Zobacz pełną wersję : Dom piętrowy indywidualny - własnymi siłami
Witam forumowiczów, pozwalam sobie założyć ten wątek jako, iż zamierzam sam z pomocą ewentualnie rodziny postawić dom. Od dłuższego czasu zaczytuje się w różnych tematach na tym forum i tak już lata mijają więc przeszliśmy do działania. Na wstępie nie będę pisał tu wielu historii itp. wspomnę tylko o moim doświadczeniu można powiedzieć LEVEL: laik - nigdy nic nie wybudowałem i za wiele też nie majsterkowałem by mieć ogładę ze sprzętem. Nie ukrywam że dużo podpatruje tu na tym forum i liczę że doświadczeni forumowicze zawsze coś doradzą w chwilach zwątpienia ;) Z wykształcenia informatyk a teraz handlowiec.
W zeszłym roku zakupiłem działkę na nowo budowanym osiedlu domków - poszukiwania trwały wiele miesięcy. Areał działki to około 820 m2 z wjazdem od wew. uliczki - długość wjazdu 7-8 m. Dom usytuowany względem stron świata z nastawieniem na to by północ była od strony garażu. W pierwszym roku działania ograniczyłem się do skoszenia krzaków i chwastów (sięgających na półtora metra) później jeszcze zaimplementowałem trochę roundupa.
Teraz coś o koncepcji domu.
Projekt indywidualny - nie było wg. nas takiego, który by spełniał nasze oczekiwania - zawsze coś było nie tak - a to brak na dole dodatkowego pokoju, a to zbyt otwarta kuchnia, widok ubikacji bezpośrednio na salon - było tych niuansów sporo więcej więc żeby nie przepłacać za nasze "fanaberie" ekonomicznie stało się zlecenie projektu.
Z projektu jesteśmy zadowoleni - wydaje nam się że pomyśleliśmy o wszystkim, ale jak wiadomo real zweryfikuje. Dom piętrowy z garażem dwu stanowiskowym (ostatnim rzutem poszerzony o 1 m) . Staraliśmy się eliminować nadmiar okien i ich wymiary (jak np. do łazienki i kotłowni czy też garażu). Przy salonie trochę "poszaleliśmy" bo podobają nam się duże okna tarasowe (sam nie wiem czy 3 m szerokości to dużo).
388019
388020
Dlaczego Piętrówka ?
- miejsce na działce (chcemy mieć trochę miejsca z tyłu na nasze pomysły typu ogródek itp.)
- nie boimy się schodów
- nie lubimy skosów (lubię mieć powierzchnie w całości do wykorzystania)
- po prostu podobają się nam takie nowoczesne "kostki" lubimy taki klimat.
Dlaczego sam ?
Ze względu iż miejsce budowy jest w gminie pod Płockiem a ja pochodzę z Wlkp. trudniej mi się tu poruszać w kwestii znajomości ekip, hurtowni, ludzi itp. Wszystko jest dla mnie tu w zasadzie obce i niestety na pomoc kolegów z Wlkp. też nie mogę liczyć.
Po pierwszych spotkaniach z ekipami i wycenami otrzeźwiałem i włączyła się lampka - że kasa na ekipę można bardziej racjonalnie zagospodarować tym bardziej że budować się chcemy ekonomicznie, gdyż nie posiadamy jakiś wielkich oszczędności. Dodatkowo teściu, który wybudował parę lat temu pare domów w zasadzie sam się rwie i namawia mnie do budowania samemu, problem jest tylko taki że jest już starszy i nie chcemy go angażować w pracę, co najwyżej pod nadzór czy nie partole roboty ;).
Nie ukrywam, że te czynniki skłoniły mnie do budowania samemu, chciałbym na początek wybudować fundamenty by się przekonać czy podołam czy chęci i zaangażowanie będą mnie pchały do przodu.
Obecny stan działki wklejam poza tym mam już pozwolenie, kierownika - dokupiłem garaż na swoje narzędzia oraz po wcześniejszym zaznaczeniu obrysu domu (po 1 m z naddatkiem) koparkowy ściągnął humus od 40 do 50 cm (teren delikatnie schodził w dół)
388016
388017
388018
Ziemia ta jest jak się dowiedziałem ze starorzecza Wisly przez 100 lat i więcej nie była ruszona - jak jest mokro szybko robi się mazowata, jak trochę poświeci to mamy twardość że szpadel nie idzie wbić na jego wysokość. Nazwać to gliną raczej nie można coś jakby przemieszanie gliny z piachem. Zarówno koparkowy jak i kierownik doradzali żeby nie ruszać tego głębiej bo z tym ponoć się nic nie będzie działo a wymiana gruntu raczej jest bezsensu. Kontrolnie zrobiłem wykop pod kibelek na 80 cm w dół i struktura raczej się nie zmienia.
Witaj!
Dasz radę, masa pomocnych ludzi tutaj jest....!
Z jakiego materiału planujesz budować?
the_anonim
04-05-2017, 15:10
Witam się.
No po fundamentach to chęci mogą być słabe a kręgosłup giętki ale warto pchać samemu bo satysfakcja jest i kasa w kieszeni na głupoty:D
Jak rozumiem projekt już finalny? Chcecie mieć zamkniętą kuchnie bo ta ścianka aż się prosi o wyburzenie? No i ten pokój pod schodami jak tam będzie się wchodzić? I to wcięcie w salonie nie lepiej tą ścianę po prostej puścić (zyskujecie metraż i prostotę budowy)?
Pozdrawiam
Hej w odpowiedzi będę budował z betonu komórkowego ( to też był temat do zastanowienia) ale tak wygrał ekonomiczny czynnik.
Co do uwag the_anonim no tak jest to wersja finalna :) Kuchnię jednak chcemy mieć odciętą - obecnie mamy na salon i po prostu ta koncepcja nam się już nie podoba a żona jest pedantką to by się w kuchni z czyszczeniem na bieżąco zajechała ;) bo jeszcze ktoś z salonu zauważy tam okruszke...
Co do wcięcia - pierwotnie go nie było ale tu kolejna nasza fanaberia chcieliśmy poszukać jakiegoś odcięcia od salonu samej jadalni a i zmniejszyć metraż odrobinę.
Do pokoju pod schodami będziemy wchodzić normalnie, schody nie będą kolidować z drzwiami o wysokości 2 m - sam parter ma wysokość 2,80 m. Na projekcie w przekroju mam to gdzieś idealnie przedstawione.
Tymczasem dzisiaj byli geodeci i w strugach deszczu po 2 h wyznaczono budynek - glajda na maksa, wichura i deszcz - piękna aura.
388161
388162
No i po dzisiejszej akcji widzę jaki mam spadek na terenie od 10 do 15 cm. Geodeta zrobił mi poziom (nie jest to poziom 0 ) żebym później mógł jeszcze trochę wysokością po manewrować. Jak przestanie padać i obeschnie glajda rozciągne drut na ławicach i będę wiedział ile jest różnicy. Trochę mi to komplikuje sprawę bo jeszcze zastanawiam się nad fundamentem między tradycją a płytą - tylko widzę że płyta od strony salonu będzie wysoko i trzeba by było tył działki obsypać. Przynajmniej tak mi się wydaje ?
sebcioc55
04-05-2017, 20:23
To ja też się przywitam, witam :)
10-15cm to prawie żaden spadek ;) u siebie mam na 10 metrach -20cm i płyta się udała, tym bardziej że u Ciebie płyta nie była by duża więc koszt też nie wielki a i roboty duuuużo mniej niż przy zwykłych fundamentach i kręgosłup cały. Realizację garażu możesz podejrzeć u DrKubus'a i zrobić płyte garażową osobno.
Z ciekawości zapytam, bo u mnie jeszcze godety nie było.
On te ławy drutowe to te poprzeczne deski to łapie wszystkie w jednym poziomie?
Tak, geodeta łapie je w jednym poziomie, poprosiłem go o wyznaczenie poziomu 0 względem terenu ale stwierdził że na tym etapie bardziej by się skłaniał by złapać po prostu poziom a pózniej ew. regulować sobie wysokością patrząc na warstwy podłogi itp. Gwozdzie nabite na tych poprzecznych deskach określają zew. krawedz np bloczka fundamentowego.
Fundamenty.... wielki dylemat
PŁYTA vs TRADYCJA - obecnie stoję na rozdrożu i nie wiem w którą stronę iść, policzyłem sam fundamenty tradycyjne oraz dostałem wycenę od konstruktora od płyty (którą lekko zmodyfikowałem). Od poczatku myślałem o płycie zaczytując forum, pozniej po rozmowie z projektantem odstąpiłem od tego ale że 100 m od mnie buduje sąsiad Daniellos samorób z tego foum :) i po paru rozmowach z nim zacząłem ostro myśleć na nowo o płycie..jednak koszty są większe..
Cenowo wygląda to następująco
Fundamenty tradycyjne
a) Koparka humus – 2 h – 200 zł
b) Koparka ławy/zasypywanie – 7-8 h – 800 zł
c) Stal na ławy o długości coś koło 71 m (STAL 330 MB FI 12 cena za kg 2,67 zł waga 1 m to 0,88 kg suma 290 kg daje nam 775 zł , 340 MB FI 6– fi 6 idzie na strzemiona – zamawiać będę gotowe -25x25 – 0,95 g/1 szt potrzebne z małym zapasem będzie 280 sztuk) – 1041 zł
d) Drut wiązałkowy (allegro 2000 szt.) – 60 zł
e) Beton na ławy 22 m3 (220 zł za m3, wysokość ław przyjęto 40 cm na szerokość 70 cm) – 4840 zł
f) Bloczek fundamentowy (1600 szt. cena za szt. 2,80) – 4480 zł
g) Zaprawa – 500 zł
h) Piasek do zagęszczenia ( 130 m3 – od 220 do 230 ton przy założeniu że na 1m3 wchodzi 1,8 tony pospółki – 16 zł za tone) – 3680 zł
i) Płyta - zagęszczarka (wynajem doba) – 400 zł
j) Dysperbit – 400 zł
k) Folia Kubełkowa – 240 zł
l) Kanalizacja materiał – 700 zł
m) Styropian na ściany - EPS AQUA grubość 10 cm ocieplenie ścian na zew. ( 7,5 m3) – 1130 zł
n) Styropian pod podłogę 30 m3 gr. 20 cm (eps100) – 6.000 zł
o) Klej do styro ??
p) Podłoga na gruncie 1900 zł (B15)
q) Folia do izolacji na podłogę ??
SUMA KOSZTÓW: 26.371 zł
Z tych kosztów ew. przewiduje możliwość +/- zmian cen 1000-1500 zł.
Układ warstw (od strony wew.):
- wykończenie
- wylewka betonowa antyhydratowa - warstwa wyrównawcza - 4 cm
(z zatopioną inst. ogrzewania podłogowego)
- - folia podkładowa odbijająca promienie cieplne (SUNFLEX Floor Plus) - 1 x folia izol. PE - 0.20 mm
- płyta żelbetowa - 25 cm (maksymalna wysokość - może wyjść jeszcze niższa)
- 2 x styropian (EPS 038 - dach/podłoga) - 10 cm (styropian układany w dwóch warstwach)
- 1 x folia izol. PE - 0.25 mm
- podkład betonowy/zagęszczony piasek Idmin=0.65- 10 cm (można przyjąć tańszą opcje w formie piasku jednak będzie trzeba go odpowiednio zagęścić dlatego proponowałbym podkład betonowy kl. bet. min C16/20)
- pospółka - 50 cm - Idmin=0.60 (ważne aby warstwę zagęścić - w przypadku wystąpienia gliny, iłów itp. gruntów - tzw. wysadzinowych, należy dokonać wymiany gruntu)
Obmiar i wstępna wycena:
- posadzka betonowa (5.90 m3~ 6 m3) - 2520 zł
- instalacja ogrzewania - siatka - ( od 40 o 140 m2) - tutaj zależy jaki zakres - cena od 3000 do 20 000 zł
- folia SUNFLEX Floor - (140 m2) - 215 zł
- płyta żelbetowa : zbrojenie (2.1 t) - zł, beton min kl. C20/25 (42 m3) - zł - 5400 + 13 440 = 18 840 zł
- styropian EPS 038 dach/podłoga + opaska - (346 m2) - 4585 zł
- folia PE - (175 m 2) - 438 zł
- podkład betonowy- niezbrojony - (16.8 m3 ~ 17 m3) - 4420 zł
SUMA : 31 018 zł (bez instalacji ogrzewania)
Przy czym po mojej korekcie należy doliczyć wymianę gruntu – przyjąłem że 40 cm na powierzchnie 204 m2 ( w powierzchnie wliczam po dodatkowym metrze od każdej zew. ściany) – 2.240 zł
Zabrakło tez materiału na kanalizację – 700 zł
Z kolei przy założeniu że beton u nas 220 zł za m3 to kwota 13440 zmniejsza się do 9.240
Styropian jednak chciałbym dać XPS (ze względu na obciążenie m.in. 2 stropami monolitycznymi) chociażby jedną warstwę zew. na 10 cm (150m2) jest to koszt około 6.800 zł ( 45 zł za m2) ), pozostały można dać EPS 10 cm(ok. 19,6m3) i teraz pytanie EPS 200 za cene średnio 320 zł/m3 czyli 6.272 czy EPS100 wystarczy 200 zł/m3 całkowity koszt 3.920 zł
Czyli reasumując faktycznie gdybym chciał zrobić płytę wg. moich wyliczeń i poprawek
Doliczam pospółkę, kanalizację, styropian 10 cm XPS, 10 cm EPS100, odejmuje różnice w betonie.
Koszt całkowity: 35.893 zł
No i teraz mamy różnicę ponad 9 tys. zł dla mnie bariera nie do przeskoczenia mimo sporych plusów płyty, prośba do forumowiczów może gdzieś się pomyliłem w obliczeniach ? może coś inaczej byście zrobili ? prośba o podpowiedzi
the_anonim
05-05-2017, 17:46
Podaj ile było by metrów tej płyty bo trudno mi się ustosunkować do twoich wyliczeń? m2 samej płyty bez burt.
Powierzchnia zabudowy 150 m2, a po fundamentach widzę że wychodzi 142 m2 - przyjmowałem do obliczeń na styro 150 m2 więc mogłem popełnić błąd :/
the_anonim
05-05-2017, 18:30
Układ warstw (od strony wew.):
- wykończenie
- wylewka betonowa antyhydratowa - warstwa wyrównawcza - 4 cm
(z zatopioną inst. ogrzewania podłogowego) zapomnij że o 4cm 5cm to absolutne minimum jak będzie równo nawet przy anhydrycie
- - folia podkładowa odbijająca promienie cieplne (SUNFLEX Floor Plus) - 1 x folia izol. PE - 0.20 mm
- płyta żelbetowa - 25 cm (maksymalna wysokość - może wyjść jeszcze niższa)
- 2 x styropian (EPS 038 - dach/podłoga) - 10 cm (styropian układany w dwóch warstwach) eps nie:bash: tylko xps
- 1 x folia izol. PE - 0.25 mm
- podkład betonowy/zagęszczony piasek Idmin=0.65- 10 cm (można przyjąć tańszą opcje w formie piasku jednak będzie trzeba go odpowiednio zagęścić dlatego proponowałbym podkład betonowy kl. bet. min C16/20) w mojej opinii chudziak to zbędny wydatek
- pospółka - 50 cm - Idmin=0.60 (ważne aby warstwę zagęścić - w przypadku wystąpienia gliny, iłów itp. gruntów - tzw. wysadzinowych, należy dokonać wymiany gruntu)
Obmiar i wstępna wycena:
- posadzka betonowa (5.90 m3~ 6 m3) - 2520 zł
- instalacja ogrzewania - siatka - ( od 40 o 140 m2) - tutaj zależy jaki zakres - cena od 3000 do 20 000 zł
- folia SUNFLEX Floor - (140 m2) - 215 zł
- płyta żelbetowa : zbrojenie (2.1 t) - zł, beton min kl. C20/25 (42 m3) - zł - 5400 + 13 440 = 18 840 zł mi wychodzi betonu 37m3 przy 150m2 płyty 8250
- styropian EPS 038 dach/podłoga + opaska - (346 m2) - 4585 zł xps 20cm pod PF 30m3 ~~11000zł plus niech będzie eps na opaskę ??? lub 10cm xps 5500zł plus 10/15cm eps ??? plus opaska???
- folia PE - (175 m 2) - 438 zł
- podkład betonowy- niezbrojony - (16.8 m3 ~ 17 m3) - 4420 zł zbyteczny koszt lepiej przenieś kasę na ocieplenie
SUMA : 31 018 zł (bez instalacji ogrzewania)
Przy czym po mojej korekcie należy doliczyć wymianę gruntu – przyjąłem że 40 cm na powierzchnie 204 m2 ( w powierzchnie wliczam po dodatkowym metrze od każdej zew. ściany) – 2.240 zł optymistyczna wersja 40cm dodaj jeszcze koparkę
Zabrakło tez materiału na kanalizację – 700 zł
Z kolei przy założeniu że beton u nas 220 zł za m3 to kwota 13440 zmniejsza się do 9.240
Styropian jednak chciałbym dać XPS (ze względu na obciążenie m.in. 2 stropami monolitycznymi) chociażby jedną warstwę zew. na 10 cm (150m2) jest to koszt około 6.800 zł ( 45 zł za m2) ), pozostały można dać EPS 10 cm(ok. 19,6m3) i teraz pytanie EPS 200 za cene średnio 320 zł/m3 czyli 6.272 czy EPS100 wystarczy 200 zł/m3 całkowity koszt 3.920 zł licz sobie xps po 370/380zł da się po tyle znaleźć
teraz sobie to przelicz jeszcze raz
Czyli reasumując faktycznie gdybym chciał zrobić płytę wg. moich wyliczeń i poprawek
Doliczam pospółkę, kanalizację, styropian 10 cm XPS, 10 cm EPS100, odejmuje różnice w betonie.
Koszt całkowity: 35.893 zł
No i teraz mamy różnicę ponad 9 tys. zł dla mnie bariera nie do przeskoczenia mimo sporych plusów płyty, prośba do forumowiczów może gdzieś się pomyliłem w obliczeniach ? może coś inaczej byście zrobili ? prośba o podpowiedzi[/QUOTE]
Raz jeszcze uaktualniony koszt płyty ( w skrócie)
XPS na płytę ok. 11.000
beton B25 8.240
- folia SUNFLEX 215
zbrojenie 5.400
kanaliza 700
posadzka bet. 2.520
folia Pe 438
burty z EPS 2000
/wysadzinowa
pospółka 60 cm 3360 (zwiększone o 20 cm)
koparka 800 zł (pominąłem wcześniej)
plyta 400 zł (pominąłem)
projekt konstruktor 700 zł (pominąłem)
Wyszło mi tym razem 35.773 zł odliczyłem chudziak, no i przyjąłem wariant 20 cm XPSa przy cenie 380 zł aczkolwiek nie widziałem takich cen ale też nie ukrywam dużo nie szukałem. W opcji xps 10 i eps200 10 cm uda się zejść może max 2000 zł.
the_anonim przejrzałem twój wątek (w zasadzie dawno obserwowałem ;) ) ile tobie wyszło za twoją płytę bo generalnie wielkością chyba podobnie wychodzi ?
Też się obawiam trochę tej mojej ziemi wstępnie przyjąłem 40 cm, teraz 60 cm a moze i by trzeba było zejść na 80 cm bo to taka ziemia z gliną przemieszana...
the_anonim
05-05-2017, 20:12
W opcji xps 10 i eps200 10 cm uda się zejść może max 2000 zł.
tu chyba trochę więcej niż 2k ale ok.
the_anonim przejrzałem twój wątek (w zasadzie dawno obserwowałem ;) ) ile tobie wyszło za twoją płytę bo generalnie wielkością chyba podobnie wychodzi ?
Metraż podobny u mnie było 155m2, chyba dziś siądę i w końcu to policzę ale tak pi razy oko 55k z tym że u mnie tak na szybko 16k to instalacje w PF.
Też się obawiam trochę tej mojej ziemi wstępnie przyjąłem 40 cm, teraz 60 cm a moze i by trzeba było zejść na 80 cm bo to taka ziemia z gliną przemieszana...
U mnie było 80cm do ale różnica w poziomie budynku była 50cm więc jedną stroną trzeba była dużo nadgonić:yes: tak że pierwsze dwa dni robót piasek + koparka 9,5k poszło:D
sebcioc55
05-05-2017, 20:20
Przy zwykłych fundamentach musisz wymienić jeszcze więcej gruntu, przecież robisz wykop a potem sypiesz aż do chudziaka, więc tutaj koszty będą porównywalne
BTW: skoro gruntu się boisz to najlepiej zrób badania, będziesz pewien i będziesz wiedział co i jak i ile piachu.
Najlepiej zajrzyj tutaj (http://www.dziennikbudowy.net.pl/wybor-technologii/plyta-fundamentowa-vs-tradycyjny-fundament/), forumowicz BiU rozsądnie to wszystko podsumował, no i płytę robi się decydowanie łatwiej, a jak planujesz na wierzch jeszcze dodatkową wylewkę to w ogóle nie ma czym się martwić.
the_anonim
05-05-2017, 22:04
Seba dobrze pisze, polać mu:)
Ja dodam jeszcze że takie "suche" liczenie ławy Vs Pf nie ma zastosowania przy obcji samorób. Jak u mnie robiły by ekipy to pewnie miał bym normalny fundament a ściany na klasyczną zaprawę bo miał bym w d...ie jak to jest zrobione interesowł by mnie tylko wynik pracy czyli czy ściana jest równo itd. A jak jesteś samorób to wchodzisz trochę głębiej w temat i się zastanawiasz czy dasz radę zrobić coś w danej technologi itp. PF zrobisz szybko i z teściem który się nie na dżwiga a na pewno pomoże. Teraz zastanów się jak to będzie przy klasycznym fundamencie. To są szczegóły na które musisz zwracać uwagę jako samorób.:yes:
Daniellos_
05-05-2017, 23:19
Kolejny samorób i kolejny raz przerabiamy ten sam dylemat :)
Rafał, liczyło to już tyle osób.... Ale każdy musi to przejść. Płyta najprawdopodobniej wyjdzie drożej od fundamentów, ale nie wierzę, że aż tyle. Jak czytam w dziennikach jak ludzie się męczą z bloczkami, to decyzja nie może być inna jak PF :cool: Urobisz się przy fundamentach i jeszcze się zniechęcisz.
Jeszcze kwestia ilości betonu na ławy. Tyle ile policzyłeś będzie wtedy gdy zrobisz pełny szalunek. Ostatnio znajomy lał prosto do gruntu, a że wykop nie był idealnie rowny, bo obsunęło się tu i tam, to weszło betonu 25% więcej. Czyli albo szybko i wygodnie albo dodatkowa robota i koszt szalunku.
Odpuść sobie folię sunflex, bo ona niczego tam nie odbije. Kup zwykłą folię 0,3 z atestem.
Daj 10cm xps pod płytę i eps na płytę to będzie taniej. Płytę 25cm to robią na szkodach górniczych. Powiedz projektantowi, żeby się opamiętał.
sebcioc55
06-05-2017, 12:42
Kolejna sprawa to fundament pod domem na pewno nie ma 150m^2 chyba że podajesz powierzchnię razem z garażem. Już pisałem żebyś zajrzał jak rozwiązał to DrKubus, pod garażem nie musi być izolacji i liczony osobno też może mieć mniej betonu i stali. Wtedy sporo oszczędzisz. Chyba że ma być ogrzewany to już inna sprawa.
Witam, analizowałem to co napisaliście, dzięki za uwagi :) Poszedłem w stronę xps + eps200 pod domem, pod garażem tylko eps200, na burty i opaskę tańszy eps120. Płyta betonowa na 20 cm (zmniejszona z 25 cm)wyrzucona folia sunflex, wyrzucono suchy beton. Poczytałem wątek DrKubus i BiU.
Zrobiłem jeszcze jedno przeliczenie i przyjąłem pow. pod fundament 144 m2 ( z czego 44,89 wyszło mi na garaż).
XPS na płytę 10 cm około 97 m2 4.354 zł XPS za 44,89/m2
EPS200 185 m2 10 cm ( na drugą warstwę pod dom i 2 x garaż 5.550 zł EPS200 za 30 zł /m2
beton B25 gr. płyty 20 cm (144m2x0,2 = 28,8 m3) 6.380 zł
burty EPS120 20 cm 6,5 m3 1.900 zł EPS120 za 27,6/m2
opaska EPS120 10 cm 3,3 m3 950 zł
piasek 60 cm 3.360 zł
zbrojenie 2 Tony 5.400 zł
zagęszczarka 400 zł
konstruktor projekt 700 zł
folia PE 438 zł
koparka 800 zł
posadzka 2.500 zł
SUMA 33.082
Za tradycyjny też wyszło trochę mniej, wziąłem pod uwagę że piasek będzie do zagęszczenia środka potrzebny na poziomi 70 cm - jednak pod płytę trzeba dać też z 1 m od każdej burty dobrze zagęszczony piach więc ilość piasku praktycznie się reasumuje. Kwestia samego betonu na co zwrócił Daniellos uwagę, rzeczywiscie moze wejśc więcej betonu jeżeli obrzeża się obsypują ale mamy podobną ziemie i widziałeś sam jaka to ziemia po przekroczeniu poweidzmy 50 cm w dół - nie przewiduje żeby się obsypało.
W projekcie mam 40 cm na ławy zwiększe na 50 cm.
Fundamenty tradycyjne
a) Koparka humus – 2 h – 200 zł
b) Koparka ławy/zasypywanie – 7-8 h – 800 zł
c) Stal na ławy o długości coś koło 71 m (STAL 330 MB FI 12 cena za kg 2,67 zł waga 1 m to 0,88 kg suma 290 kg daje nam 775 zł , 340 MB FI 6– fi 6 idzie na strzemiona – zamawiać będę gotowe -25x25 – 0,95 g/1 szt potrzebne z małym zapasem będzie 280 sztuk) – 1041 zł
d) Drut wiązałkowy (allegro 2000 szt.) – 60 zł
e) Beton na ławy 28 m3 (220 zł za m3, wysokość ław przyjęto 50 cm na szerokość 70 cm) – 6160
f) Bloczek fundamentowy (1600 szt. cena za szt. 2,80) – 4480 zł
g) Zaprawa – 500 zł
h) Piasek do zagęszczenia ( 130 m3 – od 220 do 230 ton przy założeniu że na 1m3 wchodzi 1,8 tony pospółki – 16 zł za tone) – 3680 zł
i) Płyta - zagęszczarka (wynajem doba) – 400 zł
j) Dysperbit – 400 zł
k) Folia Kubełkowa – 240 zł
l) Kanalizacja materiał – 700 zł
m) Styropian na ściany - EPS AQUA grubość 10 cm ocieplenie ścian na zew. ( 7,5 m3) – 1130 zł
n) Styropian pod podłogę 28,8 m3 gr. 20 cm (eps100 za 21,50 zł/m2) – 6.129 zł
o) Klej do styro ??
p) Podłoga na gruncie 2500 zł (B15)
q) Folia do izolacji na podłogę ??
SUMA KOSZTÓW: 28.420 zł
Z kosztów jeszcze się zastanawiam czy pod garażem nie dać tylko 10 cm EPS100 ?? Garaż nie ogrzewany
Tak o to sposobem chyba muszę podjąć się tradycyjnych fundamentów - wiem będzie bolało ;) ale jednak jak wiecie samorób robi sam nie tyle że to lubi co pewnie że chce wybudować ekonomicznie. W moim przypadku ponad 5 tys. zł to sporo i da się to zainwestować w inny materiał.
Chyba już się nigdzie nie przeliczyłem ?
sebcioc55
08-05-2017, 19:35
Jeżeli już porównujesz tak dokładnie to licz też takie same parametry izolacyjne. Przy zwykłym fundamencie na ściany fundamentowe też powinieneś policzyć 20cm EPS, a wg niektórych teorii także pare cm od wewnątrz. Tak samo cena XPS to nie 440zł/m^3 a znajdziesz za 380-390 zł, przy płycie nie dopisałeś też 700zł za kanalize (na moje oko to trochę za dużo).
Płyta pewnie wyjdzie trochę drożej ale weź też pod uwage parametry cieplne. Kolejna sprawa to czas, gdzie robiąc szybciej PF zapłacisz mniej za obecny wynajem (jezeli oczywiście coś wynajmujesz ;) ) bo później się wyprowadzisz.
Co do garażu to ja bym w ogóle nie izolował od spodu tylko zrobił opaskę pionową dookoła płyty.
EDIT: zapomniałem jeszcze dodać, że w przypadku ław dodatkowe 10cm izolacji na chudziaku to też 10cm wyzsze ściany, które też kosztują.
Daniellos_
09-05-2017, 08:14
Ja też nie izolowałbym garażu od spodu. Trochę ciepła idzie też od ziemii.
Ja doliczyłeś też np betoniarki, która będzie Ci raczej potrzebna przy murowaniu bloczków.
Dodaj jeszcze, że nawet po uwadze Sebastiana dasz na fundament tyle styro co na PF i jeszcze nawet dołożysz coś od wewnątrz to i tak nie osiągniesz parametrów jakie masz przy płycie.
Pamiętaj też, że nie budujesz małego domu i robocizny tam będzie dość dużo. Powinieneś wybierać rozwiązania ograniczające ilość wymaganej pracy. W takim przypadku wymurowanie 1600 bloczków to nie jest dobry kierunek :)
Dobra widzę że z wami nie wygram ;) robię płytę konstruktor jedzie już z tematem.
Rzeczywiście kwestia ocieplenia fundamentu tradycyjnego też sporo może wynieść, policzyłem jeszcze to raz i różnica wyszła jednak coś koło 3 tys. więcej na płytę a to już jest akceptowalne zwłaszcza że cały czas te 1600 bloczków mi się śniło ile to będzie roboty. Rozmawiałem też z kier budowy i jego zdaniem też ma to sens.
Na płytę mam trochę inny pomysł - nieizolowany od dołu garaż to pewne. Pod budynkiem mieszkalnym są 2 opcje do zrobienia:
- wszystko pod XPS czyli 2 x 10 cm (znalazłem Sytnhos S prime za 390 zł więc już by było trochę oszcędości) burty z eps120 aqua
- rada konstruktora XPS dawać pod ściany nośne a środek dać eps200 ? co o tym sądzicie ?
sebcioc55
11-05-2017, 08:06
Dobra widzę że z wami nie wygram ;) robię płytę konstruktor jedzie już z tematem.
Rzeczywiście kwestia ocieplenia fundamentu tradycyjnego też sporo może wynieść, policzyłem jeszcze to raz i różnica wyszła jednak coś koło 3 tys. więcej na płytę a to już jest akceptowalne zwłaszcza że cały czas te 1600 bloczków mi się śniło ile to będzie roboty. Rozmawiałem też z kier budowy i jego zdaniem też ma to sens.
Na płytę mam trochę inny pomysł - nieizolowany od dołu garaż to pewne. Pod budynkiem mieszkalnym są 2 opcje do zrobienia:
- wszystko pod XPS czyli 2 x 10 cm (znalazłem Sytnhos S prime za 390 zł więc już by było trochę oszcędości) burty z eps120 aqua
- rada konstruktora XPS dawać pod ściany nośne a środek dać eps200 ? co o tym sądzicie ?
nie będziesz żałował, później będziesz potrzebował tych sił które oszczędzisz przy PF, uwierz mi:)
ten EPS200 musisz kupić hydrofobowy a on kosztuje już koło 300zł. Jakiś znany konstruktor tak radzi, bo jestem ciekaw? Skoro chcesz ogrzewanie w dodatkowej wylewce to zastanów się może zrobić 10cm XPS pod i 10cm EPS nad płyta i potem jastrych z ogrzewaniem.
Daniellos_
11-05-2017, 08:26
Brawo Ty! :)
daj 10 XPS pod i resztę na płytę. To sporo ułatwia - obsadzenie okien tarasowych na dowolnej wysokości, możliwość puszczenia pod jastrychem wszystkiego czego zapomnisz przy płycie, łatwe mocowanie rurek ogrzewania etc.
Burty zrób grubsze. Kilka cm mniej niż styro na elewacji.
the_anonim
11-05-2017, 10:06
Zrób tak jak ci chłopaki podpowiadają 10cm xps pod reszta eps na wierzch będzie taniej a wcale nie tak gorzej. Pamiętaj tylko o dobrze zaplanowanym "odcięciu" garażu od domu (wysokości itp). Od siebie dodam żebyś robił opaskę pionową nie poziomą. Trochę więcej pracy ale nie będziesz musiał szalować(kasa) tylko wystarczy obsypać.
Powodzenia
Hej, no kolejny ciekawy pomysł z tym EPSem na górę ale kwestia jest taka że u mnie 2 monolity stropy + dach więc obciążenie może być spore.
A jak tego XPSa zabezpieczyć przed różnymi szkodnikami ? jest sens ?
Co myślicie mam 2 płyty do wyboru do zagęszczania 300 kg i 160 kg (ta druga ma nacisk 28kN i dobrą cene o połowe taniej niż większa). Uradzi to dobrze zagęścić warstwy planuje nie wiem 15-20 cm pospółki???
Co do odcięcia garażu, konstruktor mówił coś wstępnie o dylatacji 2-4 cm jestem tego świadom. Pionowa opaska czyli większa powierzchnia odcięcia od pozostałego gruntu ? Robiłeś tak - muszę zajrzeć w twoj dziennik :)
Burty myślałem dać 15 cm ? (elewacja 20 cm)
the_anonim
11-05-2017, 12:37
Hej, no kolejny ciekawy pomysł z tym EPSem na górę ale kwestia jest taka że u mnie 2 monolity stropy + dach więc obciążenie może być spore.
chyba nie skumałeś, eps idzie jak już będą ściany pod wylewkę dodatkową,obciążenie żadne.Czyli jakiś eps100 czy coś takiego.
A jak tego XPSa zabezpieczyć przed różnymi szkodnikami ? jest sens ?
Po to wymieniasz grunt na piasek pod płytą i 0,5/1m po obwodzie, w piasku żadne stworzonka nie mają czego szukać.
Co myślicie mam 2 płyty do wyboru do zagęszczania 300 kg i 160 kg (ta druga ma nacisk 28kN i dobrą cene o połowe taniej niż większa). Uradzi to dobrze zagęścić warstwy planuje nie wiem 15-20 cm pospółki???
zdecydowanie ta większa.
Co do odcięcia garażu, konstruktor mówił coś wstępnie o dylatacji 2-4 cm jestem tego świadom. Pionowa opaska czyli większa powierzchnia odcięcia od pozostałego gruntu ? Robiłeś tak - muszę zajrzeć w twoj dziennik :)
Nie u mnie jest inne rozwiązanie którego nie polecam, teraz zrobił bym opaskę pionową. Obrazowo:
|______
|
|
Burty myślałem dać 15 cm ? (elewacja 20 cm)
burty wyjdą ci z opaski pionowej, góra opaski ma być równo z betonem.
Pozdrawiam
Daniellos_
11-05-2017, 14:41
Zagęszczarka 300kg to minimum imo.
Jak już swoją opaskę zrobiłem to też przez jakiś czas uważałem pionową za lepszą, ale minusem jest fakt, że po zagęszczeniu podbudowy rozkopujemy ją zaraz przy miejscu największego obciązenia czyli ścianie....
Co myślicie mam 2 płyty do wyboru do zagęszczania 300 kg i 160 kg (ta druga ma nacisk 28kN i dobrą cene o połowe taniej niż większa). Uradzi to dobrze zagęścić warstwy planuje nie wiem 15-20 cm pospółki???
Jeśli mógłbym Ci coś doradzić, to warto wziąć zagęszczarkę co najmniej 500 kg, jeśli masz możliwość (niestety w większości wypożyczalni zagęszczarka > 300 kg tylko na firmę :( ).
Ok dzięki za radę z tą płytą :)
Dziś byłem na moich wykopkach...niestety z lekka zalane - piątek sobota to był mój cel na wykonanie zasypu i zagęszczenia... Już wiem że nie wykorzystam tego czasu na prace. Kierownik podjechał, wziął szpadel stwierdził że trzeba zejść jeszcze z 20 cm w dół - nie podoba mu się że jeszcze ta ziemia taka wymieszana z korzonkami. Osuszanie może potrwać ze 2 dni a w poniedziałek znowu ma padać przez 2 kolejne dni... ekstra...czas tracę a efektu nie ma :/
Witam jestem po całodniowej walce z zasypywaniem płyty...niestety musiałem ją pogłębić ponad 30 cm.... także sporo a też nie udało mi się dziś tematu skonczyć, mam wsypane 2 warstwy po 20 cm około. Jutro druga część - nurtuje mnie jedno muszę zrobić drenaż czy robić to teraz ? czy poczekać może na uzyskanie poziomu pospólki jaki mam założony ? na narożniki dawać studzienki rewizyjne ? z jakim spadkiem to zrobić ?
sebcioc55
22-05-2017, 22:17
Drenaż możesz zrobić kiedy chcesz, chyba że masz wodę w wykopie to powinieneś zrobić przed zasypywaniem. Studzienki daj na poczatku i na końcu drenażu (na najwyższym i najniższym punkcie). Spadek 0,5-1%, woda nawet na małym spadku popłynie, tu masz bardziej wiarygodne źródło (http://www.pipelife.com/media/pl/pobierz/u_drenaz.pdf)
Daniellos_
23-05-2017, 13:40
Witam jestem po całodniowej walce z zasypywaniem płyty...niestety musiałem ją pogłębić ponad 30 cm.... także sporo a też nie udało mi się dziś tematu skonczyć, mam wsypane 2 warstwy po 20 cm około. Jutro druga część - nurtuje mnie jedno muszę zrobić drenaż czy robić to teraz ? czy poczekać może na uzyskanie poziomu pospólki jaki mam założony ? na narożniki dawać studzienki rewizyjne ? z jakim spadkiem to zrobić ?
Zasypałeś sobie plytę? :)
Ja zrobiłem jedną studzienkę, a Brinkman nie robi wcale! Bo mu do nich podpinali rynny i drenaż działał wtedy nawadniająco :cool:
Drenaż można pœźniej, choć teraz łatwiej jak jest już odkopane.
Ile ton/metrów już wrzuciłeś?
Hej mi poszło 300 ton piachu.... wczoraj po 18 po 2 dniach walki zakończyłem sprawę...na drenaż z jednej strony nie było siły z drugiej nie mogłem się zorganizować - mój błąd nie byłem zbytnio gotowy. Drenaż mam zamiar wykopać szpadlem w weekend...tak sobie życie utrudniam ;) wrzucę relację i zdjęcia jutro.
Daniellos_
25-05-2017, 08:02
No to czekam. Chyba, że szybciej zobaczę na żywo :) Widziałem, że na działce obok tez już mury konkurencyjne rosną.
Apropos kopania szpadlem. Może nie wiesz, ale Twój sąsiad oferuje usługi mini koparką. Nawet jak nie teraz to może się przydać do WLZ czy innych podobnych prac.
Daniel zapraszam na "budowę" ocenisz moją fuszerkę ;)
Zacznę od podsumowania:
- 2 dni pracy od rana do wieczora zamiast 1
- liczyłem 250 ton pospółki wyszło 300 ton (nie tak zle)
- oparzenia od słońca i bóle pleców to swoją droga ;)
Tak więc, poniedziałek rano miało być miło i przyjemnie mieliśmy pogłębić wykop no o 15 cm, przyjeżdża kierownik ściągamy ziemia się nie podoba ciągle humus, ściągamy dalej nie wielka poprawa i schodzimy praktycznie do -0,9 m :( . Do 15:00 koparkowy pogłębia i nasypuje mi pospółkę by chociaż coś zagęścić - pierwszy dzień kończe o 21:00 by sąsiadów nie denerwować ciągłym ubijaniem.
Drugi dzień obolały, wyczerpany jadę sypiemy warstwami co 20 cm, płyta 250 kg - dużych postępów nie widać. przedostatnią warstwę sypnęliśmy coś delikatnie ponad 30 cm a ostatnią jeszcze 15 cm. kończe po 18:00. Szczęśliwy ze to koniec ale wiem że czeka mnie jeszcze sporo pracy m.in ze wspomnianym drenażem jak i tez z niwelacją terenu....
Poniżej zdjęcia
389904389905389906
Po zdjęciach widać gołym okiem że przyda się zniwelowanie terenu, niestety nie miałem czasu tego ogarnac bo i tak wtorek naciągnąłem urlop a później wyjazd w delegację. W środę w Płocku i okolicach spadło sporo deszczu więc mam nadzieję że mi ładnie zagęściło wykop. Między czasie pojawiły się 2 osoby zainteresowane humusem z działki ;) obydwoje stwierdzili że ziemia bardzo żyzna i chętnie się by za nia zabrali - pewnie jest tam ponad 300 ton...
W weekend kopanie ręczne pod drenaż.
Tak się zastanawiam bo do poziomu skarpy od pospółki mam ok. 20 cm - płyta z betonem będzie miała 40 cm plus dojdzie trochę centów na końcową posadzkę - czy to nie za nisko ? czy będzie ok względem terenu ? sąsiad z prawej strony ma nisko fundamenty ale z przodu facet ma 3 schodki z tarasu więc jest jakieś 45 cm ponad warstwą gruntu....
sebcioc55
25-05-2017, 22:21
Dobrze Ci idzie :) z tą ziemią to jeszcze bym sprawę przemyślał czy na pewno się Tobie nie przyda, bo teraz oddawać za darmo a później kupować to troche do dupy :cool:
Dobrze Ci idzie :) z tą ziemią to jeszcze bym sprawę przemyślał czy na pewno się Tobie nie przyda, bo teraz oddawać za darmo a później kupować to troche do dupy :cool:
Nie no Sebcio - nie zamierzam oddawać tej ziemi w tej chwili, poczekam może się przydać.
Mam jeszcze dylemat z bednarką.... kierownik budowy na moje pytanie czy dawać otokowo uziom (tak jak to zrobił m.in sebcio i daniellos )stwierdził że mozna dać tylko do zbrojenia płyty i wyjśc na zew do gruntu .... szczerze nie wiem jakie są plusy i minusy ?
sebcioc55
26-05-2017, 20:12
Ja slyszalem ze sie ludzie podpinaja do bednarki Zakladu Energetycznego, tylko slyszalem :) nie bez powodu projektanci daja 5 zylowy kabel jako WLZ ;)
Daniellos_
26-05-2017, 22:58
Rafał, nie słuchaj kierownika w temacie uziemienia bo już widać, że nie ma do czynienia z PF. Nie dziwie się, bo u nas to rarytas. Co ma dać podłączenie do zbrojenia płyty skoro ona jest odizolowana od gruntu? Rób otokowy, albo wbijaj szpile. Jedno i drugi możesz odłożyć w czasie jeśli już zasypałeś wykop. Żebyś tylko wyprowadzenie zrobił z pomieszczenia gospodarczego na zewnątrz. Mam taki kawałek bednarki jakbyś chciał.
Ziemię zostaw. Jak będziesz jednak chciał się pozbyć to się dogadamy :) pamiętaj, że nasze działki są dość nisko położone, a Wisła obok. Je wyszedłem z podbudową na poziom zero. Do podłogi w domu będę maiał ok40cm. Może deko mniej, bo dorzucę ziemii. Obaj moi sąsiedzi zaplanowali poziom swoich działek wyżej od mojej i czuję, że po deszczu potrzebowałbym kaloszy, abo dojść do furtki.
Jak oglądam u Ciebie fotki to taka retrospekcja. Praiwe jak u mnie było. Wspomnienia wracają. Nie pocieszę Cię jak powiem, że gorzej wspominam kolejne etapy. Na razie to tylko zagęszczanie :)
No dzisiaj udało się ręcznie wykopać wykop po obrzeżu pod bednarkę i drenaż, od 10 do 19 - słońce mnie dobijało - jutro muszę dokończyć pogłębianie i rozłożyć do końca bednarkę i drenaż. Dzięki Daniellos za dzisiejsze wsparcie - na tym etapie nastały mnie wątpliwości bo nie zawsze jest tak idealnie jak się by chciało ale generalnie po prostu czasem chyba tak jest... jutro wrzucę foty z efektów. W poniedziałek może uda się zacząć kanalizę i przepusty...
Daniellos_
29-05-2017, 08:37
Maksyma samorobów: chociażby powoli, ale zawsze do przodu :)
Zrób kilka wydruków projektu domu i przemyśl kilka opcji prowadzenia rur. Tak, żeby oszczędzać materiał i robotę. No chyba, że w projekcie masz i nic nie zmieniasz.
No dzisiaj udało się ręcznie wykopać wykop po obrzeżu pod bednarkę i drenaż, od 10 do 19 - słońce mnie dobijało - jutro muszę dokończyć pogłębianie i rozłożyć do końca bednarkę i drenaż. Dzięki Daniellos za dzisiejsze wsparcie - na tym etapie nastały mnie wątpliwości bo nie zawsze jest tak idealnie jak się by chciało ale generalnie po prostu czasem chyba tak jest... jutro wrzucę foty z efektów. W poniedziałek może uda się zacząć kanalizę i przepusty...
Dorzucę i ja się do pocieszenia :)
tak jakbyśmy chcieli nie ma prawie nigdy - albo bardzo rzadko (przynajmniej u mnie). Jak czytałem twój opis wykopu i zagęszczania to aż poczułem ten sam ból co robiłem u siebie, więc rozumiem Cię w 100%. Na szczęście jak nieraz ludzie piszą, przyjdzie kolejny etap i się zapomina o poprzednich (ja staram się dzielić cały czas na małe etapy i tylko je przeżywam :D
Człowiek czasami za dobrze chce, i za bardzo różowe plany, a życie swoje. Pocieszające jest to że masz 99,99 % szansy na to że nawet słaba Twoja robota będzie lepsza niż większości ekip/fachowców, a i satysfakcja spora :) no i na piwo zostanie coś tam.
Dzięki za motywację :) zawsze się przydaję...
Tymczasem w niedziele walczyłem z bednarką i drenażem - zabrakło mi pare metrów i dokupiłem w poniedziałek - wyskoczyłem na działkę na 2 h dokończyć dzieła.
390267
Teraz rozkminiam wszelkie przepusty pod płytę, w zał. rysunek - co o tym sądzicie ? czy coś byście zmienili ? gdzieś widzicie błędy ? Coś dołożyć ?
390268
Moje rozważania to:
- czy rura fi 110 pod kanalizę wystarczy czy ew. główną rurę dać fi160
- 2 x 50 arot pod różne instalacje ( domofon, internet,cctv), 1 x arot pod WLZ wystarczająco ?
- dolot do kominka jak głęboko wkopać ? czy trzymać się zasady że od strony zachodniej przeważają wiatry w polsce ? Czy może skrócić tę trasę odchodząc trochę w stronę płd. ?
- jaki promień załamania arotów jest akceptowalny by nie mieć problemow z przepchnięciem przewodów ?
Co najważniejsze na jakiej głębokości robić te przejścia, układać rury pod przyszłą płytą by też nie zmroziło wody ;) ? boje się że wejdę w kolizję z bednarką i drenażem - 45-50 cm pod terenem, więc będę musiał wyjść pod nimi ?
ufbufkruf
30-05-2017, 20:58
Pomyśle czy nie zostawić przepustu na kable w stronę ogrodu (przyszła altana czy inne)
Dzięki za motywację :) zawsze się przydaję...
Tymczasem w niedziele walczyłem z bednarką i drenażem - zabrakło mi pare metrów i dokupiłem w poniedziałek - wyskoczyłem na działkę na 2 h dokończyć dzieła.
390267
Teraz rozkminiam wszelkie przepusty pod płytę, w zał. rysunek - co o tym sądzicie ? czy coś byście zmienili ? gdzieś widzicie błędy ? Coś dołożyć ?
390268
Moje rozważania to:
- czy rura fi 110 pod kanalizę wystarczy czy ew. główną rurę dać fi160
- 2 x 50 arot pod różne instalacje ( domofon, internet,cctv), 1 x arot pod WLZ wystarczająco ?
- dolot do kominka jak głęboko wkopać ? czy trzymać się zasady że od strony zachodniej przeważają wiatry w polsce ? Czy może skrócić tę trasę odchodząc trochę w stronę płd. ?
- jaki promień załamania arotów jest akceptowalny by nie mieć problemow z przepchnięciem przewodów ?
Co najważniejsze na jakiej głębokości robić te przejścia, układać rury pod przyszłą płytą by też nie zmroziło wody ;) ? boje się że wejdę w kolizję z bednarką i drenażem - 45-50 cm pod terenem, więc będę musiał wyjść pod nimi ?
najczęściej widzę 110 rury, ale ja dla spokoju dałem główną 160 (tylko u Ciebie mniej tego i odległości inne)
w kotłowni nie widzę żadnego wejścia do kanalizy? jakaś umywalka, kratka ściekowa czy przelew z naczynka wyrównawczego/rekuperatora
Kanaliza rozumiem tylko tak pomalowana na razie? chodzi i kąty żeby np zamiast 90 dać 2x45 stopni albo i jeszcze mniej. Ogólnie czym mniejsze kąty tym lepiej.
Dałbym np jeszcze jeden arot zapasowy właśnie na wyjście spod licznika do garażu/altany jak pisał kolega wyżej
Woda poniżej poziomu przemarzania czyli chociaż 1,2 m ppt, przepusty ja zrobiłem jakieś 0,5 m, z prądem jakieś 0,7 m.
Ok dodam jeszcze ten jeden przepust na przewody do ogrodu nie pomyślałem o tym.
Kanaliza jest tak narysowana tylko co do zasady, nie przewiduje 90 stopni ;)
Daniellos_
01-06-2017, 09:22
- czy rura fi 110 pod kanalizę wystarczy czy ew. główną rurę dać fi160
- 2 x 50 arot pod różne instalacje ( domofon, internet,cctv), 1 x arot pod WLZ wystarczająco ?
- dolot do kominka jak głęboko wkopać ? czy trzymać się zasady że od strony zachodniej przeważają wiatry w polsce ? Czy może skrócić tę trasę odchodząc trochę w stronę płd. ?
- jaki promień załamania arotów jest akceptowalny by nie mieć problemow z przepchnięciem przewodów ?
Kanaliza 110 moim zdaniem wystarczy. Na upartego ten odcinek wychodzący z domu możesz dać 160 i zakładac trójniki z bocznym wlotem 110 do niej.
Arot jest tani, a póżniej nie dołożysz. Daj z zapasem. Ja dałem do ogrodu, garażu na front (domofon, brama, WLZ etc). Na WLZ daj 75mm w razie jakbyć chciał wciskać 4x25 YAKY i pamiętaj, żeby te aroty układać po z łagodnym łukiem. Szczególnie ten na WLZ.
Wyprowadzenie wody do kuchni czy łazienki puścisz sobie po wylewką - masz z głowy otuliny.
Wiatr u nas prawie zawsze zachodni lub północno-zachodni.
Jeśli kominek małej mocy, odpalany tylko rekreacyjnie to dolot możesz dać 110. Ja zrobiłem 160, ale myślę, że niepotrzebnie.
Jak planujesz PC gruntową to jeszcze przepusty na rury dolnego źródła. Możesz tez pomyśleć o wyprowadzniu czerpni wentylacji mechanicznej pod płytą. Możesz dorobić póżniej GWC. Jak policzysz koszty czerpni z kominkiem dachowym lub ładną kratką ścienną to rury pvc nie są drogie i wlot wyprowadzisz tam gdzie chcesz. Nawet jak nie rozbudujesz GWC to ten kawałek będzie takim mikro GWC :)
Witam po weekendzie, u mnie zaczęło się w sobotę od rana dodatkową warstwą wyrównująca i delikatnie podnoszącą teren ok. 10 cm. Rano przyjazd 26 ton i rozsypywanie ręcznie po całości z uwzględnieniem wasser wagi (wypożyczonej od Daniellosa) . W tej pracy wspomagał mnie szwagier i wykorzystując jego wolny weekend w sobotę do 18 uwineliśmy się wraz z zagęszczaniem podbudowy tzw. skoczkiem (wzięty ze względu na brak opcji transportu płyty)
W niedziele od rana z kolei rozkładanie kanalizacji... do 15 uwinęliśmy się z całą kanalizą - wszystkie rurki nie cięte.... aż się sam zdziwiłem ale poprzez kombinację różnych długości i kolanek udało się unikać cięcia i ostrzenia końcówek.... trochę mi się to wydaje podejrzane ;) Poszliśmy dosyć płytko z tą kanalizą końcówki rur może 3-4 cm pod ziemią od strony pionu ! Nie wiem czy nie przeszarżowałem ale wyszedł pomysł że nie idziemy tak głęboko by do szamba nie wchodzić z dużej głębokości.
No ale nie chciało wyjść inaczej, spadki porobione 1,5 %. Do zrobienia jeszcze przepusty pod przewody, dolot kominka oraz woda. Z braku czasu niestety to nastąpi dopiero w weekend w który planuje dokończyć to co wyżej i zacząć równać teren pod styro.
Poniżej foty
390554
390555
390556
sebcioc55
05-06-2017, 22:23
Czy na tym pierwszym zdjęciu dobrze widzę dwa trójniki proste? jeżeli tak to to jest błąd, każdy trójnik powinien być z odejściem pod kątem 45* i rura do niego dochodząca powinna być podłączona poprzez kolanko 45*, tym sposobem osiągamy "łagodny" kąt prosty i raczej nic tam nie utknie. Niestety to jak Ty zrobiłeś tego nie gwarantuje... chyba że źle widzę. Na zdjęciu są jeszcze widoczne dwa takie o których pisze, czemu takich wszędzie nie dałeś?
Czy na tym pierwszym zdjęciu dobrze widzę dwa trójniki proste? jeżeli tak to to jest błąd, każdy trójnik powinien być z odejściem pod kątem 45* i rura do niego dochodząca powinna być podłączona poprzez kolanko 45*, tym sposobem osiągamy "łagodny" kąt prosty i raczej nic tam nie utknie. Niestety to jak Ty zrobiłeś tego nie gwarantuje... chyba że źle widzę. Na zdjęciu są jeszcze widoczne dwa takie o których pisze, czemu takich wszędzie nie dałeś?
Hmm myślałem że te proste mogą być tym bardziej iż jest to połączenie jedno kratka/zlew od garażu a drugie prysznic/zlew - czy jest to błąd ? skupiłem się na wc żeby było łagodnie i ma prostą rurą iśc do szamba...
Tymczasem dostałem wstępny projekt płyty fundamentowej i trochę się zdziwiłem...
Otóż konstruktor przyjął grubość płyty 25 cm ( w planach miało być 20 cm) tłumaczy mi to obliczeniami, które dla 20 cm są na "styku". Druga sprawa jak wczesniej tu poruszaliśmy temat dylatacji garażu od części mieszkalnej - konstruktor stwierdził że niestety może dojść do klawiszowania, czgo ie rozumiem no chyba że chodzi o tą wspólną ścianę domu z garażem... z natłoku pracy osobistej nie do końca miałem to czas dokładnie analizować ale generalnie może koledzy, którzy wykonali płytę coś podpowiedzą.... bo nie uśmiecha mi się dorzucać kolejne 6-7 m3 betonu oraz styropianu pod garaż.....
Co do zbrojenia, tez nie czaje o co chodzi z tymi niektórymi narożnikami - jakieś dodatkowe wzmocnienie
390655
390656
390657
Daniellos_
06-06-2017, 18:31
Jak już mówiłem nie wiem czemu ma objekcje do oddylatowanej płyty garażu. Zapytaj go czy oddzielenie garażu dwoma osobnymi ścianami coś zmieni w jego koncepcji. Wtedy byłyby to w zasadzie dwa osobne budynki odseparowane warstwą styropianu.
Unikałbym tych kolanek 90*. Rury już zakopałeś?
sebcioc55
06-06-2017, 18:44
Te narożniki wewnętrzne tak się dozbraja przy stropach, natomiast przy płycie nie wiem czy są konieczne. Ja robiłem bo kierbud chciał (rozdziewiczałem go z kierbudowania przy płycie fundamentowej ;)), chociaż wg mnie płyta leżąca na twardym XPSie i na mega zagęszczonej podbudowie pewnie nawet nie drgnie przez 30 lat! w każdym bądź razie te wzmocnienai zrrobisz z odpadów wiec to nie będą dodatkowe koszty.
25cm to już niezły bunkier, pewnie ppkonstruktor zrobili by to lepiej bo mają programy specjalnie do liczenia PF. Tak samo ta dylatacja, dlaczego te płyty mają inaczej osiadać na bardzo dobrze zagęszczonej podbudowie? To sztywne płyty z kupą stali .... no ale to konstruktor, chyba się zna.
Jeszcze na koniec ta kanaliacja, jeżeli to jest zlew czy tam prysznic to tragedii nie będzie, ale zawsze jest to ryzyko że coś zamiast polecieć w dół na tym trójniku poleci pod górke i tam zostanie - rozumiesz o co mi chodzi? Co będziesz miał podłączone do najwyższego punktu w kanalizie? Wg mnie to powinno być coś co generuje najwięcej ścieków aby zawsze płukało kanalizę od najwyższego punktu, np pralka albo prysznic/wanna. Jak już zakopałeś, a widzę że tak i to nie były WC to raczej nic się nie stanie, ale na przyszłość tak nie rób :cool:
ale na przyszłość tak nie rób :cool:
To chyba najlepszy tekst jaki przeczytałem ostatnio na FM
Ok sebcio już tak nie będę robił ;) rozumiem o co chodzi z tym cofaniem się pewnych rzeczy :). Kanaliza zasypana Daniellos - no chwaliłem ci się że coś mi za szybko poszło ;) Pytanie czy zasyp nad kanalizą jakoś zagęszczaliście, ja wstępnie zasypałem i polałem intensywnie wodą a na to już poszła wierzchnia warstwa i chyba nie ma sensu zagęszczać co by może rura nei siadła ? .
Co do płyty to już na pewno wieniec zrobię co 30 cm....jednego komina tam nie ma więc do poprawki, dzisiaj napiszę do niego swoje przemyślenia i zobaczę co mi powie odnośnie tego klawiszowania i grubości płyty.
Teraz szukam po Polsce dobrych cen na XPSa, na aqua i ewentualnie eps100 pod garaż jeżeli konstruktor się uprze.... jak coś wiecie kto by mógł całościowo ostarczyć to będę wdzięczny za namiary.
sebcioc55
06-06-2017, 20:26
To chyba najlepszy tekst jaki przeczytałem ostatnio na FM
hehe no co, kto wie ile jeszcze kanalizacji będzie robił ;)
Pytanie czy zasyp nad kanalizą jakoś zagęszczaliście, ja wstępnie zasypałem i polałem intensywnie wodą a na to już poszła wierzchnia warstwa i chyba nie ma sensu zagęszczać co by może rura nei siadła ?
bardzo dobrze zrobiłeś, zagęszczarką lepieni nie jeździć po rurach bo te płytko zakopane mogą popękać! wykop pod rury to mały procent całości podbudowy, na tym xps i beton więc obciążenie się ładnie rozłoży. Tutaj na FM już ktoś trafił zagęszczarką na rurę na której leżał "kamyczek" i poszła w pizdu, dobrze że ogarnął temat za wczasu.
Daniellos_
07-06-2017, 06:55
Ja rozpytałem o ceny wlokalnych składach budowlanych i wysłałem zapytania do oferujących dobre ceny na portalu aukcyjnym. Na tym drugim wyszło taniej. W zasadzie toward dostajesz z fabryki, a sprzedawca tylko wystawia fakturę.
Hej dostałem odpowiedz od Konstruktora w kwestii mojej płyty
"Temat Klawiszowania między garażem i częścią mieszkalną
1. Ponieważ ściany piętra wraz z dodatkowym stropem monolitycznym występują tylko w określonym obrysie - nie występują na garażem. Generowane są różne wartość obciążenia. Jeżeli wykonamy dylatację w miejscu gdzie występuje taka różnica, jeden koniec płyty będzie dociskany siłą rzędy ok 40 kN/mb (ok 4t/mb) druga zaś - od strony garażu tylko powierzchniowo z wartością 1.5 kN/m2. Występuje różna praca płyt. Może wystąpić różne osiadanie, co w zasadzie byłoby dobre bo nie nadwyrężamy samej płyty jednak stanowi ona również fundament dla ścian nośnych zew, w przypadku nierównomiernego osiadania mogą wystąpić pionowe rysy ścian/tynków na rogu budynku - cz. mieszkalna/cz.garażowa. Z założenia płyta fundamentowa powinna posiadać na całej powierzchni jednakową sztywność.
Temat zwiększenia grubości płyty do 25 cm.
2. Przy dodatkowym obc. w postaci płyty stropu monolitycznego piętra przekroczyliśmy wytrzymałość dla wieńca , potrzebne jest zwiększenie jego wysokość, albo na całej płycie albo tylko dla wieńców - tam gdzie docelowo występują punkty podparcia dla stropu.
Mamy dwie możliwości: zwiększenie wysokości na linii samych wieńcy, albo dla całej płyty. Zwiększy nam się jedynie zbrojenie fi6, choć nieznacznie (ze względu na zwiększoną wysokość wieńca). Zbrojenie główne konstrukcyjne nie ulegnie zmianie"
Tak zdaniem konstruktora....
Zrobiłem też rozeznanie w materiale, najlepiej znalazłem na miejscu ...za 99 m2 XPSa 10 cm wyszło by mi ok. 4000 zł z Termo organiki XPS Prime S ( trochę się tu pogubiłem bo myślałem że prime S robi synthos ?) i jaki brać gładki czy frezem ?
No i do tego na burty chciałem EPS 100 hydrofobowy 15 cm - zaproponowano mi ten za 245 zł za paczkę.
https://termoorganika.pl/silver-fundament
ale czy on jest o obniżonej nasiąkliwości ???
Czy można ten EPS kleić do XPSa?
Wogóle moja płyta będzie jakimś chyba mutantem pod dom XPS, na burty hydrofobowy a pod garaż EPS100 najzwyklejszy - mam nadzieję że wartości estetyczne to jedyny minus takiego misz masz.
sebcioc55
08-06-2017, 20:42
Tak jest o obniżonej nasiąkliwości, mam ten sam. Tak producentem synthosa jest termoorganika, a pod garaż nie dajesz hydrofobowego?
Ten konstruktor to niby dobrze mówi, ale czy on to na pewno liczy w jakimś programie który ogarnia płyty fundamentowe?
BTW kolejna sprawa to obciążenie 40kN/m to nie dużo XPS ma wytrzymałość długotrwałą 180, do tego podbudowa dobrze zrobiona... nie wiem co tam ma osiadać. Wracając do tych obciążeń to ja na ścianach zewnętrznych mam 65kN/m bez stropu betonowego i piętra! ja bym się podpytał jeszcze innego konstruktora, bo wydasz 1000zł na innego a oszczędzisz 3 tys na betonie i stali.
Daniellos_
09-06-2017, 09:42
No to zrób płytę grubszą tylko pod wieńcem. Czy planujesz przewiązywac ściany garażu ze ścianami budynku? Jeśli nie to ja nie widze przciwskazań do klawiszowania. Czmu konstruktor nie potraktuje tego jako osobnych budynków stojących obok siebie?
wydasz 1000zł na innego a oszczędzisz 3 tys na betonie i stali. Zmiana jaką chce projektant, zwiekszenie grubości płyty z 20 na 25cm skutkuje dodatkowymi 6m3 betonu czyli około 1200zł + wyższe dystanse czyli koszt zbrojenia nieduży. Ja zrobiłbym tylko wyższy wieniec tylko pod nosnymi, a te 5cm styro można dać i EPS-a. W tych miejscach nie będzie nacisku ścian nośnych. Wyjdzie pewnie porównywalnie do dodatkowego kosztu betonu, a cieplej. Wywaliłbym styro spod płyty garażu.
Sebcio będę musiał sprawdzić te moją podbudowę skoro tak wiele o tym wspominasz ;) aczkolwiek jechałem płytą 2 dni i ostatnio przy podniesieniu skoczkiem, tylko kurde było gorąco a piach się szybko przesuszał co też nie sprzyjało dobremu zagęszczeniu.
Dzięki za uwagi, byłem wyłączony z życia budowlanego ale weekend nadchodzi i mam nadzieje dokończyć przepusty + może wyrównanie całej podbudowy ? Jutro jadę do hurtowni dogadać się ze styro... mam nadzieję że dojdzie do mnie przed długim weekendem bo szkoda by było tego czasu nie wykorzystać a i też dobrze by było skręcić wieńce i zbrojenie ! Dużo by można zrobić ale nie wiem czy sam utargam to, może sprowadzę posiłki z rodziny co to by nabrać dynamiki :)
Pochwale się dziś udało mi się zdobyć za free niwelator na jakiś tydzień, więc dobrze by było zrobić od razu burty ;) A i laser się znalazł ale to pewnie na wewnętrzne roboty/
Tak producentem synthosa jest termoorganika
Przepraszam za OT w dzienniku rafhi, ale czy mógłbyś podać więcej szczegółów / źródło? Do tej pory myślałem, że Prime S tłuką w Synthosie w Auschwitzu (do mnie przyjechał transport bezpośrednio z Oświęcimia).
No to zrób płytę grubszą tylko pod wieńcem. Czy planujesz przewiązywac ściany garażu ze ścianami budynku? Jeśli nie to ja nie widze przciwskazań do klawiszowania. Czmu konstruktor nie potraktuje tego jako osobnych budynków stojących obok siebie?
Zmiana jaką chce projektant, zwiekszenie grubości płyty z 20 na 25cm skutkuje dodatkowymi 6m3 betonu czyli około 1200zł + wyższe dystanse czyli koszt zbrojenia nieduży. Ja zrobiłbym tylko wyższy wieniec tylko pod nosnymi, a te 5cm styro można dać i EPS-a. W tych miejscach nie będzie nacisku ścian nośnych. Wyjdzie pewnie porównywalnie do dodatkowego kosztu betonu, a cieplej. Wywaliłbym styro spod płyty garażu.
Ciężko to zaszalować. Ja bym wolał dolać te 5 cm za te 1200 i nie bawić sie w szalowanie w górę.
Wolałbym też opuścić wieńce w dół w styropian i wówczas szalowanie odpada.
Ale dołożenie 5 cm XPS nie bedzie droższe od 5 cm betonu?
sebcioc55
10-06-2017, 06:29
Przepraszam za OT w dzienniku rafhi, ale czy mógłbyś podać więcej szczegółów / źródło? Do tej pory myślałem, że Prime S tłuką w Synthosie w Auschwitzu (do mnie przyjechał transport bezpośrednio z Oświęcimia).
mi przywozili xps i eps termoorganiki z jednej fabryki, może jakoś współpracują, albo wspólny kapitał ? Z resztą tak na prawde co za różnica kto to produkuje? Ważne żeby było w dobrej cenie ;)
Regius masz całkowitą rację, no ja do wczoraj też byłem przekonany że Synthos go produkuje pod swoją banderą a jednak termo organika też go ma w swojej ofercie - na stronie sprawdziłem i jest prime S.
Co do szalunków - nie będę sobie utrudniał - zrobię na wysokość 25 cm.
|Naszły mnie dziś wątpliwości, trochę poczytałem - pod garaż chcę dać eps 100... nad garażem nie będzie żadnego ciężkiego stropu, dach lekki z konstrukcją a mimo to pytanie czy eps100 10 cm można dać bez obaw ?
Się nie zanm ale może sprawdź w projekcie jakie masz obciążenia na płytę?
Dobra sprawdziłem teraz mam kolejny dylemat - wjeżdzam kupić XPSa a facet mi mówi że może lepiej coś innego zamiast tego XPSa i proponuje to:
https://termoorganika.pl/termonium-fundament
Powiem szczerzę trochę mi szczena opadła i cena dobra bo około 275 zł a xps 400 za m3. Czyli różnica około 1200-1300 zł. Ponoć ten eps jest o podobnych paramaterach co xps , nacisk 4500 kg/m2 a lambda 0,035 - tylko dziwi mnie jedno że jest to wg. normy EPS150 ! o co w tym chodzi ?
Daniellos_
12-06-2017, 08:50
Wolałbym też opuścić wieńce w dół w styropian i wówczas szalowanie odpada.
Ale dołożenie 5 cm XPS nie bedzie droższe od 5 cm betonu?
Miałem na myśli tą własnie opcję. Rozłożyć XPS i w miejsca gdzie nie będzie wieńca w płycie położyć już EPS200.
@Rafał - pytałeś konstruktora czemu nie traktuje tych płyt (dom i garaż) niezależnie? Nad nimi nie ma wspólnego stropu. Pytałem też czy planujesz przewiązywać ściany garażu z domem czy rozważałeś postawienie dwóch ścian pomiędzy domem a garażem oddzielając je styropianem. Ja dążyłbym do odseparowania i odpuścił styro pod garażem - nie daje żadnych korzyści. Nie będziesz musiał rozważać czy EPS wytrzyma.
Sciana dla domu i garażu będzie wspólna ocieplona od strony garażu, eps jednak wytrzyma - chciałbym to uprościć do najprostszej postaci a że na budowlance się znam tyle co przeczytam w necie to też nie chcę niczego komplikować by później żałować że się coś zrobiło albo czegoś nie zrobiło.
tak jak teraz mam dylemat z tym eps150 pod częścią mieszkalną....
Temat dystansów pod zbrojenie ?
Myślicie że takie coś zda egzamin (pręt fi10) do podtrzymania ?
http://allegro.pl/dystanse-pod-zbrojenie-podkladki-dystansowe-300szt-i6192758499.html
Czy może jakieś inne "DIY" pomysły z czego można szybko zrobić stabilne dystanse ?
ufbufkruf
19-06-2017, 14:44
Przy pręcie fi12 daje rade.
sebcioc55
19-06-2017, 18:15
Przy pręcie fi12 daje rade.
to prawda, tylko że do tego powinno się dać talerzyk pod spód aby ta beczka nie wbijała się w folię/xps. Ja miałem takie u siebie.
ufbufkruf
19-06-2017, 18:45
Ja kładłem na deskowaniu przy zalewaniu stropu, nie doczytałem że o płycie fundamentowej mowa :D
Daniellos_
20-06-2017, 08:46
U mnie ok 1cm wgniotły się w styropian (EPS200) i teraz kupiłbym dystanse 1cm wyższe. Może ktoś z XPS się wypowie jak to wygląda w jego przypadku.
Dystanse oczywiście z podstawą o dużej średnicy. Plastikowe lub betonowe. Ewentualnie polbruk, ale to już 4cm najcieńszy.
Temat dystansów, także tych DIY dosyć dokładnie opisałem w swoim dzienniku. Jak nie chce Ci się czytać to napiszę tylko, że musi mieć płaską podstawę nawet przy XPS. Ewentualnie sprawdza się też rurka do wody PP pocięta na małe kawałki.
Pozdrawiam
Bartek
Po dłuższym czasie odpisuję na forum z postępami i czasem prac:
- 3 dni podrownywania podbudowy z niwelatorem - różnica do 1 cm max
- kolejne 2,5 dnia robienie narożników z epsa i burt
- następnie raz jeszcze wyrównanie pod garażem - różnica do 0,5 cm
- układanie styro eps100 na podłogę pod garaż 2 dni - dużo się bawiłem a to bylo tylko 40 m2, okazało się że muszę ściągnąć 1-1,5 cm by weszło zbrojenie do wymaganego 25 cm od styro do poziomu burt.
W sobotę miałem 3 pomocników z rodziny i ogarnęliśmy całe wiązanie wieńca i połowe dolnego zbrojenia pod garaż, rozłożona folia. W niedziele nie dałem rady odpoczywałem.
Z takich przemyśleń i wniosków, kleiłem każde styro - wpakowałem 2,5 puszki pianki czasem musiałem spore ubytki zaklejać ( 2 paczki styro były krzywe) może nie było estetycznie ale chciałem to skończyć i już nie bawić się w reklamację. Myślę, że nie będzie mostków termicznych ;)
W piątek zamierzam ruszać dalej, biorę urlop no i w końcu przyjdzie mi xps pod część mieszkalną - zobaczymy jak pójdzie z tym materiałem. Jak to skończe, wracam do zbrojenia.
Poniżej foty z efektami.
392035
392036
392041
U mnie ok 1cm wgniotły się w styropian (EPS200) i teraz kupiłbym dystanse 1cm wyższe. Może ktoś z XPS się wypowie jak to wygląda w jego przypadku.
Dystanse oczywiście z podstawą o dużej średnicy. Plastikowe lub betonowe. Ewentualnie polbruk, ale to już 4cm najcieńszy.
U siebie próbowałem na początku z dystansami talerzykowymi plastikowymi dedykowanymi do styropianu i się nie sprawdziły. Suma sumarum zrobiłem dystanse DIY z bloczka betonowego (niecałe 2 bloczki + około godziny cięcia), ponieważ nie chciałem tracić czasu na przesyłkę betonowych dystansów.
Ja zakupiłem takie
392053
bylem akurat w hurtowni i 500 sztuk w worku z drucikiem - cena 115 zł
Daniellos_
28-06-2017, 07:38
Nie chę Cię martwić, ale właśnie takie stosował fotohobby i narzekał, że się wgniatają. Może znajdziesz w jego dzienniku. Nie pamiętam czy coś zaradził czy w końcu wymienił na inne.
Hej, u mnie obecnie etap wykonywania zbrojenia dolnego i górnego (po tym będzie potrzebna chyba jakaś rehabilitacja) - poprzednie weekendy wykorzystałem na prace związane z...ponowna podrównaniem pod styro. W jeden piątek przyszedł mi XPS Prime S i ochoczo zabrałem się do prac. Pomijam niemiły incydent, gdy w sobotę zadowolony z efektów ułożenia xpsa nadeszła burza na moich oczach poderwało mi folię ze zbrojeniem z nad garażu...wyglądało to jak zrywanie dachu ;) Całość zatrzymala się na moich słupkach od ogrodzenia - efekt poskręcane całe zbrojenie i niedziela na ratowanie tego co się da. Na szczęście folię udało się skleić a pręty nie były zbyt mocno wygięte - no ale trzeba było wszystko na nowo skręcać poza wieńcami pod nośne.
W zał. zdjęcia z tego etapu. na ten weekend plan zakończyć etap zbrojenia chociaż plecy i stawy dają się we znaki.
https://images83.fotosik.pl/693/7e8d0fd4bcf67750med.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/7e8d0fd4bcf67750)
https://images84.fotosik.pl/694/48232c9ddf5d8da3med.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/48232c9ddf5d8da3)
https://images82.fotosik.pl/694/3bcd6d9ca7501e29med.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/3bcd6d9ca7501e29)
Daniellos_
18-07-2017, 07:27
Aktualizuj. KB odebrał? W tym tyg zalejesz?
Hej, w poniedziałek był kierownik, nie ma żadnych zarzutów - zbrojenie odebrane :) bunkier będzie się trzymał ;) mam zamówienie betonu na piątek o ile pogoda pozwoli - obawiam się troszkę opadów... będę obserwował prognozy. Co do twojej rady Daniel, buławę wezmę z Ramirenta ( 65 zł) . W tej drugiej betoniarni liczą niestety 245 zł za godzinę pompo gruszki a w pierwszej mam to gratis - reasumując 490 zł za 2 h a może i nawet byłyby 3 więc nie kalkulowało mi się zmieniać.
Dziś byłem na działce na chwilę pociąłem rurę 160 żeby zabezpieczyć kanalizę w betonie, zostało mi jeszcze trochę ale nie miałem czasu bo do 17 musiałem dostarczyć 2 paczki XPSa do sprzedawcy (reklamacja i korekta ) - XPS miał porozrywane boki a że odłożyłem je na koniec i się okazało że zostały, to liczę na pare złotych zwrotu.
Zdjęcia z gotowego zbrojenia wkrótce ;)
Miisiiek8
19-07-2017, 07:43
Hej, w poniedziałek był kierownik, nie ma żadnych zarzutów - zbrojenie odebrane :) bunkier będzie się trzymał ;) mam zamówienie betonu na piątek o ile pogoda pozwoli - obawiam się troszkę opadów... będę obserwował prognozy. Co do twojej rady Daniel, buławę wezmę z Ramirenta ( 65 zł) . W tej drugiej betoniarni liczą niestety 245 zł za godzinę pompo gruszki a w pierwszej mam to gratis - reasumując 490 zł za 2 h a może i nawet byłyby 3 więc nie kalkulowało mi się zmieniać.
Dziś byłem na działce na chwilę pociąłem rurę 160 żeby zabezpieczyć kanalizę w betonie, zostało mi jeszcze trochę ale nie miałem czasu bo do 17 musiałem dostarczyć 2 paczki XPSa do sprzedawcy (reklamacja i korekta ) - XPS miał porozrywane boki a że odłożyłem je na koniec i się okazało że zostały, to liczę na pare złotych zwrotu.
Zdjęcia z gotowego zbrojenia wkrótce ;)
Witam,
jestem o jeden etap przed tobą tzn. układanie XPS i mam jedno pytanie do twojej wypowiedzi. Dlaczego zabezpieczasz kanalizę rurą 160 przed betonem? Widziałem różne wersję jedni to robią inni nie, a ja właściwie się zastanawiam czy to potrzebne?
Tak jeszcze z ciekawości dlaczego wybrałeś XPS prime S, ponieważ niedużo dokładając można mieć prime D o lepszych parametrach?
Pozdrawiam
Michał
Daniellos_
19-07-2017, 09:34
Dlaczego zabezpieczasz kanalizę rurą 160 przed betonem? Widziałem różne wersję jedni to robią inni nie, a ja właściwie się zastanawiam czy to potrzebne?Należy zabezpieczyć w jakiś sposób rury przechodzące przez płytę - np zakładając na nie kawałki rur większej średnicy. Płyta w jakiś sposób może pracować, a nie chcemy aby jej ruchy przenosiły się chociażby na kanalizację. Mogłoby to skutkować jej rozszczelnieniem czy pęknięciem. Jak wrzucasz w płytę arot-y jako przepusty dla innych rur/kabli to tych nie trzeba zabezpieczać..
Hej jak wyżej kolega opisał :) kierownik też mi zwrócił na to uwagę by to zabezpieczyć ale coś wspominał ze póznie też daje mi to możliwość troszkę jej nakierowania lub wysuniecia ? Nie pamiętam...
Co do prime S i D - szczerze ja dałem 10 cm S ki bo nie chciałem pakować w to dużo pieniędzy a S ka spełnia wszelkie te normy od pełzania po wytrzymałość - dodatkowo wydaje się że można dać EPS200 i też będzie dobrze :) Tylko też u mnie płyta będzie bez zatopionych przewodów grzewczych.
Hmm pytanie na dziś ... lać beton czy nie gdy ma padać w dniu jutrzejszym przelotnie ale jednak 6 mm ??? Co byście zrobili na moim miejscu ?
Hmm pytanie na dziś ... lać beton czy nie gdy ma padać w dniu jutrzejszym przelotnie ale jednak 6 mm ??? Co byście zrobili na moim miejscu ?
padać w dniu lania? - tak sobie - raczej bym odpuścił
padać na następny dzień lub za ok 5-6 godzin - spokojnie lać tylko zabezpieczyć jakąś folią na wierzch.
Daniellos_
20-07-2017, 08:48
Wg prognozy (https://www.yr.no/place/Poland/Masovia/S%C5%82upno/hour_by_hour.html) ma faktycznie zacząć padać juz tej nocy, ale już w okolicach południa jakoś słabo. Możesz też rozważyć przełożenie na sobotę.
Miisiiek8
20-07-2017, 12:40
Hej jak wyżej kolega opisał :) kierownik też mi zwrócił na to uwagę by to zabezpieczyć ale coś wspominał ze póznie też daje mi to możliwość troszkę jej nakierowania lub wysuniecia ? Nie pamiętam...
Co do prime S i D - szczerze ja dałem 10 cm S ki bo nie chciałem pakować w to dużo pieniędzy a S ka spełnia wszelkie te normy od pełzania po wytrzymałość - dodatkowo wydaje się że można dać EPS200 i też będzie dobrze :) Tylko też u mnie płyta będzie bez zatopionych przewodów grzewczych.
W sumie to może i racja jeśli chodzi o kanalizę... tylko muszę kupić rurę 160, bo odpadów to takich nie mam ;)
Co do XPS-a to chciałem również kupić coś firmowego i najtańszego, padło na Synthos. Dopiero jak zacząłem się wgryzać w temat to znalazłem Prime D, tak dla potomności ma lepsze wsp. przenikania (0,032) i jest czarny jak smoła, a cena była wyższa na m3 o jakieś 3 EUR. Więc tyle to mogłem dopłacić, a też mam tylko 10 cm pod pytą.
P.S. co do lania to też bym uważał w deszczu, zawsze może wypłukać po wierzchu.
sebcioc55
20-07-2017, 20:14
Jezeli w sobote ma nie padać to przekładaj. Po pierwsze więcej wody to słabszy beton, po drugie gorzej się robi w deszczu no i po trzecie bez deszczu ładniej sobie wyliżesz tą płytę i nie będziesz miał na niej śladów deszczu ;)
Przełożyłem na sobotę....wydaje się to bezpieczniejsze :) jutro jednak te opady mogą troszkę być natarczywe sobota to takie okienko bez deszczu bo już w niedziele kolejne opady... to przynajmniej nie będę musiał podlewać betonu ;)
ps. co do Prime D - u mnie zadecydowało że na miejscu mogłem kupić w całkiem dobrej cenie S, a te właściwości to takie trochę moim zdaniem naciągane :)
Daniellos_
21-07-2017, 08:39
Przełożyłem na sobotę :yes:
To będę miał okazję tam zajrzeć. Jakby była potrzebna jeszcze jedna para rąk to dawaj znaka.
Zapraszam ;) ekipę do pomocy mam ale jakby nie dali rady to przyjdę po Ciebie. Swoją drogą mogłem kurcze dziś lać ten beton padało do 9... a pozniej to przelotnie 16 czy tam 18.... ale cóż lejemy w sobotę.
Sobota to dobry dzień na zalewanie :) czegokolwiek tylko w odpowiedniej kolejności.
Z lekką obsuwą dodaje przebieg akcji lania betonu....
godz 10 - wjeżdzam na budowę z wcześniej wynajęta buławą (wibratorem), drobne poprawki, dołożenie folii na rurki itp
10:30 - przyjazd teścia i szwagra
12:00 - planowana akcja ...telefon z betoniarni ..będziemy za godzinę... później kolejny że jeszcze godzina bo leją gdzieś 120 m3 ....
14:00 przyjazd pompo gruszki i gruszek (zamówione 34m3)
I tu zaczyna się zabawa, gorąco ok. 30 stopni + duchota - szwagier leci z tą rurą , teściu odrazu podrównuje za nim a ja lecę z buławą. Po 5 minutach buława robi się z lekka ciężkawa i trudno chodzić z nią po zbrojeniu, ciągnąc kabel, wrzucać wibrator w beton... jednym słowem wyglądalem jakbym był na basenie po krótkim czasie. Miałem może 1/3 wylaną a sił bardzo mało, no i z ratunkiem nagle zjawia sie Danielos i pomaga mi z tą buławą :) Robota odrazu idzie, ale pojawia się problem z moim przedłużaczem..coś nie styka i nam się rozłącza, po pewnym czasie kabelek się odczepił i brak prądu :(. Znowu Danielos mnie ratuje - biegnie po swój przedłużacz - w tym momencie trzeba powiedzieć wprost warto mieć kogoś w sąsiedztwie życzliwego a jak już Samoroba to elegancko :) i wszystko staje się łatwiejsze.
Wracając do wylewania idziemy jak burza...konczymy całą powierzchnie w 1 h 10 min tempo wg. mnie bardzo dobre. Na końcu kolejny problem ...brakuje ok. 1 m3 -1,5 m3. Idę do kierowcy ten mówi że nie ma szans na dowiezieni bo na zakładzie już się w sobotę o tej godzinie zwijają... no i murowana katastrofa. Po chwili jednak kierowca dzwoni do szefa i wyjaśnia sytuacje okazuje się że dowiozą ! ULGA.
Po parunastu minutach podjeżdża i lejemy już z gruszki. Akcja zakończona.
Następnie po raz enty wykorzystuje Danielosa ;) do pożyczenia pompki i do dostaw wody w celu podlewania- mam do Daniela jakeiś 200 -250 m a nie mam zbiornika i wody u siebie - jadę do obi kupić kaster 100 l + mam zbiornik 25 l zamykany i 15 l zamykany. W kombi ładuje kaster pod to folie i robię z auta mini cysternę napełniam się u Daniela i przewożę wolno by woda z kastera nie chlustała (trochę jej uleciało niestety).
Pierwsze polewanie zacząłem coś koło 18 stej. W niedzielę, pniedziałek i wtorek dalsze polewanie - akcja przewożenia prawie opanowana do tego stopnia że nic nie wylewam ;) Trochę pomaga pogoda - w tym czasie ze 2 burze, poranne opady więc tak z 5-6 razy mniej lania wody ;).
Wkrótce wrzucę zdjęcia poglądowe.
sebcioc55
26-07-2017, 20:28
Uwielbiam jak brakuje betonu.... przeciez to jwst jawne oszustwo. Watpie abys w obliszeniach machnal sie o 1,5m^3.... z reszta na pewno nie odejmowales tego co jest w plycie czyli zbrojen rur itp. To powinno byc surowo karane bo zdarza sie nagminnie i to w calym kraju :/
Daniellos_
27-07-2017, 09:20
Uwielbiam jak brakuje betonu.... przeciez to jwst jawne oszustwo. Watpie abys w obliszeniach machnal sie o 1,5m^3.... z reszta na pewno nie odejmowales tego co jest w plycie czyli zbrojen rur itp. To powinno byc surowo karane bo zdarza sie nagminnie i to w calym kraju :/
Do tego stopnia, że za rogiem powinna juz czekać kolejna betoniarka z brakującą ilością i jak potrzeba to dolejemy ;)
Wspomniane zdjęcia
393853
393854
Teraz jestem na etapie zamówienia solbetu ( przyszły tydzień ma być dostawa) - jeszcze się zastanawiam nad tym czy murować z klejem czy pianką ? Za pianką przemawia prostota i oszczędność czasu ale ...no właśnie jak coś jest zbyt nowe i nie sprawdzone przez ileś tam lat użytkowania to troche mnie obawy oblatują...
W piance wiatr przeszkadza a pola u Ciebie pełno.
bcgarage
28-07-2017, 14:08
Z tego co Łukasz z pewnej strony dom za 150tys mówi, to że solbet chu... jakość więc klej na ząbek 1cm podstawa oraz co 3 warstwa tarka
Też oglądam tego Łukasza... dziwi mnie ta jego opinia ...wiele dobrych właśnie słyszę odnośnie Solbetu, od znajomych, od hurtowników i od projektantów...
Solbet daje radę. Ja na prefabecie dałem radę a to niebo a ziemia.
sebcioc55
28-07-2017, 21:25
Ja uważam że solbet na piankę jest ok, ALE producenci pianki zalecają odpowiednią klasę wymiarową bloczków z BK np tutaj (https://www.koelnerpolska.pl/o-nas/aktualnosci/rpp-mortar-nowa-poliuretanowa-zaprawa-rawlplug) btw pianka dostępna na allegro za 25zł !! więc jak bedziesz miał na nalepce na palecie TLMB to możesz z tego kleić na piankę, inaczej trochę się narobisz ;) z resztą wg mnie pianka mocniej trzyma niż klasyczny klej. Z wiatrem to prawda, ale nie zawsze wieje, a jak wieje to można sobie zrobić parawam DIY i też bedzie git.
Daniellos_
31-07-2017, 22:11
Jak wiało to pianę nakładałem na bloczek leżący od zawietrznej. Kleiłem dwa domy dalej i dalem radę.
Nie wiem jak teraz, ale rok temu Solbet był ok. Nawet gdybym miał co drugą wartswę przetrzeć dla wyrownania to byłoby dużo szybciej niż rozrabiać klej.
Apropos gościa od domu za 150tyś to widziałem jeden filmik na yt... Dla osób czytajcych ten dział FM nic odkrywczego tam nie ma. Kreuje się jednak na eksperta. Jak się zarejstruje na jego forum to nawet przedpremierowo będę mógł obejrzeć jego nowe filmy przed publikacją na yt. Wow! :lol2:
Hej, wybrałem zaprawę Solbetowską czyli klej - w zeszły piątek przyszła pierwsza partia bloczków z klejem. W tym tygodniu nic nie zrobię ale muszę się szykować na weekend by zacząć działać. Muszę się jeszcze dosprzętowić zakupić jakąś 2m poziomice, sznurki murarskie itp. No i tez pojawiają się kolejne wątpliwości...
Czy izolować papą, folią pod ściany nośne ? Jest sens dla płyty fundamentowej ?
Obecnie zastanawiam się nad mieszaniem tej zaprawy (kleju) czy użyć do tego wiertarki...jeśli tak to jaka moc była by odpowiednia by uciągnęła taki klej ? Czy może kupić osobną mieszarkę ? Jak wiadomo budżet zawsze za mały ;)
Na pierwszą warstwę musze zakupić zaprawy murarskiej, pytanie czy zwilżać bloczki ? oraz jakie odchyły w mm mieliście w narożnikach jaka granica błędu jest akceptowalna ? Będę miał niwelator i będę chciał zrobić to jak najdokładniej bo pewnie dalsze warstwy by szły lżej.
Hej, wybrałem zaprawę Solbetowską czyli klej - w zeszły piątek przyszła pierwsza partia bloczków z klejem. W tym tygodniu nic nie zrobię ale muszę się szykować na weekend by zacząć działać. Muszę się jeszcze dosprzętowić zakupić jakąś 2m poziomice, sznurki murarskie itp. No i tez pojawiają się kolejne wątpliwości...
Czy izolować papą, folią pod ściany nośne ? Jest sens dla płyty fundamentowej ?.
Powiem Ci różne opinie są tutaj. Jeśli chodzi o wydatek choćby na tą folię1 mm (ja taką dałem) to dla spokojnego snu sądzę że nie zaszkodzi. Ale żeby nie było takie pięknie: jak się muruje to dzięki braku związania z płytą miałem zonk w postaci przesuniętej ścianki (słupka) w czas na szczęście zobaczyłem ale fakt taki że można dosłownie przesunąć ścianę chcący lub gorzej niechcący :)
Obecnie zastanawiam się nad mieszaniem tej zaprawy (kleju) czy użyć do tego wiertarki...jeśli tak to jaka moc była by odpowiednia by uciągnęła taki klej ? Czy może kupić osobną mieszarkę ? Jak wiadomo budżet zawsze za mały ;)
ja mieszałem młotem z lidla i lux było, choć też miałem zamiar kupować mieszadło. Klej idzie dość dobrze bo rzadki, gorzej z zaprawą, ale to tylko pierwsza warstwa w zasadzie.
Na pierwszą warstwę musze zakupić zaprawy murarskiej, pytanie czy zwilżać bloczki ? oraz jakie odchyły w mm mieliście w narożnikach jaka granica błędu jest akceptowalna ? Będę miał niwelator i będę chciał zrobić to jak najdokładniej bo pewnie dalsze warstwy by szły lżej.
jak są suche to w oka mgnieniu ciągną wodę z zaprawy i jest ciężko coś wypoziomować, dlatego trochę zwilżenia nie zaszkodzi na pewno.
bk łatwo zeszlifować w razie "w" ale dobrze jest postarać się dokładnie zrobić, bo jak piszesz prościej jest później.
z niwelatorem nie jest to takie ciężkie
ufbufkruf
08-08-2017, 11:45
Z moich doświadczeń z murowaniem na solbecie nie jest problemem, że nie trzymają wymiarów - u mnie zdarzyło się może kilka bloczków, a mam już trochę tego wymurowane. Więcej zdarzyło mi się takich w którym nie pasowało pióro do wpustu - co generowało przesunięcie bloczka. Wtedy warto wziąć inny albo ten wmurować do góry nogami (uchwytem w dół).
Do szlifowania polecam pace z niby papierem ściernym (ja mam z Solbetu i nie licząc tego że kilka razy odpadł mi papier - tu klej na ciepło załatwił temat, to zbiera ładnie do dzisiaj. Przy większych nierównościach ( zeszlifowanie pióra czy inne grubsze tematy) bardzo dobrze radzi sobie strug do bloczka. Nie polecam natomiast pacy do szlifowania styropianu. Dość szybko ścierają się na niej zęby i trzeba dużo więcej energii włożyć niż przy dwóch wyżej wymienionych.
Bloczki przy upałach faktycznie warto nawilżyć. Choć tu nie przesadzaj bo mi klej nie związał jednego rządka, który murowałem po deszczu, a że o ścianę nie opiera się zbyt często to zauważyłem to dopiero przy szalowaniu wieńca.
Co do sznurków to testowałem wszystkie rodzaje dostępne w mojej okolicy i najlepiej sprawdza się żyłka murarska, sznurki (też niby murarskie) strasznie pękały przy odpowiednim naprężeniu.
Nie wiem jak przy płycie to się ma ale mój kierownik budowy bardzo nalegał na to aby pod ściany dać dwie warstwy papy.
No jeszcze pomyślę nad tą folią..chodzącej ściany nie chciałbym mieć ;) Co do mlotu teraz jakiśod 10.08 maa być w lidlu ale to chyba nie ten co ty masz Marcko ? Jaki to typ ?
Teraz właśnie robię listę zakupów
- piła do cięcia ( tak myślę że 600 mm , 17 zębów powinno zdać egzamin)
- kielnia ala solbet
- prowadnica kątowa do docięcia
- strug lub paca z papierem ściernym
No i się tak zastanawiam po raz kolejny czy dawaliście zbrojenie pod otwory okienne, drzwiowe w celu eliminacji ewentualnych pęknięć ?
Zbrojenie daj koniecznie. Robiłem kiedyś mały domek z betonu h+h tyle że boki gładkie i są pęknięcia bloczkow przy dolnych rogach okna. Po dwa pręty daj tak po pół metra więcej niż szerokość okna i zatop w kleju żeby nie zgniły. Koszt praktycznie żaden a spokój bezcenny.
A pod pierwsza warstwę ja daje pape na osnowie polimerowej i klejona palnikiem
ufbufkruf
08-08-2017, 21:44
Ja pręty wkleiłem na zaprawę betonową w bruzdach pod oknem. Co do piły sprawdź w sklepie czy jest prosta. Ja tego nie zrobiłem i pomimo prowadnicy coś mi zawsze uciekało. Po naprawie błędu i tak okazało się, że zrezygnowałem z używania prowadnicy i nacinam bloczek z każdej strony przenosząc wymiar kątownikiem i po takich prowadzeniach dopiero tnę - tak wychodziło mi najrówniej.
Do cięcia BK dobry jest lisi ogon i brzeszczot z zębami z węglików.
Szybciej idzie i sie człowiek nie męczy.
No jeszcze pomyślę nad tą folią..chodzącej ściany nie chciałbym mieć ;) Co do mlotu teraz jakiś od 10.08 maa być w lidlu ale to chyba nie ten co ty masz Marcko ? Jaki to typ ?
Teraz właśnie robię listę zakupów
- piła do cięcia ( tak myślę że 600 mm , 17 zębów powinno zdać egzamin)
- kielnia ala solbet
- prowadnica kątowa do docięcia
- strug lub paca z papierem ściernym
No i się tak zastanawiam po raz kolejny czy dawaliście zbrojenie pod otwory okienne, drzwiowe w celu eliminacji ewentualnych pęknięć ?
młot mam taki:
394553
chyba coś ok 200 mnie kosztował i obroty nieduże sobie ustawiałem i wio.
piłę miałem za 60 zł z marketu i dała super radę, ale do prowadnicy to koledzy mają rację - czasami (a nawet często) to stosowanie tego mija się z celem.
zbrojenie koniecznie pod okna - koszt jak piszą mały i masz spokój przynajmniej. A często to druty i tak zostają z odpadów kawałki.
młot gumowy sobie dopisz - tylko żeby miał płaski łeb
i kielnia o takie coś mi super była pomocna: 394554
Ok dzięki za cenne rady :) Tak drutow mi zostało i na bank będę zbroił pod okna zwłaszcza że tarasowe będzie opierać się na betonie komórkowym ( 1 pustak podwyższam do docelowego poziomu 0)
Kielnie mam, o młotku gumowym sobie wczoraj przypomniałem ;) Piłe zakupiłem. Dodatkowo kupiłem te kielnie z solbetu co niby równo idzie klej rozprowadzić...Z tą prowadnicą kątową zobaczymy czy się przyda czy nie - wrazie "w" jest kątownik to się wypróbuje :)
Kolejna nie wiadoma u mnie... wybór systemu kominowego pod kominek- w projekcie mam komin systemowy np icopal dymowo-wentylacyjny. Przy czym w założeniu chcę robić wentylację mechaniczną czyli rekuperator więc pytanie czy nie lepiej wziaść rozwiązanie oparte tylko z częścią dymową ? Dla poglądu myślę o tym:
http://www.kominy.icopal.pl/Technologia-ICOPAL-WULKAN/Rodzaje-Systemow-Kominowych/Komin-ICOPAL-WULKAN-CI-eko.aspx
dobrze to sobie poukładałem ;P ?
druga sprawa jak wysoko macie do poziomu parapety w swoich domach ? Zastanawia mnie też opytmalna wysokośc od poziomu posadzki dla standardowych okien.
Witam, u mnie tymczasem idzie praca związana z murowaniem bloczków, na 1 warstwę zaprosiłem teścia do pomocy i trochę się tego zrobiło. Następne warstwy jadę już sam, wziełem tygodniowy urlop z czego 1 dzień przez deszcz poszedł na marne. Nie wspomnę że siedząc cały dzień do 20 na budowie na drugi dzień ciężko jest się przed 9:00 pojawić na budowie.
Obecnie jestem na 5 warstwie...w sumie ma być 13. (ponad 1200 bloczków)... muruje na klej. Wydaje mi się że za dużo się bawię z tematem , ale mam obawy czy robię to dobrze (pierwszy kontakt z murowaniem) staram się zawsze dobrze narożniki wypoziomować, złapać kąt. No ale i tak mimo tej dokładności wychodzą raz po raz przestrzały....niby do 20 mm to nie tak źle i na tynkach się nadgoni ale wewnętrzne "ja" nie godzi się na takie odchyłki i kombinuje pewnie za dużo, czego efektem jest mały postęp a i może przez te kombinowanie wychodzi gorzej niż było ;) Mam niestety sporo ścian nośny w środku i pełno narozników - odcinki po 3 - 4m robią swoje - co jedynie garaż idzie szybko postawić warstwę odcinki 6 i 7 m.
Poniżej parę zdjęc z budowy.
395289
http://i.imgur.com/GwGlPAp.jpg
395291
395294
ufbufkruf
22-08-2017, 12:43
Im bardziej starasz się teraz tym łatwiej będzie później. Niby tynki wyrównają wszystko, przynajmniej ja tak myślałem , a teraz bardzo poważnie myślę o klejeniu płyt KG i niby poziomica jest w oku ale nie idealnie i już mam wątpliwości czy na grzebień dam rade robić.
sebcioc55
23-08-2017, 07:22
Na tym ostatnim zdjęciu widać trochę małe zakłady jednego bloczka nad drugim, staraj się robić większe będzie ładniej i bardziej zgodnie ze sztuką ;)
Dzięki za uwagi :) Rzeczywiści zbyt mały zakład zrobiłem - zauważyłem to tuż...po wymurowaniu tej warstwy ;) staram się tego unikać.
Mam pytanko, w związku z tym że mam od cholery cięć i docinek (zbyt dużo narożników itp) szukam sposobu na automatyzację tych cięć czyli szybsze wykonanie.
Mam piłę elektryczną ze zwykłym łańcuchem, ale pytanie czy jak bym założył łańcuch widiowy np. ten
https://www.olx.pl/oferta/lancuch-widiowy-do-pilly-3-8-1-3mm-na-prowadnice-35cm-krasnysystaw-CID628-IDlDuAv.html#b079b1eef1
czy to by zdało egzamin ?
Druga opcja o której czytałem tu na forum to tzw. lisi ogon...tylko nie mogę znaleźć jakie długości noży zakładacie i czy są specjalne do gazobetonu ?
Wszędzie na ofertach sprzedaży mówią o obróbce drewna tworzyw itp a nic o gazobetonie :/ macie jakieś wypróbowane sposoby na gazobeton ? jak macie lisi ogon to co polecacie z niskobudżetówki ?
Mam na zbyciu lisi ogon einhel niebieski i brzeszczot do gazobetonu chyba boscha ale nie jestem pewny.
W każdym razie moją budowę przetrwał bez problemu.
the_anonim
27-08-2017, 15:15
Brzeszczot musi być taki
http://allegro.pl/brzeszczot-do-cegly-i-betonu-s-2243-hm-bosch-i6063805993.html
Ja w firmowym sklepie Boscha kupowałem parę złoty taniej, z tego co wiem makita też ma taki sam w identycznej cenie.
Powodzenia
Panowie tak mnie tkneło i zacząłem liczyć wysokość do wieńca.... wychodzi mi że zbraknie 6 cm ... co myślicie dawać bloczki 6 ki czy wyższy wieniec kosztem większego mostka termicznego ?
bloczki szybciej i łatwiej niż szalować wyższy wieniec.
sebcioc55
29-08-2017, 20:01
bloczki szybciej i łatwiej niż szalować wyższy wieniec.
a ja myśle że wyższy wieniec o 6cm to w sumie tyle samo szalowania jak i zbrojenia (zależy czym szalujesz). Z drugiej strony jak pisze aiki, przyklejenie jednej warstwy bloczków 6cm pewnie zajmie Ci 2-3h ;)
Jak OSB to spoko ale jak z desek to już blee.
Deski zazwyczaj ma się 12 albo 15 szersze to rzadkość i wówczas musisz zbijać blaty a to jeszcze bardziej bleee.
wysokość wieńca to pewnie 12 cm + 6 cm plus jakiś zakład na ścianę i deska wychodzi 25 cm więc musisz zbijać 2 do kupy.
U mnie idzie powoli do przodu z murowaniem...muruje tylko w weekendy więc efektu jest mało.
https://i.imgur.com/sbci7yF.jpg
https://i.imgur.com/ywaMxEV.jpg
https://i.imgur.com/FkZ7uca.jpg
Zakupiłem lisi ogon co by te nierówności - schodki pózniej ściąc a i docinek bieżących sporo.
Aiki co do stropu zaczynam do tego tematu podchodzić dopiero widziałem że masz to u siebie ładnie opisane. Obecnie szykuje się na logistykę czyli zakup materiału, jeżeli chodzi o stal to mam to policzone. Jednak muszę przyjąć ilości stempli i samych desek.
U mnie grubość stropu 14 cm + 9 cm na wieniec.
Stemple muszę ilościowo policzyć założenie jest dawanie co 80 cm w każdym kierunku, nie wiem jakie deski dać na zbicie stropu szerokości i grubości ? Chciałbym je pozniej wykorzystać na deskowanie dachu więc dobrze muszę to przemyśleć. Jakieś rady ?
U mnie calowki jak leci. Po szalunkach oczyszczone i na deskowanie poszły. Oczywiście odpad był ale dzięki temu grzeję zimą na budowie w kozie. Także nie mogę mówić o stracie.
Od 2 tygodniu mnie na budowie nic się nie dzieje poza zamontowaniem nadproża nad wejściem :) wcześniej choroba a teraz ciągle pada ....nie mam już materiału i niestety nie zanosi się żeby mogł dojechać w związku z tym że na dojedzie mam bardzo grząsko a i przy okazji wykopano do mnie wodociąg. Wodociąg miał byc w przyszłym roku a kiedy po odchorowaniu przyjechałem to miałem miłą niespodziankę ...hydrant + zdewastowana droga :(.
Obecnie czekam aż gmina poprosi wykonawcę o uporządkowanie terenu po sobie i nawiezienie kruszywa by to wszystko utwardzić :/
Tymczasem trochę poczytałem o rekuperacji w związku z tym iż zbliżam się do stropu, zrobiłem sobie taki szybki rysunek poglądowy celem określenia sobie gdzie zrobić przepusty pod nawiewy/wywiewy.
Dylematy są takie czy zakładając średnicę 75 mm lepiej dawać rury na stropie parteru gdzie będzie trzeba dać jeszcze izolacje i podłogówkę czy może puścić te rury w posadzce na parterze ? Otwór w stropie też powinien być tej średnicy 75 mm ?
Czy dołożylibyście coś jeszcze ? Eliminuje z wiatrołapu i holu anemostaty bo są tam raczej zbędne.
Zastanawiam się także czy czerpnie dawać od strony boku miedzy cześcią mieszkalna i garażową - czy nie będzie psuło to trochę estetyki ;)
https://i.imgur.com/OIHOqoL.jpg
Witajcie po przerwie :) Ta budowa mnie wykończy! Po wielu dniach na budowie moja sylwetka bardziej fit i już ledwo mnie widać :) Teren u mnie nadal bardzo mokry, droga dojazdowa wciąż zalana wodą i wszystkie materiały na budowę typu stemple, druty czy też komin systemowy przenoszone od głównej drogi na własnych plecach. Musiałem domówić też beton komórkowy ale to akurat podwieziono mi na miejsce, mimo że dwukrotnie zakopał się samochód z dostawą. Skończyłem już murowanie ścian. "Już" albo "dopiero" :( Sądziłem że strop zaleje do końca października ale tymczasem nastał listopad i stropu nadal brak. Mam zrobiony natomiast szalunek i teraz wiążę druty. W weekend trochę wspomogła mnie rodzina i chociaż mam powiązane wieńce. Niestety wiązania jeszcze sporo... Poza tym teraz krótkie dni, szaro, zimno i na dodatek bolą mnie plecy... Nie wiem ile to jeszcze potrwa, mam tylko nadzieję że pogoda będzie łaskawa i uda mi się zrobić strop przed zimą. No i oczywiście czeka mnie następne piętro do wybudowania. Gdybym znalazł ekipę chętną do wybudowania za jakieś w
miare rozsądne pieniążki to bym im to zlecił, ale z moich wstępnych orientacji to wszyscy są zawaleni robotą a jak mam czekać na nich to może sam do wiosny wymuruję :rolleyes:
https://i.imgur.com/P80XDam.jpg
https://i.imgur.com/cLt1yR9.jpg
https://i.imgur.com/SrSZwoU.jpg
https://i.imgur.com/rr7yZ2q.jpg
https://i.imgur.com/T7aXwZU.jpg
https://i.imgur.com/kFk302F.jpg
https://i.imgur.com/gt7cFEC.jpg
https://i.imgur.com/evbxLw5.jpg
Szalunki masz a zbrojenie pójdzie już w miarę szybko.
Nie podobają mi się te deseczki oporowe w szalunkach schodów.
Po rozszalowaniu będziesz miał dziwną poszarpaną płaszczyznę.
Wg mnie powinny być po drugiej stronie deski wyznaczającej stopień - tam gdzie nie będzie betonu.
400785
Tak Aiki, masz racje. To zdjęcie robione było w czasie jeszcze tworzenia schodów. Deseczki już są na stronie zewnetrznej ale dobrze że zachowałeś czujność! :)
micbarpia
13-11-2017, 21:00
Chciałem sie przywitac i zyczyc powodzenia w budowie! Trzymam kciuki podwojnie. Na wiosne zaczynam bardzo podobny projekt i Twoje sukcesy Rafhi beda dla mnie sporym motywatorem!
Hej miło że obserwujesz :) Jak masz pytania śmiało pisz na prv - nauczony swoimi błędami może i ty skorzystasz na tym.
Obecnie drodzy forumowicze zastanawiam się nad wyginaniem prętów nad podporami w stropie.
tu filmik gdzie wykonawcy mają takie małe ustrojstwo... dla przyspieszenia 5:29
https://www.youtube.com/watch?v=7fVXxU6kgwM&t=319s
Szukam patentu jak to wykonać samemu ? Nawiedzam market budowlany i próbuje poskładać różne części by to wykonać ale szczerze mam jakieś zaćmienie umysłu - może macie jakiś patent ?
Na stropie próbowałem sposobu z jednej strony złapać imadłem z drugiej strony przygiąć nogą ...średnio to wychodzi - można sobie spaść ze stropu :) bo i pręt odskakuje i się przekręca :(
Na dole przy prętach długości 10 m ale i nawet krótszych nadal ciężko ustawić te prety fi10 a z drugiej strony domierzać się na dole też chyba kiepski pomysł.
KToś ma jaki patent ? Te wyginanie u góry wydaje się najszybszą i najprostszą metodą - myślałem by wziąć kantówkę i wkręcić w nią 2 kołki rozporowe o fi 16 z 1 cm od siebie i zaginać ale mam obawy że i kantówka nie wytrzyma...
ufbufkruf
14-11-2017, 11:57
To ustrojstwo nazywa sie klucz do giecia prętów.
400872
Tak to wygląda. Ja u siebie pospawałem pręt i dwa wąsy. Do gięcia dobrze też użyć rurki nasuniętej na pręt - pomaga.
Właśnie kończę zbrojenie, zostały do poprawy jakieś niedoróbki i kosmetyka... Nadal nie mam dojazdu do działki. Zadziałałem w gminie i wysypali trochę piachu ale na około 20 metrów na początku, a reszta drogi wygląda tak samo tragicznie jak wcześniej i nadal nie ma przejazdu. Dziś był facet z betoniarni obejrzeć czy przejadą, bo w sobotę planowałem lać beton ale nie ma na to szans... Muszę zrobić drogę na własny koszt. Jakoś mi szczęście ostatnio nie sprzyja, ale czytając wasze dzienniki wiem, że inni mieli podobne przejścia i podołali... Wrzucam fotki
https://i.imgur.com/dVg7abg.jpg
https://i.imgur.com/gxzciCK.jpg
https://i.imgur.com/jHysjPc.jpg
https://i.imgur.com/kSbBgaD.jpg
https://i.imgur.com/nRR6cZG.jpg
https://i.imgur.com/V7zQAro.jpg
A to aleja prowadząca do mojego domu, tak zwana droga dojazdowa :/
https://i.imgur.com/tMoRuLu.jpg
https://i.imgur.com/Wo13fUx.jpg
Daniellos_
24-11-2017, 12:42
Gmina wyjaśniła czy tylko polowe
nawiezli piachu?
Jak reszta we własnym zakr się to najtaniej pewnie zamówić piach,a najlepiej to jakiś drobny gruz.
Gmina wyjaśniła ze zrobili tyle ile mogli a żeby zrobic resztę to muszą rozpisać przetarg... i drogę wtedy najwcześniej w przyszłym roku na wiosnę. To trochę dla nas za późno... na jutro rano załatwiłem ekipę która wysypie tłuczeń i utwardzi drogę. Mam nadzieje że szybko im pójdzie bo beton tez na jutro zamówiłem...
Aktualizacja ... sobota dzień prawdy...
O 7:40 jadę na budowę - oczom moim ukazuje się kolumna ciężkiego sprzętu - 3 wywrotki, duża koparka i ...spory walec :) Do 10:00 praktycznie skończone korytowanie, zasypane frezowiną i działania zaczyna walec.
W międzyczasie dojeżdża do mnie jeszcze teść i dwóch szwagrów. Robimy ostatnie poprawki, wiążemy drut dokoła zewnętrznych szalunków, uszczelniamy jeszcze wszystko, sprawdzamy itd.
Po 11 odjeżdzają maszyny koparka i ciężarówki... Droga jak widzieliście na poprzednim zdjęciu z citroenem była zrobiona na około 20-25 m przez gminę dalsze metry to już mój portfel. Tymczasem podjeżdza facet pustą pompogruszką bo akurat kończył zalewanie i miał przyjechać sprawdzić czy da radę przejechać. Oczywiście negatywne nastawienie, nawet nie chciał wjechać... w końcu skręcił i próbował wjechać w uliczkę...okazało się że frezowina na drodze zachowała się bardzo dobrze :) niestety na wjeździe nasypany piasek zapadł się pod kołami na 30 cm. Z racji tego że pompa nie ma napędu na tylne osie a musi wjechać przodem i wyjechać tyłem zrobił się mega problem. Pompa nie mogła się wydostać z wyjazdu tyłem... to jednak nie ta moc na wstecznym. Koła w zasadzie stały w miejscu i tylko powiększały koryta wyjazdowe co najmniej do 50 cm wgłąb. Jakimś cudem udało się mu wyjechać ale zadecydował że załadowany nie wjedzie bo będzie jeszcze gorzej bo to waga powyżej 40 ton.
Pytanie co robić? Była już praktycznie 11:30. Betoniarnia czynna do 13:00. Koparka odjechala, materiału nie było.... Udało mi się zamówić ponownie ciężki sprzęt i ciężarówkę z materiałem. Szczęście takie że walec został na miejscu :) Bo inaczej mógłbym zapomnieć o czymkolwiek.
W tym czasie miałem tzw. blackout - nie wiele już na stropie robiłem tylko pilnowałem by maszyny dojechały na czas i by wszystko się zgrało. Koparka przyjechała po 30 min. później wykorytowaliśmy piasek gminny do twardego i czekaliśmy na materiał. Ciężarówka dłuuuugo nie przyjeżdzala, okazało że ma jakąś awarie ale jedzie... dojechała 20 min później. Wezwałem jeszcze raz ludzi z betoniarni i przyjechali nadal negatywne nastawienie i niechęć. W końcu ustalam z szefem betoniarni że lejemy na moją odpowiedzialność. Krótko po 13 zaczynamy lać beton. Droga wytrzymała!:rolleyes:
Teraz już idzie wszystko gładko, poza jednym faktem że trochę drut puścił od zew. szalunku i drewno lekko się odchyliło. Samo zalewanie trwało około godziny, Efekty wklejam poniżej.
Trochę zbrojenia efekt prawie końcowy...
https://i.imgur.com/8tbCyxB.jpg
https://i.imgur.com/rzfuEzq.jpg
https://i.imgur.com/0WaIsxf.jpg
https://i.imgur.com/pvQR8ML.jpg
https://i.imgur.com/xCX6Qi5.jpg
https://i.imgur.com/9YOEXYj.jpg
https://i.imgur.com/bt1vPvX.jpg
A tu trochę drogi... wsparcie dla gminy przez Rafhi :( a ten piaseczek to ich robota która i tak trzeba by było ściągnąć i wywalić.
https://i.imgur.com/T0Dfde3.jpg
https://i.imgur.com/RoO520o.jpg
19TOMEK65
27-11-2017, 13:00
Oj
Mnie też czeka wykonanie drogi.
"Pochwal się" ile metrów drogi i wiele to kosztowało . Myślę o pieniądzach polskich nie nerwach.
Daniellos_
27-11-2017, 13:21
Napisz jak się udało skuć to wybrzuszenie na wieńcu. Zdążyłeś zanim beton zastygł na dobre?
No nie udało się bo nie zrobiłem tego z braku czasu w niedzielę... myślę że na tym etapie to nie jest problem- może jakoś to ociosam siekierką ? zeszlifuje kątówką ?
Daniellos_
27-11-2017, 20:23
Myślę, ze nie zrobione następnego dnia to teraz już tylko kucie...
ignacydrzewiecki
28-11-2017, 01:01
Ja też nie izolowałbym garażu od spodu. Trochę ciepła idzie też od ziemii.
Ja doliczyłeś też np betoniarki, która będzie Ci raczej potrzebna przy murowaniu bloczków.
Dodaj jeszcze, że nawet po uwadze Sebastiana dasz na fundament tyle styro co na PF i jeszcze nawet dołożysz coś od wewnątrz to i tak nie osiągniesz parametrów jakie masz przy płycie.
Pamiętaj też, że nie budujesz małego domu i robocizny tam będzie dość dużo. Powinieneś wybierać rozwiązania ograniczające ilość wymaganej pracy. W takim przypadku wymurowanie 1600 bloczków to nie jest dobry kierunek :)
To ja równiez się przywitam, WITAM WSZYSTKICH! :)
RysiekWLKP
28-11-2017, 09:35
Cześć, dobrze ci poszło z zalaniem, nie poznaje terenu ze zdjęć, ale myślę, iż jest to bardzo blisko mnie z ciekawości spytam jeśli można gdzie?
ja jestem blisko restauracji Ramzes w kierunku DINO, na ulicy Rolnej, a właściwie na jej końcu od ul. Mórkowskiej patrząc.
Zdrowia życzę
Hej Rysiek ja mam wpisane Leszno ale tak zycie poprowadziło że buduje się na obcej ziemi ...Płock więc dlatego nie poznajesz okolic ;)
Generalnie budowanie się w miejscu w którym się człowiek nie wychowywał jest ciężkie i nie ukrywam że zdala od rodziny, znajomych, przyjaciół nie ma za dużo opcji w pomocy z czymkolwiek. Trzeba to pchać. Zaglądałem do Twojego dziennika - twoja okolica jest mi znana :)
RysiekWLKP
28-11-2017, 18:05
Dobrze ci idzie, jednakże w pewnych momentach rodzinna czy przyjacielska pomoc jest jak na wagę złota. Podobny etap, bo ja właśnie ściany szczytowe muruję, pustak za pustakiem, dzień po dniu. Pogoda coraz gorsza.
pozdrawiam
Ryś
Hmm stoję przed dylematem zbrojenia drugiego stropu - zastanawiam się czy robić zbrojenie dwukierunkowe nad pokojami (wynika to z projektu i kierunków)
https://i.imgur.com/eT8NTBE.jpg
Na czerwono zaznaczyłem jakbym to chciał zrobić - fi10 co 10 cm, w jedną stronę oraz co 20 cm w drugą stronę pręt rozdzielczy fi8. Nie wiem czy było by to poprawne - czy te rozpiętości w stronę schodów nie są za duże i dlatego projektant chce zbroić dwukierunkowo. Co sądzicie ?
Hmm stoję przed dylematem zbrojenia drugiego stropu - zastanawiam się czy robić zbrojenie dwukierunkowe nad pokojami (wynika to z projektu i kierunków)
https://i.imgur.com/eT8NTBE.jpg
Na czerwono zaznaczyłem jakbym to chciał zrobić - fi10 co 10 cm, w jedną stronę oraz co 20 cm w drugą stronę pręt rozdzielczy fi8. Nie wiem czy było by to poprawne - czy te rozpiętości w stronę schodów nie są za duże i dlatego projektant chce zbroić dwukierunkowo. Co sądzicie ?
To co piszesz jest mocno niezrozumiałe. Masz projekt tego stropu ? rob zgodnie z tym co masz narysowane.
Piszesz ze chcesz zrobić zbrojnie dwukierunkowe a potem opisujesz pręty rozdzielcze -takie nie występują przy zbrojeniu dwukierunkowym krzyżowym.
micbarpia
16-12-2017, 13:14
Rafhi czy u Ciebie miedzy garażem a domem będzie różnica poziomów? jeśli tak to jaka? z góry dziękuję za odpowiedzi,
pozdrawiam Michał
@Micbarpia - u mnie płyta fundamentowa wylana jest równo w częsci mieszkalnej i garażu, z tym że pod garaż dałem styropian EPS, a pod część mieszkalną XPS, Założenie jest takie, że część mieszkalną podniosę na wysokość jednego pustaka, czyli 24 cm (15 cm styropianu + 9 cm posadzki) natomiast w garażu zrobię posadzkę 9 cm, po to by zyskać wysokość względem terenu ( tego roku bardzo mokrego :)) Czyli różnica wyjdzie 15 cm.
@jajmar - rzeczywiście może trudno zrozumieć o co chodzi. Ok to jeszcze raz... W projekcie mam dwa stropy monolityczne. Projekt zawiera szczegółowy rysunek 1 stropu, natomiast nie odnosi się do drugiego. Na rysunku zaznaczone są kierunki zbrojenia.
Nad pokojem (19,8m2) i łazienką(10,8m2) sprawa jest jasna ( fi10 co 10 cm i co 20 cm fi8 jako pręt rozdzielczy w drugą stronę) ale zastanawia mnie czy na odcinku między schodami a pokojem 21,8 m2 (jak strzałka wskazuje kierunek zbrojenia) czy należy robić pełną kratownicę z fi10 co 10 cm czy wystarczy zrobić pręty rozdzielczy z fi8 co 20 cm. A pytam dlatego bo nie ma między tymi pomieszczeniami ściany nośnej a rozpiętośc jest powyżej 5metrów. Zaznaczam że czynnik ekonomiczny odgrywa tu ważną rolę. :)
Hmm stoję przed dylematem zbrojenia drugiego stropu - zastanawiam się czy robić zbrojenie dwukierunkowe nad pokojami (wynika to z projektu i kierunków)
https://i.imgur.com/eT8NTBE.jpg
Na czerwono zaznaczyłem jakbym to chciał zrobić - fi10 co 10 cm, w jedną stronę oraz co 20 cm w drugą stronę pręt rozdzielczy fi8. Nie wiem czy było by to poprawne - czy te rozpiętości w stronę schodów nie są za duże i dlatego projektant chce zbroić dwukierunkowo. Co sądzicie ?
Pokój 19,8m2 i łazienka - może być
Pokój 9,2m2 - lepsze będzie zbrojenie krzyżowe
Pokój 21,8m2 z garderobą i hall'em - przy tej rozpiętości i proporcji boków tylko zbrojenie krzyżowe. Tutaj lepiej byłoby użyć prętów fi12.
Nad podporami daj zbrojenie górą.
Nie zapomnij odginać końcówek prętów.
Pozdrawiam
Bartek
rafhi mały ten rysunek a ja nie moge go powiekszyć
Pokój 19,8m2 i łazienka - może być
Pokój 9,2m2 - lepsze będzie zbrojenie krzyżowe
Pokój 21,8m2 z garderobą i hall'em - przy tej rozpiętości i proporcji boków tylko zbrojenie krzyżowe. Tutaj lepiej byłoby użyć prętów fi12.
Nad podporami daj zbrojenie górą.
Nie zapomnij odginać końcówek prętów.
Pozdrawiam
Bartek
Cześć, B_i_U ma rację, z tym że dla tej części z pokojem 19,8m2 i łazienką zrób zbrojenie jednokierunkowe oparte na ścianie zewnętrznej i tej wzdłuż klatki schodowej, zaś zbrojenie rozdzielcze wzdłuż tych ścian czyli zgodnie z kierunkiem zbrojenia głównego jakie masz narysowane na projekcie.
@jajmar - musisz kliknać prawym przyciskiem i wybrać opcję Otwórz w nowym oknie - spokojnie się doczytasz.
Zgadzam się z B_i_U i Czopeksem ale mam jeszcze taką wersje jak poniżej. Kolor czerwony to zbrojenie główne z fi10, kolor niebieski to pręty fi8 tzw. rozdzielcze a kolor purpurowy to belki/wzmocnienia stropowe co by zmniejszyć te duże rozpietości. Oczywiście przy podporach daje zbrojenie górą. Nie rysowałęm wszystkiego ale spokojnie można się domyślić co kombinuje ;) Dwukierunkowe zbrojenie zrobiłbym tylko między częścią pokoju i hallu oraz schodów.
Zerknijcie i oceńcie...
https://i.imgur.com/Hc5SPUQ.jpg
Ta belka wzmacniająca w pokoju 19,8m2 prawie nic nie daje jak w kierunku prostopadłym będą tylko pręty rozdzielcze.
Ten purpurowy krzyż ma już dużo większy sens. Naprawdę dużo by dał gdyby miał większy przekrój niż strop czyli był klasycznym podciągiem (wystawał z sufitu) ale to już może wizualnie Ci przeszkadzać.
Taki podciąg musisz zrobić przy klatce schodowej tam gdzie strop będzie się urywał i w tym miejscu też trzeba dać zbrojenie górą (w tym miejscu pracuje jak balkon).
Żeby wyjść na górę musisz powycinać te pręty nad schodami bo sobie guza nabijesz ;).
No i cały czas podtrzymuję, że to największe pole powinno być krzyżowo. Jak oszczędzasz to daj rzadziej ale krzyżowo.
Pozdrawiam
Bartek
Ok dzięki za rady :) BiU ty też budujesz piętrówkę - dawałeś po rozszalowaniu na dole podpory/stemple przed kolejnym szalowaniem stropu ? Jeśli tak to jak gęsto ?
Druga sprawa czas zimowy to czas wyborów i tak oto wysyłam obecnie zapytania o pokrycie czyli blachodachówke i okna. Z tym drugim jestem w trakcie a z tym pierwszym napotkały mnie pierwsze problemy z kategorii estetyki ;)
Mam 3 wyselekcjonowane blachy
1. Rukki Finnera - cena ok. 26 zł/2
https://i.imgur.com/7SB5ZYg.png
2. Blacha na rąbek - 29zł/m2
3. Novatik - 38zł/m2
https://i.imgur.com/tvsq6aM.png
No i jak to bywa najdroższe najbardziej przypadło nam do gustu czyli Novatik. W międzyczasie rozmawiałem z jedną z ekip i twierdzili że ta blacha nie nadaje się na 20 stopni pochylenia dachu i już miałem odpuścić gdyby nie to, że znalazłem taką blachę na projekcie Poliklet (dom piętrowy) z innego forum i tam to poszło na 16 i na 20 stopni i wygląda elegancko. Sama cena też trochę odstaje od pozostałych pozycji bo ok. 2 tys. więcej... no ale kurde podoba nam się ;)
Na drugim miejscu jest dla nas finera - ładna - 2 najbliższe domy sąsiadów pokryte i nie powiem jest elegancko. Dodatkowo warto wspomnieć że symetryczna i przy 4 spadówce ma to jednak znaczenie.
Ostatnia wg. mnie jest blacha na rąbek - przy czym gdybym miał dach dwuspadowy pewnie by była jako pierwsza :) - widziałem to dziś przez przypadek na piętrówce na żywo ale niby nie jest złe ale coś za mało przemawia do mnie.
No i takie dylematy estetyczne ostatnio mam ;) w końcu dach to już jednak pierwsza część stała przyszłej elewacji i ciekawy nowoczesny design rzuca się na pierwszy rzut oka a z drugiej strony mówię sobie przecież to tylko blacha a i w portfelu co nieco zostaie bo 2 k.
Daniellos_
19-12-2017, 15:31
Może za bardzo się wczuwasz z tym pokryciem :)
Masz pełne piętro i na tym dach 20stopni. Oznacza to, że pokrycie będzie widać tylko z większej odległości. Może z tak dużej, że oprócz koloru nie będzie widać żadnych szczegółów :D
A blacha Tysenia od Blachotrapezu? Widzę, że podobna do Novatika, a chyba taniej wyjdzie... Nie wiem, jak z jakością, bo to tegoroczna nowość.
Ok dzięki za rady :) BiU ty też budujesz piętrówkę - dawałeś po rozszalowaniu na dole podpory/stemple przed kolejnym szalowaniem stropu ? Jeśli tak to jak gęsto ?
Druga sprawa czas zimowy to czas wyborów i tak oto wysyłam obecnie zapytania o pokrycie czyli blachodachówke i okna. Z tym drugim jestem w trakcie a z tym pierwszym napotkały mnie pierwsze problemy z kategorii estetyki ;)
Mam 3 wyselekcjonowane blachy
1. Rukki Finnera - cena ok. 26 zł/2
2. Blacha na rąbek - 29zł/m2
3. Novatik - 38zł/m2
Tak, robiłem to właśnie wczoraj. Dałem kilka (około 10szt.) takich grubszych stempli tam gdzie rozpiętość była największa (głównie salon). Część dolnego stropu cały czas ma podpory (pierwotne) z szalunkiem (około 1/3 powierzchni). Rozszalowałem tylko tyle, ile mi było potrzebne materiału na górny strop.
Co do blachy to ja obstawiam tylko "rąbek". Nawet gdyby miało być najdrożej.
Pozdrawiam
Bartek
Hej, jeśli chodzi o pokrycie blachodachówką decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Wciąż myśle... Co do Tyseni, rzeczywiście fajna ale producent zaleca kłaść przy minimalnym nachyleniu 25 stopni, a ja mam 20. @Daniellos zapomniałeś o moim pokryciu dachowym na garażu, będzie bardzo dobrze widać moją wybraną dachóweczkę :yes:
Daniellos_
21-12-2017, 09:10
A kiedy wracasz do samorobienia?;)
U mnie trochę zmian. Postanowiłem przyspieszyć z pracami (straciłem ponad 2 miesące przez pogodę i brak drogi dojazdowej :( ) i tak w grudniu na budowie pojawiła się ekipa by wymurować mi piętro :wiggle: Miało być samorobione, ale zbyt długo by mi zeszło a cena była okazyjna z racji zimowej pory. Obecnie robią szalunek pod zbrojenie, no i żywię nadzieję, że pogoda pozwoli mi zalać go betonem. W miedzyczasie rozjerzałem się za pokryciem dachowym i oknami. Jeśli chodzi o wybór blachodachówki to na 90% (zawsze są małe wachania) będzie to finnera a okna prawdopodobnie z Witrażu.
Wstawiam kilka zdjęć ze stanu obecnego. Aha, kiedyś posprzątam ten bajzel na budowie...
https://i.imgur.com/N92Wcq5.jpg
https://i.imgur.com/2XGMtKv.jpg
https://i.imgur.com/iNEbWCo.jpg
https://i.imgur.com/vAwAKvF.jpg
https://i.imgur.com/dxC5ywB.jpg
Moja Kuchnia :
https://i.imgur.com/2w82Zza.jpg
No i takie moje spostrzeżenie na koniec, ekipie wymurowanie piętra zajęło 6 dni, a mnie parter 2 miesiące...:rolleyes:
micbarpia
09-01-2018, 12:51
No i takie moje spostrzeżenie na koniec, ekipie wymurowanie piętra zajęło 6 dni, a mnie parter 2 miesiące...:rolleyes:
E tam, ponoć im wyżej tym latwiej ;) a jak sie wyjdzie z fundamentow to mury już same się praktycznie buduja ;) także wiesz;) ty zrobiles najgorsze i dobrze to oni juz mieli latwizne
Daniellos_
09-01-2018, 18:37
Ty robiłeś z garażem no i to były pierwsze kroki w murarce, a te wiadomo są mozolne. Wprawy nabiera się z każdym metrem (piętrem - chciałoby się powiedzieć ;))
No i ekipie poszło szybko bo ktoś im zrobił idealne podwaliny parterowe hehe
Potwierdzam, niedawno sam uzupełniając db po fotkach az bylem w szoku jak malo czasu zajeło postawienie sciany kolankowej czy jej zaszalowanie. Powszechnie wadomo, ze do wysokosci prac bez rusztowań idzie szybko a potem zwalnia....
Dlatego ja czesto używam skrzynki po winie. Daje rade z niej kolejne dwie warstwy położyć a skrzynka lekka, nogą kopnę i już jest przesunieta na bok.
Pozdrawiam
Karol
No tak panowie im więcej się muruje tym staje się to przyjemniejsze i sprawniej idzie ;) Niestety obowiązki służbowe i rodzinne spowodowały taki wybór.
Obecnie rozkminiam kiedy lać drugi strop.... generalnie najbliższe dni nie wróżą jakieś diametralnej odwilży i chyba gdzieś po 16 -stym jest luka gdzie mróz nocą moze być między 0 a -1. Pomimo zamówienia betonu ze środkami mrozoodpornymi trochę się obawiam jak to się "zwiąże". Są oczywiście sposoby na przykrycie matami góry stropu czy też sianem itp. a dół (pietro) zadeskować by od spodu nie podwiewało ale zastanawiam się czy rzeczywiście to się sprawdza. Co do górnej pokrywy ok, ale tego dolnego to tak do końca nie rozumeim bo obecnie wchodząc do takiego budynku jest w nim zimniej niż na zew...
Z drugiej strony słyszę że leją nawet przy -5 i - 10 i nie koniecznie stosują nagrzewnice i maty itp.
A u mnie tymczasem podczas mojej nieobecności "druta mi pociągnęli" jak to sąsiad powiedział ;)
https://i.imgur.com/wp89k1y.jpg
Czas oczekiwania na szafkę 4 miesiące, oczywiście było by dłużej gdyby nie to że sąsiad z przodu bardziej zorganizowany i złożył wniosek 12 miesięcy temu to i ja się załapałem na prund ;)
Aktualizacja.... wczoraj tj.piątek wykorzystując okienko pogodowe ... zalaliśmy 2 i zarówno ostatni strop :).
W dzień o godz. 12 dojeżdza beton i lejemy w temperaturze +5 C około 14:00 koniec akcji - miałem zalewany strop oraz wieniec na garaż z nadprożem nad bramą. Oczywiście lanie betonu zimą nastręcza pewnych obaw więc dodatek mrozoodporny wzięty (dla świętego spokoju).
Obserwacja pogody obowiązkowa ;) wczoraj do 23:00 temperatura ok. 0.5 na plusie rano po 7, +1,5 a więc mrozu nie było :) Najbliższe dni mają być ciepłe i noce bez mrozów przynajmniej do czwartku, więc mam nadzieję że beton do tego czasu ładnie zwiąże i złapie odpowiednią wytrzymałość. Aaa i po raz pierwszy na 3 zalewania starczylo betonu... z moich obliczeń wynikało że potrzebuje 16,5 m3 zamówiłem 18. Zostało około 0,3 ;)
Obecnie zastanawiam się czy wogole strop przykrywać folią ? Może od dziś zacząć padać ale tak myślę o ile nie a mrozu to wilgotność betonu raczej jest na + niż na -. Kierownik mówi że nic się nie stanie.
Fotki ze zbrojenia i po zalaniu:
https://i.imgur.com/S2lVb9F.jpg
https://i.imgur.com/g9juqe5.jpg
https://i.imgur.com/RzcAJJw.jpg
https://i.imgur.com/8P3g5PK.jpg
https://i.imgur.com/SFngy2z.jpg
https://i.imgur.com/L08q1fG.jpg
A teraz kolejny etap przed mną wciąganie wiezby (drewno już jest gotowe w tartaku) za tydzień może już ekipa wchodzić. Później po nich pewnie na koniec lutego robimy dach na gotowo.
Pytanko czy ktoś wie jak długo wiezba skręcona na dachu może stać bez przykrycia ? Czy oby się nie za mocno wykrzywi ?
Muszę też pomyśleć o zaimpregnowaniu desek na budowie DIY - nie zgłębiałem tematu ale po rozszalowaniu to będzie peirwsze co trzeba będzie zrobić przed przyjściem ekipy od dachu.
Ja bym chyba jednak przykrył. Niska temperatura to mała wilgotność w powietrzu oczywiście bezwzględna, bo względna może być wysoka. Beton przy wiązaniu się nagrzewa czyli dodatkowo będzie szybciej wysychał.
A do kiedy chcesz żeby ta więźba tak stała? IMO jak teraz dostanie wody, a na wiosnę słońca to może zacząć się krzywić.
sebcioc55
27-01-2018, 16:08
jeżeli to jest drewno świeżo zrobione w tartaku to jest pewnie na tyle mokre że dodatkowa woda mu nie straszna. Co do betonu to zamiast przykrywać folią lepiej jest przygryć jakąs najtańszą agrotkaniną, ale to w pierwszych dniach wiązania, później już betonowi nic nie będzie...
Właśnie przebrnąłem przez Twój dziennik. Gratuluje wykonanych samodzoelnie prac. Będę podglądał dalej. Życzę zdrowia i szybkiego postępu budowy.
Dzięki za rady :)
Co do stropu nie przykryłem go - wilgotność jest obecnie bardzo duża. Od wczoraj mgła, opady deszczu i minimalna temperatura powietrza +1C. Od dziś temperatura ok. 5-6 stopni (noce 2-3) od jutra ponoć na +8C. Jedyną moją obawą były mrozy schodzące do temp - 2, -3 i więcej gdyż wtedy woda w betonie mogła by rzeczywiście zamarznąć 0- jednak mróz się nie wydarzył ;).
Zresztą pełen obaw i niepewności czy dobrze zrobiłem, znalazłem te oto badania laboratoryjne które może się komuś przydadzą by obalić mity z zalewaniem w obniżonych temperaturach
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB1-0002-0038/c/Jozwiak.pdf.
Badania stanowczo twierdzą ze nawet po 7 dniach w temperaturze stałej -5C tracimy zaledwie 10 % końcowej wytrzymałości oczywiście próbka betonu z przyspieszaczami wiązania. Przy 0C można uzyskać wyższą wytrzymałość z dodatkami niz przy standardowej procedurze.
Co do samej wiezby nie zamierzam jej trzymać nie przykrytej do wiosny :) chodziło może o max miesiąc i nie mając doświadczenia zastanawiałem się czy coś się z tym stanie ale jak dedukuje z waszych wypowiedzi chyba jakoś to wytrzyma :)
Poczytałem trochę w necie o impregnowaniu desek na deskowanie dachu - no i jestem w kropce - dośc spora część osób wogóle tego nie impregnuje tłumacząc że z takim drewnem nic się nie będzie działo odnośnie pleśni czy też robaczków. W moim przypadku deski będą mokre - część byla na śniegu część będzie z demontażu stropu i boję się że opędzlowanie takim impregnatem nic nie da skoro dechy mokre :( Wstępnie polecają ten produkt:
http://www.chemar.pl/index.php/kuprafung-p-compact
i do tego jakiś impregnat ognioodporny? Jak to było u Was ? Bo widzę że troche tego impregnatu potrzeba a i koszty nie małe.
Daniellos_
29-01-2018, 19:17
Impregnat możesz zrobić DIY. Zapytaj google. Nie ma co wymyślać. Mokre drewno i tak ma znikomą chłonność.
Co ma się skręcić to się skręcić niezależnie od przykrycia. U mnie od postawienia do przykrycia więźba stała parę ładnych miesięcy. Specjalnie zwlekałem z przykrywaniem, bo uznałem że szybciej wyschnie na wietrze. Chciałem żeby wyschła jak najbardziej przed łaceniem.
W przeciwieństwie do tarcicy kupowanej z innego tartaku, tym razem skręcanie było minimalne no ale taras kupiłem w tartaku dla burżujów, jak to określiłeś ;)
Mały update z budowy :)
Ekipa w przyszłym tygodniu kończy wiezbe i koniec lutego przychodzą dekarze.
Dziś byłem dogadać końcowo materiał na dach (blachodachówka z całym asortymentem) a jutro pomiary okien i jak się okazało...jedno okno mi uciekło ze zestawieni, które wysyłałem do firm ;) Na szczęście już się odnalazło i trzeba je dorzucić do całośći.
Montaż okien bedzie tradycyjny z wysunięciem na 1-1,5 cm. Zastanawiam się czy brać te cieple parapety z XPSa ? Na całość wyjdzie 1300 zł a nie wiem czy gra warta świeczki.
https://i.imgur.com/GfH6ghA.jpg
https://i.imgur.com/YrpklVM.jpg
https://i.imgur.com/rpu1BuD.jpg
Efekt końcowy górnej części z dolnej perpspektywy
https://i.imgur.com/ZojUjTH.jpg
Daniellos_
15-02-2018, 21:21
No widzę codziennie jak rośnie. Aż miło popatrzeć jak chłopaki na mrozie robią ;)
Jak już robisz fotki to tak, żebym widział swój bieda-domek w tle ;)
Przemek Kardyś
16-02-2018, 19:29
Wysuń okna na kotwach i w cenie ciepłego parapetu wyjdziesz lepiej. Będziesz miał od zewnątrz klasyczny wąski parapet, a od środka dużo miejsca na kwiatki.
Serio, nie śmieję się.
podpisano
Wariat
Dzięki Przemek za radę - przemyślę to jeszcze :)
Aktualizacja stanu - dekarze weszli póltora tygodnia temu, mieli pecha bo akurat były srogie mrozy,więc troszkę sobie prace dzielili by nie zamarznąć tam na górze :)
Ja z kolei przed ich przyjściem i w ich trakcie czyściłem deski z betonu i gwoździ..wyszły prawie 2 całe weekendy w temperaturze -8 do -10.
Obecnie dach jest odeskowany, pomalowany bejcą przeciw grzybom itp. Wczoraj zaczęli kłaść membrane - wziąłem 180 g corotop red strong (dla lepszych ponoć paramertrów), nabite łaty i kontrłaty.
Dziś zamówiłem 2 kominki wentylacyjne - jeden dla pionu kanalizy a drugi dla wyrzutni od reku. Ze względu że obydwa są wywiewne nie powinno to przeszkadzać umiejscowieniu ich koło siebie. Dla pewności może lepiej od kanalizy dać z 0,5 m wyżej ? Nie wiem czy ma to sens czy po prostu postawić je blisko siebie. Czerpnie zaplanuje jednak w podbitce - będzie mniej "kominów" na dachu a w podbitce fajnie się to schowa. Zna ktoś minusy takiego rozwiązania ?
Taki tam bałagan...
https://i.imgur.com/CUVPqvy.jpg
To chyba była kolejna niedziela na budowie... w oddali na zdjęciu auto drugiego samoroba ;) Widok z samego szczytu dachu.
https://i.imgur.com/6dsAzYB.jpg
https://i.imgur.com/RaZxnoi.jpg
https://i.imgur.com/S8DiZ0q.jpg
A tu zdjęcie może nie wyraźne, ale już 2 strony na gotowo z czerwonistą membraną i nabitymi łatami i kontrłatami
https://i.imgur.com/XeyINbI.jpg
Przy okazji będąc na rusztowaniach oswoiłem się z myślą, że nie będzie zbyt wesoło samemu ocieplać te ściany na tej wysokości :)
Dach powinien być gotowy na koniec przyszłego tygodnia. Za moment tez okna i zamykam się w środku i nadchodzi comeback do pełnego samorobienia ;) elektryka i hydraulika, którą jeszcze rozkminiam i staram się wszystko dobrze zaplanować....
walec7_7
08-03-2018, 08:06
Fajnie to wygląda :) Dach deskowany to czemu membrana a nie papa? Jestem na podobnym etapie i zastanawiam się nad rozwiązaniem.
micbarpia
08-03-2018, 08:16
piekny ten czerwony dach:) jaki kolor dachowki planujesz?
Fajnie to wygląda :) Dach deskowany to czemu membrana a nie papa? Jestem na podobnym etapie i zastanawiam się nad rozwiązaniem.
Wiesz naczytałem się troche tu na forum o tej membranie i wielu nawet by powiedziało że membrana na deskowanie nie ma sensu ale wybrałem tak ponieważ nie kupię w dobrej cenie dobrej papy, która nie drze się w rękach. A ta dobra papa to by mnie kosztowała conajmniej 1 tys. więcej niż membrana. W moim przypadku chciałem też uzyskać większą sztywność dachu więc wykorzystałęm deski po szalunkach ze stropu ale przy garażu będzie tylko membrana.
Membrana jest jednak paroprzepusczalna i tak na mój chłopski rozum deski pod wpływem wilgoci, wysokiej temperatury pracują. To też te szczeliny między nimi się zwiększają lub zmniejszają a zastosowanie membrany powoduje jednak jakiś obieg powietrza i skraplającej się wody. Bałem się papy bo też wyczytałem że papa kryje doskonale a przez to dach "nie oddycha" i może dochodzić częściej do zagrzybienia pleśni na deskach...
Ale będę chyba mądrzejszy za jakieś 10 -15 lat jak spojrzę pod blachę i zobaczę co tam się dzieje :)
@micbarpia
u mnie kolor z palety RAL 9005 - czarny. Kładę blachodachówkę Venecję z Budmatu w macie (szwedzka blacha Xmatt)
Ja ostatnio rozbierałem u siebie dach kryty papą pod koniec lat 80 i nawet jedna deska nie była zmurszała.
Etap dach - zakończony :)
Parę fotek poniżej. Blacha X-matt venecja, rynny pcv - wszystko w kolorze czarnym. Pare zdjęć jeszcze z montażu.
https://i.imgur.com/jdg1Vni.jpg
https://i.imgur.com/xEaoSFJ.jpg
https://i.imgur.com/iJFsqb3.jpg
https://i.imgur.com/goHQ5va.jpg
https://i.imgur.com/pRrzHx3.jpg
https://i.imgur.com/jdg1Vni.jpg
Widok z daleka
https://i.imgur.com/xI65AXY.jpg
Komin - zrobiony przez dekarzy tzn. ocieplenie styro 3 cm, siatka , klej, profile a na to struktura silikonowa z barwnikiem. Ponoć sprawdza się to całkiem niezłe w stosunku do klinkieru. Wiadomo decydowały też czynniki ekonomiczne, ale tez szczerze nie chciałem się zbytnio bawić sam na 7 m wysokości w prace z kominem więc dekarz zrobił to za mnie ;)
https://i.imgur.com/IKELHfl.jpg
https://i.imgur.com/YBHAntH.jpg
https://i.imgur.com/OLiFXIo.jpg
Dwa kominki typu kleber zakupione w necie - pierwszy z lewej do wywiewu pionu kanalizy a drugi do wywiewu z reku.
https://i.imgur.com/mKTsDlC.jpg
W czasie prac dekarskich, non stop sprzątanie w środku (paręnaście wiader gruzu,pyłu oraz zbieranie gwoździ z oczyszczania desek na dach)
Brakło mi tu systematyczności i czasu a nawarstwiło się tego bardzo dużo... lepiej robić to sumiennie i sprzątać od razu co by was to nie dobijało w późniejszym etapie :)
Dwa zdjęcia początek i koniec zbierania drewna - co z tą ilością zrobić ;) ? Ponoć sosnowe niezbyt dobre do kominka... a dodam że to jeszcze nie wszystko.
https://i.imgur.com/PI7ffxO.jpg
https://i.imgur.com/eNBRTIJ.jpg
Tutaj montaż drzwi tymczasowych, prawie pancerne trochę się musiałem nadźwigać by osadzić na zawiasach. No ale jakieś takie uczucie zadowolenia było, kiedy okazało się że dobrze je spasowałem i tragedii nie ma jak na pierwszy raz ;)
https://i.imgur.com/JiidZCJ.jpg
https://i.imgur.com/58SFybp.jpg
A tu wizytacja głównego powodu, kierownika budowy a i pewnie przyszłego "psuja" tego domu w jednej małej osobie :) No i zona :P jako inspektor nadzoru ;)
https://i.imgur.com/bubOz0R.jpg
Teraz przyszły tydzień po świętach montaż okien, dokończenie zabijania płyt OSB w otwór garażowy i można powiedzieć SSZ finito.
Następny etap elektryka i zaległe prace typu opaska przeciwysadzinowa (celowo odłożona na później by nie niszczyć styro) oraz montaż studni do drenażu. Jak się uda chcę rozplantować ziemie z tyłu na gotowo ze względu na to, że nie wiele już się tam będzie działo poza ustawieniem rusztowania na ocieplenie i zaciąganie klejem ale to później. Może szambo i przyłącze wod w kwietniu? Plany planami ale czas pokaże :)
Podoba mi się Twoje rozwiązanie komina :) ale czy klinkier nie jest na wieki? A jak przy takim rozwiązaniu? Nie wyprowadziłem u siebie jeszcze komina przez dach a muszę w końcu sie za dach zabrać.
Pozdrawiam
Karol
Przy moim rozwiązaniu minusem może byc po kilku latach blakniecie koloru. Sąsiad ma taki komin od roku i narazie u niego nic się nie dzieje
To pewnie i tak w mniejszym stopniu widoczne niż jakieś dziwne zcieki na dachu od sadzy, jakiejś rdzy. Okropienstwo. Widziałem takie coś niedawno. Młody domek i palone węglem. Komin i dach na bogato "był" bo ta strona już wygląda do dupy. Także takie płowienie koloru to przy tym pikuś.
Co do Twojego rozwiązania to mam jedną obawę, wiele osób daje styropian ale jeszcze więcej krzyczy, ze tak nie wolno. Niedawno rozmawiałem z doradcą technicznym z schiedla i tez mi o tym mowił...
Osobiście chętnie bym ocieplił mój bieda komin(bo tylko jeden kanał do kominka) 10cm styro, klej,siatka,klej i na to okleina cegiełko-podobna :) no ale nie chcę tego za rok czy dwa poprawiać.
Pozdrawiam
Karol
walec7_7
04-04-2018, 17:49
Sympatycznie wygląda już dom z skończonym dachem :) Bardzo fajnie, muszę Cię dogonić bo jestem z tyłu ale..
We wtorek po świetach zamontowano mi okna:D Miałem jeszcze odwołać akcje bo sprawy się nieco skomplikowały... ale odebrali telefon jak już byli na miejscu. Więc nie było rady i pojechałem na budowę z moim małym następcą tronu :P Okna wysunięte poza obrys domu 3 cm. Foty:
https://i.imgur.com/G8QOJEu.jpg
https://i.imgur.com/Jc8G5TF.jpg
https://i.imgur.com/S6tDmcO.jpg
https://i.imgur.com/SIlP9Qk.jpg
https://i.imgur.com/DVuih95.jpg
A gdzie zdjęcie następcy tronu? :) gratulacje :)
Pozdrawiam
Karol
A gdzie zdjęcie następcy tronu? :) gratulacje :)
Pozdrawiam
Karol
Następca przygotowuje się na pracę wewnętrzne ;)
A tak między czasem zamówiłem sobie materiały na elektrykę przewody, peszle, puszki głębokie i płytkie, złączki i otwornice itp. Zapłaciłem niewiele ponad 2 k. ale wielu rzeczy jeszcze brakuje. Wziąłem towar pierwszej potrzeby, żeby wreszcie ruszyć bo ostatnio obowiązki zawodowe i rodzinne na nic nie pozwalają i aż wstyd z jednej strony, że nic się nie dzieje a z drugiej strony jakoś jestem naładowany żeby tą elektrykę szybko zacząć ogarniać bo ten marazm mnie już denerwuje ;).
Ostatnim czasem do największych "sukcesów" należało zdjęcie naklejek z okien ;)
Poza tym na rzutach kondygnacji zaznaczyłem sobie w porozumieniu z żoną, co gdzie ma być - gdzie gniazdo, gdzie światło, włącznik itp.
Po wizycie z kredkami w celu nakreślenia tego istniejące ściany już się parę koncepcji zmieniło i w wielu przypadkach rozjaśniło...
Wstępnie tak w 85 % mam rozpisane i przemyślane poszczególne obwody - w wolnej chwili dodam. Po rozmowie z kuzynki mężem i innymi osobami stwierdziłem, że dla mnie najlepsze rozwiązanie to nie bruzdować ścian tylko układać na ścianie przewody. Może trochę mniej roboty ? Wyjdzie w trakcie prac. Peszle zamówiłem aczkolwiek mam mieszane uczucia - z jednej strony peszel dobra rzecz żeby szybko sobie przeciągnąć kabel - mniej wiercenia itp. ale z drugiej fakt jest taki że raczej później jak coś by się stało z instalacją to przeciąganie przewodów i ich wymiana nie będzie zbytnio możliwa....
Z takich newralgicznych tematów to obecnie zastanawiam się jaką wysokość od podłogi przyjąć na włączniki światła - żona chce 130 cm a jak tak google zaczytuje to niektórzy chwalą sobie np 110 cm...
Gniazdka 30 -40 cm od podłogi tu nie ma wątpliwości.
10 cm od krawędzi otworu drzwiowego ? czy może więcej ?
Ja mam łączniki 135 cm od podłogi, gniazdka chyba 30 cm a od otworów drzwiowych 15 cm.
Ja mam również ok 130, 35 i 15. Odstępy od drzwi czasami robiłem bliżej 20. Przyjdzie futryna i bedzie mniej. Wysokość gniazdek 35 nieco bardziej mi pasuje niz 25/30 cm. Włączniki do światła rowniez 110 by mi nie pasowalo. To ma Tobie odpowiadać a nie standardom. Sprawdź jak Wam bedzie wygodnie i tak zrób. Na dzieci nie ma co tutaj patrzećn 4 latka i raczej już sięgają do tych 130 cm.
Nie wiem skąd ten mit, może niektorzy faktycznie tak robią, że peszel dają po to by wymieniać przewody. Sprawa wygląda tak:
1) słyszałeś, żeby ktoś z Twoich znajomych musiał wymieniać przewód? Jak cos się dzieje to na połączeniach a nie po środku.
2) przeciągniecie przewodu przez powyginany w scianie/ styropianie peszel jest bardzo mało prawdopodobne.
3) jakbyś widział pracę tynkarzy to zrozumiał byś po co jest peszel ;)
Pozdrawiam
Karol
Daniellos_
15-04-2018, 23:57
Wychodzi na to że mam kompromisem 120cm :) ale jakbym miał jeszcze.malemdzoecintonpewnie zrobiłbym 110. Dla mnie jako dorosłego to żadna różnica, a nie trzeba za dzieciakami swoje latałem żeby im światła włączać.
Gniazdka chyba mam 35cm.
Wczoraj zacząłem robić otwory pod puszki....w sumie chwila moment i cały dół poszedł - przy okazji doszły 2 nowe gniazdka pod wpływem nagłej inspiracji że może kiedyś to się przyda w tym miejscu....
Poszedłem bardziej w stronę Karstera 130/30/15 cm - dla nas chyba najbardziej optymalnie - dziecko musi sobie dać radę ;) może będzie z telefonu włączać ;)
Oczywiście pojawił mi się problem o którym wiedziałem już wcześniej otwornicę mam średnicy 65 mm i głęboka 50 mm. No i właśnie z tą głębokością jest lipa bo mam głębokie puszki i po przyłożeniu w otwór puszka wystaje od 1,2 do 1,5 cm... jak szukałem otwornicy nie mogłem znaleźć głębszej :(
Co z tym fantem zrobić ? jakaś przeróbka otwornicy by zyskać ten cm ? czy liczyć na to że tynkarze 1,5 cm nałożą tynku i zlicują się idealnie z puchą ?
1,5 cm tynku to sporo bo gdyby to jeszcze bylo pewne i wszedzie... a takiej pewności nigdy nie ma. Ja kupilem na allegro, 2sztuki większą i wlasnie 65 i były głębsze a jak chcialem jeszcze głębiej to na dwa razy wiercilem. Cała się miesciła a kosztuje taka na sds ok 20-25 zl/ sztuka.
Pozdrawiam
Karol
sebcioc55
16-04-2018, 07:33
No Panowie, wiercisz tyle co masz, wykuwasz to i potem każdą pogłębiasz i też 2x przecinakiem i po sprawie. 1,5cm tynku to standard, chyba że macie wszystko pochowane w bruzdach wtedy 1cm, to chyba minimum.
Dzięki panowie miałem zaćmienie umysłu chwilowe ;) będę pogłębiał.
ufbufkruf
16-04-2018, 13:29
Ja do bk kupiłem za niecałe 10zl łopatka do puszek. Mocno ułatwia.
Walczę z tą elektryką ale czasu nie ma :( Wrzucę wam moją rozpiskę jak sobie przemyślałem parter z obwodami, wszelkie uwagi i propozycje mile widziane bo sam do końca nie wiem czy tych obwodów nie za wiele mi wyszło a to tylko jedna kondygnacja...
OBWODY
A. Kuchnia
1. indukcja - 5x2,5mm2
2. zmywarka - 3x2,5 mm2
3. piekarnik - 5x2,5 mm2
4. mikrofala
5. ekspres
6 gniazda ogólne pod drobne sprzęt AGD - 3 szt.
7. Oświetelenie główne - 3x1,5mm2 - oraz wyciągnięcie zasilania pod oswietlenie szafek w kuchni 3 x 1,5mm2
B. SALON/JADALNIA
8. Gniazdka - wychodzi mi 12 szt (w tym 2 zewnętrzne na tarasie) / Co myślicie dzielić na 2 obowdy i łączyć z pokojem dolnym skoro norma mówi do 10 szt. na obwód ? - 3 x 2,5 mm2
9. Oświetlenie salonu i jadalni - ogólnie 3 strefy świetlne - 3 x 1,5 mm2
c. POKOJ DOLNY
10. Gniazdka - 4 szt./ tu opcja połączyc i rozdzielić to z pkt. 8
11. Oświetlenie pokoju + korytarz
D. SCHODY
12. Oświetlnie schodów - podstopnie oraz jedna lampa wisząca
E. DOLNA ŁAZIENKA/WIATROŁAP/KOTŁOWNIa
13. Gniazdka - ilość ok. 8 szt. 3 x 2,5 mm2
14. Oświetlenie dla 3 pomieszczeń + lampy zew. przed wejściem.
15. gniazdo siły pod pompę ciepła 3F - 5x2,5mm2
F. GARAŻ (pierwotnie zapomniałem o nim ;) )
16 gniazda ok. 4 szt - nie wiem jakie są silniki do bram ale myślę że w takim obwodzie nie trzeba chyba osobnego obwodu ?
17. Oświetlenie - to jeszcze do przemyślenia czy nie wrzucić to w nr. 14.
Osobny obwód na alarm z doprowadzeniem przewodu pod okna do czujek otwarcia w planie. Oczywiście dochodzi też na dole internet pod tv i do pokoju dolnego.
Daniellos_
25-04-2018, 10:12
Czemu do piekarnika 5 żył?
Moja PC jest 1F ale przy 3F jest pewnie podobnie tzn nie robisz gniazda tylko przewód wciągasz do obudowy i tam podłączasz do złącza.
Pomyśl czy do garażu nie wrzucić malej rozdzielnicy, żeby nie latać do domu jak coś wyskoczy. Pociągnąć tam 5x2,5.
Nie pamiętam ile to kosztowało ale nie był to jakiś majątek... Do kuchni mam 5x4 i do PC mam 5x4 a i do dodatkowego gniazda w garażu też mam 5x4. Swoją drogą tak mylę że w kotłowni to i też mogło by być gniazdo siłowe :( Jakiś mały automacik bym mógł sobie tam postawić ... ;)
Tego kabla nigdy nie będę wymieniał. Kuchenką teoretycznie na 5x2,5 może działać ale wtedy dla zera wypada dać dwie żyły. Kuchenki (płyty indukcyjne) mają dwa niezależne inwertery wbudowane czyli wystarczają im 2 fazy więc na dobrą sprawę wystarczyły by 4 żyły ale zero powinno być 2x grubsze bo kuchenka nie działa na międzyfazowe napięcie (a przynajmniej standardowe płyty są na 2x230V). PC u mnie będzie minimum 9kW jak nie 12kW więc i do tego przewód rozsądny dałem bez szaleństw.
Nie pamiętam ile to kosztowało ale nie był to jakiś majątek... Do kuchni mam 5x4 i do PC mam 5x4 a i do dodatkowego gniazda w garażu też mam 5x4. Swoją drogą tak mylę że w kotłowni to i też mogło by być gniazdo siłowe :( Jakiś mały automacik bym mógł sobie tam postawić ... ;)
Tego kabla nigdy nie będę wymieniał. Kuchenką teoretycznie na 5x2,5 może działać ale wtedy dla zera wypada dać dwie żyły. Kuchenki (płyty indukcyjne) mają dwa niezależne inwertery wbudowane czyli wystarczają im 2 fazy więc na dobrą sprawę wystarczyły by 4 żyły ale zero powinno być 2x grubsze bo kuchenka nie działa na międzyfazowe napięcie (a przynajmniej standardowe płyty są na 2x230V). PC u mnie będzie minimum 9kW jak nie 12kW więc i do tego przewód rozsądny dałem bez szaleństw.
Dzięki za rady - dało mi to do myślenia.
W garażu pociągne jeszcze gniazdo 3f - może się przydać.
Z tym przewodem 5 x 2,5 mm2 gdzieś kiedyś zaczytałem że spokojnie wystarcza do kuchni indukcyjnej... to też taki przewód zamówiłem i mam... teraz mnie trochę Karster wystraszyłeś ;) no ale chyba zostając przy tym przewodzie nie popełnię jakiegoś błędu ?
Edit: co do pompy nadal się zastanawiam czy 1 f czy 3 f - szukam rozsądnych argumentów za i przeciw...
Co do pc to nawet nie wiedziałem, ze są 1f. Jesli PC ma np cop 3 (dla grzania cwu to i tak zdaje sie dobry wynik) i moc nominalną 7kW to musi pobrać minimum (a pewnie są jakieś obiegówki, elektronika rownież z tego samego kabla zasilone) 7:3= 2,3kW z sieci. No fakt, jest jeszcze spory zapas. Z b16 na przewodzie 2,5mm2 można pobrać moc 3680W (cos fi 1, nie pamiętam czy cos(fi) uwzględniany jest przy doborze przewodów ale na moja logikę powinien być a wtedy max moc do pobrania spada razem z nim). Nie bacząc na detale, szybkie liczenie, cop3, 3,6kW z gniada da wynik ponad 10kW mocy grzewczej. Robi wrażenie faktycznie, czyli ze niby spoko. A co z dodatkowymi grzałkami?.
PS. Nie popełniłeś błędu z indukcją, mam po prostu z zapasem co nie znaczy, ze na pewno lepiej ;) no bo różnica w cenie jakaś była.
Pozdrawiam
Karol
Instrukcja-serwisowa-Aquarea-2017
Przygotowanie systemu do uruchomienia .2
1.1. Przed uruchomieniem systemu .2
1.2. Średnice przewodów, zasilanie i zabezpieczenia .6
Oo widzisz, a nie mógł byś skopiować kawałka tego tekstu? I wszystko stało by się jasne.
PS. Na pewno błędęm nie jest położenie grubszego przewodu. Nigdy nie wiesz co tam bedzie za 5 czy 10 lat. A może postawią kilka atomowek 21wieku i grzanie prądem bedzie bardO tanie? ;) albo założę PV to do kotłowni 100x łatwiej bedzie mi się podpiąć niż do rozdzielnicy. Chociaż akurat do rozdzielnicy od podłogi i aż na steop jest zapasowy, gruby peszel czy rura instalacyjna na "zaś".
Pozdrawiam
Karol
Za duże żeby umieścić na forum. Pierwszy link z google
http://netklima.pl/wp-content/uploads/2017/05/Instrukcja-serwisowa-Aquarea-2017.pdf
Daniellos_
30-04-2018, 07:55
PC bywają 1F, ale tylko małej mocy. Jak bym miał wybór to i tak wziąłbym 3F, bo nie masz problemu z równomiernym obciążeniu faz. Szczegolnie, że np moja PC PW obciąża tylko w sezonie. Połóż tam 4mm.
PC bywają 1F, ale tylko małej mocy. Jak bym miał wybór to i tak wziąłbym 3F, bo nie masz problemu z równomiernym obciążeniu faz. Szczegolnie, że np moja PC PW obciąża tylko w sezonie. Połóż tam 4mm.
Dzięki. Położe te 4 mm. Aczkolwiek co do 3F rozumiem obciazenie faz ale generalnie niestety pompa na 3f kosztuje sporo więcej :(. No ale przygotować można.
U mnie weekend majowy = elektryka. Wziąłem się ochoczo za pracę i nawet w miarę szybko poszło. W tydzień udało się rozprowadzić gniazda i punkty oświetleniowe.
Robiłem to pierwszy raz więc mieszałem sposoby montażu od puszczania po podłogach w peszlach, klejeniu na suficie na goracy klej po uchwyty szybkiego montażu. Jakoś nie byłem przekonany do alu...ale być może bład - kiedyś trzeba sprawdzić. No i jeszcze na gips mozna łapać ;). Nie mogę powiedzieć że elektryka skończona bo brakuje jeszcze paru rzeczy. Po raz kolejny wychodzi u mnie zmiana koncepcji gniazdek i pkt. oświetleniowych - sporo ich się pojawiło w trakcie samej pracy... Do ogarnięcia została mi końcówka instalacji sat, monitoring CCTV no i nieszczęsna alarmówka.
Oczywiście pojawiły się u mnie pewne dylematy np.
SALON - instalacja TV - do salonu w peszlu puszczam 2 x koncentryk + skrętka a i też kanał wentylacyjny do ładnego zakrycia przewodów. Skrętkę dałem ze strychu, gdzie ma być rejestrator od kamer by puścić ją do TV - a na tym TV ma być możliwość podglądania online. Zrobiłem to by nie kupować długiego HDMI (powyżej 15 m to jakieś 120-140 zł) a i nie wiem czy by nie musiał być wzmacniacz do tego. Dodatkowo potrzebuje konwerter sygnału z HDMI na IP czyli coś chyba w ten deseń - choć cena trochę odstrasza !
http://www.dipol.com.pl/konwerter_sygnalu_hdmi_na_ip_przedluzacz_pilota_H3 606.htm
Zastanawiam się jak to u pozostałych forumowiczów zostało rozwiązane? ktoś ma podobne plany?
KAMERY - skoro o kamerach - wytyczyłem punkty, gdzie się pojawią - wpadłem na pomysł że wyjdę skrętką w peszlu ze strychu nad murłatą - mam tam wolną przestrzeń ok. 20 cm do zabicia deskami.Następnie taki wystający peszel ukryłbym w ociepleniu... ? Co myślicie - czy może wiercić przez strop i niżej wyjść w punkt ?
SCHODY - tutaj dylemat, zakupiłem przewód 2x0,75 mm2 - pod schodami będzie szafka połączeniowa z zasilaczem a w przyszłości każdy stopień podświetlany 1 m taśmą Led. Jakoś tak z rozpędu pojechałem jednym przewodem na pierwsze stopnie - zostawiając na każdy stopień "ucho" naddatku przewodu - a dziś mnie zastanawia czy sobie dodatkowej roboty nie zrobiłem z lutowaniem tej małej średnicy ?Czy nie lepiej byłoby prowadzić pojedynczo przewód do każdego stopnia kosztem zwiększonych metrów przewodu?
Przy okazji usłyszałem że w moim sposobie montażu zasilanie jednym przewodem do taśm led ograniczać należy do 7 m by te ledy świeciły równo i intensywnie.
PRZEWÓD 3 x 2,5 mm2 - zostało mi go 200 metrów. Trochę poszalałem z zamówieniem ;) Z kolei zbrakło mi 3 x 1,5 mm2 - generalnie czytałem, że można 2,5 mm2 zastosować zamiennie na oświetlenie ale jestem ciekaw czy są jakieś przeciwwskazania czy można śmiało jechać tym przewodem ?
ALARMÓWKA - z tym tematem jestem zielony, co prawda znam centralki satel i czujniki ruchu - takie wykorzystują u mnie w pracy serwisanci to nijak nie wiem poza tym że wiem gdzie te czujki dać (przewód do każdej czujki ydy 6 x 0,5 ?) co do takiego systemu dołożyć ? Generalnie mój pomysł na alarm to możliwość wykrycia ruchu osoby przez czujniki. Chciałbym także mieć możliwość zazbrojenia w czasie spania strefy np dolnej by mnie w nocy np nikt nie okradał ;) ale nie wyobrażam sobie rozbrajać alarm gdy w nocy bedę schodził do kuchni...
Przez chwilę myślałem o jakiś kontraktonach na okna ale to chyba słaby pomysł, później o jakiś czujkach zbicia szyby - tu może by po radiu to poszło ? Podpowiedzcie jakie "bajery" są najskuteczniejsze ? i jaki schemat działania alarmu przyjazny jest dla domowników ?
ŻALUZJE elektryczne - ostatni mój dylemat to temat żaluzji - na bank nie będą one z braku kasy realizowane ale może warto doprowadzić jakiś przewód gdzieś na dole okna i pamiętać o nim że tam jest ? być może ten kontrakton tez by można dołożyć co by jakąś inteligencje wprowadzać.... Nie wiem nawet czy nie lepszym rozwiązaniem były by żaluzje fasadowe zamiast wew. z napędem - nowocześnie to wygląda i idealnie spasowałoby się z moją koncepcją nowoczesnej elewacji piętrowego domu.
Nie wiem czy jeszcze o czymś niezapomniałem kładząc przewody, czy w coś jeszcze warto zainwestować przed tynkami by mieć więcej możliwości na przyszłość....
Przeciwwskazań do 2,5 mm2 nie widzę. Poza tym, że często ciężko już jest z 1,5 mm2 przy montażu oświetlenia ze względu na sztywność i brak miejsca do upchnięcia kabla. Ja ze względu na LED myślę nawet nad mniejszym przekrojem niż 1,5 mm2. To już nie te czasy gdzie na żyrandolu potrafiło wisieć prawie 1kW żarówek :D
Alarm to tema u mnie na czasie. Zamontowałem 12 x PIR + 3 x PIR+MW + manipulator + syrena no i skrzynkę dla centrali. W niej aku, zasilacz i 2x int-e. Do tego sprzedawca sprzedał mi int-iors, ktory nie jest obslugiowany z perfecty32 wrl + int-o, ktory przy docelowym int-o jest nadmiarowy i również nie obslugiwany. Obecie bawię (a czasami męczę) z konfiguracją tego na biurku. Zrobiłem sobie kabel usb-rs232 + podłączylem drugi z manipulatorów i coś programuję. Wszystko ma pełno blędów na kazdym kroku więc jest nieco ciężej. Do tego mam jeszcze 3 piloty zdalnego sterowania wiec takie zejscie w nocy na parter wcale nie musi oznaczac uciązliwego uzbrajania alarmu a jedynie nacisnięcie jednego klawisza pilota...
Pozdrawiam
Karol
Daniellos_
14-05-2018, 10:27
Ja jestem już specem od listew LED :)
Przewód 2x0.75 jaki zastosowałeś jest mało wygodny do lutowania do pasków LED, a u Ciebie będzie podwójnie, bo to ucho/pętla.
Na tych schodach zrobiłbym jak u siebie w wiatrołapie. Cienkim przewodem (ja użyłem sieciowego, a można tez alarmowy) łapiesz np po 5 schodków i potem takie paczki po 5 zbierasz do 2x0,5 i te ciągniesz do miejsca zasilania.
U mnie działa PC 1F to i u Ciebie będzie :) trzeba więcej pogłówkować z równomiernym rozłożeniem obciążenia.
Dzięki za rady :)
a pytanko jaki przewód zasilający do przyłącza wzieliście ? zastanawiam się nad 16x4 ale to w alu.... więc nie wiem czy nie za mały ! Daniel miał bodajże 25x4 w alu. Czy może w miedz iść ?
Ile masz metrów przyłącza?
Ile masz metrów przyłącza?
Będzie z 18-20 m
Daniellos_
17-05-2018, 05:59
Tak, u mnie 27m 4x25 YAKXS za 180pln. Alu trzeba o oczko większy przekrój od miedzi.
Ja na ten przykład mam 4*10 Cu + 4x20 FeZn. Zdaje sie 21mb. Cena takiego kabla na allegro to wtedy niespełna 10zł. Jak dasz alu to policzy ile później zapłacisz za kostkę/ mostek do połączenia alu z cu (jeżeli o oszczędności chodzi).
Pozdrawiam
Karol
Przy tej długości to może warto miedź położyć.
Witajcie :) Moja budowa właściwie wciąz jakby w miejscu, niby są postępy ale nie jestem do końca zadowolony... Ostatnio chciałem zrobić porządek z ziemią, która mi została po wykopie PF. No to wziąłem kopareczke i myślałem że cyk cyk i już będzie po sprawie. Ale w ciągu 5 godzin rozplantowaliśmy około 1/3 ziemi. Podwyższyłem teren o około 30 cm. Z przodu niewiele musze podnosić bo tam pierwotnie było wyżej. Obecnie jest tak:
https://i.imgur.com/pKYw1Az.jpg
Skończyłem też kłaść kable elektryczne:cool: No i już miałem brać się sam za hydraulike ale chyba na moje szczęście, tak się złożyło że zrobili mi to hydraulicy z mojej pracy, oczywiście za hajs, ale nie zdarli ze mnie dużo ;) nie mam zbyt wielu zdjęć a bynajmniej nie tych kluczowych:rolleyes:
https://i.imgur.com/LcExXk8.jpg
https://i.imgur.com/PDGLRWl.jpg
https://i.imgur.com/OHSsaVG.jpg
https://i.imgur.com/axgozfr.jpg
https://i.imgur.com/bzCXeSn.jpg
https://i.imgur.com/YZRGO6e.jpg
https://i.imgur.com/5g9GT1S.jpg
https://i.imgur.com/tlmq73S.jpg
Udało się też zrobić przyłaćze wodne. W tym samym wykopie, ale oczywiście wyżej w gruncie położyłem kabel do przyłącza elektrycznego ale by nie było zbyt fajnie to wtopiłem z długością kabla... Z moich obliczeń miało wystarczyć 15m ale wziałem jeszcze 3m zapasu i jest na styk. Przyjedzie elektryk to zobaczymy co powie. Wolałbym go nie odkopywać...
https://i.imgur.com/QzkiXx8.jpg
https://i.imgur.com/kgETGST.jpg
A tu pozostałości po kładzionej blachodachówce. Zawiozłem do pobliskiego składu złomu. Chyba zarobiłem 30 zł, ma się tą smykałkę do biznesu :cool:
https://i.imgur.com/QwJ3rdT.jpg
W niedzielę zrobiłem opaskę przeciwwysadzinową, narazie boki i tył domu, bo z przodu jeszcze sporo się dzieje i nie chce niszczyć styropianu. Fotek brak ;/ dorzucę może niebawem.
skrzytcttt
05-06-2018, 13:15
bardzo fajnie
micbarpia
05-06-2018, 13:52
Ekstra dach wygląda, nawet bym nie wiedział ze to blachodachowka
Daniellos_
07-06-2018, 16:54
Ekstra dach wygląda, nawet bym nie wiedział ze to blachodachowka
Od początku mu to mówiłem, gdy chciał inwestować grubą kasę w sprawy związane z estetyką swojego dachu. Przy tak małym kącie nachylenia i budynku z pełnym piętrem to z bliska pokrycia nie widać, a z daleka szczegółów nie dostrzeżesz.
Buduj, buduj... Słów o przeprowadzce w tym roku chyba nie rzucałeś na wiatr? :)
walec7_7
07-06-2018, 18:33
Dobrze Ci idzie :) Zazdroszczę porządku na działce, też muszę się za to zabrać ale jest tyle pracy że nie wiem w co ręce włożyć :)
Nad pokryciem dachowym rzeczywiście długo się zastanawiałem i wiele opcji wchodziło w grę. Z końcowego efektu jestem zadowolony.
Daniel, przeprowadzka w tym roku to nadal aktualny zamysł:rolleyes:Wiem że na obecnym etapie wydaje się to być bardzo odległa perspektywa... No cóż, zobaczymy. Na poczatku lipca mają przyjść tynkarze. Jeśli się szybko uwiną to potem wkraczam ja ze styropianem i podłogówką ;) A później to już tylko z górki nie??:p
Ten porządek na działce to nie do końca moja zasługa :P No i z przodu domu nadal jest sporo do zrobienia.
Jeszcze taka informacja dla potomnych ;)
Jak się myśli, że wszystko się ma pod kontrolą a betoniarka stoi u progu i nagle przypominasz sobie że nie zalożyłeś przepustów pod reku....
Naszczęście koledzy z firmy mają "cieżki"sprzęt ;)
https://vimeo.com/274071161
Po dłuższej przerwie robię mały update...
Elektryka w zasadzie skończona - w zasadzie bo ciągle coś może mnie natknąć do dodatkowego punktu...liczyłem wyszło mi wszystkich punktów około 110 nie wiem czy dużo czy mało na dom 150 m2 ale generalnie chyba się wszystko zgadza.
Woda ciepła i zimna rozprowadzona, odpływy kanalizy też - małe poprawki w jednej łazience. Muszę teraz jakoś sprawdzić szczelność rozprowadzonych rurek ;)
Obecnie mam zlecony projekt rekuperacji i czekam na zestawienie itp by zamówić osprzęt i zacząć montować.
Początkiem lipca miała być ekipa od tynków i się okazuje że się temat rozpruł - facet wciska mi że mówił koniec lipca - trochę mnie wku... bo jeszcze zaników pamięci nie mam ale zapewne znaleźli większą robotę i ściemę walą. No ale nic nie mogę zrobić w środku sezonu.
Po tych rewelacjach - szybka decyzja - robimy posadzki. Stąd ten projekt reku + pomiary ekipy od posadzek.
Wyszło mi, że na dole daje 18 cm stryro w sekwencji 10 + 8 a na górze 6 cm styro by schować na stropie rurki od reku. Średnia wysokość wylewek 6-7 cm. Miejscami może i nawet 8 cm ze względu na nierówność stropu. Dodatkowo pod reku u góry będzie problem bo w drzwiach światło wyjdzie mi 204 cm ! a więc 2 -3 cm podcinane drzwi ? ehh nie przewidziałem że pod reku musi być wyższy styro ale też projektant przyjął 5 styro +5 cm wylewki co i tak przy podłogówce u góry wydaje się być za mało
Obecnie zastanawiam się nad styro, który to będzie odpowiedni. Zakusy mam na EPS 80 z termoorganiki z naciskiem do 2,4 tony - ponoć bardzo często wybierany. Chociaż wszędzie się slyszy,że tylko EPS100 dawać itp itd. Jak to u was było ? Szkoda mi tej kasy na eps100 bo różnice dosyć spore.
Z takich moich przemyśleń zastanawiałem się czy iść we frez na dole, ale tak sobie myślę, że pod płytą mam 10 cm XPS na to wylewka to już jest jakieś odcięcie od zimna z gruntu, więc jeśli dam 2 warstwy na zakladke to i tak powinno być dobrze. Myślałem o klejeniu płyt ale to chyba też zbytni wydatek i luksus.
Frez zbędny - i tak robisz 2 warstwy więc sobie przesuniesz jedną płytę o połowę w obu kierunkach i masz już mega/ giga odpowiednik frezu :)
Ja dawałem na stropie EPS80 037 bo taki stanowczo mi polecała pani w Styronecie, na parterze mam eps80 031 grafit 12cm + 8cm biały eps100 bo niby akurat ta firma nie zaleca grafitu pod ogrzewanie podłogowe. W garażu dałem EPS150 035.
PS. Jakieś fotki?
Pozdrawiam
Karol
Frez zbędny - i tak robisz 2 warstwy więc sobie przesuniesz jedną płytę o połowę w obu kierunkach i masz już mega/ giga odpowiednik frezu :)
Ja dawałem na stropie EPS80 037 bo taki stanowczo mi polecała pani w Styronecie, na parterze mam eps80 031 grafit 12cm + 8cm biały eps100 bo niby akurat ta firma nie zaleca grafitu pod ogrzewanie podłogowe. W garażu dałem EPS150 035.
PS. Jakieś fotki?
Pozdrawiam
Karol
Dzięki Karol za utwierdzenie w kierunku planowania ;)
Zdjęcia postaram się wrzucić wkrótce ale u mnie bałagan więc trochę wstyd ;)
Przerabiam przy okazji temat bram i drzwi. Jeżeli chodzi o estetykę to jakieś tam poglądy z żoną mamy i modele wybrane. Jednak jeśli chodzi o dodatki i jakość to zaczynają się schody.
Z bram mam do wyboru (od najdroższej) Wiśniowski - 6300 , Nice (robią bramy u krispola i je tak firmują) - 5700 i bramtech 5600. Gwarancja niby ta sama 2 lata, napędy różne sekwencje...ponoć w bramtechu chinczyk. ktoś ma jakieś swoje doświadczenia ?
Z drzwi to już wogolę czy ramka termo, czy próg ciepły i jak wysoki itp itd. Trochę tego jest i ciężko wybrać.
Daniellos_
01-07-2018, 12:32
204 cm światło otworu drzwiowego to mówisz już od finalnej posadzki kafle/panele? To by było akurat.
Ceny bram to 8% z montażem?
Ja będę brał jakąś bramę z napędem Nice, bo taki mam napęd do bramy wjazdowej i chcę to opędzić jednym pilotem.
Jak masz wiatrołap to nie ma się co tak spuszczać nad drzwiami. W końcu to tylko 2m2 całej przegrody zewnętrznej ;)
Ceny bram z montażem. Best bud ma tego nicea i też się trochę przyczajam na to że pózniej taki pilocik 4 kanałowy można sprzęgnąć z napędem od bramy wjazdowej i segmentowej. To by sporo ułatwiło. Może dziś uda się na Młynarską podjechać do pracownika tej firmy który ma bramę nicea założoną - chce podejrzeć jak to wygląda na żywo. Wiśniowskiego i Hormana widziałem więc jest już jakieś porównanie.
No właśnie z żoną pójdziemy ku wersji pośredniej bo wydawanie prawie 4 tys za same drzwi robi się nie uzasadnione.
Co do otworu finalnego - chyba to było 204 finalnie ale nie wiem czy czasem nie zapomniałem policzyć wysokości panelu....
Daniellos_
03-07-2018, 20:46
Drzwi mają 202 całe z czego 200 wchodzi w ościeżnice. Może nawet nie będziesz musiał skracać.
Drzwi mają 202 całe z czego 200 wchodzi w ościeżnice. Może nawet nie będziesz musiał skracać.
Wyjdzie wszędzie minimum 204 cm ;)
Obecnie wziąłem 2 tygodnie urlopu, żona z dzieckiem na wakacjach u teściów więc trzeba działac.
aktualizacja postępów:
- zamówiony cały towar na rozłożenie reku (bez centrali) - być może w środę dotrze :)
- w piątek zamówiłem bramę firmy Nice z ich napędem i 2 pilotami 4 kanałowymi
- na drzwi nie starczyło czasu - zamawiam jutro z rana - wybrałem drzwi kmt grubości 76mm
Obecnie układam styropian na posadzki zacząłem od soboty
- na parterze 2 warstwy - 10 cm i 8 cm ( została łazienka i kotłownia - z racji małych niuansów do poprawienia zostawiam to na chwilę)
- na piętrze 1 warstwa - 6 cm
Ogólnie układanie styro nie idzie zle ale docinanie pod rurki i peszle to już dłubanina.... ehh no ale trzeba iść do przodu. Nie za bardzo się na tym skupiam by było idealnie wypoziomowane - posadzka zrobi swoje :)
https://i.imgur.com/wjSPYGj.jpg
https://i.imgur.com/yP1UiH8.jpg
https://i.imgur.com/qhK8JYp.jpg
https://i.imgur.com/enRY6By.jpg
Dziś przyszly zabawki :cool:
https://i.imgur.com/COn0cmJ.jpg
na piętrze kłade w stropie 50 mm a na strychu już 75 mm
Z takich pierwszych doświadczeń system fajny, prosty ale nie wiem dlaczego taki drogi :) Wszystko bardzo intuicyjne. Poniżej pierwsze przymiarki.
Zastanawiam się jakie są zasady stosowania tłumików - słyszałem że na krótkich odcinkach ale od centrali ? czy głównego rozdzielacza?
Raczej nie będę ich stosował bo wydaje mi się ,że to znacznie zmniejsza przepustowość.
Skrzynki plastikowe fajne zgrabne - ale tak jak chyba Karster wspomniał nie wiadomo czy nie za płaskie :)
https://i.imgur.com/GcO2D4h.jpg
https://i.imgur.com/XMcqCUS.jpg
https://i.imgur.com/p9tdIhR.jpg
Bo te skrzynki wydają mi się uniwersalne dla 50 i 75mm, tylko panel z mufami jest różny...
Jaki jest powód stosowania folii na stropie? Ja nie dałem a już nie dam. Nie dość, że styropian położony to na nim OP a do tego wczoraj przykryło wszystko jakieś 7cm betonu :)
Pozdrawiam
Karol
Bo te skrzynki wydają mi się uniwersalne dla 50 i 75mm, tylko panel z mufami jest różny...
Jaki jest powód stosowania folii na stropie? Ja nie dałem a już nie dam. Nie dość, że styropian położony to na nim OP a do tego wczoraj przykryło wszystko jakieś 7cm betonu :)
Pozdrawiam
Karol
W zasadzie mozna by bylo jej nie dawać ale w moim przypadku miałem trochę nierowności i wziąłem folie grubości 0,3. Dodatkowo no jest to jakaś warstwa paroizolacyjna która ma w jakiś sposoób zabezpieczyć strop i sufit przed zalaniem ...a czy to się sprawdzi mam nadzieję że nie będę musiał doświadczać ;)
Co do skrzynek masz rację to tylko mufy się różnią.
Aktualizacja po miesiącu prac na budowie.
W tym czasie nie próżnowałem rozłożyłem podłogówkę w całym domu, drobne poprawki elektryki, ekipa przyjechała wykonać posadzki oraz na świeżo czyli dziś odbył się montaż szamba o pojemności 10 m3 ;)
Poza tym ekipa od tynków mi się rozjechała i postanowiłem poszukać nowej - niestety terminy połowa wrześni, więc kolejna decyzja by nie stać w miejscu zamawiam 30 m3 styro na elewacje lamba 0,032 ze swisspora.
montaż odpływu
https://i.imgur.com/7tONnDB.jpg
jeden z pokoi na gotowo
https://i.imgur.com/Mv5LRID.jpg
trochę ocieplenia
https://i.imgur.com/0FKo4lX.jpg
https://i.imgur.com/iHwe4Vo.jpg
montaż szamba
https://i.imgur.com/ZqNtudA.jpg
https://i.imgur.com/YzlcuzQ.jpg
Szambo sprawdzone - woda dolatuje do zbiornika ;) ogólnie akcja z wykopaniem i posadowieniem trwała wraz z wyrównaniem terenu ok. 3h.
Góra szamba jeszcze odkryta zastanawiam się czy nie pomalować jakimś izolbetem dysperbitem ?
ufbufkruf
22-08-2018, 08:30
Jakieś uwagi/porady co do montazu szamba? Też mnie to czeka w najbliższym czasie.
Jakieś uwagi/porady co do montazu szamba? Też mnie to czeka w najbliższym czasie.
Tak już po to warto chyba dokładnie wypoziomowac dno pod zbiornik. Koparka kopie niby równo ale po zejściu do wykopu z poziomica sporo wyszło nierówno i robota na szybko z ręcznym podrownaniem.
Resztę z wpuszeniem rury robią panowie od szamba.
Ja brałem 10m3 a robią ponoć 12 m3 zastanawiam się jak to wyjdzie w praniu z częstotliwością opróżniania. Ktoś na forum napisał uwagę, że można się zorientować jakie w okolicy jeżdżą pojemności szambiarek bo np 12 m3 to już sporo i nie każda ma taka pojemność a bez sensu jest wyciąganie na 2 razy lub zostawienie ścieku bo i tak szybciej nam się znowu zbiornik napełnia.
w okolicy lata szambonurek 8 m3
Ile takie szambo wyszło na gotowo?
Tez mnie to czeka :(
Jak idzie ocieplanie styropian równy?
Co to za producent?
Ile takie szambo wyszło na gotowo?
Tez mnie to czeka :(
Jak idzie ocieplanie styropian równy?
Co to za producent?
Szambo 10m3 z płytą najazdową 2.600
koparka 3 h - 300 zł przy czym mi jeszcze trochę teren podrównywał
2 kolana 15 stopni, 2 x 2m rury i jedna metrowa jakieś 60 zł - 70 zł
No i dziś kupiłem dysperbit na pomalowanie góry - 20 zł, czyli całość zamyka się w okolicach 3.000 zł
Co do styropianu wydaje się być równy ;) - tzn. krawędzie są równe, nie trafiłem jeszcze i mam nadzieję, że nie będzie jakiś widocznych ścięć, krzywizn itp.
Producent swisspor.
Kładzie się chyba w miarę fajnie dopóki sięgam ;) bo później rusztowanie i drabina i tempo spadnie drastycznie, zwłaszcza jak się robi samemu. Z takich moich odczuć to styro wydaje mi się miękkie nie wiem czy inne są takie same, porównałem w leroyu jakiś noname i był podobny.
Jakieś wystające nierówności zawsze można przetrzeć tarką do styro i będzie elegancko równo :)
Też bym chciał szambo u siebie, a tak to muszę ciągnąc prawie 80mb przyłącza plus przepompownia bo mam niżej niz główna rura no i 20tysi pęknie :(
Mam dwa pytanka... Na jednym ze zdjęć z ocieplenia posadzki widzę jakieś EPS/XPS pod drzwiami balkonowymi ?? Czy można coś takiego spokojnie zastosować zamiast poszerzeń systemowych pod HS-a i drzwi wejściowe do domu ?? Pewnie wyszłoby taniej i pewnie cieplej niż te "plastiki" gdyby dać tam jakiś fajny XPS.
Drugie pytanko ten odpływ liniowy to pod prysznicem ?? Jaką masz u siebie szerokość wnęki ? My właśnie położyliśmy bloczek tak żeby był metr i zastanawiam się czy to nie mało :)
Ja pod drzwiami balkonowymi mam xpsa jako tzw. ciepły parapet celem eliminacji mostka. Pomysł zaczerpnięty od ludzi z tego forum ;) Z kolei sąsiad obok ma te poszerzenie systemowe - nie wiem co lepsze.
Mam 2 odpływy pod prysznicami. W dolnej łazience prysznic będzie na szerokość około 1,4 m od ściany do ściany i tam jest miejsca elegancko sporo. W drugiej łazience, tej którą widać na zdjęciu mam szerokość ok. metra - jest ok ale jak masz możliwość to powiększ sobie na 1,2 :) ale żebyś mnie źle nie zrozumiał spokojnie jedna osoba bez obijania się o ściany tam wchodzi ...no chyba że mają być tam 2 osoby równocześnie ;)
W oczekiwaniu na tynki robi się dalej - efekt mały póki co tylko weekendy i póki co wszystko z "ręki" i drabinki kładzione.
Pianką uszczelniłem w paru miejscach by po testować, ale jednak chyba to co dosięgnę z poziomu gruntu to uszczelnię później.
Wrażenia z samego kładzenia styro takie, że staram się przede wszystkim łapać na nich pion i poziom a przy okazji zrównywać krawędziami...niestety jak wjeżdżam nie wychodzi to perfekcyjnie -wtedy naddatek równam pacą do ścierania styro. Z drugiej strony mówie sobie czy znowu nie za bardzo idealistycznie podchodzę do tematu. Łapki bolą od tego klepania styro czasem nawet bardzo ;) Może robię za gęsty klej to czasem trudniej się ją dociska ale trzymam się wytycznych caparola...jaką konsystencję robiliście ?
Ostatnio zakupiłem sobie 12 przęseł rusztowania warszawskiego więc będzie zabawa na wysokościach ;) czytaj potencjalne upadki z dużej wysokości heh.
Na ten moment mam taki dylemat - na zdjęciu, gdzie widać rynne jest strasznie mała przestrzeń - styro wchodzi na styk - hmm jak dojdzie tam sitaka, klej a może kiedyś jakiś tynk to nie wiem czy nie za ciasno ? co by tu zrobić ? wyciągać te szpile od rynien ? One są 24 cm długie, więc wychodzi na to że około 3 cm zakotwione o ile się nie mylę.
https://i.imgur.com/ns94FX9.jpg
https://i.imgur.com/9sWGijB.jpg
https://i.imgur.com/vHgKqdh.jpg
https://i.imgur.com/InaEJnk.jpg
Szpile wykręć kup dłuższe i wkręc. 3 cm to trochę mało.
Jest też inna opcja, aby tych nie wywalać - kupić przedłużane nakrętki (np w castoramie), stare szpilki wkręcić tak ok 2cm głębiej niż styropian na to ta nakrętka do połowy no i na koniec wkręcona szpilka takiej długości jaka Ci pasuje :) Mało to Cię będzie kosztowało i nie wywalisz starych szpilek.
Pozdrawiam
Karol
Jeszcze niedawno sądziłem że o tej porze, być może powoli będę się przeprowadzał do nowego domku... ale plany planami a życie swoje:rolleyes: Na budowie same opóźnienia. Tynki wreszcie zrobione i schną właściwie już miesiąc. Pogoda dotychczas dopisywała i jest już nieźle ale jeszcze nie na tyle by gruntować i malować ściany. Zdecydowałem się na tynki gipsowe, efekt jest bardzo fajny. Ekipa wykonała to w 5 dni i naprawdę jest równiutko. Jestem zadowolony.
https://i.imgur.com/MM17osY.jpg
https://i.imgur.com/Wj4t9uf.jpg
https://i.imgur.com/OWJIUHL.jpg
https://i.imgur.com/J0L6nQn.jpg
Mam też zrobioną szafe elektryczną i prund :wiggle: Ale nie robiłem jej sam, zleciłem elektrykowi i zrobił to jednego dnia, a ja bym pewnie męczył się z miesiąc.
https://i.imgur.com/xKy6ibb.jpg
Zamontowaliśmy też wreszcie drzwi i bramę garażową. Brama Nice, Prezentuje się ładnie i działa też bardzo fajnie.
https://i.imgur.com/XzwARMA.jpg
https://i.imgur.com/AKyw6Rc.jpg
Obecnie czekam na płytkarza... Niestety przyjdzie pewnie w połowie lub na koniec listopada. Sam za płytki się nie biorę bo raz że czuję że miałbym z tym problem to jeszcze czeka na mnie ocieplenie domu. Od ostatnich zdjęć niewiele styro przybyło na ścianach. W zasadzie w całości mam położoną tylko śćianę zachodnią.
Z pompą narazie się wstrzymuję, bo też jest problem. Mam bardzo fajną cenę na pompę Panasonica, ale musi to zamontować ktoś z uprawnieniami od Panasonic. W Płocku jest takich dwóch ale nie mogę się z nimi dogadać. Nie chcą wystawić gwarancji na pompę nie kupioną od nich. A ich ceny to drugie tyle co zapłace za pompę. W przyszłym tygodniu ma podjechać facet z kujawsko-pomorskiego, może z nim się dogadam. Zobaczymy. Tymczasem dziś pierwszy raz rozpaliłem w kominku. To tymczasowe rozwiązanie by lepiej schły tynki i w domu też przyjemniej :)
https://i.imgur.com/hUZiOxH.jpg
Wreszcie wykorzystałem ziemie z wykopu pod PF i rozplantowałem na działce, miałem wyrównać grunt i zasiać trawkę ale w tym roku już jakby za późno:bash:
https://i.imgur.com/YsWfCir.jpg
A tu pierwsze drzewka.
https://i.imgur.com/mcN2qrq.jpg
walec7_7
25-10-2018, 18:21
Gratuluje tynków, ładnie i szybko :) To jest fajny etap dla samoroba :P Widzę że z styropianem idzie Ci tak jak mi heh.. Ale masz już rozdzielnice więc jestem do przodu, u mnie musi poczekać :P
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin