał Porotherm bo "mur musi być czerwony" :)).
Doprecyzuj co masz w projekcie i co Ci się podoba.
Nie wiem dlaczego uważa się że materiał na ściany najbardziej "nabija" cenę domu - to nieprawda bo różnica pomiędzy najtańszym i najdroższym jest rzędu max 5 tysięcy. Koszty domu podbija np. dach - może być blach a może też dachówka ceramiczna, można poszaleć przy wykończeniach i instalacjach - i tutaj są koszty.
Co do materiału na ściany - nie ma lepszych czy gorszych, może być jedynie dobre albo złe wykonanie.
Cześć,
szczerze współczuję, sam przez wiele tygodni rozważałem różne materiały i ostatecznie zdecydowałem sie na sciane jednowarstwową z keramzytobetonu z wkładką styropianową.
dom zbudowany, od czterech miesięcy mieszkam w nim.
Doradziłbym Ci - paradoksalnie - ścianę dwuwarstwową z ociepleniem styropianem - jest trwała, ciepła, i "odporna" na wykonawców.
rozważ - silkę - mam dobre doświadczenia z tym materiałem
pozdrawiam
Roman
Tylko takie roznice.... (rzedu 5000zl) oj chyba niekoniecznie.....material, robicizna, czesto jedna technolofgia wymaga zastosowania dodatkowych kosztownych robot itd...
Ale mam przeznaczone na budowe 200 000 i chce sie w tym calkowicie zamknac...dom jak wczesniej napisalem parterowy bez garazu 110m2.
Zgodze sie, ze wykonczenie moze pochlanac kazda kwote...(w koncu niejaki Husajn mial kibelki ze zlota ) :)
Nie mowie juz o czasie...
Ale nic. Powiem tak zastanawialem sie nad polskimi bloczkami gazobetonowymi bialymi. Napisaliscie, ze 400 ogrubosci 36cm lub dwuwarstwowo 500-600 o grobosci 24 plus steropian. Czy moze wiecie jaka wartosc cieplna ma taki dom? Oczywiscie wolal bym raczej sciane jednowarstwowa, ale czy bedzie wystarczajaco ciepla? Odejdzie mi wtedy koszt steropianu (ostatnio bardzo zdrozal) i calej obrobki i robocizny....
Wybierajac powiedzmy technologie bloczkow gazobetonowych czy zwykly polski bloczek jest gorszy od ytong-a czy Hebla? Cena sie sporo rzoni, ale czy warto dokladac?
No i czy ktos z was robil juz taki domek ze sciana 1 i 2 warstwowa?
Jesli tak to prosze o opinie...
ja mam w projekcie gazobeton 24 plus ocieplenie.
Nie buduj jednowarstwowej - jest nieodporna na fuszerkę i głupotę wykonawstwa. Idea fajna ale mało kto potrafi z tego budować.
Polskie bloczki są nieco mniej równe od Ytongów czy Hebli ale z kolei mniej kruche. Czyli będziesz musiał dać wiecej tynku (bo mniej równe), ale z kolei nie ryzykujesz nadrabiania zaprawą czy wybrakowanych palet.
Różnice na robociźnie pomiędzy ceramiką czy betonem komórkowym nie będą duże - myślę że max 2 tys.
Ja chyba nie zdecyduję się jednak na gazobeton - chociaż to bardzo dobry materiał, ciepły, bo słyszałam że jest akustyczny - a jednak chciałabym trochę w domu intymności w pokojach.
Rozważ silkę - nie taka droga, a solidniejsza, cięższa, zdrowa. Albo polskie silikaty - Klucze, Teodory.
CO do kosztownych robót - chyba najwięcej jest przy ceramice - cięcie, żłobienie na instalacje etc.
Z tego co wiem dom gazobetonu 24 plus 12 cm styropianu ma przenikalność cieplną ok 0,28 - 0,29. Czyli bardzo dobrze.
Wojtek62
24-05-2004, 08:38
Barti, ,
każda technologia wymaga rygory wykonania i najważniejsze jest solidna ekipa, w Twoim przypadku cokolwiek wybierzesz to szukaj dobrej ekipy. BK ma rację, na ścianach tak nie zaoszczędzisz a koszty dachu mogą różnić się i trzykrotnie.
mój sasiad wybudował z polskich białych bloczków 44cm i jak twierdzi drugi raz budowałby z ceramiki
Barti, ,
każda technologia wymaga rygory wykonania i najważniejsze jest solidna ekipa, w Twoim przypadku cokolwiek wybierzesz to szukaj dobrej ekipy. BK ma rację, na ścianach tak nie zaoszczędzisz a koszty dachu mogą różnić się i trzykrotnie.
mój sasiad wybudował z polskich białych bloczków 44cm i jak twierdzi drugi raz budowałby z ceramiki
A dlaczego - jeśli wolno? Czy zimna ścian czy mało solidna czy akustyczna?
Bardzo byłąbym wdzięczna, bo podoba mi się ten materiał ale właśnie mam takie obawy.
Mąż optuje za silikatami, stoimy przed decyzją. Ceramika cięższa, trudniej się złobi pod instalacje, a też akustyczna - mieszkam w budynku z ceramiki, doskonale słychać co u sąsiadów, a sąsiedzi wiedzą co u nas :oops:
No ale klimat fajny - ciepło w zimie, zimno w lecie.
Ja planuję gazobeton 24 cm + wełna 12 cm i na to drewniana oblicówka.
To nie jest budowa od zera tylko nadbudowa nad istniejącym budynkiem 1-piętrowym, dlatego wybieram wariant lekki i ciepły, a przy tym dość chyba odporny na wykonawców.
Pozdrowienia
Wojtek62
24-05-2004, 09:09
BK nie wiem dlaczego mój śąsiad tak mówił, bo wg mnie ma te bloczki porządnie ułożone
ściany z ceramiki akustyczne? to jest argument dla szeregówek, czy bliźniaków a Ty stawiasz domek parterowy więc popatrz na zalety ceramiki o których sama wspominasz
w Muratorze nr 1/03 jest porównanie prawie wszystkich rodzai ścian -
koszty wykonania 1m2, parametry izolacyjne i akustyczne - może ta lektura pozwoli Ci na podjęcie decyzji.
a gdzie będziesz stawiać domek
wojtek,
budowa będzie w Gajkowie za Kamieńcem.
Coraz bardziej przekonuję się do silikatów. Akustyka - po prostu nie chcę słyszeć wszystkiego co się dzieje u dzieci albo żeby dzieci słyszały wszystko co u nas ...
Domek parterowy 130 m plus pomieszczenie i garaż, bez użytkowego poddasza.
Gazobeton jest generalnie OK - ciepły, paroprzepuszczalny, oddychający zdrowy.
Wykonawca robił nam porównanie - koszt polskiego gazobetonu z ociepleniem nieznacznie różni się od silikatów (też polskich) z ociepleniem (ok. 78-79 PLN za m2), bez robocizny oczywiście.
A z czego ty budujesz?
W kwesti formalnej - akustyka ścian jest trochę przereklamowana.
Znacznie większe znaczenie ma akustyka drzwi, okien, przewodów wentylacyjnych, etc...
Jasiu - pewnie masz 100% racji. Podobnie jek ze ścianami - super ciepłe ściany tracą swoje właściwości jak jest źle zaizolowany fundament czy strych albo źle osadzone okna o niskiej jakości.
mdzalewscy
24-05-2004, 09:42
no to daje Ci propozycje "taniego domu"
1) tani projekt w wykonaniu
2) samemu wszystko szukać i załatwiać, targować, targować, targować
3) ściany 3W CERAMIKA ZWYKŁA !!!!!!!, nośna PUSTAK MAX (na 19cm), styropian 12-15cm (jęśli ma być tanio, bo tańszy od wełny) + osłonówka K3 (12cm), albo jakaś inna osłonówka ceramiczna węższa ok.8cm.
Moim zdaniem dobra tania i trwała ściana 3W, po położeniu maxa na 19cm, zyskujesz aż prawie 10 cm grubości i sporo oszczędzasz na materiale. Natomiast już 1cm ocieplenia niweluje Ci różnice 10cm pustaka.
Wojtek62
24-05-2004, 09:48
BK,
ja mam 3W - porotherm25+10wełna +11,5 porotherm,
zastanawiałem się nad silką ale wraz z aechitektem po rozmowie z przedstawicielem Silki podziękowaliśmy za ten surowiec. czemu - juz nie pamiętam bo to 2 lata temu było.
a zakustyka scian to trudno sobie poradzić
KrzysiekS
24-05-2004, 11:13
Ja mam 3 W, pustak ceramiczny 25 cm plus welna 20 cm, pustka 2 cm, plus pustak 9 cm.
Akustyka jest taka, że prawie żadne dzwieki przez tą sciane nie przechodzą. Trwalosc i wlasciwosci termiczne najlepsze.
Jesli chodzi o kucie pod instalacje, to kuje sie tylko pod podejscia wody i to tylko na krotkich odcinkach. To kucie nie stanowi zadnego problemu dla wykonawcy. Problem dla wykonawcy stanowilo przekuwanie przez zbrojony strop, ale i tak sobie z tym poradzili.
Gdybym drugi raz budowal, wybralbym taką samą sciane.
Gdybym drugi raz budowal, wybralbym taką samą sciane.
A ja planowałem niezwykle praktyczną i ciepłą ścianę 7W:
- cegła 6
- opakowania o danonkach, mocno ściśnięte
- płyta kuloodporna
- termosy turystyczne
- cegła 12
- skóra wielbłądzia
- aktywny pancerz od czołgu "Twardy"
No ale nabrałem podjerzeń, że punkt rosy zgodnie z powiedzeniem "człowiek nie wielbłąd..." może wypaść przed warstwą ze skóry i suma sumarum postanowiłem wybudować jednowarstwową z Monolitu Plus ;)
Gdybym drugi raz budowal, wybralbym taką samą sciane.
A ja planowałem niezwykle praktyczną i ciepłą ścianę 7W:
- cegła 6
- opakowania o danonkach, mocno ściśnięte
- płyta kuloodporna
- termosy turystyczne
- cegła 12
- skóra wielbłądzia
- aktywny pancerz od czołgu "Twardy"
No ale nabrałem podjerzeń, że punkt rosy zgodnie z powiedzeniem "człowiek nie wielbłąd..." może wypaść przed warstwą ze skóry i suma sumarum postanowiłem wybudować jednowarstwową z Monolitu Plus ;)
To czemu dopiero teraz piszesz?!
A ja wywaliłam jakiś milion opakowań po danonkach!
No mam parę potłuczonych termosów turystycznych!
:lol: :lol: :lol:
Ja budowalem z Ytonga 36cm jednowarstwowka. Polecam. Trudno tu cos spieprzyc. Wszystko widac jak na dloni. Tolerancja spoin chyba do 3mm. Odpada tez duzo roboty pozniej, bo nie trzeba robic ocieplenia. Jak ekipa robi zle, to od razu widac i mozesz ich wypieprzyc, albo niech poprawiaja. Minus to , ze material jest kruchy i trzeba z nim ostroznie, pozdrawiam.
Szybko i chyba taniej bedzie z betonu komorkowego. Cegly drozsze i maja gorszy wspolczynnik, Ytong niece przy drogi...a chyba i tak jak przy gazobetonie warto dorzucic steropian.
Chyba zrobie beton komorkowy plus 10-12cm steropianu. Na dach 30cm welny...
Swoja droga czy mozecie mo pomoc i powiedziec jaka odpornosc cieplna miala by taka scianka???
Co do ogrzewania zamiarzam strzelic piece akumulacyjne. No i oczywiscie GWC zwirowe plys reku i kominek :)....
W zasadzie chce zeby piece dzialaly tylko jako dodatkowe ogniwo...
Czy wyjasnicie mi do czego sa kominki z jakims DGP???
Bartek
DGP dogrzewanie gorącym powietrzem. Fajnie konweniuje z reku - można sporo przyoszczędzić bo masz te same rury do reku co do rozprowadzenia ciepła - mogą to być jakieś najtańsze :wink: spirorury ocieplone wełną (tak mi się wydaje). Ja tak chciałam mieć bo mam idealne warunki do tego - dom bez poddasza, wtedy wszystko pakujesz na poddasze, ale mam alergiczne dzieci i trochę się boję - wprawdzie są różne bajery, filtry które zastępują klimatyzację, oczyszczają powietrze etc. ale wolę kominek z płaszczem wodnym - przy okazji mam ciepłą wodę. Zajrzyj na www.rekuperatory.pl
A na dachu będą kolektory - ciepła woda za darmo poza sezonem grzewczym ...
co do ytonga to na pewno się nie opłaca kupować jednowarstwowego i ocieplać - lepiej już grubiej nałożyć styropianu i cieńsze bloczki.
wydaje mi się że bloczek 24 plus 14 wełny da jakieś 0,28 co najmniej, jak nie lepiej.
Piece akumulacyjne na prąd? Zastanów się.
Zależy jaki masz jeszcze domek, ale prąd to prąd ...
Najbezpieczniejsze pod każdym względem ( oprócz finansowego być może ? ) będą ściany z materiału litego typu cegła pełna, silikat, pustaki pełne bez dziur itp. generalnie o dużej gęstości na m3. Samodzielnie taka ściana jest co prawda zimna, ale w połączeniu z odpowiednią warstwą ocieplenia( lepiej ciut więcej niż miej) i właściwą izolacją przeciwwilgociową biją właściwościami każdą inna wersję. Są dzwiękochłonne ( same, bez ociepleń spełniają normy dzwiękowe), mają dużą akumulacyjność cieplną , co skutkuje ciepłą ścianą w całym jej przekroju. To z kolei może zapewnić całkowity brak problemow z kondensacją pary wodnej w przegrodzie.
Pod tym względem jednowartstwowe ściany typu Yton czy Porotherm są na przegranej pozycji z założenia
Pieczara
26-05-2004, 16:45
Barti 4.
Zobacz w Sondazach watek: Jakie ściany zbudowaliście/budujecie/zbudujecie? http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14287
Duzo zalezy od projektu. Ludzie gonia za wspolczynnikami K czy U czesto zupelnie bez sensu. Np. nie zgadzam sie z Qgiel:
Pod tym względem jednowartstwowe ściany typu Yton czy Porotherm są na przegranej pozycji z założenia
Ze przytocze swoja wypowiedz na Jakie ściany zbudowaliście/budujecie/zbudujecie?:
Sciana jedno? dwu? trzy? Hymm...
Wszystko zalezy od projektu. Czasem zupelnie nie oplaca sie budowac sciany dwu, lub trojwarstwowej. Warto usiasc i policzyc jaki tak naprawde bedzie mial moj dom wspolczynnik U. I to trzeba policzyc wszystkie elementy, a nie same sciany. Glownie izolacyjnosc domu psuja wszelkie okna, luksfery, drzwi (uwaga: wspolczynnik U okien jest podany dla ZAMKNIETYCH okien ), wentylacja, nawiewy itp. Okazuje sie, ze czasem nie ma co schodzic ponizej pewnego U, bo koszty budowy (i spartaczenia) rosna, a ew. oszczednosci na ogrzewaniu (przez 5 mies. w roku) sa zadne.
Ja mam jedna warstwe Ytonga 36. Na co mi docieplenie scian, jak mam w projekcie luksfery? Te wszystkie obliczenia ze bez docieplenia U=0.25 m2/KW a z dociepleniem lepiej, bo U=0.20 m2/KW biora w leb gdy sie ma okna, drzwi i luksfery i dodatkowo kanaly wentylacyjne. Wtedy okazuje sie, ze roznica 20% we wspolczynniku U scian (z 0.25 na 0.20) przeklada sie tak naprawde na kilka % jak sie policzy porzadnie powierzchnie tych najzimniejszych czesci. Np: sciana U1=0.25 (bez docieplen) lub U2=0.20 (z suuuuper dociepleniem, kto ma takie reka do gory!) o wymiarach 2x6 m i w niej dwa okna 1x1.5 (dla uproszczenia). Wsp. U dla takiej sciany:
U1=((12-2*1.5)*0.25+2*1.5*1.3)/12=0.512
U2=((12-2*1.5)*0.20+2*1.5*1.3)/12=0.475
Czyli ok. 7% roznicy, a jak bede mial nie szczelnie zamkniete (!) okno, ale luksfery (U=3), to U1=0.94 a U2=0.9, czyli 4%. A luksfery musze miec, bo taka mam odleglosc od sasiada i nic nie poradze.
Ale generalnie nie mam nic przeciw dociepleniom. Po prostu czasem i tak sie nie oplaca.
Jedyny klopot ze scianami jednowarstwowymi, to ten, ze oprocz cegiel jest jeszcze w nich zaprawa, wiec wspolczynnik U musi brac pod uwage mostki termiczne na zaprawie. Dlatego zdecydowalem sie na Ytonga z jego technologia, ale wtedy trzeba miec odpowiednia ekipe, co tego nie spartaczy.
Poza tym czasem dodawanie styropianu na zasadzie "lepiej wiecej niz mniej" konczy sie punktem rosy w nieodpowiednim miejscu i grzybem na scianach (bo para wodna w styropianie sie nie wykrapla, a gdzies sie skroplic musi).
Nie dajmy sie zwariowac!
Pozdrawiam
Pieczara.
PS:
Tzw. sciana dwuwarstwowa, czyli styropian od zewnatrz moim zdaniem (podkreslam, ze to moje prywatne zdanie, wiec mnie nie zadziobcie) jest malo wytrzymala mechanicznie i po pewnym czasie niechcacy oprzesz o nia grabie, taczke, drabine, dzieci obok zbuduja szalas itp. i bedziesz mial w niej dziury. U mnie na osiedlu sporo budek (malych sklepikow) tak wykonczyli i po paru latach (przyznaje, ze intensywnego) uzywania wyglada to fatalnie. Lepsza juz sciana trojwarstwowa, ale jak wspomnialem wyzej roznica w spolczynniku U jest zadna (sprawdz U sciany trojwarstwowej), masz klopoty z punktem rosy, gniazdami wrobli w izolacji itp. Lepiej jak najprosciej. Ale wtedy wystrzegaj sie bledow, bo sciane z Ytonga mozna fatalnie spartaczyc i bedziesz mial U ze Uuuhuhu! :D
Wojtek62
26-05-2004, 16:52
BK,
a jakie kolektory będziesz kupowała?
Ja miałem budować z Maxa ale po przeliczeniu 1 m2 muru, taniej wyszedł z Leiera 30 P+W . I nie żałuje. Domek buduje się błyskawicznie. Do tego styropian 12 albo 15.
DGP dogrzewanie gorącym powietrzem. Fajnie konweniuje z reku - można sporo przyoszczędzić bo masz te same rury do reku co do rozprowadzenia ciepła - mogą to być jakieś najtańsze :wink: spirorury ocieplone wełną (tak mi się wydaje). Ja tak chciałam mieć bo mam idealne warunki do tego - dom bez poddasza, wtedy wszystko pakujesz na poddasze, ale mam alergiczne dzieci i trochę się boję - wprawdzie są różne bajery, filtry które zastępują klimatyzację, oczyszczają powietrze etc. ale wolę kominek z płaszczem wodnym - przy okazji mam ciepłą wodę. Zajrzyj na www.rekuperatory.pl
A na dachu będą kolektory - ciepła woda za darmo poza sezonem grzewczym ...
co do ytonga to na pewno się nie opłaca kupować jednowarstwowego i ocieplać - lepiej już grubiej nałożyć styropianu i cieńsze bloczki.
Witaj!
Niebawem zaczynam budowę (Porotherm 38 + wełna)i też się zastanawiam nad grzaniem...
Też mam dzieci alergiczne, więc płaszcz jak najbardziej, ale też myślę o reku i GWC lub solar. Napisz proszę co planujesz i dlaczego.
Dzięki
Przemo
wydaje mi się że bloczek 24 plus 14 wełny da jakieś 0,28 co najmniej, jak nie lepiej.
Piece akumulacyjne na prąd? Zastanów się.
Zależy jaki masz jeszcze domek, ale prąd to prąd ...
Przemo,
w Makrotermie albo w innych firmach też (ja mam namiary na firmę w Oleśnicy) dają kominek z płaszczem + 2 kolektory + UPS do kominka razem z instalacją i robocizną od ok. 12 tys w górę, nie jestem pewna może mniej.
Do tego musisz mieć piec i zasobnik (nie wiem czy przypadkiem makroterm nie daje zasobnika) do kolektorów musi być bardzo duży zasobnik żeby zapewnić komfort ciepłej wody - przynajmniej 300 l. Ni i grzejniki. Ja chcę niedrogi piec i grzejniki bo przy kominku który jest nieprognozowalny i nieprzewidywalny nie ma sensu zaawansowana automatyka. Kominek to tanie źródło energii i nie ma sensu inwestować przy nim tysięcy złotych w zaawansowane technologie. A reku do odzysku ciepła owszem, ale przede wszystkim dla komfortu. Owszem kosztuje, ale eliminujesz komin wentylacyjny. No i nie musisz inwestować w okna z rozszczelnianiem i innymi bajerami zapewniającymi dostęp powietrza.
BK,
a jakie kolektory będziesz kupowała?
tak jak napisałam wyżej - w komplecie z kominkiem. Nie chcę ryzykować i wolę sprzęgnięcie tych instalacji pozostawić fachowcom którzy produkują je taśmowo. Nie wiem jakiej są firmy. Przy adaptacji projektu z architektem ustaliliśmy że zasobnik i piec będą w jednym centralnym punkcie, jak najbliżej kolektorów. My dokupimy tylko piec i grzejniki. Przekonuję męża żeby to był polski niedrogi piec - nie ma sensu inwestować już w jakieś zaawansowane piece jak zakładamy tanie źródła ogrzewania i CWU
W aktualnum momencie (wybudowalem juz jeden dom tesciowi za jego kase :)) mieszkam w domku z maxa plus 12cm steropianu. Wentylacja grawitacyjna dziala ok. Z bajerow zamontowalem 2 duze solary Viessmann plus piec akumulacyjny dwu funkcyjny tej samej firmy.
Solary, moge smialo polecic, grzeja zarowno w lecie jak i zimie...Miniamlnie 4st max okolo 70st. Bledem jest myslenie ze solar grzeje tylko jak jest slonce :) Z praktyki wiem, ze w cieply dzien (okolo 22st) i w miare widno (slonce zachmurzone mocno bialymi chmurami) solar potrafi dac okolo 35st. Jest to fajna rzecz, ale niestety nie viessmanna. Nie zeby to nie dzialalo. 3 lata komplet chodzi i jest super....
Chodzi mi o cene. 3 lata temu nie sprzedawali tego w polsce i koszt 2 solarow, komputerka itp kosztowal wraz z kosztem sciagniecia z niemiec ponad 25.000zl....Ostatnio czytal3m ze komplet mozna kupic za okolo 12.000z. Mysle, ze przy cenie do 10.000 jest to rzecz oplacalna (zwroci sie w okolo 5 lat). No oczywiscie do tego zasobnik mam na 200litrow i jest ok.
Co do newego domu wybieram raczej ogrzewanie elektryczne bo niestety nie mam tam gazu, a jak mowilem planyje GWC, reku i Kominek i wsjo wlaczyc pod jeden ciag....
Jesli boisz sie alergii to poczytaj o GWC. Koszt zwirowego to okolo 1.500zl -2000zl ale wg badan sanepidu po 10 latach taki zwir w 99% oczyszcza dostarczane powietrze z kurzu, grzybow, pylkow itp...
Mam zone alergiczke i pewnie dziedzi tez beda....:(
Dlatego zdecydowalem o GWC zwirowym a nie rorowym ktore ociepla, ale nie oczyszcza powietrza...
Duzo czytalem, rozmawialem itp...
Przy piecu akumulacyjnym chopdzacym na nocnej terayfie cena pradowa bedzie o ok 5% wyzsza od ceny gazowego grzania....
No nic...powiedzcie dalej co polecacie kako budulec plus ew. ocieplenie....
A co do scian 3 warstwowych fajna rzecz ale nieco za droga...musze sie zmiescic w limicie 200.000zl za dom 110m pod klucz.
Co do steropianu to fakt, trzeba uwazac bo to sciana jest delikatna. Umowmy sie ze nie jest to sciana jakas tam krucha pies i walniecie czasem nic tu nie zrobi, ale ustawiajac drewno przy scianie to trza juz uwazac....
Po ustaiwnu okolo 10 krotnie drewna do kominka (po okolo 4m3) mam pare pekniec w tynku...
Prosze o rozszerzenie watku skroplin i wilgosci pod steropianem....nie wiem o co chodzi?
Ja chcę nie baterie ale kolektory - tylko do ogrzewania wody a nie pomieszczeń.
Cena za dwa to ok 2500. Ale my będizemy kupować w komplecie z kominkiem.
Pieczara
27-05-2004, 09:21
Prosze o rozszerzenie watku skroplin i wilgosci pod steropianem....nie wiem o co chodzi?
Niestety Barti nie jestem specjalista, wiec to co Ci napisze wynika z mojego rozeznania, ktore zrobilem przed swoja budowa. Ale sa to wyniki "zainteresowanego tematem", a nie "eksperta budownictwa". Wiec po prostu moze jakis ekspert mnie skoryguje (moze nie dokopie za mocno ;)). Ja kilka cennych uwag znalazlem w podreczniku budownictwa (nie pamietam teraz tytulu, ale moge sobie przypomniec).
Wyobraz sobie sciane. Po jednej stronie jest niska, a po drugiej wysoka temperatura. Jak sciana jest za cienka, to robi sie oczywiscie zimna i tzw. punkt rosy jest po stronie cieplego pomieszczenia - sciana staje sie mokra. Trzeba ten punkt rosy przesunac wglab sciany. Optymalnie, jesli on jest gdzies po srodku, bo w murze pary wodnej duzo nie ma, wiec sie w zasadzie nie wykrapla, choc ma do tego warunki. Mozemy wiec pogrubic sciane (dlatego sciany jednowarstwowe sa grube), albo nalozyc od zewnatrz styropian. Ale uwaga: nie mozna go dowalic za duzo, bo moze sie okazac, ze styropian wyciagnie ze sciany pukt rosy na zewnatrz, czyli ze zacznie sie skraplac woda miedzy styropianem a sciana. No i znowu kicha i jest mokro! Styropianu musi byc tyle, by zawsze (tj. w naszych warunkach klimatycznych) punkt rosy znajdowal sie wewnatrz muru. O tym mowia normy Instytutu Budownictwa.
Zatem jak za bardzo ocieplisz sciane, to owszem, bedziesz mial cieplo, ale za to w mrozy sciana bedzie mokra na styku ze styropianem i za pare lat bedziesz mial grzyba.
Pozdrawiam
Pieczara.
Trudno się zgodzić z takim rozumowaniem. W każdym jednym wypadku powinno nam chodzić o to, aby ściana w całym swoim przekroju była jak najcieplejsza, czyli aby temperatura przegrody w każdym miejscu była większa od temperatury punktu rosy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Zakładamy że wewnątrz utrzymujemy typowe warunki bytowe, czyli ok 20 st i 50 - 55% wilgotności ( zimą co prawda jest trudniej o tak wysoką wilgotność, z reguły jest mniej, ale to akurat działa na naszą korzyść jeśli idzie o sprawy wilgoci). Najłatwiej da się to wykonać właśnie na ścianie dwuwarstwowej ocieplonej styropianem. Przy takiej konfiguracji i grubości ocieplenia ok 12 cm i więcej wykresy ciśnienia nasycenia i ciśnienia aktualnego pary w przegrodzie są na tyle
odsunięte od siebie, że w zasadzie nie ma punktu styku miedzy nimi, a tym samym miejsca potencjalnego wykraplania. Przy takiej konfiguracji temperatura zewnętrznej strony ściany nośnej ( pod styropianem)wykonanej z odpowiedniego materiału wynosi ok 12 do 15 st, a zatem jest wyższa od temperatury punktu rosy przy -20 na zewnątrz, czyli nie ma możliwości wykraplania czegokolwiek. Natomiast jeśli nawet zdaży się, że te wykresy spotkają się w styropianie przy -20 lub jeszcze niżej, to - jak trafnie zauważył Jasiu w innym wątku - ilośc pary zawartej w powietrzu w takich warunkach jest tak minimalna, że nic stać się nie może.....nawet w odkrytej wełnie, która opór dyfuzyjny ma dużo mniejszy od styropianu.
I właśnie o sprawy wilgotnościowe mi chodziło, kiedy pisałem, że jednowarstwowe ściany z Ytonga i Porothermu stoją na przegranej pozycji z góry. Te ściany w swoim przekroju są po prostu zimne( temperatura wenątrz pomieszczenia, a temperatura przegrody to dwie sprawy, proszę tego nie utożsamiać), bo wystawione na wszelkie warunki atmosferyczne, jakie pogoda nam zgotuje. Jeśli zatem jest mróz, to są w części przemrożone plus całe spektrum temperatur aż do tej wewnątrznej. A przy tym są to materiały o małym oporze dyfuzyjnym. W sytuacji, kiedy temperaturę wewnątrz możemy sobie kształtować dowolnie, obniżając ją nawet dość znacznie podczas naszej nieobecności, jakaś tam ilość wilgoci przeniknie do ścian. I po pewnym czasie użytkowania się ujawni ( czego nikomu nie zyczę ).
Oczywiście należy mieć świadomość ze skali zjawiska.Wszystko można opisać w taki sposób, że osoba niezorientowane będą wychwalać pod niebiosa jedne rozwiązania, dyskredytując drugie.
W przypadku kondensacji pary wodnej NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, że
w 97% , a w przypadku sprawnie działającej wentylacji do 99% wilgoci bytowej jest usuwane przez tą wentylację niezależnie od materiału na ściany i ocieplenia.
Pozostałe %-ty są jednak niezaprzeczalnym faktem fizycznym i dlatego nie należy o nich zapominać, bo się mogą ujawnić po latach, kiedy o budowie dawno zapomnieliśmy.
Pieczara
27-05-2004, 12:36
Spokojnie Qgiel,
ja tylko napisalem, zeby nie przedobrzyc z ta gruboscia styropianu i po to sa te wszystkie normy Instytutu Budownictwa, ta cala "sztuka budowlana" zeby tego przestrzegac. A nie robic na "chlopski rozum", ze niby im wiecej tym lepiej. Prawidlowo wykonana sciana dwu-, lub troj- warstwowa nie ma klopotow z punktem rosy o ile znajduje sie on zawsze wewnatrz muru lub w szczelinie powietrznej. Jesli przedobrzysz i masz punkt rosy w miejscu, z ktorego woda nie ma jak odparowac, to nawet minimalne ilosci wody beda sie tam gromadzic i po kilku latach sciana przemoknie.
Nie dajmy sie zwariowac - trzeba sie tylko trzymac technologii.
Pozdrawiam
Pieczara.
Temat jest dość szeroki i z pewnością nie ogranicza się do rodzaju i grubosci ocieplenia..........w każdym razie pozostaję przy swoim zdaniu.
Pozdrawiam !
Wojtek62
27-05-2004, 16:51
BK,
ja też planuję na dachu 2 kolektory słoneczne do podgrzewania c.w.u., plus piec kondensacyjny, zastanawiam się nad kominkiem z płaszczem wodnym ale nie wiem czy koszt podłączenia tego wszystkiego pod automatykę nie zabije mnie. natomiast jak mi mówił spec od kolektorów ważne w kolektorze jest czynnik grzewczy i powłoka pokrywająca kolektor. a to decyduje o cenie tej zabawki. czynnik grzewczy odpowiada za sprawność kolektora i tu ponoć jest przepaść między Viessmannem a pozostałymi producentami. Barti4 pisał powyżej, że nawet przy zachmurzonym kolektory Viessmanna sprawdzają.
może warto abyś dowiedziała się czegoś więcej o swoich kolektorach i porównała cenowo z viessmanna
Dzieki, zatem powiedzcie mi jaka grubosc bloczku gazobetonu zastosowac i jaki do tego dorzucic steropian (grubosc i ew. gramatura).
Druga rzecz to mozna chyba zastosowac tak zwany steropian ryflowany jaki sie kladzie do kanadyjczykow. Wtedy z pewnoscia poprzez rowki wilgoc musi odparowac...
Trzecia sprawa to kolektory....
mnie nikt (nawet spece viessmanna nie potrafili nic powiedziec poza pokazaniem ulotki. TYLKO PRAKTYKA!!! Nawet niedawno byl facio na czyszczenie i przeglad pieca (150zl) sam sie pytal co i jak to chodzi, jakie ma wartosci temperatury itp i porownywal mnie do innych znanych mu uzytkownikow....
Na koniec cos o montazu solarow...
Otoz najlepiej montowac go rowno na poludnie, wtedy oswietla go slonce od wschodu i zachodu pod katem, ale zawsze to lepiej (ja mam poludniowy wschod i slonce swieci na biego od switu do okolo 13) race conajmniej czas oswietlania do godziny 16-17. Kolejna rzecz to najpierw spojrzcie na drzewka rosnace wokolo.... Ja mam 3 zaje... wielkie jesiony i jak sie ulistnia to w 50% mi zaslaniaja plyte grzewcza :(
Wojtek62
28-05-2004, 08:41
ja mam idealne warunki, montaż na południowej połaci dachu a przed nimi szczere pole, zero drzew, nasłonecznienie od 10 do 18 tak więc pełne wykorzystanie możliwości jakie daje natura
KrzysiekS
31-05-2004, 09:15
Jezeli chodzi o grubsco ocieplenia, to daje sie go coraz wiecej.
Ilosc wilgoci zimą w ociepleniu i w scianie jest tak mala, że na pewno w praktyce z tego powodu zadna sciana u nikogo nie ulegla zawilgoceniu. Tym bardziej, że nawet gdyby teoretycznie minimalnie wzrosla wilgotnosc sciany w okresie jesienno zimowym, to sciana i tak wyschnie latem.
A ocieplenia im wiecej tym lepiej w granicch opłacalnosci.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin