Zobacz pełną wersję : nowy dom prośba o krytykę
Witam
Niedługo rozpoczynam budowę domu. Na razie mam koncepcję lada chwila będzie robiony projekt indywidualny.
Bardzo proszę o krytykę tego co planuje wykonać.
dom parterowy z poddaszem nieużytkowym przeznaczonym na instalacje i graciarnie ~135 m2 po podłogach (145 bez ścian działowych)
podstawowe założenia:
budżet 330-350k
dobrze ocieplony (U przegród max 0,15) i szczelny, z dużą pojemnością cieplną
4 (małe) sypialnie, duża (relatywnie) spiżarnia, największy salon jaki się da uzyskać, salon z otwartą jadalnią i kuchnią, minimalna powierzchnia korytarza, łazienka minimum 10m2, duże (relatywnie) pomieszczenie gospodarcze, wiatrołap
dom ma być grzany piecem na drewno
korzystne usytuowanie na działce względem stron świata oraz rozłożenie przeszkleń
dom najprostsza bryła, dach dwuspadowy 30st najprostszy kształt; 0 balkonów, podcieni, wykuszy, okien dachowych, murków, słupków, dupereli itp.
technologia wykonania:
pod fundamentem kanalizacja, kanał z powietrzem do pieca
fundament płyta ocieplona xps
brak instalacji pod podłogą, panele bezpośrednio na płycie lub wylewka i panele
ściany silikaty z zewnątrz ocieplone styropianem + tynk
tynki wewnętrzne gliniane lub cementowo wapienne
w ścianach przewody elektryczne i sygnałowe oraz hudraulika
okna 3 szybowe zamontowane w izolacji + rolety zewnętrzne aby chronić się przed słońcem
sufit podwieszany do dolnego pasa wiązarów
wiązary prefabrykowane bez okapu
na strychu podłoga z najtańszych płyt lub desek
ocieplenie dachu nakrokwiowo płytami z PIR/PUR lub wełną + blacha lub płytami warstwowymi; bez mostków termicznych, ciągłość izolacji z izolacją ścian
ogrzewanie piec akumulacyjny
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (centrala na strychu, kanały poprowadzone 'po podłodze' na strychu)
cwu pompa ciepła powietrze woda postawiona na strychu + mały wymiennik z pieca; 2 zasobniki 150l na strychu (żeby zabezpieczyć się na wypadek awarii i ułatwić instalacje i serwis - zmniejszyć gabaryty i ciężar wielkiego pojedyńczego zasobnika)
na dachu instalacja fotowoltaiczna (~3-4kW)
elektryka i inne kable rozprowadzona w korytkach na strychu
chce zrobić kanał zintegrowany z kominem do poprowadzenia instalacji solarnej i przewodów do anteny satelitarnej
wyłaz na dach na zewnątrz nie poprzez połać dachu
na działce będzie oczyszczalnia
garażu nie będzie w bryle budynku
Będę wdzięczny za wszelkie komentarze.
------------------
Edit: zrezygnowałem z GWC i solarów, dołożyłem instalację fotowoltaiczną
Chyba byla conajmnjej roczna lektura forum☺
Ten dach na termano przy nieuzytkiwym poddaszu, to tak na bogato.
Cwu na poddaszu i reku. Przemysl. Ja bym nie docieplal dachu a z tymi gratami zszedl w przestrzeń użytkową.
Pompa do cwu. Twoj wybor. Przez 7 miesiecy i tak sluży mi jako bojler.
GWC, raz, w ogóle przemysl a dwa, nie pod fundamenty. Wszystko zalezy też od reku.
dam instalacje na strychu żeby:
1. wykorzystać tam miejsce - będzie tam duża kubatura której na pewno nie wykorzystam samym magazynem gratów
2. pompa ciepła powinna działać sprawnie ponieważ będzie tam zawsze ciepło a kubatura wystarczy żeby pobierała powietrze z tego pomieszczenia gdzie stoi
3. jeśli umieszczę rekuperator centralnie na strychu to skróci się długość kanałów wentylacyjnych - będzie taniej i ciszej ('mniejsze' wentylatory + koszty budowy)
dachu mam ~180m2 widze w sieci zintegrowane płyty warstwowe dachowe (U < 0,15) za ~100zł/m2 do tego (niski) koszt robocizny - powinno wyjść 45k za wiązary + ocieplenie i pokrycie dachu
docieplenie dachu nakrokwiowo da mi prostszy system w którym trudniej coś zepsuć i łatwiej mi będzie przypilnować wykonawców więc szanse na dobrą szczelność i ciągłość izolacji oraz nie będę musiał izolować instalacji na strychu oraz wszystkich przepustów do lamp, gniazdek, wyłazu dachowego i nie wiem czego jeszcze
dom będzie z wentylacja mechaniczną więc musi być szczelny
zastanawiam się jak to najłatwiej rozwiązać bez uszczelniania 10000 detali, połączeń, gniazdek itp. taśmą
pomyślałem, że można obić dom (na więźbę dachową oraz ściany murowane, ze wszystkich stron) z zewnątrz płytą OSB, połączenia płyt uszczelnić taśmą
potem na płytę styropian i tynk a na dach ocieplenie i pokrycie
będzie jednolita szczelna warstwa, a od środka będzie można robić dowolne poprawki, przeróbki, odwierty w ścianach, sufitach itp. bez konieczności każdorazowego martwienia się o szczelność powietrzną
wydaje mi się że takie rozwiązanie da lepszą szczelność niż standardowe oraz łatwiej będzie 'przypilnować' wykonawcę w trakcie budowy
koszt płyty OSB 5-6 k + taśma + robocizna
czy to jest realne, dobre rozwiązanie?
jeśli tak to czy tanie w porównaniu do standardowego uszczelniania wszystkiego folią od środka (uwzględniając robociznę)?
może ktoś zna inny dobry sposób uszczelnienia domu bez oklejania wszystkiego taśmą przez 2 tygodnie?
pomyślałem, że można obić dom (na więźbę dachową oraz ściany murowane, ze wszystkich stron) z zewnątrz płytą OSB, połączenia płyt uszczelnić taśmą potem na płytę styropian i tynk a na dach ocieplenie i pokrycie
Przekombinowane, nie widzę sensu. Co/ile zyskasz na 100% szczelności? Czy to wartość sama w sobie?
Kombinacje alpejskie, założenia co najmniej dziwne.Płyta OSB na ściany bez sensu. Ocieplenie połaci, tez sesnu nie ma ale kto bogatemu zabroni. Cena za wiązary i ocieplenie 45 tyś wydaje mi się mocno zaniżona.
Przekombinowane, nie widzę sensu. Co/ile zyskasz na 100% szczelności? Czy to wartość sama w sobie?
według http://eko.org.pl/energia/heatmaster/heatmaster.php różnica między standardową 'nieszczelnością' budynku a szczelnościa w standardzie pasywnym to ponad 2 x większe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania
w moim przypadku to ~1400zł rocznie
myślę że inwestycja w szczelność zwróci się szybko
komfort użytkowania trudno wycenić
Kombinacje alpejskie, założenia co najmniej dziwne.Płyta OSB na ściany bez sensu. Ocieplenie połaci, tez sesnu nie ma ale kto bogatemu zabroni. Cena za wiązary i ocieplenie 45 tyś wydaje mi się mocno zaniżona.
Interesuje mnie rozwiązanie bez mostków termicznych, szczelne powietrznie oraz możliwe do wykonania bez błędów oraz możliwe do realnego skontrolowania w trakcie budowy. Dlatego sposób polegający na uszczelnianiu 10000 elementów folią i taśmą wydaje mi się wątpliwy.
Nie upieram się przy żadnej technologii. Szukam rozwiązania - dlatego pytam.
Może po prostu zaplanuj dom ze styropianu M3 System? Nie masz tam żadnych mostków ani przerw w izolacji.
Na forum ktoś z nimi budował.
według http://eko.org.pl/energia/heatmaster/heatmaster.php różnica między standardową 'nieszczelnością' budynku a szczelnościa w standardzie pasywnym to ponad 2 x większe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania
w moim przypadku to ~1400zł rocznie
Wklepałem tam swój dom i różnica w szczelności standardowej i pasywnej wyszła 80 zł rocznie. Coś nie gra.
Swoją drogą inne wyniki z tego kalkulatora nie mają pokrycia w rzeczywistości. Przez samą podłogę z tradycyjnym fundamentem i 15 cm izolacji ma mi rzekomo uciekać 1400 zł rocznie, a realnie płacę 900-1000 zł za całe CO. Podłoga to może 300 zł z tego, czyli mamy wartość wielokrotnie przeszacowaną.
Hej, niby pytasz ale na każdą sugestie masz swoje gotowe "racje". Nie wiem czy jakakolwiek rada będzie dla Ciebie nie do obalenia ;) Co do założonego budżetu to raczej mało ;)
Wklepałem tam swój dom i różnica w szczelności standardowej i pasywnej wyszła 80 zł rocznie. Coś nie gra.
Swoją drogą inne wyniki z tego kalkulatora nie mają pokrycia w rzeczywistości. Przez samą podłogę z tradycyjnym fundamentem i 15 cm izolacji ma mi rzekomo uciekać 1400 zł rocznie, a realnie płacę 900-1000 zł za całe CO. Podłoga to może 300 zł z tego, czyli mamy wartość wielokrotnie przeszacowaną.
ja wprowadziłem swoje dane bardzo pecyzyjnie i to co pokazuje kalkulator wygląda wiarygodnie
np. zmiana fundamentu z płyty na ławy zmienia zapotrzebowanie z 2300 na 2800 kWh/mc (-20 stopni w styczniu)
koszty ogrzewania za ten miesiąc wylicza na 350 zł
wyniki z tego kalkulatora pokrywają sie z innymi z sieci
podają też wzory wszystkie i zasady obliczeń
jakie źródło ciepła ustawiłeś?
BTW
Hej, niby pytasz ale na każdą sugestie masz swoje gotowe "racje". Nie wiem czy jakakolwiek rada będzie dla Ciebie nie do obalenia ;) Co do założonego budżetu to raczej mało ;)
zgodnie z sugestia przemyślałem zasadność robienia GWC i zrezygnowałem
sugeruj :)
nie mam gotowych racji
sugerujesz że powinienem zapytać: "hej chce zbudować dom, nie wiem jaki i jak ma działać, podajcie szczegóły"
Może po prostu zaplanuj dom ze styropianu M3 System? Nie masz tam żadnych mostków ani przerw w izolacji.
Na forum ktoś z nimi budował.
Potrzebuje masy akumulacyjnej. Czy ten system zawiera mury? Jaki koszt bo podejżewam że cena zaporowa.
budżet 330-350k i PV, ocieplenie nakrokwiowe, okna w izolacji i grubo XPS pod płytą(skoro na płycie ma już nie być). No nie wiem :rolleyes:
I skoro dom ma być ciepły i szczelny, to po co ten kocioł na drewno?
Planujesz nieduży dom, o prostej bryle, szczelny i dobrze ocieplony. Zapotrzebowanie na ciepło będzie prawdopodobnie znikome.
Piec ma to do siebie, że dostarcza dużo energii w krótkim czasie. Żeby ją zgromadzić i wykorzystać, będziesz potrzebował duuużego bufora, co komplikuje niepotrzebnie ogrzewanie i parę innych rzeczy. Ja bym zrezygnował z pieca na rzecz jakiegoś źródła ciepła, którym da się sensownie sterować - wszystko jedno, czy to będzie prąd, czy gaz, czy pompa ciepła, wszystko się sprawdzi. Potencjalnie możesz też zaoszczędzić na kominie - to nie tylko koszty przy budowie, ale potem problemy z podmakaniem, obróbkami, czyszczenie i przeglądy komina.
Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na klimatyzator, taki dom będzie trudniej schłodzić niż ogrzać.
Fotowoltaikę bym zostawił jako opcję, po pierwszym sezonie czy dwóch będziesz wiedział, ile płacisz za prąd i czy dokładanie takich urządzeń ma jakikolwiek ekonomiczny sens. Podobnie GWC.
budżet 330-350k i PV, ocieplenie nakrokwiowe, okna w izolacji i grubo XPS pod płytą(skoro na płycie ma już nie być). No nie wiem :rolleyes:
I skoro dom ma być ciepły i szczelny, to po co ten kocioł na drewno?
'PV' jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczną to szukam taniego źródła energii do wytworzenia cwu poza sezonem grzewczym; instalacja ~3,5kW kosztuje ~16k zł
okna proste, razem z roletami i montażem max 20k zł
xps i inne materiały do ociepleń sa tanie w stosunku do kosztu całej inwestycji a planowy U<=0,15 przegród to raczej standard niż ekstrawagancja
na drewno będzie piec a nie kocioł. piec niewielki dopasowany do zapotrzebowania. ogrzewanie drewnem jest tanie, ekologiczne i przyjemne + opcja gotowania + grzanie cwu + uniezależnienie od zaniku zasilania prądem
na mojej działce gazu nie ma i nie będzie, kanalizacji raczej również przez długi czas jeszcze
Planujesz nieduży dom, o prostej bryle, szczelny i dobrze ocieplony. Zapotrzebowanie na ciepło będzie prawdopodobnie znikome.
Piec ma to do siebie, że dostarcza dużo energii w krótkim czasie. Żeby ją zgromadzić i wykorzystać, będziesz potrzebował duuużego bufora, co komplikuje niepotrzebnie ogrzewanie i parę innych rzeczy. Ja bym zrezygnował z pieca na rzecz jakiegoś źródła ciepła, którym da się sensownie sterować - wszystko jedno, czy to będzie prąd, czy gaz, czy pompa ciepła, wszystko się sprawdzi. Potencjalnie możesz też zaoszczędzić na kominie - to nie tylko koszty przy budowie, ale potem problemy z podmakaniem, obróbkami, czyszczenie i przeglądy komina.
Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na klimatyzator, taki dom będzie trudniej schłodzić niż ogrzać.
Fotowoltaikę bym zostawił jako opcję, po pierwszym sezonie czy dwóch będziesz wiedział, ile płacisz za prąd i czy dokładanie takich urządzeń ma jakikolwiek ekonomiczny sens. Podobnie GWC.
dzięki za odpowiedź
bardzo dobry pomysł żeby poczekać z fotowoltaiką sezon i ewentualnie dopasować instalację do rzeczywistego zużycia prądu
piec chce mieć też dla tego że mi sie podoba :)
piec będzie akumulacyjny więc 'z buforem' i nie będzie się energia marnować; 1 palenie dziennie
o schładzaniu myślę; poczekam też chyba 1 sezon i ewentualnie coś zamontuje
zgodnie z sugestia przemyślałem zasadność robienia GWC i zrezygnowałem
sugeruj :)
nie mam gotowych racji
sugerujesz że powinienem zapytać: "hej chce zbudować dom, nie wiem jaki i jak ma działać, podajcie szczegóły"
Mocno zweryfikuj założenia co do budżetu... Powiem Ci tak ja planuje 106m2 kanadyjke i 350k to mało ;( też tak zakładałem i NIE DA RADY. No chyba że sam będziesz budowa. Oczywiście zakładam że cene podałeś do zamieszkania?
Mocno zweryfikuj założenia co do budżetu... Powiem Ci tak ja planuje 106m2 kanadyjke i 350k to mało ;( też tak zakładałem i NIE DA RADY. No chyba że sam będziesz budowa. Oczywiście zakładam że cene podałeś do zamieszkania?
do zamieszkania ale tylko podstawowe meble, żadnych zbędnych elementów wykończenia wnętrz oraz z zewnątrz
dom jest projektowany tak żeby był tani nie na zasadzie robie to co ma sąsiad
Jak wybydujesz taki dom z takimi zalozeniami za 400k to Ci pogratuluje.
Troche sklomplikowane masz te zalozenia. Piec na drewno, pompa do cwu, PV do bojlera w zimie? Przeciez to non sens.
Prad+pv przy dobrym ociepleniu ewentualnie klima na okresy przejsciowe i chlodzenie. Taniej i lepiej bez kombinowania.
Jak wybydujesz taki dom z takimi zalozeniami za 400k to Ci pogratuluje.
Troche sklomplikowane masz te zalozenia. Piec na drewno, pompa do cwu, PV do bojlera w zimie? Przeciez to non sens.
Prad+pv przy dobrym ociepleniu ewentualnie klima na okresy przejsciowe i chlodzenie. Taniej i lepiej bez kombinowania.
nie do końca rozumiem ale piec ma być do ogrzewania oraz wspomagania cwu w sezonie grzewczym
pompa ciepła powietrze woda ma być całorocznym głównym źródłem cwu
w sezonie letnim chce mieć system wspomagający pompę -> PV (odrzuciłem solary z kilku powodów)
założenie jest takie że całorocznie będe miał dostęp do taniej cwu a jeśli zechce mi się kąpać 5 razy w ciągu nocy to pompa ciepła (niezależna od słońca oraz palenia w piecu) to umożliwi
Mocno zweryfikuj założenia co do budżetu... Powiem Ci tak ja planuje 106m2 kanadyjke i 350k to mało ;( też tak zakładałem i NIE DA RADY. No chyba że sam będziesz budowa. Oczywiście zakładam że cene podałeś do zamieszkania?
Trzy lata temu zamknęliśmy się w <250k, kanadyjka o podobnym metrażu, do zamieszkania. Zależy chyba mocno od tego gdzie.
ja unikam wszelkich kosztownych dodatków nie mających żadnej funkcji poza 'architektoniczną' lub dekoracyjną
nie przewymiarowuje niczego i nie planuje dodatkowych pomieszczeń na strychu na wszelki wypadek
nie zbuduje od razu garażu i nie wybrukuje podjazdu
spokojnie mogę chodzić po panelach za 5k, nie musze wydawać 15 za parkiet
dom będzie prostą bryłą o podstawie prostokąta - 4 ściany + podłoga z dachem dwuspadowym
nie będzie 20 metrowego okna za 40k zł
na elewacji tani tynk mineralny i nie muszę mieć kamienia, drewna egzotycznego, klinkieru i podobnych
też wyszłam z takiego założenia projektując swój dom. Ale jednak duże przeszklenie (co prawda nie za 20k) "robi" salon. Nie potrzeba nawet specjalnie mebli - okno jest podstawową dekoracją wnętrza.
będe miał 'duże' maksymalne ze standardowo wykonywanych rozmiarów
czyli 2,5 - 3 x 1,8 metra w cenie pewnie koło 3k z roletą i montażem;
robiąc 2 x większe nie będzie 6k tylko 12k+
Duzy fiks jest tanszy niz normalne otwierane okno. Ja mam okno (jedna szyba) 2,3x2,4 i kosztowalo chyba lekko ponad 2k
zgadza się też tak zrobię; będzie duży fix
Ec-Synek
06-07-2017, 19:08
A czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć ile ewentualnie zaoszczędzę usuwając z poniższego projektu kominek ?
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-lucernie-g2t-mabc223176a1b6
Czy w dużym stopniu pokryje mi to całkowity koszt rekuperacji ?
Ps. jest coś zawartego w tym projekcie co może mnie dużo kosztować, a ewentualne usunięcie tego z projektu mi zbytnio nie zaszkodzi ?
jak_to_mozliwe
06-07-2017, 19:38
O którym projekcie mówisz - na zdjęciach jest kilka "stylizacji".
Usunięcie kominka i wykuszy da spore oszczędności i uprosić projekt (kolejna oszczędność) oraz uprości dach (kolejna oszczędność).
Ec-Synek
06-07-2017, 20:58
Mam na myśli tą podstawową wersję, czyli tak jak to wygląda na pierwszym zdjęciu chociażby.
Rzut parteru i poddasza, również tak jak jest to przedstawione na zdjęciach.
Czy ten dach można jeszcze jakoś uprościć :) ? Wybrałem chyba najbardziej prostą wersję jaka była.
Oczywiście można by usunąć te drzwi balkonowe i zrobić normalny dach, ale czy dużo na tym zyskam ?
Swoją drogą nie ukrywam, że takie rozwiązanie jak na zdjęciu nam się podoba.
Jest mi w ogóle ktoś w stanie powiedzieć jakiego rzędu będą to oszczędności jeśli zrezygnuję z kominka, a co za tym idzie drugiego komina ?
Chodzi o zupełnie orientacyjny koszt bo nie wiem o jakich kwotach w ogóle mówimy.
Druga sprawa.
Decydując się na rekuperację jakie mogę poczynić z tym "ograniczenia" w projekcie/budowie domu ?
Nie wiem czy się dobrze wyraziłem, ale mam tutaj na myśli chociażby usunięcie, a w zasadzie nie murowanie kanałów wentylacyjnych do wentylacji grawitacyjnej. Chodzi o to aby nie robić czegoś na wstępnym etapie co nie będzie używane lub będzie niepotrzebne przy późniejszym montażu rekuperacji.
Trzecia sprawa. Czy warto zastanowić się nad położeniem dachówki cementowej zamiast ceramicznej (jak to jest w projekcie) ? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że będzie taniej tylko czy warto ? Nie będę sobie pluł w brodę za 5-10 lat albo i wcześniej ?
Mam na myśli tą podstawową wersję, czyli tak jak to wygląda na pierwszym zdjęciu chociażby.
Rzut parteru i poddasza, również tak jak jest to przedstawione na zdjęciach.
Czy ten dach można jeszcze jakoś uprościć :) ? Wybrałem chyba najbardziej prostą wersję jaka była.
Oczywiście można by usunąć te drzwi balkonowe i zrobić normalny dach, ale czy dużo na tym zyskam ?
Swoją drogą nie ukrywam, że takie rozwiązanie jak na zdjęciu nam się podoba.
Jest mi w ogóle ktoś w stanie powiedzieć jakiego rzędu będą to oszczędności jeśli zrezygnuję z kominka, a co za tym idzie drugiego komina ?
Chodzi o zupełnie orientacyjny koszt bo nie wiem o jakich kwotach w ogóle mówimy.
Około 7-10KPLN na każdy komin przy budowie, plus późniejsza konserwacja i naprawy.
jeśli zafuguję dokładnie ściany z zewnątrz i pomaluję czymś takim albo podobnym: https://www.jumbo-shop.pl/lazienka/hydroizolacja-lazienki/folia/folia-uszczelniajaca-w-plynie/folia-w-plynie-powloka-uszczelniajaca-hydroizolacja-15-kg
czy uzyskam jakies realne polepszenie szczelności powietrznej budynku (zakładając że pozostałe przegrody są szczelne i mają ciągłość izolacji ze ścianami)?
czy do takiej foli w płynie da się przykleić normalnie styropian?
jeśli zafuguję dokładnie ściany z zewnątrz i pomaluję czymś takim albo podobnym: https://www.jumbo-shop.pl/lazienka/hydroizolacja-lazienki/folia/folia-uszczelniajaca-w-plynie/folia-w-plynie-powloka-uszczelniajaca-hydroizolacja-15-kg
czy uzyskam jakies realne polepszenie szczelności powietrznej budynku (zakładając że pozostałe przegrody są szczelne i mają ciągłość izolacji ze ścianami)?
czy do takiej foli w płynie da się przykleić normalnie styropian?
Ty jesteś chyba z tych co wierzą w oddychające ściany? To mit, wg, badań cos koło 98% powietrza uchodzi z budynku wentylacją (jeżeli jest sprawna) wiec uszczelnienie ścian na siłę mija się z celem.
Około 7-10KPLN na każdy komin przy budowie, plus późniejsza konserwacja i naprawy.
Komin izostatyczny <1800zł z dostawą.
Klinkier i zaprawa do jego obmurowania powyżej poziomu dachu - 500zł.
BK do obmurowania na poddaszu... Dobre pytanie. Czy przyjąć te kilkadziesiąt złotych, czy że darmo, bo jeszcze pół palety mi zostało?
Obróbka blacharska - w cenie. Robocizna liczona z m2 dachu niezależnie od ilości kominów.
Robocizna - w cenie SSO. Nie dostałem zniżki, jak zrezygnowałem z jednego komina względem projektu. Ale niech będzie z 500zł. Razem przesadzasz co najmniej 2x (porównując z wersją na bogato - z klinkierem).
Ty jesteś chyba z tych co wierzą w oddychające ściany? To mit, wg, badań cos koło 98% powietrza uchodzi z budynku wentylacją (jeżeli jest sprawna) wiec uszczelnienie ścian na siłę mija się z celem.
a czy przypadkiem wentylacja (mechaniczna) nie staje się sprawna gdy budynek jest szczelny?
albo czy szczelność budynku nie jest elementem składowym instalacji wentylacji mechanicznej?
?
Robocizna - w cenie SSO. Nie dostałem zniżki, jak zrezygnowałem z jednego komina względem projektu. Ale niech będzie z 500zł. Razem przesadzasz co najmniej 2x (porównując z wersją na bogato - z klinkierem).
Pewnie masz rację, da się też taniej wystawić komin niż napisałem.
kaszpir007
10-07-2017, 07:11
Mnie zawsze zastanawia po co ludzie wybierają projekty domów które później bardzo mocno modyfikują (wygląd , konstrukcja) i tak naprawdę z tego co im się podobało i dlaczego wybrali dany projekt malo co pozostanie a sam dom będzie całkowicie inaczej wyglądał niż w wizualizacji i niestety w większości dużo gorzej ...
według http://eko.org.pl/energia/heatmaster/heatmaster.php różnica między standardową 'nieszczelnością' budynku a szczelnościa w standardzie pasywnym to ponad 2 x większe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania
w moim przypadku to ~1400zł rocznie
myślę że inwestycja w szczelność zwróci się szybko
komfort użytkowania trudno wycenić
Wg profesjonalnych obliczen OZC ta róznica to 10-12%, oczywiscie mówimy o n50 dla budynków normowo szczelnych (n50=4) i n50=0,6 dla budynków pasywnych. nadmierna ufnosc w uzyskane wyniki z kalkulatorów które dosc zgrubnymi szacunkami powoduje liczenie opłacalnosci poszczgolnych działan/ulepszen termomodernizacyjnych jest bez sensu. Oczywiscie dom trzeba uszczelnic ale tez trzeba miec na uwadze realne zyski wynikające z tego uszczelnienia.
Wg profesjonalnych obliczen OZC ta róznica to 10-12%, oczywiscie mówimy o n50 dla budynków normowo szczelnych (n50=4) i n50=0,6 dla budynków pasywnych. nadmierna ufnosc w uzyskane wyniki z kalkulatorów które dosc zgrubnymi szacunkami powoduje liczenie opłacalnosci poszczgolnych działan/ulepszen termomodernizacyjnych jest bez sensu. Oczywiscie dom trzeba uszczelnic ale tez trzeba miec na uwadze realne zyski wynikające z tego uszczelnienia.
mam rozumieć że jeśli 10-12% w moim przypadku to 100 zł rocznie to inwestycja w szczelność rzędu max 1000 - 1500 zł ma sens?
czyli np. folia + taśma na styku 'dachu' i 'ścian' oraz okien i drzwi i staranne zafugowanie ścian (ale bez malowania jakimś uszczelniającym specyfikiem) jest uzasadnione ekonomicznie?
mam rozumieć że jeśli 10-12% w moim przypadku to 100 zł rocznie to inwestycja w szczelność rzędu max 1000 - 1500 zł ma sens?
czyli np. folia + taśma na styku 'dachu' i 'ścian' oraz okien i drzwi i staranne zafugowanie ścian (ale bez malowania jakimś uszczelniającym specyfikiem) jest uzasadnione ekonomicznie?
A skąd wiadomo ze te 10-12% to ok 100 zł, liczyłes zapotrzebowanie na ciepło i przeliczałes dla kokretnego zródła grzewczego czy posilkowałes sie tym kalkulatorem?. Uszczelnienie ma sens chociazby i z tego powoadu ze tego pozniej nie poprawisz lub ewentualna poprawa byłaby duzo drozsza o wykonania na etapie realizacji inwestycji.
A skąd wiadomo ze te 10-12% to ok 100 zł, liczyłes zapotrzebowanie na ciepło i przeliczałes dla kokretnego zródła grzewczego czy posilkowałes sie tym kalkulatorem?. Uszczelnienie ma sens chociazby i z tego powoadu ze tego pozniej nie poprawisz lub ewentualna poprawa byłaby duzo drozsza o wykonania na etapie realizacji inwestycji.
mówię o wynikach z kalkulatora
rozumiem że uszczelnienie ma sens
nie wiem tylko ile trzeba na to wydać żeby było ekonomicznie
tak jak pisałem wcześniej, standardowy sposób czyli budowa nieszczelnego domu a potem uszczelnianie wszystkiego folią i taśmą wydaje się złym rozwiązaniem ze względu na możliwość błędów wykonawczych i prawdopodobnie wysokie ceny tych materiałów uszczelniających - szukam rozwiązań które 'systemowo' i pewnie poprawią szczelność za relatywnie niewielkie pieniądze
"profil płatny www.solterm.com.pl" - dom będę budować koło Krakowa i będę robił instalację, którymi się Pan zajmuje, możemy nawiązać współpracę
czy taka konstrukcja dachu będzie dobra:
1. więźba wiązary prefabrykowane dreniane
2. płyta wiórowa (np.: https://www.castorama.pl/produkty/wy...x-1800-mm.html) pióro wpust z połączeniami płyt uszczelnionymi dwustronnie taśmą (nie wiem jaką)
3. styropian 25cm (https://termoorganika.pl/gold-dach-podloga)
4. membrana paroprzepuszczalna (nie wiem czy potrzebna)
5. kontrłaty, łaty, blachodachówka
Pytań ciąg dalszy. Niedługo będę musiał rozmawiać z firmami robiącymi płyty fundamentowe.
Jak najtaniej zrobić płytę fundamentową?
założenia:
- wymiary płyty ~16x10 metrów (prostokąt)
- izolacja pod płytą
- wsp przenikania U płyty <= 0,15 W/m2K
- ciągłość izolacji płyty i na połączeniu ze ścianami
grunt u mnie to: humus grubość 0,3m, zwietrzeliny pylaste margla, półzwarte (pył z drobnym rumoszem margla) grubość 1m ,niżej skała spękana margiel
nie ma wody gruntowej
geolog twierdzi że:
" Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych projektowane przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do
I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. "
trzeba coś podsypywać i zagęszczać?
trzeba chudziak czy nie?
izolacja jaka, ile, gdzie?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin