Zobacz pełną wersję : Awarie pomp ciepła i sposoby ich naprawy
W tym temacie, jak w tytule, chciałbym zgromadzić informacje na temat awarii pomp ciepła, jak i metod naprawy choćby w takich sytuacjach, w których nie musimy od razu wzywać serwisu.
Może zacznę od tego, co mnie spotkało jakieś dwa lata temu.
Moja pompa ni z tego ni z owego zaczęła się wyłączać. Po wyłączeniu bezpiecznika i ponownym załączeniu wszystko wracało do normy, ale tylko na jakiś czas. Konsultowałem telefonicznie z instalatorem, ale nie do końca był przekonany co może być przyczyną. Zasugerował że może być to czujnik zaniku fazy. Ale że to jest polska pompa ciepła zadzwoniłem do producenta, który potwierdził z niemal pewnością, że jest to ten czujnik. Latem były duże burze i mógł trafić go szlag. Polecił mi pojechać do pierwszego lepszego elektrycznego i kupić ten czujnik, a że akurat nie mieli go na stanie sprowadzili mi go następnego dnia. Następnie producent kazał mi odkręcić przednią osłonę pompy i wymienić wadliwy czujnik. Oczywiście wszystko po uprzednim wyłączeniu zasilania. Cała robota z wymianą zajęła mi 5-10 minut a koszt to 50zł.
Po tym doświadczeniu jeszcze bardziej utwierdzam się w tym, że dobrze zrobiłem kupując nasz rodzimy produkt. Ciekaw jestem jak sprawa by wyglądała z jakąś "markową" pompą...
A za chwilę właśnie o takiej "markowej" pompie napiszę.
Kolegę było "stać" to sobie zamontował pompę Viessmana. Oczywiście bardziej zaufał marce niż wgłębiał się w szczegóły. Pomijam już to, że jak zawsze Viesiek wcisnął mu kilkuset litrowy bufor do domu ze 100% ogrzewaniem podłogowym. Jakoś to chodziło, choć COP zapewne przez ten bufor był niższy. Ale stała się awaria. Pompa zaczęła nie dogrzewać. Przyjechali serwisanci Viessmana i zaczęło się grzebanie, które trwało uwaga... miesiąc!!! Po tym miesiącu pompę wymontowano i zawieziono do mądrzejszych głów do Poznania. Co się okazało? A no uszkodzony zawór rozprężny. Teraz pytanie do znawców tematu. Jak długo powinna trwać diagnoza i naprawa/wymiana zaworu? Całe jego szczęście, że temperatury w tym czasie były łaskawe a firma wzięła na siebie koszt naprawy. Zresztą po takim czasie to się wcale nie dziwię.
mardor1971
24-01-2014, 15:45
U mnie była awaria w postaci zawieszania wysokich ciśnień. Blokowała mi się i wyświetlała alarm o wysokich ciśnieniach. wystarczyło dolać wodę do podłogówki był za mały odbiór awaria minęła
Tomaszs131
24-01-2014, 17:51
W tym temacie, jak w tytule, chciałbym zgromadzić informacje na temat awarii pomp ciepła, jak i metod naprawy choćby w takich sytuacjach, w których nie musimy od razu wzywać serwisu.
Może zacznę od tego, co mnie spotkało jakieś dwa lata temu.
Moja pompa ni z tego ni z owego zaczęła się wyłączać. Po wyłączeniu bezpiecznika i ponownym załączeniu wszystko wracało do normy, ale tylko na jakiś czas. Konsultowałem telefonicznie z instalatorem, ale nie do końca był przekonany co może być przyczyną. Zasugerował że może być to czujnik zaniku fazy. Ale że to jest polska pompa ciepła zadzwoniłem do producenta, który potwierdził z niemal pewnością, że jest to ten czujnik. Latem były duże burze i mógł trafić go szlag. Polecił mi pojechać do pierwszego lepszego elektrycznego i kupić ten czujnik, a że akurat nie mieli go na stanie sprowadzili mi go następnego dnia. Następnie producent kazał mi odkręcić przednią osłonę pompy i wymienić wadliwy czujnik. Oczywiście wszystko po uprzednim wyłączeniu zasilania. Cała robota z wymianą zajęła mi 5-10 minut a koszt to 50zł.
Po tym doświadczeniu jeszcze bardziej utwierdzam się w tym, że dobrze zrobiłem kupując nasz rodzimy produkt. Ciekaw jestem jak sprawa by wyglądała z jakąś "markową" pompą...
A za chwilę właśnie o takiej "markowej" pompie napiszę.
Zastanawiam sie czy zabezpieczenie przepieciowe zapobiegloby takiej awari?
u mnie padł wtyk kodujący, czyli pamięć całej pompy, nastawy itp. Koszt około 90-100 zł
Oczywiście po burzy, niestety nie miałem wtedy zabezpieczeń na linii do pompy.
fachman19
24-01-2014, 19:58
ja opisze jakie usuwałem.
1.Elektrownia zdjęła licznik fachowo odpinając jako pierwszy kabel N.
pompa jednofazowa - uszkodzone 3 płytki w tym inwerter koszt 5000 zł +R
2.Piorun- daikin płyta inwertera + 2 wentylatory + 12000 zł.
3.stibel sprężarka (rozszczelnienie wziernika oleju) 9000 zł
Dotyczy 60 szt i 5 lat
Czyli podstawa przy pompie ciepła to dobry uziom, ochronniki przepięciowe B+C, układ kontrolujący linię zasilającą. Troszkę to kosztuje, ale naprawa i niepotrzebny stres jakby więcej.
Arturo72
24-01-2014, 20:27
3.stibel sprężarka (rozszczelnienie wziernika oleju) 9000 zł
Robi wrażenie...
fachman19
24-01-2014, 20:31
to było parę lat temu (nowość)
wihajster
24-01-2014, 21:19
Brzmi zachęcająco dla obecnych i przyszłych posiadaczy pomp P-W.
Elektronika 5.000zł + robota?
Daikin 12.000 (w sumie nieźle bo to już z wentylatorami)....................
Oby gwarancja była jak najdłuższa.
Co do czujników kolejności i zaniku fazy - domyślam się że te firmy stosowały polski produkt firmy z dwoma "f" w nazwie?
Te elementy są z natury, od urodzenia wadliwe (czytaj: zawodne, mało trwałe).
Ja wymieniłem ich już kilka sztuk na gwarancji (niestety ledwo co minęła gwarancja producenta).
Na szczęście tanie jak kilka zgrzewek browara.
Tomaszs131
24-01-2014, 21:55
Brzmi zachęcająco dla obecnych i przyszłych posiadaczy pomp P-W.
Elektronika 5.000zł + robota?
Daikin 12.000 (w sumie nieźle bo to już z wentylatorami)....................
Nie chce wysowac zadnych wnioskow, ale z przytoczonych powyzej przykladow wynikaloby iz:
droga przy zakupie pompa nie zawsze jest trawla (pomijam przypadki losowe) , ale za to napewno dorga w serwisowaniu.
Te ceny naprawde robia wrazenie. To tak jak w przypadku samochodow, kazde ma sie prawo zepsuc. Tylko wymiana turbiny w BMW zawsze bedzie wyzsza od tej w VW.
Czyli podstawa przy pompie ciepła to dobry uziom, ochronniki przepięciowe B+C, układ kontrolujący linię zasilającą.
No i omijać inwertery :-)
fachman19
25-01-2014, 06:59
Cóż taka jest prawda .
Ja stosuję inwertery do inny zastosowań .i podobne moce są w podobnych cenach.
Jestem sprzedawcą ,ale uprzedzam.
Ale to nie jest najgorsze .wyobraźcie sobie naprawę tego dzisiaj :(
Inna rzecz wszystkie znane mi awarie wynikały z zaniedbań lub braku przepięciówek.
To raczej nauczka ,żeby robić to porządnie ,a nie omijać
Co do czujników kolejności i zaniku fazy - domyślam się że te firmy stosowały polski produkt firmy z dwoma "f" w nazwie?
Te elementy są z natury, od urodzenia wadliwe (czytaj: zawodne, mało trwałe).
Ja wymieniłem ich już kilka sztuk na gwarancji (niestety ledwo co minęła gwarancja producenta).
Na szczęście tanie jak kilka zgrzewek browara.
Dokładnie! Producent od razu mi powiedział, że jak jeszcze raz się to wydarzy to poradzi mi coś lepszego (czytaj droższego) :)
Ale jak raz na 5 lat wydam te 50 złotych...
http://allegro.pl/kompresor-do-pompy-ciepla-meeting-12kw-md30d-i3874582993.html
Zobaczcie podejście do tematu naszych dalekowschodnich braci
Np sprężarka 12 kW 2 tys, sterownik 450zl, czujniki po 60 zł, nawet zawór rozprężny mają za 250zł. Za takie pieniądze to nawet takiemu cieśli jak ja opłacało by się kupić zawór rozprężny ze sterownikiem i czujnikami.
Fajnie, że jest konkurencja z czasem i te firmowe znormalnieją.
Brzmi zachęcająco dla obecnych i przyszłych posiadaczy pomp P-W.
A pisza, ze to ja jestem w tej kwestii "sceptyczny". ;)
Brzmi zachęcająco dla obecnych i przyszłych posiadaczy pomp P-W.
Elektronika 5.000zł + robota?
Daikin 12.000 (w sumie nieźle bo to już z wentylatorami)....................
Oby gwarancja była jak najdłuższa.
Co do czujników kolejności i zaniku fazy - domyślam się że te firmy stosowały polski produkt firmy z dwoma "f" w nazwie?
Te elementy są z natury, od urodzenia wadliwe (czytaj: zawodne, mało trwałe).
Ja wymieniłem ich już kilka sztuk na gwarancji (niestety ledwo co minęła gwarancja producenta).
Na szczęście tanie jak kilka zgrzewek browara.
Ja polecam osprzęt Schenider Electric - troszkę kosztuje, ale wart każdej złotówki. Przez tyle lat w firmie nie zawiedliśmy się na tych produktach. Hager to już nie to samo.
Napisał yaiba83 Zobacz post
Czyli podstawa przy pompie ciepła to dobry uziom, ochronniki przepięciowe B+C, układ kontrolujący linię zasilającą.
No i omijać inwertery :-)
Odświeżę. A dlaczego? Co jest nie tak z inwerterami? Bardziej awaryjne?
Tomaszs131
18-05-2015, 13:44
Prawdopodobnie chodzi o koszt naprawy.
Henderson
19-05-2015, 23:18
jak jest burza i dostaniesz piorunem to i tak nic cie nie uchroni, zazwyczaj lecą wszystkie 1 fazowego urządzenia programowalne jak np. sterownik czy transformator. w pompach. Sprężarki piorun nie uszkodzi, bo musiałby trafić przy pracującej oraz w 3 fazy naraz
wihajster
19-05-2015, 23:48
j(...)Sprężarki piorun nie uszkodzi, bo musiałby trafić przy pracującej oraz w 3 fazy naraz
P....olisz jak potłuczony!
Mówiłem przed chwilą - NIE PIJ TYLE!
Albo jak pijesz - nie zaglądaj do internetu....
Odświeżę. A dlaczego? Co jest nie tak z inwerterami? Bardziej awaryjne?
Zgodnie z zasadą KISS (Keep It Simple, Stupid) - koszty i możliwość ewentualnej naprawy. Pc on-off jest po pierwsze tańsza, a gdy się trafi awaria sterownika, to od biedy możesz ją włączać nawet ręcznie zwykłym wyłącznikiem (gdy pc ma termostatyczny a nie elektroniczny zawór rozprężny), inwertera bez oryginalnej elektroniki nie dasz rady odpalić. Taniej też wyniesie ewentualna naprawa - nawet sprężarki - bo łatwiej ją będzie taniej kupić. Przy gruntówkach i akumulacyjnym ogrzewaniu podłogowym inwerter nie wykaże się swoimi zaletami bo parametry gruntu są bardzo stabilne, a podłogówka zapewnia dużą bezwładność układu. Roczne rachunki za prąd są niskie, więc nieco większą sprawnością pc nie zrekompensują wyższych kosztów zakupu. Inaczej jest przy pc p-w, gdzie temperatury powietrza i za tym moc takiej pc wahają się w szerokim zakresie - tu inwerter jest niezbędny. Inwerter też będzie przydatny gdy nie mamy podłogówki tylko klimakonwektory.
kasprzyk
21-05-2015, 20:49
jak jest burza i dostaniesz piorunem to i tak nic cie nie uchroni, zazwyczaj lecą wszystkie 1 fazowego urządzenia programowalne jak np. sterownik czy transformator. w pompach. Sprężarki piorun nie uszkodzi, bo musiałby trafić przy pracującej oraz w 3 fazy naraz
Kolego, lecą też kominy, odpadają tynki ze ścian, pękają fundamenty - myślisz, że sprężarka jest niezniszczalna ;)
Obok mnie w dużej chłodni montowali takie coś, sprawnie widać bo pracuje nadal, a sprzęt dość pokaźny tam wisi, fakt że to nie PC, ale bardzo podobne.
Ci fachowcy powiedzieli mi od razu że oni się pompami nie zajmują bo mają za dużo swojej roboty, a że to jednak nie zupełnie to samo i trzeba mieć doświadczenie w montażu pomp ciepła, ich opinia była jednak taka że w Polsce jest jednak mało sieci dobrze zabezpieczonych i byle burza może bardzo łatwo spalić inwerter, podobno wcale nie musi rąbnąć w sieć, jak z telefonami liniowymi, sfajczyło mi dwa a sieć cała wszędzie. Ja się na tym nie znam jednak wydaje mi się że coś w tym może być, oczywiście nikomu nie życzę takich testów.
Tomaszs131
11-01-2017, 20:36
Pompa GW Gorenje, ktoś posiada?
karolek75
01-02-2017, 08:07
Czyli podstawa przy pompie ciepła to dobry uziom, ochronniki przepięciowe B+C, układ kontrolujący linię zasilającą. Troszkę to kosztuje, ale naprawa i niepotrzebny stres jakby więcej.
Zatem moze ktos konkretnie pokaze jakie ochronniki?
karolek75
01-02-2017, 08:10
Zmniejszanie biegu obiegowki CO moze skonczyc sie takim alarmem:
380310
Dla pompy On/Off
Zatem moze ktos konkretnie pokaze jakie ochronniki?
Najlepiej spytaj się zaznajomionego elektryka. Jestem w pracy więc nie podejrzę. Jak robiłem instalacje to poprosiłem o dobry B+C trójfazowy. U mnie zadziałał już chyba z trzy razy odkąd mieszkam. Było to podczas wiosenno letnich burz. Koszt dobrego to jakieś 300-400pln. Nie ma co oszczędzać.
Zatem moze ktos konkretnie pokaze jakie ochronniki?
Akurat ostatnio to temat dobrze mi znany. :) Jedynym słusznym wyborem jest DEHN. Ja mam DEHNventil u siebie. Cena niestety zabija, ale ludzie piszą, że warto. Ja stwierdziłem, że 1000 zł za ochronnik (da się znaleźć w necie w takiej cenie; katalogowa to ponad 2000 zł) to zdecydowanie mniej niż kilkanaście tysięcy za sprzęt elektroniczny/elektryczny. Niestety te za 300-400 zł to najczęściej "atrapy". Więcej o ochronnikach przepięć i dlaczego wybrać DEHNa można poczytać w dzienniku Mysława oraz DrKubusa.
karolek75
01-02-2017, 10:27
Ha, teraz kojarze ta dyskusje... Mam odgromowke i caly czas mam to na liscie "ToDo" ino kasy brakuje...
Akurat ostatnio to temat dobrze mi znany. :) Jedynym słusznym wyborem jest DEHN. Ja mam DEHNventil u siebie. Cena niestety zabija, ale ludzie piszą, że warto. Ja stwierdziłem, że 1000 zł za ochronnik (da się znaleźć w necie w takiej cenie; katalogowa to ponad 2000 zł) to zdecydowanie mniej niż kilkanaście tysięcy za sprzęt elektroniczny/elektryczny. Niestety te za 300-400 zł to najczęściej "atrapy". Więcej o ochronnikach przepięć i dlaczego wybrać DEHNa można poczytać w dzienniku Mysława oraz DrKubusa.
Dehn Ventil za 1000 ... rozumiem, że jednofazowy (czyli dwa moduły). Jak ja montowałem u siebie DV (ale 3 fazy +N) to kosztował ok 3kPLN.
W przypadku, jeśli ktoś ma założony piorunochron, lub sieć napowietrzną, to w grę wchodzi tylko i wyłącznie przepięciówka B+C a jeśli przewody do pompy są długie to jeszcze D przy pompie.
Przepięciówki za 300-400 PLN to nie tyle atrapy, ale nadają się wyłącznie do domów bez piorunochronu i z przyłączem idącym przynajmniej 200 m pod ziemią. W takich przepięciówkach jest tylko warystor tlenkowy i nie ma mocnych aby przetrwał bezpośrednie trafienie pioruna. Po prostu odparuje nie chroniąc nic.
Ogólnie polecam przepięciówki
DehnVentil
PHOENIX CONTACT
Hager
I najważniejsze to nie sama przepięciówka, ale dobre uziemienie odgromowe. Czym mniejsza rezystancja tego uziemienia tym niższe przepięcie pojawi się za zabezpieczeniem.
Ja mam DehnVentil TT 255 M w rozdzielnicy oraz dodatkowo w obudowie pompy zaraz za wejściem kabla do obudowy założyłem przepięciówkę DehnRail
Dehn Ventil za 1000 ... rozumiem, że jednofazowy (czyli dwa moduły). Jak ja montowałem u siebie DV (ale 3 fazy +N) to kosztował ok 3kPLN.[..]
http://allegro.pl/ogranicznik-dehn-ventil-dv-m-tns-255-fm-951-405-i6630157020.html ja tu widzę trzyfazowy, zresztą jest on teraz u mnie w rozdzielnicy. :) Na allegro można kupić w podobnej cenie. Nawet widzę, że na olx jest nówka dla sieci TNS za 800 zł. Taka podpowiedź dla chcących kupować. Co do reszty, to pełna zgoda.
Przepięciówki nigdy bym nie kupił z allegro czy olx. Inne reczy jak najbardziej... ale nie zabezpieczenia.
Inns sprawa, że ja musiałem założyć wersję TT, która jest droższa.
W przypadku gdy chce się zabezpieczyć pompę 1 fazową przez uszkodzeniem związanym z upaleniem/urwaniem przewodu Neutralnego to polecam MZ212 Hagera podpiętego pod jakiegoś FRXa. Ja tak zabezpieczyłem całą instalację domową na trzech MZ212 wyzwalających głównego FRXa.
kasprzyk
02-02-2017, 18:29
Przepięciówki za 300-400 PLN to nie tyle atrapy, ale nadają się wyłącznie do domów bez piorunochronu
Świetna wiadomość, czyli nie musimy inwestować w instalację odgromową, bo ten ochronnik robi za wszystko ? Czy odwrotnie,traktujemy go jako ozdobę w rozdzielnicy ?
Możesz mi wskazać konkretny model, firmę, ochronnika przepięciowego, który prawidłowo zainstalowany (zachowanie długości przewodów, stopniowanie ochrony) nie może być stosowany w budynku z instalacją odgromową ?
W takich przepięciówkach jest tylko warystor tlenkowy i nie ma mocnych aby przetrwał bezpośrednie trafienie pioruna. Po prostu odparuje nie chroniąc nic.
Kolejna rewelacja :) czyli odparuje... tak z różnicy ciśnień czy innego zjawiska fizycznego ? Może jednak z powodu odłożenia się na nim energii, która zamiast rozproszyć się po instalacji budynku, siejąc spustoszenie na urządzeniach, zostanie częściowo lub w większym stopniu przyjęta na ten właśnie element ? Kolego ten warystor nie musi a nawet nie ma przetrwać, on ma tylko zadziałać :) Oczywiście dalej nie zapominamy o tym, że musi się on znajdować we właściwym zestawieniu kompletnej ochrony przeciwprzepięciowej.
I najważniejsze to nie sama przepięciówka, ale dobre uziemienie odgromowe.
A co to takiego "uziemienie odgromowe" w którym miejscu się ono zaczyna, czy np. uziom otokowy, fundamentowy, do którego przyłączona jest szyna GSU budynku, nie nadaje się do uziemienia inst. odgromowej ?
W przypadku gdy chce się zabezpieczyć pompę 1 fazową przez uszkodzeniem związanym z upaleniem/urwaniem przewodu Neutralnego to polecam MZ212 Hagera podpiętego pod jakiegoś FRXa. Ja tak zabezpieczyłem całą instalację domową na trzech MZ212 wyzwalających głównego FRXa.
W jaki sposób moduł o którym piszesz, zabezpiecza przed skutkami upalonego, przerwanego toru N ?
fachman19
02-02-2017, 20:58
N upalony tor N i inne niskie przepięca proponuję klasę D Szczególnie dla elektroniki
karolek75
03-02-2017, 06:30
A ja dobrego ubezpieczyciela. Stuknelo mnie na ok 2K i zwrocili. Pompie nic sie nie stalo, uff.
Zacznę może od końca
W jaki sposób moduł o którym piszesz, zabezpiecza przed skutkami upalonego, przerwanego toru N ?
Przeczytaj sobie normę EN 50550, to Ci się wyjaśni. Ogólnie chodzi o asymetrię napięcia
Świetna wiadomość, czyli nie musimy inwestować w instalację odgromową, bo ten ochronnik robi za wszystko ? Czy odwrotnie,traktujemy go jako ozdobę w rozdzielnicy ?
Jak już cytujesz, to cytuj całe zdanie zamiast wyrywać je z kontekstu.
Przepięciówki za 300-400 PLN to nie tyle atrapy, ale nadają się wyłącznie do domów bez piorunochronu i z przyłączem idącym przynajmniej 200 m pod ziemią.
To czy budynek ma posiadać instalację odgromową zależy od wielu czynników i to jest ustalane podczas projektowania domu przez uprawnionego projektanta.
W przypadku gdy spełnione jest kilka warunków (między innymi brak wymagania posiadania instalacji odgromowej, rodzaj przyłącza, antena na dachu itd.-ogólnie kłaniają się normy PN-EN 62305) to wystarczają takie przepięciówki.
Możesz mi wskazać konkretny model, firmę, ochronnika przepięciowego, który prawidłowo zainstalowany (zachowanie długości przewodów, stopniowanie ochrony) nie może być stosowany w budynku z instalacją odgromową ?
Jeśli prawidłowo zainstalowany, to i PRAWIDŁOWO DOBRANY więc w takim przypadku nic Ci nie wskaże :-)
Jeśli w budynku istniej instalacja odgromowa, lub istnieje przyłącz napowietrzny (lub ziemny ale poniżej c.a. 200m) a zamontowany jest tylko ochronnik klasy C (Typ 2) to jest to nieprawidłowe. Powinien być najpierw zainstalowany ochronnik klacy B(Typ1), czyli tzw. ucinający.
Kolejna rewelacja :) czyli odparuje... tak z różnicy ciśnień czy innego zjawiska fizycznego ? Może jednak z powodu odłożenia się na nim energii, która zamiast rozproszyć się po instalacji budynku, siejąc spustoszenie na urządzeniach, zostanie częściowo lub w większym stopniu przyjęta na ten właśnie element ? Kolego ten warystor nie musi a nawet nie ma przetrwać, on ma tylko zadziałać :) Oczywiście dalej nie zapominamy o tym, że musi się on znajdować we właściwym zestawieniu kompletnej ochrony przeciwprzepięciowej.
Energia wyładowania piorunowego maksymalna dla I klasy ochrony to 10 MJ/Ohm (tu się kłania dlaczego uziemienie odgromowe powinno mieć jak najmniejszą wartość-oczywiście uwzględniając koszty jego instalacji oraz ewentualne szkody, które może wyrządzić uderzenie pioruna)
Załóżmy rezystancję uziemienia 10 Ohm co daje energię 100 MJ ... jesli ten ochronnik warystorowy pochłonie 10 MJ energii to co stanie się z resztą energii ? Wyparuje razem z warystorem? Niestety nie.
A co to takiego "uziemienie odgromowe" w którym miejscu się ono zaczyna, czy np. uziom otokowy, fundamentowy, do którego przyłączona jest szyna GSU budynku, nie nadaje się do uziemienia inst. odgromowej ?
Polecam :
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
Chociaż podejrzewam, że kolega jest elektrykiem/instalatorem więc zakładam, że kolega rozróżnia te uziemienia i gdzie powinny być połączone, jak i pojęcie ekwipotencjalizacji.
PS: Oczywiście dobre ubezpieczenie zawsze się przyda, ale trzeba sprawdzić, czy :
1. Wg OWU ubezpieczenia nie jest wymagana przepięciówka
2. Mamy ważny przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej nie starszy niż 5 lat (to wymóg z WT)
N upalony tor N i inne niskie przepięca proponuję klasę D Szczególnie dla elektroniki
Jesteś tego pewien ?
Zobacz od jakiego poziomu napięcia zabezpieczenie klasy D zaczyna działać.
Zdziwisz się.
Albo prościej ... zobacz charakterystykę prądowo-napięciową jakiegokolwiek warystora
kasprzyk
04-02-2017, 10:28
Zacznę może od końca
Może być ;)
Przeczytaj sobie normę EN 50550, to Ci się wyjaśni. Ogólnie chodzi o asymetrię napięcia
Kolego, wiem jakie są skutki przerwy toru N w inst. 3 fazowych, zapytałem, dlaczego ten element, skąd taki dobór, jaką kolega ma pewność, że on cokolwiek ochroni na instalacji, podpowiem, zdąży ochronić ;)
Jak już cytujesz, to cytuj całe zdanie zamiast wyrywać je z kontekstu.
Kolego, nic nie zostało wyrwane z kontekstu, żeby była jasność, zacytuję jeszcze raz i dodam "kawałek" o przyłączu idącym 200m pod ziemią, chociaż rozumiem, że to niefortunne sformułowanie ? : Przepięciówki za 300-400 PLN to nie tyle atrapy, ale nadają się wyłącznie do domów bez piorunochronu i z przyłączem idącym przynajmniej 200 m pod ziemią.
Napisałeś w tamtym poście nieprawdę, nie ma takiego podziału ochronników przepięć, które nadają się tylko do budynku z inst. odgromową a bez niej już nie. Potencjalnego użytkownika takim wpisem wprowadzasz w błąd, jak sam już wiesz, nie jesteś w stanie temu zaprzeczyć, jak znajdziesz taki ze specyfikacją :"stosować wyłącznie w budynku bez piorunochronu" to zwracam honor ;)
Poniższy wpis, o tym, czy budynek wymaga lub nie, inst. odgromową, jakie typy ochronników powinny zostać użyte, w jakiej kolejności, zawarł byś w tamtym poście i nie byłoby afery ;) :
To czy budynek ma posiadać instalację odgromową zależy od wielu czynników i to jest ustalane podczas projektowania domu przez uprawnionego projektanta.
W przypadku gdy spełnione jest kilka warunków (między innymi brak wymagania posiadania instalacji odgromowej, rodzaj przyłącza, antena na dachu itd.-ogólnie kłaniają się normy PN-EN 62305) to wystarczają takie przepięciówki.
Jeśli prawidłowo zainstalowany, to i PRAWIDŁOWO DOBRANY więc w takim przypadku nic Ci nie wskaże :-)
Jeśli w budynku istniej instalacja odgromowa, lub istnieje przyłącz napowietrzny (lub ziemny ale poniżej c.a. 200m) a zamontowany jest tylko ochronnik klasy C (Typ 2) to jest to nieprawidłowe. Powinien być najpierw zainstalowany ochronnik klacy B(Typ1), czyli tzw. ucinający.
Teraz piszesz:
(tu się kłania dlaczego uziemienie odgromowe powinno mieć jak najmniejszą wartość
Przecież tego Ci nie zanegowałem, ale dalej piszesz o tym, co już Ci zakomunikowałem w ostatnim moim poście:
Załóżmy rezystancję uziemienia 10 Ohm co daje energię 100 MJ ... jesli ten ochronnik warystorowy pochłonie 10 MJ energii to co stanie się z resztą energii ? Wyparuje razem z warystorem? Niestety nie.
Czyli potwierdzasz moje słowa, że nie wyparuje sam z siebie, część energii jednak zniweluje ;)
Polecam :
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
Chociaż podejrzewam, że kolega jest elektrykiem/instalatorem więc zakładam, że kolega rozróżnia te uziemienia i gdzie powinny być połączone, jak i pojęcie ekwipotencjalizacji.
Czytałem, nie pierwszy raz, jak znajdziesz w podanym przez Ciebie tekście określenie "uziemienie odgromowe" to stawiam flaszkę ;)
PS: Oczywiście dobre ubezpieczenie zawsze się przyda, ale trzeba sprawdzić, czy :
1. Wg OWU ubezpieczenia nie jest wymagana przepięciówka
2. Mamy ważny przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej nie starszy niż 5 lat (to wymóg z WT)
Bardzo ważny wpis, dodam tylko, że obecnie wyszła taka chryja ze sprzedawanymi do tej pory ochronnikami przepięć - konkretnie ich określeniami typ1 ,2 "B" C itd , że lepiej niech nas pioruny omijają, bo dochodzenie swoich praw u ubezpieczyciela, może być bardzo trudne.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3280763.html
miłego weekendu :)
kasprzyk
04-02-2017, 10:36
Jesteś tego pewien ?
Zobacz od jakiego poziomu napięcia zabezpieczenie klasy D zaczyna działać.
Zdziwisz się.
Albo prościej ... zobacz charakterystykę prądowo-napięciową jakiegokolwiek warystora
Co do warystorów, jest jedna marka urządzeń grzewczych (marka którą znam, nie powiedziane że inni producenci tak nie robią ) gdzie stosują te elementy na płytach głównych, niestety nie znam parametrów tego elementu, w każdym razie, warystor ten, ratował sprzęt przed spaleniem jak i inne urządzenia "wiszące" na obwodzie zasilanym z tego samego wyłącznika nadprądowego. W przynajmniej dwóch sytuacjach był to właśnie upalony tor N, w innych być może wyładowanie atmosferyczne, przepięcia na sieci.
Co do warystorów, jest jedna marka urządzeń grzewczych (marka którą znam, nie powiedziane że inni producenci tak nie robią ) gdzie stosują te elementy na płytach głównych, niestety nie znam parametrów tego elementu, w każdym razie, warystor ten, ratował sprzęt przed spaleniem jak i inne urządzenia "wiszące" na obwodzie zasilanym z tego samego wyłącznika nadprądowego.
To chociaż wrzuć fotkę tego elementu, bo tak to możemy sobie gdybać
W przynajmniej dwóch sytuacjach był to właśnie upalony tor N, w innych być może wyładowanie atmosferyczne, przepięcia na sieci.
Z jakiego powodu upalony był ten tor N ?
Szukam pomocy,
wczoraj po 4 latach pracy pompa ciepła marki Keno (z wymiennikiem gruntowym) odmówiła posłuszeństwa.
Kompresor przy uruchomieniu przez 2-3 sekundy bardzo głośno próbuje podjąć pracę, po czym się wyłącza.
Sterownik następnie wskazuje, jakby praca odbywała się bez zakłóceń.
Po 2 minutach kompresor podejmuje jeszcze raz taką samą, nieudaną próbę - a następnie już milczy.
Po resecie zasilania ta sama procedura.
Podczas tych 4 lat kilka razy po wyłączeniu się pompy obiegowej z podłogówki (termostaty z wszystkich pokojów osiągnęły temperaturę, co powoduje całkowite wyłączenie się pompy obiegowej) - pompa ciepła wówczas dochodząc do temperatury zadanej wpadała w dziwne wibracje (również na kompresorze) i głośniej kończąc pracę wyłączała bezpiecznik. Sytuacja zdarzała się losowo - ciężko mi powiedzieć w jakich okolicznościach - po ponownym włączeniu bezpiecznika pracowała raz kilka miesięcy, raz kilka dni.
Dzisiaj totalna klapa.
Czy ktoś ma jakiekolwiek podejrzenia? Padł kompresor, czy może jakiś czujnik?
Będę wdzięczny za jakąkolwiek, pilną pomoc.
CNC_POMPY_CIEPLA
01-11-2018, 09:57
Szukam pomocy,
wczoraj po 4 latach pracy pompa ciepła marki Keno (z wymiennikiem gruntowym) odmówiła posłuszeństwa.
Kompresor przy uruchomieniu przez 2-3 sekundy bardzo głośno próbuje podjąć pracę, po czym się wyłącza.
Sterownik następnie wskazuje, jakby praca odbywała się bez zakłóceń.
Po 2 minutach kompresor podejmuje jeszcze raz taką samą, nieudaną próbę - a następnie już milczy.
Po resecie zasilania ta sama procedura.
Podczas tych 4 lat kilka razy po wyłączeniu się pompy obiegowej z podłogówki (termostaty z wszystkich pokojów osiągnęły temperaturę, co powoduje całkowite wyłączenie się pompy obiegowej) - pompa ciepła wówczas dochodząc do temperatury zadanej wpadała w dziwne wibracje (również na kompresorze) i głośniej kończąc pracę wyłączała bezpiecznik. Sytuacja zdarzała się losowo - ciężko mi powiedzieć w jakich okolicznościach - po ponownym włączeniu bezpiecznika pracowała raz kilka miesięcy, raz kilka dni.
Dzisiaj totalna klapa.
Czy ktoś ma jakiekolwiek podejrzenia? Padł kompresor, czy może jakiś czujnik?
Będę wdzięczny za jakąkolwiek, pilną pomoc.
jak jest to pompa 1 fazowa to pewnie do wymiany kondensator rozruchowy.
Te chińczyki już tak mają że kondensatory szybko umierają.
Tak - jednofazowa - model 12 kw - http://www.kensol.pl/pompy-ciepla/10
421091
Są dwa duże kondensatory.
CNC_POMPY_CIEPLA
01-11-2018, 10:05
Tak - jednofazowa - model 12 kw - http://www.kensol.pl/pompy-ciepla/10
421091
Pomożesz mi we wskazaniu który to element, gdzie można zakupić i jak wymienić?
srebrna puszka z 3 przewodami, więcej Ci nie powiem bo możesz dać od siebie trochę wysiłku
Dzięki za tak szybką pomoc.
Odkręciłem mocowanie - dane kondensatora:
ROHS
BM CBB65
70uF+-5
450V
50/60H
Max temp + 70
Protected 10,000AFC
C22.2 No 190
Polybutene 12.3
Pomożesz mi w znalezieniu odpowiednika ? Gdzie go mogę kupić? Jaki to mniej więcej koszt?
Kolego - czarna puszka obok ma napis "Motor start capacitor" - może to jednak ten jest do wymiany?
161 - 193 uf, 330 VAC.
a wizualnie nie widać, że kondensator umarł ??
Kiedyś tam, dawno temu umarła mi płyta główna. I było wyraźnie widać, który to był kondensator...wymieniłem tego + jeszcze kilka innych podejrzanych i płyta główna służyła jeszcze długie lata....
Niestety, wizualnie nie widać który to może być.
Na razie googluję od kilku godzin i znalazłem jedynie na aliexpress i amazonie (dostawy 30 dni...).
Wie ktoś gdzie przez internet w Polsce można kupić takie kondensatory?
I tak żyję nadzieją, że kolega ma rację i to tylko kondensator - moje pierwsze obawy kierowałem w kompresor - byłby to znacznie wyższy koszt.
Zastanawia mnie jeszcze potencjalna przyczyna - opisałem wyżej co się działo w ostatnich latach. Ktoś ma jakieś pomysły?
kicaj222
01-11-2018, 16:34
Kupisz zamiennik. Nie musi być dokładnie ten sam model. Patrz na pojemność i napięcie i czy prąd stały czy zmienny. To są najważniejsze parametry
Garażowiec
01-11-2018, 17:55
Dzięki za tak szybką pomoc.
Odkręciłem mocowanie - dane kondensatora:
ROHS
BM CBB65
70uF+-5
450V
50/60H
Max temp + 70
Protected 10,000AFC
C22.2 No 190
Polybutene 12.3
Pomożesz mi w znalezieniu odpowiednika ? Gdzie go mogę kupić? Jaki to mniej więcej koszt?
https://allegro.pl/kondensator-rozruchowy-do-silnika-450v-cbb60-70uf-i6883740528.html
może zmierz najpierw pojemność?
Niestety nie mam przyrządów - a jedynie stres (w domu chłodno, a mam małe dzieci :/ )
Szukam na necie tego drugiego kondensatora:
161 - 193 uf, 330 VAC (motor start capacitor)
i nie mogę znaleźć...
Jaką logikę do tego przyłożyć - będzie to ten, czy ten drugi?
Garażowiec
01-11-2018, 19:44
Niestety nie mam przyrządów - a jedynie stres (w domu chłodno, a mam małe dzieci :/ )
Szukam na necie tego drugiego kondensatora:
161 - 193 uf, 330 VAC (motor start capacitor)
i nie mogę znaleźć...
Jaką logikę do tego przyłożyć - będzie to ten, czy ten drugi?
przestań panikować , wymień kondensator , musisz wymienić ten który zapewne przez stycznik załączany jest ze sprężarką , i zapewne ten 70mF .To typowy kondensator tzw rozruchowy do silnika indukcyjnego bez problemu to kupisz za parę pln .Możesz podejść do najbliższego zakładu który przezwaja silniki zapewne maja tak kondensator. Najważniejsze aby miał te 70 mF napięcie przebicia nie mniej jak 450V
(...) Podczas tych 4 lat kilka razy po wyłączeniu się pompy obiegowej z podłogówki (termostaty z wszystkich pokojów osiągnęły temperaturę, co powoduje całkowite wyłączenie się pompy obiegowej) - pompa ciepła wówczas dochodząc do temperatury zadanej wpadała w dziwne wibracje (również na kompresorze) i głośniej kończąc pracę wyłączała bezpiecznik. Sytuacja zdarzała się losowo - ciężko mi powiedzieć w jakich okolicznościach - po ponownym włączeniu bezpiecznika pracowała raz kilka miesięcy, raz kilka dni. (...)
Czy ta obiegówka jest jedyną w GZ i po jej wyłączeniu dochodzi do zaniku przepływu przez skraplacz?
Czy ta obiegówka jest jedyną w GZ i po jej wyłączeniu dochodzi do zaniku przepływu przez skraplacz?
Układ wygląda tak: dolne źródło <-> pompa <-> pompa ciepła <-> pompa (pracuje non stop) <- > sprzęgło hydrauliczne (450l) <-> pompa obiegowa podłogówki (pracuje tylko jak jest odbiór w którymś pokoju) <-> podłogówka
Jakoś tak się dzieje, że wywala bezpiecznik po wyłączeniu się pompy na podłogówkę (czasami). Np. gdy wcześniej był duży odbiór - całego domu, a potem w krótkim czasie wyłączy się całkowicie. PC bardzo szybko wtedy podnosi temperaturę zasilania na sprzęgło i przy maksymalnej - wpada w wibracje (pewnie kompresor) i wyłącza bezpiecznik.
Sprawa dzieje się tylko raz na jakiś czas - ale denerwuje mnie brak wyjaśnienia..no i nigdy nie wiesz, czy akurat w nocy się to nie stanie i rano budzisz się w zimnym domu...
lukasz_
Takie zachowanie się układu jest (jak dla mnie) nie do przyjęcia. Układ powinien być ustawiony tak, aby podczas normalnej pracy nie dochodziło do zadziałania zabezpieczeń nadprądowych.
Do jakiej temperatury jest nagrzewane sprzęgło po wyłączeniu obiegówki wtórnej?
Może ta temperatura jest po prostu za wysoka i wystarczy ją obniżyć?
Dla mnie też jest nie do przyjęcia, jednak wyczerpałem wszelkie możliwości upominania się o doglądnięcie tematu u mojego wykonawcy - wygląda na to, że robił to pierwszy raz w życiu...
Ostatecznie dał mi kody serwisowe, żebym sobie samemu zmienił temperaturę sprzęgła - nawet nie pofatygował się samemu to zrobić.
Wstępnie była ustawiona na 45 stopni.
Zmniejszyłem do 41 - z tolerancją +- 0,8 stopnia.
Jak było 45 stopni, to tolerancja była na 2 stopnie - wtedy temperatura zasilania wynosiła praktycznie 55-60 stopni - i pod koniec wybijało bezpiecznik.
Teraz mam 41 stopni, zasilania dochodzi do 50-55 stopni i znowu wybija.
Tracę wiarę po prostu - chciałem być eko, namawiałem wszystkich dookoła żeby również wchodzili w PC, a sam nadziałem się na "fachowca"...
Miarą fachowości jest też to, że pierwsze błędy jakie wyrzucał im sterownik załatwili telefonicznie z jakimś innym fachowcem robiąc 3 "zworki" z drutu na sterowniku :/ i problem załatwiony...
Przywróćcie mi wiarę w POLSKICH Fachowców - pisane przez duże "F".
Dla mnie też jest nie do przyjęcia, jednak wyczerpałem wszelkie możliwości upominania się o doglądnięcie tematu u mojego wykonawcy - wygląda na to, że robił to pierwszy raz w życiu...
Ostatecznie dał mi kody serwisowe, żebym sobie samemu zmienił temperaturę sprzęgła - nawet nie pofatygował się samemu to zrobić.
Wstępnie była ustawiona na 45 stopni.
Zmniejszyłem do 41 - z tolerancją +- 0,8 stopnia.
Jak było 45 stopni, to tolerancja była na 2 stopnie - wtedy temperatura zasilania wynosiła praktycznie 55-60 stopni - i pod koniec wybijało bezpiecznik.
Teraz mam 41 stopni, zasilania dochodzi do 50-55 stopni i znowu wybija.
Tracę wiarę po prostu - chciałem być eko, namawiałem wszystkich dookoła żeby również wchodzili w PC, a sam nadziałem się na "fachowca"...
Miarą fachowości jest też to, że pierwsze błędy jakie wyrzucał im sterownik załatwili telefonicznie z jakimś innym fachowcem robiąc 3 "zworki" z drutu na sterowniku :/ i problem załatwiony...
Przywróćcie mi wiarę w POLSKICH Fachowców - pisane przez duże "F".
Wnioskuje ,że nie jesteś elektronikiem-dlatego poproś jakiegoś elektronika z sąsiedztwa i może temat załatwi jak należy.
Większość uszkodzeń elektroniki , to awarie układów zasilania -a właściwie kondensatorów (zazwyczaj elektrolity w zasilaczach).
pzdr
PS
No i oczywiście słynne "zimne luty" , których teraz będzie więcej ze względu na inny skład lutu...
(...) Ostatecznie dał mi kody serwisowe, żebym sobie samemu zmienił temperaturę sprzęgła - nawet nie pofatygował się samemu to zrobić.
Wstępnie była ustawiona na 45 stopni.
Zmniejszyłem do 41 - z tolerancją +- 0,8 stopnia.
Jak było 45 stopni, to tolerancja była na 2 stopnie - wtedy temperatura zasilania wynosiła praktycznie 55-60 stopni - i pod koniec wybijało bezpiecznik.
Teraz mam 41 stopni, zasilania dochodzi do 50-55 stopni i znowu wybija.
Tracę wiarę po prostu - chciałem być eko, namawiałem wszystkich dookoła żeby również wchodzili w PC, a sam nadziałem się na "fachowca"...
Miarą fachowości jest też to, że pierwsze błędy jakie wyrzucał im sterownik załatwili telefonicznie z jakimś innym fachowcem robiąc 3 "zworki" z drutu na sterowniku :/ i problem załatwiony... (...)
Dzień, w którym spotkałeś swojego instalatora nie był dobrym dniem...
Temperatura na wyjściu za wysoka. Diabli wiedzą jakie przepływy (możliwe, że za małe). Masz tam jakieś termometry? Taki układ powinien ich mieć sześć:
1) we/wy parownika
2) we/wy skraplacza
3) za sprzęgłem (czyli we/wy podłogówki)
To pomaga np. w ocenie wartości przepływów.
Jeśli obecnie znasz tylko temperaturę na wyjściu skraplacza, to wiesz może jaką wartość osiągała przy pracujących wszystkich sekcjach podłogówki?
Ciekawe, co załatwili zworkami z drutu?
Luk_
coś na pocieszenie : jeśli będzie większy problem z płytą główną ,czy instalatorem -możesz pomyśleć o wymianie sterowania.
Tylko nie daj się "wmanewrować" w jakieś drogie i kulawe sterowania-możesz poszukać (mam nadzieję ,że Czesi tego nie czytają...) gotowych sterowników do PC dosłownie za "parę stówek"
pzdr
Dzień, w którym spotkałeś swojego instalatora nie był dobrym dniem...
Temperatura na wyjściu za wysoka. Diabli wiedzą jakie przepływy (możliwe, że za małe). Masz tam jakieś termometry? Taki układ powinien ich mieć sześć:
1) we/wy parownika
2) we/wy skraplacza
3) za sprzęgłem (czyli we/wy podłogówki)
To pomaga np. w ocenie wartości przepływów.
Jeśli obecnie znasz tylko temperaturę na wyjściu skraplacza, to wiesz może jaką wartość osiągała przy pracujących wszystkich sekcjach podłogówki?
Ciekawe, co załatwili zworkami z drutu?
Wiem... niestety.
Dzięki za komentarz w duchu pomocy - bo wyżej komentarz "tanio było?" (edit. widzę,że admin już usunął ten wpis - dzięki) jest w stylu standardowego prześmiewcy - ale odpowiem - całość około 35 tysięcy - nie było tanio -było "normalnie". Gość - właściciel firmy - robił sobie reklamę bywając na wystawach w organizowanych przez nic nie wiedzących o OZE urzędnikach, robił prelekcje, wykładał teorię o dofinansowaniach itd. Wspierany przez organa powiatowe nie budził podejrzeń.
Dziś po 4 latach okazuje się, że zamknął już 4 firmy - 1-2 osobowe, miał też problem z US za unikanie podatków.
Łatwo prześmiewać - ale powiedzcie - czy urzędnicy organizujący prelekcje nie powinni odrobinę lektorów prześwietlić?
Dodam tylko, że gość otworzył 5 firmę - i nadal "doradza".
Dałem się nadziać i najgorsze jest to, że w okolicy zupełnie nie mam wsparcia w zakresie OZE (powiat raciborski i rybnicki).
Odpowiadając na pytanie: rzeczywiście, dziś ciężko mi przywołać konkretne parametry, gdy pompa nie działa.
Przy pełnym obciążeniu podłogówką temperatura na parowniku (jak mniemam) była o około 2 stopnie wyższa po powrocie.
Podłogówkę grzeję po zaworze mieszającym - około 40-42 stopnie. W sprzęgle zasilanie podłogówki znajduje się na środkowym króćcu (mam zbiornik w zbiorniku - CWU - to dlatego) - zasilanie na środku zbiornika nie pobiera mi ciepła z góry, gdzie znajduje się kombinowany zbiornik CWU.
Na powrocie wchodzi normalna temperatura - rosnąca do poziomu zasilania.
Dodam, że zasilanie z PC do sprzęgła jest nieco wyżej niż zasilanie podłogówki.
Powrót również wyżej niż powrót z podłogówki.
Jestem w pracy - więc nie przywołam zworek - które zostały zamontowane - mogę jedynie przywołać sterownik RWR470.10 Siemensa.
Początkowo kojarzę, że wywalało im całość tuż po załączeniu się sprężarki - po zamontowaniu zworki temat zniknął.
Moje wypociny na forum są naprawdę oznaką bezsilności - szukam pomocy - może ktoś zna firmę/specjalistów, którzy spojrzą u mnie na całość w domu? Okolice Raciborza - woj. Śląskie....
Edit. swoją drogą nigdy nie myślałem, że będę przykładem dla innych pt. "bierzcie przykład z kolegi jak się nadział..."
Garażowiec
03-11-2018, 07:29
Te zworki to zapewne zamiast przepływomierzu na GZ o DZ .lukasz_ wymień najpierw te kondensatory , sprawdź styki na stycznikach , spróbuj wtedy uruchomić PC . problem może być banalny ,może masz za mały przepływ na GZ ? Dobrą sprawą jest mieć zainstalowany ciepłomierz , masz wtedy podgląd na temperatury , przepływ i moc cieplną PC.Zasilanie podłogówki masz 40-42*C ( po zaworze mieszającym ? ) ?
(...) Podłogówkę grzeję po zaworze mieszającym - około 40-42 stopnie. W sprzęgle zasilanie podłogówki znajduje się na środkowym króćcu (mam zbiornik w zbiorniku - CWU - to dlatego) - zasilanie na środku zbiornika nie pobiera mi ciepła z góry, gdzie znajduje się kombinowany zbiornik CWU.
Na powrocie wchodzi normalna temperatura - rosnąca do poziomu zasilania.
Dodam, że zasilanie z PC do sprzęgła jest nieco wyżej niż zasilanie podłogówki.
Powrót również wyżej niż powrót z podłogówki. (...)
No i mamy kolejne "ciekawostki". Okazuje się, że sprzęgłem jest dwupłaszcz grzejący CWU, a za nim jest mieszacz z którego wychodzi na podłogówkę 40-42*C.
Takie rozwiązanie wymusza stosunkowo wysokie temperatury sprzęgła (aby zapewnić wystarczającą ilość CWU) i nie da się z nimi zejść poniżej pewnego poziomu.
Wygląda na to, że w nowo zbudowanym układzie z podłogówką, PC zapieprza cały czas z temperaturami nawet wyższymi niż w niektórych starych układach z grzejnikami! Jak dla mnie to jest po prostu chore.
Gdy uruchomisz sprężarkę (jeśli słabo ogarniasz temat - wezwij elektryka), można spróbować poprawić (na ile to możliwe) warunki pracy PC, ale potrzebny jest pomiar temperatur w poszczególnych punktach układu. Jeśli efekty będą marne - pozostaje jego przerobienie.
Szanowni Państwo,
garść dalszej wiedzy - udało mi się u znajomego elektryka sprawdzić obydwa kondensatory - mają parametry nominalne, są zdrowe. Rozruchowy ma zakres 163-191 i na mierniku pokazuje 175.
Ten drugi ma nominalnie 70uF - pokazuje 68.
Elektryk dał mi "digital clamp meter" - włączyłem pompę (o dziwo jeszcze raz zapaliła!!) i podczas pracy objąłem jeden przewód zasilający, który pokazuje amperarz na poziomie 16-17-18 amper. Cały czas delikatnie się podnos.
Z tego co widzę na tabliczce, nominalny amperarz powinien wynosić 13 A.
W załączeniu tabliczka - https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/SvOlBc4D9SQmnZP7_DnuDFvadKny31
Bardzo proszę o dalsze wskazówki.
Edit: póki mogę, pokażę temperatury podczas zapewne ostatniej pracy tego kompresora :(
podłogówka- 41 stopnie
st - 48 - outlet water temp of indoor side
rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side
et - 6,5 - exhaust gas temperature
sto - 5,2 - outlet water temp of outdoor side
ht - 39,2 hot water temp
Tak, temperatura na podłodze 41 stopni.
Wspominałem, że napięcie mam z jednej fazy.
(...) Elektryk dał mi "digital clamp meter" - włączyłem pompę (o dziwo jeszcze raz zapaliła!!) i podczas pracy objąłem jeden przewód zasilający, który pokazuje amperarz na poziomie 16-17-18 amper. Cały czas delikatnie się podnos.
Z tego co widzę na tabliczce, nominalny amperarz powinien wynosić 13 A. (...)
Zachowanie sprężarki jest niepokojące. Jeśli problem z rozruchem powróci, należy szukać przyczyn. Na razie warto przynajmniej sprawdzić połączenia elektryczne.
Prąd pobierany zależy od warunków pracy. Jeśli np. dla B0/W35 wynosi 13A, to dla wyższych temperatur na wyjściu PC ta wartość wzrośnie (rośnie obciążenie sprężarki).
Jeśli wartość max. wynosi 20,4A - należy zadbać by nie była przekraczana.
Jeśli na odcinku PC - sprzęgło masz 48/39 stopni to warto sprawdzić na którym biegu pracuje obiegówka. Może da się zwiększyć przepływ.
Jakie masz zabezpieczenie nadprądowe, o którym wcześniej wspominałeś?
Garażowiec
03-11-2018, 16:50
st - 48 - outlet water temp of indoor side
rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side
et - 6,5 - exhaust gas temperature
sto - 5,2 - outlet water temp of outdoor side
ht - 39,2 hot water temp
9* delta n GZ za mały przepływ wody na GZ
No i mamy kolejne "ciekawostki". Okazuje się, że sprzęgłem jest dwupłaszcz grzejący CWU, a za nim jest mieszacz z którego wychodzi na podłogówkę 40-42*C.
Takie rozwiązanie wymusza stosunkowo wysokie temperatury sprzęgła (aby zapewnić wystarczającą ilość CWU) i nie da się z nimi zejść poniżej pewnego poziomu.
Wygląda na to, że w nowo zbudowanym układzie z podłogówką, PC zapieprza cały czas z temperaturami nawet wyższymi niż w niektórych starych układach z grzejnikami! Jak dla mnie to jest po prostu chore.
Gdy uruchomisz sprężarkę (jeśli słabo ogarniasz temat - wezwij elektryka), można spróbować poprawić (na ile to możliwe) warunki pracy PC, ale potrzebny jest pomiar temperatur w poszczególnych punktach układu. Jeśli efekty będą marne - pozostaje jego przerobienie.
mam identyczne odczucia. To jakaś kompletna porażka instalacyjna.
Przepływ na GZ faktycznie słaby
a filtr na GZ się nie zapchał? - o le jest
Zachowanie sprężarki jest niepokojące. Jeśli problem z rozruchem powróci, należy szukać przyczyn. Na razie warto przynajmniej sprawdzić połączenia elektryczne.
Prąd pobierany zależy od warunków pracy. Jeśli np. dla B0/W35 wynosi 13A, to dla wyższych temperatur na wyjściu PC ta wartość wzrośnie (rośnie obciążenie sprężarki).
Jeśli wartość max. wynosi 20,4A - należy zadbać by nie była przekraczana.
Jeśli na odcinku PC - sprzęgło masz 48/39 stopni to warto sprawdzić na którym biegu pracuje obiegówka. Może da się zwiększyć przepływ.
Jakie masz zabezpieczenie nadprądowe, o którym wcześniej wspominałeś?
Update: pompa po wyjęciu kondensatorów i zamontowaniu ich z powrotem (po sprawdzeniu ich u elektryka) zaczęła działać bez zarzutów.
Dom zagrzany.
Co prawda raz - po tym jak po 2 dniach bez grzania cały dom się wygrzewał, a następnie pompa obiegowa z podłogówki się wyłączyła (wszystkie pokoje się zagrzały do zadanych temperatur) - PC wywaliła bezpiecznik.
Po resecie - teraz chodzi już kilka godzin - bez problemów.
Wspominałem o zabezpieczeniu nadprądowym - jak rozumiem - bezpieczniku tylko pod pompę - C16/3.
Odpowiadając na dalsze pytania: nie mam filtra GZ.
Przepływ na GZ pomiędzy PC o sprzęgłem na pompie ustawiony na max - pompa U 35-25-180.
Sprzęgło 400/120l
Na podłogówkę wrzucam 41 stopni, bo mam grube, gresowe kafle - długo odbierają ciepło, ale też długo oddają. Domownicy nie stąpają po żużlu ;-)
Przeczyściłem wszystkie styki - wyglądały ok - ale tak na wszelki wypadek.
Czy to możliwe, że problem leżał w konektorach kondensatorów? Po ich wyjęciu i włożeniu w praktyce problem zniknął.. zapewne czasowo..
Celowo opisuję tu krok po kroku wszystkie wątki - dla potomnych :-)
Czy to zabezpieczenie nadprądowe może być przyczyną wywalania bezpiecznika?
Czy powinienem zmienić pompę GZ na mocniejszą, żeby delta się zmniejszyła?
Dodam jeszcze, że pod koniec pracy PC na kablu zasilającym całą PC- a więc łącznie z pompami obiegowymi DZ i GZ - amperarz opiewał mniej więcej na 21 A.
Delta na GZ bywa większa niż 10 stopni ( po wyłączeniu się odbioru na podłogówce).
EDIT: żeby zachować ciągłość: znowu to samo po kilku godzinach pracy. Kompresor nie chce zapalić. Normalnie można depresji dostać...
Ktoś wie o co chodzi?
21A to coś dużo jak na ten model pompy.wychodzi ponad 4 KW
jaką masz wartość typ "bezpiecznika"? (np B20)
Czy masz wydzielony obwód pod pompę czy coś jeszcze na nim działa?
21A to coś dużo jak na ten model pompy.wychodzi ponad 4 KW
jaką masz wartość typ "bezpiecznika"? (np B20)
Czy masz wydzielony obwód pod pompę czy coś jeszcze na nim działa?
C16/3 - potrójny bezpiecznik w skrzynce - tylko na pompę. Wg google - znamionowy prąd 16A ...
Czy to przyczyna wybijania bezpiecznika?
Nadal nie wyjaśnia to chyba problemów z włączaniem kompresora?
Hmm
c16 przy prądzie 21A to na pewno go wywali - pewnie po jakimś czasie bo C oznacza że jest zwłoczny
po co jest zastosowany 3biegunowy do pompy jednofazowej - insza inszość
nie rozumiem tego co napisałeś "podczas pracy objąłem jeden przewód zasilający..."
Czy to znaczy że z do pompy idzie więcej niż jeden obwód z tego potrójnego bezpiecznika?
Co do kondensatora to ja bym go najpierw wymienił - on jest do rozruchu, a nie sprawdziłeś go pod napięciem 350V - jak już było pisane
Jeszcze jedna rzecz o której również ktoś wspominał
Niestety "ekologiczne" luty bezołowiowe są kruche i robią się zimne luty.
Powoduje to najczęściej losowe występowanie jakichś problemów - a o takich również wspominałeś
Najczęściej występują na cięższych elementach znajdujących się na płytce, szczególnie wtedy gdy płytka poddawana jest drganiom.
Hmm
c16 przy prądzie 21A to na pewno go wywali - pewnie po jakimś czasie bo C oznacza że jest zwłoczny
po co jest zastosowany 3biegunowy do pompy jednofazowej - insza inszość
nie rozumiem tego co napisałeś "podczas pracy objąłem jeden przewód zasilający..."
Czy to znaczy że z do pompy idzie więcej niż jeden obwód z tego potrójnego bezpiecznika?
Co do kondensatora to ja bym go najpierw wymienił - on jest do rozruchu, a nie sprawdziłeś go pod napięciem 350V - jak już było pisane
Jeden kabel - czyli fazę lub zero. Nie ma innych. Obwód jest jednofazowy.
Jeśli chodzi o kondensator - to zapytam wprost, czy np. taki jest ok?
http://www.sklepelsat2.pl/product/kondensator-160-200uf-z-kablem/?id=809
Ciężko znaleźć odpowiednik tego chińskiego - a na priv otrzymałem już 7 ofert sprzedaży różnych egzemplarzy (od sprzedawców korzystających z dobrodziejstwa tego forum) - i ten jeden od jednego z kolegów, udzielającego się w tym temacie na forum - dlatego kieruję zaufanie bardziej w tym kierunku..
Czy pójść bardziej w taki zakresowy - od 160-200 czy bardziej np. 180 ?
nada się
Trzymaj się tylko zakresu 160-200 aby ani nie był za mały a szczególnie za duży bo mogą się przegrzać uzwojenia.
Jeszcze lepiej j jakby był na wyższe napięcie ale nie wiem czy takie robią.
Jeszcze jedno do sprawdzenia z punktu widzenia elektryki
z tego co napisałeś masz 2 kondensatory. Zapewne jest to więc silnik wymagający do pracy kondensatora pracy (ten mniejszej pojemności) i kondensatora rozruchu.
W standardowych takich silnikach po uruchomieniu uzwojenie rozruchowe musi być odłączone.
Wykonuje się to przeważnie na 2 sposoby- za pomocą wyłączników elektromagnetycznych lub odśrodkowych.
Jeśli takie uzwojenie nie jest odłączone podczas pracy to powoduje przegrzewanie się silnika.
Zużycie prądu idzie również x1.5 co by tłumaczyło te ok 18-20A o których pisałeś
Jeśli silnik się przegrzewa to powinien mieć zabezpieczenie termiczne i ono mogło zadziałać - stąd może być problem z uruchomieniem przez dłuższy czas po wyłączeniu pompy.
Masz miernik cęgowy prądu. Sprawdź czy po uruchomieniu płynie prąd w kablu od dużego kondensatora - powinno być 0
Jeszcze jedno do sprawdzenia z punktu widzenia elektryki
z tego co napisałeś masz 2 kondensatory. Zapewne jest to więc silnik wymagający do pracy kondensatora pracy (ten mniejszej pojemności) i kondensatora rozruchu.
W standardowych takich silnikach po uruchomieniu uzwojenie rozruchowe musi być odłączone.
Wykonuje się to przeważnie na 2 sposoby- za pomocą wyłączników elektromagnetycznych lub odśrodkowych.
Jeśli takie uzwojenie nie jest odłączone podczas pracy to powoduje przegrzewanie się silnika.
Zużycie prądu idzie również x1.5 co by tłumaczyło te ok 18-20A o których pisałeś
Jeśli silnik się przegrzewa to powinien mieć zabezpieczenie termiczne i ono mogło zadziałać - stąd może być problem z uruchomieniem przez dłuższy czas po wyłączeniu pompy.
Masz miernik cęgowy prądu. Sprawdź czy po uruchomieniu płynie prąd w kablu od dużego kondensatora - powinno być 0
Twoje wskazówki mogą być w dobrym kierunku - dziś rano po nieudanych próbach włączenia kompresora wczoraj wieczorem - pompa włączyła się na dotyk.
Niestety - miernik oddałem elektrykowi - postaram się to sprawdzić jutro lub pojutrze jak zdobędę od kogoś miernik..
Muszę jednak podkreślić, że poprzednio pompa nie była odpalana przez 2 dni i ponowne włączenie nie przyniosło zmian. Ciężko się połapać.
Z tego co widzę, to z kondensatora rozruchowego przewód zmierza do tego czarnego czegoś - może tu gdzieś jest przyczyna? Nie jest to aby płytka, która odpowiada za późniejsze wyłączenie kondensatora rozruchowego? (patrz zdjęcia)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/LI3Sm2suYSj1DwDdtrPFHd_bNJ6NZN
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/l6jH_0BmJrs1kqy4VBa_BsPaaZzXQ4
To czarne coś to jest "soft start controller" współpracujący z tym większej pojemności kondensatorem.
https://www.bevo.pl/pl-pl/soft-starter-tl-assu220p5-with-start-capacitor-161-7015175 (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.bevo.pl%2Fpl-pl%2Fsoft-starter-tl-assu220p5-with-start-capacitor-161-7015175)
Jak zdiagnozować co się potencjalnie psuje i jest przyczyną moich problemów?
Nie mogłem się do Keno Energy dodzwonić jak dotąd..
Wysłałem druk reklamacyjny - jutro od rana będę dalej próbował.
Tak jak pisałem pierwsze co bym sprawdził bezinwazyjnie to czy podczas pracy płynie prąd przez oba uzwojenia.
Ty masz schemat tego soft sartu:
https://pl.aliexpress.com/item/Air-Conditioner-Single-Phase-220VAC-Soft-Start-Controller-TL-ASSU220P5/1960639287.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.1fc57 0fbnT3Bhb&isOrigTitle=true
podczas pracy na zacisku uzwojenia rozruchowego prąd =0, a na pozostałych jednakowy
Gdy masz jakiegoś ogarniętego elektryka może to połączyć z pominięciem soft startu
nie wiem jaką masz w tym ustrojstwie sprężarkę , ale w załączonym linku na 14 stronie masz układ copeland'a:
https://climate.emerson.com/documents/scroll-compressors-for-refrigeration-zb15k-to-zb220k-zs21k-to-zs11m-zf06k-to-zf48k-zf13kve-to-zf48kve-pl-pl-4217152.pdf
Dodam update:
poprosiłem Keno Energy o wskazanie serwisanta - przyjechał, pooglądał, niestety nawet bez miernika - więc nie był w stanie zweryfikować Waszych podpowiedzi :/
Na podstawie filmu, który nagrałem stwierdził, że kompresor wtedy chodzi, jakby nie miał jednej fazy (przypominam, że pracuję na jednej fazie) - zalecił wymianę stycznika (mam schneidera) i obserwację...
Będę musiał szukać stycznika, ale nie jestem przekonany, że diagnoza jest 100-procentowa...
Sytuacja się powtarza: PC po przerwie w pracy kilkunastogodzinnej włącza się i pracuje bez zarzutu - 2/3 godziny, dwa-trzy razy się włącza i wyłącza bez zarzutu - a potem znowu to samo - kompresor 2 sekundy głośno podejmuje pracę i się poddaje..
Postaram się wrzucić film z nagraniem jak to wygląda.
Powiem tak: POMOCY.
Edit:
Dodałem film:
https://www.youtube.com/watch?v=__9aW4rSGMs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=__9aW4rSGMs&feature=youtu.be
lukasz_
Może już czas zakończyć te eksperymenty i wezwać elektryka posiadającego stosowną wiedzę i sprzęt.
Jeśli będziesz miał pecha i w końcu sprężarkę szlag trafi, to wtedy trzeba będzie wezwać chłodniarza, a kosztami jego wizyty zachwycony raczej nie będziesz.
Zadzwoń do jakiegoś chłodniarza "starej daty" z okolicy, oni całe życie pracowali z podobnymi sprężarkami. Ja osobiście uważam, że uszkodzony jest soft-starter. To jest taki kawałek bimetalu, który załącza i rozłącza kondensator rozruchowy. Fakt, że masz PC podłączoną do 1 fazy nie oznacza, że silnik sprężarki jest 1-fazowy, po to są kondensatory żeby tą "2 fazę" zrobić. Praca Twojego silnika bez 1 fazy = praca bez kondensatora pracy.
Garażowiec
10-11-2018, 07:47
dokładnie jest tak jak napisał forbek .
Ciężko u mnie w okolicy o dobrego fachowca... szukam, pytam - i nic.
A jak ocenicie kwestię, że ten problem nie występuje po kilkugodzinnym przestoju PC? Wtedy zapala na dotyk. Po kilku godzinach problem wraca.
Czy diagnoza pana wysłanego przez Keno może być trafna? (przekaźnik do wymiany)
Takie działanie- nie działanie , to typowy objaw uszkodzonych styków lub „zimnych lutów”.
Fachmeni wskazują na starter- trzeba go wymienić i ewentualnie szukać dalej.
Ciężko u mnie w okolicy o dobrego fachowca... szukam, pytam - i nic.
A jak ocenicie kwestię, że ten problem nie występuje po kilkugodzinnym przestoju PC? Wtedy zapala na dotyk. Po kilku godzinach problem wraca.
Czy diagnoza pana wysłanego przez Keno może być trafna? (przekaźnik do wymiany)
Łukasz gdzie ty mieszkasz że w okolicy nie ma jakiegoś fachowca?
Odnośnie stycznika to połóż palec na styczniku i uruchom pompę (na plastikowej obudowie). Może ton tak pstryka jak słychać na filmie. wyczujesz to
Wcale jednak to nie będzie znaczyło to że jest uszkodzony. Aby go sprawdzić na 100% trzeba by go wykręcić i podpiąć napięcie do styków cewki.
Cykanie może być spowodowane złym sterowanianiem z soft-startu
Mało prawdopodobne by ten stycznik poleciał - zbyt dobra firma
.Stawiam na uszkodzony soft-start - niestety to jest chińszczyzna
Można go usunąć i pompa bez niego się obejdzie. Wystarczy średnio ogarnięty elektryk.
Łukasz gdzie ty mieszkasz że w okolicy nie ma jakiegoś fachowca?
Odnośnie stycznika to połóż palec na styczniku i uruchom pompę (na plastikowej obudowie). Może ton tak pstryka jak słychać na filmie. wyczujesz to
Wcale jednak to nie będzie znaczyło to że jest uszkodzony. Aby go sprawdzić na 100% trzeba by go wykręcić i podpiąć napięcie do styków cewki.
Cykanie może być spowodowane złym sterowanianiem z soft-startu
Mało prawdopodobne by ten stycznik poleciał - zbyt dobra firma
.Stawiam na uszkodzony soft-start - niestety to jest chińszczyzna
Można go usunąć i pompa bez niego się obejdzie. Wystarczy średnio ogarnięty elektryk.
Mieszkam w powiecie raciborskim - słowo daję - NIKT w regionie się nie orientuje.
Wszyscy nastawieni na sprzedaż PC i montaż - ale do rozwiązywania problemów fachowców niestety nie ma..
Wszystkie lokalne firmy twierdzą, że są wyłącznie od montażu i nic ich nie obchodzi jak coś się psuje.
Dziwne jest to, że kilku z nich namawiało mnie do zmiany sterownika na "lepszy" = droższy, na którym się znają... :/
Czy tylko mi się wydaje, że inny sterownik w tych problemach może być co najwyżej narzędziem diagnostycznym, a nie rozwiązaniem problemu?
W poniedziałek znajomy elektryk ma mnie odwiedzić - przekażę Twoją sugestię.
W depresję człowieka to wpędza - w XXI wieku w tym kraju jak już człowiek chce być eko wbrew wszystkim sąsiadom, to w problemach pozostaje samemu w regionie... I jak tu namawiać innych? dziesiątki tysięcy wyrzucone w błoto :/ Czas chyba wrócić do "kopciucha" za 2000 zł i palenia śmieciami, miałem i plastikiem jak inni...
A dziś, o tej porze mam na podwórku +0,7 stopnia.. Dzieci się pytają, czemu mamy zimno..
Dodam tylko, że wskazany przez Keno fachowiec stwierdził, że wszystko pracuje OK, więc mam zamówić odpowiednik stycznika i jak się uda, to na PC pracować.
Włączyłem dziś, ale po 45 minutach pracy PC nie osiągała wyznaczonej temperatury i kompresor się wyłączył - przy czym był gorący, jak nigdy wcześniej - a zapach spalenizny już mnie o dreszcze przyprawił - mam termometr mierzący do 100 stopni - nie dał rady - było powyżej.
Myślałem, że kompresor spalony - ale po 6 godzinach - przed chwilą - włączyłem PC dla testu - czy jeszcze żyje - usłyszałem podobny dźwięk do tego z filmu.
Kompresor po 6 godzinach ma 50 stopni.
Czekam na elektryka - ale bez większych nadziei.
Może ktoś z okolic widzi to forum i ma ochotę zarobić rozwiązując ten temat u mnie na miejscu? Z Opola do mnie godzina drogi, z Gliwic 40 minut, Wrocławia - 2 godziny.
Po prostu od 4 lat propaguję czyste powietrze w regionie oddolnie - poprzez znajomych, sąsiadów, rodzinę - i wychodzę teraz tak mało wiarygodnie, że szkoda gadać... nie mówiąc o psychice, która zupełnie pada, jak 2-letnie dziecko pyta tatę, dlaczego mamy zimno :(
Kuźwa- szkoda tych dzieci, kup może ze dwie „farelki” na czas naprawy...
Tak jak Ci wcześniej pisali- pytaj o „naprawiacza” , bo z fachmenami od PC u Ciebie znacznie trudniej- w przeciwieństwie do sprzedawców PC...
Łukasz - zarżniesz pompę jak się tak grzeje - taniej faktycznie kupić farelki.
Zapytaj na Facebooku na grupie pompy ciepła - może ktoś w pobliżu się odezwie lub podpowie
Podzwoń po serwisach innych producentów PC - może kogoś mają na terenie i pomogą.
Jest producent w Kietrzu - to chyba niedaleko
Poszukaj firmy co się klimatyzacją zajmuje - może poradzą lub znają kogoś klo się podejmie - to bliskie tematy
wejdź do sklepu i zobacz czy na chłodniach czy nie ma naklejki z napisem serwis tel. lub popytaj kto im serwis chłodni robi
Piszę na tym forum wszystko jak na spowiedzi, bo wyczerpałem już chyba wszystkie ścieżki lokalne w ostatnich bezproduktywnych tygodniach..
W Kietrzu (40 km) też pytałem - jeden z fachowców ma mi pomóc, ale warunkuje to zmianą sterownika na początek - duży wydatek (2-3 tysiące), a nie jestem przekonany, czy nie trzeba by najpierw zlokalizować przyczyny elektrycznej..
Dlatego też napisałem apel do fachowców - graniczący z paniką - jeśli KTOKOLWIEK z rejonu Gliwice/Katowice/Wrocław/Opole może i Kraków czyta to forum - i może pomóc, to proszę o pilny kontakt.
Garażowiec
11-11-2018, 11:17
lukasz_ w /g mnie masz po prostu uszkodzony układ rozruchu . Tutaj masz zaapewne po to dwa kondensatory , aby jeden ten większy załączany był tylko a czas rozruchu , a drugi mniejszy powinien pracować non stop ze sprężarką , ponieważ to jest sprężarka ,,dwufazowa" . Skoro kondensatory sa dobre , to uszodzony jest element który łączy te kondensatory ze spręzarką .Ten duży kondensator jest załączany na chwilę uruchomienia sprężarki -przez jakiś rodzaj stycznika czasowego- ten mały kondensator załączany wraz ze startem sprężarki także przez stycznik . Jeśli ten duży kondensator nie zostanie załączony wraz że startem sprężarki , a mały zostanie złączony to sprężarka nie ruszy zawarczy i pewnie jakies zabezpieczenie ją wyłączy , ale może się tak zdarzyć po dluższm postoju że ciśnienie przed i za sprężarką się wyrówna i sprężarka może wystartować nawet na tylko małym kondensatorze. Druga sprawa że może byc też tak że duży kondensator zostanie załączony ze sprężarką , a mały nie , wtedy sprężarka wystaruje , ale silnik sprężarki będzie się grzał , ponieważ bez małego kondensatora pracuje na jednej fazie , brak mu wtedy mocy .Generalnie uważam że awaiia jest raczej prosta , tyle że praca na takej usterce może się skończyć awarią sprężrki ,oczywiście układ hydraulczny masz do poprawy , szkoda ze daleko ode mnie , naprawiłbym to raczej na 100%, bez wymiany sterownika
fachman19
11-11-2018, 19:42
Nie przeczytałem historii awarii , ale ostatnio wymieniałem czujnik przegrzania sprężarki . Wyłączał sprężarkę zbyt szybko ,a po wystygnięciu resetował sie losowo . Czasem dzięń czasem trzy . Jak ktoś klepną w pompę to ruszała
lukasz_ w /g mnie masz po prostu uszkodzony układ rozruchu . Tutaj masz zaapewne po to dwa kondensatory , aby jeden ten większy załączany był tylko a czas rozruchu , a drugi mniejszy powinien pracować non stop ze sprężarką , ponieważ to jest sprężarka ,,dwufazowa" . Skoro kondensatory sa dobre , to uszodzony jest element który łączy te kondensatory ze spręzarką .Ten duży kondensator jest załączany na chwilę uruchomienia sprężarki -przez jakiś rodzaj stycznika czasowego- ten mały kondensator załączany wraz ze startem sprężarki także przez stycznik . Jeśli ten duży kondensator nie zostanie załączony wraz że startem sprężarki , a mały zostanie złączony to sprężarka nie ruszy zawarczy i pewnie jakies zabezpieczenie ją wyłączy , ale może się tak zdarzyć po dluższm postoju że ciśnienie przed i za sprężarką się wyrówna i sprężarka może wystartować nawet na tylko małym kondensatorze. Druga sprawa że może byc też tak że duży kondensator zostanie załączony ze sprężarką , a mały nie , wtedy sprężarka wystaruje , ale silnik sprężarki będzie się grzał , ponieważ bez małego kondensatora pracuje na jednej fazie , brak mu wtedy mocy .Generalnie uważam że awaiia jest raczej prosta , tyle że praca na takej usterce może się skończyć awarią sprężrki ,oczywiście układ hydraulczny masz do poprawy , szkoda ze daleko ode mnie , naprawiłbym to raczej na 100%, bez wymiany sterownika
Dzięki za rzeczową odpowiedź - chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zaryzykować i zakupić soft starter za 450 zł.
Pytanie tylko jest takie: u mnie występują wszystkie wskazane przez Ciebie symptomy - tj. po wielogodzinnej przerwie w pracy PC - odpala od razu i bardzo się grzeje (czyli jakby praca tylko na dużym kondensatorze). Czarny kabel comp start cały czas podaje napięcie - nie tylko podczas rozruchu, ale i później.
Następnie nie odpala w ogóle - tylko robi hałas jak na moim filmie- czyli jakby pracował tylko na małej pojemności kondensatorze.
Pytanie brzmi - czy uszkodzony soft starter tak właśnie może działać?
Który dokładnie kabel mam jeszcze zmierzyć np. miernikiem cęgowym, żeby mieć pewność iż nie wydam 450 zł na marne?
Jutro dzień roboczy - więc najdalej wieczorem chcę dokonać zamówienia - jeśli macie jeszcze jakieś podpowiedzi, to bardzo proszę.
Dodaję update:
nie bez stresu zamówiłem soft starter z kondensatorem rozruchowym (550 zł).
Będzie za 4 dni robocze.
Niestety, wezwany elektryk nie "rozpracował" mi soft startu.. Jedynie - po włączeniu PC i kompresora na zimnym układzie, wyłączył kabel biegnący od soft startu z napisem "start" do kondensatora rozruchowego - kompresor nadal pracował - ale się grzał (w minutę do 55 stopni na obudowie).
Sprawdził mi też styczniki - wszystkie są OK.
550 zł - sporo kasy - mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku, bo po tej wymianie nie będę miał już pomysłów, ani ścieżek do fachowców :/
Pozostaje Ci jeszcze ten drugi, mniejszy, kondesator. Jego też bym wymienił. Jest znacznie tańszy.
Ok - właśnie zakupiłem:
https://allegro.pl/kondensator-rozruchowy-do-silnika-450v-cbb60-70uf-i6883740528.html
Idę na całość.
Co prawda elektryk sprawdził mi jakimś dedykowanym miernikiem do kondensatorów, iż ten ma 68uF..
jaki masz typ kompresora?
jaki masz typ kompresora?
daikin jt125g-p8v1
Szanowni Koledzy!
Dziękuję wszystkim za merytoryczną dyskusję i wymianę poglądów.
Skorzystałem z Waszych rad i kolejno sprawdzałem wszystkie możliwości - publikując tu wyniki "dla potomnych".
24 godziny temu zamontowałem soft starter + kondensatory.
Działa bez żadnych problemów.
Liczę, że ten obszernie opisany temat w przyszłości uprości życie ludziom pozostawionym bez opieki i bez możliwości znalezienia serwisanta.
Pamiętajcie - nie dajcie się naciągnąć na ślepą wymianę czego popadnie - mi proponowano wymianę:
- styczników
- kompresora
- sterownika
Jedna z wycen na dzień dobry opiewała na 8 000 zł !!!
Dodam też, że na współpracę z Keno Energy specjalnie liczyć nie można - widać, że to importer chińskich wynalazków, który współpracuje wyłącznie z monterami - którzy schematycznie podłączają urządzenie do układu w domu.
Pozostaje mi dalsza konsultacja w zakresie:
- doboru pompy obiegowej pomiędzy PC a sprzęgłem (na bank jest za słaba)
- dopasowanie parametrów PC do mojego specyficznego układu (sprzęgłem jest zbiornik kombinowany z CWU w środku)
Jeszcze raz dzięki za współpracę - przez konieczność sam pogłębiłem wiedzę w temacie i łatwiej mi będzie w przyszłości :-)
Garażowiec
20-11-2018, 18:44
Najprawdopodobniej problem powróci , jak szybko poprawisz hydrauliki , sam zbiornik kombinowany , nie jest złym rozwiązaniem .PC taktuje i wchodzi na max parametry , to źle wróży na przyszłość .Ale fajnie że sobie poradziłeś , popraw instalację hydrauliczną , i raczej długo będziesz się cieszył tą PC .
Najprawdopodobniej problem powróci , jak szybko poprawisz hydrauliki , sam zbiornik kombinowany , nie jest złym rozwiązaniem .PC taktuje i wchodzi na max parametry , to źle wróży na przyszłość .Ale fajnie że sobie poradziłeś , popraw instalację hydrauliczną , i raczej długo będziesz się cieszył tą PC .
Masz na myśli zmianę przepływu pomiędzy PC a sprzęgłem?
Na już obniżyłem parametry - tj. z ustawionych wcześniej przez "instalatora" 46 st +- 3 zmniejszyłem na 41st +- 0,8
Opublikowałem kilka postów temu przykładowe parametry - postaram się zrobić aktualizację w weekend - jak to teraz wygląda z opisem, co który symbol oznacza.
Ten wątek przywraca mi wiarę w publiczne fora :-)
Super że się udało
Brawo TY :)
Kondensatory sobie zostaw bo obstawiam że są dobre.
Powiedzcie mi jeszcze jedno - PC rozpoczyna pracę od 13A i zwyżkowo pobiera coraz więcej - dochodząc do 21A.
Czy dobrze rozumiem, że to dzieje się przez zbyt mały przepływ pomiędzy PC a sprzęgłem?
Pompkę mam taką: https://kotly.com.pl/produkt-pompa-wita-u-35-25-180-aqua--maksymalna-wysokosc-pionu-4m--425.html?l=pl
Przypomnę dane ze sterownika podczas pracy:
st - 48 - outlet water temp of indoor side
rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side
Różnica 9-12 stopni. Zbiornik 450 l.
Problem wybijania bezpiecznika C16 - czyli zwłocznego na 16A - nadal pozostał. Raz na 2 dni wybija.
Jaki bezpiecznik mogę zamontować, jeśli bezpiecznik główny dla domu jest na 25 A ??
kudlaty69
22-11-2018, 15:46
Powiedzcie mi jeszcze jedno - PC rozpoczyna pracę od 13A i zwyżkowo pobiera coraz więcej - dochodząc do 21A.
Czy dobrze rozumiem, że to dzieje się przez zbyt mały przepływ pomiędzy PC a sprzęgłem?
Pompkę mam taką: https://kotly.com.pl/produkt-pompa-wita-u-35-25-180-aqua--maksymalna-wysokosc-pionu-4m--425.html?l=pl
Przypomnę dane ze sterownika podczas pracy:
st - 48 - outlet water temp of indoor side
rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side
Różnica 9-12 stopni. Zbiornik 450 l.
Problem wybijania bezpiecznika C16 - czyli zwłocznego na 16A - nadal pozostał. Raz na 2 dni wybija.
Jaki bezpiecznik mogę zamontować, jeśli bezpiecznik główny dla domu jest na 25 A ??
Ja mam pc samoróbkę z klimy.
Odnośnie mocy bezpiecznika. Jak PC rusza to ma chłodną wodę i pobiera miej prądu. W miarę jak nagrzewa się woda pc ona potrzebuje więcej prądu i tym amperażu bo zwiększa się temperatura pomiędzy dolnym i górnym źródłem.
U nie jest tak samo. Jak rusza mam ok 8A. Jak jest nagrzana to ma ok 16-18A. I bezpiecznik 16C (zwłoczny wytrzymuje).
Jak masz na zabezpieczeniu głównym 25A to na PC wstaw 20A ale C i będzie dobrze.
Odnośnie pompy co to delta wody wchodzącej i wychodzącej z wymiennika PC powinna oscylować około 5-8 stopni. Jak jest więcej to cop spada i sprężarka pobiera więcej prądu.
Odnośnie cwu przemyśl czy nie lepiej ci było grzać pc niżej ( wyższy cop) a na rurę cwu założyć ogrzewacz wody przepływowy - będzie dogrzewał te parę stopni tylko wtedy kiedy potrzebujesz a tak gonisz wysoko i z małą sprawnością.
Ja mam pc samoróbkę z klimy.
Odnośnie mocy bezpiecznika. Jak PC rusza to ma chłodną wodę i pobiera miej prądu. W miarę jak nagrzewa się woda pc ona potrzebuje więcej prądu i tym amperażu bo zwiększa się temperatura pomiędzy dolnym i górnym źródłem.
U nie jest tak samo. Jak rusza mam ok 8A. Jak jest nagrzana to ma ok 16-18A. I bezpiecznik 16C (zwłoczny wytrzymuje).
Jak masz na zabezpieczeniu głównym 25A to na PC wstaw 20A ale C i będzie dobrze.
Odnośnie pompy co to delta wody wchodzącej i wychodzącej z wymiennika PC powinna oscylować około 5-8 stopni. Jak jest więcej to cop spada i sprężarka pobiera więcej prądu.
Odnośnie cwu przemyśl czy nie lepiej ci było grzać pc niżej ( wyższy cop) a na rurę cwu założyć ogrzewacz wody przepływowy - będzie dogrzewał te parę stopni tylko wtedy kiedy potrzebujesz a tak gonisz wysoko i z małą sprawnością.
Dzięki za wypowiedź.
Wiesz - PC grzeje mi sprzęgło "od góry" - a pobór pod podłogówkę jest na środku zbiornika.
Dlatego wystarczą niskie parametry - np. grzanie do 41-42 stopni - a na górze zbiornika, gdzie znajduje się CWU mam 46-48 stopni.
Przy tej ilości wody w zbiorniku CWU wystarczyłoby mi nawet 44-45 stopni - więc być może spróbuję obniżyć temperaturę nagrzewania bufora do 40 stopni.
Zmienią pompę obiegową na mocniejszą i przed chwilą umówiłem się z elektrykiem na zmianę na 20A bezpiecznika zwłocznego.
Jeśli ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaką pompę dobrać - żeby nie była ani za mała, ani zbyt "duża" - to będę wdzięczny.
Ta pompa ma max wydajność na 3 biegu 3,5m3/h co na GZ wcale nie jest małą wartością.
Można oczywiście wymienić na mocniejszą najlepiej na energooszczędną spora jest równica w zużyciu prądu
Przyzwoite są podobno np:
POMPA IBO MAGI 25-60/180 lub mocniejsza POMPA IBO o MAGI 25-80/180
WILO YONOS-PICO 25/1-6 lub mocniejsza WILO YONOS-PICO 25/1-8
lub podobne
Nie masz ty przypadkiem za małych średnic rur między pompą a sprzęgłem?
Ludzie, przygody ciąg dalszy...
Kilka dni chodziło bez uwag, a przed chwilą nowość: kompresor się nie włącza - słychać jakby przekaźnik próbował odpalić kompresor, sterownik pokazuje, że jest ok - ale nie pracuje....
Temperatura kompresora - normalna - 35 stopni..
Jakieś pomysły? Depresji z tą PC dostaję...
Słuchajcie - znowu robię dochodzenie amatorskie krok po kroku i oto co znalazłem:
- mimo, że słychać było dźwięk stycznika (jakby ciszej), to żaden z dwóch styczników schneidera się nie włączał
- po ręcznym naciśnięciu stycznika po lewej kompresor odpalał
Wyłączyłem więc z prądu kompresor, wykręciłem kable z tego stycznika, poruszałem kilka razy intensywnie przyciskiem na środku i po ponownym włączeniu PC zadziałała - tak mi się przynajmniej wydawało...
Otóż PC pracowała, ale nie osiągała temperatury zadanej, kompresor bardzo się grzał, a góra kompresora, która zwykle jest zimna (pewnie tam przepływa czynnik z dolnego źródła??) była bardzo gorąca.
Ponownie wyłączyłem z prądu całość, zrobiłem to samo z drugim stycznikiem - po prawej - i po ponownym włączeniu PC działa, góra kompresora jest zimna jak dotąd i wszystko gra.
Nagrzewam teraz dom, bo sądzę, że to nie koniec problemów..
Nie wiem do czego służą te styczniki - ale ten po prawej nie pracuje - włącza się tylko ten po lewej.
Jak mniemam mam styczniki do wymiany? Da się znaleźć jakieś odpowiedniki z naszego rynku? Po wpisaniu modeli w googla pojawia się tylko ali..
Typ tego, który pracuje: Schneider LC1 E25 01.
Ten ,który nie pracuje: Schneider LC1 E18 01
Dołączam zdjęcie.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/lKHNTz8QOmpNzF_ELCFLZ12VZp8fOX
W każdym sklepie z ekektro-automatyką dobiorą Ci zamiennik
W każdym sklepie z ekektro-automatyką dobiorą Ci zamiennik
Mam jeszcze jedno podejrzenie - przed chwilą wywaliło mi znowu stycznik podczas pracy - a powiązany z nim:
Schneider LRE22N Thermal Overload Relay Lr-e22n 16-24a wymagał resetu.
Stało się to po 3 godzinach nieustannej pracy i nieosiągnięciu zadanej temperatury.
WYDAJE MI SIĘ - że w tym momencie sterownik włącza grzałkę elektryczną - nawet nie wiem, ile ona ma kw - ale wydaje mi się, że PC pobierała wtedy około 21 A, a ten overload relay jest ustawiony na 24A - jeśli grzałka przebiła tę wartość łącznie z PC, to czy ten termik mógł wybić i wyłączyć połączony z nim stycznik?
Czy mogę fizycznie wyciągnąć ze sterownika przewód, który odpowiada za sygnał do uruchomienia grzałki?
Poszarp za kable czy aby któryś nie jest luźny.
Sprawdź czy wszystkie kable są dobrze podokręcane - również połączenie termik-stycznik
Może ten termik szwankuje...
Myślę że grzałkę możesz odpiąć - tylko przewód zaizoluj
Poszarp za kable czy aby któryś nie jest luźny.
Sprawdź czy wszystkie kable są dobrze podokręcane - również połączenie termik-stycznik
Może ten termik szwankuje...
Myślę że grzałkę możesz odpiąć - tylko przewód zaizoluj
Między termikiem a stycznikiem zmierzyłem temperaturę - pokazuje mi 80 stopni (termometr elektroniczny - może pokazywać błędnie - ale temperatura jest odczuwalnie wysoka)..
Przyczyna? Uszkodzony termik / stycznik ?
Kable wydają się być dobrze podłączone.
Jakbym miał strzelać - to termik wydaje się być bardziej gorący..
Teraz wybiło mi nadprądowy - C20 - zaledwie po 3 minutach pracy..
Lukasz,
Podokręcaj wszystkie śrubki od zacisków z przewodami, sprawdź wszystkie luty oraz wtyczki (generalnie każdy elektronik powinien wiedzieć co i jak sprawdzać), podejrzane styczniki i przekaźniki można wymienić profilaktycznie-nie są to drogie rzeczy.
Lukasz,
Podokręcaj wszystkie śrubki od zacisków z przewodami, sprawdź wszystkie luty oraz wtyczki (generalnie każdy elektronik powinien wiedzieć co i jak sprawdzać), podejrzane styczniki i przekaźniki można wymienić profilaktycznie-nie są to drogie rzeczy.
Co może powodować tak szybkie przekroczenie 23-24A ?? Żeby C20 wybijało po 3 minutach od jego włączenia...
Dodam tylko, że była to próba przy braku obciążenia na podłogówce.
Teraz - jak włączyłem wszystkie obiegi na podłogówce to pompa pracuje bez uwag...
Macie jakieś pomysły?
Będę dzwonił do elektronika, ale nie wiem czy skuma - PC jest w stanie 3 godziny pracować i nagle wybić.. Jak źle trafię, to elektronik zobaczy sobie jak PC chodzi i tyle..
To, że termik i stycznik są gorące to na pewno przyczyna ich samych? czy może coś z kompresorem etc?
Co może powodować tak szybkie przekroczenie 23-24A ?? Żeby C20 wybijało po 3 minutach od jego włączenia...
Teraz - jak włączyłem wszystkie obiegi na podłogówce to pompa pracuje bez uwag...
Macie jakieś pomysły?
Będę dzwonił do elektronika, ale nie wiem czy skuma - PC jest w stanie 3 godziny pracować i nagle wybić.. Jak źle trafię, to elektronik zobaczy sobie jak PC chodzi i tyle..
Dodam tylko, że była to próba przy braku obciążenia na podłogówce.
To, że termik i stycznik są gorące to na pewno przyczyna ich samych? czy może coś z kompresorem etc?
Wspominałeś o grzałce-trzeba się wpiąć woltomierzem pod grzałkę i sprawdzić czy się załącza oraz w którym momencie
Termik będzie ciepły ,stycznik nie koniecznie-jeśli nic go nie grzeje z zewnątrz , to nie powinien mieć wyższej temp niż 40st (ze stycznikami zazwyczaj jest problem,że ich cewki hałasują -buczą)
Podłączył bym jeszcze amperomierz pod główne zasilanie i obserwował moment wzrostu prądu-wtedy będzie wiadomo gdzie szukać
Łukasz jaką temperaturę masz ustawioną na GZ i jaka jest w rzeczywistości podczas pracy pompy?
Co to znaczy "brak obciążenia na podlogówce"?
Czy Ty wlączyleś PC ze wszystkimi obiegami OP zakręconymi?
Czyli PC pracowała bez odbierania z niej ciepła?
Tak. Tylko sprzęgło 380l odbieralo ciepło.
Podkreślam: termik i stycznik są gorące.
Łukasz jaką temperaturę masz ustawioną na GZ i jaka jest w rzeczywistości podczas pracy pompy?
40 +- 1 ustawione fabrycznie.
W rzeczywistości na zasilaniu o 9 stopni więcej niż na powrocie, czyli np. 43/34 i rośnie do zadanej.
Problemy zwykle pojawiają się przy wyższych temperaturach.
I jaką temperaturę to sprzęgło osiągnęło i w jakim czasie?
Prąd compresora rośnie wraz z temperaturą wyjściową.
U mnie o połowę mniejszy zbiornik, PC nagrzewa od 38 do 45C w 15 minut.
Czy napewno stycznik był gorący, czy ten układ zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika, który jest do niego podlączony?
Temperatura zadana to oczywiście ta na powrocie ze zbiornika.
Teraz dochodzi różnie - do 39,5 lub 40 stopni i nagle wybija nadprądowy w skrzynce.
PC wpada wcześniej w jakieś dziwne wibracje.
Normalnie nagrzewa od 38 do 41 samo sprzęgło w kilka minut.
Stycznik był gorący i podłączony do niego termik również.
I jaką temperaturę to sprzęgło osiągnęło i w jakim czasie?
Prąd compresora rośnie wraz z temperaturą wyjściową.
U mnie o połowę mniejszy zbiornik, PC nagrzewa od 38 do 45C w 15 minut.
Czy napewno stycznik był gorący, czy ten układ zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika, który jest do niego podlączony?
Jeśli cewka stycznika jest nie uszkodzona (nie sądzę ,żeby tak się grzała przy normalnej pracy) , to jedyny powód wysokiej temp stycznika może być obciążenie styków lub ich nadpalenie.
Wykonaj pomiary prądu i będzie wszystko wiadomo. Może też tak być ,że kitajscy inżynierowie dobrali za słabe styczniki i grzały się zawsze -tylko teraz zaczynają szwankować styki.
Jeśli cewka stycznika jest nie uszkodzona (nie sądzę ,żeby tak się grzała przy normalnej pracy) , to jedyny powód wysokiej temp stycznika może być obciążenie styków lub ich nadpalenie.
Wykonaj pomiary prądu i będzie wszystko wiadomo. Może też tak być ,że kitajscy inżynierowie dobrali za słabe styczniki i grzały się zawsze -tylko teraz zaczynają szwankować styki.
Kolejna próba - włączyłem PC tylko ze sprzęgłem - 3 minuty pracy, stycznik i termik nie zdążyły się zagrzać, ze sterownika wyjąłem przewód odpowiedzialny za odpalenie grzałki - więc odpada - i po 3 minutach wybija nadprądowy C20 :/
Zupełnie mam pustkę w głowie.
Najważnijsza jest temperatura gorącego gazu z kompresora a nie temperatura bufora.
Jeśli pompa przepychająca czynnik z kompresora do bufora jest za słaba, komprsor będzie się przegrzewał.
Masz w tej pompie czujnik temperatury gorących gazów kompresora?
Tylko takie pomiary:
st - 48 - outlet water temp of indoor side
rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side
et - 6,5 - exhaust gas temperature
sto - 5,2 - outlet water temp of outdoor side
ht - 39,2 hot water temp
Przepływ na pompie GZ na maxa - podobno 3,5m3 / h Zbiornik 380l.
Dlaczego wywala tak szybko ten bezpiecznik??
Zaczęło się dziś od tego, że wywaliło termik i trzeba było reset na nim nacisnąć bo podłączony do niego stycznik nie odpalał pomimo komendy sterownika, potem już tylko gorzej...
Tego nie rozumiem, 6.5C?
ET jest zwykle wyższe od sto o około 1,5 stopnia (później spada - przed chwilą było 1 i 2,5)
Czy ma to jakieś znaczenie, że dom grzeje się wg potrzeb danych pomieszczeń (termostaty wyłączają i włączają podłogówki) a PC jest chyba ustawiona na prace wg krzywej grzewczej - gdzie pomiar temperatury "zewnętrznej" ma po prostu stały - bo czujka znajduje się w kotłowni??
Chyba kitajce używali goole translatora do angielskiego opisu tych temperatur.
To et to chyba nie jest temperatura gazu tylko glikolu na wejściu z DZ.
Temperatura gorącego gazu z kompresora powinna być max ok 70C.
Istotne jest jak szybko ta temperatura jest osiągana i czy nie jest przekraczana jej dopuszczalna dla kompresora wartość.
Ta pompa GZ może być ustawiona jak piszesz tylko czy taki rzeczywiście jest przez nią przepływ.
Nie mam pojęcia jak ten gaz sprawdzić.
Pompa na GZ taka: https://kotly.com.pl/produkt-pompa-wita-u-35-25-180-aqua--maksymalna-wysokosc-pionu-4m--425.html?l=pl
Pytanie skąd te problemy, gdy przez tydzień śmigało bez uwag..?
Pisałeś kilka razy że PC pracowala długo i nie osiągała temperatury zadanej.
Jak rozumiem to tych 40C nie osiągała?
Może ta pompa GZ jest zepsuta i nie odbiera ciepła z kompresora.
Kompresor się przegrzewa i jego prąd rośnie.
Innym powodem nieosiągania temperatury może być brak czynnika chlodniczego w obwodze i trzeba go doładować.
Tu raczej potrzebujesz jakiego speca od chłodnictwa.
Czy dostawca tej pompy zostawił Cię na lodzie?
Ostatnio jego serwisant na nic się nie przydał.
Serwisant sprawdził czynnik, podobno jest ( nie wiem jak to samego sprawdzić)
Dostawca zostawił na lodzie.
Pompa gz chodz, ale też podejrzewam zbyt małą wydajność.
Jak grzało podłogę popołudniu to nagrzalo cały dom, ale 40 stopni na powrocie nie osiągnęła. Po 3 godzinach wywalilo stycznik pewnie przez termik.
Wszystko tak nagle się zaczęło od wywalenia tego termika..
Właśnie to nie osiąganie zadanej temperatury mnie martwi.
Może spróbuj zmniejszyć tą temperaturę do np. 35C.
Naprawdę potrzebujesz 40C w podłodze żeby ogrzać dom?
To zbiornik kombinowany z cwu..
Ale spróbuję jutro obniżyć znacznie zadaną.. obnizalem juz do i było to samo.
Niestety obniżenie temperatury nic nie dało. PC wywala bezpiecznik jakby coraz szybciej..
Przypomnę kolejność zdarzeń - może komuś coś zaświta:
1. Problem z uruchomieniem kompresora - praca jakby bez "jednej fazy" - problem usunięty przez wymianę soft-startera i kondensatorów.
2. Wymiana bezpiecznika z C16 na C20 - przy okazji pomiar - PC podczas "normalnej" pracy brała od 17A w górę (podczas wizyty elektryka zaczęła od 17, skończyła na 18 - ale jeszcze nie osiągnęła zadanej temperatury)
3. PC śmiga przez kilka dni i nagle wracam do domu, a sterownik pokazuje iż PC pracuje, a PC milczy. Po zresetowaniu termika i przeczyszczeniu połączonego z nim stycznika odpowiedzialnego za pracę kompresora PC zapaliła, ale odtąd pracuje coraz krócej i wywala bezpiecznik C20 w skrzynce - długo przed osiągnięciem parametrów.
4. Kompresor pracuje jakby głośniej - dziwniej - może czynnik chłodniczy?
Będę naprawdę wdzięczny za każdą pomoc - jedyni serwisanci PC w okolicy warunkują podejście do pracy od wymiany sterownika w pierwszym kroku (min. 2500 zł!) - czy to naprawdę niezbędne?
Zawołaj hydraulika żeby sprawdził obieg wody w GZ.
Posprawdzaj wszystkie filtry w GZ i DZ.
Ciekawe czy jak oddajesz samochód do naprawy to mechanik się go nie dotknie jak nie zapłacisz za wymianę komputera. To tak apropos tych "serwisantów" od PC wokół Ciebie. :) Poszukaj jakiegoś speca od chłodnictwa.
Udało mi się znaleźć serwisanta Daikin'a - zaproszony na czwartek.
Nadal czekam na Wasze podpowiedzi.
Za kompresorem znalazłem taki wskaźnik:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/_Bj73Nx_ZpJeG_lKc~2oco4_TcIif3
Maszyna teraz jest wyłączona - jak interpretować odczyty?
Wydaje mi się, że ten "papierek" na środku nie jest zamoczony w czynniku - stąd ta dziwna barwa.
kudlaty69
04-12-2018, 20:16
Za kompresorem znalazłem taki wskaźnik:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/_Bj73Nx_ZpJeG_lKc~2oco4_TcIif3
Maszyna teraz jest wyłączona - jak interpretować odczyty?
Wydaje mi się, że ten "papierek" na środku nie jest zamoczony w czynniku - stąd ta dziwna barwa.
Jest to wziernik cieczy czynnika chłodniczego. Ten w środku kolor pokazuje czy czynnik suchy czy zawilgocony. Czynniki powinien być suchy. U ciebie kolor nijaki.
Poza tym jak pompa chodzi to we wzierniku powinna być sama ciecz bez bąbli jak piana w szampanie przy nalewaniu. Jak piana to podejrzenie za małej ilości czynnika. Mała ilość dużych bąbli jest ok. Przy wysokich temperaturach grzania mogą tez wystąpić bąble - to tez ok.
Niestety - po wizycie fachowca, który sprawdził wszystko co możliwe diagnoza jest jedna - zatarcie kompresora :(
Zamiast prezentów dla dzieci w Święta czeka mnie spory wydatek, żeby nie marzły..
Arturo72
08-12-2018, 22:07
Niestety - po wizycie fachowca, który sprawdził wszystko co możliwe diagnoza jest jedna - zatarcie kompresora :(
Zamiast prezentów dla dzieci w Święta czeka mnie spory wydatek, żeby nie marzły..
Przyczyna ? Myślę,że masz gwarancję na to
Zatem ?
Sciema ?
Przyczyna ? Myślę,że masz gwarancję na to
Zatem ?
Sciema ?
Wspominałem już wyżej - problemem wielu regionów (zrobiłem rozpoznanie w powiatach raciborskim i kędzierzyńsko-kozielskim) jest fakt, iż mamy wielu "instalatorów", którzy wiedzą wyłącznie jak montować PC, ale pojęcia o serwisie nie mają. Stąd przy pierwszych problemach są w stanie zlikwidować własną firmę, żeby nie mieć problemów z klientem. Moja PC ma 4 lata za sobą, więc gwarancja przepadła. Instalator ( Bre-Energy Adrian Riedel ) nie dostarczył mi nigdy karty gwarancyjnej - mimo próśb i ponagleń. Miałem też problem z wystawieniem faktury. Ostatecznie pomimo nieskończonej roboty wystawił fakturę bez odbioru końcowego (po mailu wysłanym do wiadomości urzędu skarbowego - po licznych nieudanych próbach kontaktu: telefonicznie, sms'owo, mailowo), bo nie był w stanie rozwiązać problemów związanych ze sterowaniem, błędami wyrzucanymi przez sterownik, przepływami i innymi, które skutecznie zatruły mi wcześniej życie.
Nadziałem się na firmę, która uczyła się u mnie metodologii montażu PC - co było efektem tego, iz byłem prekursorem czystej energii w okolicy i specjalnie nie miałem gdzie się poradzić, a w/w właściciel firmy promuje się jako znawca na urzędowych spotkaniach dotyczących promowania PC i innych form czystej energii w regionie. Dziś - po rozpoznaniu faktów wychodzi na to, że pod tym nazwiskiem pojawiło się już kilka firm, które były zamykane... Nie wiem, czy gość ma w ogóle pozwolenie na otwieranie kolejnych firm w Polsce, bo od lokalnych sklepów wiem, że na jego firmy pobierano wiele materiałów, które nie zostały opłacone - a firmy koncertowo były likwidowane unikając płatności..
Do meritum: przyczyna? Wydaje się, że soft starter przez źle dobrane pompy obiegowe pomiędzy PC a sprzęgłem, wyłączonymi zworkami alarmami przez instalatora i innymi niepoznanymi powodami (np. możliwe uderzenie podczas rozładunku PC) wpłynęło łącznie na przegrzanie kompresora i jego zatarcie.
Amperaż skacze już do 30-40 A !!
Co prawda w wzierniku na początku pojawia się "mleko" - ale po zassaniu czynnika bardzo szybko wyklarowuje wziernik.
Ma problem z zassaniem czynnika - ale to pewnie również problem z zatarciem kompresora.
Temperatury i inne parametry kompresor osiąga nominalne - np. po stronie grzewczej 70 stopni, ale skaczący amperaż nie budzi chyba już żadnych wątpliwości...?
Dzisiejszy autoryzowany serwisant Daikin / chłodnik / automatyk z dużym doświadczeniem w końcu nie budził moich wątpliwości co do fachowości działania - wiem tez, że jeszcze studiuje cały przypadek w tym momencie.
Jeśli więc macie jakieś dodatkowe przypuszczenia, to chętnie wysłucham.
Moja rada: niech każdy kontraktuje SERWIS z instalatorem z uwzględnionym ubezpieczeniem bankowym/ubezpieczeniowym na minimum 20% wartości umowy na czas gwarancji - z opcją wykorzystania gwarancji w przypadku nieudanego podjęcia naprawy w kilka dni. Instalatorzy się nie znają, wiele dostaw pochodzi od chińskich dystrybutorów, którzy nazywają sami siebie "producentami" - wszyscy w/w są w stanie zamknąć firmy po kilku kosztotwórczych problemach - a gwarancja będzie obowiązywać. Owszem - będzie kosztować klienta - ale banki byłyby głupie podpisując takowe, bez rozpoznania instalatora i "producenta".
Arturo72
08-12-2018, 22:55
Wspominałem już wyżej - problemem wielu regionów (zrobiłem rozpoznanie w powiatach raciborskim i kędzierzyńsko-kozielskim) jest fakt, iż mamy wielu "instalatorów", którzy wiedzą wyłącznie jak montować PC, ale pojęcia o serwisie nie mają. Stąd przy pierwszych problemach są w stanie zlikwidować własną firmę, żeby nie mieć problemów z klientem. Moja PC ma 4 lata za sobą, więc gwarancja przepadła. Instalator ( Bre-Energy Adrian Riedel ) nie dostarczył mi nigdy karty gwarancyjnej - mimo próśb i ponagleń. Miałem też problem z wystawieniem faktury. Ostatecznie pomimo nieskończonej roboty wystawił fakturę bez odbioru końcowego (po mailu wysłanym do wiadomości urzędu skarbowego - po licznych nieudanych próbach kontaktu: telefonicznie, sms'owo, mailowo), bo nie był w stanie rozwiązać problemów związanych ze sterowaniem, błędami wyrzucanymi przez sterownik, przepływami i innymi, które skutecznie zatruły mi wcześniej życie.
Nadziałem się na firmę, która uczyła się u mnie metodologii montażu PC - co było efektem tego, iz byłem prekursorem czystej energii w okolicy i specjalnie nie miałem gdzie się poradzić, a w/w właściciel firmy promuje się jako znawca na urzędowych spotkaniach dotyczących promowania PC i innych form czystej energii w regionie. Dziś - po rozpoznaniu faktów wychodzi na to, że pod tym nazwiskiem pojawiło się już kilka firm, które były zamykane... Nie wiem, czy gość ma w ogóle pozwolenie na otwieranie kolejnych firm w Polsce, bo od lokalnych sklepów wiem, że na jego firmy pobierano wiele materiałów, które nie zostały opłacone - a firmy koncertowo były likwidowane unikając płatności..
Do meritum: przyczyna? Wydaje się, że soft starter przez źle dobrane pompy obiegowe pomiędzy PC a sprzęgłem, wyłączonymi zworkami alarmami przez instalatora i innymi niepoznanymi powodami (np. możliwe uderzenie podczas rozładunku PC) wpłynęło łącznie na przegrzanie kompresora i jego zatarcie.
Amperaż skacze już do 30-40 A !!
Co prawda w wzierniku na początku pojawia się "mleko" - ale po zassaniu czynnika bardzo szybko wyklarowuje wziernik.
Ma problem z zassaniem czynnika - ale to pewnie również problem z zatarciem kompresora.
Temperatury i inne parametry kompresor osiąga nominalne - np. po stronie grzewczej 70 stopni, ale skaczący amperaż nie budzi chyba już żadnych wątpliwości...?
Dzisiejszy autoryzowany serwisant Daikin / chłodnik / automatyk z dużym doświadczeniem w końcu nie budził moich wątpliwości co do fachowości działania - wiem tez, że jeszcze studiuje cały przypadek w tym momencie.
Jeśli więc macie jakieś dodatkowe przypuszczenia, to chętnie wysłucham.
Moja rada: niech każdy kontraktuje SERWIS z instalatorem z uwzględnionym ubezpieczeniem bankowym/ubezpieczeniowym na minimum 20% wartości umowy na czas gwarancji - z opcją wykorzystania gwarancji w przypadku nieudanego podjęcia naprawy w kilka dni. Instalatorzy się nie znają, wiele dostaw pochodzi od chińskich dystrybutorów, którzy nazywają sami siebie "producentami" - wszyscy w/w są w stanie zamknąć firmy po kilku kosztotwórczych problemach - a gwarancja będzie obowiązywać. Owszem - będzie kosztować klienta - ale banki byłyby głupie podpisując takowe, bez rozpoznania instalatora i "producenta".
Z opisu wynika,że masz pompę bardziew made in china.
Rzuć producenta.
Już doczytałem,że to Daikin ale zasugerowalem się "doborem pomp obiegowych",które w standardzie są w każdej z markowej pompie i żadnych innych pompek nie potrzebują.
Jak masz dodatkowo inne to zostałeś zdobiony przez instalatora w tzw jelenia i jego scigaj.
fachman19
09-12-2018, 08:57
I dlatego ważny jest przyjazny serwis niedaleko od pompy.
Z mojego doświadczenia , klienci nie sprawdzają kwalifikacji .
A zgodnie z prawem , za wszystko co dzieje się na budowie odpowiada klient( inwestor).
Jeśli np elektryk bez uprawnień zrobi instalację elektryczną i kogoś zabije , to odpowiada inwestor.
Nie jest to łatwe , ale wykształcenie , jakieś uprawnienia itp . To oczywiście nie daje gwarancji sukcesu , ale jak porównamy firmę inżyniera po Politechnice z technikiem szkoły gastronomicznej . To może dać do myślenia
I dlatego ważny jest przyjazny serwis niedaleko od pompy.
Z mojego doświadczenia , klienci nie sprawdzają kwalifikacji .
A zgodnie z prawem , za wszystko co dzieje się na budowie odpowiada klient( inwestor).
Jeśli np elektryk bez uprawnień zrobi instalację elektryczną i kogoś zabije , to odpowiada inwestor.
Nie jest to łatwe , ale wykształcenie , jakieś uprawnienia itp . To oczywiście nie daje gwarancji sukcesu , ale jak porównamy firmę inżyniera po Politechnice z technikiem szkoły gastronomicznej . To może dać do myślenia
Zgadzam się z Tobą, ale powiedz mi tak: 4 lata temu szukając wykonawcy rozpuściłem informację i pojawiło się dwóch oferentów. Tylko ci dwaj pracowali w okolicy w tej działce.
Moja weryfikacja? Sprawdziłem gościa w internecie i znalazłem szereg informacji o prowadzonych przez niego sympozjach, udziale w wykładach na temat OZE, wielokrotnie widziany na konferencjach w województwie.
Legitymuje się przedstawicielstwem producenta - Keno. Potwierdziłem to u źródła - czyli w Gliwicach - ok. 30 km ode mnie.
Myślę sobie: pięknie. Gość doświadczony, serwis i producent blisko.
Co klient może więcej zrobić? Weź jeszcze pod uwagę, że w tym okresie wśród wszystkich moich bliskich i dalekich znajomych byłem pierwszym z PC w domu.
To raczej u mnie przyjeżdżają i zerkają budujący się ludzie i korzystają z moich dobrych i złych doświadczeń.
Przyznam, że trochę po całej tej akcji mi się wszystkiego odechciało... sąsiedzi trują okolicę paląc czym popadnie i dobrze się mają - po co komu oddawać plastiki i śmieci komunalne, jak przecież się palą...
Ja chciałem być eko - i wpakowałem się w koszty
...i tak jakoś wewnętrznie przykro..jeszcze przed świętami..
Moja weryfikacja? Sprawdziłem gościa w internecie i znalazłem szereg informacji o prowadzonych przez niego sympozjach, udziale w wykładach na temat OZE, wielokrotnie widziany na konferencjach w województwie.
Legitymuje się przedstawicielstwem producenta - Keno. Potwierdziłem to u źródła - czyli w Gliwicach - ok. 30 km ode mnie.
Myślę sobie: pięknie. Gość doświadczony, serwis i producent blisko.
Co klient może więcej zrobić? Weź jeszcze pod uwagę, że w tym okresie wśród wszystkich moich bliskich i dalekich znajomych byłem pierwszym z PC w domu.
To raczej u mnie przyjeżdżają i zerkają budujący się ludzie i korzystają z moich dobrych i złych doświadczeń.
Z tym co napisał fachman19 się generalnie zgadzam, ale...pytałeś o firmę na forum? rozmawiałeś z zadowolonymi użytkownikami?
Ja o Keno pierwszy raz słyszę...Nie ukrywam, to jak podejmowałem decyzję, to z informacjami na ten temat było dużo gorzej niż teraz (zaczynałem szukałem firmy ponad 9 lat temu)
Firmy z okolicy albo były mało zainteresowane, albo oferta była tak kiepska, że szkoda gadać(cena!!!). Wybrałem firmę, która miała do mnie 350km, ale miałem relacją z 1 ręki od zadowolonego użytkownika, swego czasu bardzo tutaj cenionego na forum. I wybrałem, a czas pokazał, że to była dobra decyzja (albo po prostu miałem więcej szczęścia niż ty)
Dlaczego nie zainteresowałeś poducenta swoim problemem?
Pytałem Cię już dwa razy. Ile lat gwarancji dostałeś na tą pompę? 5 lat wydaje się być standardem w tej branży.
Kto tą gwarancję miał zapewnić, instalator czy producent.
Może ten producent nie będzie zainteresowany negatywną reklamą i zgodzi się Ci pomóc.
5 lat gwarancji mam wpisane w umowie z instalatorem, który rozwiązał działalność.
Rozmawiałem z producentem - stwierdził, że bez karty gwarancyjnej nie mamy o czym rozmawiać.
Z tym co napisał fachman19 się generalnie zgadzam, ale...pytałeś o firmę na forum? rozmawiałeś z zadowolonymi użytkownikami?
Ja o Keno pierwszy raz słyszę...Nie ukrywam, to jak podejmowałem decyzję, to z informacjami na ten temat było dużo gorzej niż teraz (zaczynałem szukałem firmy ponad 9 lat temu)
Firmy z okolicy albo były mało zainteresowane, albo oferta była tak kiepska, że szkoda gadać(cena!!!). Wybrałem firmę, która miała do mnie 350km, ale miałem relacją z 1 ręki od zadowolonego użytkownika, swego czasu bardzo tutaj cenionego na forum. I wybrałem, a czas pokazał, że to była dobra decyzja (albo po prostu miałem więcej szczęścia niż ty)
Powiem tak - w minionych 3 latach jak ktoś mnie pytał, to wyłącznie chwaliłem pracę PC... do czasu. Mankamenty niestety wychodzą po latach - mogłem być źródłem błędnej informacji o produkcie i fachowcach.
Pompy mają numer seryjny po którym producent może się zorientować kiedy była wyprodukowana.
Również ten instalator przecież nie znalazł jej na drodze tylko kupił od producenta.
Jeśli producent nie uzna gwarancji to poinformuj go że postarasz się żeby wszyscy potencjalni ich klienci wiedzieli jak Ciebie potraktowali.
Reputację firma traci szybko, a odzyskiwanie jej trwa latami.
Instalator zamiast karty gwarancyjnej wysłał mi druk reklamacyjny do Keno Energy.
Wysłałem go, ale Keno go nie uwzględniło.
Przed chwilą wysłałem maila do obydwu w/w - z informacją taką, jak radzicie - wyznaczyłem termin na podjęcie reakcji do najbliższego piątku.
Wiele mi wskazuje na to, że przyczyna mogła leżeć w tym, że po nieudanym montażu PC - gdy sterownik zaczął wyrzucać błędy związane z przepływem (chyba na GZ), a instalator nie był uprzejmy odbierać telefonów - wtedy skontaktowałem się z Keno - oni zaś połączyli mnie z jakimś ich serwisantem, który zakładając zworki na sterowniku wypiął kable odpowiadające za wyrzucanie tego błędu.
Długofalowo (wg speca od chłodnictwa, który był postawić ostatnią diagnozę) - mogło to wpłynąć na awarię kompresora.
Zbyt mały przepływ na GZ powodował pracę PC na max parametrach, na bardzo wysokich temperaturach, okresowe wywalanie bezpiecznika, a jednocześnie brak odbioru ciepła. Uszkodził się soft starte - może i od tych wyłączeń awaryjnych, zaś kompresor oberwał przez pozostałe powody w/w.
Zgodzicie się?
czy ja dobrze rozumiem:
Instalator - nie odbierał telefonów
Zadzwoniłeś do producenta, a on podesłał ci serwisanta (czyli przyjął zlecenie naprawy). Serwisant zrobił to co zrobił (szkoda komentarza)
Teraz producent nie chce przyjąć zlecenia naprawy.
Wg mnie należy zrobić jak pisał kolega powyżej.
Jakoś do głowy mi nie przychodzi że serwis producenta wyłącza zabezpieczenia fabryczne...
W sumie nadaje się to na nowy wątek - Dlaczego nie kupować pompy ciepła Keno
Pozostaje też pytanie dlaczego masz za mały przepływ GZ? - pompa którą posiadasz powinna sobie spokojnie poradzić (o ile chodzi na 3 biegu)
Wygląda że masz błędy w wykonaniu instalacji - o niej nic nie pisałeś
Garażowiec
13-12-2018, 10:07
Instalator zamiast karty gwarancyjnej wysłał mi druk reklamacyjny do Keno Energy.
Wysłałem go, ale Keno go nie uwzględniło.
Przed chwilą wysłałem maila do obydwu w/w - z informacją taką, jak radzicie - wyznaczyłem termin na podjęcie reakcji do najbliższego piątku.
Wiele mi wskazuje na to, że przyczyna mogła leżeć w tym, że po nieudanym montażu PC - gdy sterownik zaczął wyrzucać błędy związane z przepływem (chyba na GZ), a instalator nie był uprzejmy odbierać telefonów - wtedy skontaktowałem się z Keno - oni zaś połączyli mnie z jakimś ich serwisantem, który zakładając zworki na sterowniku wypiął kable odpowiadające za wyrzucanie tego błędu.
Długofalowo (wg speca od chłodnictwa, który był postawić ostatnią diagnozę) - mogło to wpłynąć na awarię kompresora.
Zbyt mały przepływ na GZ powodował pracę PC na max parametrach, na bardzo wysokich temperaturach, okresowe wywalanie bezpiecznika, a jednocześnie brak odbioru ciepła. Uszkodził się soft starte - może i od tych wyłączeń awaryjnych, zaś kompresor oberwał przez pozostałe powody w/w.
Zgodzicie się?
Dokładie TAK .
Pozostaję nadal na łasce lokalnych fachowców w poszukiwaniu kompresora daikin jt125g-p8v1...
Może ktoś z Was jest w stanie mi go dostarczyć? Podobno problemem jest ściągnięcie go z rynku.
Jedyna oferta jaką pozyskałem, to na dostawę odpowiednika marki Panasonic - ale za 600 euro netto...
Drugie pytanie - na ile powinna opiewać cena za wymianę kompresora?
Informacyjnie firma Keno Energy zrezygnowała z pomp ciepła - obecnie proponują wyłącznie systemy fotowoltaiczne na swojej stronie... http://www.keno-energy.com
Jednocześnie podtrzymuję pytanie o kompresor daikin z poprzedniego posta.
Pozostaję nadal na łasce lokalnych fachowców w poszukiwaniu kompresora daikin jt125g-p8v1...
Może ktoś z Was jest w stanie mi go dostarczyć? Podobno problemem jest ściągnięcie go z rynku.
Jedyna oferta jaką pozyskałem, to na dostawę odpowiednika marki Panasonic - ale za 600 euro netto...
Drugie pytanie - na ile powinna opiewać cena za wymianę kompresora?
Zadzwoń do wigmors-a , może mają taki kompresor , kiedyś od nich braliśmy kompresory 10kw w cenie jak dobrze pamiętam 2500zł , ale to parę lat temu i pewnie tańsze to już jest .
Bardzo współczuję autorowi wątku, pierdzielę jakoś nikt nie mysli o ryzyku trafienia na bubel, każdy tylko ah i oh nad niskimi kosztami, ale to tak nie wygląda.
Garażowiec
24-12-2018, 07:50
Autor wątku nie trafił na pc bubel , bo to akurat przyzwoita pc , sporo tego jest nawet w Niemczech . , to sa pc produkowane przez Chiny i z każdą nalepką jaką zażyczy sobie kupujący . Problem leży w tym wypadku po stronie instalacji hydraulicznej, źle wykonanej , teraz po wymianie sprężarki i tak prędzej czy później nastąpi kolejna awaria .
Sprawdz cene Twojej sprezarki w Anglii.Kiedys ceny byly bardzo atrakcyjne w stosunku do Polski.Bardzo tanio jest na aliexpress okolo 200-220 $ ale Tobie zalezy na czasie...
Sprawdz cene Twojej sprezarki w Anglii.Kiedys ceny byly bardzo atrakcyjne w stosunku do Polski.Bardzo tanio jest na aliexpress okolo 200-220 $ ale Tobie zalezy na czasie...
Niestety - ceny dotyczą masowych ilości - jak to na ALI...
Brat mieszka w Anglii - niestety - brak urządzeń.
Nawet Daikin Europejski nie przyznaje się do tego modelu..
Pozdrawiam Keno Energy - dziś ich Dyrektor wręcz mnie zaatakował mailowo, że przecież to ja sobie wybierałem instalatora (któremu sprzedawali ich PC jako fachowcowi - prywatnemu klientowi nie sprzedadzą nawet ich autorskiej naklejki...)
Proszono mnie o podanie danych instalatora z tego wątku - podaję więc linka:
https://aktualnyodpis.pl/companies/944370b9-c766-40a3-b366-574a075ec132-bre-energy-riedel-ryszard
Pan Adrian Riedel, który mnie w ten sposób załatwił funkcjonował jako pełnomocnik przedsiębiorcy, bo nie mógł na swoje nazwisko kolejnych firm otwierać.
Na wypadek, gdyby strona przestała funkcjonować - wkleję tutaj całość:
Dane firmy
Nazwa Bre-energy Zakład Techniki Instalacji Riedel Ryszard
NIP 6391185158
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat raciborski
Gmina Krzyżanowice
Miasto Roszków
Ulica ul. Nowa
Numer domu 5
Kod pocztowy 47-450
Poczta Krzyżanowice
Regon 360774317
Informacje o podmiocie
Strona www.bre-energy.pl
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 12-02-2015
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej 21-12-2017
Data wykreślenia wpisu z rejestru 22-12-2017
Małżeńska wspólność majątkowa tak
Kody PKD 4329Z
Pełnomocnik
Pełnomocnik przedsiębiorcy Adrian Riedel
NIP 6391419484
obywatelstwa Polska
Czynności objęte pełnomocnictwem zmiana wpisu,wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG,prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
kudlaty69
04-01-2019, 22:59
Może się przyda:
https://legalnabudowa.pl/uprawnienia-z-gwarancji-po-zamknieciu-dzialalnosci-gospodarczej-wykonawcy
Dla informacji:
wróciła do mnie PC - wymieniony kompresor na Panasonica, sterowanie (compit) i elektryka.
Teraz mam 3-fazowy.
Od 24 godzin śmiga, mam ciepło (miła odmiana od 1 listopada.....)
Będę informował - mam nadzieję, że tylko o bezproblemowej pracy urządzenia.
Tomaszs131
11-01-2019, 21:43
Miejmy nadzieję, że problemy z pompą w końcu się skończą.
Arturo72
11-01-2019, 21:59
W pełni popieram zdanie poprzednika.Jego zdanie ma większą moc sprawczą ale jako uczeń popieram :D
kaszpir007
11-01-2019, 22:47
Dla informacji:
wróciła do mnie PC - wymieniony kompresor na Panasonica, sterowanie (compit) i elektryka.
Teraz mam 3-fazowy.
Od 24 godzin śmiga, mam ciepło (miła odmiana od 1 listopada.....)
Będę informował - mam nadzieję, że tylko o bezproblemowej pracy urządzenia.
A jak to "kosztowo" wyszło ? Poszło na "gwarancji" czy musiałeś sam zapłacić ?
A czy naprawiono już Ci instalację ? Bo pisałeś że winowajcą była sama instalacja i przez nią były "wywalane" błędy.
Pytam bo jak ciagle to nie zostało naprawione to nową sprężarkę też może za jakiś czas to samo spotkać :(
Łukasz -powodzenia
Jednak dalej pozostaje pytanie co z przepływami na GZ - poprawiłeś to?
Również mam sterownik Compit dokładniej r470
Wg mnie trochę jest on ubogi w parametry, nIe mówiąc o dostępie przez internet - to jest porażka :(
.
A jak to "kosztowo" wyszło ? Poszło na "gwarancji" czy musiałeś sam zapłacić ?
A czy naprawiono już Ci instalację ? Bo pisałeś że winowajcą była sama instalacja i przez nią były "wywalane" błędy.
Pytam bo jak ciagle to nie zostało naprawione to nową sprężarkę też może za jakiś czas to samo spotkać :(
Po pierwsze: dolne źródło okazało się być zapowietrzone - pewnie to było przyczyną wywalania błędu AL05 - świadczącym o błędzie przepływu na DZ, które producent kazał ominąć zworką na poprzednim sterowniku.
Po drugie - koszt to ok. 5-6 tys zł. Oczywiście muszę sam zapłacić. Instalator zapadł się pod ziemię, nie odbiera telefonów. Keno Energy też nie poczuwa się do odpowiedzialności, twierdzą że to moja wina, bo wybrałem sobie instalatora.
Po trzecie: wywaliło soft starter, który spowodował długą (nie wiem jak długą) pracę kompresora na niewyłączonym kondensatorze rozruchowym.
Po czwarte: trochę niepokoi mnie, że pompa obiegowa po całej naprawie na górnym źródle grzeje się - wcześniej się nie grzała...
Jak wspominałem pompa solar u 35 25 180. Bufor 380l.
Sugestie?
kaszpir007
11-01-2019, 23:43
No cóż szkoda , koszty nie małe :( ale najważniejsze że ciepło w domu ...
Po pierwsze: dolne źródło okazało się być zapowietrzone - pewnie to było przyczyną wywalania błędu AL05 - świadczącym o błędzie przepływu na DZ, które producent kazał ominąć zworką na poprzednim sterowniku.
Po drugie - koszt to ok. 5-6 tys zł. Oczywiście muszę sam zapłacić. Instalator zapadł się pod ziemię, nie odbiera telefonów. Keno Energy też nie poczuwa się do odpowiedzialności, twierdzą że to moja wina, bo wybrałem sobie instalatora.
Po trzecie: wywaliło soft starter, który spowodował długą (nie wiem jak długą) pracę kompresora na niewyłączonym kondensatorze rozruchowym.
Po czwarte: trochę niepokoi mnie, że pompa obiegowa po całej naprawie na górnym źródle grzeje się - wcześniej się nie grzała...
Jak wspominałem pompa solar u 35 25 180. Bufor 380l.
Sugestie?
Bardzo Ci współczuję i trzymam kciuki aby to był koniec przykrych niespodzianek. Jaki był koszt Pc i jaki podłogówki?
Arturo72
12-01-2019, 00:37
Keno Energy też nie poczuwa się do odpowiedzialności, twierdzą że to moja wina, bo wybrałem sobie instalatora.
Tak po prawdzie,Keno...jakieś 10km ode mnie,zaczynało od chińszczyzny w latach 2008-2011 głownie pomp do cwu Abatronic i dalej na tym bazujące i jest przyzwyczajone do tegoż typu klientów czyli nie świadomych,nie mających pojęcia co i jak kupuje,łykających wszystko jak pelikan.Przez myśl by mi nie przeszło coś tam kupować zważywszy,że 5km dalej na Pszczyńskiej przy TGS jest profi OZE...
Bardzo Ci współczuję i trzymam kciuki aby to był koniec przykrych niespodzianek. Jaki był koszt Pc i jaki podłogówki?
Dzięki.
PC podczas budowy kosztowała mnie około 25 000 zł z dolnym źródłem.
Kosztu podłogówki nie pamiętam.
Z przyjemnością spieszę donieść, że PC nadal pracuje bez żadnych problemów.
Uwaga: moja "nowa PC" wywaliła (jak już wspominałem) również błędy związane z przepływem na DZ i bardzo szybko zamrażała czynnik na wymienniku. Oczywiście PC natychmiast wyłączała pracę.
Fachowcy stwierdzili, że DZ zapowietrzone i widać mieli rację (bałem się, że przyczyny mogą być inne). Po odpowietrzeniu rzecz pracuje bez najmniejszych problemów.
Obecnie mam -8 stopni na podwórku, w domu ciepło :-) Już zapomniałem, jakie to uczucie ;-)
Wg sterownika różnica na DZ pomiędzy zasilaniem, a powrotem to około 4-5 stopni. To wg Was ok?
Chętnie podam też inne temperatury i odpowiem na potencjalne pytania.
U mnie delta to ok 4, 4,5 stopnia
nie pisałeś jakie masz DZ - a to różnica.
Mam pytanie o sterownika.
Również mam COPMITa.
Mam takie wyniki z pomiarów że wszystkie czujniki tego sterwonika zaniżają temp o ok. 2 stopnie
Pomiary wykonywałem chyba z 10 różnymi czujnikami od DSów począwszy na chińszczyźnie kończąc
efekt ciągle ten sam - różnica ok 1,5 2 stopnie
Zerknij czy u ciebie to ustrojstwo ma takie różnice
Wg sterownika różnica na DZ pomiędzy zasilaniem, a powrotem to około 4-5 stopni. To wg Was ok?
Chętnie podam też inne temperatury i odpowiem na potencjalne pytania.
łukasz - tutaj jest wątek dedykowany temperaturom DZ
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page255
ostatnio było też o deltach...u mnie delta DZ to 2,5-3
Gwiazdeczka]
16-06-2019, 14:42
Witam na pompie PCWU 300 SK Hewalex po zaniku prądu pojawił się komunikat "error niesprawna bateria" i musiałem od nowa ustawiać date godzinę. Czy można wymienić samemu i jak
brynki30
18-06-2019, 14:03
Witam jestem w posiadaniu pompy ciepła ECOHEATPRO 200 l od 3 i pół roku nagle przestała grzać gościu z serwisu przyjechał pogrzebał i powiedział że te pompy się nie psują i jeszcze stwierdził jak przez trzy dni będzie grzala to będzie już grzala na drugi dzień już nie grzala normalnie chodzi włącza się sprężarka załącza się ale nie grzeje zadzwoniłem ponownie do serwisu powiedzieli mi że wężownica jest dziurawa i zbiornik mam połączony kominek wężownicą i tak podgrzewam wodę powiedzieli mi że tej pompy się nie naprawi trzeba kupić nową nie wiem czy można ją naprawić nikt nie chce tego się podjąć czy ma sens kupować pompy ciepła czy ktoś mi coś doradzi pozdrawiam
;7827267']Witam na pompie PCWU 300 SK Hewalex po zaniku prądu pojawił się komunikat "error niesprawna bateria" i musiałem od nowa ustawiać date godzinę. Czy można wymienić samemu i jak
To jest tak, jak wymiana baterii w innych urządzeniach. Trzeba mieć trochę wiedzy, by przy okazji czegoś nie uszkodzić i siebie też przy okazji.
Wyłączyć z pod napięcia i odczekać aż rozładują się kondensatory.
Zlokalizować gdzie bateria się znajduje.
Wymienić na taką samą.
Jak za trudne, to wezwać serwisanta.
Witam dostałem PC od syna z Uk Mitsubishi Ecodan PUHZ-W85VHA2 monoblok podłączyłem ją sterowanie FTC5 pompa zaczęła pracować, słyszałem szum w rurkach czynnika temperatura się podnosiła ,przy temperaturze 32 stopnie przestało szumieć w rurkach i temperatura dalej już się nie podnosiła co to może być za mało czynnika w układzie pozdrawiam
fachman19
24-11-2019, 19:00
Może tyle miała osiągnąć. Brak czynnika to ostatnia rzecz jaką trzeba sprawdzić
Adam Lee
03-12-2019, 22:12
Witam
jestem nowy na forum
posiadam pompę Panasonic Aquarea t-Cap 12 KW
ale niestety na dzień dzisiejszy nie działa ( ale to długa historia )
wywala błąd H-76 po przeczytaniu wszystkiego co było w nacie i sprawdzeniu
wychodzi na to że uszkodzony jest
panel Sterujący ( dziwne to bo wyświetlacz działa do momentu jak się nie przetestuje i wyświetli błąd )
i teraz mam pytanie czy ktoś z Was miał taki przypadek i gdzie kupić taki panel
ewentualnie sprawdzić czy to faktycznie panel sterujący
milsa666
03-12-2019, 22:56
Buszując po internetach natknąłem się na coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=6ejyGrJnj6w
Pomyślałem, że to mnie nie dotyczy, ale...
Pytanie do kolegów monterów/serwisantów.
Ja grzeję według krzywej i harmonogramu. Co się stanie gdy powiedzmy środek defrostu wypadnie dokładnie o 6 rano. Harmonogram wyłączy pompę (no i obiegówkę oczywiście też) i czy przypadkiem nie "osiągnę" podobnego efektu?
W Zubadanie mam taką opcję, że pracuje pompa obiegowa przy wyłączonej harmonogramem PC, gdy temperatura spadnie poniżej (chyba) 3C.
Stwierdzałem, że skoro jest to split i cały obieg wody jest w "kotłowni" to jakim cudem może woda zamarznąć i wyłączyłem to, bo mnie wkurzała pracująca pompa obiegowa.
No i chyba jednak jest błąd! Bo taki zbieg okoliczności (defrost i OFF z harmonogramu) może mnie kiedyś spotkać.
Jak to u was (Panasonic, Daikin) jest rozwiązane?
EDIT
No chyba, że pompka czynnika podczas harmonogramowego wyłączenia (w trakcie defrosu) też staje i temperatura wody w wymienniku nie spadnie < 0C (schłodzi się od zimnego czynnika "zalegającego" w wymienniku i już)
Witam
jestem nowy na forum
posiadam pompę Panasonic Aquarea t-Cap 12 KW
ale niestety na dzień dzisiejszy nie działa ( ale to długa historia )
wywala błąd H-76 po przeczytaniu wszystkiego co było w nacie i sprawdzeniu
wychodzi na to że uszkodzony jest
panel Sterujący ( dziwne to bo wyświetlacz działa do momentu jak się nie przetestuje i wyświetli błąd )
i teraz mam pytanie czy ktoś z Was miał taki przypadek i gdzie kupić taki panel
ewentualnie sprawdzić czy to faktycznie panel sterujący
Hej,
możesz pisać do schiessla po części
www.schiessl.pl
Albo po poradę do Panasonic Polska
www.aircon.panasonic.pl (tylko trzeba się dobijać do ich serwisantów)
Pzdr
plusfoto
04-12-2019, 07:33
Witam
jestem nowy na forum
posiadam pompę Panasonic Aquarea t-Cap 12 KW
ale niestety na dzień dzisiejszy nie działa ( ale to długa historia )
wywala błąd H-76 po przeczytaniu wszystkiego co było w nacie i sprawdzeniu
wychodzi na to że uszkodzony jest
panel Sterujący ( dziwne to bo wyświetlacz działa do momentu jak się nie przetestuje i wyświetli błąd )
i teraz mam pytanie czy ktoś z Was miał taki przypadek i gdzie kupić taki panel
ewentualnie sprawdzić czy to faktycznie panel sterujący
Zrób fotkę jak masz podłączony panel. A jeśli chcesz być pewien czy to sterownik to zmierz napięcie na stykach 1 i 4 po odłączeniu oczywiście sterownika od płyty. Panel powinien być podłączony pod styki 1 i 2 licząc od dołu (remote controller). Po właczeniu zasilania powinno tam być 5V. Jeśli nie ma to walnięta płyta jeśli jest to sterownik. Zakładam oczywiście że wcześniej sprawdziłeś przewód i połączenia.
Buszując po internetach natknąłem się na coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=6ejyGrJnj6w (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2 Fwatch%3Fv%3D6ejyGrJnj6w)
No i chyba jednak jest błąd! Bo taki zbieg okoliczności (defrost i OFF z harmonogramu) może mnie kiedyś spotkać.
Jak to u was (Panasonic, Daikin) jest rozwiązane?
EDIT
No chyba, że pompka czynnika podczas harmonogramowego wyłączenia (w trakcie defrosu) też staje i temperatura wody w wymienniku nie spadnie < 0C (schłodzi się od zimnego czynnika "zalegającego" w wymienniku i już)
W Daikin Althermie zauważyłem że jeśli pompa zakończy grzanie z oblodzonym parownikiem, to i tak przeprowadzi defrost - już po godzinach harmonogramu.
BTW na filmie gość mówi tak naprawdę o klimatyzatorze nie pompie ciepła jako takiej. Na innych filmach pokazuje jak przerabie te klimatyzacje na pompy ciepła poprzez dołożenie takiego wymiennika. De facto robi z pompy ciepła PP pompę PW. Jeśli nie dołoży sterowania to nic dziwnego że jednostka zewnętrzna po prostu się wyłącza i zostawia lodowaty czynnik w tym wymienniku.
Adam Lee
04-12-2019, 19:32
Plusfoto
wszytko sprawdziłem według poradnika Panasonic
i na pinach 1&4 na złączu CN remote jest zasilanie 5 V to znaczy że uszkodzony jest panel sterujący
tylko to dziwne jest bo po włączeniu zasilania pokazuje godzinę i mieli takim kwadracikiem później wywala błąd H-76 miga żółta dioda i nie reaguje
na żaden przycisk
Zdemontowałem ten panel i popatrzyłem nic tam nie ma spalonego
jest za to dziwna dioda która jak się sprawdza miernikiem na na chwilę zapiszczy i później cisza
ciekawe ule taki panel kosztuje bo jak do 500 zł to można zamawiać i sprawdzić jak więcej to trochę szkoda kasy co by mieć drugi
najchętniej to bym pożyczył od kogoś i sprawdził czy to jest ten panel
Adam Lee
04-12-2019, 19:41
mam taki panel
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLv7zZ35zmAhU84aYKHTPwC9sQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.orionairsales.co.uk%2Fpanaso nic-aquarea-all-in-one-wh-adc-h3e5-air-to-water-heat-pump-split-9kw-to-16kw-a-240v50hz-8935-p.asp&psig=AOvVaw2Dh3C468az3A_vq6RclWTA&ust=1575491305215555
gruby2020
04-12-2020, 17:58
Panowie mam problem z pompą ciepła Atlantic Excelia Tri 11kW. Mianowicie Pompa nie kończy cyklu defrost. Zatrzymuje się i cykl ten trwa ok 2,5 min. zdąży sią jedynie odszronić od strony wentylatorów 80%, a na zewnątrz wymiennik jest cały zaszroniony. Wcześniej pompa na koniec defrostu uruchamiałą wentylatory aby wyrzucić całą wilgoć, teraz zaczyna od razu cykl grzania domu. Przez to taca szybko zbiera wodę która zamarza i wentylator aż obija się o lód. Majster który mi ją montował stwierdził że wina płyty głównej jednostki zewnętrznej. Podmieniliśmy ją i niestety nie pomogło... Czynnik był spuszczany i ważony - również jest ok. Na panelu jednostki wewnętrznej nie wyświetla żadnych błędów. Na płycie głównej również.
Może spotkaliście się z podobnym problemem, może to wina jakiegoś czujnika ? Będę wdzięczny za porady.
Pozdrawiam.
Moze teraz to właściwszy temat ...
Pompa z poziomym wymiennikiem na glikolu. Ktoś z Was ma takową od więcej niż 10 lat? Mam problem włącza mi się wyłącznik wysokociśnieniowy i pompa leci tylko na grzałce.
Jest tutaj może ktoś kto miał podobne problemy? Jak rozwiązał, kto diagnozował etc?
Czy podstawowe czynności serwisowe wykonałeś? czyszczenie filtra, uzupełnienie zładu?
Jeśli wyłącznik wysokociśnieniowy = presostat wysokiego ciśnienia to lepiej wezwij fachowca.
Czy podstawowe czynności serwisowe wykonałeś? czyszczenie filtra, uzupełnienie zładu?
Jeśli wyłącznik wysokociśnieniowy = presostat wysokiego ciśnienia to lepiej wezwij fachowca.
takie drobiazgi robiłęm kilka razy. W zbiornikach wyrównawczych jest pełno.
I tu własnie problem ... skąd fachowca. Nigdzie nie mogę znaleźć. Częstochowa
wihajster
23-08-2021, 18:34
Sprawdź pompę obiegową po stronie wody grzewczej, najczęstsza przyczyną wysokiego ciśnienia.
Sprawdź pompę obiegową po stronie wody grzewczej, najczęstsza przyczyną wysokiego ciśnienia.
Tę pompę już wymieniłem. Pomogło na kilka dni i dalej wysokie ciśnienie. Ewidentnie wymienniki. Nie mogę znaleźć nikogo kto naprawia pompy. To jakaś paranoja.
Zadziałanie presostatu wysokiego cisnienia jest zwykle wtedy, gdy nie ma ODBIORU strumienia ciepła z pompy.
Najczęściej (jak napisali) błąd pompy obiegowej. Woda w górnym xródle nie płynie.
Ale...
To woda "po stronie odbioru, domu".
Jak ma sporo kamienia kotłowego, to moze wymiennik zarósł nim?
Wypadaja weglany powyzej 50 pare stopni i osadzaja się na ściankach.
Wtedy transport ciepła jest problematyczny.
Wypłukać wymiennik ciepłym octem?
Śmierdzi jak diabli, ale działa...
Adam M.
Wypłukać wymiennik ciepłym octem?
Śmierdzi jak diabli, ale działa...
Adam M.
Z tego co zasięgnąłem wiedzy to płukać najlepiej Kamixem ale tym do instalacji. Własnie próbuję się umówić z serwisantem na ten zabieg. Sam tego raczej nie zrobię.
Serwisant jakiego znalazłem i problem zna jest nablizej 500km ode mnie. Nikogo na śląsku znaleźć nie mogę.
Tę pompę już wymieniłem. Pomogło na kilka dni i dalej wysokie ciśnienie. Ewidentnie wymienniki. Nie mogę znaleźć nikogo kto naprawia pompy. To jakaś paranoja.
Mało kto z tych co handluja pompami wie jak one działają i jakie mają bebechy.
Ci co je robią (i umieją je naprawić) są w mniejszości, a zwykle są dość zajęci.
Adam M.
Z tego co zasięgnąłem wiedzy to płukać najlepiej Kamixem ale tym do instalacji. Własnie próbuję się umówić z serwisantem na ten zabieg. Sam tego raczej nie zrobię.
Serwisant jakiego znalazłem i problem zna jest nablizej 500km ode mnie. Nikogo na śląsku znaleźć nie mogę.
Kamix to ocet z dodatkami (kwas mrówkowy?)
Sam nie zmotasz wiadra, grzaki i jakiej pompki ze starej pralki czy zmywarki?
Operacja aromatyczna ale mało skomplikowana technicznie...
Adam M.
Kamix to ocet z dodatkami (kwas mrówkowy?)
Sam nie zmotasz wiadra, grzaki i jakiej pompki ze starej pralki czy zmywarki?
Operacja aromatyczna ale mało skomplikowana technicznie...
Adam M.
może jak bym to gdzieś na filmie zobaczył to pewnie i bym zrobił. Nie chciał bym sobie w ogóle pompy na zime załatwić.
kaszpir007
24-08-2021, 13:38
To za droga "zabawka" aby się "bawić" w serwisanta jak się nie ma o tym pojęcia .
Dzwonić i pytać . Sadzę że znajdziesz kogoś kto się tym zajmie ...
To za droga "zabawka" aby się "bawić" w serwisanta jak się nie ma o tym pojęcia .
Dzwonić i pytać . Sadzę że znajdziesz kogoś kto się tym zajmie ...
Nooo...
Przyjedzie, zrobi i skauje...
No, nie, zebym był przeciw, bo SAM bym skasował, ale...
Nie potrafiić obsłuzyć SWOICH urządzeń?
To PO CO mu takie?
Adam M.
kaszpir007
CO robisz jak Ci jebnie kontroler temperatury ładowania baterii srajfona?
:lol:
No, bo ja naprawiam go!
A Ty?
Wołasz serwis?
Adam M.
Inaczej...
Opowieść o włościaninie, chronometrze i ekskrementach....
GÓWNO CHŁOPU - NIE ZEGAREK, JAK GO NAKRĘCIĆ NIE UMIE!!!
Adam M.
kowalio
Jak choć raz zetknąłeś się z robieniem bimbru to...
PC to jest to samo!
Parowanie i skraplanie.
Skraplacz masz zapaskudzony i trzeba go wyczyscić.
Dasz radę!
Adam M.
kowalio
Jak choć raz zetknąłeś się z robieniem bimbru to...
PC to jest to samo!
Parowanie i skraplanie.
Skraplacz masz zapaskudzony i trzeba go wyczyscić.
Dasz radę!
Adam M.
Z bimbrem to się zetknąłem nie raz i nie dwa, nawet on się ze mną zetknął wiele razy...
Tak, to ta przyczyna, jednak bez jakiejś instrukcji nie poradzę sobie aby czegoś nie sprdlić.
Najśmieszniejsze jest to, ze żaden instalator nawet przyjść nie chce.
Adam, jak jest gdzieś w zasięgu wideo o tym to chętnie rzucę okiem.
Weź dobrze zakamieniony czajnik.
Nalej do niego octu (10% sklepowego bo "lodowatego" nie dostaniesz z marszu)
Zagotuj i... NIE wąchaj!
Czajnik CZYSTY (jak dupa anioła) po kilkunastu minutach.
To samo trzeba zrobić z wymiennikiem PC od strony domu. (Górne źródłoPC)
Sa tam gdzies jakies srubunki, przyłącza.
Rozłacz i zrób obieg - wiadro z grzałka i octem - pompka - wymiennik - wiadro.
Potrzymaj z jakie kilka godzin.
NIE WĄCHAJ!
Wietrz...
No i bedzie dobrze!
Adam M.
Kwas octowy liczony jest jako "słabe kwasy".
ALE...
OCTANY (sole kwasu octowego) WSZYSTKIE sa w pełni rozpuszczalne w wodzie.
WĘGLANY (wapnia i magnezu - kamień kotłowy) przeprowadzisz w OCTANY i wypłukasz.
PC wstanie i zaczninie normalnie pracować.
No, po odpowietrzeniu obiegów!
Adam M.
Kamix to ocet z dodatkami (kwas mrówkowy?)
Odwrotnie - kwas amidosulfonowy z dodatkami.
Wszystko jedno.
Oba działaja.
Z tego co pamietam to gówniato w wodzie się rozpuszcza...
Adam M.
Wszystko jedno.
Oba działaja.
Z tego co pamietam to gówniato w wodzie się rozpuszcza...
Adam M.
Tak, wodę trzeba podgrzać do tych 50 st.
Informacyjnie firma Keno Energy zrezygnowała z pomp ciepła - obecnie proponują wyłącznie systemy fotowoltaiczne na swojej stronie... http://www.keno-energy.com
Jednocześnie podtrzymuję pytanie o kompresor daikin z poprzedniego posta.
Nie prawda KENO od paru lat sprzedaje pompy ciepła po dzień dzisiejszy tylko wy tego nie widzicie bo te dane są dostępne w serwisie B2B po zalogowaniu.
Druga sprawa dziwię się, że zapłaciłeś za towar wart 20k lub więcej bez faktury i bez dokumentów (gwarancji).
Przestroga da wszystkich póki nie macie kompletu dokumentów, wraz z protokołem uruchomienia, podbitą gwarancją NIE PŁACIMY!
A bez faktury i gwarancji no to kupiłeś w zasadzie Chińczyka.
Nie wiem o co tym firmom instalatorskim chodzi ale u mojego ojca podobne cyrki były, że fakturę i gwarancję dowiezie.
Ja ojca przestrzegłem nie daj im nawet złotówki jak Ci wszystkich dokumentów nie dadzą - dali wszystko (pompa Stiebel).
Nawet konsultowałem z producentem jak ma być wypełniona gwarancja itp aby potem nie było przypału.
Fajny materiał, szkoda, że nie natrafiłeś na jakiegoś elektronika wprawnego lub elektryka z dużym stażem to powinien Ci od razu te twoje problemu rozwiązać. Szkoda, że teraz to czytam bo chętnie bym pomógł.
Tak na przyszłość szukajcie elektronika albo automatyka ze stażem jakimś to takie proste usterki powinien sobie poradzić jak jest dobry i na pompach aż tak bardzo nie musi się znać a większość prostych usterek naprawi.
A może autor skąpił z zapłatą dlatego nikt nie chciał przyjechać. Dziwi mnie to bardzo bo Racibórz to nie wioska przecież.
Plusfoto
(...) Zdemontowałem ten panel i popatrzyłem nic tam nie ma spalonego
jest za to dziwna dioda która jak się sprawdza miernikiem na na chwilę zapiszczy i później cisza
ciekawe ule taki panel kosztuje bo jak do 500 zł to można zamawiać i sprawdzić jak więcej to trochę szkoda kasy co by mieć drugi najchętniej to bym pożyczył od kogoś i sprawdził czy to jest ten panel
Diody nie sprawdza się na "piszczku" tylko na zakresie specjalnie do tego dedykowanym "narysowana dioda".
Na zakresie "dioda" nie spotkałem się w swoim życiu aby jakiś miernik piszczał a więc prawdopodobnie zmierzyłeś na złym zakresie.
Poza tym diodę nie sprawdza się na piszczenie tylko na konkretną wartość na wyświetlaczu.
Domniemam kolega chyba nie jest elektronikiem więc wybaczam braki elementarne.
kowalio
Jak choć raz zetknąłeś się z robieniem bimbru to...
PC to jest to samo!
Parowanie i skraplanie.
Skraplacz masz zapaskudzony i trzeba go wyczyscić.
Dasz radę!
Adam M.
Adamie, pod koniec zeszłego roku to zrobiliśmy, wyczyszczone. Jednak sami instalatorzy szeroko otworzyli oczy co było przyczyną.
Wymienniki czyste a zabite były przewody elastyczne od zbiornika i grzałki do pompy obiegowej. Tak zabite że wysypaliśmy z nich z pół kilo kamienia.
chcialbympompe
20-12-2022, 19:07
Spotkało mnie niedawno (niemiłe) zdarzenie w postaci przecięcia w sieci zasilającej. Wśród "usmażonych" urządzeń była między innymi zewnętrzna jednostka Atlantic/Fujitsu.
Z zaskoczeniem muszę napisać, że udało się naprawić PC (wymiana płyty głównej) w 3h od zgłoszenia problemu. Zapewne sporo szczęścia i trochę zbiegu okoliczności ale przynajmniej w moim przypadku muszę pochwalić Atlantic'a.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin