Zobacz pełną wersję : Jaki klej do płyt z betonu architektonicznego?
Witajcie,
Mam takie zagadnienie... mianowicie chciałbym wykleić dużymi betonowymi płytami 120cm x 50cm o grubości 2cm ścianę oraz obudowę kominka.
Płyty wazą około 25kg każda.
Obudowa kominka jest bardzo stabilna i dobrze wyizolowana (nie ma specjalnie wysokich temperatur na obudowie) a jej wierzchnią warstwę stanowi płyta G-K.
Co kogoś zapytam to dostaję zupełnie inną informację... Jedni takie płyty przyklejają na klej poliuretanowy do styropianu... od innych słyszałem że najlepiej będzie trzymał dwuskładnikowy klej do parkietów... Jeszcze inni twierdzą ze wystarczy cementowy klej do marmuru/granitu... są jeszcze dyspersyjne kleje do kamienia elewacyjnego...
Kto ma najwięcej racji? Jakiego kleju najlepiej użyć?
fighter1983
26-06-2014, 22:40
Plyta GK to chyba slabe pdloze pod takie obciazenia.
Moze warto wymienic ja na fermacell-a?
No i ja bym sie nie szczypal: Sikadur CF 31 Rapid to przykleil :)
Plyta GK to chyba slabe pdloze pod takie obciazenia.
Moze warto wymienic ja na fermacell-a?
No i ja bym sie nie szczypal: Sikadur CF 31 Rapid to przykleil :)
Dzięki za odpowiedź....
Pewnie płyta typu fermacell byłaby lepsza.. ale orientowałem się i w mojej okolicy nikt nie sprzedaje a sam nie mam jak przetransportować... z jedną płyta nikt nie chce do mnie przyjechać... Pozostałem więc przy GK podobno nie powinno być problemu.
Dość drogi ten klej (350zł za 6kg)... ile powinienem go kupić aby przykleić około 12m2 płyt?
Problem nie jest nawet z klejem, raczej czy k/g wytrzyma. Poza tym musisz się zorientować jaką wytrzymałość ma klej, oraz upewnić się czy nie lepiej będzie zakotwić takie płyty, choćby z racji wagi jaka będzie spoczywała na nich (są one przecież jedna na drugiej). Do tego czy od kominka nie będzie się to nagrzewać. Ja bym to spróbował jeszcze zakotwić jakimś systemem.
Spoko,
Dodatkowo zakotwię a klej polecono mi do płytek do dużych formatów np. KLEJ CAL N PLUS MEGA 25 KG DO DUŻYCH POWIERZCHNI - ATLAS.
Luxum: się wetnę: każdy beton architektoniczny jest betonem jak ty to nazywasz "naturalnym". Dodatki w postaci włókien szklanych czy polipropylenowych spełniają swoją funkcję, z racji grubości płyty betonowej (liczonej odpowiednio w mm a nie cm czy nastu cm) i sa to odpowiednio albo zapobieganie skurczom, a raczej pęknięciom na powierzchni i lub zbrojenie.
Kleje klejami zaś to czy i jak łatwo przyczepią się do płyty - zależy od jej struktury (na plecach, by wyrazić się mało naukowo), ta zaś od metody i sposobu produkcji (zalew, gęstość, grubość wypełnienia, gęstość mieszanki, czasem nawet dodatku takich czy innych chemii).
Dalej hasło architektoniczny w betonie oznacza, że to jak wygląda, sposób jego zrobienia i kilka takich tam pełni jakąś funkcję wizualną, lepiej: wpływającą na przestrzeń która istniała w zamyśle projektanta który miał swą wizję. Oznacza to, że betonem architektonicznym może być zwykły murek zalany do szalunków w postaci dech przez dwóch panów z antenkami i pecikami w zębach, których słownictwo ograniczone jest do popularnego słówka na "k".
O ile wiem ów skrót rozszyfrowuje się V-ery H-gh C-oncrete T-echnology. Jest cała masa innych rodzajów betonu. Od Betonów Wysoko Wartościowych poprzez GRC (ciekawe czemu ich nie lubicie) po takie fajne świecące. Co ciekawe takowe płyty nie mają wielkiej wytrzymałości w stosunku do możliwości jakie daje cement (a wraz z nim beton). Są przepisy pozwalające bez pudła osiągnąć klasę B150 - B200 (przepraszam, że operuję "po staremu", ale...)
Dalej - na kominek musi być beton który będzie odporny na zmiany temperatur, zwłaszcza jak się będzie nagrzewał, podobnie sposób mocowania musi być odpowiedni, co może oznaczać różnego rodzaju kleje stworzone na szamocie lub cemencie glinowym. Może - nie oznacza że musi. O ile wiem, metale nie lubią znacznego nagrzewania.
Ps. Każdy zna firmy godne polecenia. Ja także.
Luxum: świetnie, tylko płyty zwykle się zabezpiecza, impregnuje, choćby po to by dało się zmyć je, a brud nie wgryzał się w każdą szczelinę czy szparę. Kominek z samej swej istoty przyciąga kurz, a ci co go mieli otwartego w jakiejkolwiek formie to wiedzą, że szybko będzie przydymiony tu i tam... W kwestii włókien szklanych - to dlaczego można u różnych producentów przeczytać że dodają tego lub robią różne dziwne rzeczy jak laminaty i piszą o ich odporności na UV... Ekhm... Przy okazji włókien szklanych jest iks rodzajów do całej masy zastosowań...
podłączę się z pytaniem. widywałem w łazienkach płyty betonu architektonicznego. też może zdecydujemy się na to, ale chciałbym ściany wysmarować jakąś folią w płynie. nie będzie to stanowiło jakiegoś problemu?
imrahil: to zależy. Wysmarowanie jakimś syfem ścian przeciw wilgoci, może poskutkować tym, że wilgoć jaka jest w ścianie nie będzie miała wyjścia. Osobną sprawą jest płyta z betonu architektonicznego - to jest tylko element ozdobny, nie nośny. Tutaj pewnie się smaruje a dokładniej impregnuje różnymi chemikaliami.
Ściana co najwyżej grunt, pytanie jeszcze z czego masz dom zrobiony i ściany....
imrahil: to zależy. Wysmarowanie jakimś syfem ścian przeciw wilgoci, może poskutkować tym, że wilgoć jaka jest w ścianie nie będzie miała wyjścia. Osobną sprawą jest płyta z betonu architektonicznego - to jest tylko element ozdobny, nie nośny. Tutaj pewnie się smaruje a dokładniej impregnuje różnymi chemikaliami.
Ściana co najwyżej grunt, pytanie jeszcze z czego masz dom zrobiony i ściany....
ściana z silikatu, w łazience nieotynkowana. tynki i wylewki zakończone już jakiś czas temu. łazienki planuję zrobić na wiosnę, przez najbliższą zimę dom będzie intensywnie wentylowany (wentylacja mechaniczna) i lekko ogrzewany, więc powinno być bardzo sucho.
Ja bym dał dobrej jakości grunt i tyle. Na pewno ograniczy i wyrówna chłonność ścian. Wilgoć nie powinna wchodzić głęboko. Jeśli będą jakieś problemy daj zwykły tynk c/w - choćby w postaci szprycu i jego zagruntuj. Wilgoć jest nie tylko z łazienki ale i z całego domu, a łazienka to lubi bo zwykle tam jest tego najwięcej. A jak ktoś lubi czasem zrobić sobie minisaunę...
cześć,
Trochę interesuję się tematyką betonu architektonicznego.
Beton, aby był wytrzymały i bezpieczny - zwłaszcza w cienkich płytach ściennych czy elewacyjnych - MUSI zawierać włókna, które wzmocnią jego strukturę i spowodują, że będzie bardziej elastyczny.
Beton w łazience stosować można - beton GRC umożliwia uzyskanie wielkoformatowych płyt (wysokich nawet na 2,5 metra) a przy tym grubych (cienkich!) na około 15 mm.
Należy poszukać profesjonalnej firmy, która na betonie trochę się zna, ma własne laboratorium i wie co produkuje.
Znalazłem atest Państwowego Zakładu Higieny na bezpieczeństwo betonu GRC z włóknami szklanymi:
http://www.kroe.eu/pobierz
na stronie jest też fajne zdjęcie dużej płyty z betonu GRC zainstalowanej w łazience:
http://www.kroe.eu/nasze-realizacje
jerzy6: dzięki za namiary. Rozrzucasz je jak bogaty denary złote. Przydadzą mi się dzwonię do Was w poniedziałek. Pytaj na pw. wyjaśnię czemu. Przy okazji o ile mnie moja radosna wiedza nie myli, to każdy element konstrukcyjny czy elewacyjny musi być zrobiony z betonu spełniającego określone parametry i bynajmniej nie zależy to tylko od włókien polipropylenowych (nb. jeśli nie są one robione w prasie, to mam nadzieję, że nie są wstępnie nawilżane?), ale także od rodzaju stosowanego cementu (klasa, czystość, producent), grubości wypełnienia (w tych takich płytach z rakami jest stosunkowo dużo nieco grubszego kamyczka?) i całej masy innych rzeczy.
Każdy beton - nie płyta! - musi mieć odpowiednie badania. Grubość płyty jest to minimalna grubość jaką da się zrobić, by płyta nie rozpadła się w czasie rozformowywania, odpowiedniego do tego leżakowania (czyli pielęgnacji) i kilku innych detali m.in. montażu, w miarę możliwości na tzw. kotwy chemiczne, które dają zwykle dużo większą wytrzymałość na ściskanie czy ścinanie niż sama ściana.
Fakt, że chwalicie się atestami i badaniami - to tak jakby się chwalić, że cement któy sprzedaję został przebadany i oceniony przez rzetelnego instytuty i spełnia pokładane w nim nadzieje...
PS.
Zapraszam na PW.
Montaż wielkoformatowych płyt z betonu architektonicznego nie jest skomplikowany. To producent płyt betonowych określa ich sposób montażu. Beton architektoniczny jest bardzo modny i dlatego sporo manufaktur bierze się za jego produkcję. Niestety większość nie ma pojęcia jak to zrobić prawidłowo i bez opamiętania dosypują plastyfikatorów i sztucznych włókien szklanych lub polipropylenowych. Nie wiedzą jak zrobić płytę o niskiej nasiąkliwości i posiadającą odpowiedni mostek szczepny na rewersie, tak aby można było płyty przykleić bez dodatkowego kotwienia.
Płyty betonowe do łatwej obróbki i dopuszczone do montażu na klej klasy C2 TE S2 możesz zamówić http://www.luxum.pl/beton_artystyczny_pl/ , także tu zamówisz specjalny klej dedykowany do płyt betonowych.
Luxum: jak rozumiem robisz ten klej u siebie? A może np. kupić bardzo firmowy firmy na R? A może na K? Nie chcę pisać bo mnie wywalą. A może zastosować kotwę chemiczną? Przecież wszystko zależy od tego ile płyta waży i na czym jest montowana.
Byda złośliwy... a jaki jest "nienaturalny" beton architektoniczny? Przecież słowo architektoniczny oznacza pewną rolę jaką ma beton spełniać, a dokładniej element betonowy ma wyrażać jakieś tam wrażenia artystyczne... Jeśli wyleję w zwykłej formie zbitej z desek ławkę którą zamontuję w parku to także będzie to beton architektoniczny, gdyż ławka spełnia jakieś tam funkcje i tak dalej. Jak byłem młodszy słowo "żywy beton" oznaczało mniej więcej to co wyszło z formy facetowi co stawiał szalunki bez żadnych warstw zewnętrznych czy kitowania dziur - zgodnie z tą normą ja miałem w robocie wylane schody z żywego betonu... potem poszło nań lastriko. W iluś klockach z epoki Gierka schody także były z żywego betonu...
I na koniec: każdy beton typu płyta idący na zewnątrz czy do środka się impregnuje - są różne wynalazki do tego, po to by nie właziła w niego wilgoć i syf dawało się łatwo zmyć. Przy okazji - pylenie betonu można bardzo mocno ograniczyć stosując cementy nieco inne niż AV-ki czy S-ki ale to detal dla fachowców, nie wspominając o takim a nie innym sposobie zalewania płyt. Na sam koniec - każdy dobrze zrobiony beton jest mrozoodporny. Przecież te wszystkie podmurówki i inne takie robią chłopaki metodą ileś łopat piachu, ileś łopat żwiru i najtańszy cement jaki znajdą. I też jest mrozoodporny. Tynki mineralny zwykły o składzie 5 /15 /80 (wagowo: cement / wapno / mączka) jest mrozoodporny... Ale to przecież nie jest technologia VHCT.. a może jednak?
Rozumiem Balto Twoje przesłanie. Jednak podmurówka nie ma np 2 cm grubości i jak często bywa w dekoracyjnych płytach betonowych, dużych por, w których gromadząca się i zamarzająca woda może rozsadzać płytę. Podstawową wartością w tym przypadku jest nasiąkliwość i takie parametry trzeba porównywać. Jasno napisałem, że sposób montażu na danym podłożu powinien doradzić producent płyty! Płyta od płyty różnią się i to bardzo. 90% płyt betonowych nie nadaje się do klejenia.
Atestami trzeba się chwalić, gdyż większość ich nie posiada i stanowią istotne niebezpieczeństwo, w połączeniu z brakiem umiejętności przygodnych montażystów. Przez lata pracy i tysięcy metrów dostarczonych płyt betonowych, co nieco o tym wiemy.
Luxum: ależ ależ. Widziałem iks płyt z betonu architektonicznego i jeszcze więcej z innego. Kwestia mrozoodporności takiej czy innej - to zasadniczo wystarczy odpowiednie jak się to nazywa ładnie "napowietrzenie", podobnie jak w tynkach - stąd moje złośliwości. W ramach zabawy proponuję wycieczkę "na miasto", mogą być okolice Dietla, któraś z bocznych, proponuję znaleźć kamienicę z pocz. XX wieku, wejść na podwórko, odłupać kawał tynku zewnętrznego i przeciąć go boszem. Fajnie będzie wyglądał. Kolejnym marginesem - kiedyś beton i to taki na mosty robiono z wykorzystaniem tzw. ciasta wapiennego, wytrzymałość coś kole 15 - 20 MPa, kiedy tynki miały w najlepszym razie 1,5 MPa... i wszystko było mrozoodporne.
Kolejne - są powodowane przez badania. Żeby była jasność - badanie nie polega na tym, że ja "Iks igrek" mówię, że ta płyta wytrzyma nacisk słonia. Aby przeprowadzić badanie betonu z jakiego została zrobiona trzeba wziąć beton, do pojemnika o odpowiednich wymiarach, odpowiednio przeleżakować i poddać badaniom. To, że próbka po 28 dniach osiągnie parametr ok 50 MPa... żadna nowina - nie oznacza, że płyta będzie ok. To trochę tak jakbym kupił wszystkie części atestowane i przebadane przez najlepsze laboratoria i chciał zbudować auto. Fakt mania fury atestowanych części nie oznacza że za tydzień będę miał furę z atestowanych części która będzie atestowana....To czy i jak dobra jest płyta zależy od tego kto ją lał. Osobiście lać może jedynie właściciel manufaktury, w innym wypadku on jedynie (?) odpowiada za to co wymodzili jego pracownicy.
Z drugiej strony impregnując dowolnie słaby beton (nie wnikam czy zewnętrznie czy wewnętrznie) bardzo łatwo możemy sprawić by był mrozoodporny. Po prostu nie dopuszczamy by wlazła weń wilgoć w ilości pozwalającej na demolkę betonu.
Co ma podmurówka 20 cm do płyty 2 cm...- i to i to jest to beton, i to i to jest zalewane ręcznie (i czasem wibrowane "buławą" czy inne wynalazki) co oznacza, że tak czy inaczej jest tak samo lub tak samo nie jest napowietrzona, chyba że użyjecie wypełniacza do 0,5 mm... ale to pomijam. Pisałem czym się robi i jak wytrzymałość betonu ma płycie - nie nowina i żaden problem. Pod względem techniki produkcji różnica między podmurówką a płytą dekoracyjną jest mniejsza niż pomiędzy betonem a tynkiem.
I tutaj jest " pies pogrzebany" . W nowoczesnej produkcji, nie miejsca na "coś tam wymodzić" . To nie jest tak, że zaimpregnuje się słaby beton i będzie mrozoodporny. Będzie, ale na jak długo? 1 czy 2 sezony. No może impregnaty wysokojakościowe oparte żywicach ksylitolowych dadzą radę przez 3-4 lata. A wytrzymałość na ściskanie 50Mpa jest daleko niewystarczające, aby można było budować stosunkowo lekkie i wytrzymałe, wielkogabarytowe płyty dekoracyjne. A ściskanie, to jeszcze nie wszystko, to tylko jeden z parametrów. Ważna jest naturalna nasiąkliwość i odporność na zginanie, a w przypadku kiedy płyty są klejone, także rozszerzalność cieplna.
Wracamy do parametrów wytrzymałościowych betonów zbrojonych włóknami sztucznymi. Sztuką jest wiedza jak zbudować beton o wysokiej wytrzymałości, bez dodatku sztucznych włókien, nie zaś zazbrojenie nimi betonu pośledniej jakości. Dlaczego? Dlatego, że jak wykazują badania starzeniowe, dobre parametry początkowe betonu zbrojonego sztucznymi włóknami, stosunkowo szybko tracą swoje wartości i zaledwie w ciągu kilku lat nie spełniają swoich zadań. Wykazują to jasno badania niemieckie, gdzie odpowiednik naszego nadzoru budowlanego, nakazał przeprowadzenie kontroli wszystkich elewacji z użyciem betonu zbrojonego włóknem szklanym długim i betonu GRC . Nakazano rozebrać kilkadziesiąt elewacji, które nie mają nawet 10-ciu lat. W Polsce nie ma jeszcze na ten temat wystarczających publikacji, ale przedstawione badania Zakładu Doświadczalnego Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy nie pozostawiają złudzeń i pokazują realny problem. Dotyczy on zwłaszcza okładzin elewacyjnych z tzw płyt włóknino-cementowych, często zwanego "betonem architektonicznym".
Nie wyobrażam sobie mieć nad głową płytę betonową np w rozmiarze 120x60cm, grubości zaledwie 2-3cm, o mrozoodporności której decyduje impregnat. Nie tędy droga. Drogą do zapewnienia odpowiedniej jakości z gwarancją na lata, jest wyprodukowanie i dostarczenie prefabrykowanej płyty betonowej, nie tylko o ustalonych, niemalże niezmiennych, wysokich walorach estetycznych, ale także o parametrach, które będą zadowalające po kilkudziesięciu latach i całkowicie normatywne.
A tak na marginesie, parametry porównawcze dla kilku materiałów na ściskanie i zginanie.
beton zwykły 5-55 0-5
granit 160-240 10-30
bazalt 250-400 15-25
marmur 80-180 6-15
beton Luxum 80-140 11-16
nasiąkliwość betonu architektonicznego Luxum, bez impregnacji - poniżej 3%
Wartości dla betonu architektonicznego Luxum, uzyskane bez stosowania sztucznych włókien.
Szacunkowa utrata właściwości parametrycznych -zaledwie, max.0,5% rocznie.
Zapraszam do odwiedzenia Luxum, przy ul Lipskiej 16 w Krakowie. Chętnie opowiemy więcej o możliwościach betonu Luxum.
Kierowniczką działu betonu architektonicznego jest wieloletnia kierownik laboratorium Cementowni Nowa Huta, laboratoriów kilku betoniarni i laborant ITB. Z całą pewnością, dyskusja będzie owocna, a o wspólnych wnioskach poinformujemy forumowiczów.
Tu nie jest Hund begraben, on begraben jest w innym miejscu. Impregnatów, i uszczelnień jest multum i ciut ciut. To, że pisałem, że tynkach i innych niezbyt mocnych betonach i że one trwają i nie rozsypują się to gwoli wyjaśnienia, że nie musi być nie wiadomo jaka wytrzymałość by coś było mrozoodporne, by wytrzymywało lata. Nb. ten tynk na kamienicy wytrzymał coś koło setki lat - nie dbania, nie przejmowania się, rozwoju przemysłowego miasta i tak dalej.
Parametry typu wytrzymałość na zginanie uzyskuje się przez odpowiedni skład wsadu, najprostsze rozwiązanie - tzw. zbrojenie rozproszone, przy czym między bajki należy włożyć to , że jeśli coś jest w betonie beton jest stwardniały i porządnie wylany to będzie pylić, zwłaszcza owo zbrojenie przed którym tak wszystkich ostrzegacie. Jeśli zalejecie formę zbyt rzadką mieszanką i ona zastygnie to na powierzchni pojawi się tzw. mleczko które bardzo ładnie będzie się ścierać ręką. O ile się orientuję to włókno szklane jest tak samo sztuczne jak wełna mineralna, poza tym o ile znów się orientuję to rodzajów owego włókna szklanego jest kilka i każdy ma swoje rodzaje zastosowania. To zaś, że nadzór nakazał rozebrać elewację z betonu architektonicznego, który zawierał owo włókno to wcale nie oznacza, że to wina włókna tylko np kiepskiego wykonania samej płyty...
Na marginesie - ciekawe czemu przy produkcji betonu wykorzystuję się lepszą chemię, zamiast czekać aż zwiąże przy dodaniu wody, albo metod jakie stosowano lata temu...
Betony jakie Pan nazwał Luxum, w latach 70 tych i 80 tych w naszym uroczym kraju nazywano bodajże odpowiednio BWW i (bodajże) BBWW czyli betony wysokiej wytrzymałości i betony bardzo wysokiej wytrzymałości. Na tym pięknym świecie jest dość publikacji podających w zasadzie dokładne składy betonów o klasie B80 - B120. Dla chcącego. Bazą są cementy 42,5 i 52,5 IR. Gdzieś nawet ktoś publikował badania z lat 80 tych? o tym jak dodatki chemiczne z tych "prostych"i "znanych" podwyższają parametry typowego betonu o 20 MPa... do ponad 60 MPa.
Przy okazji: nasiąkliwość w betonie jest zasadniczo przeciwnie skorelowana z wytrzymałością i tym jak bardzo drobna jest mieszanka oraz jak bardzo dowibrowana. Aby wiedzieć czy to dużo czy mało, trzeba by najzwyczajniej w świecie porówać betony np klasy B90 kilku producentów i tyle.
A sam beton to takie fajne cudo, które jak jest dobrze zrobione i ma troszkę wilgoci to z wiekiem będzie nabierał i wytrzymałości i uroku....]
W kwestii dyskusji: spotkamy się a Wasz laborant przedstawi materiały jakie stosujecie (dla szarych cementowych betonów pewnie cement 42,5 IR, real ok 57 MPa - średnio), dla białych najbardziej typowym jest 52,5 IR (jeden o parametrach realnych ok 66, drugi ciut więcej ok 71 MPa) do tego odpowiednia chemia, plus być może i takie tam inne wynalazki? A potem co?
Przedstawione założenia są błędne, wychodzą wprost z doświadczeń betoniarni towarowych. Producentów wielu, a receptura i rozwiązania Luxum jak do tej pory bezkonkurencyjne pod każdym względem. Owszem, poszczególne parametry inne płyty betonowe, mogą mieć podobne lub nawet lepsze. Jednak liczy się finalny, konkretny produkt. Każdy, kto ma szansę zaistnieć w betonie architektonicznym,doskonale wie, jaka jest problematyka. Balto, przepis na płyty z betonu architektonicznego już podałeś. Stosują go niemal wszyscy producenci, z wyjątkiem Luxum. Naszym zdaniem mamy dla naszych klientów produkt najlepszy na rynku i to jest ważne. Każdemu można wmawiać, że plamy po ułożeniu to naturalne piękno, podobnie jak białe wykwity, których z czasem będzie więcej i to jest cudowne. Jest pewna grupa odbiorców, którym się to podoba, ale wiemy, że jest to niewielka grupa. W Luxum stoimy na stanowisku, że estetyka, to uporządkowany,dający się przewidzieć efekt, niemal tożsamy ze wzorcem. Montaż na przedziwne systemy, niemal nigdy nieatestowane, to czarna magia większości firm wykończeniowych, a jeżeli już to jak się policzy koszty nie tylko płyt, ale i montażu... . Do tego ścieranie mleczka? Komu się to chce zrobić porządnie, a nawet jeżeli już, to przy remontach dodatkowy biały pył w całym domu, to średnia przyjemność. Płyty Luxum pozbawione są tego problemu. Grunt, klej z worka i po temacie problemu montażu. Co z wyginaniem płyt pod wpływem klejów rozrabianych wodą? No właśnie, z płytami Luxum nie ma problemu. Co z ciężarem? Różnica na płycie 120x60x2cm, nieraz ponad 10kg to bardzo dużo. Cięcie na sucho, na mokro, jak płytki ceramiczne. Bez szczerbin i pęknięć. Na ściany - świetny wybór, na posadzki - doskonale, do łazienki i sauny - idealnie, na kominki także z ciepłą obudową - proszę bardzo. Elewacje z dociepleniem - bez problemu. A może mozaiki? Gwarancja oczywiście jest, także na montaż. No, to mamy komplet już prawie komplet, bo pozostaje kwestia cen. Ceny płyt łatwo sprawdzić, ale co z montażem? No właśnie. Balto pisze, że uwielbia ceny od... . No tak, aby odbiorca miał obraz, jakiego rzędu są to kwoty. Wiadomo, że decydująca jest ilość cięć, wysokość układania i logistyka.Ale wiadomo, że razem z klejem, gruntem, a na życzenie impregnacją za metr w Luxum, średnio nie przekroczy to 130-140zł, a nie np 600zł.
Luxum: jak rozumiem wy macie produkt wyjątkowy bo nie stosujecie żadnego z tych cementów (no może poza Holcimiem - bo przecież pani związana z Holcimiem o innym nie powie, a cementowni "szarego" jest dość, przy czym coraz więcej cementowni typ IR ma tylko w klasie 42,5. Waga betonu zależy od wielu rzeczy - m.in. wypełniaczy czyli owego wsadu jaki jest dawany poza cementem - chemii nie liczę, bo ona jest od tego by ten wsad zachowywał się zgodnie z naszymi życzeniami.
Jak można zmienić, w naszym przypadku: zmniejszyć wagę:
- zastosować lżejsze wypełniacze - tu mogą być schody, bo te lżejsze nie zawsze zapewniają pożądane parametry wytrzymałościowe
- zastosować cieńszy beton, dla tej konkretnej płyty. Powiedzmy, że typówka to ok 20-22 mmm co dla wymiaru płyty 1,2m x 0,6m daje wagę grubo ponad 30 kg... schodząc zaś do połowy tej grubości, albo nieco powyżej - czyli ok 15 - 16 mm, waga spada do ok 20 kg. Dużo. Jak to zrobić - ano dwie główne drogi: czyli zwiększyć wytrzymałość betonu (z niechby B30 na B70), zastosować lepsze zbrojenie rozproszone, lub dodać do niego lekkie zbrojenie z np. odpowiedniej siatki, drobniejszy wypełniacz - pozwoli zrobić także mocniejszy beton. Wszystko to obraca się wokół większej wytrzymałości na ściskanie i na zginanie... Czyli dwa procesy i wynikające z nich składy betonu, które dla klas ok B100 są od dawna znane, a i z cementów o wytrzymałości ok 60 Mpa - nie stanowi trudności.
W ramach ciekawostek: taki specjalny beton był lany na jedną z tam w USA, a ten sam beton ale już mniej specjalny, w innym miejscu zabezpieczający teren przed osunięciem, a ten sam beton ale taki najmniej specjalny na fundamenty. W momencie startu wszystkie jak leci miały parametry po ok 40 kilka MPa... tylko ten specjalny miał po chyba grubych nastu latach 120, ten nieco mniej 80, a ten zwykły ledwie 50 kilka...
A może być powyżej 80 Mpa, płyta 120x60x2cm, waga płyty poniżej 24 kg i bez zbrojenia włóknami oraz polimerowych plastyfikatorów zwiększających nasiąkliwość?
O i tu jest to o co chodzi!
Plastyfikatory o ile mnie pamięć nie myli nie "zwiększają" nasiąkliwości, mają nieco inne zadanie, dokładniej zmniejszenie ilości wody zarobowej czyli owego słynnego w/c (po prostu łatwiej opanować pewne procesu w trakcie lania i już post - factum - skurcze), nie podejrzewam Was o stosowanie napowietrzaczy chyba, że nie impregnujecie płyt... poza tym same parametry betonu (B70 i wyżej -> BWW) sam z siebie ma mniejszą nasiąkliwość niż zwykły.
Zbrojenie rozproszone lub jakiekolwiek inne jest stosowane pytanie tylko co jest jego bazą. To niejako detal techniczny - ale nie zmienia faktu że jest.
Przy okazji - to nie jest beton Luxum i do tego nie potrzeba wielkiej filozofii... składy są podane i zamieszczone - sieć to piękna rzecz a wujek i ciocia z google pomagają w te klocki jak mogą.
Nieco ironizując: to trochę tak jakbyście podawali, jako jedyni w betonie architektonicznym produkujecie super sportowe auta... każda szanująca się firma ma takie, tylko robi to na spec zamówienia spec klientów, którzy gotowi są zapłacić o wiele większe pieniądze za produkt lepszy od typowego o te 40 proc (waga, wytrzymałości i in.) Czy to oznacza, że jesteście najlepsi? Dla mnie nie, najwyżej to, że wy się tym reklamujecie wszem i wobec a inni nie... i nie nazywają swoich betonów klasy B80-B100 czy B120 Beton_tu_wstaw_firmę....
Podobnie jak większość uważam, że może być problem z zamocowaniem płyt kamiennych do GK, rozważ wzmocnienie ściany płytą OSB. Uważam, że klejenie tego kamienia lepiej zamienić na kotwy, przy takiej ilości nie będzie duża różnica w cenie a pewność dużo większa, jednak musi być do czego się zakotwić, GK nadal nie jest najlepszym pomysłem.
Gawor: jak rozumiem mówisz co wiesz a nie na odwrót... Płyta betonowa może mieć wagę i ok 40 kilogramów i nieco ponad 20... to dla różnych metod mocowania bardzo dużo, podobnie jak dla tego do czego zostanie zamontowane. O tym jak dużo i do jakiej wysokości będzie płyta mocowana nie wspominam, to jasne przez oczywiste...
indus: a można prosić o talerzyk, nóż i widelec? Pisałem iks razy i kolejny iks się powtórzę to jaki klej, jaka kotwa i tak dalej zależy od masy płyty, tego na co kleimy i kilku innych rzeczy. Klej ma pewną wytrzymałość, przyczepność co oznacza, że jeśli płyta będzie cięższa to zleci klientowi na łeb...
Piotr Haza
24-05-2015, 15:12
Podobnie jak większość uważam, że może być problem z zamocowaniem płyt kamiennych do GK, rozważ wzmocnienie ściany płytą OSB. Uważam, że klejenie tego kamienia lepiej zamienić na kotwy, przy takiej ilości nie będzie duża różnica w cenie a pewność dużo większa, jednak musi być do czego się zakotwić, GK nadal nie jest najlepszym pomysłem.
Racja polecam przykracać płyty kotwami do płyt OSB przy nierównych powierzchniach trochę więcej kleju elastycznego i płyty mimo kilkakrotnym gruntowaniom wszelkimi gruntami odkształcają się i robią się z nich banany , nie polecam tego typu materiału są znacznie tańsze i lepsze ozdoby ścian wiem po swoich przejściach z tym materiałem luxum posiada może płyty proste i bez problemu z wyginaniem płyty ale osobiście nie podobają mi się są sztuczne jak podróbka trawertynu radze 5razy zastanowić się zanim pomyślicie o tych płytach bo maja jeszcze masę innych wad a na żywo nie są aż tak wspaniałe....
Pomyłka...
1. Plyta w wersji "u" banana i takich zawijasów o ile nie jest zamawiana przez zleceniodawcę, to jest to fuszerka, czyli błąd producenta
2. Montaż płyty do podłoża zbyt słabego lub do tego nie dostosowanego i tak dalej - to jest to błąd wykonawcy montażu, albo producenta jeśli ten zajmuje się montażem płyt
3. Płyty można przymocować w wielu bardzo dziwnych miejscach wystarczy jedynie użyć tak naprawdę odpowiednio mocnych a co za tym idzie i droższych kotew, które obciążone na długim ramieniu wytrzymają... a wraz z nimi nie zostanie rozsadzone miejsce montażu...
Bardzo dobre pytanie. Co dalej? Dalej właśnie, zderza się teoria z praktyką. Nie ma dodawania coś tam, coś tam... Czy wytwarzania jakoś tam. Na razie jak do tej pory, nikomu w Polsce z wyjątkiem Luxum, nie połączył cech estetyki z wysokimi parametrami dekoracyjnych płyt z betonu architektonicznego, do wszechstronnego zastosowania. To są fakty, a nie teoretyczne rozważania co i jak można.
Luxum: oj tam oj tam... Estetyka wytwarzania - coś już o niej mówiłem, ale będę monotonny czyli się powtórzę. Estetyka wykonania wynika od tego: jaki beton zrobimy, a to z kolei od plastyfikatorów, składu, klasy i jakości samego cementu (szary i/lub biały), zastosowanych barwników... Czyli patrząc od tyłu: chcąc mieć beton klasy B70, najłatwiej użyć cementów typu "bez literatury" - dostępne "od ręki" mają w teorii ok 57 MPa, białe : odpowiednio: 55, 65 i ok 70 - 72 czyli same cementy bez większych kombinacji alpejskich uzyskanie betonów klasy B70-B80. Same cementy nam dają te możliwości. Daje dochodzi zbrojenie rozproszone, można dać i "stałe", mikrokrzemionki, plastyfikatory, upłynniacze, odpowiednia chemia "inna" plus wypełniacze czyli wsad od piasków i pyłów także kwarcowych, po frakcje do 7-10 mm. Popularne są dwa rodzaje kamieni, ze względu na fakt, że są pochodzenia wulkanicznego. Ilość i tego jaki plastyfikator zostanie użyty stosunkowo łatwo pozwala kształtować strukturę. Do tego formy i ich składowanie czyli albo pojawi się punkt rosy i wilgoć (te jaśniejsze i ciemniejsze plamki albo nie) i pielęgnacja czyli będzie banan albo nie...
Jak rozumiem to jest wielkie odkrycie, choć po necie takich Ameryk jest od groma....
Panie Balto, doskonale wiemy, że uwielbia Pan mieć ostatnie i zawsze słuszne zdanie w niemal wszystkich tematach na forum. To zapewne wynika z olbrzymiej wiedzy jaką chce się Pan podzielić. Przepisów na płyty z betonu architektonicznego jest dużo, ale nie ma Pan niestety wiedzy o płytach betonowych Luxum, a podawane przez Pana powyżej domysły co do betonu Luxum są niemiłosiernie błędne. Już kiedyś został Pan zaproszony do naszej firmy, ale nie skorzystał Pan z zaproszenia, za to woli dalej na forum podawać błędne informacje, bo oczywiście wie Pan najlepiej, chociaż nie miał okazji widzieć i zweryfikować swojej wiedzy.
Luxum: Nie ma betonu Luxum -jest beton o parametrach niech będzie i B80 produkowany przez Luxum. Może być produkowany także przez dowolną inną firmę. Fakt, jest beton o nazwie Ductal, z prostego powodu - użyto go w dość konkretnym składzie by uzyskać wytrzymałość bodajże coś ok. 150, na jego zaś powiedzmy bazie, lub lepiej wykorzystując doświadczenia przy nim zebrane stworzono inne o lepszych lub zbliżonych parametrach.
To, że płyta nie wygina się - wynika z zastosowanej chemii, która zmniejsza ilość wody zarobowej, a co za tym idzie i gwałtowność pewnych początkowych procesów, dodatki przeciwskurczowe zapobiegają pęknięciom i ew. robieniu banana... Plastyfikatory sprawiają, że można uzyskać taką a nie inną fakturę, przy czym są takie ogólnego zastosowane i takie, które nadają się do jednego typu nazwijmy to "zalewu" czy sposobu w jaki powstaje płyta.
Do tego dochodzi cała masa "dodatków", "uszlachetniaczy" i in. pozwalających zmieniać parametry betonu, sposób w jaki się zachowuje. Można nawet zastąpić cement całkowicie lub częściowo innymi materiałami spełniającymi jego rolę (choćby polimery) i tak dalej.
To nadal nie oznacza, że to jest beton Luxum, to oznacza, że ten beton jest produkowany przez Luxum. Nazwa Luxum mogła by być zastosowana gdybyście to wy pierwsi na świecie wymyślili ten konkretny rodzaj betonu, o nieosiąganych wcześniej parametrach i co najciekawsze jeszcze to opatentowali, lecz w tym wypadku bylibyście na ustach wszystkich w Polsce, bo, tu piszę bez ironii, rzadko trafiają nam się takie cuda. Tak samo piszę bez ironii - że do płyt o wymiarze 1200 x 600 x 20/24 nie potrzeba nie wiadomo czego by miały wytrzymałość i spełniały odpowiednie parametry, tym bardziej, że i tu także piszę na poważnie, szperając tu i tam można bez problemu znaleźć gotowe przepisy na betony o klasach do B100 - bo nikt w chwili obecnej nie robi z tego gigantycznych tajemnic.
Żeby było śmieszniej znam kilka osób robiących takie elementy, o zbliżonych wymiarach (grubość) i co ciekawe nikt owego betonu nie nazywa jakoś specjalnie, robią go "chłopaki" i tyle, płyty wyglądają wcale wcale, oczywiście zgodnie z zamówieniem klienta, mają proste i ostre rogi, żądaną fakturę, nie są powyginane w banana czy inne literki, ale jakoś żadne z nich nie wpadł na genialny pomysł by ów beton nazywać jakoś specjalnie. Wisi sobie receptura i korzystają z niej.
Marginesem: pani technolog z Holcimia, zaleciła wam cement Holcimia, nie wiem czy tylko jeden, czy oba rodzaje i dostosowała recepturę do jego parametrów, do tego konkretnego rodzaju cementu (woda, pielęgnacja, konkretna chemia), tylko, że beton o takich samych parametrach można robić na innych cementach, mających podobne oznaczenie (I, II itd), taką samą klasę (32,5 , 42,5 ...) (pomijam jeden rodzaj białego - z C.m.x) dostosowując dozowanie wody do wodożądności cementu, chemii do tego jak na nią reaguje, pielęgnację i antyskurcze - do gwałtowności pewnych procesów. Mając zaś pewną podstawową wiedzę, sensownych "chłopaków" na produkcji, można stosunkowo z niewielkimi problemami zmieniać cement jeden na inny (przy zachowaniu tego samego oznaczenia i klasy).
Balto, błędnie i raz jeszcze błędnie. Ale forum to poradnik, a nie szkoła. Jeżeli wiedzę ma się tylko mglistą, to nie powinno się brać udziału we wszelkich możliwych dyskusjach. Po co?
L: ciekawe w którym miejscu "mglistą"... Wystarczy wziąć do ręki kartkę na której są zapisane parametry jakie ma dany cement i je sobie porównać. Jednym z nich jest wodożądność i innym przyrosty wytrzymałości czy początek czasu wiązania... każdy z nich oznacza, że receptura mówiąca weź 400 kg cementu na 1 m3 betonu i użyj plastyfikatora X będzie działała rewelacyjnie lub nie. Receptury dostosowuje się do cementu jaki jest używany. A to oznacza, że w kwestii białego macie dostosowane je do słowackiego, do jego specyficznego zachowania, tego jak reaguje na tą czy inną chemię, sama zaś chemia dostosowana jest do sposobu produkcji płyt (inna do natrysku, inna do form gdzie jest wykorzystywany beton z planetarnych mieszarek, inna z wolnospadów i tak dalej. Jeszcze inna do gotowych suchych mieszanek, gdzie tylko wody w teorii dodać).
Mam propozycję zaproponujcie Waszej Pani technolog by zamieniła swój szary cement na inny (np. z Ożarowa na Wartę)...To co się stanie to będzie loteria rozjedzie jej się wszystko albo prawie wszystko... albo i nic. Sam cement będzie na nią reagował tak albo inaczej. Do tego dojdą np. inne skurcze, inne rozdrobnienie i tak dalej. Wiem to są mgliste wypowiedzi, bo powinienem mieć opanowany każdy rodzaj cementu, albo prawie każdy jaki jest na rynku i powiedzieć: Beton B 70 1 cz. wagowa cementu X firmy Z klasy C, 2 cz. wagowe piasku 2,2 cz. wagowej żwiru 0,1 cz wagowej mikrokrzemionki 0,08 cz. wagowej zbrojenia rozproszonego do tego 1,5% do cementu uplynniacza A firmy Z, do tego 2,0 l wody, i dawaj aha i jakieś środku żeby nie kurczyło się. A gość mi powie, ale wie pan ja używam innego cementu, innego plastyfikatora i tak dalej... Wiem... to co mówię to taka mgła londyńska nic nie widać, niesie coś z daleka i nie wiadomo czy to sen czy jawa...
krsia-krk
22-06-2015, 19:47
Ale masakre zrobiliście "Panowie" Balto i Luxum na tym temacie. Pytanie było proste, czym mocować płyty a tu folwark i przekupy 2 które kłócą sie jak baby w miejscu do tego nie stworzonym. Pan Balto powinien odpowiedzić na pytanie i nie wdawać sie w takie dyskusje a Luxum reklamę może robić gdzie indziej. Wg mnie takie historie jak powyższa tylko zniechęcają do zakupu. Poczytałam bo chciałam sie czegoś dowiedzieć a mam przemyślenia na inny temat. Luxum zachwala swój produkt jako niby najlepszy ale prawda jest taka że z płytami betonowymi to trochę jak z samochodami. Załóżmy że Państwa plyty są naprawdę najlepsze - czyli taki mercedes, i załóżmy że producentów jest wielu jaki i marek samochodowych. Choćbyście nie wiem jak sie chwalili tym że jesteście super i tak nie przeskoczycie pewnego progu - bo sami sie wpisaliście w markę Super - super jakość, wygląd i przede wszystkim cena etc. A to sprawia że kupi was tylko klient z grubym portfelem reszta inwestorów np: Ja poszukamy marki na poziomie naszych możliwości. I tak część kupi taniochę, jeszcze inni średnią półkę i najdroższą. A moim zdaniem wygra "volkswagen" :P który połączy przyzwoite parametry, dobre wykonanie i nie wygórowana cenę, wiec choćbyście byli najlepsi ceną na poziomie 3 krotnie wyższym nie zwojujecie wiele bo największym kryterium dla większości ludzie bedzie cena.
krsia-krk
22-06-2015, 19:54
A teraz wrócę do tematu i zapytam forumowiczów czym najlepiej mocować płyty z betonu architektonicznego.
Sciany pokryte tynkiem c/w, płyty o gabarytach max 100x50x2 cm w łazience chyba 60x30x1-1,5 cm. Nie chcę mężowi kazać wiercić dziur z 2 powodów - bo nie chce sąsiadom zajść za skórę i chce aby to poszło stosunkowo szybko :)
Polećcie proszę najlepsze rozwiązanie wg. was. Nie ukrywam że mój nr 1 to klej :) tylko jaki ?
Pozdrawiam Krysia
KolorowySłoń
22-06-2015, 21:09
Taki tam volkswagen :p https://www.youtube.com/watch?v=jJB9MbOxaUE oczywiście to nie płyty ale taka dygresja. Co do klejenia płyt to jutro pewnie coś się znajdzie. Muszę tylko zobaczyć karty techniczne paru produktów bo póki co głowy nie daje da moje pomysły :) ile waży taka płyta?
Edit: Generalnie to sugerowałbym h40 no limits kerakolla. Klej spokojnie da rade.
kasia: a tam takie sobie rozmowy i łażenie po zakamarkach... Byle tylko ten tynk c/w się mocno trzymał....
krsia-krk
23-06-2015, 20:42
Czesc; plyta 120x60x2 wazy ok 20-25 kg w zalezności od producenta. Dlatego do łazienki chciałabym mniejsze formaty max 100x50 cm.
Co do tynku to mam wielką nadzieje ze jest ok ale tego to nie bedę wiedzieć nigdy :) chyba ze coś sie oderwie i wtedy sprawa sie wyjasni :P dlatego tez płyty ok 50x50 lub 60x30 byłyby chyba najlepszym rozwiązaniem ze wzgledu na bezpieczeństwo jak sie cos oderwie to nie narobi takiej szkody jak płyta 120x60.
Balto jakim klejem byś mocowal takie płyty ?
W teorii to producent powinien to wskazać. Gros pisze o mocowaniu na tzw. kotwy chemiczne, czy jako elewacje wentylowaną Można też poczytać o klejach Kerakoll, część producentów zaznacza, że w ten sposób można montować tylko na niewielkie powierzchnie.
KolorowySłoń
24-06-2015, 11:30
Czesc; plyta 120x60x2 wazy ok 20-25 kg w zalezności od producenta. Dlatego do łazienki chciałabym mniejsze formaty max 100x50 cm.
Co do tynku to mam wielką nadzieje ze jest ok ale tego to nie bedę wiedzieć nigdy :) chyba ze coś sie oderwie i wtedy sprawa sie wyjasni :P dlatego tez płyty ok 50x50 lub 60x30 byłyby chyba najlepszym rozwiązaniem ze wzgledu na bezpieczeństwo jak sie cos oderwie to nie narobi takiej szkody jak płyta 120x60.
Balto jakim klejem byś mocowal takie płyty ?
Spodziewałem się że ważą znacznie więcej :) Generalnie h40 no limits spokojnie przyklei taką płyte. Na tym kleju klei się płyty granitowe 2mx1m grubości 3 centymetrów i to na ścianach. Generalnie problemem leży w samej strukturze płyt a raczej w chłonności. Każdy klej rozrabiany z wodą może spowodować wybrzuszenie płyty. Trzeba by poczytać co zaleca producent, ewentualnie przeprowadzić próbę. W niektórych przypadkach zalecane jest użycie poliuretanowych klejów dwuskładnikowych. Nie zawierają wody, która może zostać wessana przez płyte i spowodować wybrzuszenie bądź odkształcenie W Kerakollu są dwa takie kleje Superflex Eco oraz Epoxy Eco. Można co nieco poczytać :)
krsia-krk
24-06-2015, 16:48
Dzięki Panowie za informacje, niestety troche mnie przeraziły koszty :) Poszperałam w necie i kleje o których piszecie to wydatek ok 350 pln za Sikadur 31 i 250 pln za Kerakoll epoxy. Pomyślałam że OK klej musi kosztować jak dobry ale co mnie przeraziło to wydajnośc - sika ok 2kg/m2 a kerakoll 2-4 kg/m2
Zakładając że mam ok 15 m2 w łazience to klej Siki bedzie mnie kosztował ponad 1500 zł i jakieś 1200 kerakoll :D Ała. Teraz nasuwa sie pytanie czy klejąc płyty betonowe trzeba smarować całą płytę lub ścianę podobnie jak przy płytkach paca z grzebieniem czy wystarczą np. punktowe plamy kleju ?
Jak tak o tym mysle to zaczyna mnie to trochę martwic, człowiek chce coś nowego użyć do wykończenia ścian a tu sie okazuje że koszty są masakryczne :/ Płyty nie są specjalnie tanie, klej strasznie drogi (w porównaniu z tradycyjnym do płytek) i jeszcze robocizna. Chyba będziemy wiercić :D pal 6 sąsiadów.
KolorowySłoń
24-06-2015, 20:30
No takie są niestety koszty klejów poliuretanowych. Fakt że cena cenie nie równa i mógłbym u siebie ją pewnie obniżyć ale nie wiem w tej chwili ile by u nas kosztował. Nikt nie mówił że będzie tanio :D pytanie czy producent dopuszcza użycie klejów cementowych, wtedy problem się właściwie rozwiązuje. na to 15m2 wyjdą pewnie ze 4 worki, jeśli ściany są równe. Koszt już nie taki straszny bo przy h40 około 200zł . Tutaj akurat nie pomogę ponieważ każda płyta jest inna , a lepiej ich nie zniszczyć. Co do klejenia to przy cementowym smarowałbym całą płytę. Przy poli prawdę mówiąc nie wiem ale się dowiem :) Tak więc póki co chyba najtaniej wychodzi wiercenie :)
KolorStudio: z klejami cementowymi jest to ładnie opisane "na niewielkich powierzchniach". Pytanie tylko czy na piśmie da co to są owe "niewielkie powierzchnie", i czy 10 m2 to już jest duża czy jeszcze nie duża powierzchnia...
W kwestii ceny - trzeba pamiętać o tym, że mając takie płyty na ścianie one muszą się trzymać by na łeb nie zlecieć i komuś krzywdy nie zrobić...
KolorowySłoń
25-06-2015, 07:41
Balto na to pytanie odpowiedzi nie znam :) to kwestia umowna, którą każdy inaczej będzie interpretował.
Wystarczy wybrać innowacyjny beton architektoniczny Luxum i problem klejenia jest z głowy. Wystarczy wówczas klej do betonu architektonicznego Luxum w cenie 130zł brutto za worek 25kg i wydajności do 4,5 m2 http://www.luxum.pl/beton_artystyczny_pl/
Tym razem będę złośliwy: każdy klej, także Wasz ma pewne parametry (wytrzymałość, siłę przylegania, elastyczność i takie tam) i jeśli jakiś zalecacie (np. pod własną marką, nikt tego nie broni), to ma on pewne parametry, które pozwalają na określenie go symbolami. Oznacza to - że albo należy użyć kleju o danym symbolu, albo kleju dodatkowo posiadającego parametry nie gorsze niż (i tu padają cyferki).
Spora grupa sprzedawców tzw. systemów dociepleń, tych mniejszych, lub chcących sobie zdjąć z głowy strupa pn. kolejna hala i kolejna produkcja podzleca większym producentom, lub firmom się tym zajmującym produkcję "ich" kleju. Dostarczają lub akceptują worki jakie stosuje firma produkująca a na worku piszą kto gdzie i w jaki sposób odpowiada za ów produkt. Nb - skład takowych klejów nie należy do skomplikowanych wielce cudów techniki...
Panie Balto, czyli Szanowna Konkurencjo , masz Pan całkowitą rację. C2 TE S2
Pozdrawiamy Serdecznie z Krakowa
Luxum:m małą uwaga: ja jeszcze nie robię płyt betonowych... I małe pytanie: czy płyta betonowa o wymiarze typowym czyli 0,6 x 1,2 m może odkształcić się pod naciskiem na powiedzmy 5 czy 6 mm i nie pęknąć czy nie może?
Panie Balto, proszę zachować minimum rozsądku. To nie jest uczciwe, kiedy firma konkurencyjna, a tak jest w Pana przypadku, neguje każdy jeden wpis. Łatwo jest Panu ukrywać się pod płaszczykiem "fachowca" i łamać etykę biznesu. To co Pan wypisuje w ostatnim poście, nie jest przydatne w żaden sposób przeciętnemu klientowi, bo i tak nie wyciągnie z tego praktycznego wniosku. Już dawno uzyskał Pan opinie( nie tylko w naszej firmie) człowieka, który próbuje dyskredytować każdą firmę, która odmówi współpracy z Panem. Delikatne "uszczypiliwości", poddawanie w wątpliwości, umiejętna manipulacja , ale taka aby się nie narazić na proces i odszkodowania. To jest chora sytuacja.
Gdzież tu uszczypliwości? Gdzież tu jakieś łamanie etyki biznesu? To wy sami zamieściliście swoje zdjęcia... Nb - bardzo ładnie się je ogląda, a lakiernik bu na nich zrobił doktorat. To nie ja piszę "że nasz beton jest najlepszy (jeśli nie na świecie, to na naszym własnym podwórku), wreszcie to nie ja zalecam kleje typu C2 TE S2.
Wyjaśnienie:
C - oznacza typ kleju (tu: cementowy, są jeszcze inne: dyspersyjne -> D i reaktywne -> R).
2 - klej o podwyższonych parametrach pow. 1 N/mm2
T - klej o obniżonym spływie do 0,5 mm (czyli na ludzki: jak bardzo klej spłynie w określonych warunkach)
E - klej o wydłużonym czasie otwartym (pow. 30 min) , czyli ile czasu ma wykonawca zanim klej przestanie być użyteczny
S - odkształcalność
2 - klej o wysokiej odkształcalności - pow 5 mm...
I moje pytanie dotyczyło tego ostatniego parametru - odkształcalności, teoretycznie po wyjęciu z formy płyta betonowa powinna mieć zachowane wymiary i wszystko co sprawia że jest płytą ma równe i ładne boki, rogi i tak dalej. Jeżeli spróbujemy odkształcić flizę, gres czy kafelka o 5 mm lub więcej to będziemy je mieć w postaci dwóch albo więcej sztuk. Jeśli płytę betonową spróbujemy odkształcić w podobny sposób to są dwie możliwości - albo nie stanie się nic, ale to oznacza, że ktoś wymyślił beton elastyczny w zasadzie, albo powstanie radosna siatka spękań. No chyba, że chodzi o to by trudniej dało się odspoić płytę ze ściany. Tylko po co ktoś to miałby robić?
Trzeba pamiętać, że wielkogabarytowe płyty betonowe mogą być przyklejone na sporej wysokości. Nie zaszkodzi zastosowanie kleju do betonu architektonicznego Luxum, o doskonałych parametrach. Dobrą firmę poznać po tym, że dba o bezpieczeństwo swoich klientów. W końcu za to płacą własnymi ciężko zarobionymi pieniędzmi, więc należy się im szacunek. A słabą konkurencję poznajemy po metodach marketingowych z XIX wieku. A tak na marginesie, to płyty betonowe Luxum nie są malowane, takie wychodzą niestety, na złość konkurencji i radości klientów. Dlatego to właśnie doktoratu lakiernik na płytach betonowych Luxum nie zrobi. Ale jak to konkurencja, jest Pan świetnie przygotowany i zna Pan wszelkie metody fałszowania płyt betonowych. Musimy Pana kolejny raz zawieść, my nie fałszujemy rzeczywistości. Dziękujemy za Pańskie opinie.
Uwagi małe zgodne z tak zwanym Wersalem:
1. Ja nie mówiłem, że aby poprawić w wypadku tzw. typówki czyli płyt o wymiarach 1,2 x 0,6 m wygląd, należy wziąć pistolet i pomalować. Żeby było idealnie. Problem leżał w czymś innym. Lakiernik, czy dokładniej blacharz - lakiernik z racji tzw. zawodowych stojąc w odpowiedniej odległości od obiektu wskaże palcem wszelkie odstępstwa od tego co powinno być. Cienie mu wskażą, szczeliny co i gdzie jest schrzanione...
2. Fakt... anegdotka mała w kwestii uwag. Ktoś kiedyś spytał kogoś, czemu w jego dziele wydawanym w dziesiątkach milionów egzemplarzy nie ma tego, tamtego i jeszcze czegoś. Odpowiedź była krótka - bo to jest krótki kurs, krótka historia co z założenia przekłada się na fakt, że czegoś nie ma. Najlepszy - to słowo oznacza, że każdy może podejść i szukać dziury w całym. Dobry - o znalazłem - staraliśmy się, ale jak z krótką historią, jakieś braki są. Najlepszy i braki....
Szanowny Panie. Dobrze wiemy jakie były i są Pańskie intencje oraz powody jakimi się Pan kieruje. Jak wiadomo, każde forum ma swoich "liderów". Tysiące postów czyni z nich wyrocznie, co jest dobre, a co złe. Wszyscy wierzymy, że poświęcają swój cenny czas bezpłatnie, są bezstronni i nie reprezentują niczyich interesów. Ot, takie hobby pomagać innym. Czytając forum, każdy będzie mógł sam wyrobić sobie opinię. Dziękujemy za dyskusję.
Tylko o ile w kwestiach powiedzmy np. tynków są naprawdę dobrzy producenci, których wyroby kosztują, to jakoś żaden nie chwali się że jest "najlepszy". Popularne słówko: to "wiodący", "lider", "uznany" i kilka innych. A i tak ludziska szukają dziur w całym. I znajdują chyba, że zapłacą jak za zboże, i żeby było śmiesznej każdy może tam szukać owych dziur i producent "się nie obraża". Osobiście widziałem kilka naprawdę dobrych płyt, kilka porównywalnych z Waszymi też. Było co oglądać. Kwestia tylko czy "było" i "co" znaczą to samo, co każdy z nas uważa że znaczą....
Nowy, bezwodny klej hybrydowy do montażu płyt z betonu architektonicznego. Bez potrzeby rozrabiania, do szybkiego zastosowania, dla płyt betonowych i kamienia wrażliwego na wodę, do 35 kg/m2. Także do podłoży trudnych.
388356
Ciekawe jakiego producenta... Soudal, Remmers czy inny...
421756 421758
https://luxum.pl/beton_artystyczny_pl/
Jak montować beton architektoniczny?
Montaż betonu architektonicznego w postaci płyt jest zależny od wielu czynników.
Najważniejsze jest 7 zasad.
Między innymi :
1. Ciężaru płyt
2. Jakości płyt i wytrzymałości
3. Mostka sczepnego rewersu płyty i podłoża
4. Temperatury i wilgotności
5. Wielkości płyt
6. Przeznaczenia użytkowego instalacji z płytami betonowymi
7. Warunków eksploatacyjnych
Jednym z najpopularniejszych rozwiązań montażu płyt z betonu architektonicznego jest klejenie.
Najlepiej użyć kleju bezwodnego, elastycznego, o wysokiej gęstości, mającego wysokie zdolności sczepne, o dużej wytrzymałości na zrywanie i skręcanie.
Zastosowanie kleju hybrydowego Luxum, gwarantuje wysoką jakość spojenia, łatwość montażu, szybkie przeprowadzenie prac, brak przebarwień i odkształceń.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin