Zobacz pełną wersję : Ocieplenie balkonu - warstwy i hydroizolacja, pilne pytanie
Zaczynaja u mnie ocieplac budynek i musze na dniach rozwiazac kwestie balkonu.
Na plyte balkonu trzeba dac styropian i wylewke oraz warstwy hydroizolacji. Jak powinny wygladac warstwy hydroizolacji w kontekscie ocieplenia plyty i sciany? Czy tak, czy cos pokrecilem? Bo mi sie wydaje, ze cos za duzo tych izolacji przeciwwodnych i wylewka powoduje mostek cieplny.
http://i.snag.gy/PtmAC.jpg
W jakiej kolejnosci? Wylewka ma byc oddzielona od sciany styropianem? A moze lana juz po ociepleniu sciany welna?
Sek w tym, ze na wylewke chce polozyc podest drewniany panelowy (na deski na legarach nie starczy miejsca - mam tylko jakies 15cm od plyty balkonu do poziomu zero), a niespecjalnie wyglada wowczas spadek. Ma byc tak:
[imghttp://cdn2.muratordom.smcloud.net/t/photos/thumbnails/30784/drewno_na_balkonie_sposoby_na_620x0_rozmiar-niestandardowy.jpg[/img]
Klik (http://www.izohan.pl/download_script.php?typ=rysunki&kat=&plik=2_1_3_pdf&roz=pdf) lepiej tak, ale mostki w przypadku balkonu są standardem przy klasycznej konstrukcji.
Po co ta podwójna papa? Ta dolna miałaby sens jako paroizolacja gdyby to był taras nad pomieszczeniem. Jeśli płyta nie ma spadku sugeruję wykonanie spadku związanego z płytą, na tym termoizolacja między foliami, wylewka i hydroizolacja na niej. Po co izolować przed wodą styropian, a wylewce pozwalać nasiąkać?
z tego wynika, ze najpierw mam zrobic ocieplenie scian, a nastepnie balkonu i wylewke?
A co jesli bedzie jakas nieszczelnosc wyzej i woda sciekac bedzie pod ociepleniem sciany na plyte balkonowa?
Widze jeszcze jeden problem - nie przewiduje na balkonie plytek, wiec nie bardzo widze, jak mam zakryc hydroizolacje zachodzaca na ocieplenie sciany - nie bede mial cokolika.
Druga rzecz - piszesz "pomiedzy foliami" - po prostu folia, zeby sobie wylewka pracowala na styropianie?
A wylewki nie trzeba jakos kotwic do sciany?
Czy wylewke 1x6m trzeba dzielic na pola?
Spadek, hydro, termo, posadzka-podklad pod wykonczenie
Zupelnie odwrotnie, jak poprzednik?
I jak tu sie dziwic, ze sie pogubilem?
Tutaj:
http://www.higrotec.pl/oferta/izolacje-tarasow-i-balkonow/
hydroizolacja jest wywinieta na sciane za ociepleniem sciany, a nie na ocieplenie.
Tak masz rację i osobiście też jestem za takim rozwiązaniem. To co ci pokazałem było wersją by zachować ciągłość termoizolacji bo obawiałeś się o mostki.
Przy prawidłowym (1,5-2%) możesz zrezygnować z cokolika, ale nie doradzam. Cokół też możesz zrobić z drewna - chodzi o to by zawiewany śnieg nie leżał przy elewacji, bo topniejąc od ciepła ze środka może sobie w postaci wody penetrować w głąb.
Najlepiej stosować dwie hydroizolacje: pierwszą na płycie/warstwie spadkowej, drugą podpłytkową/wierzchnią na wylewce. Jeśli jedną a dobrą to wierzchnią. Martwisz się co będzie jak woda dostanie się do płyty, a nie martwisz się, ze słaba wylewka bez hydroizolacji może wytrzymać jedną zimę?
Po to robisz spadek by woda spływała z powierzchni, zatem trzeba dać jej szanse by nie wsiąkała tylko mogła spływać. Pewnie planujesz też blacharkę na wylewce, więc by woda skapywała po niej a nie pod nią należy na tym poziomie uszczelnić to łączenie (np. taśmą). Powierzchni nie masz dużej, więc zrób to dobrze i jak trzeba.
6m2 nie trzeba dzielić na pola dylatacyjne, wystarczy ta obwodowa przy ścianie.
A co z wywinieciem na sciane - pod, czy na ocieplenie pionowe?
Generalnie wywinięcia hydroizolacyjne na ścianę, nie na ocieplenie.
Tylko na sciane, czy i na sciane, i na ocieplenie?
Troche sie robi problem, bo welne juz kleja, wiec mam maks pare dni, a w tyle nie zrobie wylewki, bo ta nie zwiaze i nie wyschnie, ze nie wspomne nawet o skompletowaniu materialow.
fakt dopiero robisz elewacje, spadek i hydro.
watplliwosci masz sluszne z racji pewnie za sprawa zatrudnienia obkladaczy.
Nie rozumiem szczerze powiedziawszy.
To niech ci zakończą ocieplenie na odpowiedniej wysokości listwą startową/okapową. Tak powinno być fachowo, by woda spływająca po ścianie nie zawijała się pod ocieplenie w miejscu gdzie klasycznie masz cokół. Jak zostawią 6cm nad planowaną wylewką to od biedy nawet klasyczną taśmę 120mm da się wkleić przy sprawnych małych rączkach ;) Jak boisz się mostka, to wkleisz tam pasek XPS i pomalujesz/otynkujesz. Rozwiązanie z wywijaniem hydroizolacji na ocieplenie jest słabe, aczkolwiek spotykane. Problemem największym jest tam styk w miejscu gdzie spływająca po elewacji woda może penetrować hydroizolacje (taśmę, papę, matę).
Cały czas próbuję coś wymyślić, żeby mieć deski na balkonie, a nie rezygnować z ocieplenia płyty balkonowej. Mam tylko 17cm, a po warstwie spadkowej zostanie 14cm przy ścianie i trochę mało zostaje na resztę warstw.
Wymyśliłem taką koncepcję:
http://i.snag.gy/by3wo.jpg
Na płycie zrobić wylewkę z szybkoschnącej zaprawy (jakiej?) ze spadkiem 2%.
Na tym hydroizolację wywyniętą na ścianę (z czego? papa? Jakas mata bitumiczna? Szlam z taśmą w rogach?).
Na tym położyć/przykręcić kontrlegary drewniane, a między nimi styrodur, który byłby minimalnie niżej niż kontrlegary.
Na tym hydroizolację z jakiejś maty (jakiej?) odpornej mechanicznie oraz na działania słońca, temperatury i innych warunków) wywiniętej na ścianę.
Na to w miejscach, gdzie są kontrlegary, kręcić legary przez podkładki gumowe.
Na legarach standardowo deski.
Co o tym myślicie? Zda to egzamin? Nie rozszczelni mi się za parę lat? Jakie materiały użyć oraz jakiej grubości (i z jakiego drewna) kontrlegary i legary, jak gęsto?
Mam tylko jakieś 2 dni na decyzję, bo za parę dni ekipa dojdzie z wełną do poziomu balkonu.
Witam podłącze sie pod temat bo mam pytanie odnośnie mojego balkonu chciałbym zapytać czy blacharka zrobiona na płycie a nie na wylewce jest dobrym rozwiązaniem czy lepiej zrobić na wylewce pod płytkami. Mam zamiar zrobić tak:
-płyta ze spadkiem i na niej opierzenie
-papa
-styrodur
-folia
-wylewka
nie wiem które rozwiązanie lepsze czy opierzenie na wylewce czy na płycie? dziekuje za odpowiedzi
Olleo:
A czemu w twojej propozycji nie zrezygnować z kontrlegarów, zostawić legar na podkładkach (ja bym zrobił prostopadle do spadku; woda odpłynie szczeliną wytworzoną przez podkładki), deski dałbym ryflowaniem równoległym do spadku?
Witekgo:
Lepiej na jastrychu dociskowym (wylewce), bo tu można systemowo połączyć hydroizolację podpłytkową z blacharką.
dom-zrb, obawiam sie, ze styrodur bedzie za mocno pracowal z takim obciazeniem, jak wejdzie wiecej, jak jedna osoba. Ale wymyslilem na to sposob - na styrodur, a pod pape dac plyte OSB (tylko nie wiem jaka grubosc). Zastanawiam sie tez nad gruboscia legarow, bo i tak sie robi malo. Jesli by wystarczyla plyta OSB 18mm i legar 3cm, to wychodzi mniej:
Warstwa spadkowa 30mm (oczywiscie przy drzwiach balkonowych tyle)
Papa 4mm
XPS 60mm
OSB 18mm
Papa 4mm
Podkladki 5mm
Legar 30mm
Deska 28mm
Razem 179mm
Jutro zmierze, czy 18cm wejdzie, bo moze byc ciezko. Sprawdze tez, czy plyta MFP 14mm ugina sie na styrodurze (mam jeszcze pare plyt).
Rozłożenie podkładek gumowych 1x10x10cm co 60-80cm legara nie powinno zrobić wrażenia na XPS - w końcu ma bardzo wysoką odporność na ściskanie (np. 300kg/dm2 czyli wspomnianą podkładkę 10x10). OSB nie bedziesz miał jak konserwować, a płyta ta po zimowaniu na dworze (nieosłonięta) wygląda fatalnie.
Zrób spadek z dobrej masy PCC by zejść praktycznie do zera, zastosuj zamiast papy prostsze i cieńsze (1,5mm) maty bitumiczne np. Pecithene (http://sklep.dlamistrzow.pl/?22,pci-pecithene-(15m)) i już zyskasz brakującą przestrzeń (a może wystarczy na 80mm XPS jeśli zrezygnujesz z OSB).
Wracając do twojego rysunku, to dodatkowo np. taśmą laminowaną jak Pecitape (http://sklep.dlamistrzow.pl/?49,pci-pecitape-objekt-(10m)) wklejoną na rozprowadzony cieniutkim grzebieniem Elritan (http://sklep.dlamistrzow.pl/?19,pci-elritan-140-(400ml)) uszczelniłbym styk wierzchniej hydroizolacji i elewacji by woda nie miała szans dostać się pod wełnę. Wywinięcie bitumiczne zostawiłbym na ścianie tak jak na rysunku, ponieważ w tej technologii (papa, maty) styk jest ciężko doszczelnić (woda spływająca z elewacji penetruje i odrywa/odkleja. Taśma na poliuretan będzie lepszym rozwiązaniem.
Nie termoizolujesz czoła płyty? Zyskałbyś parę cm balkonu.
Sprawdze wytrzymalosc XPSa na nacisk i podejme decyzje, ale chyba z Pecithene zrezygnuje:
- do uszczelniania balkonów i tarasów przed wodą powierzchniową, przy zastosowaniu dodatkowego jastrychu jako warstwy dociskowej;
- można używać w temperaturze od -5 ºC do +30 ºC;
Tutaj bylby na wierzchu (czesciowo zakryty tylko deskami), a temperatury bylyby pewnie od -30 do +50 (jak sie od slonca nagrzeje). Pape wierzchniego krycia SBS z wloknina poliestrowa mozna klasc na sloncu i mrozie, a wyjdzie taniej. Tyle, ze pare mm grubiej.
Temperatura użycia to temperatura aplikacji (podłoża). Sam mam to położone na swoim prywatnym balkonie (też w deskach) i trzyma jak diabli. Z jastrychem dociskowym to zapis dot. paroizolacji, bo czy z maty czy z papy trzeba to docisnąć jeśli jest nad pomieszczeniem by para nie podniosła. To produkt do fundamentów, więc spełnia wymogi bezpośredniego obciążenia wodą czy temperaturami. Nie namawiam tylko doradzam, bo często ludzie narzekają, ze rozgrzana papa śmierdzi.
Przemysle. Awaryjnie jest jeszcze membrana EPDM - mam jakiegos dystrybutora niedaleko siebie, to jutro sprawdze cene.
EPDM będzie ciężko przykleić dp XPS całopowierzchniowo a z klejami (najczęściej rozpuszczalnikowe) przy XPS trzeba uważać by go nie zjadło.
Myslalem o tym, zeby XPS do hydroizolacji kleic na klej piankowy do fundamentow (uprzednio matowiac powierzchnie XPS szczotka druciana), a potem gorna powierzchnie XPSa tez zmatowic i na to samoprzylepna EPDM.
Czy taka mata jest odporna na działanie promieniowania UV? Nie widzę takiej informacji, ale na paru innych podobnych innych producentów stoi, że nie są odporne na UV.
Jeśli pytasz o matę Pecithene, to jako produkt bitumiczny takiej posiadać nie może. Mam niepisane zapewnienia, że folia wierzchnia (niebieska) chroni przed UV. Dodatkowo do legarów mam przystrzeloną włókninę w kolorze czarnym by ograniczyć wnikanie UV ze szpar między deskami i by dodatkowo odfiltrować śmieci (igły, liście).
Nie jest to typowe jej zastosowania, dlatego papierów brak. To samo jest z XPSem nieosłoniętym przed słońcem.
Niestety balkony/tarasy drewniane jak nasze kuleją pod względem opracowań technicznych i konkretnych technologii na całość nie znajdziesz, jak w przypadku klasycznych wyłożeń ceramicznych. U mnie ta mata drugi sezon ma się dobrze.
Też nie miałem czasu na zastosowani klasyczne (izolacja szlamowa cementowa + taśmy), do tego miałem rysy na płycie dyskwalifikujące do szlamowania bez sklejenia ich żywicą, i tak rozwiązanie tymczasowe zmieniło się w ostateczne.
Ja chyba też nie zrobie tego zgodnie ze sztuką. Prawdopodobnie jednak się skończy na:
- pierwszej lepszej zaprawie wyrównującej, którą znajdę w markecie/hurtowni, a z którą mogę zejść ponizej 1cm grubości i schnie szybko
- XPSie 6-8cm
- papie podkładowej modyfikowanej SBS z włókniną poliestrową samoprzylepnej i pierwszych lepszych okapnikach z marketu.
I to papa będzie musiała być tylko na wierzchu, więc po bokach i od czoła (pod okapnikami) będą po prostu paski styropianu. Kurczę nie cierpię myśleć i robić za wykonawców (oczywiście sam muszę to zrobić, bo wykonawca ociepla tylko ściany i papą się nie bawi).
Czas mi się kończy, a hurtownie nie mają/mogą sprowadzić do 7 dni roboczych za 8 worków złota.
A skąd jesteś, że tak ciężko u ciebie o dobrą chemię?
Po bokach i od czoła możesz dać cienko styropianem elewacyjnym, by schował się pod blacharką okapową (osłonisz XPS przed UV).
Nie rezygnowałbym z hydroizolacji dochodzącej bezpośrednio do ściany. Bo rozumiem, że to co chcesz zrobić na XPS wywiniesz już na ocieploną elewację?
Teraz to chwilowo za pozno - postawili mi na balkonie rusztowanie, wiec bede mogl cos zrobic, jak skoncza sciane. Pewnie sie skonczy na tym, ze ociepla bez kjakichs 30cm nad plyta balkonowa i bede musial jakos nawiazac ten "cokol" do reszty sciany.
Pape oczywiscie na sciane pod ociepleniem - najwyzej drugie wywiniecie na Ocieplenie pod tynk/plytke.
a swoja droga, to z czego zrobic okapniki na balkonie? Widzialem specjalne balkonowo-tarasowe, ale za cene zlota: 288zl/2mb. No i czym polaczyc okapniki tylko z papa i XPSem?
Druga rzecz, ktora przyszla mi do glowy - wywijam powiedzmy pape (lub membrane) na sciane i musze na nia przykleic ocieplenie (welne lub XPS)... czym?
Do membrany XPS przykleja się klejem poliuretanowym jak do fundamentów np. Tytan. Blacharkę zaprojektuj i wygną ci tam gdzie kupuje się blachy. Jak masz zmysł to często i giętarka do skorzystania przez klientów stoi np. u Pruszyńskiego. Membrana trzyma się blachy bardzo dobrze, chociaż osobiścia dałem jeszcze taśmę uszczelniającą Pecitape na łączenia blacha/wylewka.
dom-zrb a powiedz mi jak i z czego zrobić hydroizolacje na wylewce i jak połączyć to z blacharką na wylewce?? I jeszcze jedno bo mam już przymocowaną blacharkę do płyty ocieplenie i wylewkę też mam i sie zastanawiam czy nie odciąć tej blacharki i zrobić na wylewce tak jak ty radzisz czy blacharka na płycie to jest duży błąd i czy warto to teraz odcinać i poprawiać czy lepiej zostawić??
Blacharka na płycie w niczym nie przeszkadza. Niektóre systemy pokazują w tym miejscu blacharki zescalone z rynną, a blacharka na wylewce jest zwykłym okapem. Blacharka jest problematyczna na płycie jeśli nie miała ona spadku, bo przed blachą mogą robić się zastoiny (gdyby zadziało się coś z wylewką).
Hydroizolację na tarasach na poziomie wylewki (podpłytkowe) robię z 2-składnikowych szlamów cementowych, np. Masterseal 545 (http://sklep.dlamistrzow.pl/?58,masterseal-545-(32-5kg)) lub Seccoral 2K (http://sklep.dlamistrzow.pl/?37,pci-seccoral-2k-(30kg)), alternatywnie Aquafin 2K. Połączenie z blacharką robi się za pomocą taśmy np. Pecitape (http://sklep.dlamistrzow.pl/?59,pci-pecitape-objekt-(50m)). Zawsze wklejałem ją na szlam do hydroizolacji, ostatnio tą połówkę, które jest na blasze kleję poliuretanem Elritan 140 (http://sklep.dlamistrzow.pl/?19,pci-elritan-140-(400ml)).
hokejgk1
13-08-2013, 13:52
Dlatego balkonom powiedziałem nie w moim nowym domu. Zdecydowanie lepsze portfenet - a na pewno tańsze. A też mozna się oprzeć o barierkę poczuć troche jak na balkonie.
Osobiście też mocno bym się zastanowił. Taras na poziomie zero na gruncie czy na słupach/palach owszem. Balkon czy taras nad pomieszczeniem ogrzewanym to spore wydatki by było dobrze przez wiele lat. Marketowe technologie to 3 zimy i od nowa robota.
Balkon jednym bokiem przystaje do muru, a mur zostanie ocieplony styropianem. Hydroizolacje normalnie robi sie przed ocieplaniem, wiec powywijam na sciany itd., ale co z czolem balkonu przy tym murze?
Jak czytam i gadam z "wiedzacymi", to wlasciwie ulozony styropian poziomy od gory powinien nachodzic na ten pionowy, a od dolu dochodzic do pionowego, czyli na balkonie ma byc tak:
http://i.snag.gy/cLJPx.jpg
Czyli wylewka (zbrojona siatka) musi dojsc do krawedzi balkonu, czyli wystawac za plyte. Ale jak na to pozniej od czola polozyc tynk? Przeca to bedzie pekac... Jak to sie robi zgodnie ze sztuka? Jak ogladam wszystkie madre rysunki, to ignoruja one ten detal...
Do twoje rozwiązani faktycznie się nie sprawdzi. Jastrych dociskowy jest pływający i kładzenie tam struktury mija się z celem.
Sposobów jest wiele. Jedni twierdzą, że grubość wylewki maskuje blacharka i rynna i zostawiają otwarte warstwy by "oddychały". Jeszcze inni robią jak na rysunku:
209323
No to ten rysunek wlasnie odzwierciedla to, co ja bym chcial zrobic.
ChłopZmazur
21-10-2013, 19:52
Dozrc na Twoim rysunku wygląda dobrze pod warunkiem, że styropian od barierki o symboliczne 5 cm. U mnie wykusz i dookoła budynku jest 20 cm styropianu. Nie wyobrażam sobie pasa 20 cm obróbki blacharskiej przed barierkę.
Opcja 1: wylewka wystaje 20 cm poza ocieploną płytę żelbetową. Wykusz w formie trapezu ma około od 0 do około 1m długości od ściany elewacyjnej. Problem czy ta wylewka nie będzie ruchoma na styropianie? Czy koniecznie w takim wypadku łączyć zbrojenie wylewki za pomocą kołków z żelbetem - powstaje problem minimalnego mostka, który wraz z mocowaniem barierki sprawi, że izolacja termiczna wykuszu będzie dziurowa jak ser.
Opcja 2: wylewka kończy się na równi z ocieplonym żelbetem. Wykusz malutki i ciaśniutki jak d... węża. Rozwiązanie bezpieczne, ekonomiczne /mniejsza ilość mb barierek a te są nie tanie/ mniej mostków termicznych. Wada jak wcześniej mini wykusz.
Które rozwiązanie polecasz lub może masz swoje inne rozwiązanie.
Dodatkowo jak rozwiązać mocowanie rynien wokoło wykuszu /czy są potrzebne?/ do wylewki czy do żelbetu?
Czy obróka blacharska może być wykonana po zrobieniu wylewki i ocieplnie wykuszu/elekwacji oraz zamocowaniu barierek czy trzeba zrobić podczas prac nad ociepleniem/wylewką wykuszu?
tez sie w tym watku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220308-Wylewka-dociskowa-na-balkonie&p=6182487#post6182487 pytam o kotwienie i zbrojenie wylewki.
ChłopZmazur
23-10-2013, 18:05
Dozrc na Twoim rysunku wygląda dobrze pod warunkiem, że styropian od barierki o symboliczne 5 cm. U mnie wykusz i dookoła budynku jest 20 cm styropianu. Nie wyobrażam sobie pasa 20 cm obróbki blacharskiej przed barierkę.
Opcja 1: wylewka wystaje 20 cm poza ocieploną płytę żelbetową. Wykusz w formie trapezu ma około od 0 do około 1m długości od ściany elewacyjnej. Problem czy ta wylewka nie będzie ruchoma na styropianie? Czy koniecznie w takim wypadku łączyć zbrojenie wylewki za pomocą kołków z żelbetem - powstaje problem minimalnego mostka, który wraz z mocowaniem barierki sprawi, że izolacja termiczna wykuszu będzie dziurowa jak ser.
Opcja 2: wylewka kończy się na równi z ocieplonym żelbetem. Wykusz malutki i ciaśniutki jak d... węża. Rozwiązanie bezpieczne, ekonomiczne /mniejsza ilość mb barierek a te są nie tanie/ mniej mostków termicznych. Wada jak wcześniej mini wykusz.
Które rozwiązanie polecasz lub może masz swoje inne rozwiązanie.
Dodatkowo jak rozwiązać mocowanie rynien wokoło wykuszu /czy są potrzebne?/ do wylewki czy do żelbetu?
Czy obróka blacharska może być wykonana po zrobieniu wylewki i ocieplnie wykuszu/elekwacji oraz zamocowaniu barierek czy trzeba zrobić podczas prac nad ociepleniem/wylewką wykuszu?
Cześć,
Przyłączę się do tematu.
Jestem na etapie ocieplania domu i koledzy zaproponowali abym wykonał sobie na balkonach pierwszą warstwę hydroizolacji z papy termozgrzewalnej i wywinięcie jej na ściany, przed położeniem ocieplenia. Podpowiedzcie proszę, jak wygląda sprawa drzwi balkonowych. Mam je zamontowane na poszerzeniach PCV, okna są wysunięte poza mur 25mm. Czy papę termozgrzewalną można zamontować na tych poszerzeniach? Czy trzeba to rozwiązać w inny sposób? Papa (bądź inna hydroizolacja) powinna dojść do dołu ramy drzwi balkonowych, czy powinna na nią zachodzić? Czy z drugiej strony powinna zostać teraz wykonana obróbka blacharska?
Balkony wylane są razem ze stropem, Dwa półokrągłe, jeden w kształcie trapezu nad pomieszczeniem. W tym momencie są płyty betonowe bez żadnej dalszej obróbki/warstwy.
Uświadomiłem sobie wczoraj, kiedy zacząłem czytać o izolacji balkonów, iż budowlańcy uraczyli mnie "małym" problemem na balkonie nad wykuszem. Otóż Pan od wylewek (sprawdzana była wysokość wylewek do wysokości okien balkonowych) zaproponował, żeby przed jego robotą nadlać ten balkon trochę (był wykonany na równo z murem), żeby nie lała się po elewacji woda. Poprosiłem więc budowlańców, aby mi to wykonali. Oni powiercili od góry otwory w płycie balkonu, wstawili pręty, wygięli je pod kątem 90 stopni i dolali trochę płyty balkonowej. Część tego nadlania wystaje powyżej poprzedniego poziomu balkonu. Teraz sobie uświadomiłem, że jedno to mam problem z hydroizolacją (przynajmniej tą pierwszą), bo mam wgłębienie i nie wiem czy wyłożenie tego hydroizolacją będzie poprawne. Dwa, to warstwa ocieplenia w miejscu tego nadlania będzie cieńsza o wysokość wystawania tego nadlania nad poprzedni poziom balkonu albo zabraknie dla niej miejsca w ogóle. Poszerzenie pod balkonem może mieć 10cm, więc za dużo miejsca na szaleństwa nie mam. Rano to dokładnie pomierzę.
Proszę o podpowiedź jak ugryźć te problemy.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
Michał
Klasyczny przyklad tepych baranow z polskiej branzy budowlanej :bash: I tak racza swoja radosna tworczoscia kolejnych inwestorow, a liczba tych ostatnich z wrzodami i zawalami rosnie w Polsce w tempie ekspresowym.
Wspolczuje Michale, najlepiej to teraz skuc. Wysunieta musisz zrobic warstwe dociskowa - wykusz trzeba docieplac ekstra - szczegolnie na jego dachu i gornej czesci scian.
Niestety, ale jak zaczynasz budowac, to powiniennes miec juz wiedze nie mniejsza, niz powinien miec kierownik budowy, bo na tego ostatniego tez liczyc nie mozna. Zupelnie, jak w pracy w korporacji - jak masz miekkie serce, to musisz miec twarda dupe. Powodzenia!
p.s. ja juz buduje przez takich baranow ponad 2.5 roku - to chyba znaczy, ze moge przystepowac do egzaminu na kierownika budowy, bo wymagane 2 lata mam :D
Pojechałem rano przed pracą to zmierzyć. Poszerzenia pod balkonami mają 9-9.5cm, a to nadlanie ma 5 cm :D Od razu sobie pomyślałem, że jutro urlop, duży flex i ogień, będę to wycinał. Chyba bardzo dużo pracy przy tym nie będzie, tyle, że trzeba będzie uważać na okna na wykuszu.
Z tym, że inwestor musi się na wszystkim znać masz rację, ale jest to trochę żałosne ;/ Najpierw czytać, czytać i czytać ze 2 lata, a później zacząć budować (najlepiej to samemu).
Niestety nie mam za dużo miejsca na ocieplenie. Około 5cm XPS u góry balkonów i wykusza to niestety chyba max jaki mogę dać. Chyba, że kombinować z płytami PUR/PIR. Na ścianach jest 20cm grafitu.
Proszę Was jeszcze o podpowiedź, wracając do pierwszej części mojego poprzedniego postu - kwestia papy na plastikowych poszerzeniach i obróbki blacharskiej.
Pozdrawiam
Rozumiem, ze masz juz okna? To masz duzy problem. Standardem na stropie wykusza jest co najmniej 15cm dobrego styropianu - tego zadna plyta PUR/PIR nie zrobisz - prawdopodobnie bedziesz mial chlodny sufit - musisz dac w tym miejscu wiekszy grzejnik, to moze unikniesz grzyba.
Kolega u siebie musial zrobic prog z podobnego powodu (i tak by musial zrobic nadciag w wiencu), ale on jeszcze nie mial okien - teraz tylko musi wyzej noge zadzierac wychodzac z balkonu.
Wracajac do papy - ja pod wylewke dociskowa nie dawalem na balkonie, ale na wykuszu bym sie nad tym zastanowil. Kup folie EPDM (czy jak ona sie tam zwie - EPDM, czy HDPE) samoprzylepna do takich wlasnie hydroizolacji i wywin na okno do wysokosci minimalnie nizej, niz poziom docelowy plytek na wykuszu.
Okna już są, także muszę żyć z tym co mam. Przyjechała do mnie papa termozgrzewalna i papa samoprzylepna i nie wiem, czy bawić się już z tym co mam, czy zwracać to i szukać tych folii epdm.
Termo:
http://www.technonicol.pl/index.php/papy/61-primaglas-g200-s4p
Samoprzylepna:
http://www.technonicol.pl/index.php/papy/63-mida-self-eps-samoprzylepna
jak juz masz, to uzyj tej samoprzylepnej. Szkoda, ze nie na osnowie z tworzywa sztucznego, ale kiedys robiono tylko na takiej i tez bylo dobrze.
Czy nakleić ja na poszerzenia na oknach i później z 15cm na płytę balkonu i na nią dogrzać od góry termozgrzewalną w poziomie?
Przepraszam za banalne pytania, ale jak się człowiek nie zajmuje takimi rzeczami, to lepiej dopytać niż spierdzielić prostą sprawę.
To jeszcze tylko kwestia obróbki blacharskiej. Robić na tym etapie? Przymocować mechanicznie blachę do płyty balkonu i na nią nagrzać papę?
Nie bardzo wiem, o jakich poszerzeniach piszesz - mógłbyś to narysować?
Jeśli chodzi o sposób montażu - najlepiej, jakbyś z jednego kawałka nakleił na całość płyty wchodząc na ścianę i okno balkonowe.
Jeśli chodzi o obróbkę blacharską - naczytałem też się i tutaj, i gdzie indziej, o montażu na etapie płyty balkonu, pod warstwą ocieplenia i wylewki dociskowej, ale nie sądzę, żeby to był taki dobry pomysł. Obejrzałem w ten weekend mnóstwo takich właśnie balkonów - ponad obróbką blacharską powstaje wówczas 10-15cm warstwa (a w przypadku wykuszu prawidłowo ocieplonego i 25cm), którą jakoś od czoła trzeba wykończyć. Ludzie przeważnie dają tam płytki, a te po paru latach odpadają. Najlepiej byłoby dać podwójną obróbkę blacharską, jak przy okapie dachu (pas nad i podrynnowy), ale tak nikt nie robi, więc doszedłem do wniosku, że ja dam obróbkę blacharską na wylewkę dociskową, a czoło płyty pod nią wykończę styropianem, klejem z siatką i tynkiem na całej grubości płyty.
p.s. ja też nie zajmuję się takimi rzeczami, ale powiedzmy, że jestem pare kroków przed tobą i już z pewnymi rzeczami musiałem się zmierzyć. A staram się doradzić jak umiem, bo widzę tutaj mnóstwo postów teoretyków (po lekturze instrukcji producenta, albo kursach, ale oderwanych od rzeczywistości), przedstawicieli handlowych (materiały nie do dostania, albo ekstremalnie drogie), ekstra-ekspertów (rozwiązania, do których nie da się przekonać ekipy, bo "oni tak od 20 lat robią i nikt się nie skarży"), ale najwięcej jest typu: "u mnie zrobili tak i tak". No i weź tutaj coś konstruktywnego się dowiedz.
p.s. w sobote wylalem plyte (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220308-Wylewka-dociskowa-na-balkonie&p=6192013&viewfull=1#post6192013)
Zamiast pod drzwiami balkonowymi zostawiać puste miejsce i potem to zaklejać styropianem, bloczkami, montuje się plastikowe profile (podobne od okiennych), na równo z oknem.
http://www.jareko.pl/realizacjie/montaz-10/
Na stronie Jareko widać dookoła okien takie poszerzenia. Ja mam je od dołu tylko w oknach balkonowych. Po prostu kawałek plastiku.
Mam troche inne profile pod oknem u siebie. Normalnie wywin pape na te poszerzenia do wysokosci powiedzmy docelowej wylewki - jak zrobisz wylewke, to bedziesz robil hydroizolacje, ktora za pomoca tasm hydroizolacyjnych tez wywiniesz na okna.
Trochę zacząłem czaić o co w tym biega :) Wykusz idzie do skucia. Miałem się za to zabrać dzisiaj, ale bawiłem się we wklejanie kapsli do kołków od styropianu :)
Zacznę od tego, że morduję się z tym projektem:
http://www.dominanta.pl/projekty-domow/sniezka-2g
Nie mam za wiele miejsca, bo 9-9.5cm od płyty balkonu do dołu okien balkonowych. Tak jak wspominałem jeden to mikro wykusz trapezowy, dwa balkony zaokrąglone na końcu.
Nie wiem jeszcze jakie grubości warstw na balkonach mogę dawać. Podpowiedzcie proszę.
Teraz na płytę balkonu chciałbym dać papę. Tylko mam problem jak ją zamocować do plastikowych poszerzeń pod balkonami. Jak dam jako pierwszą papę samoprzylepną to pewnie jest większe prawdopodobieństwo, że ona może puścić wodę od strony drzwi balkonowych i wtedy wejdzie pod papę termozgrzewalną. Nie chciałbym też dawać dwóch warstw papy na całym balkonie, bo mam nie wiele miejsca. Czy podgrzewanie wcześniej początku papy i próba doklejenia jej do tych profili tak dajmy na to na 5cm wysokości ma szansę się udać? Na to nakleiłbym pas papy samoprzylepnej, na oknie do wysokości wylewki i na papie w poziomie zakład z 15cm. Czy ewentualnie jakąś taśmą się w tym miejscu wspomagać? Czy papa powinna zachodzić na boki i front balkonu? (gdyby nie było blachy).
Czy robić z drugiej strony blachę? Olleo, wspominałeś o problemie z wykończeniem frontu. Chciałbym ocieplić balkon od dołu, z boku i od frontu chociaż 5cm warstwą styropianu. Nie chciałbym tam mieć też płytek. Płyty balkonu mają delikatny spadek 1-2%.
Następnie na papę ocieplenie XPS . Chyba, że na wykusz jest szansa dać jakiś inny cudowny materiał, który chociaż trochę zniweluje niewielką dostępną grubość. Matematyka jest jednak nieubłagana. Po poszerzeniu wykusz będzie miał prawie 3.5m2 powierzchnia. 50mm aerożelu... kosmos! :) Na izolację wylewka ze spadkiem. Na wykuszu chciałbym ją wysunąć poza ocieplenie na ścianach (jest 20cm styropianu). Na balkonach też mógłbym wystawić kilka cm wylewkę. Bardziej mi się podoba, jak balkon jest od frontu tak wykonany, że część górna jest dłuższa od dolnej. Obróbka blacharska, następnie hydroizolacja również wywinięta na okna/mur (któryś z środków o których tutaj wspominacie). I na to klej i płytki. Czy płytki mogą być zamontowane trochę wyżej niż dół drzwi balkonowych? Od dołu ramy do otworów odwadniających w oknie jest jakieś 3cm. Jeszcze pewnie muszą iść jakieś folie. Tu też mieliście problem, co z wylewką, czy trzeba ją kotwić?
Na niektórych rysunkach widać jeszcze obróbkę blachą na ścianach. Czy to konieczne?
Balustrady będą montowane od góry. Czy teraz to dobry pomysł, żeby zamontować pręty na kotwy chemiczne pod balustrady?
Wykusz chciałbym zrobić tak jak Kolega ChłopZmazur opisuje w opcji 1. Też przydałaby mi się podpowiedź w tej kwestii.
Czy ta plyta wykusza juz jest ze spadkiem? Jak nie, to pozamiatane, bo musisz zrobic spadek 2%.
Jesli jest ze spadkiem, to maks, co mozesz wrzucic (mam nadzieje, ze zostawiles minimum 15mm na plytke ceramiczna?), to 5cm jakas plyta PUR/PIR, np. Kingspan, to bedzie robilo za niecale 10cm styropianu i na to 4-4.5cm zbrojonej siatka porzadnej wylewki betonowej (minus warstwa papy pod plytami PUR/PIR). To na wykusz, bo na balkon te 5cm styroduru (XPS) powinno wystarczyc.
Pape dalbym jedna warstwe - po co chcesz dawac dwie? Jedna warstwe podkladowki samoprzylepnej na calej powierzchni plyty wywinieta na okno.
Nie bardzo rozumiem, co masz na mysli tutaj:
Czy ewentualnie jakąś taśmą się w tym miejscu wspomagać? Czy papa powinna zachodzić na boki i front balkonu? (gdyby nie było blachy).
Czolo, boki i spod plyty balkonowej mozesz dac 5cm. Oczywiscie 10cm byloby lepiej, ale zaczyna byc problem geometryczny - daj najlepszy styropian, jaki znajdziesz i powinno wystarczyc.
Czy robić z drugiej strony blachę? Olleo, wspominałeś o problemie z wykończeniem frontu.
Ja czolo bede przykrywal styropianem i na to tynk, a dopiero na wylewke dam kapinos - albo w formie obrobki blacharskiej, albo takie szenkle dobrane do plytek ceramicznych:
http://www.budmar.pl/img/_prod/12/1235/_thumbs/thumb_1235.jpg
Na izolację wylewka ze spadkiem.
Spadek powiniennes miec juz na plycie - wylewka powinna miec jedna grubosc ze wzgledu na rownomierne wiazanie i skurcze. Oczywiscie to teoria - mi tez wyszla wylewka 5-6cm przy scianie, a 3.5-4.5cm na krawedzi plyty, bo mimo ze zrobilem pod termoizolacja wylewke wyrownujaca ze spadkiem, to plyte mam na tyle krzywa, ze nie do konca sie udalo (musialbym duzo cm narzucic tej wylewki). Jest jeszcze jedna kwestia - jesli zaczynasz z 4.5cm przy scianie i robisz spadek, to na metrze dlugosci schodzisz do grubosci wylewki do 2.5-3cm, a to juz IMHO za malo.
Na wykuszu chciałbym ją wysunąć poza ocieplenie na ścianach (jest 20cm styropianu). Na balkonach też mógłbym wystawić kilka cm wylewkę.
Na wykuszu jak najbardziej, ale zaczyna sie robic problem z gruboscia. Jesli wylewka bedzie miala grubosc 4-4.5cm, to 20cm zwisajacej poza koncem plyty... Nie wiem, czy siatka z oczkami 10x10 wystarczy, a z kolei zbrojenie tak cienkiej plyty drutem zbrojeniowym... Musisz sie poradzic kogos madrzejszego i bardziej doswiadczonego.
Bardziej mi się podoba, jak balkon jest od frontu tak wykonany, że część górna jest dłuższa od dolnej.
To mozna zrobic styropianem, ale wowczas montaz balustrady od gory do wylewki i to najlepiej na tyle cofniety od krawedzi, zeby ta cieniutka wylewka nie pekla.
Czy płytki mogą być zamontowane trochę wyżej niż dół drzwi balkonowych? Od dołu ramy do otworów odwadniających w oknie jest jakieś 3cm.
Mozna, ale pamietaj o zalegajacym i topniejacym sniegu. Z tego wzgledu z reguly sie robi podloge na balkonie ponizej podlogi w mieszkaniu. U mnie wyszla 1:1 niestety, ale w oknie od spodu mam takie wciecie, jak na obrazku:
http://www.oknadrzwi.net/cms/obrazy/Okna%20Drewniane/okno%20drewniane.jpg
w ktore wsune plytke i uszczelnie czyms elastycznym.
Jeszcze pewnie muszą iść jakieś folie.
jakie folie? Hydroizolacja dwuskladnikowa (np. mapelastik) na calej powierzchni wylewki plus tasmy na styku ze sciana.
Tu też mieliście problem, co z wylewką, czy trzeba ją kotwić?
Lepiej zakotwic do sciany te, ktora jest nad wykuszem - z tego wzgledu, ze ma wystawac 20cm poza plyte wykuszu.
Na niektórych rysunkach widać jeszcze obróbkę blachą na ścianach. Czy to konieczne?
nie mam pojecia o co chodzi.
Pamietaj, ze ja radze z mojego doswiadczenia, wiedzy nabytej i przemyslen, ale nie jestem fachowcem, wykonawca, sprzedawca, rzeczoznawca itd., wiec moje rady moga miec wady.
Czy ta plyta wykusza juz jest ze spadkiem? Jak nie, to pozamiatane, bo musisz zrobic spadek 2%.
Na balkonach jest spadek 1,5-2%. Na wykuszu nie sprawdzałem, bo było to nieszczęsne nadlanie, ale już go nie ma. Jutro sprawdzę.
Jesli jest ze spadkiem, to maks, co mozesz wrzucic (mam nadzieje, ze zostawiles minimum 15mm na plytke ceramiczna?), to 5cm jakas plyta PUR/PIR, np. Kingspan, to bedzie robilo za niecale 10cm styropianu i na to 4-4.5cm zbrojonej siatka porzadnej wylewki betonowej (minus warstwa papy pod plytami PUR/PIR). To na wykusz, bo na balkon te 5cm styroduru (XPS) powinno wystarczyc.
Płytki i tak nie wejdą pod balkon, bo wspomniane poszerzenie jest na równo z ramą okna balkonowego. Płytki będą musiały być do czoła balkonu i będę musiał to jakoś dobrze doszczelnić.
Pape dalbym jedna warstwe - po co chcesz dawac dwie? Jedna warstwe podkladowki samoprzylepnej na calej powierzchni plyty wywinieta na okno.
Trochę boję dawać się tej tylko papy samoprzylepnej na całej powierzchni. Nie wzbudza ona mojego zaufania;) (podświadomie). Będę chyba próbował jakoś dolepić termozgrzewalną do tych profili chociaż na 4-5 cm wysokości. Zrobię w jednym miejscu próbę. Samoprzylepnej chciałem dać pas szerokości 15cm, Na oknach nadkleić ją trochę wyżej od termozgrzewalnej i w poziomie dać kilka cm.
Jak na rysunku:
222319
Zastanawiam się, czy mi się to uda. Styropian już założony, będę musiał go obciąć kilkanaście cm od płyty balkonów. Bawić się przy nim palnikiem, wiadomo co go czeka. Prócz obaw o okna i poszerzenia PCV (chociaż im chyba od papy przy zgrzewaniu wiele by się nie stało), to pod poszerzeniami chyba jest pianka montażowa, a ona pewnie za wiele nie wytrzyma ;)
Albo będę musiał się przekonać na własnej skórze, czy to ma szanse się udać, albo muszę pomyśleć nad tymi foliami EPDM samoprzylepnymi, a papę oddać. Dozrc wspominał jeszcze ewentualnie o izolacji szlamowej.
Nie bardzo rozumiem, co masz na mysli tutaj: Czy ewentualnie jakąś taśmą się w tym miejscu wspomagać? Czy papa powinna zachodzić na boki i front balkonu? (gdyby nie było blachy).
Jeżeli chodzi o taśmę, to myślałem, czy nie doszczelnić połączenia papy termozgrzewalnej z profilem okna (czy tam poszerzeniem) taką taśma jak np. wspominał dozrc (http://sklep.dlamistrzow.pl/?49,pci-pecitape-objekt-(10m)) zamiast tego paska papy samoprzylepnej.
222320
A jeżeli chodzi i zachodzenie papy, to pytałem czy powinna być ona obcięta równo z końcem płyty, czy powinna zachodzić na jej pionowe cześci (front i boki).
Czolo, boki i spod plyty balkonowej mozesz dac 5cm. Oczywiscie 10cm byloby lepiej, ale zaczyna byc problem geometryczny - daj najlepszy styropian, jaki znajdziesz i powinno wystarczyc.
Od dołu płyt już jest przyklejone 10 cm styropianu grafitowego. Reszta czeka na papę. Tylko jak z frontu miała być obróbka blacharska (czy tam dwie - na płycie i na wylewce), to jakoś się daje tam wtedy ocieplenie? Chyba, że zrezygnować z obróbki blacharskiej na płycie. Spadki na płytach nie są takie pewne w każdym miejscu.
Spadek powiniennes miec juz na plycie - wylewka powinna miec jedna grubosc ze wzgledu na rownomierne wiazanie i skurcze. Oczywiscie to teoria - mi tez wyszla wylewka 5-6cm przy scianie, a 3.5-4.5cm na krawedzi plyty, bo mimo ze zrobilem pod termoizolacja wylewke wyrownujaca ze spadkiem, to plyte mam na tyle krzywa, ze nie do konca sie udalo (musialbym duzo cm narzucic tej wylewki). Jest jeszcze jedna kwestia - jesli zaczynasz z 4.5cm przy scianie i robisz spadek, to na metrze dlugosci schodzisz do grubosci wylewki do 2.5-3cm, a to juz IMHO za malo.
To się okaże w praktyce :)
Na wykuszu jak najbardziej, ale zaczyna sie robic problem z gruboscia. Jesli wylewka bedzie miala grubosc 4-4.5cm, to 20cm zwisajacej poza koncem plyty... Nie wiem, czy siatka z oczkami 10x10 wystarczy, a z kolei zbrojenie tak cienkiej plyty drutem zbrojeniowym... Musisz sie poradzic kogos madrzejszego i bardziej doswiadczonego.
To mozna zrobic styropianem, ale wowczas montaz balustrady od gory do wylewki i to najlepiej na tyle cofniety od krawedzi, zeby ta cieniutka wylewka nie pekla.
No z montażem balustrady na wykuszu to będzie problem. Nad tym muszę pomyśleć. Nie wiem, czy nie będzie trzeba montować jej od czoła. Nawet jak wyjdzie wylewka 5cm, to montaż drewnianych balustrad od góry nie wchodzi w grę.
Mozna, ale pamietaj o zalegajacym i topniejacym sniegu. Z tego wzgledu z reguly sie robi podloge na balkonie ponizej podlogi w mieszkaniu. U mnie wyszla 1:1 niestety, ale w oknie od spodu mam takie wciecie, jak na obrazku:
http://www.oknadrzwi.net/cms/obrazy/Okna%20Drewniane/okno%20drewniane.jpg
w ktore wsune plytke i uszczelnie czyms elastycznym.
Tak jak wspominałem, u mnie jest wszystko na równo. Trzeba będzie to dobrze doszczelnić.
jakie folie? Hydroizolacja dwuskladnikowa (np. mapelastik) na calej powierzchni wylewki plus tasmy na styku ze sciana.
Chodziło mi o to, czy pod wylewkę daje się zwykłą folię, tak jak wewnątrz.
nie mam pojecia o co chodzi.
Chodzi mi o blachę w miejscu cokołów z płytek. Ale to raczej niekonieczne.
Pamietaj, ze ja radze z mojego doswiadczenia, wiedzy nabytej i przemyslen, ale nie jestem fachowcem, wykonawca, sprzedawca, rzeczoznawca itd., wiec moje rady moga miec wady.
Może damy jakoś radę.
dwie warstwy papy daje sie wowczas, gdy to jedyna izolacja - tutaj spokojnie wystarczy jedna. Nie wiem, jak skuteczny jest klej tej samoprzylepnej w perspektywie czasu.
Izolacja szlamowa nadaje sie na plaskie powierzchnie cementowe - tutaj mowiny o styku plyty i balkonu.
Ta tasma musi byc uzyta w polaczeniu z hydroizolacja dwuskladnikowa, bo nie jest samoprzylepna. To to samo, co system mapelastic.
papa tylko do krawedzi.
ja rezygnuje z obrobki blacharskiej na plycie i nie widzialem jeszcze, zeby ktos robil podwojna.
pod wylewke czarna folia budowlana ma byc warstwa poslizgowa dla zmieniajacej wymiary pod wplywem temperatury wylewki plywajacej.
dodatkowej blachy przy cokolach nie widze nawet za bardzo jak.
W uzupełnieniu do powyższego zgodnie z prośbą na PW dodam swoje 3 grosze.
Należy rozróżnić hydroizolację na poziomie płyty i poziomie wyłożeń (wierzchnia lub podpłytkowa.
Jako tą pierwszą używam samoprzylepnych mat bitumicznych np. PCI Pecithene, Bituthene etc. Trzymają się one na zagruntowanych podłożach betonowych, ale także metalu (blacharka) czy PCV (poszerzenia i ramy okienne). Można użyć mas bitumicznych KMB 2K, ale jest to bardziej pracochłonne.
Na wierzchniej hydroizolacji ze szlamu cementowego 2K można faktycznie przy oknie doszczelniać taśmą, ale styk z PCV kleję raczej na poliuretan (np. PCI Elritan 100 lub 140) niż na sam szlam.
Kwestia dwóch blacharek jest dyskusyjna, aczkolwiek w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym projekt często zakłada podwójną. Tam często zostawia się płytki po stronie klienta i w razie uszkodzenia izolacji wierzchniej jest gwarancja, że woda spłynie po pierwszej izolacji i blacharce (pod wylewką)
Blacharka przy cokołach jest częsta, wszystko zależy od tego co jest obecnie. Czy taśmy uszczelniające i szlam wywijane są na surowy mur (i odtwarzamy ocieplenie cokołu) czy też na istniejące ocieplenie ściany (mniej wskazane rozwiązanie). Powyższe rozważania dotyczą cokołów z prawdziwego zdarzenia a nie płytki 5-7cm wysokości przyklejonej do ściany.
Gdy są gołe ściany to najczęściej radzę tak. Ocieplenie ściany zaczynamy listwą startową np. 30cm nad płytą (w zależności od grubości warstw ocieplenia i wylewki). Listwa ta spełni rolę okapu o odetnie wodę spływającą po ścianie. Po wykonaniu wszystkich warstw płyty balkonu (po szlamie, przed płytkami) polecam w strefie cokoły wkleić (na piankę) cieńszy XPS niż elewacyjny EPS. Powstanie nam zagłębienie dla cokołów, które możemy wypełnić dowolnie (tynk, płytka).
dokladnie mam tak, jak w ostatnim akapicie. Uwaga "inwestorska" - zawczasu zadbac o to, zeby miec czym wykleic ten cokol, bo teraz zadna hurtownia/sklep nie chce mi sprzedac 3 plyt 12cm XPSu (6.15x0.25m cokol), a pelna paczka zdaje sie to 6 plyt.
ChłopZmazur
05-11-2013, 17:58
Olleo dziwne masz hurtownie u siebie, u mnie bez problemu na sztuki sprzedają.
DOZRC ta listwa startowa ma iść po całości wykuszu czyli na ścianie i przy oknie? Pomysł ma jedną wadę to dodatkowy mostek cieplny i to na całej długości listwy. Co innego listwy na elewacji bo są poniżej stanu zero o te 10 - 30 cm.
Może zamiast listwy startowej dać okapnik?
mozna dac siatke naroznikowa z kapinosem.
O tym właśnie pisałem ;)
P.S. Spadek na wykuszu mam... w stronę drzwi balkonowych...
edit: za chwilę ocieplenie budynku się zakończy i chciałbym przed zimą jeszcze zawalczyć z tym tematem. Zostanę już przy papie. Myślę ze dam sobie z tym radę.
dozrc, podpowiedź proszę z Twojego doświadczenia, czy na styku płyty z drzwiami, wg tych rysunków, które pokazałem wcześniej, powinienem dać tak jak narysowałem na pierwszym, od dołu papę termozgrzewalną i na to pasek tej samoprzylepnej czy na odwrót? Od spodu pasek samoprzylepnej i na to termozgrzewalną? (tutaj pierwsza warstwa samoprzylepnej zabezpieczyłaby trochę piankę montażową i profile plastikowe). Oczywiście nie będę po oknach grzał palnikiem.
A jeżeli chodzi o spadki. Wykusz ma teraz jakieś 50cm szerokości. Jest bardzo mały. Teraz spadek płyty to jest może max 0.5cm w strony drzwi. Wysokość mnie mocno ogranicza. Czy myślicie, że "podszlifowanie" płyty, żeby zrobić chociażby minimalny spadek od okna i później wyrównanie to jakąś masą może się udać?
Jakbyś nie kombinował z papą to przy oknach to średnie uszczelnienie, ale prędzej już najpierw samoprzylepną. Z domowych sposobów można wykonać jeszcze doszczelnienie taśmą dekarską na zimno.
Spadek na takiej małej powierzchni zrób dobrą masą PCC, którą można zejść praktycznie do zera. 1cm wysokości na to znajdziesz.
ChłopZMazur: Przy oknie najczęściej już nie. Co do zasady cokół zaczyna się sporo wyżej przy ścianach niż mamy próg okienny. Chyba, że próg okna jest na tyle wysoki (rzadko zdarza się, że projekt to przewidział), że trzeba i jego docieplać w pionie (jak elewację). Ponieważ jednak płyty balkonów/tarasów są na tych samych poziomach co podłogi wewnątrz, a ludzie nie lubią mieć wysokich progów w drzwiach balkonowych, to sytuacja, gdy listwę można prowadzić po całości jest rzadka.
PS Na prawdę przejmujecie się mostkiem, który tworzy startówka grubości 0,5mm? :)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin