Zobacz pełną wersję : Ogrzewanie podłogowe - 100%
W moim poprzednim poście pytałem o instalację mieszaną - kaloryfery + podłogówka i zostałem "zlinczowany" :) dlaczego nie chcę w całości podłogówki. Trochę mi to dało do myślenia, przespałem się i w związku z tym nasunęło mi się parę pytań.
Żeby zobrazować sytuację do ogrzania jest nowo wybudowany dom z poddaszem użytkowum (porotherm 25 + 15 styro) o powierzchni 140m2 + garaż 34m2. Instalacje zaczną się na wiosnę a że zacząłem się mocno zastanawiać nad 100% podłogówką stąd moje pytania:
1. Przy rozkładzie rurek w spiralę jakie powinny być rozstawy, z informacji co wyczytałem najczęściej spotyka się 15cm ?
2. Co z podłogówką pod panelami, w salonie chcę położyć właśnie panele. Czy podłogówka zda egzamin i czy z racji ewentualnych paneli i ich wyższej izolacyjności powinienem układać rury gęściej np. co 10cm ?
3. Jaki rozstaw zastosować w łazienkach ?
4. CO z sypialniami na poddaszu ? Czytałem stwierdzenia że nie powinno się tu stosować podłogówki ? Jakie są wasze opinie ?
5. Jeżeli chodzi o rozkład rur jeszcze. Czy powinno się je układać gęściej przy ścianach zewnętrznych budynku ?
6. Grzejniki byłyby tylko 3 - 2 znich to łazienkowe na ręczniki (po jednym w łazience na piętrze i parterze), a trzeci grzejnik byłby w garażu - tak dla picu żeby zachować tam zawsze chociaż dodatnią temperaturę. Jak to spiąć ?
Trochę mnie nurtuje temat ogrzewania. Z początku byłem nastawiony na ogrzewanie mieszane - kaloryfery w salonie i pokoju na dole, podłogowe na parterze w holu, kuchni, łazience natomiast na górze w łazience tylko podłogówka - reszta to grzejniki. Starano się mnie naprostować na 100% podłogówkę i zaczynam się trochę ku temu nakierować jednak brakuje mi trochę info jak to powinno byc wykonane żeby było ok. Zaznaczam że piec będzie na paliwo stałe z podajnikiem (nie ma u mnie niestety gazu).
Instalacje aby była dobrze wykonana musisz ją najpierw zaplanować. Musisz postarać się o projekt ogrzewania podłogowego odpowiadającego twoim wymaganiom a wiec wizyta u projektanta. Swego czasu firma chyba (W......) wykonywała darmowe obliczenia podłogówki dla indywidualnych klientów ale pod swoją rurę.
Czy może się ktoś wypowiedzieć kto ma w 100% ogrzewanie podłogowe ? Odpowiedź w stylu idź do projektanta nic mi nie daje. Sorry ale żeby iśc do projektanta muszę wiedzieć o czym z nim rozmawiać. Jak to maja inni zrobione żeby nie doszło do tego że ktoś to zaprojektuje, ja przytaknę i zapłacę. Dlatego chcę się dowiedzieć jak to jest robione, jak w salonach łazienkach, co z parkietem czy płytkami. Przy tych informacjach będzie mi się łatwiejh zorientować też czy projektant ma wiedzę z tego co robi.
edit: a tak wogole, to przeczytaj caly temat o ogrzewaniu podlogowym na forum. te 2-3 godziny sa warte zdobytej wiedzy.
na forum napotkasz opinie ze bez planu to ani rusz, ale jest w tym niestety prawda, chociaz szancunkowe obliczenia musisz porobic.
druga wersja, to ze robisz na oko, te 15 cm... w 90% przypadkow sie uda. ale potem nie placz jak bedziesz w grupie 10% :)
napisze swoja droge szacunkowa (czy poprawna nie wiem :P)
1. OZC - czyli ile ciepelka musi miec twoj domek, albo pelne wyliczenia przez kogos, albo chociaz szacunek - bys wiedzial ile wogole musisz ciepla dostarczyc do chalupy. do szacunku polecam darmowy CASAnova - akurat mi taki prosty program pasuje - linki w watku jaki piec gazowy
2. jak juz wiesz ile ciepla potrzebujesz, to tabelki ile ciepla w zaleznosci od rozstawy i materialu na podloge moze dostarczyc podlogowka
(fajne tabelki w pdfi rotha - systemy ogrzewania podlogowego)
http://www.roth-polska.com/files/Systemy_ogrzewania_podlogowego_inf_tech_v1_09_2.pd f
od strony 32 masz tabelki
3. wiesz juz czy wogole podlogi wg. twoich zalozen wystarcza na ocieplenie domku, o teraz kombinuj. temp. w pom. ;temp. zasilania (zalezy czym ogrzewasz) rozstaw rur.
a co do pytan:
1. przelicz
2.przelicz opor cieplny paneli, temp. zasilania, wtedy rozstaw
3. przelicz wg tabel
4. ja daje 100% na podlogowce
5. przy scianach chyba nie, raczej strefy brzegowe przy oknach itp. ale to zalezy ile ocieplisz :)
6. drabinki/grzejniki przed rozdzielaczami podlogowki - podlogowke wylaczysz, a drabinki nadal moga dzialac (czy tez grzejnik) dodatkowo dzialaja wtedy na wysokiej temp. a podlogowki juz musisz miec na niskiej temp. (bedizesz musial obnizac temp. co dla podlogowki po drodze)
No dobra. Załóżmy (pomijając na razie projektanta) że robię pętle układane w spiralę. Domek jest nowy, dobrze docieplony styro 15 grafitowym. Robię w nim podłogówkę w 100%. Rozstawy 15cm w salonie i w reszcie pokoi tam gdzie będą panele oraz 20cm w łazienkach z racji tego że płytki lepiej przewodzą ciepło. Dodatkowo gęściej o 5cm kładę przy oknach. Czy to zadziała (teoretycznie bez projektanta) poprawnie ?
Jeszcze mi się tak nasunęło:
--- Przecież każda sekcja będzie wpięta w rozdzielacz z przepływomierzami więc wydaje mi się że temperaturę będę mógł sobie tutaj wyregulować ?
--- skoro masz (@lesz) w 100% podłogówkę napisz jakie masz rozstawy pod płytkami w łazience i pod panelami, jaki masz komfort cieplny w sypialniach ?
Tak jeszcze myślę że gdyby się okazało że podłogówka nie wyrabia przy tych ilościach rur nic nie stoi na przeszkodzie abym położył także rury do ewentualnych grzejników. Jakby co bez kucia posadzki będę mógł dostawić grzejnik lub wyłączyć podłogówkę i ogrzać samymi grzejnikami ? Co o tym sądzicie ?
1. przeczytaj temat o podlogowce, jakies 5000 postow, bedizesz wiedziec prawie wszystko i nie bedziesz zalezny od opini innych osob.
moja jeszcze nie chodzi, kociolek dopiero dostane w przyszlym tyg. :P
ogolem zrobilem wariant bezpieczny (naciski rodzinne) z polozonymi rurami pod grzejniki... i byl to blad kosztujacy ponad 2000 :/ a wszystko przez to, ze nie policzylem dokladnie PRZED kladzeniem podlogowki. Postanowilem robic "bezpiecznie". eh... nauka kosztuje, mowi sie trudno. Patrzac na wyliczenia po fakcie, moc podlogowki przy niskiej temp. zasilania jest o 50% wieksza niz potrzeby domu, przy wyzszej temp. zasilania 100% nadmiaru... instalacja pod grzejniki byla drogim bledem :/
mozna przewymiarowac, ale pamietaj, ze potem rosna opory, wiec bedzie potrzebna mocniejsza pompa (albo 2), sprzegielko. elementy te za darmo nie sa i na powietrze nie chodza :D (ok, sprzeglo jesc nie wola)
uklad wys/nisko tem (grz/podl.) jest sporo bardziej skomplikowany, kondensat juz wtedy nie jest efektywny, itp... wg. mnie nie warty kombinacji jak podloga wystarczy.
No właśnie, jak zrobisz dokładne OZC na początek, to pozwoli Ci porównać koszty różnych źródeł ciepła. ;)
100 % podłogówki jak najbardziej się sprawdza. Mam tak jak Ty planujesz (grzejniki łazienkowe w dwóch pomieszczeniach i grzejnik w garażu i wszędzie podłogówka). I jestem zachwycona. Projekt robiła ekipa montująca też popełniła małe błędy - niby się naczytałam wcześniej ale i tak to było za mało aby w pełni ogarnąć temat. Temperatura jest równomierna w każdym pomieszczeniu a reguluję dwustopniowo - zawór termostatyczny na wejściu do każdego rozdzielacza i rotametry na poszczególne pętle. Uwzględnili zarówno szafki w kuchni (nie ma pod nimi ogrzewania - co nie koniecznie mi się podoba i uważam że to błąd) jak i spiżarkę i schowek (brak w tych pomieszczeniach ogrzewania mogłoby powodować zwiększoną wilgotność) co akurat jest OK tylko że kapusty kiszonej nie ma gdzie trzymać. Niepotrzebnie zrobili pętle (małą) w garderobie - przychodzą tam wszystkie pętle i to wystarcza aby ogrzać pomieszczenie. Realizacja samodzielna może spowodować że jedne pomieszczenia będziesz miał niedogrzane a inne za ciepłe i trudno będzie to wyregulować.
W salonie mam płytki ale w pokojach panele i też jest ciepło - mniej się czuje ciepło stopami ale owszem grzeje wystarczająco. Rozstaw był robiony taki sam - zagęszczali rozstaw przy oknach - tarasowym i balkonowymi. Co do sypialni to śpię jak zabita i nie odczuwam żadnych negatywnych skutków podłogówki po łóżkiem.
I jako laik w tych kwestiach mogę doradzić jedno: podłogówki trzeba się nauczyć - nie działa na takich samych zasadach jak grzejniki, inaczej grzeje, inne są odczucia. Wiele osób jest np. zaskoczonych że nie wyczuwają mocno ciepłej podłogi a w domu ciepełko, mitem jest też 12-sto godzinne oczekiwanie aż temperatura znacznie się zwiększy - u mnie zwiększenie temp na rozdzielaczu o dwa stopnie w ciągu 1 h podniosło temp pomieszczenia z 24 na 27.
fotohobby
07-11-2013, 20:02
Rozstawy 15cm w salonie i w reszcie pokoi tam gdzie będą panele oraz 20cm w łazienkach z racji tego że płytki lepiej przewodzą ciepło.
Ooo, widzę jakas nowa szkoła doboru rozstawu rurek :) wszyscy zageszczają w łazience, a tu taka teoria.
Nie zapomnij, że w łazience bedziesz chciał utrzymywać temp wyzsza o 1-2 stopnie, niz w reszcie domu.
Nie zapomnij, że podłogówki nie układa się pod wanną, pod kabiną prysznicową, wiec spora odpada cześć powierzchni grzewczej.
Projekt podłogówki kosztuje 300-400 zł. Warto zapłacić.
Ooo, widzę jakas nowa szkoła doboru rozstawu rurek :) wszyscy zageszczają w łazience, a tu taka teoria.
Nie zapomnij, że w łazience bedziesz chciał utrzymywać temp wyzsza o 1-2 stopnie, niz w reszcie domu.
Nie zapomnij, że podłogówki nie układa się pod wanną, pod kabiną prysznicową, wiec spora odpada cześć powierzchni grzewczej.
Projekt podłogówki kosztuje 300-400 zł. Warto zapłacić.
No właśnie nie do końca rozwiązanie nie układania ogrzewania w niektórych miejscach mi się podoba. Ja w kuchni nie mam ułożonej pod szafkami i to "czuć i widać" zwłaszcza podczas mycia podłogi. Pod wanną i brodzikiem mam podłogówkę i uważam że to bardzo dobrze - tam mimo super uszczelnienia zbierałaby się wilgoć - ciepła podłoga powoduje że wszystko szybciej wysycha. Czy oszczędność w postaci paru metrów rurki jest warta późniejszych niedogodności?
U mnie rozstaw rurek jest nieco (2-3 cm) mniejszy w łazience dolnej ale to dlatego że ona mała i ledwo weszły do niej te rurki. Z tego co wiem to nie liczy się jaki rozstaw tylko ile mb rurki mam wejść do pomieszczenia w zależności od jego przeznaczenia, usytuowania, gęściejszy rozstaw powoduje że temperatura powierzchni jest bardziej jednorodna
Czyli rozumiem że teraz jakbyś układała ponownie nie zwracałabyś uwagi na to czy wanna, ubikacja, szafki tylko położone byłyby rurki w każdym pomieszczeniu po całości.
1. A co z rozwstawem w drugiej (zapewne większej) łazience. Też masz jednakowo tak jak np. w salonie ? Czy rozstaw zmniejszony ?
2. Ile pompek masz na podłogówkę ? Jedną czy na każde piętro z osobna ?
3. Jaki masz właściwie rozstaw ? Strzelam, że pewnie 15cm ?
Czyli rozumiem że teraz jakbyś układała ponownie nie zwracałabyś uwagi na to czy wanna, ubikacja, szafki tylko położone byłyby rurki w każdym pomieszczeniu po całości.
1. A co z rozwstawem w drugiej (zapewne większej) łazience. Też masz jednakowo tak jak np. w salonie ? Czy rozstaw zmniejszony ?
2. Ile pompek masz na podłogówkę ? Jedną czy na każde piętro z osobna ?
3. Jaki masz właściwie rozstaw ? Strzelam, że pewnie 15cm ?
Ja też mam 100% podłogówki + ręcznikowce i w łazience dawałem co 10cm omijając prysznic i ubikacje (ciekawe jak się montuje np. Geberita do podłogi jak ma się wszędzie podłogówkę, odnośnie prysznica to nie wiem co za wilgoć ma się pod nim zbierać jak jest uszczelniony i pewnie ci nie mają podłogówki w łazience mogą zbierać cały rok grzyby. Reszta podłogówki co 15cm (pętle starałem się robić tak aby nie miały więcej niż 100mb, przeważnie po dwie pętle w większych pomieszczeniach). W rozstawie weź też pod uwagę że kiedyś może będziesz grzał np. piecem kondensacyjnym lub pompą ciepła i one najwyższą sprawność/możliwość pracy uzyskują przy niskich temperaturach i wtedy rozstaw powinien być mniejszy.
Odnośnie sterowania to można to zrobić na RTL i tego rozwiązania nie polecam bo drogo wychodzi przy 100% i mało uniwersalne i raczej stosuje się po układów mieszanych większość kaloryfery i kilka pomieszczeń w podłogówce. Najprostsze rozwiązanie to jedna mocna pompa, 2 rozdzielacze z rotametrami i 2 zawory 3D termostatyczne (wtedy można regulować niezależnie całe poziomy), lub rozszerzać układ o dodatkowe pompy lub gotowe zestawy rozdzielaczy z zaworami termostatycznymi). Można też zamontować zawór 4D na wyjściu z pieca i nim sterować tylko sterujemy wtedy całym układem. Możesz poszukać mojego schematu na forum - chyba najbardziej rozbudowany po piec na ekogroszek to duża niewiadoma i nie wiedziałem który układ się lepiej sprawdzi (będzie to montowane w przyszłym tygodniu i trochę zmian już wprowadziłem w schemacie ).
malachio
08-11-2013, 09:50
Czyli rozumiem że teraz jakbyś układała ponownie nie zwracałabyś uwagi na to czy wanna, ubikacja, szafki tylko położone byłyby rurki w każdym pomieszczeniu po całości.
1. A co z rozwstawem w drugiej (zapewne większej) łazience. Też masz jednakowo tak jak np. w salonie ? Czy rozstaw zmniejszony ?
2. Ile pompek masz na podłogówkę ? Jedną czy na każde piętro z osobna ?
3. Jaki masz właściwie rozstaw ? Strzelam, że pewnie 15cm ?
Witam, zasada jest prosta,
1. Tam gdzie mała powierzchnia podłogi dajesz rurki gęściej (bo podłoga to grzejnik zasilany o temp x - stałej dla wszystkich obwodów rozdzielacza)
2. Tam gdzie temperatura ma być wyższa dajesz rurki gęściej
3. Tam gdzie wykończenie podłogi stawia większy opór dajesz rurki gęściej
3. Łazienka jest mała i ma być w niej cieplej (ok 25'C) wiec rurki daj najgęściej jak się da
To pozwoli ci przy dosyć niskiej temperaturze zasilania i bez mozolnego kręcenia rotametrami mieć wszędzie komfortową temperaturę.
PS. W kuchni można rozłożyć rurki w większym rozstawie (duże zyski bytowe - gotowanie, pieczenie i do tego raczej nie e kuchni bez ruchu się nie leży)
To moja wiedza jako powiedzmy "wykształconego" w dziedzinie i użytkownika 100% podłogówki w domu (co prawda sam nie dopilnowałem i mam wszędzie rozstaw 15cm, ale dało się to wszystko wyrównać poprzez odpowiednie ustawienie przepływów w pętlach, niestety zasilanie podłogówki mam ustawione na wyższą temperaturę za względu na łazienki, dlatego radzę ci żebyś w łazienkach dał jak najgęściej się da, tam nigdy nie będzie za ciepło :D )
To moja wiedza jako powiedzmy "wykształconego" w dziedzinie i użytkownika 100% podłogówki w domu (co prawda sam nie dopilnowałem i mam wszędzie rozstaw 15cm, ale dało się to wszystko wyrównać poprzez odpowiednie ustawienie przepływów w pętlach, niestety zasilanie podłogówki mam ustawione na wyższą temperaturę za względu na łazienki, dlatego radzę ci żebyś w łazienkach dał jak najgęściej się da, tam nigdy nie będzie za ciepło :D )
Czyli w łazience masz co 15cm?
Nie masz tam ręcznikowca (przecież do dodatkowe z 600W)?
Analizując to wszystko nasuwają mi się teorie:
1. jako "standardowy" rozstaw biorę 15cm
2. Przy oknach, balkonach do odległości jakieś 0,5m zacieśniam do 10cm
3. W kuchni rozstaw 15cm i omijam szafki oraz zaplanowaną "wyspę" z szafkami
4. W łazienkach rozstaw 10cm z ominięciem prysznica, wanny i ubikacji
5. w holu (płytki) daje standardowe 15cm
6. Dwa rozdzielacze z przepływomierzami (jeden na parterze, drugi na piętrze )
7. Każdy rozdzielacz ma swój zawór termostatyczny 3D
8. Dla grzejników (do dwóch łazienek i garażu) robię osobną pętlę przed podłogówką
Czy to miałoby sens ?
I zastanawia mnie jeszcze rozkład w salonie. Mam jakieś 34m2 i pewnie będzie tu dwie pętle - ale kwestia taka że w salonie nie chcemy płytek a panele. W związku z tym że panele są większym izolatorem czy nie lepiej zrobić np. 10cm. Ale z drugiej strony wydaje się 15cm i tak rozsądnę bo ogrzewać będzie spora powierzchnia. Jaki rozstaw zastosować
Czyli rozumiem że teraz jakbyś układała ponownie nie zwracałabyś uwagi na to czy wanna, ubikacja, szafki tylko położone byłyby rurki w każdym pomieszczeniu po całości.
1. A co z rozwstawem w drugiej (zapewne większej) łazience. Też masz jednakowo tak jak np. w salonie ? Czy rozstaw zmniejszony ?
2. Ile pompek masz na podłogówkę ? Jedną czy na każde piętro z osobna ?
3. Jaki masz właściwie rozstaw ? Strzelam, że pewnie 15cm ?
teraz w kuchni kładłabym równomiernie na całej podłodze, w łazienkach mam wszędzie czyli też pod wanną i brodzikiem (najbardziej podoba mi się tam gdzie mam bez brodzika kabinę że jest ciepła podłoga chociaż tam wylewka wyszła dość gruba)
- dokładnie rozstawów nie mierzyłam - w małej było gęściej bo mała a pan się uparł ze tyle metrów rurki musi wejść. W łazienkach jest cieplej niż w pokojach bo tak ustawiam na rotametrach. przepływ większy na łazienki a mniejszy na pokoje a niektóre pomieszczenia na 0. Przy takim samym ustawieniu w łazience dolnej jest za ciepło a w górnej OK - trzeba każde pomieszczenie wyregulować według własnych potrzeb ale nie ilością rurek tylko ilością oddawanego przez nie ciepła. Łazienka dolna jest cieplejsza bo nie ma okna, bo jest mała, bo jest wewnątrz budynku. Więc na jej ciepłotę wpływają różne czynniki - w górnej jest okno dachowe, jest większa kubatura i ściana dachu (ocieplona dobrze ale jednak ściana). Dlatego rozstawy mogą mylić - ważniejsza jest ilość mb rurki czyli ile rury grzewczej na daną kubaturę pomieszczenia!!! Wysokość pomieszczenia też trzeba ogrzać.
pompki mam za piecem jedna na wyjściu druga na powrocie. chodzą na drugim biegu i bez problemu dają radę.
Obejrzałam teraz zdjęcia - mniej więcej 15 cm rozstaw - tylko miejscami gęściej.
malachio
08-11-2013, 12:04
Czyli w łazience masz co 15cm?
Nie masz tam ręcznikowca (przecież do dodatkowe z 600W)?
Dokładnie mam co 15 cm w malutkiej łazience i brak drabinki (w drugiej łazience mam, ale i tak nie korzystam). dało się tak ustawić że w łazience jest ciepło, ale to kosztem podbicia krzywej grzewczej i przepływu na maks możliwości (reszta pętli mocno zdławiona). steruje zaworkiem pogodówka, za zaworkiem pompa z której idzie zasilanie do dwóch rozdzielaczy.
Teraz to bym pewnie i ścienne w łazienkach zrobił :D
Salon mam chyba 37 metrów i są tam 4 pętle, rozstaw rurek co 10 cm, planowane są tam panele. Nie wiem czy błędu nie zrobiłem że spiżarnią bo tam nie dałem podłogówki ani kaloryfera są tam tylko dwa otwory wentylacyjne jeden przy podłodze drugi przy suficie.
no właśnie też nie wiem co z tą spiżarką - robić tam podłogówkę czy nie. W projekcie też nie miałem tam grzejnika i że niby 16C ma tam być a skoro spiżarkę mam między pokojem a kuchnią to w sumie ona się i tak ogrzeje. Z drugiej strony pętle można położyć - najwyżej ją wyłączymy.
A czy na tych 37m2 masz podzielone dylatacjami na 4 płyty czy dylatacje masz tylko brzegowe ? Te 10cm masz tylko tam gdzie panele czy po całości ?
A czy na tych 37m2 masz podzielone dylatacjami na 4 płyty czy dylatacje masz tylko brzegowe ? Te 10cm masz tylko tam gdzie panele czy po całości ?
Dylatacje musisz zrobić pomiędzy pętlami bo taka duża powierzchnia się nie utrzyma i tak pęknie, a lepiej aby pękła w takim miejscu gdzie tego chcemy.
U mnie jest dylatacja od ścian, a pomiędzy pętlami są zrobione podziały (założone są izolacje na rury i w tym miejscu w trakcie wylewek był nacinany beton i dokładnie po wyschnięciu tam pękł).
Odnośnie pętli to wypada przy rozstawie co 15cm jedna pętla na około 15m2 i wtedy mieścisz się w 100mb rury, czyli jak pokój większy to więcej pętli, chyba że chcesz więcej pętli z mniejszymi ilościami rury.
no właśnie też nie wiem co z tą spiżarką - robić tam podłogówkę czy nie. W projekcie też nie miałem tam grzejnika i że niby 16C ma tam być a skoro spiżarkę mam między pokojem a kuchnią to w sumie ona się i tak ogrzeje. Z drugiej strony pętle można położyć - najwyżej ją wyłączymy.
A czy na tych 37m2 masz podzielone dylatacjami na 4 płyty czy dylatacje masz tylko brzegowe ? Te 10cm masz tylko tam gdzie panele czy po całości ?
W całym domu mam rozstaw co 10 cm. Dylatacje przy ścianach i w połowie salonu
1. Przy rozkładzie rurek w spiralę jakie powinny być rozstawy, z informacji co wyczytałem najczęściej spotyka się 15cm ?
2. Co z podłogówką pod panelami, w salonie chcę położyć właśnie panele. Czy podłogówka zda egzamin i czy z racji ewentualnych paneli i ich wyższej izolacyjności powinienem układać rury gęściej np. co 10cm ?
3. Jaki rozstaw zastosować w łazienkach ?
4. CO z sypialniami na poddaszu ? Czytałem stwierdzenia że nie powinno się tu stosować podłogówki ? Jakie są wasze opinie ?
5. Jeżeli chodzi o rozkład rur jeszcze. Czy powinno się je układać gęściej przy ścianach zewnętrznych budynku ?
6. Grzejniki byłyby tylko 3 - 2 znich to łazienkowe na ręczniki (po jednym w łazience na piętrze i parterze), a trzeci grzejnik byłby w garażu - tak dla picu żeby zachować tam zawsze chociaż dodatnią temperaturę. Jak to spiąć ?
1. To "optymalny" wybor w wiekszosci domkow. Tez mam co tyle ulozone i dziala OK. Temperatura rownomierna na danej kondygnacji.
2. Nie trzeba. Mam w 70% domu panele. W salonie dodatkowo na grubym podkladzie, zeby sie zlicowac z okladzina hallu. Nie ma problemow.
3. Gesciej. U mnie jest co 10cm a teraz dal bym na maxa gesto.
4.Sprawdza sie super. Nie wiem jakie argumenty za grzejnikami. Ja nie widze.
5. Tak mam ulozone. Nieco gesciej pod scianami szczytowymi.
6. Z lazienkowych korzystam i jako suszarka recznikow to sie sprawdza. Sa podpiete do rozdzielacza jako jedna z petli (mam niskotemperaturowe zrodlo ciepla). Poza sezonem grzewczym sa tam uruchamiane grzalki, ktore sie w nocy odpalaja na godzinke i dosuszaja reczniki. Grzejnik w garazu poki co nieuzywany i chyba nigdy nie bedzie. Teraz bym nie robil raczej.
Decyzja, ze zrobisz w 100% podlogowke to dobry wybor i nie daj sie od tego nikomu odwiesc.
gentoonx
08-11-2013, 20:54
nie pieprzyć głupot
dylatuje się pola grzewcze, a nie pętle podłogówki.
max pola grzewczego to 40m2, jak salon 6x6m to bez podziałów, chyba że 4x9m to dzielimy raz.
jak się natnie podłogę grzewczą gdziekolwiek to zawsze tam pęka.
nie pieprzyć głupot
dylatuje się pola grzewcze, a nie pętle podłogówki.
max pola grzewczego to 40m2, jak salon 6x6m to bez podziałów, chyba że 4x9m to dzielimy raz.
jak się natnie podłogę grzewczą gdziekolwiek to zawsze tam pęka.
Jak będziemy grzać jedną pętle, a drugą nie to myślisz że nie pęknie płyta?
Lepiej podzielić niż później się zastanawiać czy pęknie i to gdzie.
gentoonx
08-11-2013, 23:31
Jak będziemy grzać jedną pętle, a drugą nie to myślisz że nie pęknie płyta?
Lepiej podzielić niż później się zastanawiać czy pęknie i to gdzie.
ja nie myślę, ja wiem że nie pęknie - z doświadczenia.
poza tym skoro jedną grzejesz a drugą nie, to po ch...j robiłeś tę drugą pętle w podłodze
Czy Wy izolujecie swoje domy "na wypełnienie normy" czy by oszczędzić na rachunkach?
Czy jakoś szacujecie zapotrzebowanie na ciepło, czy po uważaniu- damy gęściej, będzie Pan(Pani) zadowolony(a).
Komedia! (nieco, może)
W swoim domu rurki rozłożone mam od 10cm do 25cm, zgodnie z szacunkiem, praktycznie nigdzie nie musiałem dławić przepływów. Wszystko hula zgodnie z założeniami, nawet w długie, ostre mrozy ostatniej zimy. Jeśli zawyżać zagęszczenie rurek grzewczych to minimalnie, bez przesady, nie warto. Skupcie się raczej na ułożeniu (lub przypilnowanie) ułożenia izolacji, To akurat ma kolosalne znaczenie.
Tego później nie poprawicie- jak koloru ścian czy zasłon.
No i oczywiście 100% podłogówka.
Łącznie z brodzikiem i pod szafkami kuchennymi.
A grzejniki w łazienkach są raczej niepotrzebne, ewentualnie zostawcie gniazdka przy miejscach na grzejniki ze spiralą grzejną.
Czy Wy izolujecie swoje domy "na wypełnienie normy" czy by oszczędzić na rachunkach?
Czy jakoś szacujecie zapotrzebowanie na ciepło, czy po uważaniu- damy gęściej, będzie Pan(Pani) zadowolony(a).
Komedia! (nieco, może)
W swoim domu rurki rozłożone mam od 10cm do 25cm, zgodnie z szacunkiem, praktycznie nigdzie nie musiałem dławić przepływów. Wszystko hula zgodnie z założeniami, nawet w długie, ostre mrozy ostatniej zimy. Jeśli zawyżać zagęszczenie rurek grzewczych to minimalnie, bez przesady, nie warto. Skupcie się raczej na ułożeniu (lub przypilnowanie) ułożenia izolacji, To akurat ma kolosalne znaczenie.
Tego później nie poprawicie- jak koloru ścian czy zasłon.
No i oczywiście 100% podłogówka.
Łącznie z brodzikiem i pod szafkami kuchennymi.
A grzejniki w łazienkach są raczej niepotrzebne, ewentualnie zostawcie gniazdka przy miejscach na grzejniki ze spiralą grzejną.
Skoro dawałeś zgodnie z szacunkiem 10-25cm to i pętle są idealnie równe skoro nie musisz dławić przepływów. Widziałem projekty podłogówki i nie spotkałem się z równymi pętlami i każdy obwód był odpowiednio według wyliczeń zdławiony.
ja nie myślę, ja wiem że nie pęknie - z doświadczenia.
poza tym skoro jedną grzejesz a drugą nie, to po ch...j robiłeś tę drugą pętle w podłodze
Widziałem na budowach nie raz pęknięcia wylewek pomimo zbrojenia siatką i włóknami, także nie wiem z czego robisz wylewki że tobie akurat nie pękają. Odnośnie pętli to po to się je robi aby nie przekroczyć 100mb w pętli bo później nawet mocna pampa może nie przepchać wody, a nawet wystarczy że jedna z pętli będzie się szybciej nagrzewać od drugiej i wylewka pęknie, a nawet nie trzeba grzać wystarczy że po zalaniu wylewki część będzie szybciej schnąć i też pęknie.
Jeśli zawyżać zagęszczenie rurek grzewczych to minimalnie, bez przesady, nie warto.
Zalezy czym grzejesz. Przy pompie ciepla ta gestosc ma praktyczne znaczenie, bo obnizasz temperature zasilania i masz wymierne korzysci na SPF, a co za tym idzie i na rachunkach za prad.
gentoonx
10-11-2013, 21:03
Widziałem na budowach nie raz pęknięcia wylewek pomimo zbrojenia siatką i włóknami, także nie wiem z czego robisz wylewki że tobie akurat nie pękają. Odnośnie pętli to po to się je robi aby nie przekroczyć 100mb w pętli bo później nawet mocna pampa może nie przepchać wody, a nawet wystarczy że jedna z pętli będzie się szybciej nagrzewać od drugiej i wylewka pęknie, a nawet nie trzeba grzać wystarczy że po zalaniu wylewki część będzie szybciej schnąć i też pęknie.
a to wszystko prawie prawda.
widziałeś same wylewki, trzeba było poprosić klienta o zdjęcia warstw podpodłogowych, zaczaiłbyś czemu pękło. reszta o przepychaniu, wysychaniu, grzaniu to w twoim wpisie czysta teoria.
Crisiano
10-11-2013, 21:35
Gentoonx pisz dalej:) Na co zwrócić uwagę, jakie błędy są popełniane, że pęka wylewka?
gentoonx
11-11-2013, 01:26
a co tu pisać. Wytyczne układania ogrzewań płaszczyznowych udostępnia każdy producent OP, wystarczy poczytać.
To już przecież niemłoda technologia, a jak widać nadal się kwiatki zdarzają - ktoś tu w jakimś temacie chce kłaść pod OP EPS70 bo ma lambdę 031, a on ma tylko 8cm na styro, albo komuś wykonano OP bez taśmy brzegowej i dylatacji na zwykłej wylewce - no normalnie członki odpadają.
Inna sprawa to "fachowcy" jeden malutki przykład firmy z cytuję "13-letnim doświadczeniem w ogrzewaniu podłogowym" (moja odpowiedź "chyba samych złych doświadczeń"). Teraz ta firma ma już18 lat doświadczeń i aż strach pomyśleć jak to teraz wygląda.
i jeszcze taki kwiatek z warstw podpodłogowych - ta sama inwestycja
starczy jeden, bo takich fotek i gorszych na OP o powierzchni 100m2 jest koło 30, a są i ciekawsze fotki. Ktoś spyta czy pękło? oczywiście - 2 tygodnie po postawieniu szafek kuchennych posadzka zalewana na siatce, z plastyfikatorem, grubości 8cmm!!! załamała się nad pustką w tym miejscu pod nią i pękła - razem z płytkami marmurowymi na niej. Ktoś powie - PECH. Fakt - pech w tym że zgrało się wiele elementów i to niefortunnie, a najgorszym z nich to wybór na takiej powierzchni układanie OP na płycie systemowej (kto układa na płycie - wie dlaczego) - jakby zrobili tackerem - nic takiego by nie było.
i na koniec kwiz:
kto z robiących OP sobie samemu - "temi rencami", znajdzie na pierwszym zdjęciu minimum 3 błędy ma mój szacun, a kto 6 błędów ma mój wielki szacun :)
fotohobby
11-11-2013, 09:29
a co tu pisać. Wytyczne układania ogrzewań płaszczyznowych udostępnia każdy producent OP, wystarczy poczytać.
To już przecież niemłoda technologia, a jak widać nadal się kwiatki zdarzają - ktoś tu w jakimś temacie chce kłaść pod OP EPS70 bo ma lambdę 031, a on ma tylko 8cm na styro, albo komuś wykonano OP bez taśmy brzegowej i dylatacji na zwykłej wylewce - no normalnie członki odpadają.
Ale sa przecież styropiany grafitowe, dedykowane ocieplaniu podłóg w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej o deklarowanym CS(80)
To za mało ?
gentoonx
11-11-2013, 14:07
starcza z powodzeniem, choć nie pod szafę gdańską.
A tak BTW, muszę podzielić się zdaniem handlowca pewnej firmy - producenta styropianu na S, że ich styropian EPS100 nie nadaje się pod OP, tylko EPS150 - argumentację miał naprawdę przednią, że aż nie będę przytaczał całości, ale było coś głównie o "topieniu się i znikaniu styropianu pod OP" - czego to handlowcy nie wymyślą, aby tylko droższy towar sprzedać, dziwny człowiek
tomraider
11-11-2013, 15:24
na koniec kwiz:
kto z robiących OP sobie samemu - "temi rencami", znajdzie na pierwszym zdjęciu minimum 3 błędy ma mój szacun, a kto 6 błędów ma mój wielki szacun :)
Witaj.
Bądż fajny koleś i napisz proszę jakie 6 byków jest na zdjęciu a będziesz miał mój i wielu innych wielki szacun. pozdrawiam.
Crisiano
11-11-2013, 18:03
Strzelam ;)
1. za krótkie rurki dylatacyjne, min. 0,5m
2. rurki dylatacyjne prostopadle do dylatacji
3. przy ścianie są przerwy
4. łączenie płyt styropianowych nie wszędzie wykonane
5. folia pod styropianem
6. chyba to, że rury do wody maja iść po chudziaku ale wróżka nie jestem
gentoonx
11-11-2013, 22:47
Strzelam ;)
1. za krótkie rurki dylatacyjne, min. 0,5m
2. rurki dylatacyjne prostopadle do dylatacji
3. przy ścianie są przerwy
4. łączenie płyt styropianowych nie wszędzie wykonane
5. folia pod styropianem
6. chyba to, że rury do wody maja iść po chudziaku ale wróżka nie jestem
1. +
2. ? - no to akurat raczej dobrze
3. +? - czasami są
4. +
5. + - jeśli chodzi ci o folię na pasku przyściennym
6. -
gentoonx
11-11-2013, 22:48
1. za krótkie rury osłonowe na przejściu przez dylatację
2. rura OP równolegle pod dylatacją (górny lewy fragment)
3. rura OP przechodząca przez punkt połączenia prostopadłych dylatacji
4. nie połączona płyta systemowa
5. folia zabezpieczająca paska przyściennego nie wywinięta na płytę i przyciśnięta rurą/przyklejona tylko pod płytą
6. źle wykonana dylatacja, a właściwie jej brak pomimo profila dylatacyjnego, pod profil nie wklejono paska /profila wypełniającego i tak naprawdę te płyty grzewcze nie są oddzielone od siebie na grubości 2,5cm - w tym przypadku 25% grubości płyty grzewczej
a wszystko na powierzchni niecałego 1m2
tomraider
11-11-2013, 23:03
1. za krótkie rury osłonowe na przejściu przez dylatację
2. rura OP równolegle pod dylatacją (górny lewy fragment)
3. rura OP przechodząca przez punkt połączenia prostopadłych dylatacji
4. nie połączona płyta systemowa
5. folia zabezpieczająca paska przyściennego nie wywinięta na płytę i przyciśnięta rurą/przyklejona tylko pod płytą
6. źle wykonana dylatacja, a właściwie jej brak pomimo profila dylatacyjnego, pod profil nie wklejono paska /profila wypełniającego i tak naprawdę te płyty grzewcze nie są oddzielone od siebie na grubości 2,5cm - w tym przypadku 25% grubości płyty grzewczej
a wszystko na powierzchni niecałego 1m2
Wielkie dzięki. pozdrawiam mistrza :)
ps. a w ogóle to miejsce w którym są te dylatacje jest prawidłowe?
gentoonx
11-11-2013, 23:30
ps. a w ogóle to miejsce w którym są te dylatacje jest prawidłowe?
to akurat dobrze było ;)
Dylatacje musisz zrobić pomiędzy pętlami bo taka duża powierzchnia się nie utrzyma i tak pęknie, A jak sie to ma do wylewki anhydrytowej? Producenci tych wylewek twierdzą że nie trzeba ich dylatować do 300m2 powierzchi w przypadku podłogówki. Wszystkie parametry poza ceną :bash: są korzystniejsze niż przy wylewce betonowej wiec prawdopodobnie sie na anhydryt zdecyduję
Wszystkie parametry poza ceną :bash: są korzystniejsze niż przy wylewce betonowej wiec prawdopodobnie sie na anhydryt zdecyduję
Jesli chcesz grzac podlogowke akumulacyjnie, to lepiej zrobic wylewke "tradycyjna".
Chce grzać normalnie. Kocioł gazowy kondensacyjny . ZTCW to anhydryt ma 2x mniejszą bezwładność i dość szybko reaguje na regulację temperatury wody wiec nie ma potrzeby akumulacji.
Przy kotle gazowym argument akumulacyjnosci jest wiec do pominiecia.
gentoonx
16-11-2013, 14:01
A jak sie to ma do wylewki anhydrytowej? Producenci tych wylewek twierdzą że nie trzeba ich dylatować do 300m2 powierzchi w przypadku podłogówki. Wszystkie parametry poza ceną :bash: są korzystniejsze niż przy wylewce betonowej wiec prawdopodobnie sie na anhydryt zdecyduję
Producentowi możesz wierzyć, jak mają do wylania halę 30x10 to leją bez dylatacji i nie pęka - tylko że ty nie masz hali, tylko kilka/kilkanaście pomieszczeń, a cała powierzchnia podzielona ścianami. zaczną wylewać to ci powiedzą, że w drzwiach trzeba ponacinać, "bo Panie jakby miała pęknąć, to niech pęknie tam gdzie my chcemy, a nie byle gdzie", no i jak ci jednak pęknie ( a dają ci gwarancję 120% że na pewno pęknie, bo jak kto miał mechanikę to wie, co to osłabienie na karbie) to masz piękną dylatację/nie-dylatację, no bo dwa kawałki płyty latają jak chcą, a rurki na ścinanie niezabezpieczone.
producenci anhydrytu wcale nie ukrywają że dylatacja jest konieczna. Jest nawet wymagana i wykonawca posadzki z Lafarge na przykład to sprawdza.Każda ściana, kazdy słup, każde pomieszczenie muszą być z dylatacją. Chodzi mi o coś innego. Mam salon o długości 10x5 i ZTCW to nie musze go na anhydrycie dylatować a na wylewce z miksokreta podobno tak nie można. Głupio by było na środku salonu mieć dylatację w parkiecie. Stąd pomysł na anhydryt. Mniejsza grubość wylewki i mniejsza bezwładność to plusy. Minusem jest cena :(
gentoonx
16-11-2013, 20:57
no to się zgadza - na miksokrecie max to 40m2,
magdalen1
24-11-2013, 18:46
Witam
Chcemy w całym domu (parterówka, ogrzewanie PC) zrobić ogrzewanie podłogowe. Czy może mi ktoś polecić kogoś do zaprojektowania wykonania? Jakiego producenta polecacie?
pozdrawiam
O namiary na projektanta i wykonawcę poproś producentów. Ja szukałem w średniej półce i wysłałem zapytania do Kisan, Wavin, KAN. Zaczynaja spływać pierwsze odpowiedzi. IMHO projekt jest ważniejszy jak wykonawca. Ułożyć rurki zgodnie z planem może prawie każdy. Ale jeśli będzie ich za mało albo za dużo to w każdym przypadku będzie to kosztowna pomyłka pokryta warstwą betonu :)
O namiary na projektanta i wykonawcę poproś producentów. Ja szukałem w średniej półce i wysłałem zapytania do Kisan, Wavin, KAN. Zaczynaja spływać pierwsze odpowiedzi. IMHO projekt jest ważniejszy jak wykonawca. Ułożyć rurki zgodnie z planem może prawie każdy. Ale jeśli będzie ich za mało albo za dużo to w każdym przypadku będzie to kosztowna pomyłka pokryta warstwą betonu :)
Jak kumaty wykonawca to i bez projektu da rade. Jak partacz, to i z projektem na caly segregator bedzie zrobine do doopy.
Masz sporo racji że ogarnięty w podłogówkach wykonawca da radę. Ja pewnie też bym dał radę :) Dom opalany gazem z kotłem kondensacyjnym,z oknami 0,8, rekuperacja, styropian grafit co najmniej 15cm. W ciemno strzelam że rurki co 15 cm wystarczą i pewnie bym dobrze trafił. Kłopot w tym że nie chce mieć za dużo rurek tylko dokładnie tyle ile trzeba, Jak ze 2-3 dni w roku przyjdzie duży mróz i będzie za chłodno to odpalę kominek z DGP albo włączę ze 2 farelki. Instalator pewnie dałby wiecej rurek.
Wiecej rorek to nizszae temperatury zasilania. Dla kondensata to bedzie zaleta. Oszczednosci na rurkach beda i tak marne w stosunku do kosztow projektu.
Oczywiscie projekt w niczym nie zaszkodzi, ale nie wydaje sie to byc koniecznoscia w typowym obiekcie.
kubawesol
05-01-2014, 21:20
Od dwóch tygodni mieszkamy w nowym domu, w którym zdecydowaliśmy się w 100 % (poza garażem) na ogrzewanie podłogowe.
- dom piętrowy, 140 m2
- na parterze podłoga w gresie, na piętrze panel,
- w łazienkach dodatkowo kaloryfery na ręczniki (bez grzałki)
- piec Viesmann Vitodens 100 z zasobnikiem
- na każdej kondygnacji skrzynka z rozdzielaczem (w każdej skrzynce jeden termoregulator główny i po 6 sztuk małych na każdą sekcję)
- na parterze sterownik do pieca SALUS
- instalacja położona (wydaje mi się) zgodnie ze sztuką, ilość rury i odstępy między nimi zachowane itp.
W związku z tym, że większość z Was ma już trochę dłuższe doświadczenie to poszukuję odpowiedzi na pytania (proszę aby odpowiadali tylko faktycznie użytkujący a nie teoretycy-gawędziarze):
1. Jaka powinna być ustawiona temperatura na piecu żeby utrzymywać w dzień 20-21 C a w nocy 19-20 C.
2. Jak powinny być ustawione termoregulatory w skrzynkach?
3. Jaka temperatura wody na piecu (do kranów)?
4. Czy jest taka opcja, żeby podłoga cały czas miała podobną temperaturę a nie raz nagrzewała się, osiągałą zadaną na sterowniku wartość i do spadku znowy wystyga itp. Chodzi o to aby grzejniki w łazienkach były cały czas ciepłe.
5. Co zrobić żeby uruchomienie kominka nie odcinało mi ogrzewania? Salus zamontowany jest (przez dewelopera) jakieś 2,5m od kominka i wiadomo, że jak się ten nagrzeje to temp. na parterze robi się wyższa, piec się rozłącza a piętro nie jest grzane.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i wszelkie inne przydatne rady.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin