PDA

Zobacz pełną wersję : Co pod próg okna balkonowego ?



Strony : [1] 2

art63
20-12-2004, 22:53
Wstawili mi drzwi balkonowe, pod ramą drzi było ok 10 cm prześwitu ( nie ma jeszcze ocieplenia stropu i wylewek ),
podmurowali pod ramą kawałkami cegły modularnej tak że została tylko szczelina ok 2cm.

Czy to jest prawidłowe , czy nie powinno być ciągłości ocieplenia stropu i płyty balkonowej. ?

REX RoD
21-12-2004, 09:50
wywal cegły i wal styropian, albo piankę. Izolacji termicznej nigdy nie za wiele :D . Chyba, że Twoje drzi muszą być postawione na tych cegłach, to pozostaw cegły po bokach, a środek wypełnij izolacją.

Waldon
21-12-2004, 10:02
gdzis w tym wtku Jareko wkleil zdjcia z inwestycji gdzie robiB co[ podobnego, ale nie naceglach tylko na metalowych podporach
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2695

Pagin
21-12-2004, 12:24
gdzies w tym watku Jareko wkleil zdjcia z inwestycji gdzie robia cos podobnego, ale nie na ceglach tylko na metalowych podporach http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2695Witam,
A ujmujac to dokladniej: to tutaj (http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=436132&highlight=balkon#436132)
Pozdrowienia

Karp
21-12-2004, 12:30
A ja podmurowałem drzwi balkonowe bloczkami z Solbetu, mam szerokie drzwi balkonowe (180 cm) i dołem muszą być do czegoś przykręcone. jak będę zalewał posadzkę to "doleję" do tych bloczków, mają akurat 12cm. Z zewnątrz są tak podcięte żeby zmieścić 3cm płyty granitowej.

Krzysztof

art63
21-12-2004, 13:52
Czy przez te bloczki z solbetu nie będzie mostka termicznego ?
Nie słyszałem o takich bloczkach , co to jest ?

Pagin
21-12-2004, 14:17
Czy przez te bloczki z solbetu nie będzie mostka termicznego ?
Nie słyszałem o takich bloczkach , co to jest ?
Gazobeton :wink:

Karp
21-12-2004, 15:22
Solbet to producent popularnego siporeksu, czy inaczej gazobetonu. Użyłem pustaków "połówek" o wymiarach 12x24x59, gdzie wysokość 12 odpowiada grubości mojej wylewki ze styropianem (strop nad piwnicą). Nie jest to tak dobre ocieplenie jak styropian pod względem izolacyjnym, ale na pewno będzie mniejszy mostek termicznym niż cegła, a daje możliwość pewnego zamocowania mechanicznego.

Krzysztof

art63
21-12-2004, 17:23
Solbet to producent popularnego siporeksu, czy inaczej gazobetonu. Użyłem pustaków "połówek" o wymiarach 12x24x59, gdzie wysokość 12 odpowiada grubości mojej wylewki ze styropianem (strop nad piwnicą). Nie jest to tak dobre ocieplenie jak styropian pod względem izolacyjnym, ale na pewno będzie mniejszy mostek termicznym niż cegła, a daje możliwość pewnego zamocowania mechanicznego.

Krzysztof

A może lepiej podeprzeć tylko w 2 lub 3 miejscach a resztę wypełnić styropianem ?

stary
21-12-2004, 22:27
Ja jestem zwolennikiem stosowania systemowego poszerzenia ramy dolnej na etapie zamawiania okien , niestety teraz to troszke utrudnione :roll:

jareko
21-12-2004, 23:48
Ja jestem zwolennikiem stosowania systemowego poszerzenia ramy dolnej na etapie zamawiania okien , niestety teraz to troszke utrudnione :roll:
Szacuneczek Stary :) ale nie zawsze mozna dobrac odpowiedni zestaw poszerzen a poza tym nie kazdy chce za to placic - cholerka - to chyba glowny powod :( ze trzeba sobie radzic inaczej
Nie jest powiedziane ze taki balkon musi w calej swojej szerokosci byc podpary - bez przesady - wystarcza w kilku punktach. Dzieki Waldon i Pagin - tak wystarczy podpierac balkony (bez wzgledu na ich wage) i reszte przestrzenie wypelniac styropianem czy inym materialem izolacyjnym.
Ale jedno jest pewne i jesli tego nie uczynicie to pelnicie blad podstawowy!!
To miejsce MUSI byc ocieplone gdyz bedzie to mostek termiczny - o zgrozo - jest to chyba jeden z najczesciej popelnianych bledow montazowych. Innym jest to, ze w imie unikania tych mostkow balkony sa posadawiane tylko na styropianie bez zadnej porzadnej podpory - z biegiem czasu osiadaja i cuda sie dzieja

stary
22-12-2004, 00:11
Ja jestem zwolennikiem stosowania systemowego poszerzenia ramy dolnej na etapie zamawiania okien , niestety teraz to troszke utrudnione :roll:
Szacuneczek Stary :) ale nie zawsze mozna dobrac odpowiedni zestaw poszerzen a poza tym nie kazdy chce za to placic - cholerka - to chyba glowny powod :( ze trzeba sobie radzic inaczej
WITAM PREZESA . :lol: Coś póżno tu zaglądamy .Ale do rzeczy -teraz łatwiej jest włożyć styropian niz poszerzenie ., które w porządnym systemie dobierzemy +- co 15 mm . Jareko ,zobacz ile nieraz przez skąpstwo klienta na wydanie paru zetów musisz się natrudzić ,najeżdzić za kawałkiem głupiego styropianu (co kosztuje 5 zł) ,znależć odpowiednie kotwy ,zgroza :evil: a klient i tak powie ,że wkładasz jakieś kawałki z przeceny .Dużo sprzedajemy do Niemiec (ale zaraz na mnie naskoczą) i tam architekt już rysuje poszerzenie na projekcie

jest powiedziane ze taki balkon musi w calej swojej szerokosci byc podpary - bez przesady - wystarcza w kilku punktach.
oczywiście ,że nie jest ale jakie to wygodne ,systemowe i likwidujące mostki

Innym jest to, ze w imie unikania tych mostkow balkony sa posadawiane tylko na styropianie bez zadnej porzadnej podpory - z biegiem czasu osiadaja i cuda sie dzieją
No właśnie . A tak stoi sobie balkonik na klinach ,tfu klockach dystansowych- nieważne ilu i jest cacy :D

jareko
22-12-2004, 00:18
No coz - dla mnie ostatnio to pora typowa - a dzis dzien wyjatkowy ze sie znalazlem tutaj - jakos bez Was zyc nie potrafie hehehehe
Oczywiscie ze poszerzenie jest rozwiazaniem idealnym ale.... juz sam sobie odpowiedziales dlaczego nie stosowane
Wazne by o pewnych podstawowych zasadach nie zapominac i bedzie git ;)

Waldon
22-12-2004, 07:43
[quote=stary]Ja jestem zwolennikiem stosowania systemowego poszerzenia ramy dolnej na etapie zamawiania okien , niestety teraz to troszke utrudnione :roll:
Szacuneczek Stary :) ale nie zawsze mozna dobrac odpowiedni zestaw poszerzen a poza tym nie kazdy chce za to placic - cholerka - to chyba glowny powod :( ze trzeba sobie radzic inaczej
A co ze stolarka drewniana, tam chyba trzeba sobie tylko radzic inaczej :-? bo nic systemowego raczej nie ma.

Karp
22-12-2004, 10:00
Kurcze nie żebym lansował swoje rozwiązania, ale czy faktycznie jest moda na styropian żeby go wszędzie pchać ?
Ja mam w sumie pod progiem w szerokości 36,5 cm bloczek z gazobetonu wysoki na 12 cm, czy to za mało ?

Krzysztof

art63
22-12-2004, 16:06
A czy pod ciężkie drewniane drzwi wejściowe też styropian ?

Rav
22-12-2004, 16:23
OK, a co z oknami "antywłamaniowymi"? (okucia WK2, szyby P4 itd)
Czy w takim przypadku nie trzeba takiego okna jakoś mocniej zakotwić na dole? Styropian wydaje mi się nie stawia zbyt dużego oporu...
Ja zamierzam podmurować cegłą pełną lub zalać coś w stylu "podproża" ocieplając dodatkowo od zewnątrz 3cm styropianu. Na całą elewację i tak w moim przypadku daję 12 cm styropianu, ponieważ mam ścianę 2W, więc nie wydaje mi się, że takie "podproże" będzie mostkiem.
A można do tego solidnie drzwi tarasowe czy balkonowe przymocować.

jareko
22-12-2004, 16:40
Chyba czesc moich wypowiedzi zle zostala zrozumiana lub malo precyzyjnie sie wypowiedzialem za co przepraszam
Styropian jest tylko elementem gwarantujacym ocieplenie tego newralgicznego miejsca - NIE jest elementem konstrukcyjnym i NIE moze pelnic funkcji podpracia okna, drzwi czy czort wie czego jeszcze.
Siporeks - no coz - tez taka funkcje spelnia ale nie jest to rozwiazanie wystarczajaca "cieple" a jesli na dodatek okno jest posadowione na nim bez uszczelnienia to bedzie wialo :( i przemarzac :(

Co do okien drewnianych nie ma klopotow - wystarczy od spodu nabic zwyklymi gwozdziami deszczolki by poszerzenie stworzyc - toz to proste jak konstrukcja cepa ;) Waldon - szacuneczek :)

http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2695&start=3300 proponuje tam zajrzec na dol strony - chyba bedzie jasne co mam na mysli :)

art63
22-12-2004, 21:42
Jeśli dobrze zrozumiałem mogę pod dolną ramę drzwi (próg) drewnianych
ew. też okien podłożyć np. klocek o szerokości ramy i wysokości np. 10 cm ( równy 5 styropian na płyte + 5 wylewka ) ?

Czy jeśli drzwi są dębowe to ten kątownik może być świerk lub jodła ( takie zostały z budowy) ?

Czy muszę go czymś zaimpregnować ?

Przepraszam za swoje dyletanctwo :oops: .

jareko
23-12-2004, 00:59
material moze byc dowolny z tym tylko ze zabezpieczomy musi byc dokladnie (szkoda ze nie jest dostepny juz chyba najlepszy w historii preparat 0 Xylamit i Xylamit zeglarski - to bylo naprawde cudo)
Dalbym klocek o szerokosci mniejszej niz rama by jeszcze w jego obrebie dodac troszke ocieplenia - chocby i 2cm styropianu
Zasade wysokosci pojales :) idealnie :)
Najlepszego z Okazji Swiat :)

Waldon
23-12-2004, 08:16
jareko
to chyba lepszym jest te twoje rozwizanie niz nabijanie np 15 cm deseczk.
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=436132&highlight=balkon#436132.
Sam z niego skorzystalem i dziekuje Tobie za podzielenie sie tym rozwizaniem.
Ja pozwolilem u siebie na mala modyfikacje twojego rozwizania i zastosowalem dwa laczniki katwe ciesielskie skrecone w jeden element dzieki temu uzyskalem mozliwosc dolnego zakotwienia, dzieki temu juz bez wylewek drzwi tarsowe stoja sztywno zaparte na dole, ale mam watpliwosci czy to do konca jest to zgodnie ze sztuka.

Waldon
23-12-2004, 08:17
jareko
to chyba lepszym jest te twoje rozwizanie niz nabijanie np 15 cm deseczk.
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=436132&highlight=balkon#436132.
Sam z niego skorzystalem i dziekuje Tobie za podzielenie sie tym rozwizaniem.
Ja pozwolilem u siebie na mala modyfikacje twojego rozwizania i zastosowalem dwa laczniki katwe ciesielskie skrecone w jeden element dzieki temu uzyskalem mozliwosc dolnego zakotwienia, dzieki temu juz bez wylewek drzwi tarsowe stoja sztywno zaparte na dole, ale mam watpliwosci czy to do konca jest to zgodnie ze sztuka.

jareko
23-12-2004, 14:15
wlasnie - moze nie widac tego na zdjeciach - podporka sklada sie z dwu skreconych ze soba katopwnikow ciesielskich
Wyglada to tak ze najpierw mocowany jest dolny dyblem do podloza pozniej drugi - odwrocony "do gory nogami" wzgledem pierwszego dodlozony pod samo okna dopiero jest z pierwszym skrecany. Jeszcze jedno - oczywiscie one sa mocowane do profila by okno mimo podparcie nie suwalo sie na nich jak na saneczkach :)


WESOLYCH ŚWIAT WSZYSTKIM FORUMOWICZOM ZYCZE

stary
24-12-2004, 13:10
A czy nie lepiej na etapie zamawiania nie skapić paru zetów i zamówić coś takiego ?
http://www.jar-eko.home.pl/stary/poszerzenia.jpg

echo
18-04-2005, 09:00
Najpierw miałem podparte cegłami, ale wykonawca od wylewek wywalił te cegły i wstawił styropian estrudowany (jak dobrze napisałem :wink: ). Twierdzi, że będzie dobrze. Czy tak??????? zobaczymy :wink:

jareko
18-04-2005, 09:12
bedzie zLe !!!!!
Jesli wylewka nie podejdzie pod profil bedzie tragicznie !!!
Reanie balkon nie bedzie mial punktu podparcia a tym samym bedzie mial mozliwosc swobodnego, dowolnego ruchu

echo
18-04-2005, 12:46
No to jak to zwykle bywa każdy radzi inaczej:
-jedni, że jak jest cegła, czy inny "betonik" to będzie mostek termiczny, wilgoć, itd
-inni, że zbyt słabe podparcie...

Może jakiś kompromis byłby wskazany, np wycięcie w tym styropianie i zalanie takich zamych "słupków" do podparcia okien (drewnianych)???

Rozumiem, że jak okno (drzwi balkonowe) stało na samych cegłach czy też zalanym betonowym murku to tez było źle????

Jareko - no to poradź co teraz powinienem zrobić:
- okna drewniane
- później usunięto te nieszczęsne cegły i murek spod okien/drzwi balkonowych
-wstawiono styropian estrudowany na grubość okna i wylano wylewkę
-od zewnątrz pod oknem wideć ten styropian (taki ładny zielonkawy :wink: )

Czy powycinac w nim z zewnątrz np 10 cm rowki i wstawić zaimpregnowane klocki dębowe lub betoniki?????? :( :o :( :o

jareko
18-04-2005, 13:08
bylo juz tutaj nie raz jak to zrobic
by zapobiec mostkowi termicznemu (i slulsznie !!!) wystarczy ze 2/3 ramy bedzie mialo styropian - ale konieczne jest by 1/3 nawet jeszcze mniej lecz nie mniej niz 10mm bylo solidnie oparte na np betonie wylewki ktora robic bedziesz. Mozesz tez zrobic tak jak na zdjeciach ponizej
http://www.jar-eko.home.pl/images/fotki_na_forum/podp_balk/podparcie_balkonu.jpg
w watku http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=508490&highlight=podparcie+balkonu#508490

jareko
18-04-2005, 13:10
Czy powycinac w nim z zewnątrz np 10 cm rowki i wstawić zaimpregnowane klocki dębowe lub betoniki?????? :( :o :( :o
Tak bym zrobil - ale nie musisz tego robic po calosci - wystarczy ze zrobisz pod kazdym pionowym ramiakiem (tam gdzie masz supek ruchomy takze)

echo
18-04-2005, 13:15
Dzieki, dzięki...
Najpierw jeszcze sprawdzę u wykonawcy wylewek (robili z mixokreta) czy aby ta wylewka nie zachodzi jednak pod ramę (mówili tylko, że wstawią styropiam pod okna, ale nie wiem czy na całej grubości ramy).
Jeśli nie zachodzi i nie ma podparcia, to zrobię jak polecasz - ot wstawię sobie takie klocki na wymiar i opiankuję...

mack
14-04-2006, 22:33
u mnie okna i drzwi w tej chwili stoją na klockach drenianych i szczerze mówiąc nie chciałbym ich ruszać, czy można je teraz zaimpregnować i zostawić, czy też trzeba je wyjąć bo będą gniły

pjotr
14-04-2006, 23:46
Mam pytanie a co ze szczeliną która ma szansę powstać pomiędzy poziomem wylewek a ramą okna balkonowego? Przecież wcale nie muszą być na jednym poziomie. Podlanie wylewką pod ramę nic chyba tu nie daje, zostaje sposób na katownikach. Czy tak?

mack
15-04-2006, 00:23
Mam pytanie a co ze szczeliną która ma szansę powstać pomiędzy poziomem wylewek a ramą okna balkonowego? Przecież wcale nie muszą być na jednym poziomie. Podlanie wylewką pod ramę nic chyba tu nie daje, zostaje sposób na katownikach. Czy tak?
Szczeline wypełnia się pianką

krk women
22-09-2008, 11:27
Witam. Odnowię troszkę wątek.
Mam pewien problem z moim balkonem. Podczas montażu panowie pod ramą okna pozostawili 2 cegły po bokach a w środku pustkę. Ponieważ po pierwszym deszczu zalało nam pomieszczenie postanowilismy je zabezbieczyć więc powciskaliśmy tam styropian , który został nam po innych pracach. Po nastepnym deszczu też troche przciekło ponieważ wiadomo były sczeliny pomiedzy styropianem-więc powciskalismy tam resztki wełny.Po małym desczu było ok ale po większym ok 50 cm od balkonu wewnątrz domu strop był cały mokry. Zrobilismy wylewki, ciesząc się że w końcu problem zniknie a tu niestety rozczarowanie.
Balkon jest oczywiście wylany ze stropem, ale tego nie da się juz zmienić.Czy jest to spowodowane przesiąknięciem betonu i wylewki na balkonie ( ciągną wodę do środka?) Czy moze jest to spowodowane źle wylanym balkonem lub innymi błedami wykonawców.Doradźcie ponieważ na tym etapie mogę wezwać ekipy zeby na gwarancji naprawiły błedy, Chyba że jest to normalne zjawisko i jak się zaizoluje balkon czymś wodoodpornym i ociepli to problem zniknie. Co o tym myślicie?
Generalnie działo sie to na 1 balkonie( mamy wrażenie że z tej strony zawsze bardziej zacina deszczem) ale ostatnie 2 tyg ciągle pada i na drugim balkonie po przeciwnej stronie domu również zuważylismy mokra plamę
Przepraszam że az tak się rozpisałam :oops:

krk women
22-09-2008, 18:19
Witam. Odnowię troszkę wątek.
Mam pewien problem z moim balkonem. Podczas montażu panowie pod ramą okna pozostawili 2 cegły po bokach a w środku pustkę. Ponieważ po pierwszym deszczu zalało nam pomieszczenie postanowilismy je zabezbieczyć więc powciskaliśmy tam styropian , który został nam po innych pracach. Po nastepnym deszczu też troche przciekło ponieważ wiadomo były sczeliny pomiedzy styropianem-więc powciskalismy tam resztki wełny.Po małym desczu było ok ale po większym ok 50 cm od balkonu wewnątrz domu strop był cały mokry. Zrobilismy wylewki, ciesząc się że w końcu problem zniknie a tu niestety rozczarowanie.
Balkon jest oczywiście wylany ze stropem, ale tego nie da się juz zmienić.Czy jest to spowodowane przesiąknięciem betonu i wylewki na balkonie ( ciągną wodę do środka?) Czy moze jest to spowodowane źle wylanym balkonem lub innymi błedami wykonawców.Doradźcie ponieważ na tym etapie mogę wezwać ekipy zeby na gwarancji naprawiły błedy, Chyba że jest to normalne zjawisko i jak się zaizoluje balkon czymś wodoodpornym i ociepli to problem zniknie. Co o tym myślicie?
Generalnie działo sie to na 1 balkonie( mamy wrażenie że z tej strony zawsze bardziej zacina deszczem) ale ostatnie 2 tyg ciągle pada i na drugim balkonie po przeciwnej stronie domu również zuważylismy mokra plamę
Przepraszam że az tak się rozpisałam :oops:



P.s.Wylewki są dobrze wylane (na styk z ramą)- cegły zostały usunięte a rama stoi bezpośrednio na wylewce- czy u was też tak było dopóki nie zaizolowaliście balkonu z zewnątrz?

odaro
22-09-2008, 19:59
To może ja tez się dopytam bo chcę sie upewnić że wszystko jest OK.

Mam okno balkonowe. Otwór w ścianie jest wysokości 250cm docelowa wysokość wylewki razem z wykończoną podłogą panelami drewnianymi to 10cm od stropu czyli
góra gotowej podłogi jest 10cm od stropu.

W takiej sytuacji jaki powinien być prawidłowy pomiar wysokości zamówionego okna aby później przeprowadzić montaż okna tak jak to zaleca jareko.

Napiszcie proszę bo się denerwuje czy dobrze okna zostały zmierzone.

Nefer
22-09-2008, 20:08
Ja zastosowałam systemowe poszerzenie ramy (chyba tak to się nazywa :roll: )... fajna rzecz :) I niedroga.

jareko
22-09-2008, 20:15
Ja zastosowałam systemowe poszerzenie ramy (chyba tak to się nazywa :roll: )... fajna rzecz :) I niedroga.dla wielu dodatkowe 100-200 zeta przy zamowieniu 30 tys jest bariera nie do przeskoczenia ;) :lol:

Nefer
22-09-2008, 20:17
Ja zastosowałam systemowe poszerzenie ramy (chyba tak to się nazywa :roll: )... fajna rzecz :) I niedroga.dla wielu dodatkowe 100-200 zeta przy zamowieniu 30 tys jest bariera nie do przeskoczenia ;) :lol:
Ale za te kilka stów mamy święty spokój. Nie martwiłam się przy wylewkach, bo 10 cm więcej to dużo. Ponadto będzie cieplej...

jareko
22-09-2008, 20:19
..Mam okno balkonowe. Otwór w ścianie jest wysokości 250cm docelowa wysokość wylewki razem z wykończoną podłogą panelami drewnianymi to 10cm od stropu czyli góra gotowej podłogi jest 10cm od stropu.....
2500 - dpp 100 - 20 mm luz na uszczelnienie =>2380 - takiej wysokosci powinno byc okno

odaro
22-09-2008, 20:30
Ja zastosowałam systemowe poszerzenie ramy (chyba tak to się nazywa :roll: )... fajna rzecz :) I niedroga.

Ja tez chciałem te systemowe poszerzenia dokupić ale ekipa montująca okna stanowczo protestowała bo im to przeszkadza w montażu okien.

I ustąpiłem bo zona mnie ostatnio strofuje żeby delikatnie rozmawiać z fachowcami i nie stawiać im zbyt wysokich wymagań bo wszyscy uciekną tak jak to było z instalatorami od alarmu.

A wracając do mojego pytania jakie wysokości okno powinno być zamówione
a właściwie to to się ma wysokość okna do systemowego poszerzenia.

Nefer
22-09-2008, 20:35
Ja zastosowałam systemowe poszerzenie ramy (chyba tak to się nazywa :roll: )... fajna rzecz :) I niedroga.

Ja tez chciałem te systemowe poszerzenia dokupić ale ekipa montująca okna stanowczo protestowała bo im to przeszkadza w montażu okien.

I ustąpiłem bo zona mnie ostatnio strofuje żeby delikatnie rozmawiać z fachowcami i nie stawiać im zbyt wysokich wymagań bo wszyscy uciekną tak jak to było z instalatorami od alarmu.

A wracając do mojego pytania jakie wysokości okno powinno być zamówione
a właściwie to to się ma wysokość okna do systemowego poszerzenia.

:o ekipa nie miała ŻADNYCH problemów - montaż wzorowy. Z tego co wiem szerokość poszerzenia może być różna. U mnie 10 cm. Ja założyłam, że musi wystarczyć na ocieplenie ( 8 ) + 10 cm wylewki. Na poddaszu ocieplenie ( 5 ) + 8 wylewki. Jareko w razie czego mnie poprawi, ale wylewka może "zalać" całe poszerzenie ( i nawet troszeńkę wejść na ramę) albo i nie. Poszerzenia niezalanego wylewką praktycznie nie widać. Możesz zamówic w kolorze okien.

odaro
22-09-2008, 20:36
..Mam okno balkonowe. Otwór w ścianie jest wysokości 250cm docelowa wysokość wylewki razem z wykończoną podłogą panelami drewnianymi to 10cm od stropu czyli góra gotowej podłogi jest 10cm od stropu.....
2500 - dpp 100 - 20 mm luz na uszczelnienie =>2380 - takiej wysokosci powinno byc okno

No widzisz a moi fachowcy liczyli odwrotnie 2500-100=2400 do tego dodać 20 żeby gotowa podłoga zachodziła 20mm na ramę okna.

No i co teraz?

Te 10cm od stopu to nie jest góra wylewki ale góra już wykończonej na gotowo podłogi. Na panele przyjmuje 20mm wysokości czyli koniec wylewki będzie 8cm od stropu.

Nefer
22-09-2008, 20:40
tu widać gdzie kończy sie rama a gdzie zaczyna poszerzenie - przed wylewkami

poddasze :
http://images33.fotosik.pl/372/4586da19ef199fa0med.jpg

i taras - nieco wyrzej osadzone okna.

http://images24.fotosik.pl/278/7d32b99fb4fa4e1bmed.jpg

jareko
22-09-2008, 20:43
zapewne naciskaliscie na nich, przy pomiarze, by prog byl jak najnizszy :lol:
co dalej?
Jak to co - zrobią tak jak uzgodniliście, zrobisz wylewkę, później położysz podłogę i będziesz mial 5-15 mm luzu (zależy od systemu profili) miedzy podłogą o skrzydłem.
nie wciśniesz tam żadnego dywanika by kapcie z piasku oczyścić a i przy ewentualnej regulacji będą psioczyć ze klucze specjalnie dla ciebie będą musieli podcinać bo miejsca za mało
podana wysokość jest bez listwy - jest to wymiar samej ościeżnicy
Idealnie z wymiarowany balkon dla wykończeń terakota, panelami czy czymkolwiek o wysokości do 30mm powinien listwe podparapetowa (30mm) miec zalana wylewka

jareko
22-09-2008, 20:50
i jakby na koniec
wylewki najlepiej zaczynać od drzwi tarasowych, balkonowych itp - widziałem juz cuda na kiju gdzie zaczynano od wejściowych czy z dowolnego punktu a później wylewka wchodziła w skrzydło drzwi tarasowych mimo prawidłowego ich montażu
wszelkiego rodzaju odchyłki od poziomu zawsze można wyrównać - bo czym ze jest różnica 10 czy nawet 20 mm na 10 metrowej podłodze ? tego nikt nie wychwyci a poziomice laserowe poki co sa u nas rzadkością na etapie wylewania law, murowania ścian i ostawiania nadproży - toż to cholerny wydatek - az 300 zeta !! :lol:

odaro
22-09-2008, 20:57
zapewne naciskaliscie na nich, przy pomiarze, by prog byl jak najnizszy :lol:
co dalej?
Jak to co - zrobią tak jak uzgodniliście, zrobisz wylewkę, później położysz podłogę i będziesz mial 5-15 mm luzu (zależy od systemu profili) miedzy podłogą o skrzydłem.
nie wciśniesz tam żadnego dywanika by kapcie z piasku oczyścić a i przy ewentualnej regulacji będą psioczyć ze klucze specjalnie dla ciebie będą musieli podcinać bo miejsca za mało
podana wysokość jest bez listwy - jest to wymiar samej ościeżnicy
Idealnie z wymiarowany balkon dla wykończeń terakota, panelami czy czymkolwiek o wysokości do 30mm powinien listwe podparapetowa (30mm) miec zalana wylewka

Co jest listwa podparapetowa bo zaczynam się denerowawać :evil:

Chodzi o profil Avans z Okonoplast Kraków rama ościeżnicy chyba nie jest aż tak niska w Oknoplascie.

krk women
23-09-2008, 13:04
Witam. Odnowię troszkę wątek.
Mam pewien problem z moim balkonem. Podczas montażu panowie pod ramą okna pozostawili 2 cegły po bokach a w środku pustkę. Ponieważ po pierwszym deszczu zalało nam pomieszczenie postanowilismy je zabezbieczyć więc powciskaliśmy tam styropian , który został nam po innych pracach. Po nastepnym deszczu też troche przciekło ponieważ wiadomo były sczeliny pomiedzy styropianem-więc powciskalismy tam resztki wełny.Po małym desczu było ok ale po większym ok 50 cm od balkonu wewnątrz domu strop był cały mokry. Zrobilismy wylewki, ciesząc się że w końcu problem zniknie a tu niestety rozczarowanie.
Balkon jest oczywiście wylany ze stropem, ale tego nie da się juz zmienić.Czy jest to spowodowane przesiąknięciem betonu i wylewki na balkonie ( ciągną wodę do środka?) Czy moze jest to spowodowane źle wylanym balkonem lub innymi błedami wykonawców.Doradźcie ponieważ na tym etapie mogę wezwać ekipy zeby na gwarancji naprawiły błedy, Chyba że jest to normalne zjawisko i jak się zaizoluje balkon czymś wodoodpornym i ociepli to problem zniknie. Co o tym myślicie?
Generalnie działo sie to na 1 balkonie( mamy wrażenie że z tej strony zawsze bardziej zacina deszczem) ale ostatnie 2 tyg ciągle pada i na drugim balkonie po przeciwnej stronie domu również zuważylismy mokra plamę
Przepraszam że az tak się rozpisałam :oops:



P.s.Wylewki są dobrze wylane (na styk z ramą)- cegły zostały usunięte a rama stoi bezpośrednio na wylewce- czy u was też tak było dopóki nie zaizolowaliście balkonu z zewnątrz?

Nikt nie pomoże?

odaro
23-09-2008, 22:34
..Mam okno balkonowe. Otwór w ścianie jest wysokości 250cm docelowa wysokość wylewki razem z wykończoną podłogą panelami drewnianymi to 10cm od stropu czyli góra gotowej podłogi jest 10cm od stropu.....
2500 - dpp 100 - 20 mm luz na uszczelnienie =>2380 - takiej wysokosci powinno byc okno

Chyba w ostatniej chwili udało się jeszcze wszystko odwrócić tzn teraz mam korektę zmówienia i będzie tak że koniec wykończonej podłogi panelami będzie równo z końcem ościeżnicy czyli wtedy listwa podprogowa będzie cała pogrążona
w wylewce a poniżej listy podprogowej będzie ocieplenie styropianem.

jareko powiedz że będzie dobrze

himlaje
16-09-2009, 19:48
U mnie murarze podurowali mi okna cegłą ale ciągle miedzy oknami a tymi cegłami jest przerwa 2-3 cm. Między te cegły, w lini okien wsadze styropian. Czy cos jeszcze wsadzic między te cegły a okna czy zostawić tam miejsce tylko na wylewkę?
http://images47.fotosik.pl/199/b1947bc60e47ea14med.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://images43.fotosik.pl/199/9ae374a4c0c34364med.jpg (http://www.fotosik.pl)

himlaje
17-09-2009, 19:22
http://images47.fotosik.pl/199/b1947bc60e47ea14med.jpg (http://www.fotosik.pl)
Pomóżcie no. :-? Proponuje zrobić tak:
http://images49.fotosik.pl/200/f187c37c9cdd3f0dmed.jpg (http://www.fotosik.pl)
Styrodur bym tak docinał by go wepchnąć na wcisk miedzy te cegły a ramę okna. Jakby były wciąż jakieś szczeliny to zapełnie je pianką. Czy tak będzie dobrze? Doradźcie dobrzy ludzie...

tacim
17-09-2009, 19:30
Ja mam 14 cm luzu i też tak miałem - zrób śruby rzymskie wyremb te cegły i śruby sobie ocieplisz styro i pianą. Jareko a co z winstepem ja zostawiłem od środka sobie 2 cm na płytkę i klej zostanie jakieś 1-0,5 cm a co z zewnątrz dać kurna nie wiem jak to pogodzić. Nie chciałem robić tarasu tylko np kostkę granitową pod winstep wcisnąc.

edde
17-09-2009, 20:24
himalaje, zrób np tak:
wywal te cegły bo one tam do niczego potrzebne nie są
wstaw wsporniki kątowe, solidne, ocynkowane na podpórki z obu stron okna (pod każdym słupkiem ościeża)
resztę wypełnij styropianem/styrodurem i pianką, wylewka którą dałeś pod ramą moze powodować przemarzanie/mostek w tym miejscu
moze lepiej coś w stylu:

http://images45.fotosik.pl/131/83f2f3aef97b6e6a.jpg

ja kombinowałem początkowo tak:
http://images30.fotosik.pl/303/5435e1c9c5aeb2ebmed.jpg

wyszło coś takiego:
http://images45.fotosik.pl/39/73114b4621f79a96med.jpg

i w tych pojedynczych oknach balkonowych tak zostało (wiem, nie wszystko jest ok: wsporniki nie centralnie pod słupkami, może za słabe te kątowniki, mogłyby być solidniejsze i do samej góry, do ramy), potem styropian eps200 i pianka, z zewnątrz mapelastic i taśma narożna sopro, wewnątrz jeszcze nic :wink:
ale już w tarasowych potrójnych dokonałem modyfikacji: wspornik i solidne do samej ramy, chyba 4mm grubości, podparcie pod słupkami i też styro i pianka, niestety nie udokumentowałem tego fotograficznie

kiedyś na stronie jareko też coś zbliżonego ideologicznie oglądałem

himlaje
17-09-2009, 21:00
To co, pod ramą okienna ma wogóle nie byc wylewki? Maja byc tylko te wsporniki i potem wypełnia sie to styropianem/styrodurem? Wylewka się kończy przy ramie okiennej ale pod nią nic nie wchodzi? Juz głupieje... :o

aha, dzieki za takie fajne zdjęcia :lol:

edde
17-09-2009, 21:46
jak dasz 4-5cm styropianu to wylewka trochę podejdzie pod ramę (rama ma te 7-8cm szerokości przecież), choć raczej nie zadaniem pracującej wylewki jest utrzymywać okno, tym bardziej ze ze względu na płytki przeważnie zawsze i tak jest niżej niż krawędź okna, dochodzi raczej do styropianu pionowego i wsporników
co Ty na taki oto rysunek?
http://images47.fotosik.pl/200/a60a120c174304e0.jpg

ps. teraz dopiero zajrzałem na góre wątku: te foty jareko o których wspominałem są tu już wcześniej wklejone :wink:

himlaje
17-09-2009, 21:54
Gdzie jest strona wewnetrzna a gdzie zewnętrzna? :o Zakładam, że z lewej to zewnatrz...

Skąd wziałeś takie profile? ewentualnie co mozna wykorzystać zamiast takich profili? Kombinuje by pociac plastkowe kanały wentylacyjne na wymiar przykręcic do nich kątownik ciesielski, wsadzic na sztorc między okno a chudziaka (zamiast tych cegieł a potem wnętrze tych kanałów wypełnic pianką, tylko nie wiem czy taki plastikowy kanał, wstawiony co prawda na sztorc, utrzyma okno by się nie opuszcalo, czyli spełni funkcje konstrukcyjną :o

edde
17-09-2009, 22:33
no co ty, spadku na balkonie nie widzisz? :wink:
lewo to wewnątrz - prawo zewnątrz

profile to standardowy montażowy czy transportowy profil podokienny, nie wszystkie firmy ponoć go daja, moje okna przyjechały z nim więc kazałem z nim montować, poza jednym oknem gdzie wymiar nie pozwolił, poza tym chłopaki mieli dwa na samochodzie i je zostawili, pociąłem na kawałki poskładałem i powstała podpórka :wink:
ale zamiast tego możesz dać też do wspornika drugi odwrócony wspornik, spójrz na zdjęcie wcześniejsze jareko, tam jest tak metalowy wspornik tak wstawiony chyba, jakby L i do tego dokręcone odwrócone L

albo zamiast kanałów (mają cienkie ścianki) coś o grubości pomarańczowych rur kanalizacyjnych...? na ciepło spłaszczone, albo przecięte na pół wzdłuż i uformowane na podstawkę, tylko coś takiego może być ciężko co do mm dorobić a wspornikami skręcanymi można zawsze podregulować i sztywno podeprzeć

himlaje
17-09-2009, 22:36
No własnie myslałem o tych wspornikach, na wzór jareko, ale nie wiem czy można je tak co do mm ze sobą złozyc by idealnie pasowąły między rame okna a chudziaka. Chyba, że mówimy o nawiercaniu nowych otworów - dokładnie na wymiar.

odaro
17-09-2009, 23:12
No własnie myslałem o tych wspornikach, na wzór jareko, ale nie wiem czy można je tak co do mm ze sobą złozyc by idealnie pasowąły między rame okna a chudziaka. Chyba, że mówimy o nawiercaniu nowych otworów - dokładnie na wymiar.

Nie chcę żeby spotkało Cię to co mnie dlatego przeczytaj sobie najpierw wątek

http://forum.muratordom.pl/wygiete-okna-z-oknoplast-krakow-problem,t167477.htm

a później zastosuj podporę montażową taka jak ta

http://www.heicko.pl/

Zakładka elementy łączące i montażowe.

Jest to aktualnie najlepsze rozwiązanie jakie znalazłem.

Nawet Jareko nie wie o istnieniu takiej podpory montażowej :) ....tak sobie myślę skoro nigdy jej nie polecał.

himlaje
17-09-2009, 23:16
Dzięki za linki. Ile taka podpora kosztuje i gdzie to moża kupić?

odaro
17-09-2009, 23:20
Dzięki za linki. Ile taka podpora kosztuje i gdzie to moża kupić?

Tego jeszcze nie miałem czasu ustalić poza tym że siedziba firmy Heiko jest w Jaworznie.

Jest to produkt niemiecki niestety może trochę kosztować.

jareko
17-09-2009, 23:25
...Nawet Jareko nie wie o istnieniu takiej podpory montażowej :) ....tak sobie myślę skoro nigdy jej nie polecał.wie ale sam stosuje zupełnie inne rozwiązania. Koszt takich wsporników by utrzymać okno o odpowiednim ciężarze przekroczy koszt poszerzeń dopasowanych tak by nie było później kłopotów ze stabilnością podparcia jak i uszczelnienia jak i termiki tego miejsca
Ukazywałem to już nie raz ale przypomnę
http://images45.fotosik.pl/189/757c890a5267d1cam.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=757c890a5267d1ca)
http://images31.fotosik.pl/432/f26ccbf9dac7a6f0m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f26ccbf9dac7a6f0)
Nie ukrywam, że stosowane przeze mnie standardowo rozwiązania ewoluują wraz z dostępnością pewnych materiałów jak i ich bardziej dostępnych cen. Postaram się przy okazji ukazać jeszcze kilka zdjęć z przedwczorajszego montażu, właśnie z zastosowaniem specjalnego, dostępnego w Schuco profila tzw. bazowego i poszerzeń. Niestety ciągle wielu z klientów rezygnuje z dodatkowej zapłaty za takie rozwiązania, jak i naciskanie przez sprzedawców na konieczność takiego rozwiązania jest znikome - wiadomo - porównywanie ofert etc etc

hojnorek
18-09-2009, 12:14
no ja mam poszerzenia pod drzwiami i nad oknami (rolety zewn). zdjęcie w dzienniku. chwalę sobie :)

odaro
18-09-2009, 12:42
no ja mam poszerzenia pod drzwiami i nad oknami (rolety zewn). zdjęcie w dzienniku. chwalę sobie :)

Ale my się zastanawiamy jak podeprzeć okna po nieprawidłowym montażu przez pseudofachowców.

Widocznie miałeś szczęście i trafiłeś na profesjonalną ekipę.

Piter32
18-09-2009, 20:46
Ja dawałem pod okno tarasowe śruby M12 z nakrętką wysoką na 2 cm, aby móc podłożyć pod okno, a później usztywnić. Wyglądało to podobnie jak ta podpora montażowa, na okno 2,4 m dałem pięć takich śrub - koszt za całość około 20 zł.
Pomiędzy śruby styropian, a ewentualne dziury uszczelniłem pianką. Później od wewnątrz przyszedł styropian i wylewka, a na zewnątrz zaciągnąłem klejem z siatką do styropianu.

himlaje
19-09-2009, 20:29
Cegły wywaliłem i zrobiłem podpory na wzór Pitera32 (dzieki za pomysł :wink: ), tzn długa śruba (18cm) fi 12mm + wydłużona nakrętka fi 12 mm (długości ok 3-4 cm) i do tego jeszcze, a w zasadzie pomiędzy, nakrętka samochamowna kontrująca. Jestem zadowolony bo wyeliminowałem ryzyko mostków termicznych. Teraz wolne przestrzenie wypełnie styropianem i pianką i powinno być ok :D . Chciałem zrobić takie jak wskazuje jareko ale jakoś nie znaklazłem o odpowiednich wymiarach kształtek. :-?
Dla potomności wklejam zdjecia moich wypocin :wink:

http://images43.fotosik.pl/201/20aa970711a1c5damed.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://images47.fotosik.pl/201/c70d7a903a99404bmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://images44.fotosik.pl/201/898ad1b29468428fmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

Pozdrawiam

tacim
19-09-2009, 20:54
Ja już odebrałem śruby rzymskie od spawacza też zrobię foty i Wam pokaże co i jak choć jeszcze muszą iśc do lekkiej przeróbki bo podstawa ma za małą średnicę i ciężar się słabo będzie rokładał tak jak to jest własnie przy śrubach. Ręcę opadają aby inwestory sobie okna montowały.

himlaje
19-09-2009, 21:02
Ręcę opadają aby inwestory sobie okna montowały.
To fakt. To powinno być standardowe wyposażenie przy montażu okien. osobiscie żałuje, że nie zrobiłem tak jak sugeruje jareko, czyli nie zamówiłem wydłużonej ramy okna, która by się oparła o chudziaka, ale mój sprzedawca mi o tym nie wspominał, nie mówiąc o zalecaniu.

odaro
19-09-2009, 22:13
Ręcę opadają aby inwestory sobie okna montowały.
To fakt. To powinno być standardowe wyposażenie przy montażu okien. osobiscie żałuje, że nie zrobiłem tak jak sugeruje jareko, czyli nie zamówiłem wydłużonej ramy okna, która by się oparła o chudziaka, ale mój sprzedawca mi o tym nie wspominał, nie mówiąc o zalecaniu.

U mnie też nikt nie wspominał o poszerzeniach dolnych a jak sam się dopytywałem to jeszcze mi odradzili

odaro
19-09-2009, 22:20
Cegły wywaliłem i zrobiłem podpory na wzór Pitera32 (dzieki za pomysł :wink: ), tzn długa śruba (18cm) fi 12mm + wydłużona nakrętka fi 12 mm (długości ok 3-4 cm) i do tego jeszcze, a w zasadzie pomiędzy, nakrętka samochamowna kontrująca. Jestem zadowolony bo wyeliminowałem ryzyko mostków termicznych. Teraz wolne przestrzenie wypełnie styropianem i pianką i powinno być ok :D . Chciałem zrobić takie jak wskazuje jareko ale jakoś nie znaklazłem o odpowiednich wymiarach kształtek. :-?
Dla potomności wklejam zdjecia moich wypocin :wink:

http://images43.fotosik.pl/201/20aa970711a1c5damed.jpg (http://www.fotosik.pl)



Trochę jest mała podstawa tego wyparcia czy będzie wystarczająca stabilna na wygięcia w płaszczyźnie przód-tył?

Dla potomnych widać też autora pomysłu na zdjęciu.

himlaje
19-09-2009, 22:43
Trochę jest mała podstawa tego wyparcia czy będzie wystarczająca stabilna na wygięcia w płaszczyźnie przód-tył?

Dla potomnych widać też autora pomysłu na zdjęciu.

Ano widać :wink:
Przecież te mocowanie ma jedynie zabezpieczyć przed opadaniem okna w dół. Przed ruchami przód/tył mają zabezpieczyć kotwy mocujące. POczątkowo nawet zbyt mocno zaczałem je skręcać ale potem sobie zdałem sprawe, że ma to jedynie chronić przed ruchem w dół. Jak dojdzie wylewka, potem taras to mysle, że skutecznie zabezpieczy przed wszelkimi ruchami. Taka jest moja koncepcja pojmowania problemu, ale specem nie jestem. Może się jareko wypowie...

edde
19-09-2009, 22:58
pośrodku na dole nie masz kotwy, nie mówiąc już o oknach tarasowych np. potrójnych, jednak rama w takich miejscach sztywna dołem nie jest, śruba podeprze pionowo i owszem ale poziomo wiotka jest, dlatego ja wolałem obustronnie dać kątowniki (choć i one oczywiście nie usztywniają w 100%, ale na pewno znacznie lepiej niż punktowa śruba)
aha, i nie licz że wylewka czy jakaś terakota usztywni Ci ramę, to nie jest jej zadanie, przecież po to wylewki robi się pływająco, z dylatacjami min. 5 mm od ścian i innych przeszkód stałych żeby mogły swobodnie pracować, i na dobra sprawę tak samo powinna być ona zdylatowana od ramy okna jak od ściany...

janzar
21-09-2009, 20:45
Wstawili mi drzwi balkonowe, pod ramą drzi było ok 10 cm prześwitu ( nie ma jeszcze ocieplenia stropu i wylewek ),
podmurowali pod ramą kawałkami cegły modularnej tak że została tylko szczelina ok 2cm.

Czy to jest prawidłowe , czy nie powinno być ciągłości ocieplenia stropu i płyty balkonowej. ?



oto poprawny widok z zewnątrz
http://img242.imageshack.us/img242/7926/8032007489.th.jpg (http://img242.imageshack.us/i/8032007489.jpg/)

a to widok od wewnątrz
http://img19.imageshack.us/img19/7663/141120087468.th.jpg (http://img19.imageshack.us/i/141120087468.jpg/)

pozdrawiam janzar

edde
21-09-2009, 20:58
a co to jest? beton??

odaro
21-09-2009, 21:22
a co to jest? beton??

Przyłączam się do pytania? 8)

janzar
21-09-2009, 21:27
a co to jest? beton??

nie
to nie jest beton

POROMUR LUB YTONG LUB GAZOBETON LUB TZW. SUPOREX
zainpregnowany z dwóch stron uszczelniającą masą powłokową na SOPRO 523 aby wilgoć z odwodnienia okna nie dostała sie do wewnątrz

tym elementem
-stabilizuje się okno tarasowe
-uszczelnia przed przenikaniem wilgoci z okna do wewnątrz
-zmniejsza się mostek termiczny


http://img8.imageshack.us/img8/8425/1402082518.th.jpg (http://img8.imageshack.us/i/1402082518.jpg/)


lub można zastosować specjalny profil podokienny jak mają to niestety nieliczne firmy montażowe

http://img8.imageshack.us/img8/1372/1704091188.th.jpg (http://img8.imageshack.us/i/1704091188.jpg/)

wszystkie fotografie pochodzą z mojej kolekcji i wykonanych już prac

edde
21-09-2009, 22:49
aha, bo po tej cementowo-akrylowej hydroizolacji na pierwszych fotkach wygląda jak beton
no, fajne to jest tyle ze niestety tak samo mało popularne (w zastosowaniu i dostępności) jak oryginalne "okienne" poszerzenia czy podpory
no i jednak w porównaniu z tą samą grubością styroduru czy styropianu będą znacznie zimniejsze...

Vafel
08-12-2009, 14:41
A co zrobić z progiem drzwi wejściowych? To samo, co przy drzwiach balkonowych/tarasowych?

Jak to ocieplić? Czy drzwi wejściowe mogą stać na styrodurze? Jeśli nie, to na betonie komórkowym? A może można je podeprzeć na śrubach rzymskich po bokach i w środek dać styrodur?

edde
08-12-2009, 17:29
moje drzwi wejściowe stoją nie na progu tylko ościeznice maja zamocowana do ścian (drzwi stalowe), czyli dół mam do dowolnej zabudowy, próg drewniany,który był w komplecie leży i czeka na wykończeniówkę, jest szeroki, pod nim ukryje sie kawałek wylewki wiarołapu, kawałek pionowego styro docieplającego to miejsce i kawałek wylewki na zewnątrz przed drzwiami

stary
12-12-2009, 18:29
Cegły wywaliłem i zrobiłem podpory na wzór Pitera32 (dzieki za pomysł :wink: ), tzn długa śruba (18cm) fi 12mm + wydłużona nakrętka fi 12 mm (długości ok 3-4 cm) i do tego jeszcze, a w zasadzie pomiędzy, nakrętka samochamowna kontrująca. Jestem zadowolony bo wyeliminowałem ryzyko mostków termicznych. Teraz wolne przestrzenie wypełnie styropianem i pianką i powinno być ok :D . Chciałem zrobić takie jak wskazuje jareko ale jakoś nie znaklazłem o odpowiednich wymiarach kształtek. :-?
Dla potomności wklejam zdjecia moich wypocin :wink:

http://images43.fotosik.pl/201/20aa970711a1c5damed.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://images47.fotosik.pl/201/c70d7a903a99404bmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://images44.fotosik.pl/201/898ad1b29468428fmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

Pozdrawiam
Nie mam zbytnio czasu przeglądać całego forum w poszukiwaniu tematów okiennych, dlatego dopiero teraz to dojrzałem..
Nie wiem też, na ile moje zdanie będzie pomocne- jednakże pozwolę sobie skomentować te"wypociny" :lol:
Albo niedokładnie odczytuję zdjęcia albo JEST TO ŹLE WYKONANE !!!
1. rama okna balkonowego jest wygięta śrubą do góry - za mocno rozkręcona - 1 zdjęcie -wybrzuszenie na środku
2.śruby (chyba) nie są wcale przymocowane żadna stroną - ani do muru ani do ramy, tylko podpierają - więc tej ramy (pkt.1) nią nie naciągniesz w dół
3. śruby takie (nawet przykręcone do muru i ramy) nie zabezpieczają przed ruchami przód/tył.
Przy każdym "wiszącym" balkonie i tego typu podpórce oraz braku wylewek przez kilka miesięcy okno musi się wygiąć !!!!najczęściej w stronę mieszkania. Jest to spowodowane rozszerzalnością pcw, zwłaszcza kolorowego oraz brakiem zamocowania.
Uwagi ogólne do wątku
Od pięciu lat (vide 1 strona) trąbię o poszerzeniach pod oknem balkonowym . Wątek był otwierany ponad 4600 razy i co z tego.?? Po co w ogóle zadawać pytania na forum, a potem lamentować: ratunku, wygięte okna, mostki termiczne, wieje pod balkonem, puchnie podłoga, itp... prawda odaro? Albo odpowiadać :roll:
Nawet jeżeli sprzedawca o tym nie wspomina to sami zapytajcie i zamówcie, ile późniejszych kłopotów jest wyeliminowanych!!!
Próbujecie zamawiać jakieś wynalazki - śruby, podpórki, grom wie co jeszcze- tracąc czas, paliwo i pieniądze, a problem nie pozostaje do końca rozwiązany. :roll: Lepiej wydać kilkaset zł więcej (co to jest??) i spać spokojnie

generali
12-12-2009, 21:20
przelecialem caly temat ale mam pytanie.....skoro wykonujecie zabiegi zeby uniknac mostkow termicznych na dolnej czesci okna/drzwi balkonowych na dole....jakie macie razwiazanie w górnej czesci i bokow....

moze sie myle (laik) tyle skupiacie sie na dolnej czesci a boczne i gorne nie maja rozwizania do unikniecia mostkow termicznych, mam nadzieje ze sie ktos rozumie o co mi chodzi...

Vafel
12-12-2009, 21:26
Na górze i po bokach mostek jest znacznie mniejszy niż na dole, dlatego wszyscy przejmują się przede wszystkim tym dolnym.

generali
12-12-2009, 21:37
Na górze i po bokach mostek jest znacznie mniejszy niż na dole, dlatego wszyscy przejmują się przede wszystkim tym dolnym.
dlaczego....??

jak by sie nad tym zastanowil w sumie jest w tym miejscu tez duzy mostek termiczny(styk styropianu,krawedz, elewacji z rama okna)....tak mi sie wydaje
budowa domu energooszczednego powinna byc przemyslana pod kazdym wzgledem...
tak sie zastanawim czy ktos zwrocil na to uwage i rozwiazal ten problem

Vafel
12-12-2009, 21:50
Na górze i po bokach mostek jest znacznie mniejszy niż na dole, dlatego wszyscy przejmują się przede wszystkim tym dolnym.
dlaczego....??

jak by sie nad tym zastanowil w sumie jest w tym miejscu tez duzy mostek termiczny(styk styropianu,krawedz, elewacji z rama okna)....tak mi sie wydaje
budowa domu energooszczednego powinna byc przemyslana pod kazdym wzgledem...
tak sie zastanawim czy ktos zwrocil na to uwage i rozwiazal ten problem

Dlatego, że na dole masz 10-20 cm nieocieploną szczelinę, a po bokach i na górze jest tego kilka milimetrów. Jak budujesz dom "normalny", to nie ma się czym przejmować. A jeśli chcesz mieć jakiś pasywny czy super energooszczędny to jest rozwiązanie - zamontuj całą stolarkę w warstwie ocieplenia (jak w ścianie trójwarstwowej).

budowlany_laik
13-12-2009, 02:20
Od pięciu lat (vide 1 strona) trąbię o poszerzeniach pod oknem balkonowym . Wątek był otwierany ponad 4600 razy i co z tego.?? Próbujecie zamawiać jakieś wynalazki - śruby, podpórki, grom wie co jeszcze- tracąc czas, paliwo i pieniądze, a problem nie pozostaje do końca rozwiązany. :roll: Lepiej wydać kilkaset zł więcej (co to jest??) i spać spokojnie
Zatem - przy tradycyjnym montazu zlicowanym z murem, najbardziej zalecane jako podparcie - jak wyczytalem w wielu watkach - poszerzenia systemowe pod okno tarasowe.

Jak to wygląda przy montażu w warstwie ocieplenia? Czy tylko JB-D?

HenoK
13-12-2009, 19:31
Czy takie rozwiązanie przy drzwiach balkonowych będzie poprawne ?
http://www.termodom.pl/UserFiles/Image/Pasywny%20Monika/Drzwi.jpg

agga1
10-01-2011, 22:19
Przeczytałam cały wątek, ale nie jestem pewna, jakie jest najlepsze rozwiązanie w przypadku okien drewnianych.Producent (CDM) proponuje nam tzw. podwalinę, czyli drewnianą podporę, przygotowaną przez niego. Ale czy mogę byc spokojna, ze drewno mi nie zgnije w kontakcie z mokrym betonem. Mąż chciałby dać suporex (czytałam, że też trzeba zaimpregnować). Czy to lepsze rozwiązanie? Proszę o opinię fachowców.

Robespierre
10-01-2011, 22:52
Przeczytałam cały wątek, ale nie jestem pewna, jakie jest najlepsze rozwiązanie w przypadku okien drewnianych.Producent (CDM) proponuje nam tzw. podwalinę, czyli drewnianą podporę, przygotowaną przez niego. Ale czy mogę byc spokojna, ze drewno mi nie zgnije w kontakcie z mokrym betonem. Mąż chciałby dać suporex (czytałam, że też trzeba zaimpregnować). Czy to lepsze rozwiązanie? Proszę o opinię fachowców.


Pod oknem balkonowym - niezależnie od rodzaju materiału z którego zostanie wykonane okno należy zastosować tzw poszerzenia. Poszerzenia powinny być wykonane z PCV. Do okien PCV są systemowe. Do okien drewnianych także można je zamontować lecz należy je odpowiednio zamontować oraz doszczelnić np poprzez zastosowanie taśmy rozprężnej.

Tutaj forumowicze ładnie to opisali:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?154782-Okno-tarasowe-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego


*** Każda doświadczona firma okienna zakłada takie poszerzenia!!!!!! Dla dobra swego i klienta.

agga1
12-01-2011, 00:24
Nasz kierbud zaleca pustaki cokołowe Isomur. Abstrahując od ceny (wysoka!) zastanawiam się, czy to dobre rozwiązanie, bo one maja 115 mm szer a okno ma mieć tylko 88 mm.
Co o tym sądzicie? Czy ktos to stosował ?

zuzu
17-05-2011, 18:57
odświeżam, bo chcę sie upewnić czy dobrze robimy ;)
monter zrobił tak jak na fotce ;) , tzw standard i martwcie sie później,

https://lh6.googleusercontent.com/_S7mEpPcR2I0/TdKnWLQvR8I/AAAAAAAAAlE/2zBqZrDSqV8/okno.jpg

jakoże nie posiadamy poszerzenia , bo nikt nam takiej opcji nie zaproponował, a sami aż do wczoraj nie mieliśmy o niej pojęcia ;/
to zażyczylismy sobie te podpory http://okucia24.com/115367/podpora-montazowa-do-okien-drzwi

okno będzie montowane po raz drugi

i tu mam pytania :
czy usuwać listwę transportową ?
czy te podpory montuje sie tylko w miejscach nośnych okna - stałych słupkach ?(czy jak to sie tam zwie) czyli u nas mają byc tylko 3 szt. ?
co potem ? czym wypełnić tę szczelinę ? zwykły styro na szerokość okna ?

z góry dziękuję za oświecenie :)

IVO333
17-05-2011, 19:44
Minimalny rozmiar tej podpory to 70mm, u was jest ok 4-5cm pod listwą więc nie wejdzie. Usunięcie listwy nic nie da bo nie przymocujecie podpory do ościeżnicy i wyjdzie byle jak. Dokupcie poszerzenie, usuńcie listwę, zatrzaśnijcie poszerzenie w ościeżnicy, wcześniej zapnijcie w nim kilka kotew , podklinujcie (dość gęsto, ciężkie to ustrojstwo) ,przymocujcie kotwy do podmurówki pilnując aby ościeżnica była prosta, zapianujcie i gotowe. Najmocniej wyklinowane powinny być miejsca pod zawiasami (boki ościeżnicy i słupek stały) bo jeśli tam pod obciążeniem ościeżnica osiądzie to zaczną się problemy z ocieraniem dołu skrzydeł o zaczepy, zazwyczaj najpierw o te pod słupkiem ruchomym.
Podpory sobie darujcie, przy zamontowanym już oknie nie da się tego zrobić dobrze.

Pozdrawiam

zuzu
18-05-2011, 09:44
i tak ostatecznie zrobimy, poczekamy na poszerzenie - jeden tydz poślizgu na bud. nas nie zbawi ;)
jeszcze raz serdeczne dzięki za info

pan_dorka
18-07-2011, 04:13
Podnoszę, bo szukam na ten temat inf. W przypadku jeżeli styro ma 20 cm i wylewka 8 poszerzenie pod oknem musi mieć 28 cm? Czy jest to możliwe? Czy można ewentualnie zrobić poszerzenie na 12 cm tak żeby zachodziło na styro i poniżej dać beton komórkowy? Proszę o pomoc, bo muszę uzbroić się w argumenty przed ponowną wizytą u montażysty :o

agga1
28-07-2011, 23:26
Okna balkonowe mam osadzone na Isomurze , a na podłodze juz ułożony styropian i zrobiona wylewka. I tu męczy mnie jedno pytanie - czy wylewka pod oknami balkonowymi powinna przylegać do dolnej krawędzi ramy okna balkonowego, czy też wylewkarze powinni byli zostawić 1-1,5 cm na gres lub deski podłogowe?

Przekopałam forum, ale nie znalazłam jasnej odpowieðz na to pytanie.

rpilski
29-07-2011, 07:47
Okna balkonowe mam osadzone na Isomurze , a na podłodze juz ułożony styropian i zrobiona wylewka. I tu męczy mnie jedno pytanie - czy wylewka pod oknami balkonowymi powinna przylegać do dolnej krawędzi ramy okna balkonowego, czy też wylewkarze powinni byli zostawić 1-1,5 cm na gres lub deski podłogowe?

Wylewka nie powinna wchodzić pod drzwi. Co najwyżej może dochodzić do ramy drzwi i pomiędzy ramą drzwi i wylewką powinna być dylatacja np. z paska styropianu.

agga1
29-07-2011, 22:27
Wylewka nie powinna wchodzić pod drzwi. Co najwyżej może dochodzić do ramy drzwi i pomiędzy ramą drzwi i wylewką powinna być dylatacja np. z paska styropianu.

Widzę, że zle napisałam - wylewka dochodzi do poziomu, w którym w normalnym oknie (nie balkonowym) dochodzi parapet (okna są drewniane).

AgnieszkaMaszner
03-08-2011, 15:13
Mam taki klopot - mamy zamontowane okna balkonowe Avante (180x235) i pojawil sie problem obrobek blacharskich. W tej chwili sa one zamontowane i podparte ceglami i takimi "specjalnymi" podporami ktore wystaja poza szerokosc ramy okiennej. Wiem juz po przesledzeniu forum ze nie jest to prawidlowy montaz i nalezaloby zastosowac albo sruby rzymskie + ocieplenie lub poszerzenia. Pojawil sie jednak problem bo gdy zadzwonilam do firmy ktora nam sprzedala okna powiedziano mi ze owszem moga nam te poszezrzenia sciagnac ale po ich dopasowaniu do ramy okiennej nie bedzie mozliwosci zamontowania obrobek blacharskich( "nie ma gdzie wcisnac blachy' ). Czy ktos moglby mi wyjasnic - jak laikowi - jak to powinno wygladac i czy przy zastosowaniu poszerzen da sie zrobic prawidlowo zrobic te obrobki? Z gory bardzo dziekuje!

rpilski
03-08-2011, 15:49
Na stronie jareko masz zdjęcie profili bazowych (takich poszerzeń) do których da się mocować obróbki blacharskie
http://jareko.pl/2010_rok/rozne/Profile_bazowe.jpg

finlandia
03-08-2011, 18:08
Na stronie jareko masz zdjęcie profili bazowych (takich poszerzeń) do których da się mocować obróbki blacharskie
http://jareko.pl/2010_rok/rozne/Profile_bazowe.jpg
Tylko,że.. profil bazowy to taki wynalazek który za pomocą tego forum rozpowszechnił Jareko. Wcześniej nikt tego nie proponował /przynajmniej na tyle głośno by o tym słyszeć/. W większości firm profile bazowe (czyli te z odpowiednim wycięciem pod obróbki) zastepują poszerzenia do okien, które są zlicowane z ościeżnicą, przez co pojawia się utrudnienie dla obróbek.

bwojtek
03-08-2011, 19:45
Tylko,że.. profil bazowy to taki wynalazek który za pomocą tego forum rozpowszechnił Jareko. Wcześniej nikt tego nie proponował
Przejrzyj sobie dowolny katalog systemowy profili!

finlandia
04-08-2011, 12:07
Nie jestem producentem i przeglądam /niestety/ tylko katalogi moich dostawców.. Ale też nie neguję faktu, że te profile mogą być w bazie systemodawców, tylko że.. brak zapotrzebowania sprawiał, że "bazówek" się nie promowało i nie produkowało na stany magazynowe.
Sam Wojtku przyznasz, że o profile bazowe nikt wcześniej nie pytał (dlatego nie ma ich w katalogach okiennych dla Klientów), a większość realizacji, które mam okazję oglądać jest wykonywana właśnie na zwykłych poszerzeniach - bo są popularniejsze / tańsze?/ i łatwiej dostępne.

ArKaMa
04-08-2011, 19:07
Może tu uda się uzyskac podpowiedź. Mam do wypełnienia 34 cm, poszerzenia maja 6cm wysokości, kotwy 22cm. Poszerzenia są w wersji ze wzmocnieniem stalowym i bez. jaką kombinacje wybrać do zamocowania drzwi tarasowych.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=68510&d=1312476324

bwojtek
04-08-2011, 19:21
A w jakim systemie będą te twoje okna?

ArKaMa
04-08-2011, 19:24
A w jakim systemie będą te twoje okna?

PCV - AVANTE. Dwoje drzwi otwieranych i trzecie stałe. Szerokośc otworu 270cm.

bwojtek
04-08-2011, 19:37
Nie jestem specem od Deceunick'a ale z tego co wiem to nie ma tam profilu strikte bazowego a poszerzenia są tylko 2 z czego to szersze ma 70mm. Pozostaje zastosować 4x70mm i 2x25mm ale obawiam się, że koszty będą duże.
A sprzedawca nie potrafi doradzić, że tutaj szukasz pomocy? W takim razie skąd taki a nie inny wybór?

ArKaMa
04-08-2011, 19:45
Nie jestem specem od Deceunick'a ale z tego co wiem to nie ma tam profilu strikte bazowego a poszerzenia są tylko 2 z czego to szersze ma 70mm. Pozostaje zastosować 4x70mm i 2x25mm ale obawiam się, że koszty będą duże.
A sprzedawca nie potrafi doradzić, że tutaj szukasz pomocy? W takim razie skąd taki a nie inny wybór?

Sprzedawca doradza montaz na uchwytach/kotwach - ale one sa maksymalnie do 22cm. JAk jest wyżej to stawiają je na cegłach, a to mi średnio odpowiada.
Koszt poszerzeń na całą wysokośc bez wzmocnień stalowych to 560 zł, wzmocnienie stalowe 1szt to 100 zł.. Pytanie czy poszerzenie bez wzmocnienia przeniesie nacisk okna bez spłaszczania się. Poza tym montaz na cegłach nie zabezpieczy przed wypchnięciem przez wylewke, tak mi się przynajmniej wydaje.

Aha mam mieć profil Forte sześciokomorowy o szer 8,4cm.

bwojtek
04-08-2011, 19:54
Pytanie czy poszerzenie bez wzmocnienia przeniesie nacisk okna bez spłaszczania się.
Przynajmniej pierwsza komora poszerzenia pod ramą okna musi mieć wzmocnienie a przy tak dużej szerokości nie zaszkodzi dać 2-3 wzmocnień. Można też wzmocnienie zakotwić bezpośrednio do ścian stosując odpowiednie łączniki. Jeżeli ktoś się zna na rzeczy to sobie poradzi.

ArKaMa
04-08-2011, 19:56
Przynajmniej pierwsza komora poszerzenia pod ramą okna musi mieć wzmocnienie a przy tak dużej szerokości nie zaszkodzi dać 2-3 wzmocnień. Można też wzmocnienie zakotwić bezpośrednio do ścian stosując odpowiednie łączniki. Jeżeli ktoś się zna na rzeczy to sobie poradzi.

dziękuję za pomoc.
Artur

_FIX_
04-08-2011, 20:09
Sprzedawca doradza montaz na uchwytach/kotwach - ale one sa maksymalnie do 22cm. .....
Jeśli masz na myśli Heicko to można je przedłużyć. Max wysokość to 220mm + nakrętka przedłużana + pręt gwintowany docięty na odpowiedni wymiar.

bwojtek
04-08-2011, 20:12
Zawsze można przedłużyć... Tylko jakie to ma "trzymanie" w płaszczyźnie poprzecznej przy wysokości 34cm? Żadne!

ArKaMa
04-08-2011, 20:15
Zawsze można przedłużyć... Tylko jakie to ma "trzymanie" w płaszczyźnie poprzecznej przy wysokości 34cm? Żadne!

Otóz to. To już chyba lepiej łączniki ciesielskie zastosowac, czy inne z grubej blachy- patent Jareko.

bwojtek
04-08-2011, 20:19
Przy tak wysokiej posadzce po zastosowaniu poszerzeń pod balkon konieczne jest zakotwienie wzmocnień w poszerzeniach bezpośrednio do ściany (chyba najlepsza opcja) lub zastosowanie stalowych łączników w kształcie litery "L" (w twoim przypadku dłuższy bok około 30cm) z solidnej stali mocowanych do poszerzeń i do chudziaka.

ArKaMa
04-08-2011, 20:31
Przy tak wysokiej posadzce po zastosowaniu poszerzeń pod balkon konieczne jest zakotwienie wzmocnień w poszerzeniach bezpośrednio do ściany (chyba najlepsza opcja) lub zastosowanie stalowych łączników w kształcie litery "L" (w twoim przypadku dłuższy bok około 30cm) z solidnej stali mocowanych do poszerzeń i do chudziaka.

Musze podpytać sprzedawce o kotwienie boczne wzmocnień.

owp
12-01-2012, 21:16
Tak się zastanawiam nad tym mostkiem cieplnym pod oknem tarasowym i po przeczytaniu wątku zauważyłem, że tylko Janzar polecał podmurować ytonga pod okno, a tak sobie też ostatnio obmyśliłem. Wydaje się to dobre rozwiązanie - stabilne, ciepłe. W czym jest lepsze okno na poszerzeniu?

marmax
13-01-2012, 08:11
Może tu uda się uzyskac podpowiedź. Mam do wypełnienia 34 cm, poszerzenia maja 6cm wysokości, kotwy 22cm. Poszerzenia są w wersji ze wzmocnieniem stalowym i bez. jaką kombinacje wybrać do zamocowania drzwi tarasowych.

Podmuruj bloczkiem z isomuru to zmniejszy wysokość poszerzeń o 12-14cm

ArKaMa
13-01-2012, 09:30
Podmuruj bloczkiem z isomuru to zmniejszy wysokość poszerzeń o 12-14cm

Pytanie było zadane w sierpniu, ale dzięki za odpowiedź, może komuś sie przyda. Faktycznie podmurowałem isomurem, dwie warstwy i obyło sie bez poszerzeń.
95041
I tak to wyglądało przed zamocowanie okien. Z boku stoi kotwa, na trzech takich wspierają się zamontowane drzwi tarasowe.

Robespierre
13-01-2012, 15:39
Okno balkonowe od dołu i tak powinno mieć systemowe poszerzenie lub profil bazowy.

Masz może zdjęcie już z zamontowanym oknem??

Robespierre
13-01-2012, 15:41
Pytanie było zadane w sierpniu, ale dzięki za odpowiedź, może komuś się przyda.

Jak ktoś 2028 będzie budował dom to także może mu się przydać.

No chyba że nie będzie już internetu i tego forum... :)

rpilski
06-06-2012, 15:59
Jak poprawnie montuje się obróbkę blacharską w profilu bazowym. Po prostu przykręca się wkrętami ?
czy ktoś ma jakieś zdjęcie tarasu/balkonu z poprawnie zamontowaną obróbką blacharską ?

ClNEK
06-06-2012, 16:48
Przy "profilu bazowym" jest to łatwa sprawa bo tam jest specjalny uskok oraz rowek do zamontowania obróbki blacharskiej. Jeśli natomiast jest to standardowe, płaskie poszerzenie to już gorsza sprawa. Wkręty + odpowiednie uszczelnienie

T12345T
06-06-2012, 18:06
Okno balkonowe od dołu i tak powinno mieć systemowe poszerzenie lub profil bazowy.

Masz może zdjęcie już z zamontowanym oknem??

Choć pytanie nie do mnie, to się pochwalę, a co... mam zdjęcie z zamontowanym oknem:-). Nie jedno zresztą:-).

rpilski
06-06-2012, 23:28
Przy "profilu bazowym" jest to łatwa sprawa bo tam jest specjalny uskok oraz rowek do zamontowania obróbki blacharskiej. Jeśli natomiast jest to standardowe, płaskie poszerzenie to już gorsza sprawa. Wkręty + odpowiednie uszczelnienie
Chodzi o profil bazowy. W jaki sposób obróbka jest przytrzymywana w tym rowku. Myślałem, że trzeba koniec obróbki wsunąć w rowek i jakoś zamocować (wkręty ?), żeby obróbka nie wypadła. Nie widziałem nigdzie jak to się poprawnie wykonuje.

bwojtek
07-06-2012, 07:48
Każdy katalog systemowy pokazuje dokładnie jak to zrobić.

slawekk1980`
07-06-2012, 09:20
Jeśli natomiast jest to standardowe, płaskie poszerzenie to już gorsza sprawa. Wkręty + odpowiednie uszczelnienie

A czy w takim przypadku nie lepiej naciąć poziomo ten profil (ściankę zewnątrzną) tak aby można było wcisnąć tam obróbkę z blachy i uszczelnić? Chyba stabilność profilu na tym nie ucierpi?

rpilski
07-06-2012, 09:55
Każdy katalog systemowy pokazuje dokładnie jak to zrobić.
Chodzi o Schuco Ct 70 Cava.
Przejrzałem fragmenty katalogu "General design and fabrication instructions", "Corona attachment and supplementary profiles", ale nie znalazłem tam instrukcji. Znalazłem jeden rysunek (strona "K2*88" w"General design and fabrication instructions") przekroju gdzie w profil pod oknem parapet był "wpięty" (tak to wyglądało), tak jakby parapet posiadał jakiś dedykowany (dopasowany kształtem) do tego profilu element. No ale ja nie mam niczego takiego.

ClNEK
07-06-2012, 11:23
Profil bazowy w Schuco ma specjalnie wykonany rowek w który można wkręcać wkręty, jest on wzmocniony od tył, żeby lepiej się te wkręty trzymały. Zagięcie, które ma przylegać do profilu bazowego powinno mieć ok 25mm wysokości i w połowie tej wysokości można dać wkręt

rpilski
07-06-2012, 21:10
Dzięki CINEK za wskazówki.

supernik
07-06-2012, 21:52
Siema
Jeśli chodzi o profil Schucco Ct 70 Cava - to jakie zastosowałeś oszklenie: 4/16/4 czy 4/12/4/12-4 czy 4/16/4/16/4 - ja właśnie ten ostatni i nie wiem czy to się sprawdzi jak wygląda i czy da rade :-)
A i jeszcze rpilski słuchaj a po co montować obróbkę blacharską przy oknie balkonowym, myślałem że to tylko parapety zewnętrzne się montuje a przy oknie nie wiem, może kostką sie podjeżdża ?


A drugie pytanie do T12345T, - myślałem że okna montuje się do zewnętrznej krawędzi ściany a nie w środku i drugie ile masz warstwy podłogowej bo trochę mało tego poszerzenia ????

rpilski
07-06-2012, 22:35
Siema
Jeśli chodzi o profil Schucco Ct 70 Cava - to jakie zastosowałeś oszklenie...
...
A i jeszcze rpilski słuchaj a po co montować obróbkę blacharską przy oknie balkonowym, myślałem że to tylko parapety zewnętrzne się montuje a przy oknie nie wiem, może kostką sie podjeżdża ?


u mnie jest pakiet
U=0,5 4x15x4x18x4 AR CLIMATOP ONE

obróbka blacharska ma za zadanie odprowadzenie wody od miejscu styku ramy okna (właściwie poszerzenia) i tarasu/balkonu

T12345T
07-06-2012, 23:00
A drugie pytanie do T12345T, - myślałem że okna montuje się do zewnętrznej krawędzi ściany a nie w środku i drugie ile masz warstwy podłogowej bo trochę mało tego poszerzenia ????

No, to widać nie do końca dobrze myślałeś:-). Okna, to się montuje w pozycji, którą wyznacza projektant. Tylko w kiepskich projektach brak informacji o tym jaka powinna być pozycja okna w murze niezbędna dla osiągnięcia efektu założonego przez architekta w charakterystyce energetycznej obiektu. Nie masz charakterystyki? Szkoda, ale pewnie projekt tańszy był, bo niekompletny:-). Zdjęcia pochodzą z budowy budynku wielorodzinnego, dokładnie III piętro, nie wiem jakie docieplenie posadzki zaplanowano. To już nie mój resort. Wykonanie było zgodne z dokumentacją:-).

rpilski
08-06-2012, 09:07
No, to widać nie do końca dobrze myślałeś:-). Okna, to się montuje w pozycji, którą wyznacza projektant. Tylko w kiepskich projektach brak informacji o tym jaka powinna być pozycja okna w murze niezbędna dla osiągnięcia efektu założonego przez architekta w charakterystyce energetycznej obiektu. Nie masz charakterystyki? Szkoda, ale pewnie projekt tańszy był, bo niekompletny:-). ....
Po co przy budowie "kurnika" jak to niektórzy tutaj określają płacić architektowi za to, żeby napisał w projekcie to co powszechnie wiadomo (w jakiej pozycji zamontować okna ?) ? Ile czasu trzeba takiego architekta szukać ? Czy wyższe wynagrodzenie takiego architekta zwróci się w koszcie ogrzewania ? Co mi przyjdzie z charakterystyki energetycznej wyliczonej na papierze, jak kupię okna o innej charakterystyce niż w projekcie, np. lepsze, bo akurat będzie na nie promocja ?

witek86
08-06-2012, 10:33
Ale zawsze masz już jakieś informacje które może ci poźniej potwierdzić ekipa monterska! i już zapala się lampka w głowie że chyba coś wiedzą.
No ale nie zawsze jest tak dobrze

T12345T
08-06-2012, 10:57
Po co przy budowie "kurnika" jak to niektórzy tutaj określają płacić architektowi za to, żeby napisał w projekcie to co powszechnie wiadomo (w jakiej pozycji zamontować okna ?) ?

rpilski gdyby to była prawda z tą powszechną wiedzą to akurat Ciebie na tym forum być nie powinno, bo niby po co jak wszystko wiesz?


Ile czasu trzeba takiego architekta szukać ?

W zasadzie w ogóle nie powinno się go szukać, bo charakterystyka energetyczna obiektu jest obowiązkowym składnikiem części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego. Jeśli w Twoim projekcie jej nie było, to kupiłeś bubel i pewnie prędzej czy później poniesiesz konsekwencje takiego zakupu choćby w postaci straty czasu na poszukiwanie tego co powinno być w projekcie, czyli np. detali montażu przegród przezroczystych:-).


Czy wyższe wynagrodzenie takiego architekta zwróci się w koszcie ogrzewania ?

O czym Ty mówisz? Projekt powinien być kompletny, czyli zawierać charakterystkę! Płacić brakorobowi za jego niedopatrzenie? Chcesz, to szukaj i płać, ja bym nie płacił:-).


Co mi przyjdzie z charakterystyki energetycznej wyliczonej na papierze, jak kupię okna o innej charakterystyce niż w projekcie, np. lepsze, bo akurat będzie na nie promocja ?

To co piszesz, świadczy tylko o Tobie i Twoim budowaniu. W ten sposób można też napisać, po co mi projekt jak zbuduję z innych materiałów (bo promocja), zmienię konstrukcję (bo mi się zachciało) albo... . Wydaje mi się, że wiele złych rzeczy dziejących się na budowie wynika właśnie z tego, że inwestorom wydaje się że wiedzą lepiej i robią z projektem co chcą, projektanci wiedząc, że inwestorzy i tak wiedzą lepiej (o promocjach) mają swoją robotę gdzieś i świadomie robią "półprojekty", z którymi każdy może zrobić wszystko, a na to wszystko przychodzą ekipy montażystów, które i tak zrobią po swojemu, bo... . I tak to leci.

Nie mniej życzę powodzenia na budowie i wielu lat spokojnego zamieszkiwania w "kurniku"

rpilski
08-06-2012, 11:21
To co piszesz, świadczy tylko o Tobie i Twoim budowaniu.

Tak, właśnie o tym świadczy, że myślę i weryfikuję oraz porównuję, a nie ślepo ufam architektowi. I dzięki temu uniknąłem wielu poważnych problemów.



W ten sposób można też napisać, po co mi projekt jak zbuduję z innych materiałów (bo promocja), zmienię konstrukcję (bo mi się zachciało) albo...

Nieprawda. Niczego takiego nie napisałem ani nie zasugerowałem. Jeśli ktoś ma zaprojektowane ocieplenie styropianem o lamdzie 0,04 a użyje styropianu o lambdzie 0,035 - to też będzie niezgodne z projektem i na co mu charakterystyka energetyczna ? Jeśli ktoś ma zaprojektowane okna z U 1,5 a ze względu na promocję kupił okna z U 1,1 to jest be ? Bo w projekcie były zapisane okna z U 1,5 ?

Nie będę ciągnął dalej tego tematu bo wygląda mi na to, że wyolbrzymiasz pewne problemy aby przekonać jak najwięcej osób do swoich usług.

T12345T
08-06-2012, 11:36
Nie będę ciągnął dalej tego tematu bo wygląda mi na to, że wyolbrzymiasz pewne problemy aby przekonać jak najwięcej osób do swoich usług.

Być może wyolbrzymiam, a być może tylko podkreślam znaczenie spraw oczywistych, choć jak się okazuje dla wielu jeszcze zbyt trudnych. Jedno co pewne, to nie robię tego, aby kogoś przekonywać do swoich usług, bo w zasadzie, to co robię trudno nazwać działalnością usługową:-)

slawekk1980`
19-06-2012, 16:32
Odświeżając nieco temat okna balkonowego to mam pytanie, czy wylewkę można wykonać tak aby zachodziła ona ok. 1-2 cm na ramę okna balkonowego z PCV, czy lepiej zrobić ją tylko do wysokości poszerzenia?

IVO333
19-06-2012, 17:26
Odświeżając nieco temat okna balkonowego to mam pytanie, czy wylewkę można wykonać tak aby zachodziła ona ok. 1-2 cm na ramę okna balkonowego z PCV, czy lepiej zrobić ją tylko do wysokości poszerzenia?
Można i tak i tak. Weź pod uwagę grubość ostatniej warstwy podłogi (parkiet, płytka?) tak żeby nie okazało się że skrzydło śmiga centymetr nad podłogą, potem żadnego dywanika nie położysz bo będzie go zgarniać.

finlandia
19-06-2012, 17:49
Nie wiem jak to robią szanowni koledzy z branży, ale ja zawsze liczę*balkon na taką*wysokość by gotowa podłoga weszła pod próg okna balkonowego.

slawekk1980`
19-06-2012, 18:29
Mam systemowe poszerzenie zlicowane od wewnątrz z oknem, więc progu nie ma, chcę dołożyć jeszcze styro i dać wylewkę tak że będzie zachodziła nieco na ramę okna jeśli to w niczym nie przeszkadza. Poza tym automatycznie zmniejszy mi się próg jaki stanowić bedzie okno przy wychodzeniu na taras.
Drugie co to początkowo nie pomyślałem i dali mi poszerzenie które na zewnątrz również jest zlicowane z oknem, powyzej pisałem że zastanawiam się czy nie naciąć zewnątrznej ścianki poszerzenia tak aby wsadzić tam obróbkę blacharską i to uszczelnić, jak to widzicie?

T12345T
19-06-2012, 21:22
Mam systemowe poszerzenie zlicowane od wewnątrz z oknem, więc progu nie ma, chcę dołożyć jeszcze styro i dać wylewkę tak że będzie zachodziła nieco na ramę okna jeśli to w niczym nie przeszkadza. Poza tym automatycznie zmniejszy mi się próg jaki stanowić bedzie okno przy wychodzeniu na taras.
Drugie co to początkowo nie pomyślałem i dali mi poszerzenie które na zewnątrz również jest zlicowane z oknem, powyzej pisałem że zastanawiam się czy nie naciąć zewnątrznej ścianki poszerzenia tak aby wsadzić tam obróbkę blacharską i to uszczelnić, jak to widzicie?

Od wewnątrz uważaj na to, żeby Twój pomysł + to co na wylewce zmieściło się pod dolnym zawiasem i krawędzią skrzydła. Z góry odradzam milimetrowe tolerancje, bo skrzydła już tak mają, że po jakimś czasie lubią opadać. Od zewnątrz niczego nie nacinaj, nie kombinuj jak koń pod górę, bo zawsze usłyszysz, że jakby co, to nieuprawniona przeróbka konstrukcji i... po gwarancji. Nawet jak poszerzenie zlicowane, to itak da się to wszystko ładnie pouszczelniać, zaizolować i obrobić.

slawekk1980`
19-06-2012, 21:51
Tak też właśnie myślałem :yes:
Jeszcze jedno, rozumiem że przy oknie balkonowym robiąc wylewkę daje się jedynie taką dylatację z pianki jak na zetknięciu wylewki ze ścianą?

T12345T
20-06-2012, 10:29
Tak też właśnie myślałem :yes:
Jeszcze jedno, rozumiem że przy oknie balkonowym robiąc wylewkę daje się jedynie taką dylatację z pianki jak na zetknięciu wylewki ze ścianą?

Jeśli mówisz o stronie wewnętrznej, to niby po co Tobie jeszcze jakaś pianka w miejscu zetknięcia się posadzki z konstrukcją okna? Osobiście potraktowałbym wewnętrzny styk wylewki posadzki z częścią progową okna jak... fugę i uszczelnił taśmą rozprężną.

rpilski
20-06-2012, 10:59
Jeśli mówisz o stronie wewnętrznej, to niby po co Tobie jeszcze jakaś pianka w miejscu zetknięcia się posadzki z konstrukcją okna? Osobiście potraktowałbym wewnętrzny styk wylewki posadzki z częścią progową okna jak... fugę i uszczelnił taśmą rozprężną.
Wylewka może zmieniać swoje rozmiary w wyniku zmian temperatury. Jeśli nie będzie oddylatowana od ramy okna, to może to spowodować dodatkowe naprężenia w ramie okna (temperatura wzrasta, wylewka się rozszerza i napiera na ramę okna, rama okna też się rozszerza ). Czy te naprężenia mogą mieć praktycznie negatywny wpływ na pracę okna - nie wiem, ale skoro dylatuje się wylewkę od ścian, to dlaczego nie dylatować od ramy okiennej ?

T12345T
20-06-2012, 11:09
Wylewka może zmieniać swoje rozmiary w wyniku zmian temperatury. Jeśli nie będzie oddylatowana od ramy okna, to może to spowodować dodatkowe naprężenia w ramie okna (temperatura wzrasta, wylewka się rozszerza i napiera na ramę okna, rama okna też się rozszerza ). Czy te naprężenia mogą mieć praktycznie negatywny wpływ na pracę okna - nie wiem, ale skoro dylatuje się wylewkę od ścian, to dlaczego nie dylatować od ramy okiennej ?

I wszystko racja. Dlatego właśnie nie "sztywna" pianka, a elastyczna taśma rozprężna:-).

bwojtek
20-06-2012, 11:59
I wszystko racja. Dlatego właśnie nie "sztywna" pianka, a elastyczna taśma rozprężna:-).
Tu się nie do końca zgodzę. Na etapie robienia wylewki trzeba włożyć coś w miarę sztywnego by uzyskać dylatację (twardy styropian, itp.) na całej wysokosci (grubości) wylewki. Później można to wyjąć i dać taśmę rozprężną (tylko właściwie po co?). Sama taśma - nawet o odpowiedniej szerokości (5-7cm tak jak grubość wylewki) nie sprawdzi się, bo półsucha wylewka zagęszczana przy układaniu dociśnie taśmę do okna i nie będzie miejsca na jej pracę.

T12345T
20-06-2012, 12:45
bwojtku, według mnie nie ma po co wchodzić w szczegóły kto i w jaki sposób będzie "dochodził" do powstania dylatacji, co się komu ściśnie, a co skurczy:-). Co do wypełnień szczelin dylatacyjnych, zakładając, że one już są, moim zdaniem lepiej jest je wypełniać podobnie jak każdą inną przestrzeń pomiędzy materiałami poddawanymi oddziaływaniu sił o różnej wartości spoiną o większej elastyczności.

bwojtek
20-06-2012, 13:08
bwojtku, według mnie nie ma po co wchodzić w szczegóły kto i w jaki sposób będzie "dochodził" do powstania dylatacji
Zdaje się, że jednak jest to bardzo istotne. Skoro ktoś pyta:

Jeszcze jedno, rozumiem że przy oknie balkonowym robiąc wylewkę daje się jedynie taką dylatację z pianki jak na zetknięciu wylewki ze ścianą?
To znaczy, że jeszcze nie ma szczeliny dylatacyjnej i zastanawia się w jaki sposób ją uzyskać. Zastosowanie na tym etapie taśmy rozprężnej nie jest dobrym pomysłem.

Aedifico
20-06-2012, 13:39
Panowie filozofie tworzycie. Układa się taśmę dylatacyjną taką jak na ścianach i tyle.

witek86
20-06-2012, 14:12
Tak też właśnie myślałem :yes:
Jeszcze jedno, rozumiem że przy oknie balkonowym robiąc wylewkę daje się jedynie taką dylatację z pianki jak na zetknięciu wylewki ze ścianą?

od dolnej cześci ramy do zawiasu masz 3,5cm jedni dają wylewkę pod sama ramę a panel ,płytka ,deska podchodzi do ramy inni na gotowo pod rame

T12345T
20-06-2012, 15:48
Panowie filozofie tworzycie. Układa się taśmę dylatacyjną taką jak na ścianach i tyle.

Choć balkon PVC, to nie ściana - filozofia faktycznie zbędna. Każdemu wedle jego woli. Jak źle zrobisz, Tobie się roz...

Aedifico
20-06-2012, 16:57
Choć balkon PVC, to nie ściana - filozofia faktycznie zbędna. Każdemu wedle jego woli. Jak źle zrobisz, Tobie się roz...
Szanowny kolega przełoży mi co się wydarzy ,że się coś roz ....Moim zdaniem taśma rozprężna jest zupełnie bez sensu w tym miejscu bo nie do takich celów ją stworzono i jest to rozwiązania jak armata na muchy.

T12345T
20-06-2012, 18:00
Ależ tu poważnie się robi! Ho, ho. Nie ma być taśmy rozprężnej? To nie. Ma być PUR? Niech będzie! Styropian? Niech będzie! Strodur? Niech będzie! Mech i paprotki? Niech będą! A co mnie tam:-). Każdy może robić wszystko tak jak chce i z czego chce. A tak z innej beczki to niby do jakich innych celów stworzono taśmy rozprężne?

Aedifico
20-06-2012, 18:04
Ależ tu poważnie się robi! Ho, ho. Nie ma być taśmy rozprężnej? To nie. Ma być PUR? Niech będzie! Styropian? Niech będzie! Strodur? Niech będzie! Mech i paprotki? Niech będą! A co mnie tam:-). Każdy może robić wszystko tak jak chce i z czego chce. A tak z innej beczki to niby do jakich innych celów stworzono taśmy rozprężne?

Niech kolega mi nie zaciemnia obrazu lamentami tylko napisze czym ta pianka zaszkodzi.

T12345T
20-06-2012, 19:34
Niech kolega mi nie zaciemnia obrazu lamentami tylko napisze czym ta pianka zaszkodzi.

To nie ja lamentuję, tylko Wy. Mówię kolejny raz, chcecie szczelinę wypełniać pianką, to ją wypełnijcie. Nie wiem jaki jest przekrój Waszych posadzek i nic mnie to nie obchodzi. Mówię tylko, że osobiście użyłbym w szczelinie dylatacyjnej przy oknie twardego styropianu, a w newralgicznym miejscu styku szczytu podkładu lub warstwy samopoziomującej z oknem dodatkowo taśmy rozprężnej. Zabezpieczałoby mnie to dodatkowo zarówno w sensie termoizolacji jak i wodoodporności, a przy odrobinie sprytu w zastosowaniu owych materiałów również w zakresie niekontrolowanej infiltracji powietrza. Miłego piankowania życząc pozdrawiam:-).

Aedifico
20-06-2012, 19:50
To nie ja lamentuję, tylko Wy. Mówię kolejny raz, chcecie szczelinę wypełniać pianką, to ją wypełnijcie. Nie wiem jaki jest przekrój Waszych posadzek i nic mnie to nie obchodzi. Mówię tylko, że osobiście użyłbym w szczelinie dylatacyjnej przy oknie twardego styropianu, a w newralgicznym miejscu styku szczytu podkładu lub warstwy samopoziomującej z oknem dodatkowo taśmy rozprężnej. Zabezpieczałoby mnie to dodatkowo zarówno w sensie termoizolacji jak i wodoodporności, a przy odrobinie sprytu w zastosowaniu owych materiałów również w zakresie niekontrolowanej infiltracji powietrza. Miłego piankowania życząc pozdrawiam:-).

Najpierw kolega pisał o "sztywnej piance" to się zacząłem zastanawiać co jest sztywnego w spienionym polietylenie, teraz kolega pisze,że twardy styropian jest ok. Sensu termoizolacji taśmy rozprężnej nie widzę bo jest znikomy (notabene spieniony poletylen też ma jakąś izolacyjność termiczną) , sensu wodoodporności również bo co z tego,że będę miał uszczelnienie między podkładem cementowym przez niektórych zwanym wylewką jak mi tam pod ten podkład będzie się dostawać woda. (a chyba hydroizolacja ma uszczelniać a nie pianka) Nie za bardzo również wiem skąd ta niekontrolowana infiltracja powietrza. Poza tym cena takiej operacji. Taśmę rozprężną owszem stosuję tam gdzie ma to ekonomiczne uzasadnienie np. na łączeniu klinkieru ze stolarką w tym przypadku jednak dla mnie to niepotrzebny i niczym nie uzasadniony wydatek.

Pozdrawiam

raftrusz
21-06-2012, 09:43
Wracając do tematu "Co pod próg okna balkonowego ?", ja zastosowałem profil bazowy, z wcięciem na parapet zewnętrzny. A że było 20 cm do wypełnienia,
- podmurowałem cegłą do wysokości 14 cm,
- pod cegła miejscami kołki rozporowe w bloczku betonowym, z wystającymi krętami, bo cienka podmurówka na foli słabo stabilna,
- profil bazowy 8 cm.

Zalety:
- stabilne podparcie dla okna,
- można mocować kotwy w progu,
- szczelne połączenie progu okna z profilem bazowym,
- przenikalność ciepła profilu bazowego zbliżona do parametrów ramy okna,
- profil bazowy odporny na destrukcyjne działanie przemarzania (kondensacja wilgoci i wielokrotne zamarzanie-rozmarzanie)
- miejsce na montaż parapetu zewnętrznego.

Między profilem bazowym a ramą okna jest taśma rozprężna.

witek86
21-06-2012, 15:12
Myślę że takie rozwiązanie jest znane ale pochwała za dokładność i stosowanie się do wytycznych:)
Jeśli piana za sztywna to można zastosować specjalną elastyczna zalecaną do HS-ów

MMichal
21-06-2012, 18:03
Witam


Wracając do tematu "Co pod próg okna balkonowego ?", ja zastosowałem profil bazowy, z wcięciem na parapet zewnętrzny. A że było 20 cm do wypełnienia,
- podmurowałem cegłą do wysokości 14 cm,
- pod cegła miejscami kołki rozporowe w bloczku betonowym, z wystającymi krętami, bo cienka podmurówka na foli słabo stabilna,
- profil bazowy 8 cm.

Zalety:
- stabilne podparcie dla okna,
- można mocować kotwy w progu,
- szczelne połączenie progu okna z profilem bazowym,
- przenikalność ciepła profilu bazowego zbliżona do parametrów ramy okna,
- profil bazowy odporny na destrukcyjne działanie przemarzania (kondensacja wilgoci i wielokrotne zamarzanie-rozmarzanie)
- miejsce na montaż parapetu zewnętrznego.

Między profilem bazowym a ramą okna jest taśma rozprężna.

Taki montaż to mi się podoba, zdroworozsądkowy i zgodny z zaleceniami i jeszcze jeden plus dla raftrusza - za pominięcie aspektu ceny, który tak większość odstrasza :D

Pozdrawiam

*milek*
21-06-2012, 19:13
Raftrusz - rozumiem, że skoro dajesz parapet, to nie będzie to typowe wyjście tarasowe i ta cegła będzie ocieplona z zewnątrz?

witek86
22-06-2012, 11:57
nie daje parapetu tylko obróbkę blacharską!

*milek*
22-06-2012, 18:53
Cyt: "zastosowałem profil bazowy, z wcięciem na parapet zewnętrzny"; ".Zalety: ...- miejsce na montaż parapetu zewnętrznego".
Ale mniejsza z tym - chodzi o to, czy będzie ta cegła ocieplona. Bo generalnie w tym wątku oto się rozbija - żeby mostka nie było.

raftrusz
25-06-2012, 11:18
nie daje parapetu tylko obróbkę blacharską!

Opisz, czy się różni parapet od obróbki blacharskiej to dekarz mi to zrobi, jak należy.


Ale mniejsza z tym - chodzi o to, czy będzie ta cegła ocieplona. Bo generalnie w tym wątku oto się rozbija - żeby mostka nie było.

Styropianu nie dam pod żaden próg. Mój znajomy dał 10 cm XPS pod próg drzwi wejściowych i wywalił, zanim zamieszkał. Wszystko w progu latało.

Okno tarasowe.
Od strony zewnętrznej będzie 10 cm styropianu (jak na ścianie fundamentowej) lub góra 15 cm (jak na elewacji). Na to parapet z blachy 0,75 mm.
Taras drewniany. Teraz zastanawiam się, jak to wykonać, aby chodzeniem nie wykruszyć styropianu.
Do rozwiązania, parapet na deski czy pod? Jak parapet pod deskę, deska do ramy.

Skłaniam się, ku rozwiązaniu nr 2.

gp69
04-07-2012, 10:32
Jestem PRZED montażem okien balkonowych aluminiowych o szerokości 180 cm. Będą one zlicowane z zewnętrzną ścianą wykonaną z pustaków Porotherm o grubości 24 cm.
Gdyby teraz zamontować te okna, to miałbym pod nimi wolną przestrzeń o szerokości około 20 cm. Chciałbym jednak, przed ich montażem przygotować pod nie próg w taki sposób, by były one przymocowane w sposób trwały.

W związku z tym, że rama okien aluminiowych nie jest zbyt ciepła, U = 2 W/(m2*K), nie ma chyba sensu walczyć o setne ułamki Watów traconego ciepła - tak na mój chłopski rozum.
Mój pomysł mam taki, by pod oknem wymurować próg o szerokości ramy okna używając w tym celu:
- Pustaków Isomur
albo
- bloczków silikatowych
albo
- zwykłą cegłę pełną

Z kolei firma, która będzie montowała okna proponuje coś takiego:
"Przy montażu drzwi balkonowych pod przekładką termiczną trzeba umieścić styrodur i dodatkowo na słupkach i elementach ościeżnicy zrobić podpory aby
okno się nie zapadało."

Który z tych sposobów jest poprawny ?

slawekk1980`
04-07-2012, 11:07
Jestem PRZED montażem okien balkonowych aluminiowych o szerokości 180 cm. Będą one zlicowane z zewnętrzną ścianą wykonaną z pustaków Porotherm o grubości 24 cm.
Gdyby teraz zamontować te okna, to miałbym pod nimi wolną przestrzeń o szerokości około 20 cm. Chciałbym jednak, przed ich montażem przygotować pod nie próg w taki sposób, by były one przymocowane w sposób trwały.

W związku z tym, że rama okien aluminiowych nie jest zbyt ciepła, U = 2 W/(m2*K), nie ma chyba sensu walczyć o setne ułamki Watów traconego ciepła - tak na mój chłopski rozum.
Mój pomysł mam taki, by pod oknem wymurować próg o szerokości ramy okna używając w tym celu:
- Pustaków Isomur
albo
- bloczków silikatowych
albo
- zwykłą cegłę pełną

Z kolei firma, która będzie montowała okna proponuje coś takiego:
"Przy montażu drzwi balkonowych pod przekładką termiczną trzeba umieścić styrodur i dodatkowo na słupkach i elementach ościeżnicy zrobić podpory aby
okno się nie zapadało."

Który z tych sposobów jest poprawny ?

Wystarczy się trochę wysilić i choćby cofnąć o jedna stronę w tym wątku i masz wszystko na tacy a nie powielać pytanie na które odpowiedź była wałkowana chyba z milion razy.

gp69
04-07-2012, 11:15
Wystarczy się trochę wysilić i choćby cofnąć o jedna stronę w tym wątku i masz wszystko na tacy a nie powielać pytanie na które odpowiedź była wałkowana chyba z milion razy.

Hmm, śledzę wątek od jakiegoś czasu i mowa była głównie o poszerzeniach stosowanych w oknach plastikowych ...

*milek*
04-07-2012, 14:00
Ja chętnie bym zastosowała isomur lub jakiś odpowiednik - pod oknami tarasowymi mam poszerzenia, ale zostają mi jeszcze progi kilku par drzwi.
Tylko gdzie kupię kilka / kilkanaście sztuk? Z tego co zdążyłam się zorientować jest to towar rzadko spotykany...

raftrusz
19-07-2012, 10:03
Poruszono też temat drzwi wejściowych, więc się podłączę.

Od chudego do gotowej podłogi będzie 20 cm. Jak wykonać miejsce wokół progu drzwi wejściowych, aby było sucho, stabilnie i ciepło? W tej kolejności.
Mam taki pomysł. Mam kawałek profilu bazowego PCV, zbrojony (Schuco) wysokości 8cm, szerokości 7 cm. Podmurować 14 cm cegłą modularną 9 cm szerokości. Na to profil bazowy PCV. Do profilu przykręcić konstrukcję progu stalowego (rozpórka i próg). Od zewnątrz schody z kostki betonowej. Przy samym progu płytka betonowa na zbrojonej wylewce.

Co wy na to? Czy profil PCV wytrzyma chodzenie? Jakie wady widzicie tego rozwiązania? Jak Wy wykonaliście to miejsce?

jareko
19-07-2012, 12:43
podziel ten kawałek bazówki tak byś podparł po bokach i centralnie - dobrze pomyślane, choć lepiej jakbyś bazówkę miał po całej szerokości

raftrusz
19-07-2012, 13:00
Posiadam profil bazowy długości 100 cm, w jednym kawałku. Wystarczy pod cały próg.

jareko
19-07-2012, 13:16
i giiites :)
jak ze wzmocnieniem to nawet wystarczy podparcie profilu w dwu miejscach :) - choć ja podparłbym mimo wszystko w trzech - najlepiej klinami z PVC

*milek*
19-07-2012, 14:08
A można zrobić tak jak Raftrusz, tylko bez cegły, same połączone profile na wys. 24cm (tyle mam od chudziaka miejsca) i do górnego przykręcić próg stalowy?

jareko
19-07-2012, 15:01
A można zrobić tak jak Raftrusz, tylko bez cegły, same połączone profile na wys. 24cm (tyle mam od chudziaka miejsca) i do górnego przykręcić próg stalowy?można

raftrusz
20-07-2012, 08:58
Dzięki za słowa aprobaty. Zrobię, jak napisałem.

adam_mk
20-07-2012, 09:15
Macie tam sporo miejsca, pod tymi drzwiami.
Wylejcie tam perlitobeton po wstawieniu tych systemowych elementów, które tam być powinny.

Adam M.

Olga_321
24-07-2012, 20:10
A ile, i czy wogóle powinno się dawać pianki pod poszerzenie zastosowane w drzwiach balkonowych?
U nas własnie zamontowali okna i do każdych drzwi balkonowych zamówiliśmy poszerzenia. Dzisiaj oglądałam wyniki montażu i zauwazyłam, że pod poszerzeniami jest jeszcze ok. 5 cm pianki i kołki podpierające. Czy taki montaż jest prawidłowy?

ClNEK
24-07-2012, 20:56
Mogłoby być trochę mniej jak 5 cm ale jest OK, ważne, żeby w poszerzenie były "zapięte" kotwy i przymocowane na stałe do betonu. Podparcie powinno być też na środku, nie tylko po bokach.

Olga_321
24-07-2012, 21:15
Dziękuje za szybką odpowiedz.
Problem w tym, że na dolnej ramie kotew brak i przy drzwiach 150 cm są tylko 2 podparcia na rogach. Do poprawy?

jareko
24-07-2012, 21:58
realnie do poprawy - jaby mieli jakieś wątpliwości - choćby na mojej stronie jest jak mają być rozmieszczone kotwy

IVO333
24-07-2012, 22:04
Przy 5 cm kotwa nie zapewnia żadnej sztywności. Ja staram się zostawić jak najmniejszą szczelinę, 1-2cm w miarę możliwości . Czasem jest trudno ze względu na wymiary bazówek i poszerzeń. Przy 150 szerokości minimum jeden punkt podparcia na środku a lepiej 2 odpowiednio rozłożone. Te podparcia w rogach nie 15cm od naroża jak mówi instrukcja tylko 7-8.

stary
25-07-2012, 10:42
Tak czytam i czytam i nadziwić się nie mogę, że z taką skrupulatnością wszystko jest punktowane.
Z jednej strony ganimy montaż bez zapiętych 2 czy 3 kotew do poszerzenia (wszak to prawda) a z drugiej rozpływamy się w zachwycie nad ciepłym parapetem, montażem na plastikowe "koreczki" czy może systemem tego eksperta co go dawno nie czytałem...
Przecież w przytoczonych przypadkach okna wcale nie są zamocowane dołem, montaż z poszerzeniem - nawet nie przykręconym kotwami- bije je na głowę sztywnością czy solidnością wykonania.:cool:

jareko
25-07-2012, 11:32
staruszku -ty o tym wiesz, ja o tym wiem, Rosenheim wymyśla i promuje rozwiązania do domów pasywnych gdzie okna to jak dziurka od klucza ;)
A na serio - dla mnie ciepły parapet to totalne nieporozumienie i marketingowe wciskanie klientom kitu - ale to moja opinia
Profil ościeżnicy okna o szerokości 150 cm w jednym skrzydle będzie się na słońcu giął jak łuk Robin Hooda nie mówię o większych szerokościach
Już po urlopie ?

Olga_321
25-07-2012, 20:53
Panowie - wielkie dzięki za wskazówki! Dziś złożyłam reklamację i mają poprawić kotwy i piankowanie.
Mam jeszcze dylemat w kwestii montażu drzwi HST. Na dolnej ramie również brak kotew. Poszerzenie ok. 15 cm leży bezpośrednio na betonie bez piankowania. Czy w drzwiach HST obowiazują te same zasady montażu co w innych drzwiach balkonowych? Bo aż nie chce mi sie wierzyć, że tak wyrywkowo piankowali jedne drzwi tak a innych nie.

stary
26-07-2012, 12:36
Panowie - wielkie dzięki za wskazówki! Dziś złożyłam reklamację i mają poprawić kotwy i piankowanie.
Mam jeszcze dylemat w kwestii montażu drzwi HST. Na dolnej ramie również brak kotew. Poszerzenie ok. 15 cm leży bezpośrednio na betonie bez piankowania. Czy w drzwiach HST obowiazują te same zasady montażu co w innych drzwiach balkonowych? Bo aż nie chce mi sie wierzyć, że tak wyrywkowo piankowali jedne drzwi tak a innych nie.
A co będzie, jeżeli np. ichnia instrukcja montażu dopuszcza brak kotew i odrzucą zgłoszenie? Pomijam oczywiście brak opianowania w tym przypadku.
Ponawiam mój powyższy przykład z ciepłym parapetem: brak mocowania dolnej części należy zgłaszać jako reklamację czy nie?
Sami teraz widzicie, jakich to doczekaliśmy się absurdów.

witek86
26-07-2012, 12:36
a jakieś kliny podkładki są? czy aż tak ładnie wylane że postawienie hsa na żywca spełniło ich oczekiwania co do idealnie wstawionego?
widzi się takie rzeczy że dół okien nie zapianowany bo firma oszczędnie podchodzi do tej kwestii i mówi że firmy od parapetów dadzą :)

witek86
26-07-2012, 12:38
Ponawiam mój przykład z ciepłym parapetem: brak mocowania dolnej części należy zgłaszać jako reklamację czy nie?

nie dajemy takiego ciepłego parapetu i możecie mówić że "oj to źle":)

finlandia
26-07-2012, 13:45
Nie chcę robić lipy jednemu fajnemu klientowi, ale.. widzialem HS szacownej firmy, ok 3 szer, działał ok, ale całe mocowanie do ściany to po dwie solidne kotwy w górnych narożnikach(kotwy przytwierdzone po jednym kołku szybkiego montażu w porothermie). Założenie montażysty: "to solidne kotwy a takie ciężkie okno przecież się samo nie przesunie" Fotka kwalifikowałaby się do galerii skuch montażowych, ale nie widać na niej szczegółów. A wierzcie mi - oglądałem całość dokładnie, bo montażysta jest znajomy, polecany w jednym ze znanych loklalnych składów budowlanych...
I mówimy tu o firmach które są znane i się niby szanują..

witek86
26-07-2012, 14:30
takie szanowanie i polecanie to ja dziękuje:) a później opinia że hs zimny itd

malux20
26-07-2012, 16:14
no ciepły nie bedzie

Olga_321
26-07-2012, 19:27
Jak powinno się montować kotwy na dolnej ramie w przypadku ściany porothermu? Jest jakiś sposob, żeby zamocować kołki w tych otworach pustaka?
Dziś przyjechali naprawić to co zareklamowałam i stwierdzili, że nie da rady zamontować kotew do dolnej ramy okien bo kotwy nie będą trzymać się porothermu. Niby racja bo zwykły kołek i tak wpadnie do dziury w cegle. A może są na to jakieś inne sposoby niż zastosowanie zwykłego kołka?
Co do kotwienia w drzwiach balkonowych to uznali, że musieli by usunąć poszerzenia żeby zamontować kotwy (?) No więc ostatecznie Panowie jedynie poprawili piankowanie w miejscach gdzie go brakowało lub było nieszczelne oraz dołożyli dodatkowy kołek w już zamontowanych kotwach dla lepszego zamocowania.
I jak to oceniacie?

IVO333
26-07-2012, 21:42
Jak powinno się montować kotwy na dolnej ramie w przypadku ściany porothermu? Jest jakiś sposob, żeby zamocować kołki w tych otworach pustaka?
Dziś przyjechali naprawić to co zareklamowałam i stwierdzili, że nie da rady zamontować kotew do dolnej ramy okien bo kotwy nie będą trzymać się porothermu. Niby racja bo zwykły kołek i tak wpadnie do dziury w cegle. A może są na to jakieś inne sposoby niż zastosowanie zwykłego kołka?
Co do kotwienia w drzwiach balkonowych to uznali, że musieli by usunąć poszerzenia żeby zamontować kotwy (?) No więc ostatecznie Panowie jedynie poprawili piankowanie w miejscach gdzie go brakowało lub było nieszczelne oraz dołożyli dodatkowy kołek w już zamontowanych kotwach dla lepszego zamocowania.
I jak to oceniacie?

Na każdy materiał są mocowania, może nie zawsze idealne ale lepsze niż nic. Garść chemicznych kołków Wurtha (na przykład) pewnie by się w kwocie za montaż zmieściła. Poszerzenie systemowe ma taki sam kształt rowków jak ościeżnica i kotwa da się zapiąć, nawet jeśli nie da się pozostaje przykręcenie. A gdyby usunęli poszerzenia to kotwy sięgną podmurówki? Zerową sztywność takiego mocowania pomijam.

slawekk1980`
27-07-2012, 07:14
Jak powinno się montować kotwy na dolnej ramie w przypadku ściany porothermu? Jest jakiś sposob, żeby zamocować kołki w tych otworach pustaka?


Wiercić w miejscu łaczenia pustaków/ w zamkach, jak nie umieją to mogą przyjechać do mnie to zobaczą :)

witek86
27-07-2012, 11:21
zawsze mogli ci o tym powiedzieć przed montażem że nie będą mieli jak się złapać(ich zdaniem) i powinnaś dać warstwę z cegły np

marta-0072
27-07-2012, 20:38
Witam wszystkich.
Mam już wymurowane 18 cm porothermu pod drzwiami tarasowymi na izolacji poziomej, ale zamówiłam drzwi z poszerzeniami. którą opcja będzie lepsza? Zostawić pustaki czy wybić i wstawić poszerzenia? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.

fenix2
31-08-2012, 18:23
Wymyśliłem sobie żeby wylać próg z perlito-betonu jest to dobry pomysł??
Perlit mam. 'Balkony' 180cm oraz 150cm. Wytrzyma taki próg?

MMichal
31-08-2012, 18:37
Witam


Wymyśliłem sobie żeby wylać próg z perlito-betonu jest to dobry pomysł??
Perlit mam. 'Balkony' 180cm oraz 150cm. Wytrzyma taki próg?

a jaką masz wytrzymałość tego perlitobetonu?
gdzieś wyczytałem, że to się kształtuje między 0,5 a 10 MPa więc dość spora rozpiętość, na moje 10 MPa wytrzyma bez problemu ale 0,5 MPa to już nie wiem zapewne zależne ile ten Twój balkon będzie ważył.

Pozdrawiam

fenix2
31-08-2012, 23:23
Witam



a jaką masz wytrzymałość tego perlitobetonu?
gdzieś wyczytałem, że to się kształtuje między 0,5 a 10 MPa więc dość spora rozpiętość, na moje 10 MPa wytrzyma bez problemu ale 0,5 MPa to już nie wiem zapewne zależne ile ten Twój balkon będzie ważył.

Pozdrawiam

Nie wiem zrobił bym objętościowo 1:3 (cement : perlit) + woda z plastusiem.
Gdzieś wyczytałem że proporcja 1:4:1 (cement : perlit : woda) daje 6.4Mpa 0,078λ [w/m°K].

MMichal
31-08-2012, 23:34
Witam


Nie wiem zrobił bym objętościowo 1:3 (cement : perlit) + woda z plastusiem.
Gdzieś wyczytałem że proporcja 1:4:1 (cement : perlit : woda) daje 6.4Mpa 0,078λ [w/m°K].

no jeśli ponad 6 MPa to na luzie wytrzyma.

Pozdrawiam

plumbum
02-09-2012, 17:17
Macie tam sporo miejsca, pod tymi drzwiami.
Wylejcie tam perlitobeton po wstawieniu tych systemowych elementów, które tam być powinny.

Adam M.

Przestudiowałem ten wątek licząc że znajdę coś właśnie o wykonaniu progów drzwi tarasowych z perlitobetonu. Nikt jeszcze tego nie próbował?

MMichal
02-09-2012, 17:42
Witam


Przestudiowałem ten wątek licząc że znajdę coś właśnie o wykonaniu progów drzwi tarasowych z perlitobetonu. Nikt jeszcze tego nie próbował?

z tego co poczytałem o perlitobetonie to wygląda to bardzo ciekawie, wytrzymałość może być spora a i "ciepłota" tego całkiem przyzwoita ale najlepiej pytać u producenta tegoż perlitobetonu.

Pozdrawiam

witek86
02-09-2012, 19:01
nie łatwiej dać bazówkę?

plumbum
03-09-2012, 10:38
Ponieważ perlitobeton w zależności od proporcji cementu do perlitu ma różne właściwości, w tym wytrzymałość oraz lambdę, myślę iż można by rozważać dwa warianty:
- mocny perlitobeton jako element konstrukcyjny, podpora dla dolnej ramy, może w takim razie również jako substytut profilu bazowego, ewentualnie podstawa dla niego?
- słabszy berlitobeton jak ocieplenie wokół elementów konstrukcyjnych okna, czyli profilu bazowego, czy też kotew, śrub rzymskich itp.
MIałem do czynienia z materiałem typu perlito-gips i jeśli chodzi o lambdę to ma on porównywaną do styropianu, ale za to idealnie wypełnia przestrzeń, nie ma szpar, prześwitów itp. Pelitobeton, nawet ten 'najsłabszy' czyli zarazem najcieplejszy, zapewne jest zimniejszy od perlito-gipsu. Ale tutaj musiałby się wypowiedzieć znawca tematu.

Ja mam taką sytuację iż wymieniam okna po wylaniu nowej posadzki mam paręnaście centymetrów do uzupełnienia od stropu do dolnego profilu okna. Zamiast podmurowywać cegłami, albo stosować paronastocentymetrowe poszerzenie, które też kosztuje, wolę wylać mocny perlitobeton, pewnie będzie cieplejszy niż pełna cegła, i ewentualnie przewidzieć profil bazowy ok 3-5 cm.

fenix2
03-09-2012, 11:13
A co najlepsze będzie na dylatację drzwi tarasowych od wylewki?

rpilski
10-09-2012, 07:43
A co najlepsze będzie na dylatację drzwi tarasowych od wylewki?

Dobry będzie pasek styropianu grubości do 1cm

okojan
12-12-2012, 21:33
Witam,
Od górnej krawedzi chudziaka do podłogi ,,na gotowo" mam mieć 29 cm. Z tego 20 cm styropianu i reszta czyli 8 cm na podłoge ( podłogówka, wylewka).Montażyści proponują aby podniesć o 16 cm cegłą lub innym ciepłym pustakiem podłogę pod drzwi tarasowe ( na całą szerokość ściany czyli 25 cm) a oni dadzą jakieś systemowe podwyższenie progu ( i mówili coś jeszcze o poszerzeniu ramy) o 10 cm i na to pójdzie okno tarasowe. Mówią, ze mogą dać podwyższenie wieksze, czyli połączyć te systemowe podwyższenia na inne konfiguracje ale wtedy bedzie nie stabilne do końca to łączenie i może ,,pracować " i lepiej abym jednak podwyższył o 16 cm a oni dołożą te powyższenia o 10 cm. Jak uważacie co lepiej - czy podmurowywac jakimś pustakiem o 16 cm i dokładac 10 cm podwyższenia czy robić tylko podwyższenie złożone z kilku elementów ale bardzo wysokie?

okojan
12-12-2012, 21:34
Witam,
Od górnej krawedzi chudziaka do podłogi ,,na gotowo" mam mieć 29 cm. Z tego 20 cm styropianu i reszta czyli 8 cm na podłoge ( podłogówka, wylewka).Montażyści proponują aby podniesć o 16 cm cegłą lub innym ciepłym pustakiem podłogę pod drzwi tarasowe ( na całą szerokość ściany czyli 25 cm) a oni dadzą jakieś systemowe podwyższenie progu ( i mówili coś jeszcze o poszerzeniu ramy) o 10 cm i na to pójdzie okno tarasowe. Mówią, ze mogą dać podwyższenie wieksze, czyli połączyć te systemowe podwyższenia na inne konfiguracje ale wtedy bedzie nie stabilne do końca to łączenie i może ,,pracować " i lepiej abym jednak podwyższył o 16 cm a oni dołożą te powyższenia o 10 cm. Jak uważacie co lepiej - czy podmurowywac jakimś pustakiem o 16 cm i dokładac 10 cm podwyższenia czy robić tylko podwyższenie złożone z kilku elementów ale bardzo wysokie?

MMichal
12-12-2012, 22:57
Witam

a może coś takiego ?
154106

ciepłe i bardzo wytrzymałe.

Pozdrawiam

fenix2
12-12-2012, 23:17
Ja wylałem z perlitobetonu i jest jak na razie elegancko.
Booyah!

witek86
13-12-2012, 12:23
Witam,
Od górnej krawedzi chudziaka do podłogi ,,na gotowo" mam mieć 29 cm. Z tego 20 cm styropianu i reszta czyli 8 cm na podłoge ( podłogówka, wylewka).Montażyści proponują aby podniesć o 16 cm cegłą lub innym ciepłym pustakiem podłogę pod drzwi tarasowe ( na całą szerokość ściany czyli 25 cm) a oni dadzą jakieś systemowe podwyższenie progu ( i mówili coś jeszcze o poszerzeniu ramy) o 10 cm i na to pójdzie okno tarasowe. Mówią, ze mogą dać podwyższenie wieksze, czyli połączyć te systemowe podwyższenia na inne konfiguracje ale wtedy bedzie nie stabilne do końca to łączenie i może ,,pracować " i lepiej abym jednak podwyższył o 16 cm a oni dołożą te powyższenia o 10 cm. Jak uważacie co lepiej - czy podmurowywac jakimś pustakiem o 16 cm i dokładac 10 cm podwyższenia czy robić tylko podwyższenie złożone z kilku elementów ale bardzo wysokie?

dobrze kombinują:)

okojan
13-12-2012, 16:53
Dziekuje Wam za odpowiedzi.
Bedzie robione tak jak proponują wykonawcy.
MMichal- co to jest za materiał?

*milek*
13-12-2012, 19:06
Ja mam 24 cm samego poszerzenia (bez cegieł czy innych tego typu materiałów) pod dużym hs -em i wszystko jest jak najbardziej stabilne.

MMichal
13-12-2012, 19:23
Witam



MMichal- co to jest za materiał?

dostałem to coś od znajomego, większy kawałek powinien dotrzeć do mnie w styczniu, C wykonane z, najprawdopodobniej, włókna szklano węglowego, wypełnione czymś na podobieństwo mieszanki styropianowo-betonowej, wytrzymałe jak cholera - sprawdzałem, w styczniu również będę miał dane dokładne odnośnie nacisku i przenikalności cieplnej, wygląda bardzo ciekawie jako bezpośredni podkład pod HSy itp konstrukcje.


Pozdrawiam

*milek*
13-12-2012, 19:31
To daj znać, jak będziesz posiadał całą tą wiedzę oraz skąd to wziąć :popcorn:
Czeka mnie wstawienie 2 par drzwi technicznych i nadal się waham co pod nimi dać ( nadal też myślę o jakimś dodatkowym dociepleniu od strony zewnętrznej przy kostce...)

MMichal
13-12-2012, 19:37
Witam


To daj znać, jak będziesz posiadał całą tą wiedzę oraz skąd to wziąć :popcorn:
Czeka mnie wstawienie 2 par drzwi technicznych i nadal się waham co pod nimi dać ( nadal też myślę o jakimś dodatkowym dociepleniu od strony zewnętrznej przy kostce...)

poinformuję jak tylko otrzymam więcej informacji ,,, i o ile CENA mnie nie zwali z nóg :)


Pozdrawiam

Kosmomen
13-12-2012, 20:11
Jak rozwiązać sposób podpięcia parapetu zewnętrznego w przypadku kiedy mamy w oknie tarasowym wysokim na 230cm (Veka Alpalinie)podpięte od dołu poszerzenia VEKA.
Poszerzenie Veka ma taką samą szerokość na całej wyskokości i nie zwęża sie przy dolnej ramie w związku z czym wrąbek w który powinien wchodzić parapet jest zakryty.

_FIX_
13-12-2012, 23:53
Zamiast poszerzeń należy zastosować profil podbalkonowy (bazowy).

154342

Na foto masz numery katalogowe profili + nr katalogowe wzmocnień. Jak widać jest to rozwiązanie systemowe - wcięcie od zewnątrz i od wewnątrz. Ten sam profil stosuje się także do wersji Perfectline -ale cofnięcie jest tylko od strony zewnętrznej (ze względu na głębokość zabudowy 70mm - w przypadku Alphaline jest to 90mm).
Pokaż rysunek lub symbole sprzedawcy niech sprawdzi u swojego dostawcy - producenta.

W ostateczności można zastosować poszerzenie od innego systemu i skręcić podczas montażu.

Sala
14-12-2012, 08:06
Może kogoś to zainteresuje,
W załączeniu zdjęcia okna tarasowego z niskim progiem podpartym na poszerzeniu systemowym o wys. 30 cm.
Od strony zewnętrznej taras oddzielony od okna/poszerzenia styro 5cm.
Proszę o opinie, wnioski na temat tego rozwiązania.:)

finlandia
14-12-2012, 08:23
Ja tam widzę że Cie wieje w narożniku. Może wypada porawić trochę uszczelkę przy zawiasie? No i nie masz ciepłej ramki...

Stosunkowo niewiele sprzedaję niskich prógów ale nikt mi się nie skarżył na przewiewy. Ale zawsze informuję Klienta, że Producent przy tym rozwiązaniu "deklaruje": "Brak gwarancji na szczelność progu"

Sala
14-12-2012, 08:28
hmm...
To są okna Oknoplastu Thermic 90 i mają "ciepłą ramkę" ale aluminiową ;) (może dlatego to tak wygląda w obrazie termowizyjnym że alu ma inną emisyjność)
Co do przewiewu to muszę sprawdzić!!
A z tym progiem to niestety nikt mnie nie informował o braku szczelności, trudno już tego nie zmienię :)

misiupl
14-12-2012, 09:52
Mi przy zakupie okien Oknoplusa na profilu Brugmanna handlowiec powiedział, że niski próg to zimny próg, bo aluminium i coś tam jeszcze.

podłącze się:
W domu mam większość okien balkonowych z normalnym progiem + 2x HST, wszędzie dane poszerzenia 10cm, ale handlowiec nie wspominał nic o profilu parapetowym pod oknami balkonowymi. Zaproponował jedynie takie profile w oknach normalnych (nie balkonowych). Okna jeszcze nie zamówione ostatecznie - dusić go o takie profile pod balkony i HST? Czy w HST tez coś takiego się stosuje, bo tam na głębokości wchodzą 2 profile poszerzające?

marmax
14-12-2012, 10:06
Jeżeli pod balkonami masz 10cm poszerzenia to wystarczy i nie musi być listwy podparapetowej. Pod HS też daje się poszerzenia z obu stron, ja z reguły wykonuje poszerzenie 10cm bez łączenia z następnymi + podmurowanie. Tu masz przykład takiego rozwiązania dla drzwi energooszczędnych HS Energo+ profil Geneo
154377

misiupl
14-12-2012, 10:18
OK, czyli w wszystko w porządku, można zamawiać :)
dzięki

chrisowaty
14-12-2012, 11:58
Ja tam widzę że Cie wieje w narożniku. Może wypada porawić trochę uszczelkę przy zawiasie? No i nie masz ciepłej ramki..."

W dolnym narożniku okna gdyby rzeczywiście wiało, to temp. w rogu okna wynosiłaby ok 8st C, a jest 14st C.

Co do ciepłej ramki, to fakt, wyrównałaby temperaturę całego okna i "poprawiła by" termogram.

finlandia
14-12-2012, 12:01
Co by nie mówić - niski próg,jest zrobiony z aluminium i nawet przekładka termiczna nie sprawia, że będzie tak ciepły jak rama okna. Nigdy.
W sumie.. to właśnie sobie przypomniałem, że niemal dokładnie coś takiego sprzedałem w tym roku (profil Alphaline z niskiem progiem) ale to nie była fanaberia a realna potrzeba tego rozwiązania "technicznego".

Na tych fotkach wiadać głównie przewiewy w prawym narożniku. Złóż reklamację, niech oni się martwią. Może coś poprawią. Niekiedy to tylko kwestia uszczelki (to wypada sprawdzić i ew. poprawić ręką samemu). Czasem profil skrzydła jest krzywy i zwyczajnie odpycha się od ramy. Albo też kwestia samego poszerzenia - na roy okna próg często jest przykręcany wkrętami "od dołu" i takie poszerzenie nie zawsze wystarczajaco dobrze się "zapina".

Edit: Chrisowaty, ja ogólnie chciałem powiedzieć, że to nie są jakieś drastyczne zdjęcia. TO może nie tyle tam wieje, co zwyczajnie jest słabszy docisk .. a może jeszcze coś innego mi wpadło do głowy - w końcu te profile na dole nie są jakoś szczególnie zaizolowane.

Co by nie mówić - NISKI PRÓG NIE JEST ROZWIĄZANIEM ENERGOOSZCZĘDNYM.

malux20
14-12-2012, 12:14
a te poszerzenia spokojnie radzą sobie z 300-500 kg balkonami
mają jakieś dodatkowe wzmocnienia

Sala
14-12-2012, 13:24
W dolnym narożniku okna gdyby rzeczywiście wiało, to temp. w rogu okna wynosiłaby ok 8st C, a jest 14st C.

Co do ciepłej ramki, to fakt, wyrównałaby temperaturę całego okna i "poprawiła by" termogram.

Tam jest ciepła ramka tylko niestety aluminiowa, i może właśnie dlatego że jest aluminiowa czyli jej emisyjność jest inna kamera "widzi" ją jaką zimną????

Dodatkowo "powiem", że podczas wykonywania zdjęć temperatura na zewnątrz wynosiła - 7 st. C a w domu 21 :)

marmax
14-12-2012, 13:32
Masz ciepłą ramkę stalową, która jest najzimniejsza z ciepłych ramek. Przy ramce superspacer lub swisspacer temperatura była by wyższa.

ClNEK
14-12-2012, 14:06
OK, czyli w wszystko w porządku, można zamawiać :)
dzięki

Jeżeli przewidujesz parapet pod drzwiami balkonowymi (np na piętrze balkon bez wyjścia) to stosujesz jak ktoś tu pokazał "profile bazowe", jeżeli nie masz w planie parapetów pod balkony to stosujesz zwykłe poszerzenia lub profile bazowe - dowolność.
Listwy pod parapetowe to można dać ew pod poszerzenie lub profil bazowy, gdy będzie dalej brakować ok 3 cm do podłoża w celu przedłużenia poszerzeń.


Jeśli ktoś ma niski próg aluminiowy to ja osobiście radze do tych drzwi obowiązkowo zamontować klamkę z kluczem !!

misiupl
15-12-2012, 14:49
Dzieki CINEK, okna balkonowe są u nas na parterze, więc listew podparapetowych nie bierzemy.

Charlie
15-12-2012, 16:16
Może kogoś to zainteresuje,
W załączeniu zdjęcia okna tarasowego z niskim progiem podpartym na poszerzeniu systemowym o wys. 30 cm.
Od strony zewnętrznej taras oddzielony od okna/poszerzenia styro 5cm.
Proszę o opinie, wnioski na temat tego rozwiązania.:)

Masz problem ze stratami ciepła.
Oknoplast nie ma ciepłej ramki z prawdziwiego zdarzenia. To co montowane jest w ich szybę ( sami sobie w tej chwili robią ) to stalowa ramka, która ma trochę lepsze parametry od aluminiowej. Nie montują SSP czyli Swisspacera bo nie mają na niego dobrej ceny i nie będą mieli jak Glaspol.
Niestety, ale to co marketing OknoPlastu nadaje w kontekście ciepłej ramki to z punktu widzenia tych fot jest ściemą :(
Dodatkowo masz nie wyregulowane okno - zamów serwis.
Problem na ruchomym słupku + w prawym rogu w okolicy zawiasu.
Lewy róg jest zastanawiający bo kolor niebieski układa się wzdłóż linii montażu po wysokości.
Po regulacji zamów ponownie badanie kamerą.

P.S. sądzę, że po regulacji okna niebieska linia na wysokości progu zniknie.

IVO333
15-12-2012, 17:23
Może kogoś to zainteresuje,
W załączeniu zdjęcia okna tarasowego z niskim progiem podpartym na poszerzeniu systemowym o wys. 30 cm.
Od strony zewnętrznej taras oddzielony od okna/poszerzenia styro 5cm.
Proszę o opinie, wnioski na temat tego rozwiązania.:)

Moim zdaniem tam nie ma żadnego przewiewu między skrzydłem a ościeżnicą przy prawym dolnym zawiasie, coś z izolacją jest nie tak porównójąc oba rogi od zewnątrz i od wewnątrz. Lewy jest ok, w prawym mamy zimną ościeżnicę wewnątrz i cieplutki taras na zewnątrz. Sam próg w porządku, niski aluminiowy nigdy nie będzie izolował jak rama, raczej jest na nim szczelnie. Słupek jest zimniejszy niż skrzydła ale tragedii nie ma. Zwróćcie uwagę na skalę temperatur, ten granat razi ale na tych zdjęciach mamy tylko 8 st. różnicy na skali.

Charlie
15-12-2012, 17:38
Gdyby było wszystko o`k to granatu czy niebieskiego by nie było. Ideał to kolor szyby w jej środku.

chrisowaty
15-12-2012, 21:38
Gdyby było wszystko o`k to granatu czy niebieskiego by nie było. Ideał to kolor szyby w jej środku.

Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Należy patrzeć na temperatury, a nie na kolory.

stary
16-12-2012, 12:20
Na jakiej podstawie ma wzywać serwis do prawego narożnika? Że jest tam ponad 14 stopni to znaczy, że wieje?
W takim razie niewiele więcej jest przy dolnej ramce więc może całe okno wymienić bo tam za bardzo nie można regulować....:rolleyes:

Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Należy patrzeć na temperatury, a nie na kolory.
Oczywiście.

finlandia
16-12-2012, 20:43
Ok, zasugerowałem się kolorem. Że zimy.
Ale czy to nie znaczy, że skoro jest zimniejszy niż pozostała część okna, tzn że coś nie do końca jest tam rewelacyjnie. Jakaś przyczyna musi być.
A serwis - nie zawsze musi być "gwarancyjny". Dla własnej satysfakcji można oczekiwać że uda się rozwiązać tą sprawę?

chrisowaty
16-12-2012, 21:38
W rogu jest zawias okienny., który łączy ościeżnicę z ramą okienną. Będzie to najzimniejszy element najcieplejszego okna.

Na termogramie metalowa klamka okienna też będzie chłodniejsza niż profil.

Sala
17-12-2012, 07:42
W weekend sprawdzałem prawy róg ale tylko rękę przykładałem i żadnych przewiewów nie czułem z tym że na zewnątrz było dość ciepło i bezwietrznie.
Zwrócę uwagę przy większych mrozach i wietrze!!!:yes:
A może Wy macie jakieś zdjęcia termowizyjne swoich okien???

PrzMag
17-12-2012, 16:11
Witajcie,
mam pytanie do was, ponieważ goście mi zrobili podmurówkę do salonu z Termaliki - grubość 7,5 zł i zapianowali pianą montażową (wysokość bloczka 20 cm - bo o tyle będzie podniesiona podłoga) - na tym mają stać okna...+ obróbka od zew. zaprawą mrozoodporną żeby pianka nie straciła swoich właściwości termicznych. Mam pytanie czy położyć jeszcze jedną warstwę bloczku betonowego z Termaliki dla lepszej izolacji z zew. np 5 cm a w środku pomiędzy nimi styropian (np XPS) i zakleić pianą a na to zaprawa.


Pozdrawiam
PrzMag :D

okojan
18-12-2012, 18:40
Witam ponownie,
Pod drzwi tarasowe chcę dać Isomur. Montażyści podali mi wymiar, ze musze podnieść wylewkę- progi pod drzwi tarasowe o 16 i 6 cm (dół budynku i piętro budynku).Później pójdą systemowe podniesienia pod drzwi. Czy mogę przeciać pustaki Isomur wzdłuż, tak aby razem z zaprawą murarską uzyskać w/w wysokości?
Pustak Isomur ma 11,3 cm wysokosci.
Czy jak bede miał przecięte na pół, czyli uzyskam około 5- 6 cm nie bedzie za cienki aby nim podmurować i czy czasami nie wypcha go później wylewka?
Prosze fachowców o odpowiedz.
A może znacie inny ,,ciepły" materiał, który można podmurować pod drzwi tarasowe aby był jak najmniejszy mostek termiczny?
W iinym wątku ( dot. min. ścian i materiałów budowlanych) nie otrzymałem odpowiedzi na to pytanie, wiec wracam do tego wątku :)

*milek*
18-12-2012, 20:08
A gdzie można kupić isomur? Lub cokolwiek tego typu w mniejszej ilości ( kilka - kilkanaście szt, tyle co pod kilka progów)?

Charlie
19-12-2012, 14:29
Popytaj na GRUPY BUDUJĄCE ze swojego regionu/województwa. Zawsze zostaje komuś po budowie - można odkupić .

fenix2
19-12-2012, 14:51
A może znacie inny ,,ciepły" materiał, który można podmurować pod drzwi tarasowe aby był jak najmniejszy mostek termiczny?
W iinym wątku ( dot. min. ścian i materiałów budowlanych) nie otrzymałem odpowiedzi na to pytanie, wiec wracam do tego wątku :)

Jak pisałem wcześniej perlito-beton.

turalyon
11-01-2013, 08:02
Ja mam tak zrobione:
Pod oknami balkonowymi na całej szerokości okna balkonowego (2,8m) mam wymurowany murek z porotthermu na szerokość okna i wysokosc 22cm, do porothermu w te dziury wcisnołem pianke montazową co została z montowania okien.
Od wewnątrz dyletacja na całej wysokości i długości okna z 1cm płyty styrodurowej, od zewnątrz pustak zasmarowany WASERSTOPEM z soudala, na to przyklejony 10cm styrodur, który na górze jest ściety tak że robi się ok 20stopniowy spad w kirunku tarasu. Ten styrodur jest normalnie zabezpieczony klej,siatka,klej, i na tym 20* spadzie są płytki balkonowe zafugowane i silikon dekarski miedzy płytkami i oknem. Myśle że bedzie ok:) Oczywiście po tych płytkach sie nie chodzi, miałem tak w mieszkaniu kilka lat i wiem że te 10cm w niczym nie przeszkadza. Jak oceniacie? Sam to sobie wymyśliłem

160179

Pulse
02-12-2013, 19:27
Co w przypadku jezeli mam juz podmorowke na pelnej dlugosci drzwi balkonowych (3m, 3 szyby 400kg). Czy jest mozliwe wstawienie podpor (jest juz po tynkach przed posadzkami), czy nie warto kruszyc kopii?

stary
17-12-2013, 21:40
Co w przypadku jezeli mam juz podmorowke na pelnej dlugosci drzwi balkonowych (3m, 3 szyby 400kg). Czy jest mozliwe wstawienie podpor (jest juz po tynkach przed posadzkami), czy nie warto kruszyc kopii?
Zrób tak aby ta podmurówka nie stykała się bezpośrednio z wylewką na podłodze - oddziel ją wewnątrz np. postawionym pionowo styropianem.

wesola9
25-12-2013, 11:04
Witam
A u mnie ekipa znalazła takie rozwiązanie:

Bloczki betonowe podłożone są i na dole pod oknem tarasowym i u góry pod oknami balkonowymi.
O zgrozo sam im te bloczki pomagałem na górę wnosić, ale chłopaki powiedzieli że wymiar pasuje i sobie chcą je podeprzeć do monażu na odpowiedniej wysokości. Jak przyjechałem z pracy to zastałem taki oto widok.
i tutaj mam "dylemat pomontażowy inwestora".
Dobrze czy nie dobrze?
1.Pełne bloczki betonowe pod oknami
2.Kliny drewniane
Jednym słowem chłopaki wykorzystali materiały dostępne na budowie, czyli nie mieli swoich podpór, poszerzeń itp.

231835231836231837



Wysokość posadzki była ustalona przed montażem.
dodam też że okno tarasowe i witryny miały być na równej wysokości, a wcisnęli je tak jak leci ale to już mam wyjaśnione i będą poprawiać.

Ale moje główne pytanie to:

Czy taki sposób montażu okna balkonowego jet prawidłowy?

PS Co wprawniejsze oko dojrzy pewnie błąd przy montażu okna na wykuszu.

domowy cieć
25-12-2013, 14:08
niestety będziesz miał problem z ociepleniem na ścianach przy wykuszu. Wywaliłem wykusz z projektu gdyż stwarzał same problemy zwłaszcza z prawidłowym dociepleniem i mam święty spokój :)

slawekk1980`
25-12-2013, 14:36
Witam
Ale moje główne pytanie to:

Czy taki sposób montażu okna balkonowego jet prawidłowy?

PS Co wprawniejsze oko dojrzy pewnie błąd przy montażu okna na wykuszu.

Jeśli już robili to co szkodziło im podmurować wyżej bo okno tarasowe podmurowali zdecydowanie za mało.

wesola9
25-12-2013, 15:27
niestety będziesz miał problem z ociepleniem na ścianach przy wykuszu. Wywaliłem wykusz z projektu gdyż stwarzał same problemy zwłaszcza z prawidłowym dociepleniem i mam święty spokój :)

Wstępnie mam ustalone że całe okno wykuszowe razem z tymi małymi bocznymi zostanie wysunięte do przodu o grubość ocieplenia (minus ok 4cm które wchodzą na ramę okna) i zostanie dostawiony węglarek a następnie okno
231845
tylko że przez to stracę na szerokości parapetu.
I zastanawiam się jeszcze jaki sposób montażu wybrać?.
Okno będzie osadzone poza ścianą w zasadzie to w styropianie.
Chciałbym zachować te boczne okienka ponieważ do duże jest oknem stałym nie otwieranym (wiem .... mogło być dzielone na pół)
Pan montująco/sprzedający winę wziął na siebie i wszystkie te prace mam w ramach ceny zakupu/montażu (bez szemrania najmniejszego)

Źródłem tego stanu rzeczy jest "murarz" który nie postawił węglarka, następnie pan od okien pomierzył tak jak leci (a byłem przy pomiarach i mówiłem że 20cm styropianu przyjdzie, przy co drugim oknie wspominałem bo mam nauczkę po dachu) i w efekcie mam okno wykuszowe jak widać.



pozdrawiam
Artur

wesola9
25-12-2013, 15:43
Jeśli już robili to co szkodziło im podmurować wyżej bo okno tarasowe podmurowali zdecydowanie za mało.

Okno tarasowe przed montażem nie było podmurowane, był poziom chudziaka.
W czasie pomiarów zwróciłem na to uwagę, tym bardziej że dwie witryny było podmurowane i aby uzyskać równy poziom okno vs witryny należało wyciąć podmurówkę pod witryny (tego nie zrobiono ale będzie to poprawione przy pracach z wykuszem). i uzupełnić lukę pod oknem balkonowym. pod oknem balkonowym uzupełniono ale .... bloczkami betonowymi.
wg mnie będę miał problemy z izolacją tego fragmentu.
Myślę że SOLBET 12, przycięty na odpowiednią wysokość, będzie tutaj zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.
no i te duże kawałki drewna/klinów też jakiś mi tam nie leżą, drewno pierwsze leprze, bez impregnacji, wg mnie takie połączenie może skutkować tym że za ok5 lat (strzelam) drewno się zdegraduje (nie wiem czy dobre słowo użyłem) i drzwi zaczną "siadać", a gwarancja 7lat, i się Pan martw potem

pozdr
Artur

karolek75
25-12-2013, 16:00
Okno tarasowe przed montażem nie było podmurowane, był poziom chudziaka.
W czasie pomiarów zwróciłem na to uwagę, tym bardziej że dwie witryny było podmurowane i aby uzyskać równy poziom okno vs witryny należało wyciąć podmurówkę pod witryny (tego nie zrobiono ale będzie to poprawione przy pracach z wykuszem). i uzupełnić lukę pod oknem balkonowym. pod oknem balkonowym uzupełniono ale .... bloczkami betonowymi.
wg mnie będę miał problemy z izolacją tego fragmentu.
Myślę że SOLBET 12, przycięty na odpowiednią wysokość, będzie tutaj zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.
no i te duże kawałki drewna/klinów też jakiś mi tam nie leżą, drewno pierwsze leprze, bez impregnacji, wg mnie takie połączenie może skutkować tym że za ok5 lat (strzelam) drewno się zdegraduje (nie wiem czy dobre słowo użyłem) i drzwi zaczną "siadać", a gwarancja 7lat, i się Pan martw potem

pozdr
Artur

Zdecydowanie powinny zostać zastosowany poszerzenia systemowe.