Zobacz pełną wersję : Adapatacja projektu - w stronę energooszczędności
Czytałem ostatnio sporo na temat energooszczędności, współczesnych technologii w budownictwie i powoli rodzi się w mojej głowie koncepcja dostosowania projektu gotowego (bo pewnie takowy zakupię) do moich własnych quasi-energooszczędnych wymagań. Poniżej moje "pomysły". Wszelka krytyka mile widziana:
1. ściany zewnętrzne BK (30 cm) + ocieplenie 25cm styropian szary o dobrym współczynniku lambda (jeśli za mało to piszcie ile powinno być)
2. dach ocieplenie 30cm wełną o dobrym współczynniku lambda (jeśli za mało to piszcie ile powinno być)
3. podłogówka na całej powierzchni podłóg (parter + poddasze)
4. ogrzewanie kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem
5. okna U całkowite w granicach 0,8 - 0,9 montaż w warstwie ocieplenia
7. wentylacja mechaniczna. Czy jest ekonomiczny sens w dodaniu do tego rekuperacji?
6. planuję zwykłe fundamenty, o płytach fundamentowych wiem tylko tyle że są. Czy zastosowanie płyty zamiast zwykłych ław wpłynie znacząco na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło?
7. dwustanowiskowy garaż w bryle (pokój na garażem, wejście z kotłowni, wiatrołapu), nieogrzewany. Czy da się go tak odizolować od domu, żeby maksymalnie ograniczyć starty ciepła? Czy taki garaż nie ma racji bytu jeśli planuję rozwiązania energooszczędne jak powyżej? Czy puntk 7 nie stoi w sprzeczności z pozostałymi?
Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny.
1. Jak juz to 24 bloczek i 25 cm styropianu starczy
2. Dałbym 40-45. W krokwie może się ciężko zmieścić.
3.dobrze . Gruba wylewka betonowa do grzania pompą ciepła w 2 taryfie
4.z racji wykonywanej działalnosci i oszczędności Klienta polecam pompę ciepła
5.u okna 0.6 - 0.7
6. Oszczędność będzie. Ale trzeba przeliczyć czy się zwróci inwestycja. Nie każda firma poradzi sobie z płytą.
7. Dom ma być przede wszystkim wygodny dla Ciebie. Czy te 200zł rocznie więcej za ogrzewanie tego garażu jest warte poświęceń? Dobrze ocieplić cały dom i w garażu trzymać 10-15 stopni. Zimą i jesienią docenisz wejście z garażu prosto do domu.
Dziękuję za zainteresowanie.
Ad2. no właśnie. Między krokwie sprawdzałem, że da się wcisnąć 30cm. A co z pozostałymi - jak je umieścić?
Ad4. Na chwilę obecną pewna jest podłogówka. Z tego co czytałem może być zasilana zarówno PC jak i kotłem gazowym, więc drogi do pompy nie zamykam.
Ad7. W moim opisie ma dwa punkty 7. Jeden dotyczący wentylacji mechanicznej, drugi garażu. Czy warto do WM dołożyć rekuperacje? Jeśli chodzi o o garaż w bryle to nie chce z niego zrezygnować. Rachunki za ogrzewanie wyższe o o 200-400 zł są akceptowalne biorąc pod uwagę wygodę. W jaki sposób ocieplić/odizolować ścianę i strop, które będą wspólne dla domu i garażu? W jaki sposób utrzymać w garażu 10-15 stopni?
Pozdrawiam.
piotrek0m
11-09-2015, 08:16
1.
2. Dałbym 40-45. W krokwie może się ciężko zmieścić.
Tylko trzeba to przewidzieć i np. podnieść ściankę kolankową bo 50 cm wełny na skosach na poddaszu znacznie obniży wysokość skosu nad pomieszczeniem. Oczywiście bezmyślne podnoszenie ścianki kolankowej zaburza proporcje bryły budynku. I koło się zamyka ...
Pozostałe 10-15 cm welny można prostopadle położyć na stelażu na krokwiach. Kluczowy jest tutaj projekt domu który musi to uwzględniać żeby nie okazało się ze po takim ociepleniu nie ma miejsca dla sensownego zagospodarowania przestrzeni pod skosami.
Gdybym miał za Ciebie decydować to zrobiłbym w całym domu wentylację mechaniczną i powietrzną pompę ciepła. W takim wypadku nie musisz mieć żadnego komina. Jest to ogromna oszczędność. Trzeba tylko wybrać dobrą firmę do wentylacji.
Moim zdaniem wystarczy ściana 24 pomiędzy garażem a reszta domu. Ewentualnie dodatkowo ocieplenie stropu, żeby pokój nad garażem się szybko nie wychłodził. W garażu 2-3 pętle podłogówki żeby można było nagrzać. Osobiście zrobiłbym normalna podłogówke i skręcił na minimum na rozdzielaczu. Koszt 100 zł za rury a nigdy nie wiesz czy się nie przyda.
Tylko trzeba to przewidzieć i np. podnieść ściankę kolankową bo 50 cm wełny na skosach na poddaszu znacznie obniży wysokość skosu nad pomieszczeniem. Oczywiście bezmyślne podnoszenie ścianki kolankowej zaburza proporcje bryły budynku. I koło się zamyka ...
Akceptowalna przeze nas wysokość ściany kolankowej w przeglądanych przez nas projektach to minimum 100 cm.
Pozostałe 10-15 cm welny można prostopadle położyć na stelażu na krokwiach. Kluczowy jest tutaj projekt domu który musi to uwzględniać żeby nie okazało się ze po takim ociepleniu nie ma miejsca dla sensownego zagospodarowania przestrzeni pod skosami.
Ściana kolankowa min. 100 cm (120 byłoby super znaleźć taki projekt)
Gdybym miał za Ciebie decydować to zrobiłbym w całym domu wentylację mechaniczną i powietrzną pompę ciepła. W takim wypadku nie musisz mieć żadnego komina. Jest to ogromna oszczędność. Trzeba tylko wybrać dobrą firmę do wentylacji.
Mam w planach WM. Moje pytanie z rekuperacją czy bez?
Jeden komin musi być (kominek).
budowlany_laik
11-09-2015, 09:21
Ogrzewanie garażu - ciekawe po co?
Mam płytę fundamentową. Garaż też jest na płycie, tyle, że osobnej, zdylatowanej styropianem od płyty domu. Pod płytą garażu nie ma izolacji od gruntu! I to jest klucz do całej sprawy. Latem masz przyjemny chłód, zimą wystarczająco ciepło.
Garaż w bryle domu jest normalnie ocieplony od zewnątrz (30 cm), a między nim, a domem jest 20 cm styropianu. W największe mrozy, temperatura nie spadła w garażu poniżej zera.
Moim zdaniem wystarczy ściana 24 pomiędzy garażem a reszta domu. Ewentualnie dodatkowo ocieplenie stropu, żeby pokój nad garażem się szybko nie wychłodził. W garażu 2-3 pętle podłogówki żeby można było nagrzać. Osobiście zrobiłbym normalna podłogówke i skręcił na minimum na rozdzielaczu. Koszt 100 zł za rury a nigdy nie wiesz czy się nie przyda.
Garaz grzany czy nie grzany zawsze powinien byc odizolowany od reszty pomieszczeń.
Po co kilka petli na garaz? wystarczy 1 z rozstawem 50-60cm, nikt nie bedzie tam utrzymywał 20 oC dla 10-12 oC jedna pętla wystarcza w zupełnosci, kilka pętli to zbędny koszt i pexa i wiekszego rozdzielacza i szafki oraz robocizny. Po co zrobic to co nie będzie nigdy wykorzystane.
Garaż w bryle domu jest normalnie ocieplony od zewnątrz (30 cm), a między nim, a domem jest 20 cm styropianu. W największe mrozy, temperatura nie spadła w garażu poniżej zera.
Jak wygląda przekrój ściany pomiędzy garażem i domem, patrząc od strony domu?
piotrek0m
11-09-2015, 09:27
Czasami warto doprowadzić kaloryfer do garażu, żeby np. okresowe w miarę potrzeb ogrzać się podczas majsterkowania, choć akurat to załatwić można też i nagrzewnicą elektryczną. Generalnie w nieogrzewanym domu temp. wewnątrz mi nie spadła poniżej + 1 C, choć trzeba przyznać że mrozów nie było tej zimy i najniżej zanotowałem na zewnątrz temp -10 C, bezwładność cieplna budynku jest ogromna.
Garaz grzany czy nie grzany zawsze powinien byc odizolowany od reszty pomieszczeń.
Napisz proszę w jaki sposób.
Czasami warto doprowadzić kaloryfer do garażu, żeby np. okresowe w miarę potrzeb ogrzać się podczas majsterkowania.
Planuję mieć tylko podłogówkę w całym domu, dla tego jednego grzejnika robienie instalacji mieszanej chyba nie ma sensu. Co Wy na to?
Ogrzewanie garażu - ciekawe po co?
Mam płytę fundamentową. Garaż też jest na płycie, tyle, że osobnej, zdylatowanej styropianem od płyty domu. Pod płytą garażu nie ma izolacji od gruntu! I to jest klucz do całej sprawy. Latem masz przyjemny chłód, zimą wystarczająco ciepło.
Garaż w bryle domu jest normalnie ocieplony od zewnątrz (30 cm), a między nim, a domem jest 20 cm styropianu. W największe mrozy, temperatura nie spadła w garażu poniżej zera.
Po co ?, niektórzy lubią majsterkowac, innym nie pasuje tylko kilka stopni powyzej zera, kazdy ma inne wymagania, nie mozna uogolniac
budowlany_laik
11-09-2015, 09:48
Jak wygląda przekrój ściany pomiędzy garażem i domem, patrząc od strony domu?
Patrz zdjęcie.
asolt, masz rację, są różne wymagania.
Ja uwielbiam ten chłód w nim w przerwach od pracy, gdy latem w upale robimy coś na działce.
Zimą też zdarza mi się coś dłubać w nim - zazwyczaj jest ponad 10*C.
Napisz proszę w jaki sposób.
Najprosciej warstwą styropianu ma scianach i ewentualnie stropu jezeli nad nim są pomieszczenia ogrzewane. W przypadku garazu nie grzanego jezeli są drzwi wewnetrzne to powinny byc ciepłe i szczelne.
Ja zimą w tym garażu nie będę majsterkował. Oczekuję tylko temperatury dodatniej, żeby śnieg się roztopił i był komfort podczas wsiadania do auta - nie wiem myślę, że 5-7 stopni to tyle ile chciałbym tam mieć. Czy jedna pętla podłogówki, podłoga odizolowana od gruntu?
Jezeli petla, to izolacja od gruntu musi byc, po co ogrzewac grunt?
Wystarczy jedna petla, zalecam oddzielny regulator temperatury do garazu jezeli ma byc utrzymywana tak niska temperatura
budowlany_laik
11-09-2015, 10:08
No i dochodzimy do tego, o czym pisałem.
1. wariant: dajesz izolację, pętlę (czyli nakłady pieniężne) oraz płacisz zimą za zużyte kWh. Latem do tego masz ciepło w nim przez izolację od gruntu.
2. wariant: tak jak mam ja.
Efekt: ten sam.
Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać?
Ale niech każdy sam rozsądza.
Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać?
Czyli da się mieć w garażu 5-7 stopni w zimie bez ogrzewania, z podłogą na gruncie?
budowlany_laik
11-09-2015, 10:20
Zależy to od tego jak będzie u Ciebie wyglądał przekrój ścian, stropu, jaka brama, okna, drzwi do domu itp. Mogę mówić tylko za siebie.
Przy -20*C na zewnątrz mam w garażu lekko powyżej 0*C.
Średnio zimą zazwyczaj ponad 10*C. Pomorze, więc lekkie zimy.
Ja zimą w tym garażu nie będę majsterkował. Oczekuję tylko temperatury dodatniej, żeby śnieg się roztopił i był komfort podczas wsiadania do auta - nie wiem myślę, że 5-7 stopni to tyle ile chciałbym tam mieć. Czy jedna pętla podłogówki, podłoga odizolowana od gruntu?
Mam garaż w bryle. Na podstawie moich doświadczeń - budowlany laik dobrze radzi. Nie ma konieczności dogrzewania garażu zimą dla celów użytkowania samego auta.
Mam garaż w bryle. Na podstawie moich doświadczeń - budowlany laik dobrze radzi. Nie ma konieczności dogrzewania garażu zimą dla celów użytkowania samego auta.
Ok, w takim razie jeśli chodzi o garaż będę się skłaniał do nieogrzewanego.
Czyli podłoga nieocieplona na gruncie, ściany 25 z zewnątrz, dodatkowo 20 od środka ściana od strony domu i sufit.
Czy brama garażowa również powinna być jakoś ocieplona?
Czy coś jeszcze pominąłem?
budowlany_laik
11-09-2015, 10:40
Przemyśl temat kominka.
1. Dziura na zewnątrz, czyli gorzej dla energooszczędności.
2. Przy domu energooszczędnym przegrzejesz kominkiem szybko salon.
3. Syfienie własnego domu, noszenie drewna i jego składowanie oraz syfienie okolicy - mój aktualny problem, który powraca co roku. Poprzez czerpnię wentylacji mechanicznej zasysam od sąsiada cały syf do domu. Śmierdzi na zewnątrz z każdej strony cały czas jak tylko pali w nim.
4. Możesz mieć biokominek. Mam taki przenośny, obliczyłem, że ma 700W. Nieraz odpalamy zimą dla klimatu - żona lubi jego promieniowanie.
Czy ja wiem, salon bez kominka...
Wiadomo, że będzie używany od czasu do czasu (chociaż rodzice im są starsi tym palą częściej - obecnie w zimie to nawet 2 razy w tygodniu). Planowałem taki małej mocy (może koza) w centrum domu z rozprowadzeniem ciepłego powietrza po pomieszczeniach poddasza.
Mimo pewnych niedogodności (syfienie, itp.) nie chciałbym z niego zrezygnować.
Arturo72
11-09-2015, 11:15
No i masz praktycznie wszystko na tacy :)
Dodam tylko do tego,ze jak juz bedziesz wiedzial docelowa izolacje zrob OZC,bo z duzym prawdopodobienstwem ogrzewanie pradem wyjdzie taniej niz ogrzewanie gazem ziemnym.
Co do reku,WM w takim domu czyli szczelnym taka wentylacja jest jedyna poprawna,czy z reku czy bez to juz zalezy od ciebie i od OZC.
No i masz praktycznie wszystko na tacy :)
Dodam tylko do tego,ze jak juz bedziesz wiedzial docelowa izolacje zrob OZC
OZC zrobię na bank.
A co sądzisz o tym co pisałem dotychczas: kominek i garaż?
Tak jak piszą koledzy będzie dobrze?
Czy kominek z rozprowadzeniem powietrza nie będzie się gryzł z WM?
piotrek0m
11-09-2015, 11:39
Dodajmy jeszcze, że ogrzewany garaż jest niewskazany dla stanu blacharki aut. Sól w zimie odmrażana i zamrażana na zmianę powoduje szybszą korozję. Ja osobiście mam grzejniki w garażu i w pomieszczeniu gospodarczym. Z założenia, że nie będą raczej używane, ale niech sobie są będą, ot jakby w przyszłości chcieć przerobić garaż np. na wiejski sklep - a co ;)
Podłogówka w garażu to już skrajne nieporozumienie.
Kominek ... hmm.. kotłownia w salonie to nieporozumienie, ale zapalić ze 3 razy w roku z okazji świąt - tu już kto co lubi - nikt bogatemu nie zabroni przecież
budowlany_laik
11-09-2015, 11:45
Sól w zimie odmrażana i zamrażana na zmianę powoduje szybszą korozję.
To samo słyszałem od speca od auto-detailingu.
Kominek ... hmm.. kotłownia w salonie to nieporozumienie, ale zapalić ze 3 razy w roku z okazji świąt - tu już kto co lubi - nikt bogatemu nie zabroni przecież
Bez przesady, kominki mają ludzie nie tylko bogaci...
W domu rodzinnym miałem kominek - paliliśmy w nim w sezonie raz na 2 tygodnie. Teraz rodzice palą częściej (2 razy w tygodniu) raczej dla klimatu niż żeby się ogrzewać. Nie roztrząsajmy w tym temacie plusów i minusów kominka, bo to temat rzeka... Skupmy się na energooszczędności, itp.
To samo słyszałem od speca od auto-detailingu.
Jezeli w nieogrzewanym garazu temperatura bedzie powyzej zera, to aby sól nie była odmrazana i zamrazana trzeba zrezygnowac z codziennego wjazdu do garazu w okresie mrozów. Tylko po co wtedy garaż?
budowlany_laik
11-09-2015, 12:38
Jezeli w nieogrzewanym garazu temperatura bedzie powyzej zera, to aby sól nie była odmrazana i zamrazana trzeba zrezygnowac z codziennego wjazdu do garazu w okresie mrozów. Tylko po co wtedy garaż?
Ew. można zrezygnować z codziennego wyjazdu z garażu. :)
Słyszałem o przypadkach rdzy na 2-letnich autach, ale ile w tym zasługi ciepłego garażu, tego nikt nie wie.
budowlany_laik
11-09-2015, 12:44
Co do energooszczędności, od siebie jako laika dodam:
- szczelność budynku - mam zaciągnięte klejem ściany zewnętrzne oraz przy 'obrzędzie gromniczym' uszczelnione wszystkie nieszczelności
- odpowiednia obróbka okien
- odpowiednie usytuowanie domu na działce
- odpowiednie przeszklenia i rozmieszczenie pomieszczeń
- bryła budynku (brak balkonów, wykuszy itp.)
- rolety zewnętrzne (ochrona przed słońcem latem)
- odpowiednie okapy w parterówce
- kontrola ekip od ocieplenia, okien i innych ważnych kwestii
- no i wiadomo: odpowiednie do źródła ciepła ocieplenie, okna, drzwi
- rekuperacja
A jeżeli kominek, to szukaj wkładu o jak najmniejszej mocy. Zimą przy podłogówce tak czy siak będzie za gorąco i trzeba będzie uchylać okna, ale w okresach przejściowych w kominku przyjemnie rozpalić.
Jeżeli wybierzesz PC, to zmniejsz ocieplenie ścian. kWh z PC jest zbyt tania żeby tyle dawać. Ja mam 15cm, za CO płacę rocznie około 1000zł, a jakbym dał 20cm, to bym płacił o około 40zł mniej. Ale już przy 25 byłoby to tylko dodatkowe 10zł. Nie widziałem sensu dawać więcej.
Pomyśl od razu przyszłościowo o panelach PV. Być może zanim dojdziesz do punktu ogrzewania będzie jakiś sensowny program z tym związany.
I tak jak mówią, garażu od spodu nie ocieplaj.
Powodzenia.
Arturo72
11-09-2015, 13:38
OZC zrobię na bank.
A co sądzisz o tym co pisałem dotychczas: kominek i garaż?
Tak jak piszą koledzy będzie dobrze?
Czy kominek z rozprowadzeniem powietrza nie będzie się gryzł z WM?
Kominek w takim domu będzie służył jako wystrój salonu i urządzenie do rekreacji.
Ja sobie nie wyobrażam domu bez kominka nawet jak bym miał ogrzewanie gratis i mega mostek termiczny przez komin :)
Lubię sobie posiedzieć w salonie w weekend przy rozpalonym kominku i usłyszeć od czasu do czasu trzask spalonego polana.
Garaż mam nie od izolowany od domu na płycie a na ścianie mam 10cm styro nie zauważyłem mega strat energii.
Ja sobie nie wyobrażam domu bez kominka nawet jak bym miał ogrzewanie gratis i mega mostek termiczny przez komin :)
Lubię sobie posiedzieć w salonie w weekend przy rozpalonym kominku i usłyszeć od czasu do czasu trzask spalonego polana.
Ja też...
Kusi mnie ta PC, kusi.
Gdybym się na nią zdecydował, to do przygotowywania posiłków indukcja. Jak przy braku komina rozwiązaną macie w kuchni kwestię okapu? Gdzie odprowadzacie zapachy i parę wodną z gotowania? Kuchnia będzie raczej w formie aneksu więc zakładam okap z silnym wywiewem.
Ja też...
Kusi mnie ta PC, kusi.
Gdybym się na nią zdecydował, to do przygotowywania posiłków indukcja. Jak przy braku komina rozwiązaną macie w kuchni kwestię okapu? Gdzie odprowadzacie zapachy i parę wodną z gotowania? Kuchnia będzie raczej w formie aneksu więc zakładam okap z silnym wywiewem.
Ja mam pochłaniacz. W pierwszym roku miałem wywiew, ale krótko mówiąc to piździło z niego niemiłosiernie :)
A parę z gotowania to będziesz oszczędzał, szczególnie zimą :yes:
Tak czy siak przy WM wilgocią się nie przejmuj.
Tak czy siak przy WM wilgocią się nie przejmuj.
Wilgocią się nie przejmuję, bardziej zapachami z kuchni.
Wilgocią się nie przejmuję, bardziej zapachami z kuchni.
Mamy pochłaniacz, ale taki trochę kulawy. Nie wiem jak sprawdzają się lepsze, ale przy smażeniu np. ryby i tak lepiej okno uchylić. Nie ma co się martwić wychłodzeniem domu w tym czasie, akumulacja jest dość odporna na chwilowe wietrzenie.
Instaltechnic
11-09-2015, 16:02
Tym też się nie przejmuj. Niezależnie od wentylacji jak chcesz się pozbyć bardzo szybko, to tylko wietrząc, a jak normalnie gotujesz to że czuć obiad w części domu to normalne.
Instaltechnic
11-09-2015, 16:15
Stanem blacharki w aucie bym się nie przejmował. Niech lepiej roznoszący te tezy powiedzą jak utrzymują ujemną temperaturę w garażu w te dni kiedy jest mróz na dworze i gdzie chować auto jak w dzień na plusie a w mocy na minusie... - totalne bzdury.
Przy samej podłogówce grzejnik w garażu to nieporozumienie. Tym bardziej że tam i tak musi być wentylacja grawitacyjna, więc nawet jak by coś dawał to pod sufit i dość szybko na zewnątrz. Jedna pętla podłogówki na ocieplonej podłodze wystarczy. Jeżeli nie chcesz dodatkowego sterowania, możesz ją sam włączać (odkręcać zaworem i sam zamykać). Jak będzie zima jak ostatnio, to nawet nie włączysz, a jak taka jak kilka lat temu, to włączysz na 2 m-ce.
Niezależnie czym grzejesz, ocieplenie 25 cm na ściany i 40-45 cm w dach to bardzo dobre parametry i sensowna proporcja. Jeżeli byś miał grzać PC to dzięki ociepleniu kupujesz słabszą PC lub możesz grzać w II taryfie.
Wentylacja mechaniczna tylko z rekuperacją, bo to odzysk ciepła na tyle duży że bez niego w ciepłym domy rachunki x 2. Centrale z rekuperacją to standard. To tak jak auto bez klimy - nie wiem czy kupisz na rynku nowych aut.
budowlany_laik
13-09-2015, 09:47
Gdyby pozwalało na to prawo i moje sumienie, to strzelałbym do palących w kominku. Oczywiście z pistoletu wodnego.
Gdyby pozwalało na to prawo i moje sumienie, to strzelałbym do palących w kominku. Oczywiście z pistoletu wodnego.
Nie wkladaj kija w mrowisko ;)
Tomasz Brzęczkowski
14-09-2015, 08:10
Centrale z rekuperacją to standard. Przecież podstawą wprowadzenie rekuperacji do wentylacji, było pozbycie się kotłowni z budownictwa.
Instaltechnic
14-09-2015, 08:52
Przecież podstawą wprowadzenie rekuperacji do wentylacji, było pozbycie się kotłowni z budownictwa.
... a kto oprócz Ciebie podpisuje się pod tą teorią?
... a kto oprócz Ciebie podpisuje się pod tą teorią?
To kolejna złota mysl naszego geniusza. A pod tą teorią nie podpisze sie nikt oprócz TB
michal_ccc
14-09-2015, 09:36
Przecież podstawą wprowadzenie rekuperacji do wentylacji, było pozbycie się kotłowni z budownictwa.
Kiedyś podstawą było wywalenie rekuperatorów i na to miejsce wprowadzenie kotłowni....hahaha
Zostawmy kwestię poruszaną w ostatnich kilku postach. Kluczowe pytanie - jakich firm powietrzne PC polecacie, są godne zastanowienia? Myślę, że taka PC to na tyle poważna inwestycja, że wolę dołożyć parę tyś. niż zdecydować się na jakiegoś chińczyka. Wg moich wstępnych oszacować (oczywiście po adaptacji projektu zrobię OZC) będę potrzebował urządzenia o mocy ok. 9-12kW.
Arturo72
14-09-2015, 11:29
Na forum masz 3 sprawdzone i chwalone firmy czyli Panas,Atlantic i Daikin,parametrami technicznymi mało się różnią i ja bym z tych firm wybierał.
Na forum masz 3 sprawdzone i chwalone firmy czyli Panas,Atlantic i Daikin,parametrami technicznymi mało się różnią i ja bym z tych firm wybierał.
Dzięki za info.
Panas czyli Panasonic?
Arturo72
14-09-2015, 11:56
No wiadomo,ze Panasonic,to tak skrótem :)
No wiadomo,ze Panasonic,to tak skrótem :)
Mógłbyś podać konkretny model tego Panasonica, żeby wiedział na jakie parametry zwracać uwagę?
Arturo72
17-09-2015, 22:31
Mógłbyś podać konkretny model tego Panasonica, żeby wiedział na jakie parametry zwracać uwagę?
Nie mógłbym,bo jaki konkretny model to zależy od Twojego projektowego obciążenia cieplnego.
Ono to jest najważniejsze i ono determinuje o wyborze danego modelu o danej mocy grzewczej.
odnośnie garażu. mam garaż w bryle domu. oddzielony od części ogrzewanej 16cm styropianu na ścianach i stropie. na ścianach zewnętrzych 10cm styropianu. w największe mrozy temp. w garażu nie spadała poniżej zera. miałem przyszłościowo wyciągnięte rurki pod grzejnik ale nie widzę sensu montowania tam ogrzewania.
oczywiście nie unikniemy mostków wzdłuż ścian zewnętrznych i jeśli dom ma być pasywny czy grzany prądem to lepiej garaż poza bryłą grzaną
Mamy XXIw a widać ze ludzie dalej kombinują jak tu grzać w domu. Nie prościej zrobić dom pasywny bez CO? Po co się o to martwić? Tak to wystarczy dać promienniki ciepła i śmiać się z palaczy mając rachunki nie przekraczające 1000zł bez pomp ciepła i CO.
Czy kazdy projekt gotowy da sie zaadaptowac do standardow pasywnych? Czy dom z garazem w bryle i przejsciem do domu moze byc pasywny? Watpie, a moze sie myle? Bo przegladajac projekty domow pasywnych w internecie wizualnie zaden nie przypadl nam go gustu.
Czy kazdy projekt gotowy da sie zaadaptowac do standardow pasywnych? Czy dom z garazem w bryle i przejsciem do domu moze byc pasywny? Watpie, a moze sie myle? Bo przegladajac projekty domow pasywnych w internecie wizualnie zaden nie przypadl nam go gustu.Czemu chcesz gotowca? Pasywny lepiej zamówić jako projekt indywidualny i dobrze pilnować czy czegoś nie sknocili. W pasywniaku liczy się wszystko, klimat, położenie względem stron świata, działka, zacienienie itp. Skąd to w gotowcu? Jako bonus masz dom dokładnie dopasowany do twoich potrzeb i działki.
fotohobby
21-10-2015, 20:41
Mamy XXIw a widać ze ludzie dalej kombinują jak tu grzać w domu. Nie prościej zrobić dom pasywny bez CO? .
Zrobiłeś ?
Jak zrobisz, to sie pochwał, jak to prosto.
Poza tym, niektórzy wolą większy komfort, kosztem rachunków większych o 600-800zł niż w "pasywnym"
Czemu chcesz gotowca? Pasywny lepiej zamówić jako projekt indywidualny i dobrze pilnować czy czegoś nie sknocili.
To nie tak. Zapytałem kolegę @kamilb1987b czy da się zrobić z gotowca dom pasywny tylko z ciekawości. Sam nie planowałem i raczej nie planuję domu pasywnego. Moim celem jest adaptacja gotowca w celu osiągnięcia zapotrzebowania ok. 45-50kWh/m2 - to mi wystarczy. Myślę, że to dobry wynik.
Zrobiłeś ?
Jak zrobisz, to sie pochwał, jak to prosto.
Poza tym, niektórzy wolą większy komfort, kosztem rachunków większych o 600-800zł niż w "pasywnym"
Zdaję sobie sprawę, że zaprojektowanie i budowa domu pasywnego nie jest prosta, każdy detal ma wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Nie zależy mi na walce o każdą kWh - wystarczy, że uda mi się zbliżyć się do 40.
fotohobby
22-10-2015, 08:35
I to jest rozsądne podejscie.
Raczej pójście na łatwiznę. Nie obrażając nikogo to każdy głupi może zrobić sobie dom energooszczędny. Bo nie trzeba się przy nim tyle namyśleć co przy pasywnym. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest zrobić CO i kotłownię bo to jest rozwiązanie które jest dobre w słabo wykonanych domach. Bo jak się zrobi źle to dzięki CO w domu będzie i tak ciepło więc można się nie wysilać tylko pójść na skróty. CO jest dobre dla każdego komu się nie chce pomyśleć. To jest tak jakby sprinter trenował tylko po to aby zająć 5 miejsce bo i tak to jest dobry wynik.
Przypominasz mi trochę pana TB, bardzo znanego na tym forum.
Masz czas siedzieć i główkować nad domem pasywnym, a potem pilnować wykonawców żeby, nie daj Boże, nie zrobili jakiegoś mostka proszę bardzo. Ja aż taki zdeterminowany nie jestem dla oszczędności kilku stówek rocznie.
Dom to nie wyścig, żeby walczyć o każdą kWh, tak jak sprinterzy walczą o setną sekundy. Wyluzuj... jesteś fanem pasywności ok, ale nie każdy musi.
, zrezygnuje się też z niepotrzebnego kominka
Wg mnie kominek w domu jest akurat potrzebny. Nie wyobrażam sobie salonu bez kominka.
Są biokominki też bardzo ładne i nie trzeba robić kominów.
W domu pasywnym nie chodzi tylko o oszczędności kilku stówek. To jest dom który wymaga bycia dokładnym w tym co się robi. Bo tylko dokładność może zagwarantować sukces. Dokładność świadczy o samym sobie, czy chce się zrobić coś doskonale dobrze czy chce się sięgać tam gdzie reszta już dawno się poddaje.
A ja chcę tradycyjny na drewno i biozamiennik mnie nie interesuje.
Jeśli chodzi o Twoją fascynację pasywnością. Mój dom jest dopiero w planach (prąd i woda na działce w IV 2017). Do tego czasu będę śledził Twój wątek - może na podstawie Twoich doświadczeń sam też zapragnę dążyć do doskonałości.Poczekam, aż przetrzesz szlak.
fotohobby
22-10-2015, 12:10
Raczej pójście na łatwiznę. Nie obrażając nikogo to każdy głupi może zrobić sobie dom energooszczędny. Bo nie trzeba się przy nim tyle namyśleć co przy pasywnym. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest zrobić CO i kotłownię bo to jest rozwiązanie które jest dobre w słabo wykonanych domach. Bo jak się zrobi źle to dzięki CO w domu będzie i tak ciepło więc można się nie wysilać tylko pójść na skróty. CO jest dobre dla każdego komu się nie chce pomyśleć. To jest tak jakby sprinter trenował tylko po to aby zająć 5 miejsce bo i tak to jest dobry wynik.
No, żebyś sie nie przetrenował...
Po pierwsze, najpierw wybuduj, pokaż, jak łatwo ci poszlo.
Po drugie. Chciałem dom z kominkiem, bo lubię swój piątkowy rytuał kiedy okresie pażdziernik- marzec wracam z pracy, zapalam w kominku, biorę książkę i szklaneczkę whiskey. Dlaczego z tego zrezygnować ?
Biokominek ? Może jeszcze z paliwem aromatyzowanym zapachem lasu ? ;)
Lubię podłogówkę. Lubię, jak grzeje. Jak nie grzeje, to pomimo tego, ze mam 22 stopnie w domu nie czuje komfortu.
Lubię aranżować dom wg swoich gustów. Promienniki, grzejniki jakoś się w moje wnętrza nie wpisują.
Mam gdzieś, czy rocznie za CO zapłacę 700, czy 1400 zł - dla 700zl w źyciu nie zrezygnowałbym z podlogowki, kominka itp...
gambit565
22-10-2015, 12:26
Raczej pójście na łatwiznę. Nie obrażając nikogo to każdy głupi może zrobić sobie dom energooszczędny. Bo nie trzeba się przy nim tyle namyśleć co przy pasywnym. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest zrobić CO i kotłownię bo to jest rozwiązanie które jest dobre w słabo wykonanych domach. Bo jak się zrobi źle to dzięki CO w domu będzie i tak ciepło więc można się nie wysilać tylko pójść na skróty. CO jest dobre dla każdego komu się nie chce pomyśleć. To jest tak jakby sprinter trenował tylko po to aby zająć 5 miejsce bo i tak to jest dobry wynik.
wybudowales w zyciu cos wiecej niz bude dla psa?
w teorii budowania jestes obcykany ale argumentow innych niz twoje nie dopuszczasz. to jak z ta racja chyba z dnia swira- twoja racja jest twojsza ale moja racja jest najmojsza.
fotohobby
22-10-2015, 12:55
No więc widzisz, Ty masz klapki na oczach, widzisz tylko $$ za CO.
A są ludzie, którzy ten tysiąc złotych w roku więcej mają gdzieś, a lubią sobie popatrzeć w ogień, albo (jak moja żona) okno wiosennym dniem otworzyć.
I miałbym jej fiksy fundować ?
No, żebyś sie nie przetrenował...
Po pierwsze, najpierw wybuduj, pokaż, jak łatwo ci poszlo.
Po drugie. Chciałem dom z kominkiem, bo lubię swój piątkowy rytuał kiedy okresie pażdziernik- marzec wracam z pracy, zapalam w kominku, biorę książkę i szklaneczkę whiskey. Dlaczego z tego zrezygnować ?
Biokominek ? Może jeszcze z paliwem aromatyzowanym zapachem lasu ? ;)
Lubię podłogówkę. Lubię, jak grzeje. Jak nie grzeje, to pomimo tego, ze mam 22 stopnie w domu nie czuje komfortu.
Lubię aranżować dom wg swoich gustów. Promienniki, grzejniki jakoś się w moje wnętrza nie wpisują.
Mam gdzieś, czy rocznie za CO zapłacę 700, czy 1400 zł - dla 700zl w źyciu nie zrezygnowałbym z podlogowki, kominka itp...
Z wieloma kwestiami tu się zgadzam, mnie tez na kilku tematach zależało, dlatego mam ogrzewanie podłogowe i kominek (nie mylić z substytutem: biokominkiem) w swoim domu uznanym już także oficjalnie za pasywny. Jedno różni w odczuciach komfortu: u nas prawie nie załącza się jeszcze ogrzewanie podłogowe, bo kominek wystarcza sporadycznie rozpalany (tzn ostatnio przy pochmurnych dniach co 2 dni, na wieczór, pali się po 1 szczapie) , a mimo to jest zdecydowanie przyjemnie w każdym pomieszczeniu. Wczoraj zauważyłam, że włączyło się ogrzewanie podłogowe: ale, co ciekawe, wyczuwalna była stopami minimalnie cieplejsza podłoga w jednym z pokojów dzieci o godz. 18, dlatego sprawdziliśmy, że to ogrzewanie załączyło się.... na 15 minut o godz. 16. Zużycie prądu pomijalne. Nie doszłam jeszcze do srogiej zimy, ale po lecie i obecnych obserwacjach nasuwa się mocno myśl, że te obawy o komfort są przesadzone. Być może różni nas szczelność.
fotohobby
22-10-2015, 13:23
U mnie podłgóka pracuje jakieś 2h/dobę, tuż przed wstaniem i W okolicach powrotu a pracy z pracy. Jak zapale w kominku w piątek, to pózniej przez dwa dni kocioł, sie nie załącza, to jasne.
I problemem nie jest szczelność, bo nieszczelny budynek tak długo by temperatury nie trzymał.
A ona choć oscyluje wokół 22C to jakoś jest mniej komfortowa, niż 21C z promieniującą podłoga, ktora pamiętam z poprzedniego, małenergooszczednego, nieszczelnego domu ze ściana 1W, gdzie wiało z gniazdek el.
fotohobby
22-10-2015, 13:53
Ale każdy ma prawo zrobić taki dom jaki chce i nikt mu tego nie może zabronić.
Dlatego nie obrażaj wielu ludzi, którzy na budowie przelali więcej potu, niż Ty, pisząc, że swe mniej, czy bardziej energooszczędne domy postawili z lenistwa.
Bo Ty tylko przed monitorem posiedziałeś.
Jednym też z moich celów było zrobić tani dom pasywny i obalić mit że dom pasywny musi być droższy o 15, 20 czy 30%. .
Nie BYŁO, a BĘDZIE
Panowie jako autor tematu mam prośbę, żeby skończy ten jałowy spór.
Planuję dom energooszczędny (a nie pasywny) - nie wynika to z głupoty, czy lenistwa, tylko jest to przemyślana decyzja. Jeśli ktoś chce coś doradzić to proszę, za przekonywanie na siłę do pasywności z góry dziękuję, ale nie skorzystam.
Dom energooszczędny to też jest bardzo dobry wybór i na to każdy projekt da się zaadaptować. Na początku to musisz wybrać sobie projekt domu jaki Cię interesuje. Wybór jest dość duży i na szukaniu odpowiedniego można spędzić wiele miesięcy a i tak zawsze może się zdarzyć że nagle mając już swój wybór wpadnie co innego w oko. Podobnie jak facet szuka kobiety idealnej dla siebie. Mimo że się znajdzie i zakocha to jak minie zauroczenie to okazuje się że można znaleźć inną ale jeżeli to mija a nadal się trwa to znak że wybór jest idealny. Mając swój wymarzony projekt trzeba się zastanowić czym go się chce ogrzewać, jakie są akceptowalne koszty ogrzewania i ile się chce przeznaczyć na dom. Jeżeli firma ma budować to szacunkowo można pomnożyć przez metraż cenę jaką podają i będzie wiadomo. Potem pod dane źródło grzewcze dobrać izolację domu aby nie przepłacać. Przykładowo biorąc pompę ciepła trzeba pamiętać że jak zapotrzebowanie domu jest 60kWh/m2 to pompa zbije rachunki do 20kWh/m2 wiec też dla niej nie ma sensu przesadne izolowanie. Ale to najlepiej pokaże OZC bo bez tego ani rusz. jak masz jakiś już projekt co Ci się podoba to zalinkuj bo chętnie się luknie.Jeśli dom będzie miał zapotrzebowanie 60kwh/m2 to pompa zbije to zapotrzebowanie do 15kwh/m2 ale jeśli dom będzie miał zapotrzebowanie 30kwh/m2 to pompa ciepła z redukuje to zapotrzebowanie do ok 6 kWh/m2 .tylko ta pierwszą PC będzie w inwestycji kosztować ok 50k. A ta drugą poniżej 20k
Nic z tym średnim COP-em nie przesadziłem ,co najwyżej zaniżyłem , znam z życia realnego. z tym 30 na 6 też średni cop bezproblemowy w dobrze wybudowanym energooszczędnym . Takiemu budynkowi wystarczy na zasilanie podłogówki góra 30*C a dobrze wykonany DZ da średnią zimową tem zasilania w granicach +5*C . Sprawdź sobie na wykresie cop pc jakie wtedy ma parametry cop-u. A już całkiem inna bajka w przypadku pc gruntówki inwerter tam , można pokusić się o średni cop powyżej 6334949
334950
Widzisz można zbudować tani dom 35-40 w/m2 wrzucić pc za ok 20k i będzie lepiej( a już na pewno taniej) niż w przypadku Twojego wirtualnego domu pasywnego .Dom energooszczędny z ,,ciepła" podłogą daje o wiele lepszy komfort niż pasywny , to też moje odczucie z życia . Żeby nie było że jestem przeciwnikiem izolacji , to nieprawda ,od dawna twierdzę na tym forum że, najlepsza inwestycją w ogrzewanie to izolacja a nie cudowne źródło ciepła . Ale do wszystkiego trzeba zdrowo podejść , gdzie jest granica , tej izolacji ,dla każdego inwestora jest inna . Ja osobiście popieram Twój zapał do budowy tego Twojego pasywniaka , ale wybacz takie czasami banialuki piszesz ,że głowa boli , widać że nigdy nic nie budowałeś , zacznij a , może trochę pokory nabierzesz w stosunku do forumowiczów którzy już jakieś tam domy pobudowali , dają ci rad warto trochę posłuchać .
Osobiście też uważam że pasywniak aż tak duużo drożej od energooszczędnego nie wyjdzie , a pasywniak ma swoje wady , na dzień dzisiejszy , uważam że najlepszym wyjściem jest dom energooszczędny z ogrzewaniem podłogowym/ściennym , bardzo mi się podoba taki dom jak planuje kolektor1 z bardzo energooszczędnym ogrzewaniem - choć zamiast kolektorów ja uzyłbym( a w zasadzie użyje) pc gruntówki inwerter , przy zasilaniu wody grzewczej tem 23-24*C cop ( a więc i koszty CO mikre - choć też nie zapominajmy o CWU ) wyjdzie jakiś niebotycznie wielki . Staraj się też ten dom wybudować jak najszybciej , bo jak wejdzie ustawa że nie można będzie grzać domu czystym problem , to będziesz miał problem .
Takie pytanie mam do Ciebie , deska 4cm grubości , gwóźdź 4 cm ,jaki młotek do tego dobierzesz i ile uderzeniami wbijesz ten gwóźdź ? i le gwoździ na 100 szt zagnie się Tobie .Spróbuj taki gwóźdź wbić w realu , dla doświadczenia .
Tak się tylko wtrącę.
Wybudowałem dom średnio ocieplony (13 w podłogę, 15 na sciany, 30 w dach, okna 3 szyby bez szaleństw, dużo dużych okien i drzwi od północy, zwykłe okna dachowe. Do tego zwykłego nam pasującego domu wstawiłem tanią polską pc gruntową. I teraz koszty roczne.
1. Prąd bytowy 1700zł
2. woda 1400zł
3. śmieci 500zł
4. internet 900zł
5. TV 1000zł
6. CWU 400zł
-------------------------------
= 5900zł
...i 700-1000zł za CO w zależności od zimy i ceny prądu.
Wnioski niech wyciągnie każdy sam.
kamilb1987b
23-10-2015, 10:23
Tak się tylko wtrącę.
Wybudowałem dom średnio ocieplony (13 w podłogę, 15 na sciany, 30 w dach, okna 3 szyby bez szaleństw, dużo dużych okien i drzwi od północy, zwykłe okna dachowe. Do tego zwykłego nam pasującego domu wstawiłem tanią polską pc gruntową. I teraz koszty roczne.
1. Prąd bytowy 1700zł
2. woda 1400zł
3. śmieci 500zł
4. internet 900zł
5. TV 1000zł
6. CWU 400zł
-------------------------------
= 5900zł
...i 700-1000zł za CO w zależności od zimy i ceny prądu.
Wnioski niech wyciągnie każdy sam.
to jeszcze napisz ile za pompę zapłaciłeś na gotowo z montażem, przy okazji na jaką głębokość i ile odwiertów, koszt wykonania wodnej podłogówki z wszystkimi potrzebnymi elementami a potem koszt wylewek na gotowo. Oczywiście jeszcze powierzchnia domu.
to jeszcze napisz ile za pompę zapłaciłeś na gotowo z montażem, przy okazji na jaką głębokość i ile odwiertów, koszt wykonania wodnej podłogówki z wszystkimi potrzebnymi elementami a potem koszt wylewek na gotowo. Oczywiście jeszcze powierzchnia domu.
Z podłogówką 31-32tyś. 133m2
A teraz zrób z mojego domu (bez zmian w wyglądzie) za te pieniądze (pomniejszone o system CWU i jakiś grzewczy) dom pasywny.
Dodam tylko że mam kominek (bo chcieliśmy) i garaż połączony z domem drzwiami.
kamilb1987b
23-10-2015, 11:14
Z podłogówką 31-32tyś. 133m2
A teraz zrób z mojego domu (bez zmian w wyglądzie) za te pieniądze (pomniejszone o system CWU i jakiś grzewczy) dom pasywny.
Dodam tylko że mam kominek (bo chcieliśmy) i garaż połączony z domem drzwiami.
Jak się kiedyś pytałem o pompy gruntowe to za taką o najmniejszej mocy mówili ceny z granicach 30k. A u Ciebie taka byłaby za słaba wiec koszt samej pompy musi być większy i nie uwierzę że za 30k zrobiłeś podłogówkę i pompę ciepła gruntową wraz z wylewkami, no chyba ze w płycie masz rurki ale jak dom piętrowy to wylewki i styropian musiały być. W bajki nie uwierzę.
Z podłogówką 31-32tyś. 133m2
A teraz zrób z mojego domu (bez zmian w wyglądzie) za te pieniądze (pomniejszone o system CWU i jakiś grzewczy) dom pasywny.
Dodam tylko że mam kominek (bo chcieliśmy) i garaż połączony z domem drzwiami.
To dla przekory powiem, że ja też mam garaż połączony z resztą domu drzwiami i resztę. Ale fakt jest taki, że jakąś inwestycję, choćby w super dobrze zaizolowanym domu, trzeba poczynić na ogrzewanie/ ciepłą wodę, bo chyba tylko jakieś bardzo małe powierzchnie i rodziny da się zaopatrzyć w ciepło bez nakładów. Dlatego to nie jest jednoznaczny wybór. Wniosek jednak jest jeden, że w stronę energooszczędności warto iść, tylko każdy musi sobie sam określić, gdzie wyznaczyć granicę.
Z podłogówką 31-32tyś. 133m2
A teraz zrób z mojego domu (bez zmian w wyglądzie) za te pieniądze (pomniejszone o system CWU i jakiś grzewczy) dom pasywny.
Dodam tylko że mam kominek (bo chcieliśmy) i garaż połączony z domem drzwiami.
Liwko, a gdzie można obejrzeć Twój dom?
Jak się kiedyś pytałem o pompy gruntowe to za taką o najmniejszej mocy mówili ceny z granicach 30k. A u Ciebie taka byłaby za słaba wiec koszt samej pompy musi być większy i nie uwierzę że za 30k zrobiłeś podłogówkę i pompę ciepła gruntową wraz z wylewkami, no chyba ze w płycie masz rurki ale jak dom piętrowy to wylewki i styropian musiały być. W bajki nie uwierzę.
Wylewki tak czy siak bym robił.
Pompę gruntową dzisiaj zrobiłbym poniżej 25tyś.
Mam pc 8kW, wystarczyła by 7kW.
Widocznie o pompy nie tych pytałeś.
fotohobby
23-10-2015, 11:23
Jak się kiedyś pytałem o pompy gruntowe to za taką o najmniejszej mocy mówili ceny z granicach 30k. A u Ciebie taka byłaby za słaba wiec koszt samej pompy musi być większy i nie uwierzę że za 30k zrobiłeś podłogówkę i pompę ciepła gruntową wraz z wylewkami, no chyba ze w płycie masz rurki ale jak dom piętrowy to wylewki i styropian musiały być. W bajki nie uwierzę.
No to żle pytałeś...
http://www.ecopol-system.pl/oferta/oferta.html
http://www.ppcpompy.eu/cennik/
Ceny bez rabatu.
Wniosek jednak jest jeden, że w stronę energooszczędności warto iść, tylko każdy musi sobie sam określić, gdzie wyznaczyć granicę.
Otóż to.
I trzeba być w tym konsekwentny.
Sąsiad kładzie 25cm grafitu a robi gaz i wentylację grawitacyjną. Inny kładzie 25cm grafitu, 30 w podłogę, WG i kominek z płaszczem. Takie kwiatki można mnożyć.
A mój projekt to
http://projekty.muratordom.pl/projekt_ciekawy-wariant-i,317,0,0.htm
A mój projekt to
http://projekty.muratordom.pl/projekt_ciekawy-wariant-i,317,0,0.htm
Ładny projekt, szkoda, że nie masz dziennika. Z chęcią zobaczyłbym te pustki nad parterem.
Ładny projekt, szkoda, że nie masz dziennika. Z chęcią zobaczyłbym te pustki nad parterem.
Przed budową i w trakcie czytałem, a zalogowałem się po pierwszym sezonie grzewczym.
Tu nieco zobaczysz
http://picasaweb.google.com/107207850370140244581
Projekt jest nieco "podpompowany" bo wydawał mam się za mały, ale w sumie chyba niepotrzebnie.
A dzisiaj wybrałbym chyba parterówkę.
Plus tych antresol to ciepło od kominka rozchodzące się grawitacyjnie po całym domu (co z tego jak nie palę), i można postawić wysoką choinkę :D
Minus to przenoszące się hałasy.
kamilb1987b
23-10-2015, 11:59
Wylewki tak czy siak bym robił.
Pompę gruntową dzisiaj zrobiłbym poniżej 25tyś.
Mam pc 8kW, wystarczyła by 7kW.
Widocznie o pompy nie tych pytałeś.
Będąc wiele razy na targach każdego pytałem z instalatorów o pompy różnego typu ale o gruntowych z montażem to były w granicach 30-50k. Pompy PW o połowę taniej ale z średnim COPem mniejszym niż przy gruntowej pompie. Jak możesz to podaj jakieś namiary na firmę która Ci montowała pompę.
Co znaczy że dzisiaj pompę zrobiłbyś za 25k?
fotohobby
23-10-2015, 12:02
Hydraulik, koparka, pompa, która przywozi kurier....
Jak Ty sie FIRM pytałeś, to co sie dziwisz.
Dom Ci tez firma bedzie stawiać ? Nie... ?
Dlaczego ?
Hydraulik, koparka, pompa, która przywozi kurier....
Jak Ty sie FIRM pytałeś, to co sie dziwisz.
Dom Ci tez firma bedzie stawiać ? Nie... ?
Dlaczego ?
hehe :) Otóż to :)
kamilb1987b
23-10-2015, 12:23
Hydraulik, koparka, pompa, która przywozi kurier....
Jak Ty sie FIRM pytałeś, to co sie dziwisz.
Dom Ci tez firma bedzie stawiać ? Nie... ?
Dlaczego ?
Wiesz dlaczego... A kogo mam się pytać o pompy? Cukiernika? Skoro ktoś sprzedaje i ma monterów to się bierze na gotowo. Koparka zrobi Ci pionowe odwierty? Powodzenia. Z montażem pompa będzie na mniejszy VAT więc bez tego się nie opłaca a w karcie gwarancyjnej musi się podpisać wykwalifikowany monter aby gwarancja była a taki też skasuje osobno więc VAT podwójnie się zapłaci.
kamilb1987b
23-10-2015, 12:25
Ciekawe czemu sam się nie skusiłeś na pompę skoro to takie tanie bo faktycznie jak koszt wyszedłby 30k to nie ma po co zabawa w dom pasywny bo aż tyle się nie oszczędzi na instalacjach.
A jak polska to śmiem przypuszczać ze 20lat nie wytrzyma.
A to niby dlaczego?
Ruskie lodówki przecież pracują do dzisiaj :P
Wiesz dlaczego... A kogo mam się pytać o pompy? Cukiernika? Skoro ktoś sprzedaje i ma monterów to się bierze na gotowo. Koparka zrobi Ci pionowe odwierty? Powodzenia. Z montażem pompa będzie na mniejszy VAT więc bez tego się nie opłaca a w karcie gwarancyjnej musi się podpisać wykwalifikowany monter aby gwarancja była a taki też skasuje osobno więc VAT podwójnie się zapłaci.
Po pierwsze nie mówię o odwiertach (choć te też potaniały)
Koparka zrobi rów, ja wrzucę do niego rurę, poskrecam rozdzielacz, napełnię glikolem i DZ zrobione. Wezwę hydraulika, który zrobi mi instalację niemal jak pod kocioł gazowy, a następnie zakupię pompę z usługą montażu. I po robocie.
fotohobby
23-10-2015, 12:54
Wiesz dlaczego... A kogo mam się pytać o pompy? Cukiernika? Skoro ktoś sprzedaje i ma monterów to się bierze na gotowo. Koparka zrobi Ci pionowe odwierty? Powodzenia. Z montażem pompa będzie na mniejszy VAT więc bez tego się nie opłaca a w karcie gwarancyjnej musi się podpisać wykwalifikowany monter aby gwarancja była a taki też skasuje osobno więc VAT podwójnie się zapłaci.
A domy szkieletowe trzeba brać na gotowo ?
Kupujesz pompę, robisz kolektor poziomy, albo ewentualnie SAMEMU znajdujesz ekipę do odwiertów po 60zl/m hydraulik do podłączenia i tyle.
Instalator może wziąć fakturę za pompę na siebie (dostanie zwrot VAT) i sprzedać Co ja z montaźem na 8% , ja tak miałem przy kotle gazowym.
Ale jak kogoś interesują kompleksowe rozwiązania, to trzeba płacić....
fotohobby
23-10-2015, 13:05
Ciekawe czemu sam się nie skusiłeś na pompę skoro to takie tanie bo faktycznie jak koszt wyszedłby 30k to nie ma po co zabawa w dom pasywny bo aż tyle się nie oszczędzi na instalacjach.
Dlatego, ze na etapie SSZ nieuczciwy dealer okien wyłudził ode mnie 20tys zł.
I okna, które juz raz zapłaciłem z własnych środków, musiałem opłacić jeszcze raz, z kredytu (w ktorym nie było na nie miejsca).
Musiałem dokonać paru oszczędności, miedzy innymi zamiana pompy na gaz, który nie dośc, ze jest tańszy w instalacji, to jeszcze mozna płatności rozłożyć w czasie.
I tak zrobiłem błąd, bo powinienem założyć bufor 1000l, grzałki i grzać go w taniej taryfie, przy moim zuźyciu taki bufor wystarczyłby podlogówce na grzanie na żądanie, niezależnie od godziny w ciagu doby
kamilb1987b
23-10-2015, 13:11
A to niby dlaczego?
Ruskie lodówki przecież pracują do dzisiaj :P
Stare ruski sprzęty faktycznie są nie do zdarcia. Znajomy ma starą ruską piłę spalinowa i do dzisiaj śmiga. ja sam jak mógłbym od kogoś odkupić dobry stary ruski sprzęt to wolałbym taki od tych niby nowoczesnych.
Jaki jest niby dobry polski produkt? pożyjemy to zobaczymy jak długo Ci pociągnie pompa.
kamilb1987b
23-10-2015, 13:17
Po pierwsze nie mówię o odwiertach (choć te też potaniały)
Koparka zrobi rów, ja wrzucę do niego rurę, poskrecam rozdzielacz, napełnię glikolem i DZ zrobione. Wezwę hydraulika, który zrobi mi instalację niemal jak pod kocioł gazowy, a następnie zakupię pompę z usługą montażu. I po robocie.
Dolne źródło do zrobienia jest tak proste jak składanie cepa z tego co mówisz ale do kolektora poziomego trzeba rozwalić kawał działki a nie każdy ma taką możliwość. Podaj jak możesz te namiary na Twoją pompe ciepła.
kamilb1987b
23-10-2015, 13:21
A domy szkieletowe trzeba brać na gotowo ?
Kupujesz pompę, robisz kolektor poziomy, albo ewentualnie SAMEMU znajdujesz ekipę do odwiertów po 60zl/m hydraulik do podłączenia i tyle.
Instalator może wziąć fakturę za pompę na siebie (dostanie zwrot VAT) i sprzedać Co ja z montaźem na 8% , ja tak miałem przy kotle gazowym.
Ale jak kogoś interesują kompleksowe rozwiązania, to trzeba płacić....
Odwierty za 60zł/m2? Ja tam o 200zł słyszałem bo koszt odwiertów ten sam co przy studni głębinowej.
Jaki jest niby dobry polski produkt?
A znajdź mi w tej pompie (po za sterownikiem) polską część, która się może popsuć :)
Linki do pomp podał ci fotohobby
fotohobby
23-10-2015, 13:26
Odwierty za 60zł/m2? Ja tam o 200zł słyszałem bo koszt odwiertów ten sam co przy studni głębinowej.
Dobrze, ze jeszcze nie zacząłeś budować... Masz więcej czasu na weryfikację takich bzdur...
proponuję może wejść na Allegro....
fotohobby
23-10-2015, 13:34
Skoro wyłudził to są od tego sądy aby odzyskać pieniądze. Ale pewnie nie było czasu czekać na nie to trzeba było coś na szybko wykombinować.
Przy 100m2 powierzchni domu energooszczędnego jaka jest potrzebna moc grzewcza? 30-40W/m2 Więc na cały dom 3-4kW urządzenie wystarczy a jednak masz kocioł 12kW. Czemu? Była aż tak mała różnica w cenie między tym kotłem a o mniejszej mocy ze wolałeś na zapas?
OMG....
To jest kocioł o mocy 1.9-12kW
Mniejszych NIE MA.
Tej wzmianki o sądach nawet nie komentuję....
fotohobby
23-10-2015, 13:41
Oczywiście, ze mozna walczyć i wówczas masz wyrok, za ktory zapłacisz jeszcze 600zł.
Pózniej do akcji przystępuje komornik (on kasuje 300zl) i po dwóch miesiącach przysyła pismo, ze dłużnik jest nieegzekwowalny.
I juz jesteś 21 tys w plecy.
A okna ? Dobre okna, z wzmocnienia,i termicznymi, ciepłym parapetem i montażem warstwowym po prostu tyle kosztują. Witamy w prawdziwym świecie.
fotohobby
23-10-2015, 13:45
Jak wszystkie części są polskiej produkcji (no chyba że sprowadzane z zachodu) to każda może się zepsuć. Nawet zbiornik może na łączeniach się rozszczelnić. Dobrze zrobiony polski produkt nie odbiega wiele cenowo od zachodnich wiec jak polska pompa kosztuje 20k a zachodnia 30-40k to coś mi tu brzydko śmierdzi. No chyba że różnica w cenie jest faktycznie w tym że kombinuje się samemu z pomocą miejscowych monterów montaż urządzenia w domu a nie przez firmę. Ale koszt samych urządzeń dobrych marek jest znacznie wyższy nie mówiąc już o montażu.
Czytaj ze zrozumieniem. Tam nie ma żadnej polskiej części, poza sterownikiem. Ale dlaczego Ciebie w ogóle gruntówki interesują ?
Jak wszystkie części są polskiej produkcji (no chyba że sprowadzane z zachodu) to każda może się zepsuć. Nawet zbiornik może na łączeniach się rozszczelnić. Dobrze zrobiony polski produkt nie odbiega wiele cenowo od zachodnich wiec jak polska pompa kosztuje 20k a zachodnia 30-40k to coś mi tu brzydko śmierdzi. No chyba że różnica w cenie jest faktycznie w tym że kombinuje się samemu z pomocą miejscowych monterów montaż urządzenia w domu a nie przez firmę. Ale koszt samych urządzeń dobrych marek jest znacznie wyższy nie mówiąc już o montażu.
Długa jeszcze droga przed tobą, oj długa...
W tej pompie po za sterownikiem nie ma żadnej chyba części polskiej, która kiedyś nadawałaby się do wymiany. Przynajmniej ja takiej nie rozpoznałem.
A odnośnie cen, to powiem ci pewną historię.
Zakupiłem na pewnym portalu aukcyjnym stację uzdatniania wody słynnej firmy w super dla mnie cenie 2100zł. Stacja była z usługą uruchomienia. Przyjechał serwisant, a że to się zbiegło z ostatnim dniem pracy w tej sławnej firmie powiedział mi, że firma oferowała mu do dystrybucji te stacje po... uwaga... 700zł!!! I wiesz co, oni jeszcze na tym zarabiali! Okazało się również, że dokładnie te same stacje tylko w innej obudowie, sprzedawane są w Polsce pod czterema markami i po prostu trzeba wybrać najtańszą.
Wiesz czemu perfumy są takie drogie? A wiesz co firmy z nimi robią jak się seria nie sprzedaje? A wiesz kto za to wszystko płaci?
Długa droga przed tobą...
kamilb1987b
23-10-2015, 13:56
Czytaj ze zrozumieniem. Tam nie ma żadnej polskiej części, poza sterownikiem. Ale dlaczego Ciebie w ogóle gruntówki interesują ?
Nie tyle że gruntowa ale kolega Liwko ma taką i pisał ze 32k go kosztowało z montażem i z podłogówką na gotowo wiec temu o to dopytuję bo nie chce mi się wierzyć że aż tak tanie to jest.
kamilb1987b
23-10-2015, 14:21
A znajdź mi w tej pompie (po za sterownikiem) polską część, która się może popsuć :)
Linki do pomp podał ci fotohobby
mnie interesuje to co Ty masz a nie linki do tego co można teraz kupić bo pewnie nie budowałeś teraz tylko parę lat wcześniej.
fotohobby
23-10-2015, 15:29
Liwko ma Ecopower
Kiedyś były trochę tańsze
kamilb1987b
23-10-2015, 16:25
Liwko ma Ecopower
Kiedyś były trochę tańsze
Myslalem ze takie urzadzenia jak pompa ciepla z czasem beda taniec a nie drozec.
Troche sie zasmiecilo watek wiec jak ja zaczalem to i ja koncze z wpisami tutaj. Jak ktos ma jakies ciekawe zagadnienia to chetnie je omowimy w moim watku bo szkoda tutaj miejsca na klotnie. Mam drobny problem z netem wiec jak sie uspokoi to pokasuje swoje wpisy.
Nie chce mi otworzyć załączników.
------------.
Oczywiście że pamięć Ciebie zawodzi-http://www.budujemydom.pl/domy-pasywne/18123-pierwszy-dom-pasywny-wybudowany-w-woj-zachodniopomorskim-
Na razie to i ja w swoim domu nie korzystam z ogrzewania , a już na pewno nie korzystam jak na zewnątrz jest 15*C , ten próg temperaturowy jest prawie o połowę niższy w moim domu , sprawdzone przez 4 sezony ,a do pasywnego mi raczej dużo brakuje . Strasznie zauroczony jesteś Marzenką , ale Ona jeszcze nie pomieszkała na dobrze w swoim domu.
----o dom nie starci na tyle ciepła aby było to potrzebne. Więc pasywny ma tą przewagę że taki stan jest w stanie utrzymać przy niższych temperaturach podczas gdy inne domy muszą skorzystać z ogrzewania-------- to prawda oczywista że dom pasywny dłużej trzyma temperaturę , a co z tego że inny dom musi skorzystać z ogrzewania , po to one tam jest , ważne są koszta jakim to się osiąga , ważne i sprawdzone jest że w pasywnym przy 22*C będzie mniejszy komfort niż w energooszczędnym z działającym ogrzewaniem i przy 20-21*C i to jest uważam wyższość takiego rozwiązania
----. Więc jak ściany wewnątrz, meble itp będą ciepłe to my też będziemy odczuwać ciepło---- niekoniecznie ściany będą miały np 20*C i stojąc przy ścianie plecami będziesz odczuwał jak ściana piz-a , a np stając przy ścianie z ogrzewaniem ściennym przy 20*C ściany będziesz odczuwał przyjemne ciepło .To samo tyczy się ogrzewanej podłodze w pomieszczeniu z tem 20*C powietrza i tem posadzki 17*C będziesz biegał w ciepłych kapciach i nie będzie to komfortowe , a w pomieszczeniu z ogrzewaną posadzką 22*C i powietrzem o tem 20*C będziesz mógł na bosaka chodzić i będzie przyjemnie komfortowo ,tak to działa bo takie są prawa fizyki , choćby nie wiem jaki dom zbudował tak będzie .
Z tym słoneczkiem masz trochę racji , tylko jak u mnie tak się dzieje , to włączam wentylację na wyższe obroty i tyle , darmo przyszło darmo poszło ( trochę w większej akumulacji pozostanie) , a powiem Tobie że jak jest wieczór ciemny i zimowy , jak wpadnie paru znajomych to problem jest z przegrzaniem dokładnie taki sam , nim przeczytamy pierwszą KSIĄŻKĘ , trzeba wentylację na fuul bo przy 24*C to już trochę za ciepło jest , choć akurat duża akumulacja -nie taka jak w Twoim szkieletorze - jest bardzo przydatna , tak samo jak przy chwilowym większym słoneczku .
Kable i wylewka -- no wiesz wylewka to i w Twoim domu też będzie , a jak by była cienka anhydrytowa z kablami to wcale taka długa reakcja nie będzie zwłaszcza jak ustawi się aby utrzymywała tem posadzki np 20*C
Z żarówkami to masz rację na na swoim poddaszu też używam zwykłych żarówek i halogenów , to się odczuwa.
-----Nie mam zamiaru obrażać innych budujących bo ich szanuję bo jednak to jest kawał roboty ale co mi z rad ludzi którzy stosują w domu typowe ogrzewanie? Maja doświadczenie tylko w swoim domu lub oglądając inne w dziennikach czy odwiedzając ale też ogrzewane typowo-
Hmm ,oni mają jakieś doświadczenie , choć ze zwykłym domem , często zbudowanym tymi ręcami , a Ty jakie masz doświadczenie z domem pasywnym ?jakie doświadczenie z budowy tymi ręcami ?
-- A są na forum ludzie którzy też by chcieli budować pasywny dom bez typowego ogrzewania ale nie chcą się wychylać aby nie narażać się na krytykę "ciepłowników"(ludzi stosujących typowe ogrzewanie do grzania).----
Myślisz że ludzie są aż tak wystraszeni że boją się narażać innym ? dom się buduje dla siebie nie dla innych , ja się tym kierowałem i guzik mnie opinia innych obchodzi ,mój dom moja sprawa , ale dlaczego nie miałby się dzielić realnym doświadczeniem z innymi ?. Ja uważam że ludzie raczej przed budową myślą i LICZĄ , dlatego w/g mnie dom energooszczędny z pc w kosztach koło 20K to rozsądne ekonomiczne i komfortowe rozwiązanie na dzisiaj .
Do kemot-p
Uważam że masz dobre założenia , moim zdaniem WM to z rekuperacją , zawsze to jakieś oszczędności , choć nie takie oszałamiające ,dlatego nie ma co pchać się w jakieś super centrale , tak za 3K będzie wystarczająca , 35cm wełny lambda 0,033już będzie dobrze , a jak chcesz jeszcze lepiej to może pianka , ale jest nieprzyzwoicie droga . Grubsza wełna w dachu nie koniecznie musi Tobie zaniżyć ścianę kolankowa , możesz sobie postawić ściankę przed kolankową , najwyżej będziesz miał trochę mniejszy metraż na poddaszu. Gaz wcale nie jest tani , jak chcesz gazem to może lepiej - a na pewno nie drożej- prąd z buforem w drugiej taryfie , prąd jednak bezpieczniejszy .
Ściana to raczej 24 BK i te 25 cm szarego styro to jest już dużo , te dodatkowe 5 cm BK niewiele tu wniesie.
Nie wiem jaki duży dom planujesz i jaka masz działkę , ale warto rozważyć PC ,można przy odrobinie gimnastyki w domu do 150 m2 zrobić za niewiele więcej jak 20K.
Ja tak zrobiłem z typowego projektu , dodałem więcej izolacji ,pc ,WM z reku ,okna u szyby 0,9 , kominka nie mam , więc i kominów też , za sezon grzewczy 2000 kwh to żaden majątek ,
gambit565
23-10-2015, 20:43
jbloch, gartulacje!! w 2 postach rozprawiles sie z teoretyzowaniem od 5 stron takich co nawet pasywnej budy dla psa nie zbudowali a na fizyce chyba tylko rysowali te budy pasywne.
tekst o Ksiazkach mistrzowski.
Temperatura ciała to 36,6 .Skóry trochę mniej w zależności od miejsca i stopnia izolacji-ubrania. .
Temperatura nieboskłonu zimą w mroźną bezchmurną noc to -60oC .
Siedząc plecami do trzykomorowej szyby z argonem , czujesz ziąb w plecy w domu pasywnopodobnym. ? A bo temp. szyby jest niższa od ciała i przepływ energii jest w kierunku okna.
Ale dobrze,że właściciel firmy to ,,fajny gość"
Grubsza wełna w dachu nie koniecznie musi Tobie zaniżyć ścianę kolankowa , możesz sobie postawić ściankę przed kolankową , najwyżej będziesz miał trochę mniejszy metraż na poddaszu. Gaz wcale nie jest tani , jak chcesz gazem to może lepiej - a na pewno nie drożej- prąd z buforem w drugiej taryfie , prąd jednak bezpieczniejszy .
Ściana to raczej 24 BK i te 25 cm szarego styro to jest już dużo , te dodatkowe 5 cm BK niewiele tu wniesie.
Nie wiem jaki duży dom planujesz i jaka masz działkę , ale warto rozważyć PC ,można przy odrobinie gimnastyki w domu do 150 m2 zrobić za niewiele więcej jak 20K.
Dzięki.
Ze ścianą kolankową to nie problem - podniesie się ją o 1-2 bloczki na etapie adaptacji. BK 24 cm.
Co do wielkości domu to jeszcze nie jest sprecyzowane, nie wiadomo jak się losy potoczą, czy będziemy sami z żoną mieszkać, czy jakieś dziecko zostanie, ale zakładamy tak 120-150 mkw p.u. chyba, że wpadnie nam w oko jakiś większy i się bardzo spodoba. Po zakupie projektu zrobię OZC i zobaczymy jaka ewentualnie moc pompy byłaby potrzebna i jaka wychodzi różnica w koszcie inwestycji. Z tego co wiem przy gazie w 10k się zmieszczę z kotłem kondensacyjnym znanej formy, który ma posłużyć "lata". Zobaczymy.
Dom który ma CO nie może być domem pasywnym i to jest zwykłe oszustwo aby promować pompy ciepła a w tego typu budynku CO jest przerostem formy nad treścią i pokazuje raczej niedoskonałość firmy która zajmuje się tematem od A do Z. Idea pasywności jest po to aby do komfortu wystarczyli mieszkańcy i zyski słoneczne a w skrajnych warunkach można wykorzystać coś bardzo taniego co wytworzy trochę ciepła i się wyłączy. Dawanie w takim domu pompę ciepła z CO niepotrzebnie tylko podraża inwestycje. Takie jest moje zdanie.
Nie mniej certyfikat ma , firma jest realna , ma fajną nowoczesną hal produkcyjną , a że przy okazji promuje jakieś pc , co w tym złego ? można dogrzewać dom pasywny jakimiś promiennikami , można pc .A może chodzi o co innego ?
Nie chodzi o zauroczenie tylko jest ktoś na forum co dom pasywny zbudował i można go podać na wzór. Jeżeli nie mieszka a już czuje różnicę to świadczy to o tym że typowe ogrzewanie jest bezsensowne.
Jest wielu takich co zbudowali dom pasywni i mieszkają od paru sezonów np J-J , u niego w dzienniku budowy byłodość dokładnie opisane zjawisko dyskomforty termicznego mimo że tem w domu buła teoretycznie odpowiedni np 21,5*C , ale po uruchomieniu źródła ciwpła mimo że tem niezauważalnie wzrosła od razu był komfort cieplny .Ja osobiście bardziej wierzę komuś kto wybudował tymi rękami i zamieszkał dom pasywny , a nie komuś co wybudował dom z jakiegoś konkursu czy coś tam , i na razie nie przezimował .
Sam pisałeś że nie musisz ogrzewać i źle Ci z tym jest? W domu w kożuchu chodzisz? Pasywny ma tę możliwość że przy jeszcze niższych temperaturach nie będzie potrzebował ogrzewania a komfort będzie wysoki.
Kuźwa , cały czas piszę o co chodzi z realnego domu a Ty swoje .Nie nie chodzę w kożuchu mimo że jest np 21,5*C zalatuje jakoś chłodkiem - nomoże te słowo chłodek trochę nieodpowiednie , ale nie jest tak przyjemnie/komfortowo jak podłogówka pracuje i w domu jest 21,5*C .
Pasywny ma tę przewagę że sezon ,,grzewcZy będzie krótszy niż w domu energooszczędnym .Ale z tem w środku 22*C nie będzie tak komfortowy jak dom energooszczędny z 21*C z pracującą podłoga .
Byłeś w takim domu pasywnym bez CO? Sprawdzałeś i możesz potwierdzić że jest niekomfortowo?
Tutaj nie chodzi o wizytę w domu pasywnym ale o wrażenia z zamieszkania , chociaż jednego sezonu .
Czy mogę potwierdzić że niekomfortowo ,tak , gorzej jest niż w domu z aktywnym , w miarę stale systemem grzewczym , zwłaszcza z podłogowym/ściennym .W takim systemie jest najlepszy rozkład tem , zbliżonym bardzo do optymalnego , a Ty grzejąc głowę i mając zimną podłogę masz kiepski rozkład temperatur , tzn napisałem będziesz taki kiepski miał ,ja już w miarę optymalny mam , to subtelna różnica .
Jeszcze raz napisze - zbudowałem dom tymi ręcami z BK ( prawie cały tymi ręcami , tylko do noszenia BK zatrudniłem gości z pod sklepy ,ale do noszenia BK to się nadają , choć parę połamali , ale do budowania domu szkieletowego, to na pewno bym ich nie zatrudnił, druga rzecz , poruszana przez Ciebie ,do BK wcale nie trzeba żadnych systemowych drogich nadproży w dobrym projekcie załatwia to wieniec ) Zbudowałem tak że parter zrobiłem podłogówkę , a poddasze ( dwa duże pokoje +łazienka ) jest na stropie styropianowym JS , ściany/skosy poddasza U 0,1 , czyli takie praktycznie pasywne ,jak dla mnie nie było to komfortowe , na parterze np 21*C chodzi się w krótkim rękawie bez kapci , wchodziło się na góre np 22*C , zimna w oczuciu podłoga kapcie na nogi ,koszula na plecy bo jakoś niekomfortowo . To jest taki dla mnie dowód że nie sama tem decyduje o komforcie , coś czego jak widać nie rozumiesz i nigdy w realu nie doświadczyłeś , jest u Ciebie w domku pasywnym ciepło i przytulnie , ale tylko wirtualnie .Ja podobnie jak i paru innych forumowiczów, zauważyłem że , ogrzewanie domu w czasie taniej taryfy ( ładowanie podłogówki aby starczyło na drogą taryfę ) nie jest tak komfortowo w domu tak jak w miarę stałym aktywnym systemem grzewczym ,ba nawet wtedy można obniżyć tem o 1*C i jest to niezauważalne na komforcie cieplnym .
Jeżeli nie mając domu pasywnego zdaża Ci się że w słoneczny jesienny dzień robi się za ciepło byłoby jeszcze cieplej jak nad ranem by Ci ogrzewanie chodziło bo zanim by zatrybiło że musi się wyłączyć i zanim podłoga by ostygła aby mogła przyjąć zyski słoneczne to tego nie zrobi a tylko słonko podbije temperaturę ze musisz ją usuwać wentylacją. Dom pasywny ma lepszą izolacje wiec warunki zewnętrzne mniej wpływają na to co się dzieje wewnątrz domu. Taki dom powinien mieć okap przynajmniej na jakieś 1,5m od okna i wtedy słonko nie będzie za daleko wchodziło tak jak bez okap
Ten okap to tylko w lato ma duże znaczenie , po za tym nikt nie powiedział że taki okap ma być tylko w domu pasywnym :DZapewniam Ciebie że w sezonie grzewczym nie mam jakiś problemów z nasłonecznieniem , mimo grzanej podłogi , mój dom potrafi trochę więcej ,jak twierdzę przyjąć i zakumulować ciepła jak szkielecior.Wentylacja jest po to aby wentylować , ale jak w salonie zrobi się za ciepło , to po podkręceniu jej , przerzuca trochę tego ciepła na inne pomieszczenia , nie wszystko jest marnowane . Druga sprawa że dla tych paru dni słonecznych w sezonie grzewczym , to jakiś super wielkich zysków energetycznych nie ma , nie będę dla małej ilości darmowej energii , przez resztę sezonu grzewczego biegał w ciepłych papuciach po domu .
Uważam też że w czasie słoneczka w sezonie grzewczym to Twój szkielecior pasywny będzie miał większe problemy z przegrzewaniem jak mój dom .
Ja planuję aby płyta była bezpośrednio podłogą na której będą płytki czy panele. Jastrych i tak by musiało być te 5cm a to też będzie trwało przynajmniej te 3h zanim po wyłączeniu oddała by na tyle ciepła aby mogła je potem gromadzić od słońca. A posadzka o temperaturze 20st przy dobrej izolacji od gruntu też będzie i bez ogrzewania.
OK płyta to bardzo dobra sprawa , żałuję że nie mam .Posadzka nie ogrzewana nigdy nie będzie tak komfortowa jak ogrzewana . Kable/maty grzewcze możąna też dawać bezpośrednio pod panele , nie muszą być w wylewce , jak zależy tobie na super szybkiej reakcji .
Jeżeli chodzi o budowę domu to żadne doświadczenie bo nigdy nie zbudowałem
Nie musiałeś pisać , to akurat każdy laik zauważy , po tym co wypisujesz
Ale co to ma za znaczenie jeżeli chodzi o jakąś większą wiedzę co do domu pasywnego
Oczywiście że ma .
To ze ktoś buduje czy zbudował dom to ma znaczyć że jest geniuszem budownictwa
Oczywiście że nie znaczy że jest geniuszem , ale ma zdecydowanie większą wiedzę niż ten co buduje domy na papierze.
Z tymi wężami to nie koniecznie masz rację , starsi doszli może do wniosku po co zapierdzielać , więcej razy 3 za takie same pieniądze , bo nie wirzę że zarobiłeś 3X więcej za te węże . Później podniosą normę i będziesz na okrągło zapierdzielał i nie uskładasz na ten swój domek , będziesz go na papierze przez następne 20 lat budował . Tutaj przypominasz mi samego siebie z młodych lat , pracowałem wtedy w przezwajalni silników , akord , miałem skumulowane dwa urlopy , chciałem zarobić więcej na ten urlop , a że płacili średnią z trzech ostatnich miesięcy z przed urlopu ,więc zamieniłem się w Stachanowca ,zapieprzałem praktycznie ponad 200% normy , wyjechałem na dwa miesiące , wracam do pracy a wszyscy patrzą na mnie spode łba - pytam o co chodzi ano były podwyżki , ale nasz dział nie dostał bo pan Prezes stwierdził że przecież można na naszym dziale zarobić , popatrzcie ile Jacek potrafi zarobić :D:DOd tej pory aby coś zarobić to trzeba było naprawdę zapieprzac , zwolniłem się z pracy ,a co ja głu[pi żeby tak zapieprzać , szkoda tylko mi było tych co tam zostali .:)
I nie muszę fizycznie robić dana czynność aby wiedzieć czy ma to sens.
Oczywiście że się mylisz , zobaczę jak fizycznie postawisz te ściany twojego domu w jedną dniówkę ,jak gdzieś twierdziłeś .
Więc trudno jest mi uwierzyć że w 20k można mieć CO z pompą ciepła do domu energooszczędnego skoro w pasywnym taki jest koszt.
A weż zleć budowę tego Twojego domu jakieś super firmie a wtedy uwierzysz że dom pasywny jest droższy od energooszczędnego o jakieś 80%
Widać jesteś człowiekiem małej wiary , wierzysz temu co narysujesz sobie na papierze a nie realnie działających inastalacji , Ja osobiście mam pc wraz z cała instalacją za mniej niż 20K , a w domu pasywnym czy tez mocno zbliżonym do pasywnego potrzebna jest mniejsza pc a to generuje mniejsze koszta pozostałych elementów instalacji . Jeszcze niedawno trudno było Tobie uwierzyć w realny COP PC powyżej 4 , co powiesz na temat wykresów które podałem ?
Czy PC w domu pasywnym jest przerostem formy nad trescią -TAK , ale budując dom energooszczędny ( wcale praktycznie nie droższy od normowego wiem to ze swojej budowy) dokładając PC całosciowy koszt budowy wyjdaie jednak taniej , komfort wyjdzie lepszy ,koszta co niewielkie , a koszta CWU na pewno mniejsze jak w pasywnym.
Tak obrazowo mówiąc mam dom ze ścianami U,17 , dachem U0,12 ,oknami U 1,0( choć producent twierdzi że są lepsze , 12K zapłaciłem wraz z montażem na cały dom) poszdzką u 0,1 WM o sprawnosci góra50- 60% , PC ,,zbija mi niejako te,, U "czterokrotnie (cop) zbuduj dom z takim U , oczywiście Ty praktycznie nie będziesz płacił za co (z lekkim brakiem komfortu) a ja tam sobie zapłacę za te 2000kWh rocznie
I jeszcze jedna rzecz , przymnij że przy pc nie trzeba żadnej kotłowni , u mnie kotłownia to wnęka w przedpokoju 1,8m X1,7X 0,9 albo cos podobnie nie chce mi się leciec i mierzyć , czyli coś koło 2m2 domu to mi zajmuje .
Sorry , kemot-p , za zaśmiecanie , już więcej nie będę się przekomarzał z Kamilem , jak już to będę pisał na temat. Z tym gazem to nie tylko koszt pieca , koszt przyłącza , przeglądów , jakiegoś tam wkładu kominowego , kwestia bezpieczeństwa i parę innych rzeczy , no i najważniejsza sprawa koszt ogrzewania, jednak gaz nie należy do tanich źródeł energii Jak będziesz miał wybrany projekt , to już sporo można o kosztach systemu grzewczego wywnioskować , nie wiadomo co będzie np za rok , całościowo koszta instalacji PC są jednak co roku mniejsze , mi 5 lat temu ,,śpiewali" 80K za pc 7 kw gruntową .
jbloch, jeśli uważnie czytałeś dziennik j-j, to musiało Ci się rzucić w oczy powtarzanie po wielokroć, że odczucia z pierwszego sezonu dot. temperatury były z goła inne, niż w kolejnych sezonach. I że wystarczyło później odkryć, że żona woli 0,5st. więcej. Do reszty się nie ustosunkuję, bo trochę przygnębiające jest podważanie czyichś słów na forum, służącym do wymiany zdań, na którym jestem, bo lubię te tematy, zupełnie bezinteresownie. W przeciwieństwie do wielu tutaj rozmówców.
Jak będziesz miał wybrany projekt , to już sporo można o kosztach systemu grzewczego wywnioskować , nie wiadomo co będzie np za rok , całościowo koszta instalacji PC są jednak co roku mniejsze , mi 5 lat temu ,,śpiewali" 80K za pc 7 kw gruntową .
Też na to liczę, kuzyn który budował dom w 2008 roku zrezygnował z pompy, bo dostawał oferty właśnie za 70-80k. Zobaczymy za 2-3 lata jak będę startował z budową ja wtedy będą się kształtować ceny.
kamilb1987b
26-10-2015, 12:24
Też na to liczę, kuzyn który budował dom w 2008 roku zrezygnował z pompy, bo dostawał oferty właśnie za 70-80k. Zobaczymy za 2-3 lata jak będę startował z budową ja wtedy będą się kształtować ceny.
Bo tak firmy liczą a połowa z tych kosztów jak nie większa część to odwierty. Wiec jak słyszę że pompa za 20k z cała instalacją podłogową to jakoś nie dowierzam.
Bo tak firmy liczą a połowa z tych kosztów jak nie większa część to odwierty. Wiec jak słyszę że pompa za 20k z cała instalacją podłogową to jakoś nie dowierzam.
A słyszałeś coś o kolektorze poziomym ? Jeszcze raz ja mam od czterech lat działającą pc na kolektorze poziomym mocna przewymiarowanym, za mniej jak 20K ,tylko do domu bardzo mocna energooszczędnego PC potrzebna jest o mniejszej mocy , mniejszy jest też kolektor , więc całość wychodzi jeszcze taniej .
Jeszcze nie dawno nie dowierzałeś ze pc może mieć cop większy jak 5 .
Kurcze miałem nie zaśmiecać .
jbloch
Każdy kto pierwszy raz zaczął budować najpierw śledził inne dzienniki i rysował sobie dom na papierze. Każdy się zastanawiał co i jak zrobić aby mu było lepiej. Jedyna różnica miedzy mną a nimi to taka że oni budują czy zbudowali a ja jeszcze nie. Po drugie wiedzą na ile ich przemyślenia się sprawdziły i pod tym względem mają doświadczenie. Wiedzą że często założenia są dobre ale czasowo i kosztownie znacznie bardziej to wychodzi niż się przypuszczało.
Pisałem że mając gotowy szkielet ścian który się wcześniej przygotuje w dwa dni powinno się go poskładać na budowie tzn poprzykręcać ale nie samemu tylko przynajmniej w 3-4 ludzi bo jednak gotowy szkielet w kawałkach ścian będzie trochę ważyć wiec trzeba ludzi do pomocy. Mam opracowany sposób jak to zrobić więc nie będę się nad tym godzinami zastanawiać tylko to zrobię i pójdzie szybko. Samo przygotowanie ścian w kawałkach też nie powinno być skomplikowane bo myśląc nad tym uprościłem to tak aby szło sprawnie i szybko. Finalnie patrząc od początku pewnie trochę łącznie na to czasu zejdzie bo robiąc popołudniami i w weekendy za szybko się tego nie zrobi ale na pewno szybciej niż murowanie i będzie mniej syfu. A jak będzie? to się przekonam.
Wiem że z działającym ogrzewaniem jest inaczej niż bez niego. Ale tak jak wielu forumowiczów pisało ogrzewanie nie musi chodzić cały czas aby był komfort. Jak w ciągu dnia podłogówka popracuje 2h to max a przez 24h jest w domu ok. Więc mimo że ogrzewanie nie chodzi to jest ciepło a pasywny to może lepiej utrzymać. Przynajmniej tak jest według teorii. Zapasowe dogrzanie będę miał więc jak będzie taka potrzeba to ono po prostu będzie częściej chodzić i tyle.
Dla mnie łatwiej jest nie robić CO a powiesić panel na suficie to żadna sztuka. Więc pod to trzeba zrobić dom.
To że ktoś zrobi CO w domu pasywnym to mu nikt nie zabroni ale to zbędny koszt i podraża inwestycje. Po to się buduje dom pasywny aby CO nie robić a jak ktoś już chce zrobić CO z pompą ciepła to nie robi się pasywny a taki 3l jest optymalny. Więc albo pasywny bez CO albo prawie pasywny z CO. No chyba że ktoś cierpi na nadmiar gotówki.
Często jest tak że ludzie budują dużo większy dom na zapas a robiąc o 3m2 mniejszy mógłby być bardziej energooszczędny za te same pieniądze. Też wiele razy pisałem że normalny dom pasywny nie jest dla każdego. Dom pasywny powinien być uszyty na miarę. Czyli średnio 30m2 na osobę powinno być. Dom pasywny powinien być skierowany dla ludzi których nie stać na drogie utrzymanie domu. Jak kogoś stać na dom 200m2 dla 3 ludzi tzn ze koszty się dla niego nie liczą aż tak bardzo bo skoro za taki komfort jest w stanie zbudować za duży dom to pasywny byłby bezsensu (oraz niemożliwy do zrobienia bo zyskami bytowymi 3 mieszkańców nie ogrzeje takiej powierzchni więc jedynie system grzewczy z pompą ciepła może zbić rachunki do 15kWh/m2 ale wtedy to już jest dom energooszczędny o małym zużyciu bo bez ogrzewania się nie obejdzie). Skoro kogoś stać na taki duży dom to też zapłaci te 50k więcej za CO i będzie miał to w nosie. Tylko chyba w naszym raju panuje przepych że pokój musi mieć 30m2 a salon mniejszy niż 50m2 to nie salon a kita. Temu wszystko jest takie drogie bo nikt nie oszczędza a tylko wszyscy marudzą. Często ludzie mieszkający kiedyś w bloku 30-50m2 chcą mieszkać w domu i budują 3 lub 4 razy większe domy. Po co skoro kiedyś w 50 się mieszkało i jakoś dało radę? A tak to można zbudować domek trochę większy niż mieszkanie i minimalnym zapotrzebowaniu i nie martwić się o koszty za ogrzewanie. Ale jak ktoś chce mieć większy dom bo uważa że tak musi być to taki zbuduje i nikt mu ie zabroni. Potem po paru latach będzie tak jak taka jedna babka która ma dom prawie 300m2 i jest w nim sama bo dzieci poszły w świat a ona musi teraz grzać takie wielkie bydle. Brat u tej kobiety wynajmuje dół do mieszkania.
Z wykresów można odczytać że wszystko od wszystkiego zależy z typ COPem. Ale fakt że ogrzewanie niskotemperaturowe jest najlepszym rozwiązaniem i wtedy COP wysoki jeżeli temperatura dolnego źródła jest też wysoka. Wiec to jest plus gruntówek że w gruncie jest stała temperatura cały sezon i można z tego korzystać ale powietrzne pompy też nie są złe bo one też potrafią pracować nawet przy -20st ale COP spada. Jednak pewnie takie pompy aby dobrze pracowały w mrozy kosztuje znacznie więcej niż typowe pompy które potrzebują grzałkę. To że ktoś sobie napisze że pompa pracuje do -20st nie oznacza że to jest prawda.
Długi...
jbloch
Każdy kto pierwszy raz zaczął budować najpierw śledził inne dzienniki i rysował sobie dom na papierze. Każdy się zastanawiał co i jak zrobić aby mu było lepiej. Jedyna różnica miedzy mną a nimi to taka że oni budują czy zbudowali a ja jeszcze nie. Po drugie wiedzą na ile ich przemyślenia się sprawdziły i pod tym względem mają doświadczenie. Wiedzą że często założenia są dobre ale czasowo i kosztownie znacznie bardziej to wychodzi niż się przypuszczało.
Pisałem że mając gotowy szkielet ścian który się wcześniej przygotuje w dwa dni powinno się go poskładać na budowie tzn poprzykręcać ale nie samemu tylko przynajmniej w 3-4 ludzi bo jednak gotowy szkielet w kawałkach ścian będzie trochę ważyć wiec trzeba ludzi do pomocy. Mam opracowany sposób jak to zrobić więc nie będę się nad tym godzinami zastanawiać tylko to zrobię i pójdzie szybko. Samo przygotowanie ścian w kawałkach też nie powinno być skomplikowane bo myśląc nad tym uprościłem to tak aby szło sprawnie i szybko. Finalnie patrząc od początku pewnie trochę łącznie na to czasu zejdzie bo robiąc popołudniami i w weekendy za szybko się tego nie zrobi ale na pewno szybciej niż murowanie i będzie mniej syfu. A jak będzie? to się przekonam.
Wiem że z działającym ogrzewaniem jest inaczej niż bez niego. Ale tak jak wielu forumowiczów pisało ogrzewanie nie musi chodzić cały czas aby był komfort. Jak w ciągu dnia podłogówka popracuje 2h to max a przez 24h jest w domu ok. Więc mimo że ogrzewanie nie chodzi to jest ciepło a pasywny to może lepiej utrzymać. Przynajmniej tak jest według teorii. Zapasowe dogrzanie będę miał więc jak będzie taka potrzeba to ono po prostu będzie częściej chodzić i tyle.
Dla mnie łatwiej jest nie robić CO a powiesić panel na suficie to żadna sztuka. Więc pod to trzeba zrobić dom.
To że ktoś zrobi CO w domu pasywnym to mu nikt nie zabroni ale to zbędny koszt i podraża inwestycje. Po to się buduje dom pasywny aby CO nie robić a jak ktoś już chce zrobić CO z pompą ciepła to nie robi się pasywny a taki 3l jest optymalny. Więc albo pasywny bez CO albo prawie pasywny z CO. No chyba że ktoś cierpi na nadmiar gotówki.
Często jest tak że ludzie budują dużo większy dom na zapas a robiąc o 3m2 mniejszy mógłby być bardziej energooszczędny za te same pieniądze. Też wiele razy pisałem że normalny dom pasywny nie jest dla każdego. Dom pasywny powinien być uszyty na miarę. Czyli średnio 30m2 na osobę powinno być. Dom pasywny powinien być skierowany dla ludzi których nie stać na drogie utrzymanie domu. Jak kogoś stać na dom 200m2 dla 3 ludzi tzn ze koszty się dla niego nie liczą aż tak bardzo bo skoro za taki komfort jest w stanie zbudować za duży dom to pasywny byłby bezsensu (oraz niemożliwy do zrobienia bo zyskami bytowymi 3 mieszkańców nie ogrzeje takiej powierzchni więc jedynie system grzewczy z pompą ciepła może zbić rachunki do 15kWh/m2 ale wtedy to już jest dom energooszczędny o małym zużyciu bo bez ogrzewania się nie obejdzie). Skoro kogoś stać na taki duży dom to też zapłaci te 50k więcej za CO i będzie miał to w nosie. Tylko chyba w naszym raju panuje przepych że pokój musi mieć 30m2 a salon mniejszy niż 50m2 to nie salon a kita. Temu wszystko jest takie drogie bo nikt nie oszczędza a tylko wszyscy marudzą. Często ludzie mieszkający kiedyś w bloku 30-50m2 chcą mieszkać w domu i budują 3 lub 4 razy większe domy. Po co skoro kiedyś w 50 się mieszkało i jakoś dało radę? A tak to można zbudować domek trochę większy niż mieszkanie i minimalnym zapotrzebowaniu i nie martwić się o koszty za ogrzewanie. Ale jak ktoś chce mieć większy dom bo uważa że tak musi być to taki zbuduje i nikt mu ie zabroni. Potem po paru latach będzie tak jak taka jedna babka która ma dom prawie 300m2 i jest w nim sama bo dzieci poszły w świat a ona musi teraz grzać takie wielkie bydle. Brat u tej kobiety wynajmuje dół do mieszkania.
Z wykresów można odczytać że wszystko od wszystkiego zależy z typ COPem. Ale fakt że ogrzewanie niskotemperaturowe jest najlepszym rozwiązaniem i wtedy COP wysoki jeżeli temperatura dolnego źródła jest też wysoka. Wiec to jest plus gruntówek że w gruncie jest stała temperatura cały sezon i można z tego korzystać ale powietrzne pompy też nie są złe bo one też potrafią pracować nawet przy -20st ale COP spada. Jednak pewnie takie pompy aby dobrze pracowały w mrozy kosztuje znacznie więcej niż typowe pompy które potrzebują grzałkę. To że ktoś sobie napisze że pompa pracuje do -20st nie oznacza że to jest prawda.
Bardzo długi...
jbloch
Każdy kto pierwszy raz zaczął budować najpierw śledził inne dzienniki i rysował sobie dom na papierze. Każdy się zastanawiał co i jak zrobić aby mu było lepiej. Jedyna różnica miedzy mną a nimi to taka że oni budują czy zbudowali a ja jeszcze nie. Po drugie wiedzą na ile ich przemyślenia się sprawdziły i pod tym względem mają doświadczenie. Wiedzą że często założenia są dobre ale czasowo i kosztownie znacznie bardziej to wychodzi niż się przypuszczało.
Pisałem że mając gotowy szkielet ścian który się wcześniej przygotuje w dwa dni powinno się go poskładać na budowie tzn poprzykręcać ale nie samemu tylko przynajmniej w 3-4 ludzi bo jednak gotowy szkielet w kawałkach ścian będzie trochę ważyć wiec trzeba ludzi do pomocy. Mam opracowany sposób jak to zrobić więc nie będę się nad tym godzinami zastanawiać tylko to zrobię i pójdzie szybko. Samo przygotowanie ścian w kawałkach też nie powinno być skomplikowane bo myśląc nad tym uprościłem to tak aby szło sprawnie i szybko. Finalnie patrząc od początku pewnie trochę łącznie na to czasu zejdzie bo robiąc popołudniami i w weekendy za szybko się tego nie zrobi ale na pewno szybciej niż murowanie i będzie mniej syfu. A jak będzie? to się przekonam.
Wiem że z działającym ogrzewaniem jest inaczej niż bez niego. Ale tak jak wielu forumowiczów pisało ogrzewanie nie musi chodzić cały czas aby był komfort. Jak w ciągu dnia podłogówka popracuje 2h to max a przez 24h jest w domu ok. Więc mimo że ogrzewanie nie chodzi to jest ciepło a pasywny to może lepiej utrzymać. Przynajmniej tak jest według teorii. Zapasowe dogrzanie będę miał więc jak będzie taka potrzeba to ono po prostu będzie częściej chodzić i tyle.
Dla mnie łatwiej jest nie robić CO a powiesić panel na suficie to żadna sztuka. Więc pod to trzeba zrobić dom.
To że ktoś zrobi CO w domu pasywnym to mu nikt nie zabroni ale to zbędny koszt i podraża inwestycje. Po to się buduje dom pasywny aby CO nie robić a jak ktoś już chce zrobić CO z pompą ciepła to nie robi się pasywny a taki 3l jest optymalny. Więc albo pasywny bez CO albo prawie pasywny z CO. No chyba że ktoś cierpi na nadmiar gotówki.
Często jest tak że ludzie budują dużo większy dom na zapas a robiąc o 3m2 mniejszy mógłby być bardziej energooszczędny za te same pieniądze. Też wiele razy pisałem że normalny dom pasywny nie jest dla każdego. Dom pasywny powinien być uszyty na miarę. Czyli średnio 30m2 na osobę powinno być. Dom pasywny powinien być skierowany dla ludzi których nie stać na drogie utrzymanie domu. Jak kogoś stać na dom 200m2 dla 3 ludzi tzn ze koszty się dla niego nie liczą aż tak bardzo bo skoro za taki komfort jest w stanie zbudować za duży dom to pasywny byłby bezsensu (oraz niemożliwy do zrobienia bo zyskami bytowymi 3 mieszkańców nie ogrzeje takiej powierzchni więc jedynie system grzewczy z pompą ciepła może zbić rachunki do 15kWh/m2 ale wtedy to już jest dom energooszczędny o małym zużyciu bo bez ogrzewania się nie obejdzie). Skoro kogoś stać na taki duży dom to też zapłaci te 50k więcej za CO i będzie miał to w nosie. Tylko chyba w naszym raju panuje przepych że pokój musi mieć 30m2 a salon mniejszy niż 50m2 to nie salon a kita. Temu wszystko jest takie drogie bo nikt nie oszczędza a tylko wszyscy marudzą. Często ludzie mieszkający kiedyś w bloku 30-50m2 chcą mieszkać w domu i budują 3 lub 4 razy większe domy. Po co skoro kiedyś w 50 się mieszkało i jakoś dało radę? A tak to można zbudować domek trochę większy niż mieszkanie i minimalnym zapotrzebowaniu i nie martwić się o koszty za ogrzewanie. Ale jak ktoś chce mieć większy dom bo uważa że tak musi być to taki zbuduje i nikt mu ie zabroni. Potem po paru latach będzie tak jak taka jedna babka która ma dom prawie 300m2 i jest w nim sama bo dzieci poszły w świat a ona musi teraz grzać takie wielkie bydle. Brat u tej kobiety wynajmuje dół do mieszkania.
Z wykresów można odczytać że wszystko od wszystkiego zależy z typ COPem. Ale fakt że ogrzewanie niskotemperaturowe jest najlepszym rozwiązaniem i wtedy COP wysoki jeżeli temperatura dolnego źródła jest też wysoka. Wiec to jest plus gruntówek że w gruncie jest stała temperatura cały sezon i można z tego korzystać ale powietrzne pompy też nie są złe bo one też potrafią pracować nawet przy -20st ale COP spada. Jednak pewnie takie pompy aby dobrze pracowały w mrozy kosztuje znacznie więcej niż typowe pompy które potrzebują grzałkę. To że ktoś sobie napisze że pompa pracuje do -20st nie oznacza że to jest prawda.
Znowu cholernie długi post! Kto ma czas to czytać!?! :bash:
kamilb1987b
26-10-2015, 14:56
Znowu cholernie długi post! Kto ma czas to czytać!?! :bash:
Jak ktoś nie chce to niech nie czyta. Jego strata.
Jak ktoś nie chce to niech nie czyta. Jego strata.
Na forum jest pewien standard, wystarczy że się do niego zastosujesz. Tu raczej nikt nie ma zamiaru czytać twoich opowiadań, wystarczy krótko i na temat.
. Jeżeli jest miejsce to koszt wymiennika to tyle co praca koparki plus rurki, glikol (i co jeszcze?).
Tak jak przytaczałem przykład domu pasywnego który mam w Bielsku. Gościu chwali się że koszt ogrzania domu 90m2 pompą ciepła PW kosztuje nie więcej jak 500zł a ja uważam ze to przepłaca za ogrzewanie.
Grzejąc czystym padem zapłaciłby 90x13,7=1233kWh x 0,6=740zł. Czyli rocznie oszczędza 240zł..
1. Pompa ciepła PW nie posiada wymiennika gruntowego.
2. Jakąś dziwną arytmetykę uprawiasz.
PCi jaka by nie była, ma COP około 3 (nawet PW) czyli za prąd zapłaciłby około 1.500zł (dla tego przypadku).
3. PCi ogrzewa powierzchnię (pomieszczenia) oraz (najczęściej) także CWU, a nawet gimbusy wiedzą, że koszt przygotowania CWU może być wyższy niż koszt ogrzewania powierzchni/pomieszczeń.
4. Dolicz do swoich kalkulacji "opłacalności" PCi koszt przygotowania CWU.
5. Liwko ma rację.
fotohobby
26-10-2015, 15:42
Tak jak przytaczałem przykład domu pasywnego który mam w Bielsku. Gościu chwali się że koszt ogrzania domu 90m2 pompą ciepła PW kosztuje nie więcej jak 500zł a ja uważam ze to przepłaca za ogrzewanie.
To nie jest dom pasywny.
kamilb1987b
26-10-2015, 16:02
1. Pompa ciepła PW nie posiada wymiennika gruntowego.
2. Jakąś dziwną arytmetykę uprawiasz.
PCi jaka by nie była, ma COP około 3 (nawet PW) czyli za prąd zapłaciłby około 1.500zł (dla tego przypadku).
3. PCi ogrzewa powierzchnię (pomieszczenia) oraz (najczęściej) także CWU, a nawet gimbusy wiedzą, że koszt przygotowania CWU może być wyższy niż koszt ogrzewania powierzchni/pomieszczeń.
4. Dolicz do swoich kalkulacji "opłacalności" PCi koszt przygotowania CWU.
5. Liwko ma rację.
1. pisaliśmy o gruntowej że może być kolektor poziomy zamiast odwiertów. A pod PW rurowiec nie może być przypadkiem?
2. Parę postów wcześniej była tabela z COPem w zależności od różnych czynników. Gruntowe pompy ciepła mogą mieć COP 4 bo temperatura gruntu jest stała i dodatnia. Nie chodzi o arytmetykę tylko to co pokazuje licznik w domu pasywnym przy CO. Dla domu o powierzchni do 90m2 za ogrzewanie wychodzi 500zł a powinno być połowę z tego i temu jest wniosek że CO jest droższe niż NCO.
3. Temu do cwu najlepiej osobną pompę ciepła ale nie łączenie tego z ogrzewaniem domu.
4. jw
5. Czasem trzeba więcej napisać. Zawsze staram się krótko pisać ale jakoś nie wychodzi gdy coś mnie natchnie ale postaram się ograniczyć rozpisywanie bo już chyba w dłuższym tekście przekazałem to co chciałem przekazać.
kamilb1987b
26-10-2015, 16:07
To nie jest dom pasywny.
Ponoć zapotrzebowanie to 13,7kWh/m2 więc jak o to chodzi to mieści się w normie. Przeszedł pozytywnie test szczelności i mają certyfikat. Więc teoretycznie pasywny jest ale praktycznie to już mówiłem że ja tak nie uważam ale koledzy podawali przykład pierwszego domu pasywnego w Polsce który do ogrzewania ma też CO z pompą ciepła. Więc jak oni mogą mieć certyfikowany dom pasywny to czemu ten w bielsku nie może być? Bo zużycie takie duże? Ono jest normalne jak na pompę w takim domu bo więcej zużyje niż dom potrzebuje.
fotohobby
26-10-2015, 16:45
500 zł na CO przy COP3 to 1500zł przy COP1
1500zł to 2720 kWh (licząc 1kWh po 0,55zł)
A mój dom wymaga 5500kWh, a na pewno nie ma 30kWh/m2...
Co to znaczy, że ten przy pompie więcej zużyje, niż potrzebuje ?
Wypuszcza ciepło oknami ?
kamilb1987b
26-10-2015, 17:40
500 zł na CO przy COP3 to 1500zł przy COP1
1500zł to 2720 kWh (licząc 1kWh po 0,55zł)
A mój dom wymaga 5500kWh, a na pewno nie ma 30kWh/m2...
Co to znaczy, że ten przy pompie więcej zużyje, niż potrzebuje ?
Wypuszcza ciepło oknami ?
Nie wiem jak sensownie to wytłumaczyć. Tak jak pisałem zapotrzebowanie to 13,7kWh/m2 a domek ma niecałe 90m2. Wniosek jest taki że pompa ciepła w takim domu zawsze zużyje więcej energii niż potrzebuje. Może to na rozruch, czy jakieś straty itp. Pompki obiegowe też coś biorą energii. Osobiście widziałem papiery potwierdzające szczelność czy zapotrzebowanie to wiem że tak jest. Skoro to się zgadza to CO przynosi więcej strat niż zysków.
fotohobby
26-10-2015, 17:55
A na jakiej podstawie zostało określone zapotrzebowanie ?
Obliczeniowo z projektu ?
Co to znaczy "na rozruch, czy jakieś straty" ?
Bo ja na przykład mam zupełnie inne wnioski...
kamilb1987b
26-10-2015, 18:07
A na jakiej podstawie zostało określone zapotrzebowanie ?
Obliczeniowo z projektu ?
Co to znaczy "na rozruch, czy jakieś straty" ?
Nie zgłębiałem tematu na jakiej podstawie było liczone zapotrzebowanie. Z tego co pamiętam to w programie było to liczone a jest chyba tylko 1 taki program który uwzględnia instytut w Niemczech. Robione było wszystko zgodnie z założeniami i kamerą dom też był badany i test szczelności potwierdził szczelne wykonanie domu. Więc jak pisze że jest 13,7kWh/m2 to znaczy że tak jest. Będę musiał kiedyś ten domek odwiedzić bo byłem tam parę miesięcy temu i w zeszłym sezonie grzewczym więc będzie trzeba sprawdzić wrażenia po roku już powstania.
Na rozruch czyli to co się słyszy. Jak się włączy ogrzewanie i zanim ciepełko dojdzie to trochę czau minie bo to CO a między czasie energia schodzi. W dogrzewaniu bezpośrednim włączasz i po chwili jest już efekt wiec jak straty się uzupełnią to taki panel się wyłączy i nie musi już dogrzewać. To jest szybsza reakcja wiec zużyje się tyle energii co potrzebuje a pompa zużyje więcej mimo COPu co z resztą widać po rachunku.
fotohobby
26-10-2015, 18:26
13.7 kWh/m2 jest tylko na papierze. A, jak widać, w rzeczywistości więcej.
A więc coś nie wyszło. Test szczelności OK, ale przecież on nie jest decydujący.
Akurat w tym domu to żaden problem, skoro ma rurki w podłodze, pompę ciepła to sobie poradzi.
Gorzej, jak ktoś buduje pierwszy dom dom bez akumulacji z elektrycznym, nieakumulacyjnym źródłem ciepła....
Bo jak mu się coś rozjedzie, to pozostanie już sobie z tym COP1 i nawet bez możliwości skorzystania z taniej taryfy...
Oczywiście możesz sobie uważać, że pompa z COP3 zużyje więcej, niże kable, czy promienniki. Wiele już tu dziwacznych teorii wysnuwałeś, więc i ta mnie nie dziwi...
kamilb1987b
26-10-2015, 19:07
13.7 kWh/m2 jest tylko na papierze. A, jak widać, w rzeczywistości więcej.
A więc coś nie wyszło. Test szczelności OK, ale przecież on nie jest decydujący.
Akurat w tym domu to żaden problem, skoro ma rurki w podłodze, pompę ciepła to sobie poradzi.
Gorzej, jak ktoś buduje pierwszy dom dom bez akumulacji z elektrycznym, nieakumulacyjnym źródłem ciepła....
Bo jak mu się coś rozjedzie, to pozostanie już sobie z tym COP1 i nawet bez możliwości skorzystania z taniej taryfy...
Oczywiście możesz sobie uważać, że pompa z COP3 zużyje więcej, niże kable, czy promienniki. Wiele już tu dziwacznych teorii wysnuwałeś, więc i ta mnie nie dziwi...
Wszystko poszło tak jak trzeba. Jakbyś nie wiedział to w takich firmach mają certyfikat jakości pracy który nakazuje pewne rygory produkcyjne. Jeżeli jest napisane że ma być EPS o grubości 30cm na ścianie i o lambdzie 0,031 to taki będzie i nikt nie pocygani że da zwykłego EPSa. Te firmy mają kontrole niezapowiedziane i jakby jakaś weszła i udowodnili że nie stosują się do certyfikatów to mogą zamknąć interes bo na zachodzie nikt od nich by nie kupił domu gdyby nie ten certyfikat. On gwarantuje 100% jakości wykonania. O zapotrzebowaniu oprócz szczelności świadczy ocieplenie a ono było odpowiednie. Więc jak wszystko było ok to znaczy że CO zawodzi. CO nie jest idealnym rozwiązaniem i temu trzeba zawsze z rezerwą dobrać kocioł grzewczy aby uwzględnić straty na instalacji nawet jeżeli to jest ogrzewanie podłogowe w styropianowej skrzynce.
To ja nie wiedziałem, że mam dom pasywny, bo przy 133m2 za CO zapłaciłem 700zł :D
fotohobby
26-10-2015, 19:29
Wszystko poszło tak jak trzeba. Jakbyś nie wiedział to w takich firmach mają certyfikat jakości pracy który nakazuje pewne rygory produkcyjne. Jeżeli jest napisane że ma być EPS o grubości 30cm na ścianie i o lambdzie 0,031 to taki będzie i nikt nie pocygani że da zwykłego EPSa. Te firmy mają kontrole niezapowiedziane i jakby jakaś weszła i udowodnili że nie stosują się do certyfikatów to mogą zamknąć interes bo na zachodzie nikt od nich by nie kupił domu gdyby nie ten certyfikat. On gwarantuje 100% jakości wykonania. O zapotrzebowaniu oprócz szczelności świadczy ocieplenie a ono było odpowiednie. Więc jak wszystko było ok to znaczy że CO zawodzi. CO nie jest idealnym rozwiązaniem i temu trzeba zawsze z rezerwą dobrać kocioł grzewczy aby uwzględnić straty na instalacji nawet jeżeli to jest ogrzewanie podłogowe w styropianowej skrzynce.
CERYFIKAT :lol:
Ojej, a producenci pomp ciepła mają certyfikat, który gwarantuje COP w okolicach 3.
I jak jest napisane, że ma być taka sprężarka o takich parametrach, to wkładają właśnie taką sprężarkę :)
No, ale Ty dalej sądzisz, że promienniki grzałyby w tym domu taniej.
EDIT:
"straty na instalacji" - normalnie drugi TB :lol:
Ale może Ty wytłumaczysz, gdzie podziewają się te straty, skoro pod podłogówką i po bokach jest 30cm EPS ?
fotohobby
26-10-2015, 19:32
To ja nie wiedziałem, że mam dom pasywny, bo przy 133m2 za CO zapłaciłem 700zł :D
No to żałuj, że nie wrzuciłeś promienników, z pięć dych byś urwał :)
kamilb1987b
26-10-2015, 19:50
CERYFIKAT :lol:
Ojej, a producenci pomp ciepła mają certyfikat, który gwarantuje COP w okolicach 3.
I jak jest napisane, że ma być taka sprężarka o takich parametrach, to wkładają właśnie taką sprężarkę :)
No, ale Ty dalej sądzisz, że promienniki grzałyby w tym domu taniej.
EDIT:
"straty na instalacji" - normalnie drugi TB :lol:
Ale może Ty wytłumaczysz, gdzie podziewają się te straty, skoro pod podłogówką i po bokach jest 30cm EPS ?
Ale ja nie mówię że pompa nie osiąga COP 3 tylko że w domu pasywnym stosując CO, one więcej zużyje.
Jak może nie być strat? Już samo to że włączy się ogrzewanie oznacza stratę bo chodzi. Pompa jak się załączy na ogrzewanie to musi ogrzać czynnik czyli wodę w obiegu a ona biegnąc w rurkach będzie grzała podłogę a ta pomieszczenia. Więc zanim de facto zacznie ogrzewać trochę czasu musi popracować więc stracić energię i tak w kółko bo nie może pracować cały czas na najmniejszy obrotach. To jest tak jakbyś rąbał drzewo siekiera. Musisz wykonać ileś tam uderzeń zanim przerąbiesz wiec wykonasz pracę i się zmęczysz czyli zmarnujesz energię a mógłbyś użyć piły łańcuchowej i przy odrobinie energii zrobić to szybciej i efektywniej.
Skoro CO nie ma strat to skąd rachunek 500zł a nie 250zł? Masz potwierdzenie ze dom został wykonany tak jak trzeba i jest zaizolowany tak jak trzeba to gdzie te straty?
fotohobby
26-10-2015, 20:02
Ale ja nie mówię że pompa nie osiąga COP 3 tylko że w domu pasywnym stosując CO, one więcej zużyje.
Jak może nie być strat? Już samo to że włączy się ogrzewanie oznacza stratę bo chodzi. Pompa jak się załączy na ogrzewanie to musi ogrzać czynnik czyli wodę w obiegu a ona biegnąc w rurkach będzie grzała podłogę a ta pomieszczenia. Więc zanim de facto zacznie ogrzewać trochę czasu musi popracować więc stracić energię
Ta energia zostaje w domu... Ona nigdzie się nie traci... Możesz jeszcze nie czuć tego ogrzewania ze względu na jego bezwładność, ale ta energia już jest produkowana.
Z COP~3
Litościwie przykładu z siekiera nie cytowałem, bo się pewnie kiedyś będziesz go wstydził...
W kążdym razie chciałbym tylko zwrócił uwagę, że praktyka często nie pokrywa się z teorią.
A Tobie OZC nie liczył fachowiec z certyfikatem, nie postawi Ci go firma z certyfikatem...
I budujesz dom skazany na COP1 bez taniej taryfy....
,,To jest tak jakbyś rąbał drzewo siekiera. Musisz wykonać ileś tam uderzeń zanim przerąbiesz wiec wykonasz pracę i się zmęczysz czyli zmarnujesz energię a mógłbyś użyć piły łańcuchowej i przy odrobinie energii zrobić to szybciej i efektywniej."
Energia zużyta przez siekierowego będzie równa lub mniejsza od pilarza i piły łańcuchowej.Piła też pobiera energię z gniazdka lub Orlenu.
kamilb1987b
26-10-2015, 21:23
Ta energia zostaje w domu... Ona nigdzie się nie traci... Możesz jeszcze nie czuć tego ogrzewania ze względu na jego bezwładność, ale ta energia już jest produkowana.
Z COP~3
Litościwie przykładu z siekiera nie cytowałem, bo się pewnie kiedyś będziesz go wstydził...
W kążdym razie chciałbym tylko zwrócił uwagę, że praktyka często nie pokrywa się z teorią.
A Tobie OZC nie liczył fachowiec z certyfikatem, nie postawi Ci go firma z certyfikatem...
I budujesz dom skazany na COP1 bez taniej taryfy....
Gdzie w domu? Najpierw pompa ją musi wytworzyć a potem przetransportować. pompki obiegowe muszą chodzić a z tego pożytku energetycznego nie ma. Dmuchnij sobie w rurę o długości 20cm, długości 1m czy 10m. Zobaczysz że dmuchając w krótką pójdzie łatwiej ale w dłuższą to już gorzej. Tzn dmuchać będziesz tak samo ale chcąc przedmuchać kawałek pianki na drugi koniec to trzeba znacznie więcej siły niż na krótką rurę. Więc podobnie jest z pompą. Może w tym co wytworzy w swoim centrum będzie ileś tam energii ale na cały dom to będzie za mało więc musi jej wytworzyć więcej aby starczyło. Ogrzać musisz całą płytę równo a każdy pokój ma inne potrzeby a CO tego nie uwzględni prawidłowo tylko z jakimś błędem. Pokój w słoneczny dzień od południa będzie lub nie będzie potrzebował energii ale za to pokój od północy będzie jej potrzebował więcej a nie zagrzejesz płyty tylko w pokoju bo trzeba całą równo grzać aby nie było dyskomfortu przechodząc z jednego pokoju do drugiego bo jak słusznie zauważyliście czuć różnice między działającym ogrzewaniem a nie działającym. Pompa nie dostarczy tylko do jednego przykładowo pokoju 300watów energii a musi wpompować w całą płytę energię więc to jest starta. Inaczej się ma to do sytuacji w domu 3l i gorszym gdzie straty są większe wiec uzasadnione jest CO. Jeżeli przy -10st starci się 1kW ciepła to myślisz że pompa dostarczy tylko te 1kW? Dobrze wiesz że nie i temu to jest strata bo zawsze da więcej niż potrzeba. Temu w tym przykładowym domu rachunek jest 500 a nie 250zł. Niby niedużo ale skoro czystym prądem zapłaci się o 240zł więcej to po co przepłacać 15k na instalacji CO z pompą w takim domu skoro można dać raptem do 5k?
Ale póki nie zbuduje i nie udowodnię to każdy może to podważać bo nie ma się na czym oprzeć. Jak ktoś by chciał się nad tym dobrze zastanowić to by mógł to zrobić i wiedziałby że to nie są tylko głupie wymysły.
Co do liczonego OZC, podawałem rzuty, z czego przegrody i jakie mają U więc jak chcesz to poszukaj, wrzuć do audytora i sprawdź jaki wychodzi wynik skoro myślisz że popełniłem gdzieś błąd. W fabryce mają ten plus że szybciej to mogą zrobić i łatwiej ale to nie znaczy ze robiąc na budowie zrobi się to źle.
kamilb1987b
26-10-2015, 21:24
,,To jest tak jakbyś rąbał drzewo siekiera. Musisz wykonać ileś tam uderzeń zanim przerąbiesz wiec wykonasz pracę i się zmęczysz czyli zmarnujesz energię a mógłbyś użyć piły łańcuchowej i przy odrobinie energii zrobić to szybciej i efektywniej."
Energia zużyta przez siekierowego będzie równa lub mniejsza od pilarza i piły łańcuchowej.Piła też pobiera energię z gniazdka lub Orlenu.
Ale zużyje jej znacznie mniej.
Gdzie w domu? Najpierw pompa ją musi wytworzyć a potem przetransportować. pompki obiegowe muszą chodzić a z tego pożytku energetycznego nie ma. Dmuchnij sobie w rurę o długości 20cm, długości 1m czy 10m. Zobaczysz że dmuchając w krótką pójdzie łatwiej ale w dłuższą to już gorzej. Tzn dmuchać będziesz tak samo ale chcąc przedmuchać kawałek pianki na drugi koniec to trzeba znacznie więcej siły niż na krótką rurę. Więc podobnie jest z pompą. Może w tym co wytworzy w swoim centrum będzie ileś tam energii ale na cały dom to będzie za mało więc musi jej wytworzyć więcej aby starczyło. Ogrzać musisz całą płytę równo a każdy pokój ma inne potrzeby a CO tego nie uwzględni prawidłowo tylko z jakimś błędem. Pokój w słoneczny dzień od południa będzie lub nie będzie potrzebował energii ale za to pokój od północy będzie jej potrzebował więcej a nie zagrzejesz płyty tylko w pokoju bo trzeba całą równo grzać aby nie było dyskomfortu przechodząc z jednego pokoju do drugiego bo jak słusznie zauważyliście czuć różnice między działającym ogrzewaniem a nie działającym. Pompa nie dostarczy tylko do jednego przykładowo pokoju 300watów energii a musi wpompować w całą płytę energię więc to jest starta. Inaczej się ma to do sytuacji w domu 3l i gorszym gdzie straty są większe wiec uzasadnione jest CO. Jeżeli przy -10st starci się 1kW ciepła to myślisz że pompa dostarczy tylko te 1kW? Dobrze wiesz że nie i temu to jest strata bo zawsze da więcej niż potrzeba. Temu w tym przykładowym domu rachunek jest 500 a nie 250zł. Niby niedużo ale skoro czystym prądem zapłaci się o 240zł więcej to po co przepłacać 15k na instalacji CO z pompą w takim domu skoro można dać raptem do 5k?
Ale póki nie zbuduje i nie udowodnię to każdy może to podważać bo nie ma się na czym oprzeć. Jak ktoś by chciał się nad tym dobrze zastanowić to by mógł to zrobić i wiedziałby że to nie są tylko głupie wymysły.
Co do liczonego OZC, podawałem rzuty, z czego przegrody i jakie mają U więc jak chcesz to poszukaj, wrzuć do audytora i sprawdź jaki wychodzi wynik skoro myślisz że popełniłem gdzieś błąd. W fabryce mają ten plus że szybciej to mogą zrobić i łatwiej ale to nie znaczy ze robiąc na budowie zrobi się to źle.
Co za stek bzdur . W dodatku znowu długi stek bzdur.
Wiesz co to zyski bytowe? To np. właśnie ta działająca pompka od podłogówki, która niemal w 100% wytwarza z pracy ciepło (COP1 :P ). A co się stanie z energią, jeśli na podłogę o temperaturze 23-24 stopnia zaświeci słońce? Bufor (posadzka) odda swoją energię czy nie odda?
Ale zużyje jej znacznie mniej.
Jeżeli siekierowy zetnie drzewo w 10-15min, a pilarz zużyje na ścięcie 10g benzyny, to siekierowy będzie tańszy energetycznie.
Co za stek bzdur . W dodatku znowu długi stek bzdur.
Wiesz co to zyski bytowe? To np. właśnie ta działająca pompka od podłogówki, która niemal w 100% wytwarza z pracy ciepło (COP1 :P ). A co się stanie z energią, jeśli na podłogę o temperaturze 23-24 stopnia zaświeci słońce? Bufor (posadzka) odda swoją energię czy nie odda?
Ba .Nawet jak temp. w domu wzrośnie
fotohobby
26-10-2015, 22:33
Ale zużyje jej znacznie mniej.
To, że się bardziej namachasz, to nie znaczy, źe zużyjesz więcej energii. Energia kinetyczna tych parunastu uderzeń to o wiele mniej, niż ta wygenerowana przez pilarke.
Skąd Ty te swoje teorie bierzesz ???
fotohobby
26-10-2015, 22:38
Gdzie w domu? Najpierw pompa ją musi wytworzyć a potem przetransportować. pompki obiegowe muszą chodzić a z tego pożytku energetycznego nie ma. Dmuchnij sobie w rurę o długości 20cm, długości 1m czy 10m. Zobaczysz że dmuchając w krótką pójdzie łatwiej ale w dłuższą to już gorzej. Tzn dmuchać będziesz tak samo ale chcąc przedmuchać kawałek pianki na drugi koniec to trzeba znacznie więcej siły niż na krótką rurę. Więc podobnie jest z pompą. Może w tym co wytworzy w swoim centrum będzie ileś tam energii ale na cały dom to będzie za mało więc musi jej wytworzyć więcej aby starczyło. Ogrzać musisz całą płytę równo a każdy pokój ma inne potrzeby a CO tego nie uwzględni prawidłowo tylko z jakimś błędem. Pokój w słoneczny dzień od południa będzie lub nie będzie potrzebował energii ale za to pokój od północy będzie jej potrzebował więcej a nie zagrzejesz płyty tylko w pokoju bo trzeba całą równo grzać aby nie było dyskomfortu przechodząc z jednego pokoju do drugiego bo jak słusznie zauważyliście czuć różnice między działającym ogrzewaniem a nie działającym. Pompa nie dostarczy tylko do jednego przykładowo pokoju 300watów energii a musi wpompować w całą płytę energię więc to jest starta. Inaczej się ma to do sytuacji w domu 3l i gorszym gdzie straty są większe wiec uzasadnione jest CO. Jeżeli przy -10st starci się 1kW ciepła to myślisz że pompa dostarczy tylko te 1kW? Dobrze wiesz że nie i temu to jest strata bo zawsze da więcej niż potrzeba. Temu w tym przykładowym domu rachunek jest 500 a nie 250zł. Niby niedużo ale skoro czystym prądem zapłaci się o 240zł więcej to po co przepłacać 15k na instalacji CO z pompą w takim domu skoro można dać raptem do 5k?
Ale póki nie zbuduje i nie udowodnię to każdy może to podważać bo nie ma się na czym oprzeć. Jak ktoś by chciał się nad tym dobrze zastanowić to by mógł to zrobić i wiedziałby że to nie są tylko głupie wymysły.
Co do liczonego OZC, podawałem rzuty, z czego przegrody i jakie mają U więc jak chcesz to poszukaj, wrzuć do audytora i sprawdź jaki wychodzi wynik skoro myślisz że popełniłem gdzieś błąd. W fabryce mają ten plus że szybciej to mogą zrobić i łatwiej ale to nie znaczy ze robiąc na budowie zrobi się to źle.
To, co Ty piszesz o pompach, przepływie energii, świadczy, że jesteś w tym temacie kompletnym dyletantem.
Co Ty z fizyki miałeś ?
Ja sie juz poddaję - od teorii wiecznych strat w ścianie w silikatu, po rąbanie drewna, gdzie pilarka oszczędza energię...
A pojęcia, jak działa wodna podłogówka, że mozna grzać jedno pomieszczenie mocniej, drugie słabiej, a trzeciego wcale nie masz wcale. Po dwóch latach tutaj....
Ogrzać musisz całą płytę równo
Normalnie perełka.... Po dwóch latach tuta.
Kurka wodna - znów jestem poza nauką.
Ktoś może mi podać gdzie znajdę te wielkopomne zmiany w do tej pory obowiązujących prawach fizyki - np. zasady zachowania energii ?
Widzę, że nauka TB trafia na podatny grunt.
Przez blisko pół wieku, TB twierdził, że największe straty "ciepła" to straty do gruntu przez fundament (3.000kWh na 1m bieżący fundamentu, w ciągu roku. Podawał na dowód własne wyniki badań, .....................
Od około roku, twierdzi, że się mylił, bo to wina centralnego ogrzewania - poszedł dalej, jego zdaniem domy z lat 50 mają zapotrzebowanie około 30kWh/m2/rok, a pozostałe straty (tak na oko 150kWh//2/rok) generuje system centralnego ogrzewania.
kamilb1987b włącz myślenie, przejrzyj na nowo podręczniki fizyki, zapoznaj się z zasadami działania PCi, ..............
Druga opcja - idź dalej tym torem - jak na bank dołączysz do jednoosobowego panteonu, najjaśniejszego ......
Ps. I dla jasności, nie chodzi o "ośmieszenie" ani idei domu pasywnego, ani stwierdzenia, że ogrzewanie domu nie można dokonać niecentralnie - bo można.
Tylko te pseudo argumenty na poziomie gimbusa, który w pana od fizyki rzucał kamieniami, a teraz uważa się ...............................(autocenzura) ...........
kamilb1987b
27-10-2015, 08:27
Kończę z przekonywaniem bo widać że nie ma to sensu. Rozumiem że ciepłownik będzie zawsze bronił swojego CO i uważać że zawsze się nadaje. Ciekawe czy do tego aby upiec sobie codziennie jeden chlebek będzie ko budował piekarnie zamiast kupić jedno małe urządzenie które spełni te oczekiwania. Jak ktoś chce to niech w domu montuje pompę ciepła z CO, niech nie zapomni o modnych kolektorach słonecznych, jakaś klima do chłodzenia się przyda, może jeszcze coś do odzysku ciepła z wody szarej itp. Wpakujcie tego ile się da i potem sie cieszcie że macie energooszczędny dom. BRAVO
fotohobby
27-10-2015, 08:44
Zebyć potrafił przekonywać, musisz mieć ku temu wiedzę.
A to co piszesz, przykłady o rurkach, siekierach, czy grzaniu "całej" płyty świadczy o tym, że niewiele przez te dwa lata stąd wyniosłeś....
Życzę Ci, żebyś się nie przejechał na rachunkach, tym bardziej, że zarówno OZC, projektem jak i wykonawstwem zajęła sie osoba bez doświadczenia ( i certyfikatów :) ) w zakresie budownictwa pasywnego.
Bo w domu, gdzie choć są kable/rurki w akumulacyjnej wylewce można sobie poradzić, wspomóc się pompą, czy tanią taryfą - tak jak w tym domu niby-pasywnym w Bielsku
Ty nie zrobisz juz nic.
Kończę z przekonywaniem bo widać że nie ma to sensu........
Do idei domu potrzebującego jak najmniej energii do ogrzania (w tym pasywnego) nie trzeba przekonywać - to broni się samo, jest znane - ba powiem więcej, że jest lubiane przez ogól.
Również podstawowa wiedza, zdecydowanej większości, jest na tyle duża, że pozwoli dobrać odpowiednie urządzenie grzewcze (niekoniecznie wodne) w oparciu o np. klimatyzację opartą na PCi PP, kable grzewcze, itp.
Badziewienie tego pseudonaukowymi teoriami, badziewi równocześnie całą ideę budowy takich budynków.
Ps. Sposób ogrzewania dobiera się do budynku, a nie buduje się budynku pod ogrzewanie.
kamilb1987b
27-10-2015, 10:30
Jeżeli ktoś toleruje w domu o tak małych potrzebach jak pasywny CO z pompą ciepła to widać że jego fachowa wiedza na nic się nie godzi. Nie pojmujecie też idei pasywności skoro wierzycie że w nim CO ma jakikolwiek sens lub że typowe ogrzewanie jest w nim potrzebne. Skoro chcecie gasić ognisko wzywając straż pożarną to też macie małą wiedzę lub jej brak na temat domów pasywnych. Ale ta słuszna idea jest zaburzana przez środowisko ciepłowników i tłumiona aby za szybko nie ujrzała prawdziwego światła.
Dobrze byłoby zbudować 4 takie same budynki i zastosować w nich do dogrzewanie w pierwszym pompę ciepła, w drugim kocioł kondensacyjny gazowy, w trzecim kable grzewcze a w czwartym promienniki ciepła. Warto też byłoby postawić te budynki w zależności od typu konstrukcji na BK, silke, izodom i szkielet drewniany. Wiec łącznie by się przydało 16 domów i w każdym by musiała zamieszkać 4 osobowa rodzina. Wtedy po paru latach badań można byłoby sprawdzić i porównać je wszystkie i wybrać najlepsze rozwiązanie. Bez takiego testu nikt na prawdę nie będzie miał 100% racji.
michal_ccc
27-10-2015, 11:14
Dobrze byłoby zbudować 4 takie same budynki i zastosować w nich do dogrzewanie w pierwszym pompę ciepła, w drugim kocioł kondensacyjny gazowy, w trzecim kable grzewcze a w czwartym promienniki ciepła. .
4 budynki (jednakowe) mają jednakowe straty ciepła przez przegrodę i jednakowe zyski przez okna i inne (ludzie sprzęt itp).
Wtedy niedobór ciepła, czyli różnicę pomiędzy zyskami a stratami, będzie musiało pokryć owo źródło ciepła.
Idąc dalej tym torem, każde źródło ciepła ma określoną cenę wytworzenia tego ciepła wyrażoną w PLN/kWh.
Najtaniej w użytkowaniu wyjdzie dom którego źródło ciepła ma najniższą cena za kWh.
i tak:
Promiennik COP = 1...ew COP=2 koszt ~ 0,7 - 0,35 zł/kWh
kable grzewcze COP = 1...ew COP=2 koszt jak wyżej
kocioł kondensacyjny - koszt wg taryfy PGNIG - tu kosztów nie znam
Pompa ciepła COP 3..4...5 koszt jak promiennik dzielone przez 3..4...5
Wtedy po paru latach badań można byłoby sprawdzić i porównać je wszystkie i wybrać najlepsze rozwiązanie. Bez takiego testu nikt na prawdę nie będzie miał 100% racji.
Oj wszak to już było. Były takie budynki, były porównania.
Odkrywasz świat i fizykę na nowo ?
kamilb1987b
27-10-2015, 11:49
Oj wszak to już było. Były takie budynki, były porównania.
Odkrywasz świat i fizykę na nowo ?
Gdzie to niby było? A skoro było to gdzie są wyniki?
kamilb1987b
27-10-2015, 12:16
4 budynki (jednakowe) mają jednakowe straty ciepła przez przegrodę i jednakowe zyski przez okna i inne (ludzie sprzęt itp).
Wtedy niedobór ciepła, czyli różnicę pomiędzy zyskami a stratami, będzie musiało pokryć owo źródło ciepła.
Idąc dalej tym torem, każde źródło ciepła ma określoną cenę wytworzenia tego ciepła wyrażoną w PLN/kWh.
Najtaniej w użytkowaniu wyjdzie dom którego źródło ciepła ma najniższą cena za kWh.
i tak:
Promiennik COP = 1...ew COP=2 koszt ~ 0,7 - 0,35 zł/kWh
kable grzewcze COP = 1...ew COP=2 koszt jak wyżej
kocioł kondensacyjny - koszt wg taryfy PGNIG - tu kosztów nie znam
Pompa ciepła COP 3..4...5 koszt jak promiennik dzielone przez 3..4...5
Budynki byłyby jednakowe jeżeli chodzi o wymiary budynki, sposobie posadowienia czyli że na płytach, z taka samą izolacją w suficie, z tymi samymi oknami, z tą sama wentylacją i każdy dom by miał czworo mieszkańców, najlepiej rodzinę 2+2 czyli typową rodzinę. Czyli mur by miał 50cm więc w zależności w jakiej będzie technologii to będzie miał inne straty, inną pojemność cieplną itd. Musi je cechować zapotrzebowanie do 15kWh/m2 ale dom szkieletowy będzie miał inne a dom z silki będzie miał inne. To nie będą olbrzymie różnice bo w domu parterowym większe straty są przez sufit i podłogę niż przez ściany więc będzie można porównać jak się domy zachowują w zależności od technologii budowy i systemu grzewczego. Można byłoby porównać przykładowo jak się domy zachowują w lecie jak na polu będzie ponad 30st. Który dom najlepiej sobie z tym poradzi. Sprawdzić jak będzie wyglądało zużycie na ogrzewanie itd. Najlepiej do tego by się przydało takie osiedle z tymi domami aby były skierowane w te samą stronę świata czyli tak jak na obrazku 335316 Teraz tylko muszę znaleźć wsparcie dla tego projektu który udowodni kto ma rację oraz wskaże w którą stronę warto iść.
Nie tylko koszt za nośnik energii jest ważny ale też technologia budowy oraz potrzeby domu. Ten projekt by pokazał sens CO w domu w zależności od technologii budowy.
Nie tylko koszt za nośnik energii jest ważny ale też technologia budowy oraz potrzeby domu. Ten projekt by pokazał sens CO w domu w zależności od technologii budowy.
Nie bardzo wiem o co chodzi - jakaś pomroczność jasna ?
W każdej technologii może być wybudowany dom pasywny.
W zależności od "pasywności" budynku (a nie technologii jego wykonania) dobieramy sposób jego ogrzewania, lub nie dobieramy, bo jest tak pasywny, że ogrzewania nie potrzebuje.
Centralne ogrzewanie - pod tym określeniem jest też wiele możliwości np. wodne, powietrzne; pędzone PCi, prądem, pelletem, drewnem, gazem, energią jądrową, itp.
Ogrzewanie nie centralne też może być różne - wcale nie musi być bezpośrednie elektryczne.
Tak więc Mistrzu - o co chodzi ??????????????
Panowie, może przenieście tą dyskusję do bardziej pasującego wątku?
kamilb1987b
27-10-2015, 13:34
Nie bardzo wiem o co chodzi - jakaś pomroczność jasna ?
W każdej technologii może być wybudowany dom pasywny.
W zależności od "pasywności" budynku (a nie technologii jego wykonania) dobieramy sposób jego ogrzewania, lub nie dobieramy, bo jest tak pasywny, że ogrzewania nie potrzebuje.
Centralne ogrzewanie - pod tym określeniem jest też wiele możliwości np. wodne, powietrzne; pędzone PCi, prądem, pelletem, drewnem, gazem, energią jądrową, itp.
Ogrzewanie nie centralne też może być różne - wcale nie musi być bezpośrednie elektryczne.
Tak więc Mistrzu - o co chodzi ??????????????
Chodzi o to aby sprawdzić czy faktycznie CO ma sens w domach o tak małych potrzebach w zależności od technologii budowy oraz jak już CO to z pompą czy kotłem na gaz, oraz z NCO czyli które lepsze kable czy promienniki. Najłatwiej to sprawdzić budując kilka domów w różnych technologiach i z różnymi źródłami ciepła oraz jak w każdym mieszka tyle samo osób. Wtedy można monitorować zużycie i komfort w tych zależnościach.
Dom pasywny nie wymaga typowego ogrzewania tylko jakieś zastępcze w chwilach gdy zyski bytowe czy słoneczne nie wystarczają.
To był mój ostatni wpis w tym temacie w tym wątku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany prowadzeniem dyskusji to zapraszam do mojego wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?234485-Budowa-samogrzejnego-pasywniaka&p=6972963&highlight=samogrzejny#post6972963 na kontynuacje.
kamilb1987b
27-10-2015, 13:36
Panowie, może przenieście tą dyskusję do bardziej pasującego wątku?
Wybacz, już tu tych tematów nie będę poruszać. Ale czekam jak wrzucisz jakieś rzuty domku który Cię interesuje.
Wybacz, już tu tych tematów nie będę poruszać. Ale czekam jak wrzucisz jakieś rzuty domku który Cię interesuje.
Projekt który jest brany pod uwagę to Tuliusz II (http://www.dobredomy.pl/projekt/tuliuszII/)
Na stronie biura projektowego jest kalkulator energetyczny. Po zastosowaniu poniższych:
System ogrzewania - Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem cwu
System przygotowania c.w.u. - Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem cwu
Rodzaj wentylacji - Budynek z wentylacja mechaniczna z rekuperatorem o sprawnosci 85.0 %
Sciany zewnetrzne - (Beton komórkowy lambda = 0,095 W/m*K, gr. 24 cm) Styropian lambda=0,031 25.00cm
Dach skosny - Wełna mineralna lambda=0,032 35.00 cm
Podłoga na gruncie - Styropian lambda=0,040 15.00 cm
Podłoga na gruncie w garażu - brak
Stolarka okienna - 0.600
Okna połaciowe - 0.600
Wychodzą następujące wartości:
EP 57.07 [kWh/(m2*rok)]
EU 44.76 [kWh/(m2*rok)]
EK 51.87 [kWh/(m2*rok)]
Htr 94.58 [W/K]
Hv 144.22 [W/K]
Wartości te ulegną zmianie, gdyż planowana jest likwidacja okien połaciowych i balkonów, powiększenie okien w ścianach szczytowych oraz ocieplenie dachu 45 zamiast 35 cm. Mam świadomość tego, że rzeczywiste wyniki da mi dopiero wykonanie OZC.
kamilb1987b
27-10-2015, 14:33
Projekt który jest brany pod uwagę to Tuliusz II (http://www.dobredomy.pl/projekt/tuliuszII/)
Na stronie biura projektowego jest kalkulator energetyczny. Po zastosowaniu poniższych:
System ogrzewania - Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem cwu
System przygotowania c.w.u. - Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem cwu
Rodzaj wentylacji - Budynek z wentylacja mechaniczna z rekuperatorem o sprawnosci 85.0 %
Sciany zewnetrzne - (Beton komórkowy lambda = 0,095 W/m*K, gr. 24 cm) Styropian lambda=0,031 25.00cm
Dach skosny - Wełna mineralna lambda=0,032 35.00 cm
Podłoga na gruncie - Styropian lambda=0,040 15.00 cm
Podłoga na gruncie w garażu - brak
Stolarka okienna - 0.600
Okna połaciowe - 0.600
Wychodzą następujące wartości:
EP 57.07 [kWh/(m2*rok)]
EU 44.76 [kWh/(m2*rok)]
EK 51.87 [kWh/(m2*rok)]
Htr 94.58 [W/K]
Hv 144.22 [W/K]
Wartości te ulegną zmianie, gdyż planowana jest likwidacja okien połaciowych i balkonów, powiększenie okien w ścianach szczytowych oraz ocieplenie dachu 45 zamiast 35 cm. Mam świadomość tego, że rzeczywiste wyniki da mi dopiero wykonanie OZC.
Patrząc na rzuty i ogólny wygląd domu to chyba mój kumpel buduje dom według tego projektu. Nie pamiętam jak nazywa się jego projekt ale też ma garaż na dwa auta, ten sam zarys budynku tylko że on ma balkony bo je chciał. W szczytach ma drzwi balkonowe ale nie wiem czy chce mieć połaciówki, nie pytałem. pamiętaj aby murować o 1bloczek wyżej by skosy za dużo pomieszczenia nie zabierały.
Jeżeli ktoś toleruje w domu o tak małych potrzebach jak pasywny CO z pompą ciepła to widać że jego fachowa wiedza na nic się nie godzi. Nie pojmujecie też idei pasywności skoro wierzycie że w nim CO ma jakikolwiek sens lub że typowe ogrzewanie jest w nim potrzebne. Skoro chcecie gasić ognisko wzywając straż pożarną to też macie małą wiedzę lub jej brak na temat domów pasywnych. Ale ta słuszna idea jest zaburzana przez środowisko ciepłowników i tłumiona aby za szybko nie ujrzała prawdziwego światła.
Tak wiemy, jesteśmy idiotami, TB już nam to powiedział. Ty jesteś następny.
pamiętaj aby murować o 1bloczek wyżej by skosy za dużo pomieszczenia nie zabierały.
Tak, tak o tym zapomniałem. Ze względu na grubą warstwę ocieplenia skosów ściana kolankowa zostanie podniesiona o 2 bloczki.
pamiętaj aby murować o 1bloczek wyżej by skosy za dużo pomieszczenia nie zabierały.
jeden bloczek wystarczy? Nic więcej nie potrzeba?
jeden bloczek wystarczy? Nic więcej nie potrzeba?
Możesz rozwinąć myśl?
Jedno jest niepomyślane w tym projekcie. Pomieszczenie gospodarcze z kotłem pomyslane jest zupełnie nie przy pionie z odbiornikami wody. Trzeba będzie albo długo czekać na wodę, albo zastosować energożerną cyrkulację. Osobiście bym z tego projektu przez to zrezygnował.
Możesz rozwinąć myśl?
Nie no luzik, Kamil pisze jeden bloczek, a ja że potrzeba jeszcze wieniec. Podniesiesz o dwa bloczki i wieniec to rozsypie się niemal cały zarys domu i z ładnego może wyjść paskudny. Dlatego najlepiej to teraz rozrysować i sobie to przemyśleć.
... pamiętając, że taka zmiana wprowadzona po zatwierdzeniu projektu budowlanego, jest zmianą istotną i może być wymagane pozwolenie na budowę (nawet jeśli wcześniej było to zgłoszenie.
Nie no luzik, Kamil pisze jeden bloczek, a ja że potrzeba jeszcze wieniec. Podniesiesz o dwa bloczki i wieniec to rozsypie się niemal cały zarys domu i z ładnego może wyjść paskudny. Dlatego najlepiej to teraz rozrysować i sobie to przemyśleć.
A to wieniec nie jest już uwzględniony w projekcie?
Kwestię podniesienia ściany powierzę osobie adaptującej projekt. Oglądałem zdjęcia osób budujących, prawie każdy ścianę ponosił i ze zdjęć domy wyglądały ok.
A to wieniec nie jest już uwzględniony w projekcie?
Być może jest, nie widzę rysunków.
Ale jeżeli jest to już bym nic nie zmieniał, własnie ze względu na estetykę.
Być może jest, nie widzę rysunków.
Ale jeżeli jest to już bym nic nie zmieniał, własnie ze względu na estetykę.
W projekcie ściana kolankowa ma 76 cm (przy 35 cm ocieplenia). Czyli w przypadku mojego ocieplenia jakieś 66 - trochę mało. Jeśli się zdecydujemy na ten projekt, kwestię tą trzeba będzie przedyskutować z projektantem, ale chyba trzeba będzie podnieść przynajmniej o ten jeden bloczek.
W projekcie ściana kolankowa ma 76 cm (przy 35 cm ocieplenia). Czyli w przypadku mojego ocieplenia jakieś 66 - trochę mało. Jeśli się zdecydujemy na ten projekt, kwestię tą trzeba będzie przedyskutować z projektantem, ale chyba trzeba będzie podnieść przynajmniej o ten jeden bloczek.
Nic bym nie podnosił, tyle w zupełności wystarczy. Ale zrobisz jak uważasz.
Martwią mnie natomiast te piony odbiorników wody. Macie na to jakiś pomysł?
Nic bym nie podnosił, tyle w zupełności wystarczy. Ale zrobisz jak uważasz.
Martwią mnie natomiast te piony odbiorników wody. Macie na to jakiś pomysł?
Ja mam teraz w mieszkaniu ściankę 120, trudno mi wyobrazić sobie połowę niższę, ale zobaczymy.
Na piony odbiorników nie zwróciłem uwagi, jesteś pierwszą osobą mówiącą o tym. Nie przyszło mi do głowy, że może to być problem.
kamilb1987b
27-10-2015, 15:45
Nic bym nie podnosił, tyle w zupełności wystarczy. Ale zrobisz jak uważasz.
Martwią mnie natomiast te piony odbiorników wody. Macie na to jakiś pomysł?
A ja bym mimo wszystko podniósł o ten jeden bloczek przy adaptacji projektu. Jaki jest problem z tymi odbiorami wody? Ja tam problemu nie widzę.
Jaki jest problem z tymi odbiorami wody? Ja tam problemu nie widzę.
Nie? No to to tylko potwierdza twoją małą wiedzę w tym temacie.
kamilb1987b
27-10-2015, 16:13
Nie? No to to tylko potwierdza twoją małą wiedzę w tym temacie.
Oświeć mnie swoją wielką mądrością i pokaż gdzie jest problem.
Oświeć mnie swoją wielką mądrością i pokaż gdzie jest problem.
O problemie napisałem wyżej, podałem wnioski.
kamilb1987b
27-10-2015, 16:17
...
Jeszcze co do zapotrzebowania tego domu. Ten program jest bardzo ograniczony i mało wiarygodny więc nim się lepiej nie sugeruj.
kamilb1987b
27-10-2015, 16:22
O problemie napisałem wyżej, podałem wnioski.
Pisałeś o pionach odbioru wody wiec ja się pytam co z tym jest nie tak? Na piętrze jest jedna łazienka więc jeden pion kanalizacyjny. Co w tym jest za problem?
Jedyne rozwiązanie, to bardzo dobre zaizolowanie cyrkulacji w warstwie ocieplenia. Tak czy siak straty będą.
Rozumiem, niestety mnie interesuja projekty wlasnie z taka lokalizacja kuchni jak ten. Bo z tego co rozumiem w kuchni trzeba bedzie dlugo czekac na ciepla wode.
Rozumiem, niestety mnie interesuja projekty wlasnie z taka lokalizacja kuchni jak ten. Bo z tego co rozumiem w kuchni trzeba bedzie dlugo czekac na ciepla wode.
Bez cyrkulacji będziesz czekał bardzo długo. Z cyrkulacją będziesz miał od razu, ale będzie to kosztowne.
Można kombinować. Można powiesić pod zlewem mały bojlerek elektryczny z termostatem. Można grzać przepływowo. I można (mając zmywarkę) niemal nie używać ciepłej wody w kuchni. Ale to sprawa mocno indywidualna. Jednak musisz to teraz przemyśleć.
Dzięki Liwko! Sam nie zwrocilbym na to uwagi.
kamilb1987b
27-10-2015, 18:30
Bez cyrkulacji będziesz czekał bardzo długo. Z cyrkulacją będziesz miał od razu, ale będzie to kosztowne.
Można kombinować. Można powiesić pod zlewem mały bojlerek elektryczny z termostatem. Można grzać przepływowo. I można (mając zmywarkę) niemal nie używać ciepłej wody w kuchni. Ale to sprawa mocno indywidualna. Jednak musisz to teraz przemyśleć.
Pod tym względem masz racje ale pełno jest ludzi tu na forum co kotłownie mają w przeciwległym miejscu co kuchnię. Najlepiej byłoby mieć takie pomieszczenie gdzieś w centrum domu aby instalacje była jak najkrótsze. Ale przy piętrowym domu jest to trudne do zrobienia bo zawsze będzie tak że kawałek drogi taka woda w rurach musi przejść. Jak się dobrze zaizoluje rurki z wodą ciepłą to cyrkulacja nie powinna być aż taka droga. Na parterze rurki mogą iść w ociepleniu podłogi więc dodatkowa izolacja nie będzie potrzebna jedynie rurka na piętro do łazienki będzie musiała być przemyślana aby dobrze ją zaizolować. Przy murze z BK to trzeba głęboko bruzdować aby się zmieściła rurka z ociepleniem. A z tą zmywarką to masz rację że jak jest ona to ciepła woda nie jest potrzebna tzn rury z ciepłą woda nie trzeba prowadzić a najwyżej dać jakiś podgrzewacz przepływowy jakby ktoś chciał umyć sobie szklankę po kawie.
Temu ja u siebie chcę mieć prawie w centrum pom.gosp. 335351 bo dzięki temu łazienka i wc są blisko więc ciepła woda szybko się pojawi a w kuchni podgrzewacz przepływowy mi wystarczy. Ktoś w którymś wątku pisał że ma podłączoną ciepłą wodę do zmywarki i że jest z tego zadowolony bo zmywarka nie musi grzałką podgrzewać wody którą pobiera bo już jest ciepła i że to zaowocowało niższymi rachunkami za prąd wiec pod tym względem trzeba przemyśleć tą cyrkulację czy by to nie było dobre rozwiązanie.
335351.Kto ci to projektował??? Długi na prawie 6m korytarz o szerokości 1m? Klaustrofobiczna kiszka. Trzy sypialnie i ani jednej garderoby. Gdzie ty będziesz trzymał ciuchy? W szafach w pokojach? Ile ci się tam zmieści? Przy tak dużej kuchni zamiast spiżarni zrób garderobę z wejściem z wiatrołapu. Poza tym. Dom szkieletowy. Intymności nie będziesz miał żadnej przy takich ściankach działowych.
kamilb1987b
27-10-2015, 19:55
Kto ci to projektował??? Długi na prawie 6m korytarz o szerokości 1m? Klaustrofobiczna kiszka. Trzy sypialnie i ani jednej garderoby. Gdzie ty będziesz trzymał ciuchy? W szafach w pokojach? Ile ci się tam zmieści? Przy tak dużej kuchni zamiast spiżarni zrób garderobę z wejściem z wiatrołapu. Poza tym. Dom szkieletowy. Intymności nie będziesz miał żadnej przy takich ściankach działowych.
Taka działówka lepsza niż działówka z BK bo ludzie takie też robią. Barth ma też długi korytarz http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=270798&d=1405840843 ale jakoś Ci to nie przeszkadza ale mój jest zły. Jak chcesz komentować mój domek to rób to w moim wątku aby tego tym nie zaśmiecać.
kamilb1987b - przepraszam za osobiste pytanie, ale ile Ty masz lat? Po niektórych Twoich postach sądzę, że góra 18.
Taka działówka lepsza niż działówka z BK bo ludzie takie też robią. Barth ma też długi korytarz http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=270798&d=1405840843 ale jakoś Ci to nie przeszkadza ale mój jest zły. Jak chcesz komentować mój domek to rób to w moim wątku aby tego tym nie zaśmiecać.Działówka z BK to nieporozumienie. Twoja będzie niewiele lepsza. Barth ma korytarz szerokości 120cm. To zupełne minimum/ W jamniku niestety zawsze wyjdzie długi korytarz. Zamieszczę w twoim wątku podobny projekt ale o innych proporcjach.
kamilb1987b
27-10-2015, 20:27
kamilb1987b - przepraszam za osobiste pytanie, ale ile Ty masz lat? Po niektórych Twoich postach sądzę, że góra 18.
Jakbyś okazał chociaż odrobinę błyskotliwości to byś wiedział że w nicku mam podany rocznik
kamilb1987b
27-10-2015, 20:31
Działówka z BK to nieporozumienie. Twoja będzie niewiele lepsza. Barth ma korytarz szerokości 120cm. To zupełne minimum/ W jamniku niestety zawsze wyjdzie długi korytarz. Zamieszczę w twoim wątku podobny projekt ale o innych proporcjach.
To jak możesz przenieś swoje uwagi o mój projekt do mojego wątku.
Jakbyś okazał chociaż odrobinę błyskotliwości to byś wiedział że w nicku mam podany rocznik
Wiem że w nicku masz datę, ale zachowujesz się jakbyś miał 10 lat mniej- stąd moje przypuszczenie że masz 18 lat. Wyluzuj trochę bo mamy na tym forum już jednego napinacza...
kamilb1987b
27-10-2015, 21:26
Wiem że w nicku masz datę, ale zachowujesz się jakbyś miał 10 lat mniej- stąd moje przypuszczenie że masz 18 lat. Wyluzuj trochę bo mamy na tym forum już jednego napinacza...
Możesz uważać jak chcesz ale jestem spokojny. Już od jakiegoś czasu interesuje się energooszczędnością. Z początku nie chciałem domu pasywnego bo wszędzie się czytało ze tyle i tyle droższy, bo to i tamto, ale im dłużej wgłębiałem się w ideę pasywności tym bardziej się do niej przekonywałem. Zrozumiałem że większość o kosztach to bzdury spowodowane tym aby chyba faktycznie mało kto takie domy budował. a że nie mam tytułu doktora czy profesora to widać racji nie mogę mieć bo najpierw musiałbym kupić sobie papiery ale mam na to wyj...ne. Zrozumiałem tą ideę i chciałem się nią podzielić to armia ciepłowników i tak wiecznie gada swoje bo CO musi być bo bez tego nie będzie komfortu i tyle. Nauczeni na jednym nie chcą przyjąć do możliwości inne rozwiązanie. Pewnie zaś się paru w tym temacie odezwie pokazując swoje racje ale trudno. Zanim zbuduję i udowodnię to pewnie minie niestety rok lub dwa ale jak ktoś chce to może zaczerpnąć pomysł i samemu sprawdzić ale pod warunkiem że się chce bo nic na siłę.
Pultasz się, pouczasz innych.
A liczyłeś łaskawco ile kWh/m2 powierzchni przypadnie na okna ?
Chcesz uzyskać z 1m2 powierzchni 15kWh/rok - a okna (licząc okna a nie same szyby) i drzwi wejściowe "zjadają" Ci około 2/3 tej wielkości (licząc, że ich sumaryczna powierzchnia to około 20m2).
Pod tym względem masz racje ale pełno jest ludzi tu na forum co kotłownie mają w przeciwległym miejscu co kuchnię.
W właśnie. W większości domów kotłowania jest w garażu, żona dodatkowo chce mieć kuchnię na lewo od wejścia, czyli dokładnie po przekątnej od kotłowni. Przejrzałem wczoraj w nocy masę projektów, i każdy miał ten feler. Czytałem też o pompach cyrkulacyjnych c.w.u, ale chyba lepiej w tym przypadku wyjdzie przepływowy podgrzewacz.
Kocioł na gaz + zasobnik (150 l) nie zajmują dużo miejsca. Nie dałoby się ich gdzieś przenieść (np. do garderoby), czy przepisy nie pozwalają?
Kocioł na gaz + zasobnik (150 l) nie zajmują dużo miejsca. Nie dałoby się ich gdzieś przenieść (np. do garderoby), czy przepisy nie pozwalają?
Urządzenia gazowe klasy C i z koncentrycznym przewodem spalinowym - można, ale w danym pomieszczeniu musi być wentylacja.
Urządzenia gazowe klasy C i z koncentrycznym przewodem spalinowym - można, ale w danym pomieszczeniu musi być wentylacja.
Czyli teoretycznie dałoby się przenieść do tej garderoby, która jest pomiędzy garażem, a wiatrołapem.
kamilb1987b
28-10-2015, 12:39
Czyli teoretycznie dałoby się przenieść do tej garderoby, która jest pomiędzy garażem, a wiatrołapem.
Byłem kiedyś u takiego gościa co nie ma w ogóle kotłowni a piec ma zabudowany w szafie w wiatrołapie. Jak oglądałem domek to pokazywał pokoje, łazienkę itd a kotłowni nie widziałem a przy wejściu przesuwa drzwi od szafy a tam kocioł. Też jest jakiś sposób. Wiec kocioł czy pompe ciepła można tam dać ale tak jak pisał siwy to wentylacja musi odpowiednia być ale że będziesz miał WM z reku to chyba nie ma problemu.
kamilb1987b
28-10-2015, 12:41
Pultasz się, pouczasz innych.
A liczyłeś łaskawco ile kWh/m2 powierzchni przypadnie na okna ?
Chcesz uzyskać z 1m2 powierzchni 15kWh/rok - a okna (licząc okna a nie same szyby) i drzwi wejściowe "zjadają" Ci około 2/3 tej wielkości (licząc, że ich sumaryczna powierzchnia to około 20m2).
Inni mogą mnie pouczać o pasywności nie mając o tym pojęcia a ja co coś tam wiem to już odezwać się nie mogę.
Na resztę pytań odpowiem w swoim wątku wiec jak chcesz o te i inne sprawy pytać to w nim a nie tutaj. Ok?
Czyli teoretycznie dałoby się przenieść do tej garderoby, która jest pomiędzy garażem, a wiatrołapem.
Dobrze kombinujesz :yes:
ale tak jak pisał siwy to wentylacja musi odpowiednia być ale że będziesz miał WM z reku to chyba nie ma problemu.
Małe sprostowanie.
Musi być wentylacja - nieważne jaka - po prostu wentylacja tego (takiego) pomieszczenia.
Dobrze kombinujesz :yes:
I to nie tylko teoretycznie.:rolleyes:
Ja bym myślał raczej gdzieś przy spiżarni.
kamilb1987b
28-10-2015, 12:53
Małe sprostowanie.
Musi być wentylacja - nieważne jaka - po prostu wentylacja tego (takiego) pomieszczenia.
kemot_p pisał ze chce mieć WM z reku wiec temu pisałem że nie ma o to problemu.
kemot_p pisał ze chce mieć WM z reku wiec temu pisałem że nie ma o to problemu.
Gdyby była grawitacyjna, też nie byłoby problemu.
Byłem kiedyś u takiego gościa co nie ma w ogóle kotłowni a piec ma zabudowany w szafie w wiatrołapie. Jak oglądałem domek to pokazywał pokoje, łazienkę itd a kotłowni nie widziałem a przy wejściu przesuwa drzwi od szafy a tam kocioł. Też jest jakiś sposób. Wiec kocioł czy pompe ciepła można tam dać ale tak jak pisał siwy to wentylacja musi odpowiednia być ale że będziesz miał WM z reku to chyba nie ma problemu.
Gdyby udało się ten kocioł wcisnąć do garderoby, to w jaki sposób rozwiązać kwestię spalin? Ściana zewnętrzna garderoby wychodzi na podcień.
Może kanał pod sufitem i wyjście poprzez garaż?
Gdyby udało się ten kocioł wcisnąć do garderoby, to w jaki sposób rozwiązać kwestię spalin? Ściana zewnętrzna garderoby wychodzi na podcień.
Może kanał pod sufitem i wyjście poprzez garaż?
Normalny pionowy komin - albo z garażu, albo z klatki schodowej.
Ps. Mozna też umieścić w łazience - także tej górnej.:cool:
kamilb1987b
28-10-2015, 13:18
Gdyby była grawitacyjna, też nie byłoby problemu.
Grawitacyjna nie działa przy chyba +20st czy przy +25st bo za mała różnica ciśnień ale wtedy raczej się nie grzeje ale za to wodę w cwu się podgrzewa. Wiem że ludzie tak maja ale to ich problem i ich zdrowie.
Normalny pionowy komin - albo z garażu, albo z klatki schodowej.
Ps. Mozna też umieścić w łazience - także tej górnej.:cool:
Nie planowałem komina, tylko takie wyprowadzenie rury przez ścianę. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale wiem, że do gazu tak można.
kamilb1987b
28-10-2015, 13:23
Gdyby udało się ten kocioł wcisnąć do garderoby, to w jaki sposób rozwiązać kwestię spalin? Ściana zewnętrzna garderoby wychodzi na podcień.
Może kanał pod sufitem i wyjście poprzez garaż?
Dobre piece nie potrzebują kominów bo można rurę przez ścianę dać no chyba że nad jest okno to wtedy to wtedy faktycznie pion i po sprawie. W tym projekcie co pokazywałeś to nad wejściem będziesz miał łazienkę więc rura może iść śmiało po ścianie do góry a to zabudujesz płytami gk że nie będzie widać. Nie wiem jaką temperaturę mają te spaliny z kotła gazowego ale pewnie ciepłe czy gorące jest wiec przy okazji może to ogrzewać łazienkę podczas swojej pracy.
Nie planowałem komina, tylko takie wyprowadzenie rury przez ścianę. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale wiem, że do gazu tak można.
Tym rzeczonym kominem, też może być taka "rura" - a nawet powinna być.
A co myślicie, na temat lanych skosów i żelbetowego stropu nad poddaszem w kontekście energooszczędności? Czytałem w weekend sporo na ten temat, plusów lanych skosów jest więcej niż minusów, w zasadzie jedynym minusem jest cena. Co Wy na takie rozwiązanie?
cezary.pl
16-11-2015, 11:11
A co myślicie, na temat lanych skosów i żelbetowego stropu nad poddaszem w kontekście energooszczędności? Czytałem w weekend sporo na ten temat, plusów lanych skosów jest więcej niż minusów, w zasadzie jedynym minusem jest cena. Co Wy na takie rozwiązanie?
W kontekście energooszczędności to plusem jest szczelność takiego poddasza i większa masa akumulacyjna budynku.
Jest też więcej innych plusów, ale pewnie je znasz.
Pozdrawiam
Cezary
W kontekście energooszczędności to plusem jest szczelność takiego poddasza i większa masa akumulacyjna budynku.
Jest też więcej innych plusów, ale pewnie je znasz.
Pozdrawiam
Cezary
No właśnie wczesniej o tym nie myslalem, ale jak poczytalem o roznych problemach z wiatroszczelnoscią to będę sie chyba sklanial ku takiemu wlasnie stropowi nad poddaszem.
Jeszcze w kwestii materiału budowlanego. Byłem zdecydowany na BK 24, ale chyba będę się skłaniał ku ceramice. I teraz pytanie - skoro będę dawał na ocieplenie elewacji 25 cm szarego styropianu to czy jest duża różnica czy użyję jako budulec zwykłą ceramikę (maxy), czy ceramikę poryzowaną?
Jeszcze w kwestii materiału budowlanego. Byłem zdecydowany na BK 24, ale chyba będę się skłaniał ku ceramice. I teraz pytanie - skoro będę dawał na ocieplenie elewacji 25 cm szarego styropianu to czy jest duża różnica czy użyję jako budulec zwykłą ceramikę (maxy), czy ceramikę poryzowaną?
Moje zdanie jest takie, że przy takiej grubości styropianu, bierz to co najtańsze pod ręką.
Moje zdanie jest takie, że przy takiej grubości styropianu, bierz to co najtańsze pod ręką.
Najtańsze są silikaty, ale je wykluczyłem na początku. Zdecydowałem się na materiał palony - teraz tylko kwestia, z którego się buduje lepiej, są prostsze ściany, mniej zaprawy itp.
Najtańsze są silikaty, ale je wykluczyłem na początku. Zdecydowałem się na materiał palony....
Przypomnisz dlaczego?
W kwestii wyboru materiału budowlanego przeczytałem "pół internetu" więc teraz Ci nie powiem. Widocznie miałem jakieś powody, że do ostatecznego wyboru zostały BK i Porotherm.
W kwestii wyboru materiału budowlanego przeczytałem "pół internetu" więc teraz Ci nie powiem. Widocznie miałem jakieś powody, że do ostatecznego wyboru zostały BK i Porotherm.
No ok, tylko przy 25cm styro, to ściany mogą być z czegokolwiek co ma odpowiednią wytrzymałość. Ja wybrałbym coś w miarę cienkiego.
No ok, tylko przy 25cm styro, to ściany mogą być z czegokolwiek co ma odpowiednią wytrzymałość. Ja wybrałbym coś w miarę cienkiego.
Plan jest 25 cm ściana + 25 styro, albo 20 styro w zależności jaki będzie wynik OZC.
Dziękuję wszystkim za porady i sugestie, na podstawie których zrobiłem modyfikację założeń:
1. ściany zewnętrzne ceramika (prawdopodobnie porotherm) PW (25 cm) + ocieplenie 20 albo 25 cm (w zależności od wyniku OZC) szarym styropianem
2. na poddaszu strop lany + ocieplenie 20 cm styropianu pod krokwie i 15 pomiędzy krokwie
3. podłogówka na całej powierzchni podłóg (parter + poddasze)
4. ogrzewanie kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem
5. okna U całkowite w granicach 0,6 - 0,7 montaż w warstwie ocieplenia
7. wentylacja mechaniczna, zastosowanie rekuperacji w zależności od wyników OZC
6. dwustanowiskowy garaż w bryle (pokój na garażem, wejście do garażu wiatrołapu), nieogrzewany, podłoga nieocieplona. Z zewnątrz ocieplony tak jak w punkcie (1), od środka 20 cm styropianu na sufit i ścianę łączącą garaż z domem.
8. kominek z DGP, żeby nie przegrzewać salonu
1. Przy gazie 20cm w zupełności wystarczy
7. Przy pompie ciepła zyski z rekuperacji wychodzą na zero. Przy gazie już to powinno być opłacalne. Szału się nie spodziewaj, za to komfort wzrośnie.
6. Od środka w zupełności wystarczy 10-15cm
Kolejność 7i 6 nieprzypadkowa :)
Kolejność 7i 6 nieprzypadkowa :)
Poprawiłem numerację punktów 6,7,8.
Kolejność przypadkowa
Na co zwrócić uwagę adaptujac projekt do ogrzewania podlogowego? Jaka powinna być docelowa wysokość pomieszczeń, a co za tym idzie ile powinno być na starcie? Ile dawać styropianu?
cezary.pl
13-01-2016, 23:08
Na co zwrócić uwagę adaptujac projekt do ogrzewania podlogowego? Jaka powinna być docelowa wysokość pomieszczeń, a co za tym idzie ile powinno być na starcie? Ile dawać styropianu?
Zwróć uwagę na projektowany montaż liniowego odpływu prysznicowego, jeśli planujesz w tym miejscu podłogę bez brodzika. Przy budowie OP wstawiłem kawał styropianu trochę większego i wyższego wymiaru niż odpływ liniowy. Podłoga w prysznicu będzie ogrzewana.
Jeśli planujesz kominek, piec kaflowy lub coś innego ciężkiego do dogrzania salonu to zrób dylatację i w tym miejscu nie dawaj ocieplenia, rurek i jastrychu zakrywającego rurki OP. Później taki fundamencik na chudziaku zniesie obciążenia pieca/kominka.
20 cm styropianu pod OP to chyba minimum na dzisiejsze czasy.
Pozdrawiam
Cezary
20 cm styropianu pod OP to chyba minimum na dzisiejsze czasy.
Pozdrawiam
Cezary
Dziękuję za porady.
Załączam rysunek przekroju przesłany z biura projektowego.
343299
Jak rozumiem, na wykończenie (płytki, parkiet), wylewkę i styropian przewidziano łącznie 18 cm.
Co trzeba zrobić, żeby przystosować ten projekt do podłogówki - podnieść strop, otwory drzwiowe i okienne? O ile?
cezary.pl
14-01-2016, 17:47
Dziękuję za porady.
Załączam rysunek przekroju przesłany z biura projektowego.
343299
Jak rozumiem, na wykończenie (płytki, parkiet), wylewkę i styropian przewidziano łącznie 18 cm.
Co trzeba zrobić, żeby przystosować ten projekt do podłogówki - podnieść strop, otwory drzwiowe i okienne? O ile?
Przyznam że poziomy były moim oczkiem w głowie budowy. Pilnowałem tego bardzo.
U Ciebie muszą urosnąć fundamenty lub ściany budynku w celu możliwości dodania więcej styropianu. Początkowo w moim projekcie poziom zero (podłoga) był równy z poziomem ściany fundamentowej. Poleciłem to zmienić tak, aby poziom ściany fundamentowej był na poziomie chudziaka. Pod chudziakiem kanalizacja, a teraz to bym jeszcze odkurzanie centralne wsadził. Wszystkie warstwy powyżej ścian fundamentowych i chudziaka to: folia basenowa połączona z papą na fundamentach, płyty pianki PIR 14 cm (w tej warstwie woda zimna, ciepła użytkowa i odkurzacz) i jastrych anhydrytowy z OP. Te warstwy są dylatowane ze ścianą budynku bloczka H+H. Dodatkowo po pierwszej warstwie bloczka HH położyłem poziomą warstwę papy, tak na wszelki wypadek. Papa to umownie, jest to gruba chropowata folia do izolacji poziomych. To były zabiegi w celu ograniczenia mostka termicznego z podłogi. Jednak H+H jest cieplejszy niż bloczek fundamentowy.
Pozdrawiam
Cezary
Przyznam że poziomy były moim oczkiem w głowie budowy. Pilnowałem tego bardzo.
U Ciebie muszą urosnąć fundamenty lub ściany budynku w celu możliwości dodania więcej styropianu. Początkowo w moim projekcie poziom zero (podłoga) był równy z poziomem ściany fundamentowej. Poleciłem to zmienić tak, aby poziom ściany fundamentowej był na poziomie chudziaka. Pod chudziakiem kanalizacja(...)
To jeszcze proszę, żebyś rzucił okiem na przekrój mojego fundamentu:
343347
Na fundamencie stoi jeden bloczek zaznaczony na czerwono. Ten bloczek wyznacza mniej więcej stan zero. Rozumiem, że trzeba ten stan zero podnieść dodając np. 2 bloczki? Czy wtedy zmieni się wysokość budynku?
A jak w przypadku poddasza? Jak zgrać poniesienie poziomu zera poddasza ze schodami? Dodatkowy stopień?
Wszystkie warstwy powyżej ścian fundamentowych i chudziaka to: folia basenowa połączona z papą na fundamentach, płyty pianki PIR 14 cm (w tej warstwie woda zimna, ciepła użytkowa i odkurzacz) i jastrych anhydrytowy z OP. Te warstwy są dylatowane ze ścianą budynku bloczka H+H.
To ile jest tego w centymetrach łącznie?
cezary.pl
14-01-2016, 23:17
Jak podniesiesz stan zero o dodatkowy bloczek to cały dom wywindujesz do góry, wszystko będzie wyżej, progi, nadproża, schody. Na jakim etapie jest Twoja budowa? Bo jeśli jest pozwolenie na budowę, to masz w dokumentacji określone zero i wysokość budowli npm. Jeśli to tylko plany, to nie problem z architektem zmienić grubość izolacji lekko przeprojektowując dokumentację. Albo o ten dodatkowy bloczek pogłębiasz fundamenty bo zero to zero.:)
Przekrój fundamentu wygląda jakby był pod budynek szkieletowy? I brakuje ocieplenia wewnętrznej ściany fundamentu. Jeśli będzie, to chudziak dochodzi do styropianu i ciepło ze ścian nośnych przenika tylko do ściany fundamentowej, a nie bezpośrednio do gruntu pod domem.
U mnie od zera, chudziak i ściany fundamentowe jest na -21 cm. W to wchodzi: 14 cm PIR, 5 cm posadzka anhydrytowa i 2 cm na podłogę. Jak pisałem wcześniej mocno pilnowałem poziomów bo po zamontowaniu okna tarasowego przesuwnego mam do jego progu 2 cm, a jeszcze nie ma podłogi.
Dodam że projekt mojego domu jest indywidualny i według mojej koncepcji. Zarówno pod względem rozmieszczenia pomieszczeń, jak i konstrukcji dachu, czy zastosowanych materiałów izolacyjnych i ich parametrów.
Pozdrawiam
Cezary
Dzięki za odpowiedź. Ja budowę dopiero planuję, te obrazki, które załączam są poglądowe i dotyczą projektu, którym jestem potencjalnie zainteresowany. Dom ma wysokość 8,29 a wg MPZP mogę mieć max 9 m. Planuję podnieść ścianę kolankowa i wykonać lane skosy i boje się, że mogę mieć problem z wysokością. Przed zakupem projektu muszę się rozmowic z architektem adaptujacym (a najpierw go znaleźć).
cezary.pl
15-01-2016, 16:02
Dzięki za odpowiedź. Ja budowę dopiero planuję, te obrazki, które załączam są poglądowe i dotyczą projektu, którym jestem potencjalnie zainteresowany. Dom ma wysokość 8,29 a wg MPZP mogę mieć max 9 m. Planuję podnieść ścianę kolankowa i wykonać lane skosy i boje się, że mogę mieć problem z wysokością. Przed zakupem projektu muszę się rozmowic z architektem adaptujacym (a najpierw go znaleźć).
No to spadł mi kamień z serca, dobrze że nie na nogi.:D Bo myślałem że zrobiłeś skuchę z tą grubością i sposobem ocieplenia od gruntu.
Pozdrawiam
Cezary
No to spadł mi kamień z serca, dobrze że nie na nogi.:D Bo myślałem że zrobiłeś skuchę z tą grubością i sposobem ocieplenia od gruntu.
Pozdrawiam
Cezary
Na szczęście nie. Dopiero wszystko planuję i doszkalam się na tym forum. Dzięki za cenne uwagi i podpowiedzi.
jankes789
20-01-2016, 11:43
Wylewki tak czy siak bym robił.
Pompę gruntową dzisiaj zrobiłbym poniżej 25tyś.
Mam pc 8kW, wystarczyła by 7kW.
Widocznie o pompy nie tych pytałeś.
Ponad 2 miesiące wgłębiłem się w planowanie budowy domu jednorodzinnego właśnie na tym forum
wstępnie wybrany projekt: https://www.horyzont.com/projekty/936-aston-2-wersja-c-z-poj-gar-i-scianka-kolankowa-paliwo-stale.html#.Vp9yn5rhDIV... Ogrzewanie myślę zrobić z kominkiem z płaszczem wodnym i piec na węgiel/drzewo...
Pompa ciepła wydaje mi się za droga i nie opłacalna...
za 25 tys PC wraz z instalacjami?
Jak później z serwisem i gwarancją?
2 lata producenci zazwyczaj dają gwarancji a jak coś później się zepsuje?
oszczednyGrześ
20-01-2016, 12:23
Ponad 2 miesiące wgłębiłem się w planowanie budowy domu jednorodzinnego właśnie na tym forum
wstępnie wybrany projekt: https://www.horyzont.com/projekty/936-aston-2-wersja-c-z-poj-gar-i-scianka-kolankowa-paliwo-stale.html#.Vp9yn5rhDIV... Ogrzewanie myślę zrobić z kominkiem z płaszczem wodnym i piec na węgiel/drzewo...
Pompa ciepła wydaje mi się za droga i nie opłacalna...
za 25 tys PC wraz z instalacjami?
Jak później z serwisem i gwarancją?
2 lata producenci zazwyczaj dają gwarancji a jak coś później się zepsuje?
Ja wiem, że dom energooszczędny można zrobić tanio to raz, tylko trzeba wiedzieć jak. Dwa to że instalacje typu wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie, cwu można zrobić w kosztach poniżej 25 tys zł! Węgiel czy drzewo do domu o niskich potrzebach to nieporozumienie, podobnie jak gaz. Robimy dobre izolacje, uszczelniamy dom i zakładamy tani system grzewczy zarówno w eksploatacji jak i instalacji i po sprawie!
oszczednyGrześ
20-01-2016, 12:25
Dziękuję wszystkim za porady i sugestie, na podstawie których zrobiłem modyfikację założeń:
1. ściany zewnętrzne ceramika (prawdopodobnie porotherm) PW (25 cm) + ocieplenie 20 albo 25 cm (w zależności od wyniku OZC) szarym styropianem
2. na poddaszu strop lany + ocieplenie 20 cm styropianu pod krokwie i 15 pomiędzy krokwie
3. podłogówka na całej powierzchni podłóg (parter + poddasze)
4. ogrzewanie kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem
5. okna U całkowite w granicach 0,6 - 0,7 montaż w warstwie ocieplenia
7. wentylacja mechaniczna, zastosowanie rekuperacji w zależności od wyników OZC
6. dwustanowiskowy garaż w bryle (pokój na garażem, wejście do garażu wiatrołapu), nieogrzewany, podłoga nieocieplona. Z zewnątrz ocieplony tak jak w punkcie (1), od środka 20 cm styropianu na sufit i ścianę łączącą garaż z domem.
8. kominek z DGP, żeby nie przegrzewać salonu
A ile izolacji do gruntu? Jaki będzie koszt tych instalacji do ogrzewania?
Ponad 2 miesiące wgłębiłem się w planowanie budowy domu jednorodzinnego właśnie na tym forum
wstępnie wybrany projekt: https://www.horyzont.com/projekty/936-aston-2-wersja-c-z-poj-gar-i-scianka-kolankowa-paliwo-stale.html#.Vp9yn5rhDIV (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.horyzont.com% 2Fprojekty%2F936-aston-2-wersja-c-z-poj-gar-i-scianka-kolankowa-paliwo-stale.html%23.Vp9yn5rhDIV)... Ogrzewanie myślę zrobić z kominkiem z płaszczem wodnym i piec na węgiel/drzewo...
Pompa ciepła wydaje mi się za droga i nie opłacalna...
za 25 tys PC wraz z instalacjami?
Jak później z serwisem i gwarancją?
2 lata producenci zazwyczaj dają gwarancji a jak coś później się zepsuje?
Myślisz że ta cała twoja instalacja wyjdzie taniej?
Odnośnie serwisu i gwarancji. Pompa ogrzewa mi dom już siódmą zimę. Do tej pory miała jedną drobną awarię, którą usunąłem SAMEMU po konsultacji z producentem. Kosztowało mnie to 50zł i 5 minut pracy. W tym samym czasie kolega, który poszedł w węgiel wydał około 500zł na jakieś naprawy.
Pompa ciepła to jest lodówka o dużej mocy i niemal każdy chłodniarz poradzi sobie z naprawą. Lub elektryk, bo u mnie padła część elektryczna. Ogólnie po otwarciu pompy widać jak mało jest tam do zepsucia, to naprawdę dość proste urządzenie.
Ty dla 119m2 chcesz robić kominek z płaszczem i kotłownie na paliwa stałe??? :eek:
A ile izolacji do gruntu? Jaki będzie koszt tych instalacji do ogrzewania?
W części mieszkalnej 20cm, w posadzce garażu 0.
Co do cen to jeszcze się nie orentowałem konkretnie - kotłownia z przyłączem ok.12-15k, podłogówka nie wiem, na forum ludzie piszą o koszcie mkw różnie - rozstrzał jest duży... Do wstępnych obliczeń przyjmuję 150-175 zł za mkw
jankes789
20-01-2016, 13:27
Myślisz że ta cała twoja instalacja wyjdzie taniej?
Odnośnie serwisu i gwarancji. Pompa ogrzewa mi dom już siódmą zimę. Do tej pory miała jedną drobną awarię, którą usunąłem SAMEMU po konsultacji z producentem. Kosztowało mnie to 50zł i 5 minut pracy. W tym samym czasie kolega, który poszedł w węgiel wydał około 500zł na jakieś naprawy.
Pompa ciepła to jest lodówka o dużej mocy i niemal każdy chłodniarz poradzi sobie z naprawą. Lub elektryk, bo u mnie padła część elektryczna. Ogólnie po otwarciu pompy widać jak mało jest tam do zepsucia, to naprawdę dość proste urządzenie.
Ty dla 119m2 chcesz robić kominek z płaszczem i kotłownie na paliwa stałe??? :eek:
Powierzchnia 139 m2 bo podnoszę ściankę kolankową..
Mam dostęp do taniego drewna i dlatego myślę o tej formie paliwa...
Pompa ciepła kojarzy mi się z drogą sprawą na samym początku droga i jeszcze ciąle rosnące koszty prądu, które ta pompa pobiera...
Powierzchnia 139 m2 bo podnoszę ściankę kolankową..
Mam dostęp do taniego drewna i dlatego myślę o tej formie paliwa...
Pompa ciepła kojarzy mi się z drogą sprawą na samym początku droga i jeszcze ciąle rosnące koszty prądu, które ta pompa pobiera...
Może nie wierzysz, ale prąd ostatnio tanieje :)
Do tego pamiętaj, że prąd prędzej czy później będziemy produkować sami :yes:
Gdybym ja miał dostęp do taniego drewna to bym je sprzedał, a z zarobionych pieniędzy ogrzał dom :yes: (drewno do kominka dostałem ostatnio za przysługę, a i tak nie chce mi się w nim palić)
Ostatni rok CO i CWU w 133m2 i 3 osoby, około 1100zł. I pacem nie tykam.
Pamiętaj że z drewnem jest dość sporo pracy. Do tego musi być kilka lat sezonowane.
oszczednyGrześ
20-01-2016, 14:14
Może nie wierzysz, ale prąd ostatnio tanieje :)
Do tego pamiętaj, że prąd prędzej czy później będziemy produkować sami :yes:
Gdybym ja miał dostęp do taniego drewna to bym je sprzedał, a z zarobionych pieniędzy ogrzał dom :yes: (drewno do kominka dostałem ostatnio za przysługę, a i tak nie chce mi się w nim palić)
Ostatni rok CO i CWU w 133m2 i 3 osoby, około 1100zł. I pacem nie tykam.
Pamiętaj że z drewnem jest dość sporo pracy. Do tego musi być kilka lat sezonowane.
Jak widać ludzie lubią być palaczami :) Wiem jak ciężko wytłumaczyć coś komuś pod względem ogrzewania prądem. Ale może koledze pomoże to co napisałem w innym wpisie:
Sam kiedyś byłem typowym inwestorem, który wierzył w tradycyjne rozwiązania i przekonania np.
1. Wystarczy 5-10 cmm styropianiu od gruntu
2. wentylacja grawitacyjna wystarczy...
3. ogrzewanie prądem jest drogie
4. gaz czy węgiel to najtańsze ogrzewanie
5. centralne zapewnia pełen komfort.
6. na ściany 10 cm styro czy 12 jest ok
7. wełne nie trzeba paroizolacją zabezpieczać, wystarczy nad kuchnią czy łazienką...
i tak pewnie bym wymieniał i wymieniał w co kiedyś człowiek wierzył albo co mu mówili. Ale odkąd zająłem się tematem oszczędzania energii i weryfikacją tego czy tamtego przejrzałem na oczy i cieszy mnie jak mogę komuś odradzić pewne rzeczy by nie popełniach takich błędów jak ja kiedyś czy inni nadal. Człowiek najlepiej uczy się na błędach! I tak od klilku lat już propaguje sensowne rozwiązania.
No dobra a jak ktoś ma gaz w ulicy? Kocioł z przyłączem 10-15tys i ma wygodne źródło ciepła.
Arturo72
20-01-2016, 18:18
No dobra a jak ktoś ma gaz w ulicy? Kocioł z przyłączem 10-15tys i ma wygodne źródło ciepła.
Kontra prąd,sam kocioł bo przyłącza nie trzeba bo już jest 2,5tys.zł
Koszt 1kWh z gazu ziemnego 0,22-0,25zł a 1kWh z prądu ok.0,30zł
lub
kontra pompa ciepła p-w też przylacze jest to ok.20tys.zł ale 1kWh to ok.0,10zł.
No i co wybrac ?
:)
piotrek0m
21-01-2016, 07:23
Warto rozważyć koszty rocznej eksploatacji i ewentualną awaryjność. O cenie mediów w przyszłości trudno spekulować, gdyż za dużo zmiennych na nią wpływa, zmiennych politycznych bardziej niż ekonomicznych. O kotłowni gazowej się zapomina, o elektrycznej pewno też. Niektórzy twierdzą, że nie warto uzależniać się od jednego medium. O momencie, w którym każdy będzie mógł wytwarzać własną energię elektryczną, lepiej z perspektywy naszego życia zapomnieć ... Dobrze jest mieć instalację kominową dostosowaną do wysokiej temperatury spalin, żeby zawsze móc zastosować kocioł węglowy - w razie czego bo węgla w Polsce nie zabraknie, a z gazem może być rożnie...
jankes789
21-01-2016, 07:44
Ja wiem, że dom energooszczędny można zrobić tanio to raz, tylko trzeba wiedzieć jak. Dwa to że instalacje typu wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie, cwu można zrobić w kosztach poniżej 25 tys zł! Węgiel czy drzewo do domu o niskich potrzebach to nieporozumienie, podobnie jak gaz. Robimy dobre izolacje, uszczelniamy dom i zakładamy tani system grzewczy zarówno w eksploatacji jak i instalacji i po sprawie!
To co jaki system grzewczy w miarę tani i ekploatacji Polecił Byś do mojego projektu domu?
Dobrze jest mieć instalację kominową dostosowaną do wysokiej temperatury spalin, żeby zawsze móc zastosować kocioł węglowy - w razie czego bo węgla w Polsce nie zabraknie, a z gazem może być rożnie...
Nie buduje się komina na wypadek wojny. W razie wojny komin można postawić w jeden dzień.
A co na to mieszkańcy bloków?
piotrek0m
21-01-2016, 10:13
Buduje się kominy dymne systemowe z wkładem ceramicznym, wewnątrz którego puszcza się rurę spalinową do kotła gazowego. Służy on też za czerpnię powietrza do kotła. Dla kogoś kto liczy każą złotówkę trzy razy będzie to zbędny wydatek. Ale to rozwiązanie pozwala w każdej chwili zmienić rodzaj kotła na opalany paliwem stałym. Budowa kominów po wybudowaniu domu to nie jest 1 dzień, to jest większa demolka i większy koszt.
Buduje się kominy dymne systemowe z wkładem ceramicznym, wewnątrz którego puszcza się rurę spalinową do kotła gazowego. Służy on też za czerpnię powietrza do kotła. Dla kogoś kto liczy każą złotówkę trzy razy będzie to zbędny wydatek. Ale to rozwiązanie pozwala w każdej chwili zmienić rodzaj kotła na opalany paliwem stałym. Budowa kominów po wybudowaniu domu to nie jest 1 dzień, to jest większa demolka i większy koszt.
Budowa komina na wszelki wypadek to bzdura i niepotrzebny mostek ciepła, który co roku generuje straty! W razie wojny komin można postawić w jeden dzień (niech będzie dwa dni), wystarczy mieć fundament. W razie wojny można też się przebić przez ścianę i ogrzewać zwykłą kozą. Masz drugi samochód w razie czego?
maciejzi
21-01-2016, 10:49
Kontra prąd,sam kocioł bo przyłącza nie trzeba bo już jest 2,5tys.zł
Koszt 1kWh z gazu ziemnego 0,22-0,25zł a 1kWh z prądu ok.0,30zł
lub
kontra pompa ciepła p-w też przylacze jest to ok.20tys.zł ale 1kWh to ok.0,10zł.
No i co wybrac ?
:)
Fotowoltaikę za 10-15 tys. i grzać prądem ;-) Gaz jest passe ;)
piotrek0m
21-01-2016, 11:22
;7051249 Masz drugi samochód w razie czego?
Mam nawet trzeci :cool:
Jest to stary Passat B4, który służył do przewozu materiałów budowlanych, zasadniczo stoi i stoi, ale w "razie czego" odpalam i jadę ;)
Ale zasadniczo to nie chodzi o wojnę, tylko o sytuację w której z różnych przyczyn radykalnie zmienia się cena nośników energii i np. cena węgla spada, albo radykalnie rośnie cena gazu... nie potrzeba wojny...
Mam nawet trzeci :cool:
Jest to stary Passat B4, który służył do przewozu materiałów budowlanych, zasadniczo stoi i stoi, ale w "razie czego" odpalam i jadę ;)
Ale zasadniczo to nie chodzi o wojnę, tylko o sytuację w której z różnych przyczyn radykalnie zmienia się cena nośników energii i np. cena węgla spada, albo radykalnie rośnie cena gazu... nie potrzeba wojny...
GDYBY coś takiego miało miejsce, to ZAWSZE zdążysz ze zmianą systemu. Nawet jakby jutro gaz podrożał o 1000% to i tak masz czas, nie zbankrutujesz.
Ja jednak twierdzę, że prąd będzie ZAWSZE w cenie akceptowalnej dla większości społeczeństwa i gospodarki. Jeżeli nie będzie nas stać na prąd, to nie będzie nas stać już na nic.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin