Zobacz pełną wersję : Adapatacja projektu - w stronę energooszczędności
piotrek0m
21-01-2016, 12:11
Ja jednak twierdzę, że prąd będzie ZAWSZE w cenie akceptowalnej dla większości społeczeństwa i gospodarki. Jeżeli nie będzie nas stać na prąd, to nie będzie nas stać już na nic.
Ale ciągle ogrzewanie energią elektryczna jest najmniej popularne ... i we wszelkich statystykach wychodzi na najdroższe.
Ale ciągle ogrzewanie energią elektryczna jest najmniej popularne ... i we wszelkich statystykach wychodzi na najdroższe.
:bash:
Mam tanią taryfę po 22-23gr/kWh. Jeśli jeśli ją wykorzystam w 100% do ogrzania domu, to wyjdzie mnie taniej niż gaz! Ile płacisz za kWh z gazu?
Do tego jeśli położę instalację FV na dachu, która mi się SAMA w X lat spłaci, to później wyjdzie dużo taniej niż gazem.
oszczednyGrześ
21-01-2016, 18:39
Ale ciągle ogrzewanie energią elektryczna jest najmniej popularne ... i we wszelkich statystykach wychodzi na najdroższe.
Nie raz o tym pisałem, że kiedyś też tak myślałem. Ale od pewnego czasu nie widzę nic innego bardziej ekonomicznego niż ogrzewanie elektryczne. W nowym dobrze zbudowanym domu można płacić przysłowiowe grosze za ogrzewanie domu. Co więcej instalacja może być bardzo tania.
oszczednyGrześ
21-01-2016, 18:43
To co jaki system grzewczy w miarę tani i ekploatacji Polecił Byś do mojego projektu domu?
Pamiętaj, że im lepiej dom wykonasz (dobra izolacja, szczelność) tym mniej wydasz na ogrzewanie i system. Sprawdź na forum, są ludzie którzy grzeją samymi grzejnikami czy kablami i płacą rachunki dobrze poniżej 1,5 tys zł za sezon. Można i mniej. Co więcej instalacja jest tania choć zależy też od naszych fantazji i wymagań. Ja testuję i spodobało mi się grzanie pompą ciepła powietrze-powietrze w tandemie z grzejnikami, kablami czy matami. Ale raz jeszcze jak ma być bardzo tanio to wymaga się szczelności i dobrej izolacji. Chociaż i w słabiej wykonanych domach można mieć ciekawe wyniki...
:bash:
Mam tanią taryfę po 22-23gr/kWh. Jeśli jeśli ją wykorzystam w 100% do ogrzania domu, to wyjdzie mnie taniej niż gaz! Ile płacisz za kWh z gazu?
Do tego jeśli położę instalację FV na dachu, która mi się SAMA w X lat spłaci, to później wyjdzie dużo taniej niż gazem.
Jeśli,jeśli,jeśli ...... Ale jak jest?
No i fotowoltaika,która przy tych cenach i tym naświetleniu zimą ma się spłacić . Litości.
Pamiętaj, że im lepiej dom wykonasz (dobra izolacja, szczelność) tym mniej wydasz na ogrzewanie i system. Sprawdź na forum, są ludzie którzy grzeją samymi grzejnikami czy kablami i płacą rachunki dobrze poniżej 1,5 tys zł za sezon. Można i mniej. Co więcej instalacja jest tania choć zależy też od naszych fantazji i wymagań. Ja testuję i spodobało mi się grzanie pompą ciepła powietrze-powietrze w tandemie z grzejnikami, kablami czy matami. Ale raz jeszcze jak ma być bardzo tanio to wymaga się szczelności i dobrej izolacji. Chociaż i w słabiej wykonanych domach można mieć ciekawe wyniki...
Szczelność i izolacja,pełna zgoda. PC w tandemie z grzejnikami i kablami już nie.
oszczednyGrześ
21-01-2016, 21:46
Szczelność i izolacja,pełna zgoda. PC w tandemie z grzejnikami i kablami już nie.
Każdy wybiera to co mu najbardziej odpowiada. :) U mnie zjechałem dzięki temu z rachunkami i jest Ok. Jak ktoś woli co innego to wolna droga zawsze powtarzam że nie jest to lekarstow na wszystko i dla wszystkich. Swoją drogą to ty czym grzejesz?
Każdy wybiera to co mu najbardziej odpowiada. :) U mnie zjechałem dzięki temu z rachunkami i jest Ok. Jak ktoś woli co innego to wolna droga zawsze powtarzam że nie jest to lekarstow na wszystko i dla wszystkich. Swoją drogą to ty czym grzejesz?
Koszt PC + koszt instalacji grzejnikowej + koszt instalacji elektrycznej-grzewczej w szczelnym domu ,dobrze zaizolowanym ? Wydaje się że trzy instalacje dla takiego domu to przesada.
Grzeję podłogówką ,a źródłem jest kominek .
oszczednyGrześ
21-01-2016, 22:39
Koszt PC + koszt instalacji grzejnikowej + koszt instalacji elektrycznej-grzewczej w szczelnym domu ,dobrze zaizolowanym ? Wydaje się że trzy instalacje dla takiego domu to przesada.
Grzeję podłogówką ,a źródłem jest kominek .
Jak ktoś to raz powiedział są plusy dodatnie i ujemne tego rozwiązania :). Nie uważam że są rozwiązania idealne bo chociażby gusta są odmienne... Ale dlaczego tak ja to widzę... pompa powietrzna p-p celem taniego grzania przez większość część zimy ( w zależności od stopnia zaizolowania budynku). Grzejniki czy tam co innego kto co woli włączy się by nadrobić to co ewentualnie brakuje. Często jest tak że włączać się nie musi. Instalacji elektrycznej nie wiadomo jakiej nie potrzeba a w każdym domu i tak musi być... więc to nie jest ogromny problem. Teraz jaki plus 2 instalacji do grzania? No taki że jak np. powiedzmy niech będzie awaria pompy to zawsze są grzejniki. Jak nie ma prądu, to na agregacie można nią dogrzać bo zjada maksymalnie 1,2-1,4 kW (zwykle takie modele). Teraz koszty: pompy są od 4,5 tys zł, grzejniki od 220 zł, wentylacja centrale od 2 tys zł, pompy pod cwu od 3 tys są też podgrzewacze czy bojlery od poniżej 1 tys zł. Jak dobrze się to razem skonfiguruje to nie wygląda to źle.
Teraz co może komuś się nie podobać... pompa dmucha, nie wszyscy to lubią, ale można zrobić tak by jak najmniej to przeszkadzało. Ktoś za wadę uzna że wszystko na prąd... ale co teraz na prąd nie jest? Wszystko w zasadzie... Sam przerabiałem wiele rozwiązań mieszkając w różnych miejscach, wiele eksperymentowałem i nadal to robię i mnie akurat to się podoba. Bo koszty instalacji nieduże a wygoda i eksploatacja zadowalające.
Rozumiem że masz sam kominek, który napędza cały układ. Drewno masz swoje czy też kupujesz? Ile idzie Ci tego paliwa? Kominek mi się bardzo podoba pod kątem tego 'Klimatu". Ale jednocześnie jako wadę mógłbym powiedzież że to rodzaj kotłowni w salonie... Chociaż sam myślę nad kominkiem kiedyś...Pozdrawiam
Arturo72
21-01-2016, 22:44
Ale ciągle ogrzewanie energią elektryczna jest najmniej popularne ... i we wszelkich statystykach wychodzi na najdroższe.
Chyba jedynie w statystykach grzejących węglem,którzy nie potrafią liczyć ;)
budowlany_laik
22-01-2016, 06:51
Ale ciągle ogrzewanie energią elektryczna jest najmniej popularne ... i we wszelkich statystykach wychodzi na najdroższe.
Ja np. płacę za CO elektryczne "ogromną" sumę ok. 1000 zł/rok za ogrzanie 110 m2, a jeszcze w tym roku prąd potaniał...
jankes789
22-01-2016, 10:16
:bash:
Mam tanią taryfę po 22-23gr/kWh. Jeśli jeśli ją wykorzystam w 100% do ogrzania domu, to wyjdzie mnie taniej niż gaz! Ile płacisz za kWh z gazu?
Do tego jeśli położę instalację FV na dachu, która mi się SAMA w X lat spłaci, to później wyjdzie dużo taniej niż gazem.
Piszesz, że ogrzewasz w drugiej taryfie i Masz tanio...tylko nocą Ogrzewasz dom?
Jak Byś używał droższej normalnej taryfy to ile wyższe Byś Miał rachunki?
budowlany_laik
22-01-2016, 10:20
Tania taryfa U MNIE jest 12 h/dobę. Kocioł chodzi tylko w taniej taryfie po 0,28 zł/kWh utrzymując wahania temperatury wewnętrznej do 0,5*K. Bojler do CWU też tylko w taniej taryfie.
Piszesz, że ogrzewasz w drugiej taryfie i Masz tanio...tylko nocą Ogrzewasz dom?
Jak Byś używał droższej normalnej taryfy to ile wyższe Byś Miał rachunki?
Ja mam trochę inaczej bo ogrzewam dom pompą ciepła i nie dbam o wykorzystanie taniej taryfy w 100%. W domu ma być zawsze przyjemnie ciepło, a że nie mam tanich godzin w dzień to zużycie w taniej mam na poziomie około 80%
Rachunki za cały dom przy taryfie G12W mam na poziomie 3000zł rocznie (w domu wszystko na prąd), a gdybym miał G11 zapłaciłbym około 4600zł.
Myślę o założeniu paneli PV, które powinny mi się same spłacić w okresie około 12 lat. Po tym czasie rachunki powinny spaść mi o połowę.
nydar, kominkiem ogrzewać dom? Wolne żarty. NIGDY!
Piszesz, że ogrzewasz w drugiej taryfie i Masz tanio...tylko nocą Ogrzewasz dom?
Jak Byś używał droższej normalnej taryfy to ile wyższe Byś Miał rachunki?
co za różnica? można zastosować niewielki bufor, żeby poprawić komfort. do tego są jeszcze tanie godziny w ciągu dnia. dobrze zaizolowany dom murowany nie traci szybko temperatury. u mnie do tej pory poszło w promocji 300 zł na ogrzewanie. bez promocji byłoby 450 zł. grzeję wodną podłogówkę grzałką 6 kW za 400 zł.
Jak ktoś to raz powiedział są plusy dodatnie i ujemne tego rozwiązania :). Nie uważam że są rozwiązania idealne bo chociażby gusta są odmienne... Ale dlaczego tak ja to widzę... pompa powietrzna p-p celem taniego grzania przez większość część zimy ( w zależności od stopnia zaizolowania budynku). Grzejniki czy tam co innego kto co woli włączy się by nadrobić to co ewentualnie brakuje. Często jest tak że włączać się nie musi. Instalacji elektrycznej nie wiadomo jakiej nie potrzeba a w każdym domu i tak musi być... więc to nie jest ogromny problem. Teraz jaki plus 2 instalacji do grzania? No taki że jak np. powiedzmy niech będzie awaria pompy to zawsze są grzejniki. Jak nie ma prądu, to na agregacie można nią dogrzać bo zjada maksymalnie 1,2-1,4 kW (zwykle takie modele). Teraz koszty: pompy są od 4,5 tys zł, grzejniki od 220 zł, wentylacja centrale od 2 tys zł, pompy pod cwu od 3 tys są też podgrzewacze czy bojlery od poniżej 1 tys zł. Jak dobrze się to razem skonfiguruje to nie wygląda to źle.
Teraz co może komuś się nie podobać... pompa dmucha, nie wszyscy to lubią, ale można zrobić tak by jak najmniej to przeszkadzało. Ktoś za wadę uzna że wszystko na prąd... ale co teraz na prąd nie jest? Wszystko w zasadzie... Sam przerabiałem wiele rozwiązań mieszkając w różnych miejscach, wiele eksperymentowałem i nadal to robię i mnie akurat to się podoba. Bo koszty instalacji nieduże a wygoda i eksploatacja zadowalające.
Rozumiem że masz sam kominek, który napędza cały układ. Drewno masz swoje czy też kupujesz? Ile idzie Ci tego paliwa? Kominek mi się bardzo podoba pod kątem tego 'Klimatu". Ale jednocześnie jako wadę mógłbym powiedzież że to rodzaj kotłowni w salonie... Chociaż sam myślę nad kominkiem kiedyś...Pozdrawiam
Uwielbiam twierdzenia typu,,kominek to rodzaj kotłowni w salonie". Otóż drogi kolego to jest potoczne pojęcie dla tych co kominka nie mają.Wszak można zrobić kominek z szybą od salonu a drzwiczkami załadunkowymi w pomieszczeniu gospodarczym. Ba. Można zrobić tak by popiół lądował poza obrysem fundamentu .Tyle,że trzeba pomyśleć. Wada jest jedna. Mimo drewna liściastego o wilg. +/ 8-9% trzeba czyścić szybę,co przy odrobinie wyobraźni może być powiedzmy przyjemnością.
Zużywam średnio 10-ęć klocków 40 x 40 x 400mm/dobę
Ja mam trochę inaczej bo ogrzewam dom pompą ciepła i nie dbam o wykorzystanie taniej taryfy w 100%. W domu ma być zawsze przyjemnie ciepło, a że nie mam tanich godzin w dzień to zużycie w taniej mam na poziomie około 80%
Rachunki za cały dom przy taryfie G12W mam na poziomie 3000zł rocznie (w domu wszystko na prąd), a gdybym miał G11 zapłaciłbym około 4600zł.
Myślę o założeniu paneli PV, które powinny mi się same spłacić w okresie około 12 lat. Po tym czasie rachunki powinny spaść mi o połowę.
nydar, kominkiem ogrzewać dom? Wolne żarty. NIGDY!
Pełna zgoda,że nie kominkiem sklepowym :D
Nie każdy nydar lubi być ,,palaczem'' we własnym domu . Ale każdy robi jak lubi - albo lubi jak robi :D
oszczednyGrześ
22-01-2016, 20:32
Nie każdy nydar lubi być ,,palaczem'' we własnym domu . Ale każdy robi jak lubi - albo lubi jak robi :D
Dokałdnie. i Tyle w temacie. Gdybyśmy wszyscy myśleli tak samo byłoby bardzo nudno
Nie każdy nydar lubi być ,,palaczem'' we własnym domu . Ale każdy robi jak lubi - albo lubi jak robi :D
:hug:
Dokałdnie. i Tyle w temacie. Gdybyśmy wszyscy myśleli tak samo byłoby bardzo nudno
Ale chłopaki ..... Spytajcie swoich pań. Półmrok ,płonące szczapy w kominku. On i ona. Atmosfera .365 dni w roku .No może bez lata ale od września do kwietnia.
No i dają 500 na dziecko.
oszczednyGrześ
22-01-2016, 22:49
Ale chłopaki ..... Spytajcie swoich pań. Półmrok ,płonące szczapy w kominku. On i ona. Atmosfera .365 dni w roku .No może bez lata ale od września do kwietnia.
No i dają 500 na dziecko.
To ją już wolę nie mieć kominka bo już mam 3ke :)
To ją już wolę nie mieć kominka bo już mam 3ke :)
No ale czujesz ten klimat.....Przy kominku należy powstrzymywać żądze .Należy się delektować.
Zresztą spytaj koleżanek z FM. Ja mogę być nie wiarygodny.
oszczednyGrześ
22-01-2016, 23:28
No ale czujesz ten klimat.....Przy kominku należy powstrzymywać żądze .Należy się delektować.
Zresztą spytaj koleżanek z FM. Ja mogę być nie wiarygodny.
Czuję. Pamiętaj, że nie pisałem że kominek mi się niepodoba. Wręcz przeciwnie! Jednak byłby on dla mnie czymś w rodzaju bezpiecznika oraz właśnie dla klimatu :)
Z moich obserwacji wśród znajomych wynika że ponad 50% albo i więcej po wybudowaniu kominka traktuje go jako mebel i nie używana lub sporadycznie 1-2x w roku . Ale z modą się nie wygra.
Proszę o ocenę pomysłu przeniesienia kotłowni umiejscowionej pierwotnie z tyłu garażu do pomieszczenia gospodarczego przejściowego między domem i garażem. W pomieszczeniu tym znajdowałby się piec kondensacyjny z zasobnikiem i certala reku. Komin - rura spalinowa przez ścianę. Wymiary pomieszczenia to 140 x 208 (a od okna dop drzwi 140 x 228 ). Czy tyle miejsca wystarczy? Czy nie będzie słychać reku? Jak rozwiązać kwestię czerpni i wyrzutni, żeby nie szpecić elewacji frontowej?
346337
fotohobby
10-02-2016, 09:47
Reku nie bedzie słychać, jesli kupisz ciche :).
Czerpnia w podbitce, wyrzutnia na innej ścianie.
Ale na pewno chcesz na frontowej elewacji komin gazowy ?
oszczednyGrześ
10-02-2016, 10:03
Z moich obserwacji wśród znajomych wynika że ponad 50% albo i więcej po wybudowaniu kominka traktuje go jako mebel i nie używana lub sporadycznie 1-2x w roku . Ale z modą się nie wygra.
Tak, niejeden mi tak mówi. Ale jak we wszystkim są wyjątki.
oszczednyGrześ
10-02-2016, 10:06
Proszę o ocenę pomysłu przeniesienia kotłowni umiejscowionej pierwotnie z tyłu garażu do pomieszczenia gospodarczego przejściowego między domem i garażem. W pomieszczeniu tym znajdowałby się piec kondensacyjny z zasobnikiem i certala reku. Komin - rura spalinowa przez ścianę. Wymiary pomieszczenia to 140 x 208 (a od okna dop drzwi 140 x 228 ). Czy tyle miejsca wystarczy? Czy nie będzie słychać reku? Jak rozwiązać kwestię czerpni i wyrzutni, żeby nie szpecić elewacji frontowej?
346337
Reku nie będzie słychać na niskich obrotach wentylatorów w przypadku cichych central. Na większych obrotach nawet i te lepsze centrale są słyszalne. Warto zatem rekuperator dobrze zamontować np. dać jakąś wibroizolację... Jaki rekuperator planujesz?
Reku nie bedzie słychać, jesli kupisz ciche :).
Czerpnia w podbitce, wyrzutnia na innej ścianie.
Ale na pewno chcesz na frontowej elewacji komin gazowy ?
Może komin dac nie od fronu tylko z boku na tej krótkiej ściance od strony garażu?
Rozumiem, że czerpnia musi być oddalona od tego komina.
Reku nie będzie słychać na niskich obrotach wentylatorów w przypadku cichych central. Na większych obrotach nawet i te lepsze centrale są słyszalne. Warto zatem rekuperator dobrze zamontować np. dać jakąś wibroizolację... Jaki rekuperator planujesz?
Jeszcze nie mam wybranych konkretnych firm, czy modeli. Coś klasy i podobnej kasy jak Kinetic.
fotohobby
10-02-2016, 10:34
Może komin dac nie od fronu tylko z boku na tej krótkiej ściance od strony garażu?
Rozumiem, że czerpnia musi być oddalona od tego komina.
Dokładnie tak.
Dokładnie tak.
Zmieści się to wszystko w tym pomieszczeniu?
fotohobby
10-02-2016, 11:08
Powinno bez zbytniego kombinowania
oszczednyGrześ
10-02-2016, 11:47
Jeszcze nie mam wybranych konkretnych firm, czy modeli. Coś klasy i podobnej kasy jak Kinetic.
Fotohobby chwali knetica więc popytaj co i jak i masz już sprawdzony model :)
Czy przy odległości ok. 10-12m odległości kranu od kotła z zasobnikiem jest sens montażu pompki c.w.u. Znam plusy i munusy, znam również wyliczenia kosztów. A jak to wygląda w praktyce. Macie takie rozwiązanie?
cezary.pl
19-02-2016, 17:11
Czy przy odległości ok. 10-12m odległości kranu od kotła z zasobnikiem jest sens montażu pompki c.w.u. Znam plusy i munusy, znam również wyliczenia kosztów. A jak to wygląda w praktyce. Macie takie rozwiązanie?
To zależy też od średnicy rurociągu jaki zastosujesz do tej wody. Mam teraz taką odległość od ogrzewacza cwu i chwilę trzeba poczekać aż ciepła woda doleci, lecz nie mam jakiegoś parcia aby to zmodyfikować.
Zostaw sobie możliwość dołączenia pompki. Na rurociągu cyrkulacji cwu: trójnik - zawór - trójnik wolne króćce trójników zakorkuj. Pożyjesz, zobaczysz czy potrzebna Ci cyrkulacja cwu.
Pozdrawiam
Cezary
piotrek0m
19-02-2016, 19:42
Czy przy odległości ok. 10-12m odległości kranu od kotła z zasobnikiem jest sens montażu pompki c.w.u. Znam plusy i munusy, znam również wyliczenia kosztów. A jak to wygląda w praktyce. Macie takie rozwiązanie?
Koszt na etapie rurociągu żaden, parę metrów rurki więcej. Jedynie koszt pompy i wyłącznika czasowego, przecież nie trzeba podpinać pod sterownik kotła, wystarczy programator czasowy który kosztuje od 20 zł.
oszczednyGrześ
21-02-2016, 11:51
Koszt na etapie rurociągu żaden, parę metrów rurki więcej. Jedynie koszt pompy i wyłącznika czasowego, przecież nie trzeba podpinać pod sterownik kotła, wystarczy programator czasowy który kosztuje od 20 zł.
Po co ci taki kocioł? Rozumiem, ze to tylko opcja :) W poddasze na pewno pasuje wrzucić więcej wełny. Ja do podłogówki dałbym również co najmniej 20 cm styropianu. Wentylacja jaka?
Po co ci taki kocioł? Rozumiem, ze to tylko opcja :) W poddasze na pewno pasuje wrzucić więcej wełny. Ja do podłogówki dałbym również co najmniej 20 cm styropianu. Wentylacja jaka?
Że co? Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem.
Na poddaszu będą lane skosi i styropian, nie wełna (20 cm + 15 cm między krokwie).
Panowie, w kwestii domu z WM+rekuperator - kominek musi być z zamkniętą komorą spalania? Czyli w projekcie koniecznie muszę uwzględnić rurę doprowadzajaca powietrze pod posadzką?
No pewnie że musi być ta rura!
Czyli w konsekwencji zakup wkładu z górnej półki technologicznej i cenowej...
Nikt nie mówił, że energooszczędność jest tania :P
Nikt nie mówił, że energooszczędność jest tania :P
No nie :)
Jedna uwaga, szukaj wkładu JAK NAJMNIEJSZEJ MOCY!
oszczednyGrześ
15-03-2016, 08:17
No nie :)
Jedna uwaga, szukaj wkładu JAK NAJMNIEJSZEJ MOCY!
Dokładnie bo potem będziesz miał parnik :)
Jaki masz przekrój rury doprowadzajacej?
Czy w takim kominku nie ma problemu z ciągiem i jak się reguluje ilość doplywajacego powietrza. W kominku rodziców wystarczy przekręcić pokrętło na szufladzie od popiołu, albo ją delikatnie wysunąć.
Jaki masz przekrój rury doprowadzajacej?
Czy w takim kominku nie ma problemu z ciągiem i jak się reguluje ilość doplywajacego powietrza. W kominku rodziców wystarczy przekręcić pokrętło na szufladzie od popiołu, albo ją delikatnie wysunąć.
Nie pamiętam przekroju, coś koło setki. Z ciągiem nie będziesz miał problemu, o ile będziesz miał odpowiedniej wysokości i średnicy komin (pytaj na kominkach). Ja oprócz tego że mam szyber w kominku, zamontowałem jeszcze dodatkowo przepustnicę, którą ręcznie otwieram lub zamykam całkowicie. W sumie nie wiem czy była potrzebna.
Nie pamiętam przekroju, coś koło setki. Z ciągiem nie będziesz miał problemu, o ile będziesz miał odpowiedniej wysokości i średnicy komin (pytaj na kominkach). Ja oprócz tego że mam szyber w kominku, zamontowałem jeszcze dodatkowo przepustnicę, którą ręcznie otwieram lub zamykam całkowicie. W sumie nie wiem czy była potrzebna.
kominka co prawda nie mam, ale wygląda na to, że w domu energooszczędnym taka przepustnica to bardzo dobra rzecz na czas niepalenia. dzisiaj w jednym dzienniku budowy widziałem zdjęcia z kamery termowizyjnej ukazujące jak zimno jest w niepalonym kominku - przez ciąg kominowy wytwarza się przeciąg i wychładza dom.
kominka co prawda nie mam, ale wygląda na to, że w domu energooszczędnym taka przepustnica to bardzo dobra rzecz na czas niepalenia. dzisiaj w jednym dzienniku budowy widziałem zdjęcia z kamery termowizyjnej ukazujące jak zimno jest w niepalonym kominku - przez ciąg kominowy wytwarza się przeciąg i wychładza dom.
Ale podobnie działająca przepustnica jest w moim wkładzie. Nie wiem, nie wnikam czy była potrzebna, kosztowała i tak grosze.
Odgrzebuję założony 2 lata temu wątek, gdyż "na dniach" będziemy zlecać architektowi wykonanie projektu, celując w dom 50-60 kWh/m. Zaplanowałam mur z ceramiki 25, na to 20 cm styropianu, w dachu 40cm wełny. WM, tylko jeden komin do kominka, wyprowadzenie spalin z kotłowni rurą przez ścianę. Będę wdzięczny za informację jaką grubość styropianu i wylewki przewidzieć na parterze i poddaszu zakładając OP, które również ma zostać zaprojektowane? A ile i jaki styropian zaprojektować na ocieplenie fundamentów?
Czy są jeszcze jakieś kwestie, które muszą być uwzględnione na etapie projektu, a które tutaj pominąłem?
A ile i jaki styropian zaprojektować na ocieplenie fundamentów? na 90 parę procent wybrał bym płytę i szkło piankowe.
celując w dom 50-60 kWh/m. to bezpieczny cel :) przy tych izolacjach bez problemu do osiągnięcia.
Ale mówimy o Eu - 5-6 litrów?
Okna i zwarta bryła budynku - kolejne pole do popisu - projektanta.
Dzięki, ale będą ławy. Pytanie jak je ocieplić i ile dac styropianu w podłogę parteru i poddasza zakładając podlogowke?
Zapodaj grubo izolacji, a ławy trzeba jeszcze pociągnąć od środka:) a co. Wg mnie na izolacji zbytnio nie ma co oszczędzać.
W posadzkę daj min 20cm izolacji..ale to naprawdę minimum :) Parter od piętra - to izolacja wypada ~10cm zapodać.. 5cm min.
Grubo, czyli ile? Konkretnie poproszę :)
P.S. Dzięki za PW.
oszczednyGrześ
04-10-2017, 18:57
Grubo, czyli ile? Konkretnie poproszę :)
P.S. Dzięki za PW.
Jak ławy to fundament izolowany, skorzystać z szalunku traconego XPS lub samemu kombinować i zaizolować dobrze. W grunt przy ogrzewaniu podłogowym dać 30 cm styropianu izolacji. Raz a dobrze. Na ściany 20 cm w dach przynajmniej 35 cm wełny. Do tego dom z rekuperacją szczelny. Nie wiem jednak po co pchać się w gaz... Aha, okna ciepły montaż 3 szyby.
Nie wiem jednak po co pchać się w gaz... Aha, okna ciepły montaż 3 szyby. jak gaz - to reszta odpada.. kominki itp..
jak kominek - to nie inne rzeczy.
jak gaz - to reszta odpada.. kominki itp..
jak kominek - to nie inne rzeczy.
Możesz jaśniej?
Chodziło mi o nie mnożenie systemów grzewczych. Jeśli gaz - to wystarczy sam, bez dodatkowych -np solarów.
Może jeszcze zostać pellet, wtedy też masz jeden system grzewczy.
Jak ławy to fundament izolowany, skorzystać z szalunku traconego XPS lub samemu kombinować i zaizolować dobrze. W grunt przy ogrzewaniu podłogowym dać 30 cm styropianu izolacji. Raz a dobrze. Na ściany 20 cm w dach przynajmniej 35 cm wełny. Do tego dom z rekuperacją szczelny. Nie wiem jednak po co pchać się w gaz... Aha, okna ciepły montaż 3 szyby.
Dla mnie to już hardcore :) Najlepiej policzyć OZC i niech już osoba się tym zajmująca doradziła coś. Gdzie warto dołożyć izolację, a gdzie nie.
oszczednyGrześ
04-10-2017, 21:56
Dla mnie to już hardcore :) Najlepiej policzyć OZC i niech już osoba się tym zajmująca doradziła coś. Gdzie warto dołożyć izolację, a gdzie nie.
Jaki hardcore....? Ma być energooszczędny to i dobrze zaizolowany.
Chodziło mi o nie mnożenie systemów grzewczych. Jeśli gaz - to wystarczy sam, bez dodatkowych -np solarów.
Może jeszcze zostać pellet, wtedy też masz jeden system grzewczy.
System ogrzewania będzie jeden - gaz. Kominek do palenia rekreacyjnego i/lub awaryjnego w razie W.
budowlany_laik
05-10-2017, 07:25
Zapodaj grubo izolacji, a ławy trzeba jeszcze pociągnąć od środka:) a co. Wg mnie na izolacji zbytnio nie ma co oszczędzać.
W posadzkę daj min 20cm izolacji..ale to naprawdę minimum :) Parter od piętra - to izolacja wypada ~10cm zapodać.. 5cm min.
kemot, "czołgista" daje zawsze dobre rady. Jako jeden z nielicznych na FM. Warto w ciemno go posłuchać. Jak czytam go, to jakbym pisał sam.
Słucham, słucham :)
Ok, podsumowując mam chyba wszystko co jest potrzebne architektowi do projektowania w kontekście wysokości ścianki kolankowej i pomieszczeń - ma zmieścić 30 cm ocieplenia w podłodze parteru, 10 cm w podłodze piętra i 35 cm w dachu. Grubość ocieplenia fundamentów zawsze można zmienić już na etapie wykonania, bo tutaj nie wiem jeszcze ile dać
P.S1. Czy przy takich założeniach zmieści mi wykonawca kanały WM w podłodze piętra?
P.S2. Zastanawiam się czy na wszelki wypadek nie zaprojektować w kotłowni normalnego komina (na ten moment ma być rurą przez ścianę) gdyby w przyszłości trzeba było zmienić rodzaj ogrzewania.
P.S3. Byłem zwolennikiem lanych skosów na poddaszu bo lepsza szczelność, bo masa akumulacyjna, a teraz mam coraz więcej wątpliwości po rozmowie z potencjalnym wykonawcą. Co myślicie?
P.S4. Czy nie pominąłem czegoś istotnego, co musi być zaplanowane teraz na etapie projektu?
Pozdrawiam.
i 35 cm w dachu 35 cm bym się trzymał jako minimum. Między krokwie pójdzie albo 15, albo 18cm zależy jaka będzie krokiew- nie oszczędzał bym na przekroju, inaczej nie projektuję jak na C18 i wtedy mam "spokój" z wytrzymałością, bo on się nawet na deskach nie zawali, ale jak zacznie pękać GK- na poddaszu, przez przemieszczenia konstrukcji, to nie jest wesoło. Pod krokwie wyjdzie 20cm izolacji.
P.S1. to trzeba dobrze rozplanować - ślepy sufit ? lub zabudować narożnik i w prostokątnej obudowie GK położyć rurę, to opcja awaryjna.
P.S2. To zostaje pellet, już teraz jako aleternatywa dla gazu.. ile na starcie mniej ? 5kzł kominy podobne..
Choć budując komin - izolacja + rurki do odzysku ciepła- zeń całkiem sporo przy pelecie.
P.S3 wtedy dasz nad EPS"a i cały dom będzie EPS"swy.. w mojej galerii jest zdjęcie z docieplania właśnie skosów- nie ma czego zepsuć.. sam wykonasz izolację poddasza wtedy. Jak moi Rodzice, jako amatorzy sobie poradzi z szalowaniem i wylaniem stropu - 120 betoniarek poszło betonu z "pospółki" żwiru - prosto z Sanu :) Tylko trzeba zaplanować tak skos, aby zmieściło się te 30-40EPS"a białego 40, szarego 30 .mniej więcej lambda tak jak cm ..
0,031 = 31cm:) a 0,045 45cm.. wtedy masz te same parametry :) na to siata i klij :)
P.S4 Wypadało by dom poskładać jako BIM - wtedy większość rzeczy wychodzi ...
Dziękuję za odpowiedzi.
Przy lanych skosach dałbym 20 cm styropianu pod krokwie i 15 między. Tylko jak to przed gryzoniami zabezpieczyć, szczególnie przy krokwiach ciężko będzie "wepchnąć" siatkę na tyle szczelnie, żeby mysz się nie wdarła.
Na awaryjny komin to chyba jednak tylko zaprojektuje fundament, nie będę budował go "na zapas".
Siatka i klej, nawet po krokwiach z góry- jeśli nie będziesz suszył zboża i innych rzeczy na strychu -to nic Ci nie grozi-
szczelnie siatka i klej. dajesz EPS'a na beton, później między krokwie i na to siatkę i klej jak bym się źle wcześniej wypowiedział :)
Inaczej zostaje montaż pastucha przeciw kuną, ale problem tyczy się każdej izolacji .. bacznie obserwuje u Rodziców ten fragment izolacji(jest totalny zakaz suszenia jakiś płodów rolnych i problem obecności mysz ustał). a boki izolacji są bez osłony ..czekają na resztę izolacji:)
Może jeszcze w tym roku uda się komin docieplić = lepsza akumulacja + lepszy ciąg ..
Rozważ, tylko czy Ci nie pasuje bardziej pelet w takim układzie?
Nie pelety nie rozważam, z resztą MPZP wyklucza paliwa stałe.
Pokrycie krokwi siatką i klejem nie zaszkodzi drewnu?
Nie :) drewno kocha wszystko co betonowe :) mam stare deski po szalunkach.. z 1938 roku :)
Oczywiście, jak włożysz krokwie- z których się woda leje .. muszą mieć mniej jak 20% :) tzw powietrznosuche.
Po pół roku leżakowania, stąd tak ważne - abyś miał dobry projekt i zestawienie drewna z dachu - zamawiasz już, zresztą
pierwsze co robię, zaczynam od dachu i koś idzie i sobie już więźbę rezerwuje, wtedy ma na tyle suchą - że grzyb nie grozi.
Ja to miałem plan, żeby z własnego lasu drewno na więźbę i pozostałe pozyskać, ale logistycznie nie dam chyba rady ogarnąć tematu - las 200 km od mojego miejsca zamieszkania, 240 km od domu Taty. Chyba, że się trafi jakiś chętny, który kupi 2-3 ha na pniu i przy okazji wytnie i wysuszy...
U - fajnie Ci.. mi by się teraz las po dziadku przydał - był do sprzedania.. później .. dorodne jodły- był by komplet..
Praktycznie, mając takie zasoby - zrobił bym cały system aby skorzystać z surowca.
Może się uda - fajnie byłoby mieć swoją wysuszona wiezbe, bo to co tartakach to ... sam wiesz.
P.S. Coraz częstsze występowanie orkanów jak ten Ksawery przemawia za lanymi skosami - może jednak warto ...
Zależy jaka więźba dachowa :) a może cały dom ? przecież →http://www.archiblogia.pl/ekskluzywne-wnetrza-domu-w-alpach/ zobacz jakie timbery :)
https://www.youtube.com/watch?v=7_Gdp5255kw :) to mnie w najbliższym czasie czeka :) niestety, drewno muszę dokupić :(
Ja tam nie rozumiem dlaczego na podłogę każecie dać więcej ocieplenia niż na ściany, które mają bezpośrednią styczność z najniższą temperaturą. Przecież temperatura gruntu nie jest taka niska, żeby ładować tam 30 cm! Co więcej ciepło wędruje do góry, stąd zgadzam się, aby w sufit/skosy dać te 35 cm.
Ja u mnie dawałem 20 cm to wszyscy pukali się w czoło :D Chociać fakt, dałem płyty PIR 12 cm o wsp. U=0,22 + styropian grafitowy 8 cm na to. Polecam kupić takie płyty w II kategorii (cena podobna do styro, a są mega twarde). Minus to naprawdę ciężkie układanie tego.
To ile dałbyś w podłogę styropianu. Weź też pod uwagę, że planuję podlogowke i nie chcę grzać ziemi :)
Co więcej ciepło wędruje do góry, stąd zgadzam się, aby w sufit/skosy dać te 35 cm. Przez przenoszenie - cieple powietrze ..ale różnica jest
niewielka.. Rsi w górę wynosi 0,1 m2K/W a w dół 0,17 m2K/W jako dodatkowy opór cieplny przegrody - stąd sumując opory - 1mm blaszana "ściana"
nie ma gorszego U niż 5,9 W/m2K..
Ja u mnie dawałem 20 cm to wszyscy pukali się w czoło Chociać fakt, dałem płyty PIR 12 cm o wsp. U=0,22 + styropian grafitowy 8 cm na to. Polecam kupić takie płyty w II kategorii (cena podobna do styro, a są mega twarde). Minus to naprawdę ciężkie układanie tego. Pir 12 cm będzie mieć U = 0,18 W/m2K .. → 1/5,45m2K/W → 0,12m /0,022 W/mK.. odwrotnie ;) do właśnie lambdy - współczynnika przewodzenia ciepła.
30 cm imo jak najbardziej, aby gruntu nie ogrzewać :) dłuższa droga do fundamentu, plus jeszcze dylatacja wylewki - z ogrzewanie podłogowym = pełnia szczęścia..
Przez przenoszenie - cieple powietrze ..ale różnica jest
niewielka.. Rsi w górę wynosi 0,1 m2K/W a w dół 0,17 m2K/W jako dodatkowy opór cieplny przegrody - stąd sumując opory - 1mm blaszana "ściana"
nie ma gorszego U niż 5,9 W/m2K..
Pir 12 cm będzie mieć U = 0,18 W/m2K .. → 1/5,45m2K/W → 0,12m /0,022 W/mK.. odwrotnie ;) do właśnie lambdy - współczynnika przewodzenia ciepła.
30 cm imo jak najbardziej, aby gruntu nie ogrzewać :) dłuższa droga do fundamentu, plus jeszcze dylatacja wylewki - z ogrzewanie podłogowym = pełnia szczęścia..
Możesz wyjaśnić te obliczenia, bo ciężko coś zrozumieć :D
Jak wychodzi moja izolacja (12 cm x 0,022 + 8 cm x 0,031) w porównaniu do 30 cm styropianu?
Przy 30 cm to nie będzie podłoga siadać? :D
@kemot_p
Pisz np. do asolta w sprawie OZC i niech Ci wyliczy straty przy 20 cm, 25 cm i 30 cm. Zobaczysz sobie, czy warto dać więcej czy nie (sens ekonomiczny).
oszczednyGrześ
09-10-2017, 20:44
Możesz wyjaśnić te obliczenia, bo ciężko coś zrozumieć :D
Jak wychodzi moja izolacja (12 cm x 0,022 + 8 cm x 0,031) w porównaniu do 30 cm styropianu?
Przy 30 cm to nie będzie podłoga siadać? :D
@kemot_p
Pisz np. do asolta w sprawie OZC i niech Ci wyliczy straty przy 20 cm, 25 cm i 30 cm. Zobaczysz sobie, czy warto dać więcej czy nie (sens ekonomiczny).
Tam gdzie grzejesz dajesz najwięcej. Chcesz podłogówkę to daj minimum 30 cm. Nie patrz też ile teraz robi to różnicy popatrz w przyszłość. Kto wie kiedy jakie będą koszty... Grunt bardzo dobrze odbiera ciepło.
Tam gdzie grzejesz dajesz najwięcej. Chcesz podłogówkę to daj minimum 30 cm. Nie patrz też ile teraz robi to różnicy popatrz w przyszłość. Kto wie kiedy jakie będą koszty... Grunt bardzo dobrze odbiera ciepło.
Piszesz tak, bo masz jakieś obliczenia na to, czy to tylko domysły?
Serio zastanawiam się, jakie będą straty przy 20 cm a jakie przy 30 cm i czy warto inwestować dodatkowo.
oszczednyGrześ
13-10-2017, 16:52
Witam wszystkich!
Planujemy budowę domku 1-rodzinnego na działce o powierzchni 12 arów. Domek ma być z tych oszczędzających energię. Zależy nam na tym, aby był tani w użytkowaniu. Dlatego raczej będzie to zwarta zabudowa.
Zastanawiamy się nad tym projektem: https://www.mgprojekt.com.pl/agnieszka-3
Pasuje nam zarówno pod względem powierzchni jak i rozłożenia pokojów.
Rzut parter:
398594
Rzut piętro
398595
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
Od gruntu rozsądnie dać 30 cm izolacji. Na ściany 20 cm w dach 35 i będzie całkiem fajnie. Do tego dom szczelny z rekuperacją. Okna mogą być nawet i 2 szybowe, byleby z ciepłym montażem. Do tego mądry system grzewczo-chłodzący.
oszczednyGrześ
13-10-2017, 16:56
Piszesz tak, bo masz jakieś obliczenia na to, czy to tylko domysły?
Serio zastanawiam się, jakie będą straty przy 20 cm a jakie przy 30 cm i czy warto inwestować dodatkowo.
Nie mam domysłów mam dane z konkretnych budynków i porównań nawet na tym samym obiekcie. Ktoś kto myśli to wie, że jak grzeje podłogówką to daje tam jak najlepszą izolację. Jak grzejniki to izolacja od gruntu ma mniejsze znaczenie. A to może zamiast 20 wystarczy 15 a zamiast 15 10? Może się nie opłaci? A może bardziej opłaca się zapłacić za droższy system grzewczy, którego pewne elementy po pewnym czasie będą podlegać wymianie? Jak izolować to raz a dobrze przynajmniej tam, gdzie łatwo nie idzie tego poprawić...
michal_ccc
14-10-2017, 07:20
A to może zamiast 20 wystarczy 15 a zamiast 15 10? Może się nie opłaci? A może bardziej opłaca się zapłacić za droższy system grzewczy, którego pewne elementy po pewnym czasie będą podlegać wymianie?
.
Opłaci się gdy kupisz taniej i sprzedaż drożej. Podstawowe prawo pieniędzy.
Dasz mniej styropianu, oszczędzisz nieco kasy, dasz więcej nie oszczędzisz nic.
Dasz mniej styropianu, oszczędzisz nieco kasy, dasz więcej nie oszczędzisz nic.
Oszczedzisz inwestycyjnie, stracisz eksploatacyjnie, oszczednosci na materiale izolacyjnym to zadne oszczednosci
oszczednyGrześ
14-10-2017, 20:16
Oszczedzisz inwestycyjnie, stracisz eksploatacyjnie, oszczednosci na materiale izolacyjnym to zadne oszczednosci
Dokładnie.
Jak nauka radziecka mówi.. dobrze gacić- to trzeba się słuchać .. izolacja - to tak jak piec gazowy, który nigdy gazu nie będzie potrzebował.
No ale róbta jak chceta ;)
Cześć,
jestem już prawie zdecydowany na wybór projektu. Chciałbym jednak z Wami skonsultować kwestię jego energooszczędności. Niestety nie dysponuję choćby szacunkowym szacunkowym wskaźnikiem EP:
398749
Źródło:http://archetyp.pl/projekt/irysek/
Ogólna charakterystyka:
Pow. użytkowa:140,6 m²
Pow. zabudowy:172 m²
Dach: dachówka lub blachodachówka
Elewacje: tynk
Strop: belki drewniane
Ściany wewnętrzne: murowane
Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny 24 cm(na forum czytałem, że to nie jest dobry wybór, co będzie najlepsze?), docieplony styropianem.
Ogrzewanie: kocioł gazowy lub pompa ciepła. Ciężko mi bez Ep oszacować czy jest sens inwestować w pompę ciepła.
Zmiany: Usunięcie okien dachowych, usunięcie kominka i kominów(w wersji z pompą ciepła).
Pytanie czy zostawić sobie ten taras z salonu czy wyrównać dom do kwadratu? Czy to wcięcie to duża strata? Taka sama sytuacja od frontu, czy jest sens by było tam to wcięcie?
oszczednyGrześ
15-10-2017, 15:34
Cześć,
jestem już prawie zdecydowany na wybór projektu. Chciałbym jednak z Wami skonsultować kwestię jego energooszczędności. Niestety nie dysponuję choćby szacunkowym szacunkowym wskaźnikiem EP:
398749
Źródło:http://archetyp.pl/projekt/irysek/
Ogólna charakterystyka:
Pow. użytkowa:140,6 m²
Pow. zabudowy:172 m²
Dach: dachówka lub blachodachówka
Elewacje: tynk
Strop: belki drewniane
Ściany wewnętrzne: murowane
Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny 24 cm(na forum czytałem, że to nie jest dobry wybór, co będzie najlepsze?), docieplony styropianem.
Ogrzewanie: kocioł gazowy lub pompa ciepła. Ciężko mi bez Ep oszacować czy jest sens inwestować w pompę ciepła.
Zmiany: Usunięcie okien dachowych, usunięcie kominka i kominów(w wersji z pompą ciepła).
Pytanie czy zostawić sobie ten taras z salonu czy wyrównać dom do kwadratu? Czy to wcięcie to duża strata?
Jakie izolacje planujesz na podłogę, ściany, dach? Oczywiście dom szczelny z rekuperacją mamy rozumieć?
Pytanie czy zostawić sobie ten taras z salonu czy wyrównać dom do kwadratu? Czy to wcięcie to duża strata?
Wcięcie to nie jest duża strata - oczywiście prawidłowo zrobione. Chociaż kawałek tarasu i wejście dobrze jest mieć zadaszone i osłonięte od wiatru. Więc tu IMO dobre rozwiązanie.
Co do ogrzewania - bez OZC i ofert nie ma co zgadywać, co jest najbardziej opłacalne.
Co do projektu - wydzielenie "kawalerki" z osobnym wejściem pewnie ma swoje zastosowanie. Przydałby się IMO wtedy mały wiatrołap.
Trzy pokoje w części "głównej" sugerują, że będzie tu mieszkać więcej osób niż para. Wtedy jedna tycia łazienka to za mało. I rozrysuj sprzęty w odpowiedniej skali, by wygląda to mało realistycznie.
Tak, będzie wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Druga część jest wydzielona dla rodziców, nie wiem czy wiatrołap się zmieści bo część kuchenna jest już dość mała.
Wybór parterówki to wielki plus! Dużo łatwiej zachować szczelność i łatwiej ocieplić "od góry".
Czy ktoś w końcu powie czemu 30 cm na grunt? Jakieś obliczenia strat 20 cm vs 30 cm?!
oszczednyGrześ
15-10-2017, 21:37
Wybór parterówki to wielki plus! Dużo łatwiej zachować szczelność i łatwiej ocieplić "od góry".
Czy ktoś w końcu powie czemu 30 cm na grunt? Jakieś obliczenia strat 20 cm vs 30 cm?!
Może kolega Asolt pomoże on lubi i umie dobrze liczyć...
andrzej324
16-10-2017, 09:54
Witam wszystkich!
Planujemy budowę domku 1-rodzinnego na działce o powierzchni 12 arów. Domek ma być z tych oszczędzających energię. Zależy nam na tym, aby był tani w użytkowaniu. Dlatego raczej będzie to zwarta zabudowa.
Zastanawiamy się nad tym projektem: https://www.mgprojekt.com.pl/agnieszka-3
Pasuje nam zarówno pod względem powierzchni jak i rozłożenia pokojów.
Rzut parter:
398594
Rzut piętro
398595
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
A jeszcze w kontekście tego domu chciałem zapytać o możliwość zamontowania paneli słonecznych do ogrzewania wody.
Czy jest sens montowania pompy ciepła? Czy tego typu technologia rzeczywiście jest w stanie efektywnie ogrzać wnętrza do poziomu 21 - 22 st. C?
oszczednyGrześ
16-10-2017, 10:17
A jeszcze w kontekście tego domu chciałem zapytać o możliwość zamontowania paneli słonecznych do ogrzewania wody.
Czy jest sens montowania pompy ciepła? Czy tego typu technologia rzeczywiście jest w stanie efektywnie ogrzać wnętrza do poziomu 21 - 22 st. C?
Paneli słonecznych na glikol czy pv?
Wybór parterówki to wielki plus! Dużo łatwiej zachować szczelność i łatwiej ocieplić "od góry".
Czy ktoś w końcu powie czemu 30 cm na grunt? Jakieś obliczenia strat 20 cm vs 30 cm?!
Dom 100m2. Obwód 40m.
U dla 20 cm EPS, lambda 0,32 z 10 cm ociepleniem ściany fundamentowej równe 0,12 W/m2K.
U dla 30 cm EPS, pozostałe parametry bez zmian to 0,09 W/m2K.
Różnica 0,03 W/m2K. Licząc deltę dla sezonu grzewczego z podłogówką na 20K daje to dla takiego domu około 230kWh. Przy PC około 40 zł więcej za sezon grzewczy. Oszczędny Grzesiu to uczeń Brzęczkowskiego. Powtarza tu, wyssane z brudnego palca tezy o rzekomych największych stratach do gruntu. Cel jest jeden. Wcisnąć klientom ogrzewanie podłogowe i do kompletu PC. Szkodnik i tyle.
oszczednyGrześ
16-10-2017, 18:46
Dom 100m2. Obwód 40m.
U dla 20 cm EPS, lambda 0,32 z 10 cm ociepleniem ściany fundamentowej równe 0,12 W/m2K.
U dla 30 cm EPS, pozostałe parametry bez zmian to 0,09 W/m2K.
Różnica 0,03 W/m2K. Licząc deltę dla sezonu grzewczego z podłogówką na 20K daje to dla takiego domu około 230kWh. Przy PC około 40 zł więcej za sezon grzewczy. Oszczędny Grzesiu to uczeń Brzęczkowskiego. Powtarza tu, wyssane z brudnego palca tezy o rzekomych największych stratach do gruntu. Cel jest jeden. Wcisnąć klientom ogrzewanie podłogowe i do kompletu PC. Szkodnik i tyle.
Szkodnikiem kolego jesteś TY. Jak ktoś ma życzenie może sobie zrobić i na klepisku podłogówkę. Powtórzę raz jeszcze. Niegdyś śmiano się z wentylacji mechanicznej, później z 10 cm styropianu od gruntu. Teraz nikogo pewne rzeczy nie dziwią. Ale skoro utknąłeś przy 10 czy 20 cm to może tak zostać. Widocznie nie patrzysz z perspektywy czasu. To są pozorne liczby i suche dane. Życie lubi pokazywać co innego. I nie życzę sobie nazywania mnie szkodnikiem. Powtórzę, taką osobą jest taki człowiek, który poleca zrobić dziurawy i słabo izolowany dom. Większość ludzi buduje 1 dom w swoim życiu więc warto to zrobić dobrze. Aha, i nie jestem niczyim uczniem. I nie zaczynaj znów głupiej dyskusji która do niczego sensownego nie prowadzi.
Dzięki wszystkim za porady w tym wątku. Ostatecznie architekt/konstruktor dostał wytyczne:
- fundament ocieplony 15 cm styropianu z zewnątrz
- 20 cm styropianu w ścianie (na 30 cm ceramice)
- 25 cm styropianu w podłodze na gruncie
- na dachu lane skosy ocieplone 20 cm pod krokwie i 15 cm pomiędzy
- podlogowka po całości zasilana kotłem kondensacyjnym
- WM
- jeden komin na dachu (do kominka), spaliny z kotła rurą przez ścianę.
Jak będzie projekt zlecę OZC, zobaczymy, może będziemy korygować ocieplenie :)
Szkodnikiem kolego jesteś TY. Jak ktoś ma życzenie może sobie zrobić i na klepisku podłogówkę. Powtórzę raz jeszcze. Niegdyś śmiano się z wentylacji mechanicznej, później z 10 cm styropianu od gruntu. Teraz nikogo pewne rzeczy nie dziwią. Ale skoro utknąłeś przy 10 czy 20 cm to może tak zostać. Widocznie nie patrzysz z perspektywy czasu. To są pozorne liczby i suche dane. Życie lubi pokazywać co innego. I nie życzę sobie nazywania mnie szkodnikiem. Powtórzę, taką osobą jest taki człowiek, który poleca zrobić dziurawy i słabo izolowany dom. Większość ludzi buduje 1 dom w swoim życiu więc warto to zrobić dobrze. Aha, i nie jestem niczyim uczniem. I nie zaczynaj znów głupiej dyskusji która do niczego sensownego nie prowadzi.Jesteś szkodnikiem, podobnie jak Brzęczkowski, bo wciskasz ludziom głupoty, przez Brzęczkowskiego wymyślone. Efekt jest taki, że dają ludzie więcej izolacji pod podłogę niż na ściany. To nieuzasadnione wyrzucanie pieniędzy do czego ich namawiasz. To, ze sobie tego nie życzysz lata mi kolo ucha. Nie oszukuj, nie będę cie nazywał szkodnikiem. Są programy do obliczania sensowności izolowania podłogi. WSZYSTKIE pokazują, że grubość 20 cm to już jest wystarczająca nawet do domu pasywnego. Brzeczkowski i ty za nim twierdzicie, że jest inaczej. Kto ma rację? Dwóch oszołomów bez wykształcenia nie przedstawiających na swoje tezy żadnych dowodów czy inżynierowie tematyką tą zajmujący się od lat? Robisz sam sobie obciach, że w ogóle zabierasz głos w sprawie o której nie masz pojęcia.
Mam 13cm styropianu w podłodze, za ogrzewanie płacę około 800-900zł rocznie (za parter pewnie około 500). Ile mniej bym zapłacił jakbym dał 30cm?
Powiem tylko, że za 5cm więcej na ścianach (mam 15) rocznie oszczędziłbym 40zł.
Powiem tylko, że za 5cm więcej na ścianach (mam 15) rocznie oszczędziłbym 40zł.
Skad to wiadomo skoro nie było dokladnych obliczen ozc i audytu?
... WSZYSTKIE pokazują, że grubość 20 cm to już jest wystarczająca nawet do domu pasywnego
Nie widziałem ani jednego i bynajmniej nie jestem przekonany do tego kategorycznego stwierdzenia, w przypadku domu pasywnego grubosc i jakosc ocieplenia do gruntu jest powiązana sciesle z ociepleniami pozostałych przegród.
oszczednyGrześ
17-10-2017, 07:10
Jesteś szkodnikiem, podobnie jak Brzęczkowski, bo wciskasz ludziom głupoty, przez Brzęczkowskiego wymyślone. Efekt jest taki, że dają ludzie więcej izolacji pod podłogę niż na ściany. To nieuzasadnione wyrzucanie pieniędzy do czego ich namawiasz. To, ze sobie tego nie życzysz lata mi kolo ucha. Nie oszukuj, nie będę cie nazywał szkodnikiem. Są programy do obliczania sensowności izolowania podłogi. WSZYSTKIE pokazują, że grubość 20 cm to już jest wystarczająca nawet do domu pasywnego. Brzeczkowski i ty za nim twierdzicie, że jest inaczej. Kto ma rację? Dwóch oszołomów bez wykształcenia nie przedstawiających na swoje tezy żadnych dowodów czy inżynierowie tematyką tą zajmujący się od lat? Robisz sam sobie obciach, że w ogóle zabierasz głos w sprawie o której nie masz pojęcia.
Człowieku odczep się. Niemniej jednak gwarantuje Ci, że grzejąc dom podłogówką większe znaczenie będzie miała izolacja podłogi niż ścian! Miałem okazję się o tym przekonać. To o czym piszę wynika z moich doświadczeń a nie z wymysłów. Ale każdy podejmuje decyzję za siebie. Według mnie lepiej dać nieco więcej niż mniej bo nie wiemy jak będzie wyglądała cena energii w przyszłości, a różnice nie są wielkie. Coraz więcej spotykam domów z izolacją 25-30 nawet 35 cm od gruntu i to nie po moich namowach.
I jeszcze raz Ci przypomnę, kiedyś oszołomem był ktoś jak sugerował 15 cm! Był oszołomem jak kazał dom uszczelniać. Był oszołomem jak wstawiał pompę ciepła. Ty twierdzisz tak a nie inaczej i niechaj Ci tak zostanie.
budowlany_laik
17-10-2017, 07:36
WSZYSTKIE pokazują, że grubość 20 cm to już jest wystarczająca nawet do domu pasywnego.
To raczej dyskusyjna sprawa.
Gdy podchodziłem do budowy (2009 r.), studiowałem niemiecką stronę www o konkretnych projektach domów pasywnych. Sporo z nich miało takie proporcje: 30 cm ściany, 30 cm podłoga i 40 cm strop.
Niezależnie od innej niż 30 cm grubości na ścianach, strop miał zawsze proporcjonalnie więcej.
To raczej dyskusyjna sprawa.
Gdy podchodziłem do budowy (2009 r.), studiowałem niemiecką stronę www o konkretnych projektach domów pasywnych. Sporo z nich miało takie proporcje: 30 cm ściany, 30 cm podłoga i 40 cm strop.
Niezależnie od innej niż 30 cm grubości na ścianach, strop miał zawsze proporcjonalnie więcej.
Ocieplenie do gruntu nie dosc ze musi byc powiazane z innymi ocieplenieniami, przeszkleniami to musi takze uwzgledniać strefę klimatyczną. Jest róznica i to znacząca dla identycznego domu kóry w I strefie (chociazby Pomorze Zachodnie) jest pasywnym, a w Zakopanem lub Suwałkach juz pasywnym moze nie byc i to jeszt czestszy przypadek. Kolejna rzecz to rodzaj fundamentu, przy fundamencie tradycyjnych to nawet przy 30 cm izolacji mozemy zapomniec o pasywnosci jezeli nie zmniejszymy do minimum strat na mostku fundament sciana, przy płycie izolawanej te 20 cm moze wystarczyc i czasem wystarcza w scisle okreslonych przypadkach ale nie jest to reguła.
Skad to wiadomo skoro nie było dokladnych obliczen?
Wiadomo podobnie jak to, że piszemy "skąd", "dokładnych", "obliczeń".
Ciekawe czy taki sam niechluj jesteś z matematyki.
Wiadomo podobnie jak to, że piszemy "skąd", "dokładnych", "obliczeń".
Ciekawe czy taki sam niechluj jesteś z matematyki.
Tak jestem, zamiast 2+2=4 piszę 5
piszę...
Brawo. Widać jak chcesz to potrafisz.
Brawo. Widać jak chcesz to potrafisz.
Co to ma do rzeczy jeżeli chodzi różnice w kosztach ogrzewania, jeżeli nie było wykonanego dokładnego audytu, zapytam jeszcze raz skąd takie, a nie inne wielkości. Proponuję się na tym skupić, a nie na wyszukiwaniu błędów wynikających z nie używania polskich liter, interpunkcji, składni zdania itp. zagadnień związanych z poprawną polszczyzną. Jeżeli chcesz dyskutować w tym wątku na temat poprawnej polszczyzny to ja się wyłączam z tej dyskusji. Nie zauważyłem żebyś zwracał na to szczególną uwagę w dyskusjach na innych wątkach, a jest na co zwracać uwagę, po raz kolejny hipokryzja.
Może kolega Asolt pomoże on lubi i umie dobrze liczyć...
Fajnie by było, jakbyś Asolt znalazł czas i policzył te straty dla jakiegoś domu, którego projekt posiadasz.
Może przy okazji zdobędziesz kolejnego zadowolonego klienta w postaci autora wątku ;)
Bo takie naskakiwanie jeden na drugiego bez argumentów w postaci wyliczeń jest co najmniej bez sensu.
Co to ma do rzeczy jeżeli chodzi różnice w kosztach ogrzewania, jeżeli nie było wykonanego dokładnego audytu, zapytam jeszcze raz skąd takie, a nie inne wielkości.
Liczyłem to jakieś osiem lat temu i nie mam podstaw twierdzić, że były to błędne wyliczenia.
Ja wyliczenia przedstawiłem. Nikt więcej. Jakoś nie ma chętnych, by udowodnić tezę, że te 30 cm od gruntu zamiast 20 ma w ogóle sens. Zamiast tego piszą tu o swoich "doświadczeniach".:D:D:D
hektor80
17-10-2017, 10:50
Ja wyliczenia przedstawiłem. Nikt więcej. Jakoś nie ma chętnych, by udowodnić tezę, że te 30 cm od gruntu zamiast 20 ma w ogóle sens. Zamiast tego piszą tu o swoich "doświadczeniach".:D:D:D
dokładnie. niech każdy teraz sobie odpowie czy warto walczyć o 240kWh..Jedni powiedzą że tak inni że nie. Tyle w temacie
Ja wyliczenia przedstawiłem. Nikt więcej. Jakoś nie ma chętnych, by udowodnić tezę, że te 30 cm od gruntu zamiast 20 ma w ogóle sens. Zamiast tego piszą tu o swoich "doświadczeniach".:D:D:D
Moje i Grzesia doświadczenia nieco, a może więcej niż nieco, jednak się róźnią.
Audytor samouk, pierwsze i jedyne obliczenia, a jakie dokładne, taki talent się marnuje, może czas zmienić profesję?
A taki zaoczny audyt można już nazwać dokładnym?
P.S Kręcisz od dłuższego czasu na siebie bata asolt.
Moje i Grzesia doświadczenia nieco, a może więcej niż nieco, jednak się róźnią.Doświadczenia? Czy wyliczenia? jesteś audytorem. Co za problem napisać w którym momencie popełniłem błąd? Dom 100m2, obwód 40m. No? Co się nie zgadza? U podłogi? To na jakiej podstawie piszesz o "doświadczeniach"? Zimno ci było w nogi? Doświadczenie prezentowane tu przez forumowiczów jest takie, że przy 10 cm izolacji od gruntu temperatura całoroczna pod domem stabilizuje się na średniej 14oC. CAŁOROCZNA, choć grzejemy tylko przez około cztery miesiące. No to jakie masz doświadczenia?
A taki zaoczny audyt można już nazwać dokładnym?
P.S Kręcisz od dłuższego czasu na siebie bata asolt.On nie pisze o audycie tylko o "doświadczeniach" :D:D:D Brzęczkowski takie robił. Wiadro i podobne.
A taki zaoczny audyt można już nazwać dokładnym?
P.S Kręcisz od dłuższego czasu na siebie bata asolt.
Nie, wszystkie są niedokładne, a w szczególności te które dotyczą budynków w fazie projektowej, przy których wizja lokalna ma pierwszorzędne znaczenie. Zechciej wytłumaczyć co daje mi wyjazd na pustą niezabudowaną działkę, oglądnąć krajobraz mogę na zdjęciu które prześle mi inwestor, co daje wizja lokalna budynku w stanie surowym bez okien i ocieplenia, co daje mi oglądanie okien, nie mam przyrządu do pomiaru Uw okna w głowie, co ogladanie wykonanego ocieplenia, nie będę przecież wykonywał otworów kontrolnych w celu stwierdzenia rodzaju styropianu czy tez jakości wykonania ocieplenia, bo żaden inwestor sie na to nie zgodzi. Pytania mozna by mnożyć
On nie pisze o audycie tylko o "doświadczeniach" :D:D:D Brzęczkowski takie robił. Wiadro i podobne.
Tak, tak, znamy je dokładnie, kilka było bardzo pomysłowych jak grzanie wiaderka piasku kablem grzejnym, niektóre to hardcore takie jak stanie z gołą d..ą na 20 stopniowym mrozie, albo
sprawdzenie działania pompy p-p dla -36 oC w sali konferencyjnej, całą książkę można by o tym napisać
Doświadczenia? Czy wyliczenia? jesteś audytorem. Co za problem napisać w którym momencie popełniłem błąd? Dom 100m2, obwód 40m. No? Co się nie zgadza? U podłogi? To na jakiej podstawie piszesz o "doświadczeniach"? Zimno ci było w nogi? Doświadczenie prezentowane tu przez forumowiczów jest takie, że przy 10 cm izolacji od gruntu temperatura całoroczna pod domem stabilizuje się na średniej 14oC. CAŁOROCZNA, choć grzejemy tylko przez około cztery miesiące. No to jakie masz doświadczenia?
Czyżby tylko 4 m-ce, owszem niektórzy zapewne tak, ale póki co to zdecydowana mniejszość. Nie jest mi zimno w nogi, cieszy Ciebie porównywanie mnie do TB, jezeli tak to masz swoiste poczucie humoru. W obliczeniach kieruję sie normami, które czasami wydają sie odstawac od rzeczywistosci, ale wyjscia nie mam. Na pewno nie kieruję sie pomiarami niektórych inwestorów i nie przyjmuję zawsze temperatury gruntu 14 oC. Pomimo tych wszystkich odstępstw od rzeczywistosci , a jednoczesnie zgodnosci z normami doswiadczenia (nie moje) inwestorów czyli pomiary zuzycia energii pokazują ze obliczenia są dokladne.
Nie, wszystkie są niedokładne, a w szczególności te które dotyczą budynków w fazie projektowej, przy których wizja lokalna ma pierwszorzędne znaczenie. Zechciej wytłumaczyć co daje mi wyjazd na pustą niezabudowaną działkę, oglądnąć krajobraz mogę na zdjęciu które prześle mi inwestor, co daje wizja lokalna budynku w stanie surowym bez okien i ocieplenia, co daje mi oglądanie okien, nie mam przyrządu do pomiaru Uw okna w głowie, co ogladanie wykonanego ocieplenia, nie będę przecież wykonywał otworów kontrolnych w celu stwierdzenia rodzaju styropianu czy tez jakości wykonania ocieplenia, bo żaden inwestor sie na to nie zgodzi. Pytania mozna by mnożyć
Dla mnie audyt kojarzy się jednoznacznie z czymś, co stoi, istnieje. Nie wiem jaki jest cel i co ma wspólnego z dokładnością audyt "pustej niezabudowanej działki"?
Dla mnie audyt kojarzy się jednoznacznie z czymś, co stoi, istnieje. Nie wiem jaki jest cel i co ma wspólnego z dokładnością audyt "pustej niezabudowanej działki"?
A dla mnie nie, są rózne rodzaje audytów, nie zawsze dotycza budynków istniejących.
Audyt budynku projektowanego tez sie wykonuje bo jak inaczej go dobrze zaprojektowac pod wzgledem parametrów energetycznych. Jezeli znasz taki sposób optymalnego zaprojektowania budynku pod wzgledem oczekiwanego zuzycia energii bez audytu to go tu podaj, jest tylu projektantów, aż dziwne ze wszyscy wykonują obliczenia cieplne.
Ja wyliczenia przedstawiłem. Nikt więcej. Jakoś nie ma chętnych, by udowodnić tezę, że te 30 cm od gruntu zamiast 20 ma w ogóle sens. Zamiast tego piszą tu o swoich "doświadczeniach".:D:D:D
Jakieś szczegóły tych obliczeń? Czy liczyłeś tylko U przegrody i wsio?
Jakieś szczegóły tych obliczeń? Czy liczyłeś tylko U przegrody i wsio?A po co ci więcej? Chcesz znać różnicę między 20 a 30 cm EPS to masz. 0,03 W/m2K dla domu 100m2 o obwodzie 40m. To nie jest, jak ci się wydaje U przegrody tylko średnie U podłogi na gruncie lub płyty o powierzchni 100m2 i obwodzie 40m. Z uwzględnieniem oporu przejmowania ciepła, stosunku powierzchni do obwodu i ewentualnych mostków termicznych. Co ci więcej potrzeba? Reszta to są zmienne. Załóż sobie średnią temperaturę sezonu grzewczego na około 3oC, bo taka jest średnia w Polsce, choć pod płytą czy fundamentem jest wyższa. Przyjmij 156 dni grzewczych w roku i pomnóż sobie. Weź deltę nawet 30K, co jest fikcją ale niech będzie. Wychodzi ci dla takiego domu 330 kWh rocznie mniej dla ocieplenia 30 cm w stosunku do 20 cm. 150 zł przy grzaniu czystym prądem. Przy gazie 75 zł, przy PC i pelletach 50 zł rocznie mniej.
1m2 XPS o grubości 10 cm to 45zł. Razy 100m2 to 4500 zł. Policz kiedy to się zwróci. Na kredyt koszt tego XPS to już, z odsetkami 9 tyś. EPS za 250 zł/m2 to dodatkowy (w stosunku do 20 cm) koszt całkowity 2500. Warto? Dla 150 zł czy 50 zł oszczędności rocznie? Jeżeli jeszcze założyć, co jest faktem, że ciepło się pod domem kumuluje to absolutny bezsens. Wiesz juz czemu uważam, że taki "Oszczędny" Grześ oszukuje mówiąc o grubości izolacji od gruntu?
Czyżby tylko 4 m-ce, owszem niektórzy zapewne tak, ale póki co to zdecydowana mniejszość. Nie jest mi zimno w nogi, cieszy Ciebie porównywanie mnie do TB, jezeli tak to masz swoiste poczucie humoru...Zawsze uważałem, że kierujesz sie rozsądkiem i przyjętymi powszechnie normami. Nagle jest tu jakaś dziwna przyjaźń z "Grzesiem", który wprost powtarza bełkot Brzęczkowskiego. Nie piszesz o konkretach, piszesz o "doświadczeniach". Jakich doświadczeniach czy doświadczeniu? Przeczących obliczeniom? To po co robisz audyt skoro uważasz najwyraźniej, tak jak Brzęczkowski, że liczyć nie trzeba wystarczy doświadczenie? Masz dom 100m2, obwód 40m. Napisz jaka jest różnica w U albo R podłogi dla 20 cm EPS 0,32 W/mK a 30 cm. Co za problem?
Przekalkulowałem sobie. Styropian o lambdzie 0,036 daje U=0,141@20cm i 0,101@30cm
Co u mnie przekłada się na 133,4kWh/r co przy koszcie nawet 0,7zł/kWh daje oszczędność 93zł/r.
Licząc 200zł/m3*11,5m3=2300zł/93zł/r ... czas zwrotu prawie 25 lat. I to przy koszmarnie drogiej kWh. Grzejąc po 30gr/kWh mamy 40zł/r oszczędności i czas zwrotu 57,5r.
A to liczenie samego kosztu styropianu - bez robocizny, bez uwzględnienia, że wszystkie ściany tez muszą być 10cm wyższe, a to wcale nie tak mało muru wraz ze styropianem, tynkami itd.
20cm
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=398879
30cm
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=398878
Obliczenia w http://bdec.builddesk.pl/
Trzeba też pamiętać, że do gruntu liczy się inaczej, niż dla ściany zewnętrznej. Bo powietrze na zewnątrz ma praktycznie nieograniczoną pojemność cieplną (ogrzane od razu ulatuje). A gruntu nikt nam nie wymienia co sekundę. Do tego różnica temperatur jest dużo mniejsza i mało się zmienia w ciągu roku.
...
Trzeba też pamiętać, że do gruntu liczy się inaczej, niż dla ściany zewnętrznej. Bo powietrze na zewnątrz ma praktycznie nieograniczoną pojemność cieplną (ogrzane od razu ulatuje). A gruntu nikt nam nie wymienia co sekundę. Do tego różnica temperatur jest dużo mniejsza i mało się zmienia w ciągu roku.Dokładnie tak jest. Weź jednak przekonaj inwestorów, którzy czytają piszącego z powagą "oszczędnego" Grzesia, że 20 nie bardzo, lepiej 30 albo i nawet 40 cm, bo on ma takie "doświadczenie". Szkodnik i tyle.
oszczednyGrześ
17-10-2017, 15:58
Dokładnie tak jest. Weź jednak przekonaj inwestorów, którzy czytają piszącego z powagą "oszczędnego" Grzesia, że 20 nie bardzo, lepiej 30 albo i nawet 40 cm, bo on ma takie "doświadczenie". Szkodnik i tyle.
Lepiej nic nie dawać. Kiedy się to zwróci....?
Przy podłej główce .. będzie większa delta .. :)
Bo powietrze na zewnątrz ma praktycznie nieograniczoną pojemność cieplną (ogrzane od razu ulatuje) nie tak, tylko ma nikły opór przejmowania ciepła .. 0,04 m2K/W co daje U 26W/m2K.. a kawałek gruntu już ma większy opór i to ciepło przechodząc .. działa z nim (gruntem) .. coś jak by grunt wliczyć do przegrody.. Pogrubienia izolacji ma sens w wypadku - kierunek samowystarczalność energetyczna i spójny dom w całości. A nie tu sobie dołożę.. a na oknach poleci wszystko .. To ma zagrać w jednej drużynie. I każdy kto liczy zobaczy, że największe pole manewru jest na wentylacji i oknach .. Zresztą.. okno trzeba umieć sobie policzyć.. i postawić mu plakietkę Ur.. się okaże .. że proste okno Ug 1,1 ma Ur lepsze niż..
okno Ug 0,3 ..:lol2: A i Hve trzeba by było też policzyć.. w uwzględnieniu energii pomocniczej .. i zestawić z Hve równoważnym - to już moja osobista inwencja..
się okaże .. że rachunki za wiatraczki .. będą dość ciekawe. 10 W/K to już jest bardzo optymistyczny wynik :)
Zawsze uważałem, że kierujesz sie rozsądkiem i przyjętymi powszechnie normami. Nagle jest tu jakaś dziwna przyjaźń z "Grzesiem", który wprost powtarza bełkot Brzęczkowskiego. Nie piszesz o konkretach, piszesz o "doświadczeniach". Jakich doświadczeniach czy doświadczeniu? Przeczących obliczeniom? To po co robisz audyt skoro uważasz najwyraźniej, tak jak Brzęczkowski, że liczyć nie trzeba wystarczy doświadczenie? Masz dom 100m2, obwód 40m. Napisz jaka jest różnica w U albo R podłogi dla 20 cm EPS 0,32 W/mK a 30 cm. Co za problem?
Bo sie kieruję, o jakiej dziwnej przyjażni mówisz, jezeli chodzi o doswiadczenia to byc moze wyraziłem sie nieprecyzyjnie. Nigdy nie zgaduję i liczę to co sie da policzyc, nie wiem skąd wniosek ze moje doswiadczenia a własciwie wnioski które wyciągam z obliczen pokrywają z doswiadczeniami Grzesia a tym bardziej TB, dlatego dziwi mnie niezmiernie porównanie mnie do niego. Ja dla TB jestem oszustem, bandytą i mordercą (mozna poszukac tych wypowiedzi na forumbudowlanym), dlaczego mordercą? bo zajmuje sie ozc a ktore ozc przyczynia sie do zwiekszenia zanieczyszczen w postaci smogu, co powoduje smog kazdy juz wie. Problem ze mną jest taki ze nie zgdzam sie czasem z Twoimi twierdzeniami, twierdzeniami Grzesia, TB i wielu innych, zwykle ta niezgoda wynika z wyników ozc, ze tak powiem z ogolnego przeglądu wielu setek tych obliczen, czasem z kwestii instalacyjno wykonawczyh, sposobów regulacji temperatury i wielu innych w których mam wiedze i doswiadczenie. Taki juz jestem i zmienic sie nie zamierzam.
Ze to sie spotyka czasem z hejtem i trollowaniem to trudno. Nie przeszkadza to bynajmniej traktowac mnie powaznie moim klientomi ktorzy o forum wypowiadają sie ze informacje tu podawane trzeba dzielic na przysłowiowe trzy lub cztery.
oszczednyGrześ
17-10-2017, 16:57
Bo sie kieruję, o jakiej dziwnej przyjażni mówisz, jezeli chodzi o doswiadczenia to byc moze wyraziłem sie nieprecyzyjnie. Nigdy nie zgaduję i liczę to co sie da policzyc, nie wiem skąd wniosek ze moje doswiadczenia a własciwie wnioski które wyciągam z obliczen pokrywają z doswiadczeniami Grzesia a tym bardziej TB, dlatego dziwi mnie niezmiernie porównanie mnie do niego. Ja dla TB jestem oszustem, bandytą i mordercą (mozna poszukac tych wypowiedzi na forumbudowlanym), dlaczego mordercą? bo zajmuje sie ozc a ktore ozc przyczynia sie do zwiekszenia zanieczyszczen w postaci smogu, co powoduje smog kazdy juz wie. Problem ze mną jest taki ze nie zgdzam sie czasem z Twoimi twierdzeniami, twierdzeniami Grzesia, TB i wielu innych, zwykle ta niezgoda wynika z wyników ozc, ze tak powiem z ogolnego przeglądu wielu setek tych obliczen, czasem z kwestii instalacyjno wykonawczyh, sposobów regulacji temperatury i wielu innych w których mam wiedze i doswiadczenie. Taki juz jestem i zmienic sie nie zamierzam.
Ze to sie spotyka czasem z hejtem i trollowaniem to trudno. Nie przeszkadza to bynajmniej traktowac mnie powaznie moim klientomi ktorzy o forum wypowiadają sie ze informacje tu podawane trzeba dzielic na przysłowiowe trzy lub cztery.
Przynajmniej starasz się prowadzić dyskusję na pewnym poziomie nie wyzywając nikogo od szkodników i bóg wie jeszcze kogo. A za szkodnictwo nie uważam proponowanie dobrze izolowanych budynków. Sam jak ktoś chce OZC polecam Ciebie, inna sprawa, że podobno ciężko z czasem... jak każdy. Nie we wszystkim każdy musi się zgadzać, każdy może mieć inne koncepcje ale każdemu też należy się jako taki szacunek.
oszczednyGrześ
17-10-2017, 17:01
Wracając do izolacji to jeszcze raz kolego perm uważasz że jak grzejesz podłogówką to nie ma znaczenia czy dasz tutaj mniej lub więcej styropianu? Przecież logiczne jest, że instalując ogrzewanie podłogowe tutaj de facto będziesz miał większe straty. Jakbyś grzał grzejnikami to już inna sprawa. Zgodzę się też, że 15 czy 30 cm styropianu może mieć niewielkie znaczenie przy systemach ogrzewania, które robią nadprodukcję albo nie są wystarczająco precyzyjne. Mając jednak na uwadze ogrzewanie np. elektryczne kablami to izolację trzeba zrobić solidnie.
Wracając do izolacji to jeszcze raz kolego perm uważasz że jak grzejesz podłogówką to nie ma znaczenia czy dasz tutaj mniej lub więcej styropianu? Przecież logiczne jest, że instalując ogrzewanie podłogowe tutaj de facto będziesz miał większe straty. Jakbyś grzał grzejnikami to już inna sprawa. Zgodzę się też, że 15 czy 30 cm styropianu może mieć niewielkie znaczenie przy systemach ogrzewania, które robią nadprodukcję albo nie są wystarczająco precyzyjne. Mając jednak na uwadze ogrzewanie np. elektryczne kablami to izolację trzeba zrobić solidnie.Liczy się delta. Nawet zakładając, że pod domem jest stałe 5oC, co nie jest prawdą, bo temperatura jest wyższa a temperatura podłogi, przy podłogówce to 35oC masz deltę 30K. Napisałem wyżej jaką to daje oszczędność dla zwiększenia grubości izolacji do 30 cm. Nie zwróci się to w żadnym sensownym czasie. Tym bardziej, że realnie nie będzie to 3kWh/m2/rok jak przy delcie 30K tylko około 1,5 kWh/m2/rok. Dla domu pasywnego jednak ta różnica może zdecydować, czy dom jest pasywny, czy nie ale w takim domu już decydują niuanse. Dla domu energooszczędnego nie ma ekonomicznego uzasadnienia zamiana 20 cm izolacji na 30. Tym bardziej jeżeli do ogrzewania wykorzystuje się tanie źródło ciepła jak PC czy pellety, czy gaz. Póki będziesz pisał, że lepiej dać 30 cm zamiast 20 będę pisał o twojej niekompetencji delikatnie mówiąc.
Przy podłej główce .. będzie większa delta .. :)
Między 28* (wylewka) a 8* (temperatura gruntu pod domem i to przy gruncie nie odizolowanym pionowo, bo pod płytą) to "troszeczkę" mniejsza delta, niż między 22* wewnątrz i nawet -10* na zewnątrz (a solidniejszych mrozach nie wspominając).
http://imagizer.imageshack.us/a/img922/4458/7G072k.jpg
Źródło (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247730-Indywidualna-stodo%C5%82a-w-technologii-Izodom2000&p=7465810&viewfull=1#post7465810)
Ja dla TB jestem oszustem, bandytą i mordercą (mozna poszukac tych wypowiedzi na forumbudowlanym), dlaczego mordercą? bo zajmuje sie ozc a ktore ozc przyczynia sie do zwiekszenia zanieczyszczen w postaci smogu, co powoduje smog kazdy juz wie.Doskonale wiem jakimi epitetami obdarza cię Brzęczkowski i dlaczego. Piszesz jednak "doświadczenia moje i Grzesia". Jakie doświadczenia Grzesia skoro on powtarza to co wyssał z palca Brzeczkowski? Nie przeszkadza ci to?
Problem ze mną jest taki ze nie zgdzam sie czasem z Twoimi twierdzeniami, twierdzeniami Grzesia, TB i wielu innych, zwykle ta niezgoda wynika z wyników ozc, ze tak powiem z ogolnego przeglądu wielu setek tych obliczen, czasem z kwestii instalacyjno wykonawczyh, sposobów regulacji temperatury i wielu innych w których mam wiedze i doswiadczenie. Taki juz jestem i zmienic sie nie zamierzam.
.Ale jaki to problem, pytam po raz kolejny zabrać głos i merytorycznie udowodnić, że się mylę? Co też stoi ci na przeszkodzie? Pytanie jest proste. Jaka jest różnica w stratach przy 20 cm izolacji pod podłogą w stosunku do 30 cm izolacji. Wyliczyłem i ja i Kaizen, że U zmniejsza się o 0,03 W/m2K. Wyliczenie strat nie jest już jakimś skomplikowanym przedsięwzięciem. Nie zgadzasz się? Bardzo proszę przedstaw na to jakieś dające się ocenić dowody. Nie są nimi, sorry twoje przemyślenia. chyba, że napiszesz skąd też one się wzięły. Setki obliczeń to jakoś mało przekonywujące. Możesz tak z jedno tu przedstawić?
gambit565
17-10-2017, 17:37
Zawsze uważałem, że kierujesz sie rozsądkiem i przyjętymi powszechnie normami. Nagle jest tu jakaś dziwna przyjaźń z "Grzesiem", który wprost powtarza bełkot Brzęczkowskiego. Nie piszesz o konkretach, piszesz o "doświadczeniach". Jakich doświadczeniach czy doświadczeniu? Przeczących obliczeniom? To po co robisz audyt skoro uważasz najwyraźniej, tak jak Brzęczkowski, że liczyć nie trzeba wystarczy doświadczenie? Masz dom 100m2, obwód 40m. Napisz jaka jest różnica w U albo R podłogi dla 20 cm EPS 0,32 W/mK a 30 cm. Co za problem?
He, he, he jeszcze do niedawna asolt wytykal temu niedouczonemu instalatorowi plotacemu bzdury oczywiste braki wiedzy a teraz prosze " ja i Grzesio".
Doskonale wiem jakimi epitetami obdarza cię Brzęczkowski i dlaczego. Piszesz jednak "doświadczenia moje i Grzesia". Jakie doświadczenia Grzesia skoro on powtarza to co wyssał z palca Brzeczkowski? Nie przeszkadza ci to?Ale jaki to problem, pytam po raz kolejny zabrać głos i merytorycznie udowodnić, że się mylę? Co też stoi ci na przeszkodzie? Pytanie jest proste. Jaka jest różnica w stratach przy 20 cm izolacji pod podłogą w stosunku do 30 cm izolacji. Wyliczyłem i ja i Kaizen, że U zmniejsza się o 0,03 W/m2K. Wyliczenie strat nie jest już jakimś skomplikowanym przedsięwzięciem. Nie zgadzasz się? Bardzo proszę przedstaw na to jakieś dające się ocenić dowody. Nie są nimi, sorry twoje przemyślenia. chyba, że napiszesz skąd też one się wzięły. Setki obliczeń to jakoś mało przekonywujące. Możesz tak z jedno tu przedstawić?
Okreslenie "moje i Grzesia" nie oznacza ze sie z nim zgadzam, skąd taki wniosek? Co do niezgody to nie zgadzam sie z Twoim stwierdzeniem ze 20 cm wystarczy do tego aby dom był pasywny i to zakwestionowałem, uwazam ze moze czasem i wystarczy ale tylko czasem, a nie we wszystkich przypadkach, nie kwestionowałem Twoich obliczen, jezeli jest inaczej zacytuj. Co do ilosci obliczen i to obliczen zweryfikowanych, jezeli twierdzisz ze uzytkownicy forum którzy mają te obliczenia i delikatnie mówiąc mijają sie z prawdą to nic na to nie poradzę i na siłe nie przekonam. Mi i im mozesz nie wierzyc na słowo, ale zapewniam ze nie wszyscy kłamią, nie wiem skąd u Ciebie taka podejrzliwosc?
Okreslenie "moje i Grzesia" nie oznacza ze sie z nim zgadzam, skąd taki wniosek? Co do niezgody to nie zgadzam sie z Twoim stwierdzeniem ze 20 cm wystarczy do tego aby dom był pasywny i to zakwestionowałem, uwazam ze moze czasem i wystarczy ale tylko czasem, a nie we wszystkich przypadkach, nie kwestionowałem Twoich obliczen, jezeli jest inaczej zacytuj. Co do ilosci obliczen i to obliczen zweryfikowanych, jezeli twierdzisz ze uzytkownicy forum którzy mają te obliczenia i delikatnie mówiąc mijają sie z prawdą to nic na to nie poradzę i na siłe nie przekonam. Mi i im mozesz nie wierzyc na słowo, ale zapewniam ze nie wszyscy kłamią, nie wiem skąd u Ciebie taka podejrzliwosc?Napisałem, że różnica między 20 cm a 30 może zdecydować o tym czy dom jest pasywny. Co do podejrzliwości, to nie twoje słowa: "Doświadczenia moje i Grzesia"? Jeszcze raz, po raz piąty chyba. Przedstaw te obliczenia. Czemu to takie trudne skoro są ich setki?
Ok, sformułowanie "Doświadczenia moje i Grzesia" jest dosc niefortunne bo wskazuje ze zgadzam sie z Grzesiem co oznacza ze mamy takie same zdanie, inne niz Twoje. Moja wina chciałem napisac ze róznimy sie doswiadczeniami ale miedzy mną a Grzesiem. Czasami piszę w przelocie i byc moze za szybko napiszę to co nie chciałem napisac.
Co napisałes to ja wiem, pozwól ze zacytuję" grubość 20 cm to już jest wystarczająca nawet do domu pasywnego" , otóz moze i jest ale są to jednostkowe przypadki nie potwierdzające reguły. Ja przynajmniej nie spotkałem sie z domem pasywnym o takiej grubosci izolacji do gruntu, byc moze w Niemczech tam gdzie klimat łagodniejszy moze i 20 cm wystarczy, moze sporadycznie w I strefie w kraju. W kazdym razie 20 cm w domu pasywnym spowoduje nadmierne koszty inwestycyjne w stosunku do ocieplenia pozostałych przegród. Chyba jest tu mowa o opłacalnosci zwiekszenia grubosci izolacji na gruncie, takze przykład z domem pasywnym akurat nie za bardzo trafiony.
Wracając do obliczen przejrzałem kilka moich projektów i przliczyłem dla podanych grubosci i lambdy styropianu z 20 na 30 cm. Wyniki potwierdzają Twoje obliczenia i mieszczą sie w granicach od 200 do 250 kWh/rok. Ten zakres wynika z róznych powierzchni do nie miałem bydynku o powierzchi dokladnie 100 m2 ale tak w przybliizeniu, oraz rodzaju gruntu. Ogólnie straty do gruntu nie przekroczyły w tych przypadkach 10% całkowitych strat. Jezeli chcesz dalej walkowac temat doswiadczen moich i Grzesia to nie mam nic przeciwko temu ale sens dalszej dyskusji jest zaden. Poza tym wskaz kiedy i komu zle doradziłem odnosnie termomodernizacji, wyciągnąłem zle wnioski z obliczen, zle obliczyłem, skoro mamy jedno (rzekomo) zdanie z Grzesiem. Ciekawe tez jest ze zlatują sie ci którym hejt a przynajmniej bałagan we wątku nie przeszkadza a nawet jest na rękę.
oszczednyGrześ
17-10-2017, 20:27
Co tutaj dużo gadać. Niestety, niektórzy pojawiają się tutaj by siać HEJT. Nic więcej. Ja jestem za jak najlepiej izolowanymi budynkami. Dlaczego? Między innymi z tego względu, że pozwala na zainstalowanie tańszego systemu grzewczego ze względu na mniejszą potrzebną moc. To przekłada się bezpośrednio na koszty i eksploatacji i samej inwestycji. Jak wiemy sprężarki, kotły itd. kiedyś wymienić trzeba więc tutaj zawsze dokładać będziemy. Do izolacji od gruntu raczej już się nie dobierzemy by łatwo ją poprawić. Kolejny aspekt to niepewność cen energii i tego co będzie w przyszłości. Jak teraz coś zrobimy lepiej póki kasę mamy to później może to być dla nas niezłym bonusem. Dlatego dla mnie szkodnikiem można nazywać kogoś kto sugeruje coś odwrotnego. Albo kogoś kto chamsko odnosi się do Ciebie nie znając Cię ani trochę! W internecie jest kupa mądrych frajerów którzy tylko potrafią siać ferment. Tego nie lubię... Co ciekawe na forach anglojęzycznych kultury bywa znacznie więcej. Tylko Polak niestety potrafi być dla drugiego Polaka taki. I na tym skończmy ten bezsensowny dyskurs.
Oczywiście że tak, raz się robi, to nie ma co żałować kasy, szczególnie- kiedy na horyzoncie brakuje w kraju 3-4 GW mocy ..
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_elektrowni_w_Polsce proszę spojrzeć na daty bloków energetycznych.
Będą padać jak muchi a to koszty i jeszcze raz koszty - a monopolista nie puści dobrej ustawy OZE.
Się tak "spieramy" a okazuje się.. że robiąc 30kkm rocznie przeciętnym dieslem .. rurą wylatuje koło 10 kzł.
To dopiero marnotrastwo .. a tu będziemy się "czepiać" Z tego co mi wiadomo.. niewinny mostek termiczny 0,11 W/mK .. robi taką robotę..
że na oknie pojawia się lód. "dziwnym" trafem praktyka i obliczenia są tożsame, jak by się ktoś pytał ... Jak będziemy żyłować dom.. to może trzeba żyłować przestrzeń ? trzy mesy oficerskie .. po 4m2 .. pokój 15m2 .. kuchnia 5m2 :) i prysznic ze sraczykiem. Tak seriio trzeba by się było nad tym zastanowić..
pierwsze.. czy aby nie budujemy imperialnych domów.. Czy aby dobrze szyty dom 80-100m2 ... da się tak wygacić.. że ogrzewanie ? ktoś mówił o ogrzewaniu..
tu są pieniądze .. a nie w szarpaniu się z grubością izolacji. Czy ktoś się szarpie - kupując kurtkę za 0,5 kzł ? ma być ciepła ..
...
Wracając do obliczen przejrzałem kilka moich projektów i przliczyłem dla podanych grubosci i lambdy styropianu z 20 na 30 cm. Wyniki potwierdzają Twoje obliczenia i mieszczą sie w granicach od 200 do 250 kWh/rok. Ten zakres wynika z róznych powierzchni do nie miałem bydynku o powierzchi dokladnie 100 m2 ale tak w przybliizeniu, oraz rodzaju gruntu. Ogólnie straty do gruntu nie przekroczyły w tych przypadkach 10% całkowitych strat.
...
Próbuję wyciągnąć z tego wnioski, bo denerwuje mnie ta przepychanka. Dla mnie liczą się twarde dane, które w końcu raczyliście przekazać :)
200-250 kWh/rok to akurat wcale nie jest aż tak mało! Przy jakiej powierzchni podłogi są te różnice? Trzeba je teraz porównać z kosztem 10 cm dobrego styropianu podłogowego.
Kolejne pytanie, czy może po prostu nie dać lepszego styropianu? Czy do kosztu większej izolacji trzeba jeszcze doliczyć dodatkowy materiał na ściany?
Co tutaj dużo gadać. Niestety, niektórzy pojawiają się tutaj by siać HEJT. Nic więcej...Są też tacy jak ty, którzy wciskają kit inwestorom dla własnych interesów. Taki był Brzęczkowski, takim jesteś ty. Namawiasz ludzi do nieuzasadnionych wydatków, bo "tak ci się wydaje". Doucz się i nie pisz bzdur, nie będzie problemów.
...
Wracając do obliczen przejrzałem kilka moich projektów i przliczyłem dla podanych grubosci i lambdy styropianu z 20 na 30 cm. Wyniki potwierdzają Twoje obliczenia i mieszczą sie w granicach od 200 do 250 kWh/rok. Ten zakres wynika z róznych powierzchni do nie miałem bydynku o powierzchi dokladnie 100 m2 ale tak w przybliizeniu, oraz rodzaju gruntu. Ogólnie straty do gruntu nie przekroczyły w tych przypadkach 10% całkowitych strat...Ok, to mi wystarczy. Widzisz, to jest rozmowa na argumenty. Wbrew pozorom, nie jest taką rozmowa o swoich przekonaniach. Wiadomo już jaka jest mniej więcej różnica dla tych dwóch grubości izolacji - 20 cm vs 30 cm. Oszczędność roczna dla domu około 100m2 200 - 300 kWh. Dla jednego dużo, dla innego mało ale jest to już konkret na podstawie którego można podjąć decyzję. Jeden powie dam te dodatkowe 5 tyś na XPS pod domem, choc to się nie zwróci prawdopodobnie ale ceny prądu idą w górę, nie wiadomo co będzie, poprawić tego nie można, inny stwierdzi - po co mi ten dodatkowy wydatek (przypomnę, że na kredyt to będzie już około 9 tyś), za mojego życia to się nie zwróci a potem niech się dzieje co chce, bo dom i tak na sprzedaż. Jest się na czym oprzeć i do tego od początku zmierzałem. Jak ktoś mówi lepiej 30 cm a nawet 40 cm, to niech choć to uzasadni a nie wciska ludziom bzdury.
Próbuję wyciągnąć z tego wnioski, bo denerwuje mnie ta przepychanka. Dla mnie liczą się twarde dane, które w końcu raczyliście przekazać :)
200-250 kWh/rok to akurat wcale nie jest aż tak mało! Przy jakiej powierzchni podłogi są te różnice? Trzeba je teraz porównać z kosztem 10 cm dobrego styropianu podłogowego.
Kolejne pytanie, czy może po prostu nie dać lepszego styropianu? Czy do kosztu większej izolacji trzeba jeszcze doliczyć dodatkowy materiał na ściany?Wszystko jest w kilku ostatnich postach, tylko jakoś nie chce ci się do tego sięgnąć. Bezsensowna rozmowa.
hektor80
18-10-2017, 07:24
Są też tacy jak ty, którzy wciskają kit inwestorom dla własnych interesów. Taki był Brzęczkowski, takim jesteś ty. Namawiasz ludzi do nieuzasadnionych wydatków, bo "tak ci się wydaje". Doucz się i nie pisz bzdur, nie będzie problemów.
Ok, to mi wystarczy. Widzisz, to jest rozmowa na argumenty. Wbrew pozorom, nie jest taką rozmowa o swoich przekonaniach. Wiadomo już jaka jest mniej więcej różnica dla tych dwóch grubości izolacji - 20 cm vs 30 cm. Oszczędność roczna dla domu około 100m2 200 - 300 kWh. Dla jednego dużo, dla innego mało ale jest to już konkret na podstawie którego można podjąć decyzję. Jeden powie dam te dodatkowe 5 tyś na XPS pod domem, choc to się nie zwróci prawdopodobnie ale ceny prądu idą w górę, nie wiadomo co będzie, poprawić tego nie można, inny stwierdzi - po co mi ten dodatkowy wydatek (przypomnę, że na kredyt to będzie już około 9 tyś), za mojego życia to się nie zwróci a potem niech się dzieje co chce, bo dom i tak na sprzedaż. Jest się na czym oprzeć i do tego od początku zmierzałem. Jak ktoś mówi lepiej 30 cm a nawet 40 cm, to niech choć to uzasadni a nie wciska ludziom bzdury.
Wszystko jest w kilku ostatnich postach, tylko jakoś nie chce ci się do tego sięgnąć. Bezsensowna rozmowa.
I tyle w temacie. Każdy niech podejmie decyzje a nie słucha innych którzy bezmyślnie wciskają ludziom swoje przemyślenia nie poparte żadnymi konkretnymi obliczeniami. Sam niestety tego doświadczyłem bo za późno się wziąłem za planowanie termoizolacji i zmieściłem tylko 14cm styropianu na podłogę. Początkowo zastanawiałem się nad PIR ale jak to wszystko policzyłem to się okazało że dla ok 65m2 podłogi na gruncie oszczędności roczne wynoszą ok 50zł dla gazu a za PIR musiałbym wyłożyć ok 5tyś. to szybko mi przeszło :)
Próbuję wyciągnąć z tego wnioski, bo denerwuje mnie ta przepychanka. Dla mnie liczą się twarde dane, które w końcu raczyliście przekazać :)
200-250 kWh/rok to akurat wcale nie jest aż tak mało! Przy jakiej powierzchni podłogi są te różnice? Trzeba je teraz porównać z kosztem 10 cm dobrego styropianu podłogowego.
Kolejne pytanie, czy może po prostu nie dać lepszego styropianu? Czy do kosztu większej izolacji trzeba jeszcze doliczyć dodatkowy materiał na ściany?
Dla powierzchni podłóg na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych (poza garazem) ok 100-110 m2 dla III strefy klimatycznej i gruntu pod budynkiem piaskowo-zwirowym.
Czy mozna dac lepszy styropian? nie, obliczenia dla styropianu 0,031. Mozna dac płyty PIR ale to zupelnie nie ekonomiczne
I tyle w temacie. Każdy niech podejmie decyzje a nie słucha innych którzy bezmyślnie wciskają ludziom swoje przemyślenia nie poparte żadnymi konkretnymi obliczeniami. Sam niestety tego doświadczyłem bo za późno się wziąłem za planowanie termoizolacji i zmieściłem tylko 14cm styropianu na podłogę. Początkowo zastanawiałem się nad PIR ale jak to wszystko policzyłem to się okazało że dla ok 65m2 podłogi na gruncie oszczędności roczne wynoszą ok 50zł dla gazu a za PIR musiałbym wyłożyć ok 5tyś. to szybko mi przeszło :)
Ja wziąłem PIR z II kategorii i było prawie w tej samej cenie co styropian 0,031, ale więcej roboty przy tym :)
I tyle w temacie. Każdy niech podejmie decyzje a nie słucha innych którzy bezmyślnie wciskają ludziom swoje przemyślenia nie poparte żadnymi konkretnymi obliczeniami. Sam niestety tego doświadczyłem bo za późno się wziąłem za planowanie termoizolacji i zmieściłem tylko 14cm styropianu na podłogę. Początkowo zastanawiałem się nad PIR ale jak to wszystko policzyłem to się okazało że dla ok 65m2 podłogi na gruncie oszczędności roczne wynoszą ok 50zł dla gazu a za PIR musiałbym wyłożyć ok 5tyś. to szybko mi przeszło :)
Otóż to. Bezmyślne pchanie dodatkowych centymetrów jest zwyczajną rozpustą.
hektor80
18-10-2017, 10:15
Ja wziąłem PIR z II kategorii i było prawie w tej samej cenie co styropian 0,031, ale więcej roboty przy tym :)
Niestety nie miałem do niego dostępu. Czyli m3 PIR II kategorii za ok 210 zł ??
Niestety nie miałem do niego dostępu. Czyli m3 PIR II kategorii za ok 210 zł ??
A jaki styropian EPS100 0,031 kupisz w tej cenie (albo chociaż EPS80)?! Moim zdaniem taki styropian to raczej pod 260-280 zł / m3 podchodzi.
maciuspala
19-10-2017, 15:28
Termoorganika 0,031 EPS 60 -219 zł m3
Polstyr 0,031 EPS 70 -212 zł m3
Swisspor 0,031 EPS 80 -238 złm3
Besser 0,031 EPS70 -206 zł m3
Besser 0,030 EPS100 -263 zł m3
Gór-Stal kolo Bochni sprzedaje(jak ma ) II gat PIR po 460 zł m3
Jakby ktoś miał poniżej 300 zł to byłbym chętny:-)
Termoorganika 0,031 EPS 60 -219 zł m3
Polstyr 0,031 EPS 70 -212 zł m3
Swisspor 0,031 EPS 80 -238 złm3
Besser 0,031 EPS70 -206 zł m3
Besser 0,030 EPS100 -263 zł m3
Gór-Stal kolo Bochni sprzedaje(jak ma ) II gat PIR po 460 zł m3
Jakby ktoś miał poniżej 300 zł to byłbym chętny:-)
Tak jak już mówiłem, IMHO EPS poniżej 80 to zdecydowanie nie na podłogę. PIR to odpowiednik EPS180. W takim razie mamy EPS80 za 230 zł lub EPS100 za 263 (chociaż ja znalazłem za 280 zł jednego z czołowych producentów). Za PIR płaciłem ok. 290 zł.
Poszukaj na OLX. BTW. Miałem też kontakt do Gór-Stal i było tam taniej niż piszesz.
Tak jak już mówiłem, IMHO EPS poniżej 80 to zdecydowanie nie na podłogę...Pod wylewkę (nie pod płytę fundamentową) spokojnie można dać najsłabszy styro.
Pod wylewkę (nie pod płytę fundamentową) spokojnie można dać najsłabszy styro. :yes:
wylewkę tylko trzeba zrobić nie pożałowaną.. najlepiej beton na kruszywie 2-8 mm - zresztą
piach zwiększa udział wuja skurcza .. w bardzo mocnym skrócie.
:yes:
wylewkę tylko trzeba zrobić nie pożałowaną.. najlepiej beton na kruszywie 2-8 mm - zresztą
piach zwiększa udział wuja skurcza .. w bardzo mocnym skrócie.Wylewki to najczęściej z miksokreta czyli piasek plus cement, Raczej skurcz nieunikniony.
hektor80
02-11-2017, 13:39
Panowie, pomożecie w temacie??
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?341720-Docieplenie-skos%C3%B3w-betonowych
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin