Zobacz pełną wersję : DIY trochę inaczej, bo szkieletowy
Witam,
temat budowy mojego domu ciągnie się już od kilku lat, ale dopiero teraz będę zaczynał.
Dom był omówiony wstępnie w tym temacie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?237228-budowa-Gala-z-pracowni-MGProjekt
Z różnych względów budowa się nie rozpoczęła, ale koncepcja się zmieniała i ewoluowała.
Ostatecznie stanęło na tym, iż dom będzie posadowiony na płycie fundamentowej, a cała konstrukcja będzie wykonana w technologii szkieletowej, drewnianej z materiałów firmy Steico.
Przenoszę się do tego działu, ponieważ zarówno płytę jak i konstrukcję będę robił samemu. No, z pomocą ojca i kolegów, o ile nie uznają mnie za wariata, bo jestem informatykiem. Z resztą wśród samorobów, to zdaje się, że kilku informatyków już jest :)
Teraz trochę o samej budowie.
Dom to Gala (http://www.mgprojekt.com.pl/gala) z pracowni MGProjekt.
Miał być murowany, ale zmieniło się, to kiedy zobaczyłem zdjęcia tego samego projektu, ale gdzie więźba została wykonana z belek dwuteowych Steico i tak poznałem tę technologię.
Dość sporo czasu poświęciłem na jej przestudiowanie, bo początkowo również chciałem więźbę mieć z tych belek, ale na tyle mnie zauroczyły te materiały, że postanowiłem zbudować z nich cały dom.
Projekt zastępczy konstrukcji już mam, choć powiem szczerze, że znalezienie konstruktora, który zna tę technologię nie jest łatwe. Ja na swój czekałem 4 razy dłużej niż było założone.
Konstrukcja zostanie zbudowana ze SteicoWall oraz SteicoJoist, a więc belek dwuteowych wykonanych z elementów drewnopochodnych.
Belki te mają niską wilgotność i są stabilne wymiarowo, a przy tym nie są takim mostkiem cieplnym jak tradycyjne belki.
Samo ocieplenie to będzie wełna drzewna zarówno w formie płyt jak i wdmuchiwanej.
Przekrój przez płytę i ściany będzie taki:
http://i.imgur.com/nLfqYMw.png
Więcej szczegółów postaram się podawać na bieżąco w trakcie postępów.
Kiedy start?
Mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu ruszę z płytą fundamentową.
Wszystkich chętnych zapraszam do komentarzy w tym wątku.
anemonek
05-06-2017, 15:11
Zapowiada się ciekawy dziennik, bo i technologia nietypowa i jeszcze samorobiony dom. Pozdrawiam i powodzenia w budowie.
sebcioc55
05-06-2017, 15:22
Witam kolejnego samoroba :) projekt fajny ale duuuuży, wiec zycze duzo wytrwałości. Na pewno bede sledzil m.in. ze wzgledu na moje uwielbienie dla konstrukcji drewnianych i w ogole do pracy w drewnie. Lubie tez ogladac niecodzienne odwazne konstrukcje ;)
Mam natomiast pare pytan do PF:
- co to za skosny wynalazek na krawedzi?
- jakie zbrojenie?
- jakie masz warunki gruntowe?
- co to za xps200?
- dlaczego najpierw 3x15 cm xps a potem 20cm eps
- nie lepiej dac 20cm xps pod plyte upraszczajac i przyspieszajac prace przy okazji zyskujac troche akumulacji czego w lekkim domu brakuje?
- jakie bedziesz mial ogrzewanie?
Zapowiada się ciekawy dziennik, bo i technologia nietypowa i jeszcze samorobiony dom. Pozdrawiam i powodzenia w budowie.
Dzięki :)
Witam kolejnego samoroba :) projekt fajny ale duuuuży, wiec zycze duzo wytrwałości. Na pewno bede sledzil m.in. ze wzgledu na moje uwielbienie dla konstrukcji drewnianych i w ogole do pracy w drewnie. Lubie tez ogladac niecodzienne odwazne konstrukcje ;)
Mam natomiast pare pytan do PF:
- co to za skosny wynalazek na krawedzi?
- jakie zbrojenie?
- jakie masz warunki gruntowe?
- co to za xps200?
- dlaczego najpierw 3x15 cm xps a potem 20cm eps
- nie lepiej dac 20cm xps pod plyte upraszczajac i przyspieszajac prace przy okazji zyskujac troche akumulacji czego w lekkim domu brakuje?
- jakie bedziesz mial ogrzewanie?
Twój dziennik przeczytałem od deski do deski, więc miło mi, że mój Cię zainteresował :)
A teraz kilka odpowiedzi:
- co to za skosny wynalazek na krawedzi?
Konstruktor tak zaprojektował krawędź płyty. technologia Steico generalnie umożliwia podparcie podwaliny ściany tylko w połowie o ile obciążenia pozwalają.
Ja właśnie tak chciałem, żeby móc zrobić jak najgrubsza opaskę wokół płyty, ale konstruktor nie był do końca przekonany, więc jest to pewien kompromis.
Podwalina jest wysunięta poza płytę o 6 cm (cała podwalina ma 30 cm) i płyta jest trochę ścięta, więc trochę lepiej docieplona.
- jakie zbrojenie?
Zbrojenie tradycyjne, aczkolwiek może uda mi się zorganizować zbrojenie bamtec (http://www.bamtec.com/Bamtec_pl/Bamtec_System.htm), co powinno znacznie ułatwić prace.
- jakie masz warunki gruntowe?
30 cm humusu, a potem glina piaszczysta lub piasek drobny z domieszką gliny
- co to za xps200?
W sumie, to przeoczyłem, że na tym obrazku jest wpisane XPS 200, będzie to Synthos XPS PRIME D (http://synthosgroup.com/files/user/ifs/Intranet/TDS/TDS%202017-03-01%20XPS%20PRIME%20D%20PL.pdf) z teoretyczną lambdą 0,029
- dlaczego najpierw 3x15 cm xps a potem 20cm eps
Będzie 3 x 5 cm XPSa, bo ten występuje tylko w tej grubości, na płytę przyjdzie 12 cm (2 x 6 cm) EPS, w którym chcę ukryć wszelkie instalacje, które z rożnych względów wolę robić w późniejszym etapie.
- nie lepiej dac 20cm xps pod plyte upraszczajac i przyspieszajac prace przy okazji zyskujac troche akumulacji czego w lekkim domu brakuje?
EPS na płycie ma trochę zmniejszyć mostek cieplny występujący na skraju płyty. Pamiętaj, że u mnie na część konstrukcyjną ściany przyjdzie tylko 6 cm wełny drzewnej, a więc nie ma pod czym zmieścić porządnej opaski płyty.
Co do akumulacji, to fakt w domu szkieletowym akumulacja nie jest zbyt dobra, ale z drugiej strony całość będzie ocieplona wełną drzewną, która ma ponad dwukrotnie większość pojemność cieplną niż wełna szklana czy mineralna, więc jakaś tam akumulacja wystąpi. Oczywiście nie ma co tego porównywać do silikatu.
- jakie bedziesz mial ogrzewanie?
Podłogowe, raczej wodne.
EPS na opaskę w ziemi to coś nie halo. Musiałbyś go odciąć od wilgoci. Lepiej dać tam XPS
EPS na opaskę w ziemi to coś nie halo. Musiałbyś go odciąć od wilgoci. Lepiej dać tam XPS
EPS ma być w wersji fundamentowej, a więc teoretycznie powinien się nadawać.
Prawdopodobnie będzie to Swisspor lambda hydro (http://www.swisspor.pl/termoizolacja/swisspor-fundament/HYDRO-lambda), bo jako jedyny fundamentowy ma lambdę 0,031.
walec7_7
05-06-2017, 17:22
No to i ja się przywitam! Bardzo ciekawy projekt jak już wspomniano duży, robiony samemu to trzeba mieć dużo sił ;) Mój również do małych nie należy :)
Bardzo ciekawa technologia, do tego będzie płyta więc na bieżąco będę zaglądał ;) Sam mam nadzieje w czerwcu zacząć płytę więc jest nas dwóch :P
PS. Też prawdopodobnie będę brał Syntosa Prime D, możesz podzielić się ceną i skąd zamawiasz?
No to i ja się przywitam! Bardzo ciekawy projekt jak już wspomniano duży, robiony samemu to trzeba mieć dużo sił ;) Mój również do małych nie należy :)
Bardzo ciekawa technologia, do tego będzie płyta więc na bieżąco będę zaglądał ;) Sam mam nadzieje w czerwcu zacząć płytę więc jest nas dwóch :P
PS. Też prawdopodobnie będę brał Syntosa Prime D, możesz podzielić się ceną i skąd zamawiasz?
Dostawcy jeszcze nie mam na 100% zaklepanego, cena około 400 pln/m3 brutto.
gambit565
05-06-2017, 19:31
jaki cel ma robienie pod lekki dom, ktory mozna posadowic na wiele sposobow nie gorzej a duzo taniej, drogiej plyty?
jaki cel ma robienie pod lekki dom, ktory mozna posadowic na wiele sposobow nie gorzej a duzo taniej, drogiej plyty?
Postaram się jakoś na to odpowiedzieć:
- łatwiej wykonać płytę niż inne posadowienia, a należy pamiętać, że to dom piętrowy, a nie domek letniskowy co można postawić na czterech "cegłach"
- ciągłość izolacji
- szybkość wykonania w porównaniu do zwykłych fundamentów
- duża płaska płyta umożliwi komfortowe montowanie szkieletu na płasko
- no i ten odwieczny mit drogiej płyty - nie, płyta wcale nie musi być droższa niż zwykły fundament. Kiedy rozważałem budowę domu przez kogoś, to wyceny były droższe dla tradycyjnego fundamentu z gorszą izolacją. Z kolei budowanie podłogi drewnianej z legarów też nie wyszło taniej, a więcej roboty
sebcioc55
05-06-2017, 22:34
@olo911 ja bym płytę zrobił normalnie bo takie cięcie po całym obwodzie styro pod kątem to słaby pomysł ;) tym bardziej widzę tam pare warstw..
Zrób płytę normalnie do połowy ściany czy nai ile max się konstruktor zgodzi i dołóż styro na maxa i będzie dobrze. Pomyśl sobie że ten uskok masz w dół gdzie tak na prawdę z każdym centymetrem w dół temperatura zimą rośnie a Ty z każdym cm zwiększasz izolację. Postaraj się też wykonać opaskę pionową.
Pomyśl jeszcze o płycie grzewczej, dokładając jedyne 5cm XPS pod obniżysz znacząco koszty i skrócisz czas samej budowy. Przy czym zyskasz dużą akumulację, co naprawdę poprawia komfort. Latem po nagłym strzale od słońca nie podniesie Ci się aż tak bardzo temp, przynajmniej nie szybko i zimą to samo tylko odwrotnie, nie wychłodzisz się tak nagle.
Co do wyboru płyty zamiast zwykłych fundamentów zrobiłeś bardzo dobrze. Jak masz zaprojektowane zbrojenie? Pokażesz jakieś rzuty? Na obecnym rzucie widzę jedynie zbrojenie obwodowe.
@olo911 ja bym płytę zrobił normalnie bo takie cięcie po całym obwodzie styro pod kątem to słaby pomysł ;) tym bardziej widzę tam pare warstw..
Zrób płytę normalnie do połowy ściany czy nai ile max się konstruktor zgodzi i dołóż styro na maxa i będzie dobrze. Pomyśl sobie że ten uskok masz w dół gdzie tak na prawdę z każdym centymetrem w dół temperatura zimą rośnie a Ty z każdym cm zwiększasz izolację. Postaraj się też wykonać opaskę pionową.
Pomyśl jeszcze o płycie grzewczej, dokładając jedyne 5cm XPS pod obniżysz znacząco koszty i skrócisz czas samej budowy. Przy czym zyskasz dużą akumulację, co naprawdę poprawia komfort. Latem po nagłym strzale od słońca nie podniesie Ci się aż tak bardzo temp, przynajmniej nie szybko i zimą to samo tylko odwrotnie, nie wychłodzisz się tak nagle.
Co do wyboru płyty zamiast zwykłych fundamentów zrobiłeś bardzo dobrze. Jak masz zaprojektowane zbrojenie? Pokażesz jakieś rzuty? Na obecnym rzucie widzę jedynie zbrojenie obwodowe.
Konstruktor się zgodził tylko na te 6 cm wystające poza płytę.
Z początku też wolałem żeby było prosto zakończone, ale konstruktor zaproponował te ścięcie jako taki kompromis pomiędzy tym co ja chciałem a tym co jemu wyszło z obliczeń.
Mam nierówną działkę i część płyty będzie powyżej poziomu terenu i tam temperatura nie będzie rosnąć jak w ziemi :/
Znalazłem gościa co sprzedaje maszynki oporowe do cięcia styropianu w bardzo dobrej cenie, więc sobie to porobię wkrótce, o ile uda mi się zdobyć ok. 9m3 tego swissporu hydro, bo ta ilość nie spełnia minimum logistycznego :rolleyes:
Co do styropianu na płycie, to za niego zapłacę mniej więcej tyle co za ten dodatkowy XPS, więc tu oszczędności zbytnio nie będzie.
Do tego chcę sobie na spokojnie zrobić instalacje jak już skończę konstrukcje i zamknę ściany i dach płytami zewnętrznymi.
Wiem, że płyta fund. to duża akumulacja i to jej plus, ale mam mieć dobrze ocieplony dom, więc nie będzie (nie powinien) się gwałtownie wychładzał, z kolei latem jak słońce zaświeci, to przesunięcie fazowe moich ścian wystarczy, a na nadmierne zyski słoneczne z okien będę miał żaluzje fasadowe.
Poza tym mam garaż w bryle, a nie chciałem mieć go oddylatowanego w płycie. Dzięki temu, że moje ściany wewnętrzne są izolowane w całym przekroju, to zminimalizuję mostek w płycie na styku garaż - dom.
Zbrojenie płyty to oczywiście obwodowo i pod dwoma ścianami nośnymi w środku, reszta to pręty 8 o oczku 15cm. Góra i dół praktycznie takie same po około 950kg prętów.
anemonek
07-06-2017, 14:43
Wylewka to zawsze jakaś tam masa akumulacyjna, ale rozważyłabym płytę grzewczą. Pomimo wielu zalet budownictwa drewnianego, to mała akumulacja (w domu użytkowanym stale) jest dosyć istotną wadą. Płyta grzewcza do pewnego stopnia zmniejszyłaby ten problem poprawiając komfort w domu. To, że dom będzie ocieplony oznacza, że ogrzejesz go małą ilością energii, ale bez masy akumulującej ciepło po wyłączeniu źródła ogrzewania dość szybko się wychłodzi.
sebcioc55
07-06-2017, 18:04
Wylewka to zawsze jakaś tam masa akumulacyjna, ale rozważyłabym płytę grzewczą. Pomimo wielu zalet budownictwa drewnianego, to mała akumulacja (w domu użytkowanym stale) jest dosyć istotną wadą. Płyta grzewcza do pewnego stopnia zmniejszyłaby ten problem poprawiając komfort w domu. To, że dom będzie ocieplony oznacza, że ogrzejesz go małą ilością energii, ale bez masy akumulującej ciepło po wyłączeniu źródła ogrzewania dość szybko się wychłodzi.
Uwazam tak samo. Wylewka anhydrytowa tez niebpoprawia sprawy. Przy takich technologiach bedziesz musial czyms non stop grzac, na minimum (jak malo to zalezy od izolacji) ale ciągle. Dlatego powtórzę za koleżanką ze plyta grzewcza byla by yutaj bardzo na miejscu, a pozniejsze wykonywanie instalacji niby pod dachem jest przereklamowane. Lepiej i latwiej to zrobic jak sie nie ma scian i innych przeszkód.
EDIT: literówka ;)
Daniellos_
08-06-2017, 11:36
Kolejny informatyk. Brawo :) I kolejny samorób budujący duży dom. Samoroby są coraz odważniejsze i tak trzymać! :yes:
Ja powtórzę za innymi. Kierowałbym się ku akumulacyjności płyty. Chyba też nie bawiłbym się w jakieś skosy przy płycie. Będzie z tym sporo rzeźby. Ocieplenie z cokołu pociągnij do ziemii.
Nie kupiłbym też Swisspora - raz kupiłem i każdemu będę odradzał. Pisałem o płytach bez kątów prostych TUTAJ (forum.muratordom.pl/showthread.php?336663).
Maszynkę do cięcia styro spokojnie możesz zrobić sam. Ja taką mam. Kosztowała mnie 9zł za drut oporowy :) Zresztą u mnie na budowie ja wszystko robię sam. Oh totally! :D
Witam kolejne osoby w moim dzienniku :)
Przemyślę jeszcze raz sprawę tej płyty :)
@Daniellos_ właśnie czytałem w Twoim dzienniku o tych płytach, trochę lipa :/
Niestety tylko Swisspor ma eps hydro o takiej lambdzie, więc wielkiego wyboru nie ma :(
Daniellos_
09-06-2017, 09:55
Yetico AQUA PASSIVE EPS-P 80 (http://www.yetico.com/produkt/aqua-passive-eps-p-80)
nie ma za co :)
Yetico AQUA PASSIVE EPS-P 80 (http://www.yetico.com/produkt/aqua-passive-eps-p-80)
nie ma za co :)
Dzięki! :)
Nie przesadzajcie z tym że mała akumulacyjność domu szkieletowego to wada.
Wadą jest tylko wtedy gdy zbudowaliśmy "durszlak" a nie dom.
Dom szczelny i dobrze ocieplony nie wymaga dużej akumulacyjności aby wygodnie się w nim mieszkało.
Wystarczy akumulacyjność standardowego podłogowego ogrzewania wodnego.
Mała akumulacyjność w lecie jest nawet zaletą bo dom w dzień słoneczny przez okna się nagrzewa i wystarczy w nocy otworzyć okna żeby następnego dnia było przyjemnie.
Tu się zgadzam, dlatego mi nie zależało tak bardzo na akumulacyjności płyty.
Mieszkam teraz w mieszkaniu z silikatów i tu się tak ciepło akumuluje, że w sypialni mam non stop 23 stopnie. Mimo rozwiniętych rolet zewnętrznych, więc faktycznie stabilna temperatura jak diabli :bash:
Dzisiaj przeglądałem rysunki zbrojenia, szczególnie giętego, bo chcę poprosić kilka firm z okolicy o wycenę, niespecjalnie mi się uśmiecha giąć tyle elementów.
Mam mieć w narożnikach 2 rodzaje tych elementów, L - ka (P3) i pętla (P4) - szczegóły na rysunku.
Niestety mój konstruktor po raz kolejny walnął babola, bo w mojej płycie P4 przy zbrojeniu dolnym powinno być mniejsze (ze względu na ukos boku płyty), a w wykazie elementów wszystkie są takie same :bash:
Moja rada dla wszystkich: sprawdzajcie po kilka razy ilości/wymiary/itp. jakie macie na rysunkach!
http://i.imgur.com/3Wfo0CD.png
kup gietarke i wygniesz bez problemów.
Daniellos_
12-06-2017, 21:14
A co to za samoróbka, co oddaje pręty do gięcia? ;)
Więcej byłoby kombinowania z transportem wygiętych prętów niż to warte. Giętarka za 100 PLN i do przodu...
A co to za samoróbka, co oddaje pręty do gięcia? ;)
Więcej byłoby kombinowania z transportem wygiętych prętów niż to warte. Giętarka za 100 PLN i do przodu...
Wiem, wiem :)
Jestem spod Poznania i 40km stąd znalazłem firmę co mi te gięte elementy zrobi 300 zł drożej niż kupię tu na miejscu pręty do gięcia + giętarkę i jakoś tak stwierdziłem, że byłaby to niewielka kwota za trochę więcej czasu z córką na tym przygotowawczym etapie :)
Daniellos_
13-06-2017, 09:23
300zł ze strzemionami? To bym rozważał. Samo wygięcie prętów na ławę czy wieniec to raptem kilka gięć.
U mnie trochę tych gięć by było...
http://i.imgur.com/ez6RBDx.png
Pytanie do Was:
na obrazku elementów giętych P2 i P5 mają przy jednym boku podane 11cm.
Czy to jest 11cm wewnątrz elementu czy na zewnątrz?
Wymiar wewnętrzny tych boków będzie zawsze inny ze względu na grubość pręta i się teraz zastanawiam jak to odczytać.
Zastanawiałem się też nad tą opaską przeciwwysadzinową. Wiele osób wspomina na forum o problematyczności takiej opaski, tj. płyty mogą się rozejść, uszkodzić, itp.
Tak sobie myślę, że może zamiast robić ją ze styropianu, to bym po prostu obsypał dom dookoła (1m szerokości) granulatem szkła piankowego grubości powiedzmy 15 - 20 cm. Oczywiście będzie to droższe niż styropian, ale wydaje mi się, że powinno być łatwiejsze w zrobieniu i pewniejsze na kolejne lata.
Przy okazji taka opaska bez problemu przepuszczała by wodę do drenażu.
Co o tym myślicie?
Wiesz bierzesz całą długość preta podana na tych rysunkach i dumasz.
To nie apteka. Wymiar po zew.
Pochodzę z rodziny farmaceutów, więc mam takie trochę aptekarskie podejście :P ;)
Daniellos_
14-06-2017, 08:16
Ja samemu liczyłem wymiar strzemion. Czytasz ile ma być otuliny, jaka jest grubość prętów i liczysz wymiar strzemiona. Otulina dotyczy prętów zbrojenia, nie strzemiona.
Miałem trochę problemów na początku bo nie wiedziałem czy pręty zbrojenia płyty miały wchodzić do wieńca czy leżeć na nim. W końcu pręty poziome wsadziłem do wieńca, a pionowe położyłem na nim i od nich liczyłem 3cm otuliny podane w projekcie.
kamilb1987b
03-07-2017, 17:36
Witam,
temat budowy mojego domu ciągnie się już od kilku lat, ale dopiero teraz będę zaczynał.
Dom był omówiony wstępnie w tym temacie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?237228-budowa-Gala-z-pracowni-MGProjekt
Z różnych względów budowa się nie rozpoczęła, ale koncepcja się zmieniała i ewoluowała.
Ostatecznie stanęło na tym, iż dom będzie posadowiony na płycie fundamentowej, a cała konstrukcja będzie wykonana w technologii szkieletowej, drewnianej z materiałów firmy Steico.
Przenoszę się do tego działu, ponieważ zarówno płytę jak i konstrukcję będę robił samemu. No, z pomocą ojca i kolegów, o ile nie uznają mnie za wariata, bo jestem informatykiem. Z resztą wśród samorobów, to zdaje się, że kilku informatyków już jest :)
Teraz trochę o samej budowie.
Dom to Gala (http://www.mgprojekt.com.pl/gala) z pracowni MGProjekt.
Miał być murowany, ale zmieniło się, to kiedy zobaczyłem zdjęcia tego samego projektu, ale gdzie więźba została wykonana z belek dwuteowych Steico i tak poznałem tę technologię.
Dość sporo czasu poświęciłem na jej przestudiowanie, bo początkowo również chciałem więźbę mieć z tych belek, ale na tyle mnie zauroczyły te materiały, że postanowiłem zbudować z nich cały dom.
Projekt zastępczy konstrukcji już mam, choć powiem szczerze, że znalezienie konstruktora, który zna tę technologię nie jest łatwe. Ja na swój czekałem 4 razy dłużej niż było założone.
Konstrukcja zostanie zbudowana ze SteicoWall oraz SteicoJoist, a więc belek dwuteowych wykonanych z elementów drewnopochodnych.
Belki te mają niską wilgotność i są stabilne wymiarowo, a przy tym nie są takim mostkiem cieplnym jak tradycyjne belki.
Samo ocieplenie to będzie wełna drzewna zarówno w formie płyt jak i wdmuchiwanej.
Przekrój przez płytę i ściany będzie taki:
http://i.imgur.com/nLfqYMw.png
Więcej szczegółów postaram się podawać na bieżąco w trakcie postępów.
Kiedy start?
Mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu ruszę z płytą fundamentową.
Wszystkich chętnych zapraszam do komentarzy w tym wątku.
Witam się i ja. Widzę że kolega nawrócił się na dobrą drogę domów w szkielecie. Mnie też STEICO zauroczyło tym bardziej że całość produktów mają z drewna czy drewnopochodne a zarazem produkcja jest w naszym kraju większości elementów jak nie wszystko. Wiem że to nie Polska firma ale prawie jak nasza. Dobrze że wykorzystują naturalne drewno a po obróbce nie jest nafaszerowane nie wiadomo jaką chemią itp. To jest na plus.
Co do ściany. Z tego co ja wiem to ponoć ścianę poza fundament można wysunąć o 1/3 wiec powinno się dać w Twoim przypadku o 10cm. Nie wiem co to konstruktor wymyślił że tylko o 6cm. Wtedy przy protecie 6cm mógłbyś dać 15cm opaski normalnej pionowej bez tych cięć skośnych. Protect by się zaczynał normalnie od podwaliny i nie zachodził poniżej na płytę, nie wiem po co taki śmieszny zabieg. Pytanie z czego będziesz robił podwalinę? Z tej płyty klejonej? Czy z tego też będziesz robił słupki ścienne przy otworach okiennych? Jaki rozstaw słupków będziesz robił? Masz na to jakieś rysunki techniczne na cała konstrukcję? Zastanawiałeś się jak będziesz robił te ściany? jak możesz to opisz po kolei jak to widzisz. Będziesz miał do pomocy jakiegoś fachowca który w drewnie robił? Sam planuję budować szkielet domku więc te informacje będą mi pomocne.
Co do PF to czy na pewno to dobry pomysł przy takim domku? Chodzi mi o to że masz garaż w bryle wiec i płyta by musiała być pod garażem. Chodzi o to że jak garaż będzie nieogrzewany to lepiej by w podłodze nie było ocieplenia a przy jednej płycie to jest niemożliwe. Szkoda też na to kasy pod garażem. Nie lepiej byłoby wybrać te 30cm humusu, potem pod ściany nośne koparka łyżką o szer.40cm na ok.60cm w głąb wykopie rów który zalejesz betonem. Potem na to pustaki szalunkowe o szer.25cm poukładasz i zalejesz betonem na taką wysokość jaką chcesz pamiętając o sztuce murarskiej z tych bloczków. Dzięki temu unikniesz problemu z różnicą poziomów przez co PF jest problematyczna. Potem w środku zrobisz tak jak robi się tradycyjnie czyli w fundament wsypiesz co tam chcesz. W garażu możesz zrobić sobie drobną różnicę poziomów o wysokość pustaka i wylejesz 15cm zbrojonej wylewki która będzie podłogą. W części mieszkalnej zrobisz normalny chudziak i uwzględnisz jakieś 20-30cm styropianu pod wylewką. W tym łatwiej pochowasz wszelkie instalacje a do tego starczy EPS100. Wylewkę można zrobić tradycyjną o gr.7cm bo pewnie tańsza od jastrychu i to sporo a da większą akumulacje i bezwładność podłogówki. Ja sam coś podobnego planuję. Unikasz problemu z opaska, nie potrzeba drogiego szkła piankowego. Mniej zabawy z zbrojeniem więc powinno pójść szybciej bo najwięcej czasu zabiera zbrojenie i układanie szalunku z styro. Na ściany fund można dać 5cm styropianu hydro, folię kubełkową i to styknie. Na pewno uważam że bez sensu robić PF pod dom w którym jest i to spory garaż no chyba że go chcesz ogrzewać do 20* to wtedy inna sprawa.
Jak nie będziesz miał nic przeciwko to chciałbym nie raz popisać o konstrukcji szkieletowej domku.
pozdrawiam
Kamil
Witam się i ja.
...
pozdrawiam
Kamil
Postaram się po kolei odpowiedzieć.
Podwalina będzie ze Steico LVL gr. 45mm. teoretycznie podwalina może być wysunięta nawet o połowę, ale to wszystko zależy od obliczeń i to jest sprawa indywidualna dla każdego projektu. W moim przypadku konstruktor uznał, że może być te 6cm. Czy mogłoby być więcej? Może, ale jest to dom dwupiętrowy, więc skoro tak mu wyszło, to tak będzie.
Wokół otworów okiennych będą podwójne Steico Wall 60x300, rozstaw słupków to mniej więcej 63 cm, ale nie ma reguły.
Generalnie ocieplenie będzie ze Steico Zell, czyli wdmuchiwane, w związku z czym nie muszę się martwić o brak kompatybilności z płytami Steico Flex (płyty do ocieplenia pomiędzy słupkami).
Rysunki techniczne oczywiście są zrobione, inaczej Steico by mi nic nie zrobiło.
Generalnie wszystkie elementy mają być fabrycznie przycięte na wymiar, więc odpada mierzenie i cięcie.
Ściany będę robił na płasko na płycie, tzn. sam szkielet i poszycie, a następnie stawiał do pionu.
Będę robił sam z pomocą ojca, byliśmy na Akademii Steico, gdzie przez dwa dni było trochę praktyki, do tego przejrzane/obejrzane sporo materiałów z neta na ten temat i rozmowy z ludźmi, którzy sami też stawiali dom ze Steico. Do tego dużo pomocy i wiedzy od ludzi ze Steico czy Simpson StrongTie.
Co do płyty vs fundamenty, to jak już pisałem, decyzja już zapadła i będzie płyta :)
Tymczasem na działce jakiś progres.
Pożyczyłem kosę spalinową i ogarnąłem wszystko, do tego ustawione pale drewniane pod ogrodzenie tymczasowe, jeszcze tylko siatkę muszę zamontować.
No i czytając jeszcze raz dziennik Sebcia, który wspominał o dalmierzu jako must be, kupiłem sobie Bosch GLM 50C. Super zabawka ma do 50m zasięgu, bluetooth, kolorowy wyświetlacz i żyroskop 360 stopni :)
Póki co mój najlepszy gadżet :)
kamilb1987b
05-07-2017, 23:01
Czym będziesz wdmuchiwać wełnę? Skoro wdmuchiwana tzn ze od środka dasz na słupki ścienne jakieś osb? Nie widać tego na ilustracji przegrody. Przy osb rozstaw słupków dobry jest 62,7mm by pasowało pod płytę. Oczywiście tam gdzie trzeba dać więcej to da się więcej ale rozstaw musi być zachowany bo inaczej nie będzie do czego przykręcić płyt. Przy zewnętrznych płytach steico nie jest to ważne i to jest fajne. Samo zrobienie szkieletu jeszcze nie będzie takie straszne ale jak zadbać o szczelna paroizolację??? szczególnie przy domu piętrowym? W brew pozorom to nie jest takie proste i sam się nad tym cały czas zastanawiam. Tez problem jak trzeba robić wew. ściany nośne. Mogę Cię prosić o jakieś schematy bardziej techniczne na maila?
Czym będziesz wdmuchiwać wełnę? Skoro wdmuchiwana tzn ze od środka dasz na słupki ścienne jakieś osb? Nie widać tego na ilustracji przegrody. Przy osb rozstaw słupków dobry jest 62,7mm by pasowało pod płytę. Oczywiście tam gdzie trzeba dać więcej to da się więcej ale rozstaw musi być zachowany bo inaczej nie będzie do czego przykręcić płyt. Przy zewnętrznych płytach steico nie jest to ważne i to jest fajne. Samo zrobienie szkieletu jeszcze nie będzie takie straszne ale jak zadbać o szczelna paroizolację??? szczególnie przy domu piętrowym? W brew pozorom to nie jest takie proste i sam się nad tym cały czas zastanawiam. Tez problem jak trzeba robić wew. ściany nośne. Mogę Cię prosić o jakieś schematy bardziej techniczne na maila?
Wdmuchiwanie, to jedna z rzeczy, którą po prostu zlecę, bo sprzętu do tego nie mam i raczej ciężko będzie wypożyczyć.
Generalnie materiał+usługa wychodzi około 30% taniej niż sam materiał Steico Flex, więc nie będę się raczej z tym bawił.
Co do szczegółów technicznych i paroizolacji w okolicy stropu, to przejrzyj sobie Podręcznik projektowania i budowania w systemie Steico (http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Polska/Zeszyty_konstrukcyjne/Buch_Michal/Podrecznik_projektowania_i_budowania_w_systemie_ST EICO.pdf)
kamilb1987b
10-07-2017, 16:43
Wdmuchiwanie, to jedna z rzeczy, którą po prostu zlecę, bo sprzętu do tego nie mam i raczej ciężko będzie wypożyczyć.
Generalnie materiał+usługa wychodzi około 30% taniej niż sam materiał Steico Flex, więc nie będę się raczej z tym bawił.
Co do szczegółów technicznych i paroizolacji w okolicy stropu, to przejrzyj sobie Podręcznik projektowania i budowania w systemie Steico (http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Polska/Zeszyty_konstrukcyjne/Buch_Michal/Podrecznik_projektowania_i_budowania_w_systemie_ST EICO.pdf)
Trochę czytania jest i jak będzie chwila to się przeczyta.
Pisałeś że przyjadą do Ciebie od razu gotowe pocięte elementy. Jesteś pewny że takie to będzie? Czy podwalina też przyjedzie z pociętymi rowkami po słupki ścienne?
Trochę czytania jest i jak będzie chwila to się przeczyta.
Pisałeś że przyjadą do Ciebie od razu gotowe pocięte elementy. Jesteś pewny że takie to będzie? Czy podwalina też przyjedzie z pociętymi rowkami po słupki ścienne?
Jestem pewny.
Tak podwalina będzie miała już wyżłobienia (ok. 3mm) na wszystkie słupki.
kamilb1987b
11-07-2017, 17:17
Jestem pewny.
Tak podwalina będzie miała już wyżłobienia (ok. 3mm) na wszystkie słupki.
Ciekawe ile sobie policzą za taka przyjemność byś Ty mógł sobie tylko to na budowie poskręcać? Masz już jakąś konkretna ofertę? Będziesz robił podwójną dolną podwalinę czy tylko ta z ściany?
Ciekawe ile sobie policzą za taka przyjemność byś Ty mógł sobie tylko to na budowie poskręcać? Masz już jakąś konkretna ofertę? Będziesz robił podwójną dolną podwalinę czy tylko ta z ściany?
Podwalina pojedyncza.
koszt tej usługi to do 10% kosztu materiału, a więc do przełknięcia, biorąc pod uwagę ile roboty i odpadów znika.
kamilb1987b
12-07-2017, 20:09
Podwalina pojedyncza.
koszt tej usługi to do 10% kosztu materiału, a więc do przełknięcia, biorąc pod uwagę ile roboty i odpadów znika.
Dasz radę zrobić tak równą płytę by jedna podwalina wystarczyła? Pewnie też na płycie będziesz robił ścianę i od razu stawiał a to łatwe nie będzie, ani lekkie. Ściana o długości 10m będzie sporo ważyć i bez dźwigu raczej będzie ciężko. Myślę że lepiej jest dać dwie podwaliny bo jedną w miarę dobrze wypoziomujesz i zamocujesz szpilkami d płyty a potem możesz sobie robić krótsze, przykładowo 2,5m moduł i jego przykręcić wkrętami do pierwszej podwaliny. Potem poszycie zewnętrzne i tak będzie przykręcone do pierwszej podwaliny i wewnętrzne tez. Dzięki temu na pewno będzie mocne i stabilne a Tobie łatwiej to będzie zrobić. Temu właśnie chciałem abyś opisał krok po kroku jak to planujesz zrobić bo jestem ciekaw.
Nie jest też łatwa sprawa z ciągłością paroizolacji szczególnie miedzy piętrami oraz przez ściany wewnętrzne działowe. Aby było szczelnie to izolacja musi być ciągła. Nie można czegoś tam ominąć, dziurawić itp. W podręczniku nie zilustrowano tego dokładnie tylko z grubsza opisano a diabeł tkwi w szczegółach. Miejsc newralgicznych trudnych do uszczelnienia jest sporo. Będziesz miał wełnę drzewną jako izolację więc też trochę wilgoci ie zaszkodzi a przez otwartość dyfuzyjną będzie miało ujście ale szczelność domu może ucierpieć przez co zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło.
Dasz radę zrobić tak równą płytę by jedna podwalina wystarczyła? Pewnie też na płycie będziesz robił ścianę i od razu stawiał a to łatwe nie będzie, ani lekkie. Ściana o długości 10m będzie sporo ważyć i bez dźwigu raczej będzie ciężko. Myślę że lepiej jest dać dwie podwaliny bo jedną w miarę dobrze wypoziomujesz i zamocujesz szpilkami d płyty a potem możesz sobie robić krótsze, przykładowo 2,5m moduł i jego przykręcić wkrętami do pierwszej podwaliny. Potem poszycie zewnętrzne i tak będzie przykręcone do pierwszej podwaliny i wewnętrzne tez. Dzięki temu na pewno będzie mocne i stabilne a Tobie łatwiej to będzie zrobić. Temu właśnie chciałem abyś opisał krok po kroku jak to planujesz zrobić bo jestem ciekaw.
Nie jest też łatwa sprawa z ciągłością paroizolacji szczególnie miedzy piętrami oraz przez ściany wewnętrzne działowe. Aby było szczelnie to izolacja musi być ciągła. Nie można czegoś tam ominąć, dziurawić itp. W podręczniku nie zilustrowano tego dokładnie tylko z grubsza opisano a diabeł tkwi w szczegółach. Miejsc newralgicznych trudnych do uszczelnienia jest sporo. Będziesz miał wełnę drzewną jako izolację więc też trochę wilgoci ie zaszkodzi a przez otwartość dyfuzyjną będzie miało ujście ale szczelność domu może ucierpieć przez co zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło.
Kolega ma HDSa, więc podnoszenie ścian jakoś ogarniemy.
Robienie ścian w modułach po 2,5 zwiększy tylko ilość słupków, a więc będzie więcej mostków termicznych.
Co do ciągłości izolacji, to przestudiuj dokładnie ten podręcznik. Tam jest naprawdę dużo wiedzy i szczegółów.
Jak mi się uda w końcu rozpocząć, to postaram się na bieżąco wrzucać info o rozwiązaniach.
:lol2::lol2::lol2:
rozwiniesz myśl?
Ale fajnie, szukałem właśnie Steico robione własnymi siłami. Zasubskrybowane :)
Załóż kamerkę na głowę, jak domza150tysiecy (https://www.youtube.com/channel/UCdbMtfYKHClKfR4JTnBOo5Q), to Cię ozłocę;)
W której okolicy Poznania mniej więcej budujesz?
Znasz już cenę za wszystkie materiały od Steico?
Jakie ogrzewanie, CWU i wentylacja?
Powodzenia!
Ale fajnie, szukałem właśnie Steico robione własnymi siłami. Zasubskrybowane :)
Załóż kamerkę na głowę, jak domza150tysiecy (https://www.youtube.com/channel/UCdbMtfYKHClKfR4JTnBOo5Q), to Cię ozłocę;)
W której okolicy Poznania mniej więcej budujesz?
Znasz już cenę za wszystkie materiały od Steico?
Jakie ogrzewanie, CWU i wentylacja?
Powodzenia!
Będę starał się robić dużo zdjęć, może też jakiś filmik nakręcę :)
Budowa na północy Poznania.
Ceny za wszystkie materiały jeszcze nie mam.
Ogrzewanie podłogowe, ale jeszcze nie wiem czy pompa ciepła czy prąd. Wentylacja mechaniczna.
W weekend rozpoczynam urlop, a więc zabieram się za płytę fundamentową.
Styropian zamówiony, będzie Synthos Prime D i częściowo Prime S w 3 warstwach, więc będzie co robić...
Aczkolwiek na razie muszę go ściągnąć z Kielc, a oferty na transport zabijają :/
Poza tym siedzę w internecie i organizuję całą resztę potrzebnych materiałów:
- bednarka
- rury do drenażu
- przepusty do wody, prądu i reszty
- geowłóknina - pytanie jaka gramatura jest najbardziej optymalna?
- folia na XPS - czarna 0,5mm
- kanaliza
- stal na zbrojenie
Okazuje się też, że nie jest łatwo ze zorganizowaniem koparki w tak krótkim terminie :/
Budowa na północy Poznania.
To chyba mam niedaleko - mieszkam koło pętli PST:)
Ogrzewanie podłogowe, ale jeszcze nie wiem czy pompa ciepła czy prąd. Wentylacja mechaniczna.
Pozwolenie na budowę już według warunków technicznych na rok 2017? Jak to wygląda z tym EP, na jakim etapie to jest weryfikowane, skoro jeszcze się zastanawiasz nad sposobem ogrzewania? Spełnisz warunki z ogrzewaniem na prąd?
Pozwolenie na budowę już według warunków technicznych na rok 2017? Jak to wygląda z tym EP, na jakim etapie to jest weryfikowane, skoro jeszcze się zastanawiasz nad sposobem ogrzewania? Spełnisz warunki z ogrzewaniem na prąd?
No właśnie muszę policzyć czy spełniam warunki na sam prąd :/
A tak poza tym jutro robimy wykop :)
Garażowiec
11-08-2017, 09:05
No właśnie muszę policzyć czy spełniam warunki na sam prąd :/
A tak poza tym jutro robimy wykop :)
Spełni czy nie , zawsze da się to jakoś ,,obejść ". Tylko tutaj raczej inny problem wystąpi , to duży dom jak na samoroba , więc siłą rzeczy koszta ogrzewania czystym prądem będą spore , może jednak warto zastanowić się nad jakąś tanią pompą ciepła?
Spełni czy nie , zawsze da się to jakoś ,,obejść ". Tylko tutaj raczej inny problem wystąpi , to duży dom jak na samoroba , więc siłą rzeczy koszta ogrzewania czystym prądem będą spore , może jednak warto zastanowić się nad jakąś tanią pompą ciepła?
Zgadza się, duży.
Jutro razem z wykopami mam zamiar zakopać kolektor poziomy, spiralny, 3 nitki z rury PE 100RC 32x3.
Jeszcze nie wiem czy będzie to służyć jako GGWC czy kolektor poziomy do pompy ciepła, ale chcę to zrobić od razu, żeby już potem nie ryć w ziemi.
Kolektor będzie w części działki gdzie będzie trawa wystawiona na słońce przez cały dzień.
Garażowiec
11-08-2017, 13:30
Zgadza się, duży.
Jutro razem z wykopami mam zamiar zakopać kolektor poziomy, spiralny, 3 nitki z rury PE 100RC 32x3.
Jeszcze nie wiem czy będzie to służyć jako GGWC czy kolektor poziomy do pompy ciepła, ale chcę to zrobić od razu, żeby już potem nie ryć w ziemi.
Kolektor będzie w części działki gdzie będzie trawa wystawiona na słońce przez cały dzień.
W jeden dzień nie da się zrobić kolektora ( ewentualnego) pod PC 7kw ,- jak mniemam do Twojego domu się taka nada . Żeby te trzy nitki w przyszłości wykorzystać pod kolektor pc , muszą te nitki zajmować odpowiednią wielkość działki.
W jeden dzień nie da się zrobić kolektora ( ewentualnego) pod PC 7kw ,- jak mniemam do Twojego domu się taka nada . Żeby te trzy nitki w przyszłości wykorzystać pod kolektor pc , muszą te nitki zajmować odpowiednią wielkość działki.
Póki co to u nas leje jak diabli i nie wiadomo co z kopaniem jutro.
No i przyjechała dostawa styropianu i kierowca zbyt ochoczo wjechał i nie wyjechał... jutro rano ciągnik ma go wyciągnąć.
Rury w teorii mają zbierać ciepło z około 300m2. U mnie pod humusem jest glina piaszczysta, mam nadzieję, że da się z tego wyciągnąć co najmniej 20W/m2.
Garażowiec
11-08-2017, 21:04
Póki co to u nas leje jak diabli i nie wiadomo co z kopaniem jutro.
No i przyjechała dostawa styropianu i kierowca zbyt ochoczo wjechał i nie wyjechał... jutro rano ciągnik ma go wyciągnąć.
Rury w teorii mają zbierać ciepło z około 300m2. U mnie pod humusem jest glina piaszczysta, mam nadzieję, że da się z tego wyciągnąć co najmniej 20W/m2.
Jeśli leje jak u nas to odpuść sobie to kopanie . Taka gleba , jak piszesz , jak jest w miarę sucho , fajnie się trzyma w wykopach , przy takich opadach będzie się wykop zawalał .
Jak wilgotna ta glina z piachem to i więcej wyciągniesz jak 20 W , ale przyjęcie 20 jest bezpieczne . 300M2 na kolektor , to musisz się przyłożyć do izolacji domu. PC typu inwerter mniej ,,żyłuja" kolektor.
3 spirale do kolektora poziomego zakopane, teraz robi się wykop pod płytę fundamentową.
Jak dobrze pójdzie, to dzisiaj skończą.
Jak mi się uda, to wieczorem jakieś foty powrzucam.
Jaką gramaturę geowłókniny polecacie?
Urlop się skończył, więc mam chwilę czasu, żeby uzupełnić dziennik :)
Generalnie plan się trochę popsuł, bo grunt okazał się trudniejszy niż przewidywaliśmy.
Ale po kolei:
W poprzedni piątek przyjechała ciężarówka ze styropianem i kierowca zbyt ochoczo wjechał na działkę i już tam został do soboty rana kiedy to koparka go wyciągnęła.
Przez weekend nic się nie działo, bo nie było sensu kopać po tych deszczach. Jedyne co to z ojcem uszykowaliśmy spirale do kolektora.
W poniedziałek koparka zaczęła kopać pierwszy rów do kolektora. Grunt to 30 cm humusu, a pod tym glina, więc szło powoli, ale przynajmniej grunt się nie osuwał.
Niestety po kilku metrach pękł jakiś sworzeń w koparce i na tym się roboty skończyły.
We wtorek od rana kopanie kolektora i zakopywanie
http://i.imgur.com/x3shb71.jpg
Do tego został zdjęty cały humus.
W środę wykopywanie pozostałej ziemi, a właściwie gliny z piaskiem i przewożenie tego na front działki.
W czwartek rano skończyliśmy wykop.
http://i.imgur.com/tzrkmI0.jpg
I przyjechała pospółka. Przy okazji koparka ładowała ziemie z wykopu wywrotki, które przywoziły pospółkę. Wyjechało tego trochę.
I tak czwartek, piątek i sobota rano zeszły na przywożeniu pospółki, jej rozkładaniu i zagęszczaniu.
Używałem zagęszczarki 500kg, która w piątek się zepsuła... i w zamian przyjechała 400kg. Niestety kilka godzin w plecy przez to :/
W sobotę skończyliśmy i koparka w końcu opuściła plac budowy.
Łącznie pracowała 50 godzin :jawdrop: wszystko przez to, że trzeba było wozić wykopaną ziemię na front działki, co zajmowało czas, bo w pewnym momencie wyglądało tam jak na poligonie.
W sobotę jeszcze wpadł geodeta i wytyczył osie budynku.
W niedzielę wzięliśmy się za równanie pospółki, co szło w jednym miejscu dość opornie, bo trzeba było dość dużo pospółki usunąć :/
http://i.imgur.com/sD6BQSQ.jpg
Okazało się też, że rury z kolektora wychodzą nie w tym miejscu co powinny, więc je odkopaliśmy, żeby przesunąć i tu niespodzianka. Koparka musiała zahaczyć o jedną z rur i ją uszkodziła :bash:. Na szczęście w takim miejscu, że po przesunięciu miejsce uszkodzenia będzie ponad posadzka kotłowni. Uff :)
W tym tygodniu lecimy dalej z równaniem pospółki. Potem zakopywanie kanalizy i przepustów oraz styropian cokołowy. Pewnie pod koniec tygodnia zaczniemy układać XPSa na dno.
Pytanie do tych co robili płytę fundamentową:
Jakiej zaprawy cementowej używaliście do osadzenia w pospółce styropianu cokołowego?
Czas na trochę aktualizacji dziennika.
Generalnie cała pospółka wyrównana i zaczęliśmy układać styropian cokołowy i tu dochodzimy do miejsca, gdzie chyba zmienię tytuł dziennika na: "co się może wydarzyć nie tak na budowie".
Ułożyliśmy z ojcem połowę cokołu, co trwało całą sobotę, bo dość dużo czasu schodzi na poziomowanie styropianu w każdej płaszczyźnie.
W niedzielę mieliśmy zamiar skończyć cokół i zakopać część rur kanalizacyjnych i przepustów.
Jakoś tak ojca tknęło, żeby zmierzyć odległość pomiędzy dwoma przeciwległymi cokołami. Tak z ciekawości czy mamy tyle ile powinno być.
Pierwsze mierzenie laserem i już widać, że coś jest nie tak. Jakieś 13 cm za dużo.
Drugie mierzenie zwykłą miarą i niestety się potwierdza :bash:
No to zaczynamy jeszcze raz liczyć jakie powinny być odległości krawędzi cokołu od osi.
Przeliczyliśmy to na milion sposobów i wychodzi nam, że jest ok.
No to mierzymy odległość między osiami. Wynik: 903 cm, powinno być 890,5 cm :bash:
Telefon do geodety, ten sprawdza u siebie w plikach i faktycznie:
geodeta źle wyznaczył jedną oś o 12,5 cm :bash:
Generalnie płyta wyszła by o 12,5cm szersza, przy czym o tyle zmniejszyła by się odległość ściany do granicy (w projekcie 4m).
W związku z tym musieliśmy wyjąć cały styropian najdłuższej ściany - 16m, przesunąć go i osadzić na nowo.
I tak zamiast w weekend skończyć z cokołem, mamy dalej tylko połowę :bash:
A już się cieszyłem, że kolejny etap będzie za nami...
Porada dla wszystkich:
nawet jak macie kogoś z polecenia, to trzeba sprawdzać wszystko samemu i patrzeć na ręce non stop.
kamilb1987b
13-09-2017, 06:14
Masz już ceny za produkty steico?
Fajnie ze już zacząłeś budowę. Wymiarów trzeba pilnować a w szkielecie szczególnie.
Cen jeszcze nie mam, bo projekt, który przygotował mi konstruktor ma błędy i to raczej bardzo istotne, więc póki co trwa weryfikacja projektu i poprawki :/
Jak będę miał już więcej informacji co zostało źle zaprojektowane, to to opiszę.
Tymczasem skończyliśmy cokół i kładziemy XPSa na dno.
Mają być trzy warstwy po 5 cm, ułożyliśmy już 1,5 warstwy.
Generalnie idzie szybko dopóki nie dojdzie się do wystających rur kanalizacyjnych czy innych przepustów, tu się zaczyna cięcie, żłobienie i skrobanie...
Plan jest taki, żeby jutro skończyć kłaść XPSa i przez weekend skręcić zbrojenie. Czy się uda? Mam nadzieję.
A tak przy okazji jestem ciekaw ilu inwestorów zauważyło, że ten sam XPS, ale różnej grubości może mieć inną lambdę.
Np. Synthos Prime D dla 5cm ma 0,029, ale dla 10cm to już 0,032. Podobne różnice są dla Prime S czy też innych producentów.
kamilb1987b
13-09-2017, 16:45
Cen jeszcze nie mam, bo projekt, który przygotował mi konstruktor ma błędy i to raczej bardzo istotne, więc póki co trwa weryfikacja projektu i poprawki :/
Jak będę miał już więcej informacji co zostało źle zaprojektowane, to to opiszę.
Tymczasem skończyliśmy cokół i kładziemy XPSa na dno.
Mają być trzy warstwy po 5 cm, ułożyliśmy już 1,5 warstwy.
Generalnie idzie szybko dopóki nie dojdzie się do wystających rur kanalizacyjnych czy innych przepustów, tu się zaczyna cięcie, żłobienie i skrobanie...
Plan jest taki, żeby jutro skończyć kłaść XPSa i przez weekend skręcić zbrojenie. Czy się uda? Mam nadzieję.
A tak przy okazji jestem ciekaw ilu inwestorów zauważyło, że ten sam XPS, ale różnej grubości może mieć inną lambdę.
Np. Synthos Prime D dla 5cm ma 0,029, ale dla 10cm to już 0,032. Podobne różnice są dla Prime S czy też innych producentów.
Bo to jest XPS a nie zwykły styropian temu właśnie jest tak jak piszesz. Temu też właśnie lepiej układać w warstwach po 5cm. Trochę gorzej gdy ktoś daje przykładowo 30cm bo wtedy zabawa z 6 warstwami nie byłaby zbyt przyjemna. W dwie osoby raczej do weekendu nie zrobisz aby było zbrojenie gotowe a domek masz spory.
Co do cen to czegoś tu nie rozumiem. Nie znasz cen poszczególnych elementów a jednak się zdecydowałeś na taką wersję szkieletu? A co jak się to okaże bardzo drogie i jednym słowem przepłacisz i to grubo? Ja się pytałem o cenę i przykładowo drewno klejone chyba LVR to koszt 3200zł netto za 1m3. Belko dwuteowe tanie też nie są a jak Ci to potną jeszcze na wymiary to dopłacisz do tego 10-15% bo za darmo na pewno to nie zrobią. Więc z góry na samym materiale zapłacisz pewnie dwa razy tyle co jakbyś robić typowy szkielet z drewna choćby C24. Ba, nawet drewno z tartaku się nada pod warunkiem że będzie wysuszone i oheblowane. Oczywiście drewno musi być zdrowe ale jak się zamawia konstrukcyjne to chyba logiczne że korniki nie są mile widziane (nie licząc ministra nie-środowiska który lubi z nimi bujać się po salonach europejskich, ale to szczegół). Tylko jak stać Cię na przepłacanie na materiałach to czemuś żeś sobie gotowych ścian nie zamówił??Też zrobią cały domek bez problemu i na pewno będzie ok.
W weekend będę miał dodatkową pomoc, więc pójdzie trochę szybciej. Bardziej obawiam się pogody, bo co chwilę pada.
Przez to prace postępują wolno. Generalnie na budowie jestem od 6 - 7:45, później praca i od 17:30 do 20 - 20:30. Mój tata, to się tam już prawie na stałe wprowadził :), ale co z tego jak przez deszcze wszystko robi się dłużej. Chociażby kładzenie drugiej warstwy styropianu wymaga ciągłego wycierania do sucha pierwszej warstwy zamiast po prostu kłaść styropian za styropianem :bash:
Wiem w jakich widełkach zmieści się materiał, ale nie podam jeszcze dokładnej kwoty, bo są jeszcze zmiany gdzieniegdzie.
Co do gotowych ścian, to w innym wątku sam wspominasz jak dużo firmy kasują i tu masz rację, bo orientowałem się w kwestii prefabrykatów i było drogo lub bardzo drogo.
Budowanie z drewna C24 odpada z kilku względów:
- większe mostki termiczne na belkach z C24 niż dwuteowych
- belki C24 mogą być chudsze od Steico Wall, ale przez to wejdzie mniej izolacji, więc U ściany spadnie. Z kolei kupowanie większych belek, żeby zwiększyć grubość ściany jest bez sensu, bo kupujemy dodatkowe m3 drewna, które nie mają konstrukcyjnego znaczenia. Od razu uprzedzę wszelkie komentarze, że można użyć wełny mineralnej zamiast drzewnej i mieć chudszą ścianę z tym samym U. Zgadza się, ale ja nie chcę wełny mineralnej, tylko drzewną.
- belki Steico mają już na wstępie niższą wilgotność (8-12%) niż C24 (<=18%) i mają lepszą stabilność wymiarów wskutek zmian wilgotności
- belki dwuteowe pozwalają na duże rozpiętości stropu przy jednoczesnym zachowaniu dobrej akustyki tego stropu
- drewno C24 z tartaku niekoniecznie musi spełniać standardy, bo zdarza się trafić na drewno konstrukcyjne o większej wilgotności jak 18%, ale to jest inny temat nieuczciwych sprzedawców
Wspominasz o cenie LVL, który zgadza się jest droższy od C24, ale pamiętaj, że ja głównie będę budował z belek dwuteowych, których cena jest już bliższa C24 - oczywiście dalej drożej, ale za te drożej mamy powyższe plusy.
LVL u mnie będzie wykorzystany na:
- podwaliny
- oczepy
- belki stropu, które będą wymagały większej nośności niż mają dwuteowe, np. pod łazienką, gdzie będzie wanna
- belka kalenicowa
- różne dodatkowe elementy przy więźbie czy otworach okiennych
kamilb1987b
14-09-2017, 17:37
Czyli i tak sporo będzie tego LVL. Nie mówię o tym by ściany zrobić z belki C24 o tej szerokości co steico wall tylko o szerokości 15cm z wełną mineralną. Od środka zrobi się ruszt pod instalacje na 5cm i tą przestrzeń wypełni wełną drzewną. Od zewnątrz płyta osb i docieplenie z wełny mineralnej lub styropianu 15cm. Dzięki temu mostki przez słupki ścienne będą niemalże niezauważalne, a po drugie nie budując domu pasywnego tylko energooszczędny, to nie ma co sie tym tak bardzo przejmować. Rachunek w ciągu roku przez to jak wzrośnie o góra 20zł to się nie zbiednieje a koszty materiałów w sumie wyjdą prawie dwa razy mniejsze. Ja u siebie w tartaku zamówiłem drewno konstrukcyjne jakie mają na kantówki 5x15cm, dodatkowo wysuszone do 14% i oheblowane w ilości 6sztuk. Jak mieli gotowe to dopiero po paru dniach to odebrałem gdy miałem czas i czekały na mnie na polu pod wiatą. Przy mnie gościu pokazywał mi wilgotnościomierzem i było 14%. Trochę tam wymiary różniły sie o 1-2mm, ale mówił że jak będzie trzeba to zrobią dokładniej. Kantówki są eleganckie i po położeniu na równe podłoże widać że są w miarę równe. Wniosek taki że potrafią zrobić dobrze takie belki i nie trzeba je specjalnie sprowadzać z zagranicy. Koszt brutto to 1500zł za 1m3. W podobnej cenie jest chyba drewno C24 ale czasem niektórzy sprzedają na gotowe długości a to mi nie pasuje bo generuje to odpady. Wełnę drzewną w ścianach chciałbyś dać o ile dobrze pamiętam, wdmuchiwaną więc do tego potrzebny jest sprzęt lub firma która takie coś robi a to dodatkowy koszt. Zwykła wełnę się samemu poukłada, płyty z pomocą kogoś również sie przykręci. Strop ja też planuję z belek dwuteowych zrobić dla lepszej akustyki oraz tym że bez problemu można zrobić otwór w środniku. Tyle że belkę dwuteową też chyba samemu zrobię. Na razie zrobię jakąś próbną belkę i sie sprawdzi jak się będzie zachowywać. Jestem dobrej myśli. Jak ma Ci iść wanna to wystarczy zagęścić belki niż dawać z LVL. Typowo co 62,5cm mogą być belki, a tam gdzie wieksze obciążenie to dasz dodatkową jedna lub dwie belki i będzie wtedy rozstaw co 31cm.
Jak już pisałem nie chcę wełny mineralnej czy styropianu na ścianach, jedynie wełnę drzewną, więc nie ma sensu tu rozważać tych materiałów w kontekście ściany.
Izolacja wdmuchiwana drzewna (Steico Zell) wychodzi taniej niż drzewna w płytach (Steico Flex). I to razem z robocizną, więc nie ma tu dodatkowych kosztów.
Planowany przekrój ściany tak wygląda
https://i.imgur.com/ApgOI9H.png
[...] Tyle że belkę dwuteową też chyba samemu zrobię. Na razie zrobię jakąś próbną belkę i sie sprawdzi jak się będzie zachowywać. [...]
Serio?!
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale to nie jest coś co można samemu zrobić.
Producenci takie rzeczy non stop testują, poprawiają, itp. W fabryce Steico codziennie zginają/łamią belki dwuteowe i wysyłają wyniki do instytucji certyfikujących.
Osobiście widziałem jak łamią belkę o wysokości 40cm, niezły widok.
Na Twoim miejscu porzuciłbym takie myśli, bo sobie zafundujesz katastrofę budowlaną jeszcze.
Co ile mogą być belki, to zależy od kilku czynników:
- długość belek
- ich wysokość
- szerokość stopek
- ciężar jaki będzie na nich leżał
- umiejscowienie tego ciężaru na belkach (odległość od punktu podparcia belki)
- ciężar podłogi
- łączenie belek w podwójne lub potrójne
Nie wystarczy powiedzieć, ze standard to 62,5 cm, więc pod wannę się zagęści co 31cm i będzie git.
Takie podejście do sprawy, to kolejny sposób na zafundowanie sobie katastrofy budowlanej.
Te rzeczy trzeba obliczyć indywidualnie dla każdego projektu.
Bawiłem się programem Steico do obliczeń i tam naprawdę trzeba wziąć wiele aspektów pod uwagę.
U mnie będą belki wysokości 36cm. Tak 36 centymetrów. Szerokość stopki 9cm. Wynika to głównie z rozpiętości.
kamilb1987b
14-09-2017, 23:17
Faktycznie masz spore rozpiętości więc jest co liczyć. Ja też będę miał odpowiedni projekt zrobiony i konstruktor to policzy. Po rozmowie z gościem z jednej firmy to mówił że na taki mały domek jaki ja planuję to mi wystarczy rozstaw słupków ściennych i belek stropowych co 62,5cm. Mój domek będzie miał wymiar konstrukcji 7,5x8,75m, belka stropowa najdłuższa niecałe 4,5m. Belkę dwuteową zrobię na 27,5cm wysoką a jakieś 20cm by starczyło. Zapomniałem że u Ciebie są duże rozpiętości ale i tak myślę że zagęszczenie belek będzie potrzebne przy wannie a tym bardziej jak jakąś większą planujesz, a dodatkowo może i z LVL trzeba to zrobić. Ja sobie kiedyś zrobię jedną czy dwie takie belki i też sprawdzę jak to będzie trzymać zanim zacznę budować by wiedzieć czy się to nada czy nie. Tak jak wspominałem domek nie będzie duży ale to nie znaczy że może być zrobiony byle jak.
Co do tego przekroju ściany to słyszałem że jak się stosuje STEICOprotect to nie potrzeba wiatroizolacji gdyż jest ona na pióro-wpust dzięki czemu nie jest to konieczne. Ja sie trochę obawiam wełny drzewnej w konstrukcji bo nie jest niepalna i ponoć jak z jakiejś przyczyny sie zaleje ściany wodą to będzie strasznie śmierdzieć. Ja jak już wełnę drzewną to planuję dać w przestrzeni instalacyjnej co w połączeniu z podwójnym płytowaniem gk da większą akumulacje ciepła w ścianach niż w tradycyjnym kanadyjczyku gdzie jest jedna płyta gk i zwykła wełna. Z tego co kiedyś liczyłem pojemność cieplna tego będzie większa niż w BK ale ileś tam mniejsza niż w silce.
No niby wiatroizolacji nie potrzeba, ale póki co biorę ja pod uwagę.
Wełna drzewna wyschnie, w zależności od stopnia zalania pewnie będzie trzeba jej pomóc. generalnie Steico Flex może wchłonąć i odparować bez pogorszenia parametrów izolacyjnych do 10 litrów/m3 izolacji, więc zachowuje się lepiej niż inne wełny. Co do smrodu, to jak zalejesz inne wełny bardzo dużą ilością wody, to też się w nich cywilizacja rozwinie po czasie, więc to żaden argument.
No ale kto planuje zalewać ściany wodą? :)
Co do niepalności, to pooglądaj filmiki jak są różne izolacje podpalane. Wełna drzewna ulega zwęgleniu z wierzchu i ta warstwa chroni resztę przed ogniem, w jakimś stopniu oczywiście, więc nie jest tak źle. Na pewno lepiej jak przy styropianie czy pianie.
Jeżeli chodzi o akumulację, to wiadomo, że nie uzyska się efektu jak przy silikacie, ale dla mojej ściany przesunięcie fazowe wynosi ponad 19 godzin, więc latem nie będzie wnętrze przegrzewać (chyba, że od okien, ale na nie planuję żaluzje fasadowe). Z kolei zimą coś tam ciepła w tych ścianach też zostanie, nie jakoś dużo, ale lepiej niż przy innych wełnach.
Rozstaw słupków ściennych, to na ogół pasuje do większości domów, zmienia się tylko grubość i szerokość belki, ale strop to już inna bajka.
Tu masz przykładowe rozpiętości w zależności od wysokości, szerokości stopki i rozstawu belek. Pamiętaj, że to tylko wartości poglądowe.
https://i.imgur.com/3NoSc9A.png
[...] Belkę dwuteową zrobię na 27,5cm wysoką a jakieś 20cm by starczyło. [...]
A skąd wiesz, ze 20cm wystarczy? Przecież jeszcze nikt Ci tego nie policzył. Może wymyślisz takie warstwy podłogi, że i 40cm nie da rady.
Naprawdę porzuć ten pomysł samemu robienia belek dwuteowych, bo jeszcze się komuś krzywda stanie.
Tym bardziej, że później piszesz, że domek nie może być zrobiony byle jak...
kamilb1987b
15-09-2017, 16:45
To że tak planuję nie oznacza że tak zrobię. Spróbuję i się zobaczy co z tego wyjdzie. Zorbie sobie taką na 5mb długą. Grunt to dobry klej i taki załatwię. Potem to trzeba odpowiednio mocno ścisnąć i trzymać tak jakiś czas. Nic mi to nie szkodzi aby tak cały dzień się trzymało by dobrze klej związał. W garażu zrobię sobie stół montażowy i przy okazji to przetestuję. Mam czas to spróbuję. Też mogę sprawdzić sobie wytrzymałość kleju robiąc belkę o długości przykładowo pół metra. Jedną stopkę się przykręci do sufitu a do drugiej zrobi tak aby dokładać ciężar i się sprawdzi ile trzeba aby klej puścił. Jak klej wytrzyma to co będę chciał tzn że belka tak zrobiona będzie ok. Jakoś będę musiał to przemyśleć by zrobić dobrze.
Na piętrze planuję dać najwyżej do 5cm jastrychu jako dociążenie by lepiej tłumiło hałas i by była większa akumulacja.
Co do ścian zewnętrznych i jego rozstawu. Widzę że masz zaplanowane słupki co 62,5cm i od środka łaty na przestrzeń instalacyjną a potem podwójne płytowanie gk. Pod płyty gk rozstaw robi się co 60cm, a u Ciebie wychodzi 62,5cm i co z tym fantem???? Aby to zrobić to zamiast dwóch płyt gk trzeba dać płytę osb i na nią gk, bo inaczej sie nie da. Myślałeś o tym?
Na rozstaw łat na rysunku nie patrz, bo akurat dla tego rysunku nie przykładałem wagi do szczegółów.
Poczytaj sobie Podręcznik projektowania w systemie Steico (http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Polska/Zeszyty_konstrukcyjne/Buch_Michal/Podrecznik_projektowania_i_budowania_w_systemie_ST EICO.pdf), znajdziesz tam badania akustyki dla różnych wariantów pokrycia stropu:
Z tymi belkami dwuetowymi rób jak uważasz. Dla mnie próba ich robienia to trochę jak robienie własnych cegieł. Zbadanie wytrzymałości jednej belki nie daje wiarygodnych wyników. Musiałbyś tych belek złamać dużo, żeby mieć jakieś dobre wyniki do analizy.
Poza tym czy potrafisz zagwarantować powtarzalność przy produkcji własnych belek? A co jak raz Ci się da za mało kleju, a raz za dużo?
Sama wytrzymałość kleju, to nie wszystko. A wytrzymałość stopek? I środnika?
Piszesz, że 20cm wysokości powinno być OK, a z tabelki, którą zamieściłem jasno wynika, że dla najszerszej stopki te 4,5m w rozstawie około 40cm, to nie da rady.
Zacznij czytać co Ci ludzie radzą. Przejrzyj ten podręcznik i inne materiały dostępne w necie.
Możesz też poprosić Steico o dostęp do ich programu do liczenia belek Steico Express. Zobaczysz, że to jest trochę bardziej skomplikowane niż się wydaje czy też, bo ktoś powiedział, że daje się rozstaw taki czy siaki i jest git.
kamilb1987b
16-09-2017, 08:47
Jeżeli łaty będziesz chciał dać tak jak słupki ścienne to czyli w pionie to innego rozstawu nie zrobisz. Warto o tym pomyśleć wcześniej. Jedyne rozwiązanie to dać łaty prostopadle. Jak to planujesz zrobić?
Zamierzam zrobić sobie stół montażowy i zamówię drewno w tartaku. Powiem aby zrobili je najrówniej jak potrafią z najniższą możliwą tolerancją co do wymiarów i dobrego drewna. Łącznie będę potrzebował ok.0,35m3 drewna więc będę widział jakie to zrobią i czy są powtarzalni. Środnik z osb o gr.12mm kupię pocięty na odpowiednią szerokość. W leroyu maja do tego fajną maszynkę co równo tnie. Jedną płytę potną mi na 6 kawałków po 20,5cm i długości 250cm. W ostateczności zawsze można sobie kupić gotowe belki w steico i tego nie wykluczam, a nawet raczej tak będzie. Po prostu chciałbym jak najwięcej sam zrobić co jest w moim zasięgu. Wiadomo ze płyt osb nie zrobię, ale teoretycznie belki dwuteowe już tak. Jak mi się uda to wyjdzie mnie to taniej ponad dwa razy. Oprócz belek na strop to też zrobiłbym belki na dach bo na sam strop to by aż tak bardzo sie nie opłacało bawić z tym. Oprócz kleju to jeszcze zszywkami pochwytam łączenie stopki z osb. W stopce zrobię frez na 1,5cm głębokości a steico chyba na 1cm to robi. Jak zrobię sobie stół to pomyślę jakoś by końcówki środnika lekko sfazować by zrobić delikatny stożek a wtedy frez w stopce na 1cm bym zrobił i środnik jakoś wbił by lepiej trzymało. Jak sie mi to nie uda to tego nie zrobię tylko kupię gotowe i po problemie. Podręcznik przeczytam i zobaczę co piszą.
Czas na mały update.
Plany weekendowe nie wypaliły, bo w większości spędziłem go rodzinnie, ale nie żałuję, bo nadrobiłem czas z córeczką :)
Generalnie skończyliśmy kłaść XPSa na dno i położyliśmy folię.
https://i.imgur.com/6BjKZd3.jpg
Przygotowałem też "słupki" do kręcenia belek na podwyższeniu i to by było na tyle.
W ciągu tygodnia będziemy kręcić zbrojenie siatki dolnej i belki.
Pytanie do wszystkich robiących zbrojenie płyty fundamentowej:
jakiego węzła używaliście przy łączeniu prętów belek ze strzemionami, itp.?
Krzyżowego czy martwego?
No i zastanawiam się jak połączyć pręty najdłuższej belki, która ma blisko 16m.
Mam pręt 12m oraz 4,5m, zakład będzie pół metra, ale nie wiem czy wszystkie 4 zakłady mogą się pokrywać (łączenie tak naprawdę dwóch belek 4,6m z 12m) czy powinny być przesunięte względem siebie, np. dwa pręty 12m + 4,5m oraz dwa pręty 4,5m + 12m.
kamilb1987b
11-10-2017, 17:06
Co taka cisza? Roboty stoją w miejscu?
Deszcze, deszcze, deszcze :bash:
Pogoda bardzo nam spowolniła prace :(
Kończymy zbrojenie i mam nadzieję niedługo wylejemy beton. W końcu...
kamilb1987b
18-10-2017, 16:21
Deszcze, deszcze, deszcze :bash:
Pogoda bardzo nam spowolniła prace :(
Kończymy zbrojenie i mam nadzieję niedługo wylejemy beton. W końcu...
od tygodnia jest ładna pogoda. beton już wylany?
Nope,
jak się zrobiła ładna pogoda, to musiałem wyjechać służbowo...
Taka złośliwość losu :bash:
kamilb1987b
28-10-2017, 08:04
Wiesz już ile będą kosztować poszczególne elementy konstrukcji domu?
Sorka za późną odpowiedź, ale ostatnio wolny czas to dla mnie mega luksus :/
Generalnie kwota za materiał na konstrukcję i ocieplenie (ściany/dach/strop) będzie powyżej 100k brutto (VAT 23%, bo robię sam).
Ile powyżej, to jeszcze nie powiem, bo optymalizujemy projekt jeszcze. Trwają przeliczenia części belek, żeby zmniejszyć udział drogiego LVL na rzecz Steico Joist czy też pewne zmiany detali, które mogą obniżyć ilość łączników metalowych albo zamienić te droższe na tańsze.
Poza tym zakopaliśmy drenaż i w przyszłym tygodniu zalewamy płytę :)
Poniżej mały komentarz na temat narzędzi do wiązania zbrojenia:
- zwykły klucz zbrojarski, czyli kawałek pręta: jak się nabierze wprawy, to idzie bardzo fajnie i szybko, więcej czasu zajmuje przygotowanie drucików jak samo wiązanie. Ja używałem takiego:
400497
- klucz automatyczny, działający na zasadzie bączka (zabawki): w sumie fajne narzędzie, przydatne w wąskich miejscach, bo po prostu ciągnie się go do góry, ale:
trzeba wsadzić trochę siły przy grubszych drucikach, trzeba dobrze wyczuć, bo łatwo się druciki zrywają i jest to mało trwałe. Miałem dwa, pierwszy się rozpadł po 200 wiązaniach, a drugi po około 500, więc szczerze mówiąc nie warte swojej ceny. Przydatne jedynie w miejscach gdzie nie bardzo jest jak kręcić zwykłym kluczem.
400499
- wiązarka w pełni automatyczna na baterie RB397: przydatne narzędzie, bo znacznie przyspiesza pracę. Jak napiszę, że w naszym przypadku pięciokrotnie, to nie skłamię. Ale jest też "ale": absolutnie nieekonomiczne narzędzie. Ja wynająłem, choć w Poznaniu ciężko znaleźć wypożyczalnię, która by miała takie ustrojstwo.
Koszt wynajęcia to około 100 zł na dobę. Jeszcze do przełknięcia, ale do tego dochodzi koszt rolek z drutem, które mało nie kosztują i do tego narzędzie zużywa go dwukrotnie więcej na wiązanie niż by się użyło przy ręcznej robocie. Reasumując drut nie dość, że droższy niż w zwoju, to jeszcze więcej go schodzi :/
Potrafi też czasem się zaciąć, ale nie wiem czy to norma czy tylko mój egzemplarz tak miał.
Jak się ma mało czasu, to można tego użyć, ale trzeba się liczyć z kosztami. Kupować nie ma sensu, bo kosztuje kilka tysięcy.
400500
Podsumowując jak się ma czas, to najlepiej wiązać zwykłym kluczem, ale jak czas goni to polecam wynajem wiązarki.
Płyta wylana!!! :D
Mieliśmy wylewać w sobotę, ale się okazało, że w nocy w betoniarni jakiś zawór od wody szlag trafił i nic z tego, więc wylewaliśmy dzisiaj rano.
W 3 godziny wylaliśmy 38m3 Lafarge Agilia B25. Betonu było w sam raz i poszło wszystko bez problemów.
Beton ten jest droższy niż zwykłe, ale wylewanie go za pomocą pompo-gruszki, to bajka. Po wylaniu tylko przesztangowanie i po zabawie.
Właściwie robota tylko dla jednej osoby.
https://i.imgur.com/2A37ZUT.jpg
Daniellos_
21-11-2017, 07:01
Jak zobaczyłem przekrój ściany to pomyślałem, że to nie może być tanie. No ale poczekamy na kosztorys.
Gratuluję wylania plyty. Należysz już do elitarnej grupy (ktora wie ile to roboty heheh)
PS. Wrzucaj więcej fotek. Nawet Tobie się przydadzą w późniejszych etapach.
No roboty z tym było mega dużo.
Najwięcej czasu zabrało wiązanie zbrojenia, ale tak to już jest jak się robi siatkę z prętów, a nie używa gotowych, zgrzewanych.
Generalnie gdyby nie pomoc taty, to jeszcze dłuuugo bym robił.
Poniżej kilka fotek :)
Tak wygląda szalunek z desek. Zrobiłem go żeby wzmocnić szalunek tracony ze styropianu, gdyż Agilia mocniej napiera na szalunek jak zwykły beton.
Generalnie: deska 25x125mm, słupki co 1m i wbite na gł. 0,5m; dodatkowo co drugi/trzeci słupek był wsparty długą deską zablokowaną zastrzałem.
https://i.imgur.com/SISFYXs.jpg
Uprzedzając pytania, siatka na powyższym zdjęciu jeszcze nie skończona, dlatego pręty są krzywo.
A tu dwa zdjęcia z zalewania:
https://i.imgur.com/CY5aK8Z.jpg
https://i.imgur.com/zFoznFL.jpg
Jak widać beton się dosłownie rozpływa po płycie i dokładnie otula wszystkie pręty. Nie potrzeba żadnego wibrowania.
Ja miałem super operatora pompo-gruszki, który bardzo sprawnie kierował ramieniem z wężem i podpowiadał mi co robić, żeby się dobrze beton rozlewał.
Widać było, że robił to już setki razy.
A tu sztangowanie już po zalaniu:
https://i.imgur.com/hylHrBy.jpg
No i sama pompo-gruszka:
https://i.imgur.com/cCw1beS.jpg
W tle widać styropian sąsiada, też buduje na płycie, ale pod daje EPS hydro.
Gratuluje zakończenia pewnego etapu! :)
Ciekawi mnie rozwiązanie z tym betonem rozlewnym.. duża to różnica w cenie materiału w porównaniu do zwykłego B-25?
Będziesz jakoś dodatkowo pielęgnował ten beton (na necie widziałem, że polewają to płynem, który ma zatrzymywać wilgoć i ponoć uszczelniać) ??
Zaciera się to potem jakoś? Jeżeli tak, to jak szybki jest przyrost wytrzymałości do momentu wejścia na płytę z zacieraniem? a może jest tak gładko, że zacierać nie trzeba?
Jakbyś za jakiś czas oglądając swoją płytę mógł udzielić jakiś praktycznych porad odnośnie tego betonu.
Z wylewaniem zwykłego betonu, wibrowanie i zacieraniem miałem styczność i tu moje pytanie czy ten Lafarge to gra warta świeczki (ja chcę wylewać dopiero w przyszłym roku).
Pozdrawiam, Michał
Daniellos_
21-11-2017, 20:42
Ja też rozważałem agilie, ale najbliższa betoniarnia oferująca go była ponad 100km ode mnie.
Super wygląda podczas wylewania. Ładnie się rozpływa.
Sąsiad chyba robi na tym styro co ja :)
Gratuluje zakończenia pewnego etapu! :)
Ciekawi mnie rozwiązanie z tym betonem rozlewnym.. duża to różnica w cenie materiału w porównaniu do zwykłego B-25?
Będziesz jakoś dodatkowo pielęgnował ten beton (na necie widziałem, że polewają to płynem, który ma zatrzymywać wilgoć i ponoć uszczelniać) ??
Zaciera się to potem jakoś? Jeżeli tak, to jak szybki jest przyrost wytrzymałości do momentu wejścia na płytę z zacieraniem? a może jest tak gładko, że zacierać nie trzeba?
Jakbyś za jakiś czas oglądając swoją płytę mógł udzielić jakiś praktycznych porad odnośnie tego betonu.
Z wylewaniem zwykłego betonu, wibrowanie i zacieraniem miałem styczność i tu moje pytanie czy ten Lafarge to gra warta świeczki (ja chcę wylewać dopiero w przyszłym roku).
Pozdrawiam, Michał
Dzięki :)
Szczerze mówiąc nie wiem czy duża różnica, bo od początku byłem nastawiony na Agilię i nie do końca zbierałem oferty na zwykły beton.
Beton wyszedł mniej więcej w okolicy średniej ceny dla B25 w Polsce i to licząc razem z dodatkowym podgrzaniem (+10 PLN netto/m3).
Do tego Agilia z założenia jest już wodoszczelna (W8), więc odpadają dodatkowe koszty dodatków uszczelniających.
Płynem się polewa jak jest ciepło, wtedy w teorii nie trzeba go podlewać co jakiś czas.
Ja tego nie musiałem robić, bo pogoda jest jaka jest...
Nie ma potrzeby zacierania. Tuż po wylaniu trzeba to przesztangować, czyli taką poziomą rurką po powierzchni przelecieć (na jednym z moich zdjęć widać).
Generalnie powierzchnia jest gładka. Ja będę jeszcze na to kładł styropian, więc ewentualne nierówności nie są problemem.
Teoretycznie po trzech dniach można wejść na płytę, ale tylko wejść. Murowanie, itp. raczej minimum tydzień w zależności od warunków pogodowych.
Podsumowując jestem bardzo zadowolony z wyboru, bo wylewanie poszło bez problemu i w sumie nie było przy tym jakoś dużo roboty.
Z ciekawostek, to beton wypchnął całą wodę jaka zalegała na folii po deszczach. Wydawało się, że nie ma jej jakoś dużo, ale jak została "zagoniona" w róg, to całkiem sporo się jej zebrało.
Ja też rozważałem agilie, ale najbliższa betoniarnia oferująca go była ponad 100km ode mnie.
Super wygląda podczas wylewania. Ładnie się rozpływa.
Sąsiad chyba robi na tym styro co ja :)
Z tego co kojarzę, to robi z tego co Ty, Yetico aqua coś tam, prawda?
Liczyłeś ile bedzie Cie kosztoawć mkw sciany ?
Nie, nie liczyłem tego.
Postaram się to zrobić, aczkolwiek muszę policzyć wszystkie ściany i podzielić, bo w szkieleciaku, to nie tak łatwo :)
kamilb1987b
20-12-2017, 18:02
Nie, nie liczyłem tego.
Postaram się to zrobić, aczkolwiek muszę policzyć wszystkie ściany i podzielić, bo w szkieleciaku, to nie tak łatwo :)
Jak idzie to liczenie? Dziwne że się zdecydowałeś na daną technologię nie wiedząc ile będzie kosztować. Tak zazwyczaj mają bardzo majętni ludzie którym nie zależy na pieniądzach i kupują według własnych fanaberii. Tylko zazwyczaj tacy zlecają firmie wykonawczej wykonanie domu a nie sami się z tym bawią. Nie rozumiem po co ta zabawa? Dla oszczędności na ekipie a możliwe że się przepłaca za konstrukcje? Dla sentymentów? Dla sentymentów to można z rodzinką na wakacje do ciepłych krajów pojechać. No chyba że się ma nadmiar gotówki ale po co w takim razie oszczędności na ekipie? Zupełnie tego nie rozumiem.
Pytanie było metr kwadratowy ściany, a tego nie liczyłem, bo mi nie było to do szczęścia potrzebne.
Wybrałem technologię znając mniej więcej jej koszt za całość i to mi wystarczyło.
Dlaczego samemu? Bo chcę mieć dom w tej technologii bez przepłacania za ekipę.
Co do faktu, że czegoś nie rozumiesz, to już wiemy z innego tematu, więc na Twoim miejscu darowałbym sobie sarkazm...
Witam i będę zaglądał - ot choćby dlatego, że sam mam na myśli budowę domku w takiej konstrukcji (jak nie dla rodziców - ich cegła ma ponad 150 lat i dom się sypie... czas coś zmienić przy mocno ograniczonych kosztach - to dla siebie w jakimś wypoczynkowym otoczeniu - i nie mówię o kurortach :D)...
Wspominałeś o elektroinstalacjach u mnie - a zwróciłeś uwagę na uziom dla Twojego domku i Twoich instalacji? - zwłaszcza, że konstrukcja drewniana...
Druga sprawa - budujesz w końcu w pełni "sam" z elementów drewnianych, czy z prefabrykowanych elementów STEICO jak masz w projekcie?
W drewnianej konstrukcji, energooszczędnej / pasywnej trzeba mocno zwracać uwagę na uszczelnienia, ale też z racji warunków klimatycznych i wilgoci - na odpowiednie izolacje i ochronę materiału i konstrukcji :)
Pozdrawiam i powodzenia!
Hej Mysław,
witam u siebie :)
Tak, zwróciłem uwagę na uziom. Przestudiowałem trochę zalecenia dra Musiała i u mnie jest uziom otokowy około 1m od budynku na głębokości 80 - 100cm, składa się on jakby z dwóch pól, bo pod budynkiem też pociągnąłem bednarkę dodatkowo łączącą obie strony. No i w płycie jest też krata wyrównawcza łącząca się z GSU i tym otokiem. Myślę, że wszystko zgodnie ze sztuką jest zrobione.
Dom buduję w pełni "sam" z elementów Steico. W tej chwili "kroją" się poszczególne belki w fabryce i w drugiej połowie stycznia wszystkie elementy mają przyjechać pocięte już pod wymiar i popaczkowane wg poszczególnych ścian. Tak więc jak nie będzie przeszkód (pogoda chociażby), to za dwa tygodnie zaczynamy składać ściany parteru :)
Teraz muszę trochę zorganizować "plac budowy", bo działka zrobiła się trochę podmokła...
Planuję kupić płyty ażurowe i trochę "zabetonować" część działki, żeby było na czym palety z belkami ustawić.
kamilb1987b
11-02-2018, 09:22
I jak tam postępy? Przyjechała dostawa? Wszystko się zgadza?
Na razie przyjechały problemy finansowe i się wszystko strasznie opóźniło :(
Jak już w końcu ruszymy, to na pewno będę pisał i wrzucał jakieś zdjęcia, ale najpierw muszę się uporać z czy innym.
kamilb1987b
12-02-2018, 16:30
Na razie przyjechały problemy finansowe i się wszystko strasznie opóźniło :(
Jak już w końcu ruszymy, to na pewno będę pisał i wrzucał jakieś zdjęcia, ale najpierw muszę się uporać z czy innym.
Problem w tym że materiały są tak drogie że głowa boli czy coś innego?
Nie, nie chodzi o materiały. Po prostu kłopoty finansowe i tyle.
W międzyczasie rozebrałem szalunek płyty i trochę posprzątałem.
Ponieważ nie mam jeszcze żadnego odpływu dla drenażu, to co weekend pompuję wodę z ostatniej studni.
W zeszłą sobotę i niedzielę odpompowałem z niej jakieś 2 m3.
Robota niestety nudna, bo pompa odpompowuje wodę w mniej jak minutę i trzeba czekać ze 20, żeby się ponownie napełniła i tak w kółko przez kilka godzin :/
Dobrze, ze był szalunek do rozebrania, to miałem co robić. Ewentualnie mogłem nacieszyć oko trzema sarnami biegającymi za płotem :)
kamilb1987b
02-05-2018, 15:41
Jak tam postępy?
Postępów nie było, bo się nic nie działo, ale część problemów pokonana i wczoraj przyjechały pierwsze elementy ścian i stropu. Czekam jeszcze za wszystkimi elementami metalowymi (śruby, uchwyty, wieszaki, itp.) i ruszamy. Aczkolwiek za chwilę się syn rodzi, więc nie wiem jak z tym ruszaniem będzie :)
gambit565
11-05-2018, 20:37
Olo,
czy moglbys napisac ile mniej wiecej kosztuje m.b takiej belki steico jak np na strop i slupek scienny- chodzi mi o rzad wielkosci.
Stopki sa z drewna czy ze "sklejki" bo na zdjeciach wydaje sie ze dreno a w katalogu stoi jak byk ze sklejka?
Jak wpiszesz steico na aledrogo w wyszukiwarce, to powinna być jedna oferta z cenami chyba wszystkich belek.
Ja od nich nie brałem, ale da to Tobie jakiś pogląd na sprawę. Oczywiście traktuj te ceny orientacyjnie, bo te zawsze można negocjować. Poza tym są to ceny za pełne belki, a nie cięte pod konkretny projekt.
Steico Joist jest na strop/krokwie/nadproża a Steico Wall na ściany.
Stopki są z LVL czyli fornirów klejonych warstwowo (w sumie taka sklejka), ponoć wykazuje lepsze właściwości niż lite drewno. Kiedyś robili stopki z litego drewna C24, ale chyba teraz robią tylko z LVL. Belki ze stopkami z LVL mają niby lepsze parametry.
gambit565
11-05-2018, 22:02
znalazlem ta oferte i na pierwszy rzut oka w porowaniu do podobnej belki kronopola belka steico:
-jest 2x wytrzymalsza
-o 50% sztywniejsza
i to przy cenie wyzszej o 20%
Całkiem możliwe.
Z tego co się orientuję to kronopol ma środnik z OSB grubości 10mm, z kolei steico ma środnik z płyty pilśniowej o grubości 6mm (Wall) lub 8mm (Joist), więc całkiem możliwe, że belki steico są lżejsze trochę.
Ciekaw jestem na jakim etapie są prace.
hej,
Czy cos sie ruszylo od ostatniego wpisu? Jestes zadowolny z prefabrykacji steico?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin